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J U N I O D E L 2 0 07 - éP O C A I I - N . º
4 - P R I M AV E R A / V E R A N O - P R E C I O 1 E U R O
REVIS TA DE VIAJES
AVENTURA
RAFTING
GASTRONOMÍ A
PIMIENTO DE ARNOIA
CAMINOS
DE PORTUGAL A SANTIAGO
LEYENDA
LA NOCHE DE SAN JUAN
GALICIA DE FIESTA
Sigue el camino del agua en Ourense. Descubre a qué
se dedicaban las patifas. Pasea por la cara menos
conocida de Compostela. Navega a vela en Ribadeo.
Editorial
SOBERANA TONTERÍA
V
ivimos en un país en el que, por suerte, todo el
mundo puede decir y escribir lo que crea conveniente. Damos gracias por ello, aunque signifique
que debamos tener siempre presente que no todo
lo que escuchemos o leamos sea acertado, y que los pretendidos especialistas en una materia -en este caso el Turismo
Rural- por mucho que cuenten con el amparo universitario,
se acerquen en sus análisis a la realidad.
Esa valentía de algunos nos ha permitido leer en los últimos
tiempos reseñas de sesudos estudios en los que destacan dos
conclusiones, soberanas tonterías. Coincidirán con nosotros
en que es un más que pobre resultado para tantas y tantas
horas de estudio e investigación.
Las Casas RuRaLes se CRean Con ánimo de
espeCuLaR
La primera es la más escalofriante, ahora resulta que nuestras casas se crean para especular. Soberana estupidez que
pone de manifiesto que los especialistas ni tan siquiera se
han molestado en sondear los mercados inmobiliario y
financiero asociados a este negocio, porque si lo hubiesen
hecho, sabrían que los valores de tasación de un establecimiento de turismo rural nunca se acercan, ni por asomo,
al importe de la inversión.
Sabrían también que aquellos finalmente incapaces de
soportar los costes y que ponen sus casas en venta acaban
por verse obligados a fijar un precio inferior al coste. Esto es
asi porque como negocios, dada su reducida planta, son difíciles de analizar si no se introducen elementos no económicos, y como residencias, dada su distribución, no son muy
útiles. Es decir, de dejarlo intentamos no salir demasiado
arruinados, situación poco equiparable a la especulación.
En cuanto al mercado financiero, los analistas probablemente tendrán una hipoteca que cubra el 70 u 80% del
valor de tasación de su vivienda. Que intenten apoyo en
una entidad bancaria con su futuro negocio de Turismo
Rural y verán que, con mucha suerte obtienen el 50% del
valor de tasación, ya de por sí muy mermado.
Por otro lado, esos establecimientos de los que se dice que
nunca tienen habitaciones, efectivamente existen, aunque se cuentan fácilmente con los dedos de una mano.
Pero eso no puede llevar a demonizar a un sector con más
de 600 establecimientos en Galicia. Ni es justo ni parece,
desde luego, muy científico.
Además, la pretendida rehabilitación para explotarlo mientras dura el período obligatorio en función de la subvención
y después venderlo ignora, por ejemplo, que un edificio utilizado durante 15 años como hotel –porque ese es el períodonecesita al menos otra obra similar a la realizada al inicio
para ser útil.
El corolario a todo esto es que, analizando el sector con e
interés, a lo mejor el investigador universitario se encuentra con una serie de románticos idiotas que sólo buscan
ayudar a conservar lo poco que queda de nuestro patrimonio en el rural, y que hasta se llegan a plantear en sus reuniones la creación de fundaciones que gestionen las casas,
porque sabemos que después de nosotros no hay nada, ni
mercado, ni otros idiotas que asuman que “nuestras casas
son manifiestamente mejorables hasta la completa ruina
del propietario”.
Las Casas RuRaLes ContRibuyen poCo aL
desaRRoLLo LoCaL
Esta conclusión requeriría sin duda que los estudiosos
hubiesen subcontratado el apartado a cualquier profesor
de una facultad vecina, por ejemplo, una de Ciencias
Económicas y Empresariales. Así no se les hubiese pasado
por alto cosas como que el empleo directo asociado al
turismo rural en Galicia no debe ser inferior a las 1.500
personas, cifra lo suficientemente relevante como para ser
tenida en cuenta (quiten ustedes una factoría de una ciudad que tenga esos puestos de trabajo directos e imaginen
lo que pasaría).
Desde luego el estudio tampoco ha tenido en cuenta lo que
cualquier economista conoce como el efecto multiplicador, gracias al cual comprendería que, además de las rentas del trabajo generadas, nuestros huéspedes comen
todos los días y les gusta ver el jardín arreglado, las instalaciones limpias y en invierno disfrutar de salones y habitaciones calientes. Todos pequeños detalles para los que
los propietarios buscamos soluciones a través de los distribuidores y comerciantes locales.
En resumen esperamos que una vez más disfruten con la
lectura de nuestra revista, y sepan disculpar nuestro
manifiesto enfado. Pero es que realmente estamos ya hartos de que cualquier valiente tome la mínima parte por el
todo y ponga en tela de juicio el trabajo de pequeños
empresarios que se esfuerzan, y mucho, a diario.
1
Revista semestral de la
asociación de turismo de
Calidad pazos de Galicia
Época ii, nº 4,
primavera/Verano 2007
Archivo Pazos de Galicia
pazos de Galicia
Edita: pazos de Galicia
Consejo Editorial: Randy Hanssen,
manuel Viéitez, benito
Vázquez, Javier Goyanes y
montserrat Rodríguez
Producción: Versal
Comunicación, s.L.
Dirección: elena Goyanes
Maquetación: sandra García
Fotografía: adolfo enríquez,
pilar pazos bermúdez, Juan
José/alicia orriols, archivo
Versal Comunicación, archivo
pazos de Galicia
Redacción: Carmen Rey, Ledicia
trilo, susana V. Fraguela
Colaboraciones: yolanda
albelda, manuel Viéitez, tito
Fernández de témez, alberto
Ramos, antonio Gómez
mendoza
Foto: pg
Depósito Legal: VG-1251-2005
imprime: tórculo artes Gráficas
Pazos de Galicia. monte
bachao, s/n. santa Cristina de
Fecha. santiago.
tel. 902 197 613
e-mail: [email protected]
www.pazosdegalicia.com
Foto portada: adolfo enríquez
Casa Grande de Cornide
2
Sumario
O1 Editorial
04 Ciudades
La ciudad de ourense, siguiendo sus aguas
12 Así somos
La vida de un pazo, contada por sus moradores
16 Los hórreos de los Pazos
páginas 57-61
Curiosidades y nuevos usos
Viajeros
22 Rutas
santiago visto por un escritor novel compostelano
Las patifas recorrian a diario grandes distancias. Llevaban
pescado en cestas, en equilibrio sobre sus cabezas. una
forma de vida de la que sólo quedan recuerdos.
27 Por dentro
dormitorios que ocultan muchas curiosidades
33 Puertos
Ribadeo, entre Galicia y asturias
38 Espacios Naturales
Las recomendaciones de turgalicia para perderse en la montaña
44 Leyendas
La noche de san Juan
46 Rafting
Cómo bajar los rápidos de un río disfrutando
de la experiencia
51 Gastronomía
el pimiento de arnoia
64 El camino portugués
La ruta a santiago desde tierras portuguesas
72 Ribeira Sacra
Las bodegas más curiosas
76 Romerías
La procesión de as mortallas
81 Autóctono
el toxo y la oveja gallega
Archivo Pazos de Galicia
84 Fuera de Galicia
un paseo por el parque histórico natural de
navia
87 Cuidamos a nuestros lectores
Los pazos asociados ofrecen ventajas
89 Pazos de Galicia
Guía de todos los establecimientos
Casa Grande do bachao
3
Ciudades
OURENSE
LA CIUDAD DEL AGUA EN EL INTERIOR DE GALICIA
Adolfo Enríquez
por LediCia t. GonzáLez
<
ourense
Hasta siete diferentes puentes conectan en la ciudad de ourense el paso a uno y otro
margen del río, el más reciente A Ponte do Milenio.
Adolfo Enríquez
E
Ourense,
la ciudad termal
6
n la vieja Auria –tierra del oro- los romanos encontraron yacimientos cargados de
este apreciado metal, dieron buena cuenta de las aguas termales que brotaban de
las entrañas de la tierra y decidieron construir
un puente que cruzara el gran río y permitiera
así el paso de las tropas de Chaves y de Braga, en
Portugal. Nace así el puente romano de Ourense,
conocido actualmente con el nombre popular de
A Ponte Vella.
Fue allá por el año cien de nuestra era, quizás en
tiempos del emperador Trajano, cuando por primera vez el río Miño se vio coronado por esta
joya arquitectónica de 370 metros de largo, 5 de
ancho y con un impresionante arco central de 37
metros de alto, el de mayor luz de todo el
Imperio Romano. Con el paso de los siglos ha
sufrido modificaciones y restauraciones diversas, una de ellas en el siglo XIII de manos del
obispo Lourenzo, el mismo que construyera la
Catedral ourensana. El paso de peregrinos hacia
Santiago de Compostela propició esta reparación
y dio más vida al propio puente.
Posteriormente, se eliminaron elementos como
torres, cadenas, rampas de acceso, etc., hasta que
en 1880 se llevó a cabo la gran reforma que le
confirió el aspecto actual. Desde hace doce años
su paso superior es zona peatonal reservada únicamente al paseo de los transeúntes, al disfrute
de los visitantes y también de los propios ourensanos, que cada día pueden observar el esplendor
de este monumento y experimentar la sensación
de estar caminando sobre uno de los puentes
romanos más impresionantes.
Pero hoy en día a Ponte Vella no es la única
opción que tienen los orensanos para cruzar el
Miño; hasta siete pasarelas conectan ambos márgenes, cada cual más extraordinaria. La contraposición más clara al puente romano y, a su vez,
la pieza más impactante de cuantas cruzan el río
es sin duda el puente conocido como A Ponte do
Milenio, situado a sólo 450 metros del anterior e
inaugurado en septiembre de 2001. Su sorprendente diseño juega tanto con los materiales
–mezclando hormigones y acero- como con las
luces nocturnas y la estructura en sí misma. El
Adolfo Enríquez
Adolfo Enríquez
Ponte Vella
elemento más innovador de esta construcción,
realizada por el arquitecto Álvaro Varela y el
ingeniero Juan M. Calvo, es la enorme elipse que
forma su paseo peatonal que, con un juego de
bajadas y subidas, permite que el transeúnte
ascienda por sus peldaños hasta la punta de los
pilares del puente (22 metros) para luego descender hasta acercarse a las mismas aguas del río,
una interesante caminata que no deja a nadie
indiferente.
La razón de ser de cada uno de los puentes que
cruzan el Miño en Ourense viene dada por el propio paso del tiempo, la evolución de la ciudad y
de sus necesidades. No fue hasta la llegada del
ferrocarril en 1881 y la comunicación de la ciudad con Vigo y con Monforte, cuando se puso en
marcha la construcción del segundo puente que,
como contraposición al primero, recibió el nombre de A Ponte Nova y sirvió para comunicar el
centro urbano con la estación del tren. Seis arcos
de sillería y un tramo metálico constituyen la
base de esta pasarela que se vería completada
con la construcción del Viaducto, una de las
el puente romano tiene un impresionante arco central de 37 metros de altura. desde
hace más de una década su paso superior se reserva a los peatones.
obras cumbre de los puentes de hormigón en
España. Sobre esta gran mole de tres inmensos
arcos parabólicos y de 46 metros de altura pasa
cada día el ferrocarril que une Ourense con la
meseta central y ésta a su vez con toda Galicia
desde el año 1948.
A Ponte do Ribeiriño, formada por dos bóvedas
gemelas de 60 metros de luz, descargó de tráfico
a Ponte Nova desde 1971 y, posteriormente, la
Pasarela do Vao se construyó en 2003 para acoger el tráfico peatonal entre una importante
zona comercial y los paseos del margen izquierdo del río. Estas seis construcciones se ubican a
pocos metros de distancia entre ellas, dando vida
a la zona más céntrica de la ciudad, pero actualmente existe un puente más, algo alejado de los
anteriores, que va a dar comienzo a nuestro
segundo paseo por las aguas ourensanas.
La Ciudad teRmaL
La nueva pasarela peatonal de Outariz comunica
la zona de Reza, en la ribera sur, con el complejo
termal de Outariz, en la ribera norte. Allí nos
7
Adolfo Enríquez
<
as burgas
La de a Burga de Abaixo, en pleno centro de la ciudad, es quizá una de las fuentes termales más conocidas de Galicia.
encontramos con la primera de las muchas zonas
recreativas de aguas termales que nos ofrece
Ourense, una de las poblaciones más ricas en termalismo de toda la Península Ibérica que integra,
en la provincia, 11 de los 28 municipios gallegos
con riqueza de aguas termales y medicinales.
Y es que Ourense se ubica sobre un terreno del
que brotan cientos de manantiales de agua que
surge de las entrañas de la tierra y que llega a la
superficie manteniendo sus altas temperaturas y
todas sus propiedades beneficiosas para la salud;
por algo se la conoce como la ciudad de las
Burgas. Los propios romanos supieron aprovechar y hacer buen uso de esta riqueza, aunque no
fue hasta la época contemporánea cuando se
construyeron, tal como las conocemos hoy, las
fuentes termales situadas en el centro de la ciudad, que constituyen una de las reliquias más
importantes de la misma y que fueron declaradas
Conjunto Histórico Artístico en 1975.
La Burga de Abaixo, construida a mediados del
siglo XIX, consta de tres caños presididos por el
escudo de la ciudad, rodeados de jardines y
dando un caudal de agua de 300 litros por minuto a unos 70 grados de temperatura. Cada día
mucha gente se acerca a ella y, con cuidado para
no quemarse, moja sus manos y las lleva al cue8
<manantiales
ourense se ubica en un terreno bajo el que corren
cientos de manantiales que llegan a la superficie manteniendo sus propiedades y altas temperaturas.
llo, a la espalda, a los brazos o a cualquier lugar
del cuerpo en el que tenga algún problema, sobre
todo, de tipo dermatológico. El flúor y el silicato
que contienen pueden ser muy beneficiosos para
este tipo de afecciones.
Pero estas mismas aguas surgen de otros muchos
manantiales situados en la ribera norte del Miño
que han dado lugar a un espectacular paseo termal, recomendable para pequeños y mayores en
cualquier época del año. Uno de ellos -el más
occidental- es el de Outariz, nuestro punto de
partida. Allí se llevan a cabo las obras de construcción de un gran balneario pero, de momento,
en el área recreativa nos encontramos con las
Pozas de Outariz, piscinas de piedra que contienen aguas termales de uso totalmente público y
acceso gratuito, mezcladas con el agua del río
para conseguir una temperatura agradable que
ronda los 40ºC. Una forma diferente y muy saludable de ir a la piscina que permite, además de
divertirse y pasar el rato disfrutando de la naturaleza, reducir los dolores provocados por enfermedades como el reuma o la artritis.
Desde Outariz hasta el centro de la ciudad podemos pasear por toda la ribera del río, en la que
nos encontraremos con especies arbóreas como
el chopo, los ameneiros, los salgueiros, etc.
Adolfo Enríquez
Adolfo Enríquez
Escucharemos el canto de aves como la lavandera, el petirrojo o el cormorán, especialista en
capturar peces metiéndose en el agua y persiguiéndolos con el impulso de sus patas. La
siguiente parada termal es el Muíño da Veiga,
donde se encuentra una gran piscina de aguas
cálidas rodeada de un extenso parque en el que la
estrella es el molino de agua que da nombre al
lugar, típico de Ourense y conocido con el nombre de acea, construcciones que se situaban en el
medio del curso del río para moler el grano y
convertirlo en harina.
Hoy, la Acea das Veigas está recién restaurada y es
la única que queda en pie, pero en las proximidades de la ciudad han existido, al menos, cinco más.
El curso del río nos lleva varios kilómetros después hasta la fuente de O Tinteiro, uno de los
manantiales de aguas termales que contiene más
propiedades beneficiosas para la salud.
Los expertos aseguran que sus aguas, además de
ayudar a la curación de enfermedades de la piel,
están indicadas también para problemas hepáticos, catarros, afecciones bronquiales o irregularidades del aparato digestivo y de las vías urinarias.
Y muy cerca de esta fuente nos encontramos ya
con el final de nuestro recorrido termal por la ribera del Miño: las pozas de A Chavasqueira.
Se trata de un nuevo conjunto de piscinas de
aguas termales situadas en este caso a pocos
metros del casco urbano y rodeado de un jardín,
ideal para tomar el sol en los días de verano. Es
cierto que con el fuerte calor que se registra en
Ourense durante la época estival, no siempre
será agradable meterse en aguas termales a unos
40 grados de temperatura. La ventaja es que el
Miño está allí mismo, ofreciendo sus aguas siempre frías a aquellos a los que apetezca refrescarse de verdad.
a CHaVasQueiRa
el manantial de a Chavasqueira, también conocido como Caldas do bispo,
ofrece además una nueva opción para
su disfrute: las termas de estilo japonés
basadas en la filosofía zen. se trata de
un complejo destinado al termalismo
lúdico y a la relajación en todas sus
acepciones. Con el pago de una entrada de 3,50 euros, el cliente puede disfrutar de un circuito de aguas termales
puras al aire libre, enfriadas mediante
un sistema de tuberías para evitar la
mezcla con el agua del río.
Comienza con una piscina en la que el
agua está a una temperatura elevada y,
poco a poco, debemos ir pasando hasta
la más templada, a unos 38ºC, todo esto
en un ambiente silencioso en el que sólo
se escucha música relajante acompañada del correr de las aguas. es recomendable el uso del choque térmic”, es
decir, sumergirse en una pequeña bañera de agua fría que, por contraste con la
anterior, produce beneficios para la circulación sanguínea y además evita bajones de tensión que se pueden derivar de
la excesiva relajación que producen las
aguas termales. pero además, en las termas japonesas podemos disfrutar de dos
saunas naturales, cuya fuente de calor
son las propias vetas de aguas cálidas
situadas debajo. en una de ellas se
alcanza una temperatura de entre 42 y
47ºC con una humedad de alrededor
del 93%. La otra, situada justo encima y
por tanto más alejada de la veta termal,
está a unos 35ºC con una humedad de
entre el 80 y el 90%.
en estas termas también podemos contratar los servicios de los masajistas, que
nos dejarán como nuevos, o tomarnos
un té japonés en la cafetería o en la
terraza al aire libre. incluso podemos
comer un buen sushi u otra comida de
estilo oriental.
y todo esto aquí mismo, en la ciudad
capital de la única provincia gallega que
carece mar y que, no obstante, está tan
ligada al agua como cualquier población costera. La propia existencia de
ourense se basa en sus ríos y en sus termas y son éstos los que han ido labrando su personalidad, su aspecto, sus costumbres, su estructura… ourense nos
ofrece hoy una de las ofertas vacacionales de verano más atractivas de toda
Galicia a pesar de encontrarse en el
interior del territorio. el buen aprovechamiento de su riqueza natural ha permitido que, además de tomar los baños y el
sol, en ourense podamos disfrutar de
sensaciones diferentes y, de paso, prevenir problemas óseos, dermatológicos,
digestivos.
9
Así somos
La Casa
deL mÉdiCo ReaL
por tito FeRnández de tÉmez
Casa Grande de Cervantes
San Román de Cervantes es un pequeño núcleo de
población, capital del ayuntamiento de Cervantes y
también de Os Ancares, recientemente declarado
Reserva de la Biosfera. En su centro, protegida del
resto del pueblo por un recinto amurallado, se
esconde la Casa Solariega de Cervantes, un remanso
de paz entre la magnífica naturaleza de esta parte
de Galicia. Una casa llena de historias
P
or dentro, sus estancias son fiel reflejo de sus orígenes. La Sala de la
Chimenea, la Sala de los Mapas, la Salita del Reloj, la biblioteca o el
Comedor del Moral son estancias elegantes y acogedoras, en las que el
siglo XXI sólo ha entrado para hacerlas más confortables y cálidas. El
silencio es una cualidad en esta casa en la que la moqueta apaga los pasos y las
habitaciones guardan una historia, la de aquellos que las construyeron.
Juan José/Alicia Orriols
una RestauRaCión VaLiente
Si algo llama la atención en esta inmensa casa es que ofrece únicamente cinco
habitaciones dobles para el alojamiento del huésped. Pero no hay más. Después
de siglos de avatares, la casa llega a manos de las hermanas Ana María y María
Soledad, herederas de los Fernández de Témez, y al decidir restaurarla, optan
por respetar toda la construcción.
Podría haberse hecho un mejor aprovechamiento turístico del edificio, pero la
calidad de sus elementos constructivos, su buena conservación y su originalidad hicieron que sus dueñas decidieran rendirse a su distribución, que prioriza
los espacios comunes, un 70 por ciento de la superficie de la Casa.
La obra resultó doblemente laboriosa, pues al optar por la restauración y no por
la reconstrucción, se hizo patente el problema de introducir las comodidades
de los tiempos modernos en una casona antigua: electricidad, calefacción, teléfono, agua... Había que mantener el asentamiento sobre una roca viva de pizarra, rebajada minuciosamente a cincel en el siglo XVI, respetando además las
paredes, los tabiques de tablilla y los pisos y suelos originales de madera.
El resultado es que se mantiene completamente original en su estructura, distribución, decoración y demás elementos arquitectónicos, siendo su sello el ambiente antiguo y señorial que se respira nada más entrar, ofreciendo un viaje al pasado que lo hace único y singular y lo convierte en un edificio de enorme carácter.
13
Juan José/Alicia Orriols
Juan José/Alicia Orriols
<
propietarios
La familia propietaria de la Casa, ana maría, anita y
sixto. en la fotografía no está tito, hermano de anita
y gerente del establecimiento.
El Pazo dispone de cinco habitaciones dobles,
todas ellas diferentes y decoradas devolviendo su
lugar a los muebles originales de la Casa. Tres de
los dormitorios tienen un elemento especial: uno
ofrece al huésped una solana; otro cuenta con un
vestidor y el tercero tiene una pequeña sala.
Juan José/Alicia Orriols
deL siGLo XVi a La aCtuaLidad
Cómo llegar
Cervantes es una población
histórica situada a 14 Km.
de becerreá y a 12,5 Km.
de la salida nº 451 de la
autovía madrid-a Coruña.
en un entorno privilegiado
de os ancares y a tan sólo
54 Km. de Lugo y 53 km.
de Villafranca del bierzo, lo
que la hacen ideal para,
desde ella, adentrarse en
ese maravilloso y único
entorno natural.
14
La familia Fernández de Témez Lasso de la Vega,
propietaria en la comarca de los Solares y Pazos
de Quindós, Villaver y Santalla, funda en el siglo
XVI la Casa Grande de Cervantes. Durante los dos
siglos siguientes, la Casa continúa siendo habitada por miembros de la familia, así como por
notarios reales y escribanos de la jurisdicción de
Cervantes.
En el siglo XIX el pazo está aforado a un sacerdote, párroco de San Román, Ramón Teijeiro
Montenegro, pariente de la familia. Se le cede la
propiedad mientras viva y, a su muerte, arrienda
la Casa el notario Benito Ramón Muñiz Carvajal.
A mediados del XIX hereda la propiedad José
Ramón Fernández y López de Tellado Témez,
médico real, forense y diputado de las Cortes,
natural y señor de la Casa Solar de Villarín, en
Navia de Suarna y el que sería bisabuelo de las
actuales propietarias de la Casa Grande de
Cervantes. El doctor y político se encuentra con
una casa antigua y en bastante mal estado y,
decide rehabilitarla.
<disfrute
ineludible es un paseo por los alrededores tanto de la edificación como del pueblo. no olvidemos que está a las mismas
puertas de una de las áreas más impresionantes de Galicia.
Cuentan los vecinos de San Román que las
obras son lentas y minuciosas. Don José Ramón
revisa al anochecer lo que se ha hecho durante
el día y no tiene empacho en ordenar que se
vuelva a hacer lo que no es de su agrado.
Durante dos años se sustituye la cubierta y se
reparan los paramentos exteriores e interiores, se reconstruye la larga muralla que circunda la Casa. También se redistribuyen los espacios interiores y se amplían los huecos de luz y
se embellecen las paredes de las salas y habitaciones con pinturas decorativas de elementos
vegetales y geométricos, imitando en parte el
mármol.
El doctor y su familia se instalan en la vivienda
en torno a 1850 y en ella muere, en 1892, dejando a su viuda Eugenia y su hijo Dositeo, en ella. El
joven se casa y se marcha a vivir al Pazo de
Villaver, donde ejercería su labor de abogado y
hombre de ciencias. Allí moriría prematuramente, a la edad de 28 años, dejando dos hijos. El más
joven, Manuel Dositeo Fernández de Témez sería
el heredero de la Casa Solariega de Cervantes.
Su abuela Eugenia siguió viviendo allí hasta su
muerte, en los años 30 del siglo XX y la Casa pasa
entonces a ser juzgado y cárcel del Movimiento
Nacional durante la Guerra Civil, tras la cual se
convertiría en Casa del Concello hasta 1988.
Durante estos años la Casa y su contenido sufren
más vicisitudes que en el resto de su larga histo-
Juan José/Alicia Orriols
desCubRimientos
durante las labores de restauración se
realizaron interesantes hallazgos,
como el del antiguo reloj de sol que
apareció enterrado bajo el suelo de la
bodega de las paneras, en lo que hoy
es el comedor. se desconoce su ubicación originaria.
también se descubrieron los remates
de piedra caliza de la antigua chimenea de la lareira, que esperan ser reubicados o unos documentos del siglo
XVii, firmados por el Rey Carlos iV en
madrid en el año 1664. aparecieron
en el cajón secreto de un armario que
está en el antiguo despacho. en uno de
los baúles del desván se encontraron
los mapas y grabados originales de la
exposición universal de barcelona del
año 1888. ellos dieron nombre a la
sala de la planta baja, La salita de Los
mapas en la fotografía.
ria anterior, habiendo llegado a quemarse parte
de sus muebles en la lareira.
Es a finales de los años 80 cuando las hijas de
Manuel Dositeo, Ana María y María Soledad
recuperan la Casa de sus antepasados. Pero aún
tendrían que pasar algún tiempo, hasta el año
2000, hasta que se decidiesen a restaurarla.
Juan José/Alicia Orriols
Juan José/Alicia Orriols
Uno de los personajes más importantes de la familia
fue José Ramón Fernández y López de Tellado y
Témez. Era médico del rey Alfonso XII; además de
ser profesor universitario, forense de Becerreá, inspector de Medicina, miembro de honor de La Real
Academia Matritense de Medicina y diputado de
Becerreá-Fonsagrada por el Partido Liberal y
Masón. Se le conocía popularmente como el Médico
Brujo y fue un hombre adelantado a su tiempo, de
gran inteligencia y sabiduría profesional.
El doctor utilizaba plantas medicinales e investigaba constantemente, de forma que por su fama
fue llamado a la Corte para tratar la enfermedad
de Alfonso XII, al que nadie conseguía curar. Sin
embargo él lo trató con éxito.
Como agradecimiento, la reina regente María
Cristina, a la muerte del rey, mandó llamar de
nuevo al Médico Brujo, y le ofreció concederle
honores y privilegios. Pero él se encontraba ya
enfermo y rechazó regalos personales. Pidió, sin
embargo, ver pasar desde las ventanas de su querida Casa Solariega de Cervantes, el ferrocarril,
símbolo de progreso en la España de la época.
La muerte, sin embargo, se cruzó en su camino y
en el de la Regente y, aunque se trazan las líneas
y se desarrolla el proyecto, acabaría quedándose
en eso, un proyecto.
Juan José/Alicia Orriols
peRsonaJes sinGuLaRes
tomar el desayuno en los jardines; leer
tranquilamente un libro en una de las múltiples salas de las que dispone para uso de
los huéspedes; o disfrutar de la lareira en
los meses más fríos del año, son algunos
de los pequeños placeres de los que pueden aprovecharse los visitantes en la Casa
solariega de Cervantes.
15
Arquitectura
La otRa HistoRia de Los
HóRReos GaLLeGos
por L. G. tRiLLo
El número de reportajes, artículos periodísticos, ensayos y demás escritos sobre
hórreos en Galicia es extenso. ¿Quién no ha leído alguna vez algo acerca de su singular
arquitectura?, ¿Quién no ha visto alguna vez la típica fotografía del hórreo envejecido
y descuidado? y ¿Quién no sabe ya a estas alturas que la función para la que fue
creado es la de almacenar el grano y secarlo?
16
Adolfo Enríquez
<
nuevo uso
Vista panorámica de la Rectoral de Cobres, en Vilaboa (pontevedra), queofrece un impresionante conjunto con los 2 hórreos. Hoy son utilizados
como terraza de verano, en primer plano; y sala de reuniones y eventos con capacidad para 100 personas, al fondo.
E
l hórreo es un elemento arquitectónico
abundante en nuestra geografía, que no
hace mucho se encontraba en la finca de
cualquier casa gallega que tuviera un
trozo de tierra cultivada –es decir, casi todas
ellas-. Ahora quedan menos, porque han ido perdiendo su utilidad como graneros al despoblarse
el campo y al introducirse en él las nuevas tecnologías. Pero es que los hórreos son y han sido en
Galicia mucho más que almacenes de grano,
desde indicadores del nivel de renta de una familia hasta discretos refugios para amantes furtivos. Y en tiempos más actuales, desde terrazas de
verano hasta iconos ornamentales capaces de
atraer la atención de numerosos turistas.
El hórreo existe en Galicia desde tiempos remotos,
pero su momento de expansión llega con la introducción del maíz en los cultivos, en el siglo XVIII.
Es entonces cuando esta construcción pasa a formar parte del paisaje gallego como elemento
imprescindible y se levanta a lo largo y ancho de
todo el territorio sin dejar atrás ningún hueco,
como si de una nueva especie endémica se tratase.
Con distintos nombres, pero con la misma estructura y función, hoy podemos ver en toda Galicia
paneiras, piornos, canastros, graneiras, cabanas,
canizos, sequeiros, caroceiros, cabazos, cabozos,
cabaceiras, celeiros, canizos; hórreos en definitiva
que comparten sus características esenciales y que
pueden agruparse, todos ellos, bajo el epígrafe
definitorio de “hórreo gallego”.
Una nave de planta rectangular, con tejado a dos
son naves de
planta rectangular,
tejado a dos aguas
y cerrados con
barrotes de piedra
o madera
17
Adolfo Enríquez
Adolfo Enríquez
<
detalles
existen varias interpretaciones para los pináculos que
a menudo rematan los hórreos.
aguas, cerrada con barrotes de piedra, de madera o mixtos, y apartado del suelo por cuatro
columnas –o más, según el tamaño- que por sus
características impiden el ascenso de roedores y
su temido acceso al grano que guardaban esas
naves y que, en la mayoría de los casos, significaba el medio de vida de quienes lo cultivaban. La
cosecha anual, sobre todo de cereales como el
trigo o el maíz, se almacenaba íntegramente en
los hórreos después de su recolección, y allí pasaba los meses siguientes secándose hasta el
momento de la malla –separación del grano de la
paja- y de la elaboración de la harina en molinos
de agua, también muy abundantes en su día por
el territorio gallego.
El hórreo era un lugar de trabajo, pero también un
guardián de tesoros, el lugar en el que se almacenaba el fruto del esfuerzo de cada año, el salario
con el que tenían que vivir las familias. El hórreo
guardaba el grano de los ratones, de los ladrones e
incluso de las adversidades no terrenales. Para
ello, muchos estaban coronados por una cruz de
piedra o hierro forjado colocada en uno de los
extremos del tejado, o también por figuras de
Santos. La religiosidad imperante en el mundo
rural gallego que pervive en gran medida en la
actualidad habría llevado a los campesinos a hacer
de los hórreos lugares sagrados, puesto que eran
los encargados de dar cobijo al grano que se con18
<Cárcel
Hórreo del pazo de san Xordo, en santiago, en otro
tiempo utilizado como prisión.
vertiría en pan, un elemento estrechamente vinculado al cristianismo como representación del
mismo Dios. De ahí la conveniencia, según el sentir religioso, de ponerlos bajo el amparo de la divinidad colocando una cruz en su tejado.
La presencia de la cruz no es, sin embargo, tan
habitual como se suele creer: algunos estudiosos
han establecido que solamente la mitad de los
hórreos la tienen. Lo que sí abunda en mayor
proporción son los remates piramidales, pináculos que pueden aparecer combinados con las cruces o bien solos, uno en cada extremo del tejado.
Las teorías en cuanto a la simbología de estos elementos no son escasas. Algunas les atribuyen
relación con el culto celta a las piedras, invocando la fertilidad de las tierras y las buenas cosechas. Otras los relacionan con una alusión a la
propiedad privada, como queriendo alejar a los
intrusos, basándose en teorías derivadas del
derecho antiguo de los suevos que poblaron el
territorio gallego.
Para otros, por el contrario, los remates que
coronan los tejados de los hórreos no son más
que elementos puramente ornamentales que
derivan, quizás, de una funcionalidad práctica.
Esto es, para proteger las tejas del viento y evitar
que la lluvia entrara en la cámara y estropeara la
cosecha, los constructores las fijaban con grandes y pesadas piedras que, poco a poco, se fueron
en La GueRRa
Una de las más curiosas historias sobre hórreos
señoriales se cuenta por los alrededores del Pazo
de Xan Xordo, en Lavacolla (Santiago de
Compostela). Una casa de la que no se conoce
con exactitud su historia más reciente, que llegó
a manos de los actuales propietarios casi por
casualidad en 1964.
La cuestión es que durante la Guerra Civil española, el hórreo de esta casa sirvió como prisión y
dentro de su nave han estado encerrados muchos
combatientes apresados por el bando ganador. A
través de los gruesos barrotes de piedra que todavía hoy se conservan intactos, los paisanos del
lugar, compadecidos, alimentaban a los presos
aun a riesgo de ser duramente reprendidos por
ello. Cuentan que toda la casa era una especie de
centro de operaciones militares durante da guerra y que, poco después, sus dueños la perdieron
en una partida de cartas. Posteriormente, en los
años sesenta, sus moradores actuales devolvieron
a la casa y a su hórreo su función principal; plantaban maíz en unas seis hectáreas de terreno y lo
almacenaban y secaban durante un año para después alimentar con él al ganado. Así hasta que,
hoy por hoy, el hórreo hace las delicias de turistas y viajeros que escogen este Pazo como alojamiento. Su estructura está intacta y es la pieza
más preciada de un inmenso jardín limitado por
el río y aderezado con un precioso estanque
poblado por truchas, ocas, patos, etc.
cosechas o del grano una vez secado. Algunas de
ellas se convertían en tradición, como ocurrió en
los hórreos de la Casa Grande do Soutullo, en
Coles (Ourense). A su alrededor se levantan tres
hórreos, dos de ellos de tipo mixto (piedra y
madera) y otro sólo de madera levantado de
forma improvisada a finales del siglo XIX tras
una buena cosecha de maíz. En ellos se celebraba
cada año la fiesta de la escasca, a la que acudían
músicos tradicionales del lugar –el gaitero, el
panderetero o el acordeonista- para celebrar la
obtención final del grano listo para ser convertido en harina.
teRRaza de VeRano
Pero si hablamos de hórreos representativos del
poder señorial por su tamaño, no podemos olvidarnos del clero, la institución que en la Galicia
de los últimos siglos ha ostentado las mayores
cotas de riqueza en el mundo rural. De ello dan
buena cuenta, por ejemplo, los dos enormes
hórreos de la Rectoral de Cobres en Vilaboa
(Pontevedra). Uno que habría sido de tipo mixto
en sus tiempos (piedra y madera), de unos diez
metros de largo por uno y medio de ancho. Y
otro todo de piedra, levantado en el año 1772,
con dos pisos de altura y que ronda los ciento
cuarenta metros cuadrados de extensión. Allí los
sacerdotes que habitaban la casa almacenaban la
Historia
eran muchas veces testigos
directos de la fiesta conmemorativa de la obtención del
grano, como en la Casa
Grande de soutullo, en Coles
<
tallando con una finalidad estética. De hecho,
existen hórreos que carecen de remate y otros
cuentan con elementos tan dispares como bolas
de piedra, piezas de cerámica u otras figuras.
Lo que no ofrece dudas es la simbología del
hórreo en sí mismo. La idiosincrasia de cada
familia gallega quedaba definida, en buena medida, por las características de su hórreo y, sobre
todo, por su tamaño. De ahí que, en las grandes
casas hidalgas, pazos o rectorales sea donde
encontremos los mayores. En la Galicia del XIX y
principios del XX, la estructura social de los
señores y los campesinos que trabajaban sus tierras y recogían sus cosechas a cambio de una
pequeña parte era la más abundante y, por ello,
los hórreos de las casas señoriales necesitaban
gran tamaño para almacenar la cosecha de
muchas hectáreas de terreno. Son construcciones con varios cuerpos que en ocasiones pueden
superar los cien metros cuadrados y que, además
de ser los mejores almacenes y secaderos de la
aldea en la que ubicaban, podían llegar a ser
otras muchas cosas...
Adolfo Enríquez
CentRo de La Fiesta
Sin embargo, son más numerosas las veces en las
que los hórreos eran escenario de fiestas y celebraciones ligadas, sobre todo, a la recogida de las
19
Adolfo Enríquez
eL HóRReo
<
Reuniones
impresionante
sala en el
hórreo de la
Rectoral de
Cobres
<Cierre
Hórreo del
pazo san
Xordo. detalle
Adolfo Enríquez
de los barrotes
de piedra.
cosecha labrada por todos los campesinos del
lugar aunque, hoy por hoy, sustentan funciones
bien diferentes.
El hórreo de menor tamaño se ha convertido en
una terraza de verano con acceso directo a la piscina mediante una rampa de madera. Los antiguos barrotes de madera ya no existen y entre las
vigas de piedra quedan grandes huecos por los
que entra el sol y la brisa la ría de Vigo. Unas
mesas, unas sillas, unas bebidas frías, y a disfrutar
de la terraza más innovadora y tradicional a la
vez. Y el otro es hoy en día un salón preparado
para la celebración de todo tipo de eventos como
congresos, reuniones de empresa, bodas, bautizos
y primeras comuniones. Tiene capacidad para
albergar cómodamente a algo más de cien personas y conserva intacta su estructura exterior de
piedra que combina, en el interior, con una decoración acorde con la singularidad del espacio.
20
por manueL ViÉitez
Arquitecto
El hórreo es la construcción más singular y representativa de la
arquitectura rural gallega, originada por la necesidad de crear un
granero específico para el maíz que, necesitado de una alta humedad
del terreno para su cultivo, se convierte en un importante producto
agrícola en la España húmeda, con especial presencia en la Galicia
Atlántica y Asturias; la tardía maduración de este cereal obliga a buscar soluciones para su secado en condiciones de elevada humedad
ambiental durante los lluviosos otoños de esta zona.
El almacenamiento de maíz se resuelve con construcciones agrícolas
elevadas del suelo, para evitar la humedad de la tierra y con las paredes perforadas para permitir una ventilación continua, pero con
soluciones constructivas que impiden el acceso de animales, sobre
todo roedores, a un espacio necesariamente permeable.
En Asturias, las mazorcas de maíz se unen trenzando sus hojas y formando rastras que se cuelgan del techo, mientras que en Galicia, desprovistas de sus hojas, se amontonan. Esto ha originado arquitecturas claramente diferenciadas que resuelven un mismo problema. El
hórreo asturiano es un espacio amplio, como una habitación cuadrada que permite colgar por separado las rastras de maíz, con paredes
livianas de madera que dejan pasar el aire a través de sus juntas.
Por su parte, el hórreo gallego es un espacio más compacto, con
paredes resistentes al empuje del grano. Es siempre de planta rectangular, con cubierta a dos aguas, elevada del terreno por pilastras de
granito, generalmente de forma troncocónica sobre las que se asientan las “molas”, amplias piedras circulares que nos recuerdan a las
piedras de los molinos. Las paredes suelen estar formadas por pesadas piezas de granito, aunque no es extraño encontrar soluciones
con madera de castaño. Tienen aberturas con forma lineal, de un
ancho no superior a 1 cm. y un largo que oscila entre el medio metro
y el metro. Estos paramentos presentan un trabajo de cantería muy
elaborado, con formas biseladas que abocinan el paso del aire. Junto
a pináculos, cruces y albardillas de remates del tejado complementan la riqueza de esta arquitectura productiva tan singular, de reducidas dimensiones y austera funcionalidad, pero símbolo del poder y
riqueza agrícola de sus casas; el poder monacal o de los pazos genera a veces hórreos de importantes dimensiones como los de Araño o
Carnota, de cerca de 40 m. de longitud o el de la Rectoral de Cobres,
de inusual amplitud.
El hórreo, junto con el molino, es la construcción más importante de
la arquitectura productiva del medio rural gallego pero la singularidad de aquel que sólo aparece en un reducido territorio de la geografía española lo ha convertido sin duda en el símbolo de la arquitectura agrícola gallega.
Rutas
máis aLá da CatedRaL
por aLbeRto Ramos
Premio Biblos 2006
Pilar Pazos Bermúdez
Pazos de Galicia inicia aquí unha serie de reportaxes sobre vilas e cidades de Galicia,
que irán realizando en cada número os gañadores do Premio Literario que, desde
2005, convocan conxuntamente Pazos de Galicia e Biblos. Os autores premiados irán
dando aos nosos lectores unha visión diferente da súa zona ou cidade de orixe.
Alberto Ramos, Premio Biblos 2006, lévanos de seguido a dar un paseo
por unha Compostela diferente.
Pilar Pazos Bermúdez
C
reo lembrar que García Márquez dixo nalgunha ocasión que non sabía se o Obradoiro
sería a praza máis fermosa do mundo. O
Obradoiro, praza de Reis e Bispos, respira o
verde de Galicia. Pero dicir algo sobre este lugar, sería
gastar a tinta que non temos. Sobre ela, todo está dito,
todo está escrito. Compostela, de corazón Obradoiro,
vive doutros moitos lugares, doutros moitos sentimentos. Invitámoslles a coñecelos, invitámoslles a vivilos.
Iniciamos o noso deambular na praza de Galicia.
Situada ás portas da zona vella, serve de nexo entre o
casco histórico e o moderno ensanche.
Internámonos na zona vella pola rúa das Orfas para
baixar á praza do Toural, onde atopamos o Pazo de
Bendaña. Hoxe en día, este edifico acolle a sé da
Fundación Eugenio Granell. Na súa fachada, vemos
unha estatua dun Atlas co peso nos seus ombreiros, do
que se di que deixará caer o globo terráqueo cando un
estudante virxe pase diante súa. No seu interior, a
Fundación alberga diferentes exposicións, entre as que
destaca actualmente e ate decembro de 2007, a titulada
Contemplando las trenzas del sueño. A mostra recolle
un conxunto de lenzos do intelectual galego Granell
pertencentes aos fondos da Fundación. Por un prezo de
2 euros, podemos visitar o seu interior e coñecer a
arquitectura do século XVIII.
Deixando atrás o Toural, seguimos por unha rúa
do Vilar na que os soportais acadan todo o protagonismo. Ao lado da rúa máis estreita de
Santiago, Entrerrúas, o Pazo de Vaamonde danos
a benvida. De estilo barroco, na fachada destacan
os motivos heráldicos e un chamador tallado
polo escultor Asorey a principios do século XX.
Máis adiante, no número 18, unha placa lémbranos que alí tivo a súa sede a imprenta Nós, coa
que publicaron senlleiras plumas como Castelao,
Pedraio ou Risco no primeiro tercio do século
XX. Ocupando outros dous grandes edificios as
fundacións Torrente e Caixa Galicia achegan aos
compostelás a cultura a través de exposicións e
diversas actividades, totalmente gratuítas.
A nosa seguinte parada é a Igrexa de San Paio,
situada na Vía Sacra. Para chegar ate alí, seguimos pola rúa do Vilar, bordeamos a Catedral
polas famosas prazas de Praterías e a Quintana
na que se atopa San Paio de Antealtares, monumental convento de clausura. A fachada austera
agocha toda a magnificencia do barroco máis
recargado nos seus espectaculares retablos e
nunha cúpula abraiante. Na mesma igrexa podemos visitar por 1,50 euros o seu museo dedicado
á arte relixiosa.
^Residencia
Casa dos irlandeses,
residencia universitaria en
tempos de Felipe ii
23
Adolfo Enríquez
Pilar Pazos Bermúdez
<
no parque
escultura de Chillida
algunhas das
escenas da
película Trece
Badaladas foron
rodadas no interior do pazo de
Ramiráns
24
Atravesamos a Quintana, baixamos de novo
Praterías e dirixímonos a Rúa Nova subindo a
costa de Xelmírez. Alí descubrimos a Casa da
Balconada, un centro administrativo da
Universidade. O encanto deste pazo reside na
balconada traseira que dá a unha antiga rúa
axardinada.
Continuamos o camiño pola Rúa Nova. O teatro
Principal, o Salón Teatro e a Igrexa de Salomé
pérdense na nosa retagarda. Chegamos ao pazo
de Ramiráns ou a antiga Casa dos Irlandeses. Esta
residencia foi construída baixo o mandato de
Felipe II, seguindo o exemplo doutras semellantes en Salamanca ou Toledo para contrarrestrar a
reforma protestante e traer estudantes irlandeses. Posteriormente, o conde Ramiráns construíu
o pazo no seu lugar. Situada na Rúa Nova, é un
edificio de oficinas e de residencia privado, non
obstante pódese visitar o seu portal no que debemos prestar a atención a súa espectacular e
silente escalinata flanqueada por dous impoñentes esculturas de leóns. Outra curiosidade sobre
este palacete é que algunhas escenas da película
Trece Badaladas foron rodadas no seu interior.
Observen a súa fachada, atrévanse a empurrar o
seu verde portalón para ver os chanzos dun lugar
cargado de historia e de tranquilidade.
Logo dos Irlandeses, percorremos a rúa Nova con
destino á praza de Mazarelos. Alí están a Igrexa
<arquitectura
o contorno de bonaval mistura o saber facer dos
antigos constructores co arquitecto actual álvaro de
siza, autor tamén do museo de arte Contemporánea
da Compañía ou da universidade, espazo reconvertido en sala de exposicións, e a Facultade de
Xeografía e Historia na que unha placa indica as
coordenadas de Compostela. No seu interior, os
visitantes sentirán o arrecendo da vida universitaria da cidade. E neste intre, propoñemos facer
un alto no camiño para o xantar nun dos restaurantes máis coñecidos da cidade: o Asasino. O
local, decorado de xeito artesanal, ofrécenos o
menú do día de dous pratos, sobremesa e bebida
por 20 euros.
ContoRno de CeRVantes
Con forzas anovadas, continuamos a nosa particular peregrinación. Camiñamos, deixando atrás a
praza de Abastos e a Igrexa de san Fiz, cara ao
templo de Santo Agostiño, do que debemos destacar a súa torre e o seu estilo do século XVII, que
gozamos na súa construción e nos seus retablos.
Acto seguido, subimos cara a praza de Cervantes
na que a capela de san Bieito, con fachada sobria
neoclásica, acolle no seu interior un relevo policromado gótico sobre a Adoración dos Reis Magos,
unha pequena xoia que paga a pena coñecer.
Subimos pola Algalia, penetrando no antigo
barrio xudeu. Os escudos abundan nas fachadas
de moitas das antigas casonas que observamos
nesta rúa. Dirixímonos cara o Museo das
Peregrinacións, cuxa fachada conserva vestixios
>Relixión
igrexia de san paio de antealtares
do estilo gótico do edificio orixinal no que temos
unha mostra da longa historia da cidade. A
importancia cultural da Santiago e do seu
Camiño queda probada na súa exposición permanente e gratuíta.
CaRa a bonaVaL
Adolfo Enríquez
As nosas últimas paradas son o parque de
Bonaval e o cemiterio do Rosario. Detrás de San
Domingos de Bonaval, descubrimos un antigo
cemiterio reconvertido en parque da man do
arquitecto portugués Álvaro Siza (autor tamén
do museo de Arte Contemporáneo situado ás beiras de san Domingos). Este é un claro exemplo de
renovación urbana. Siza aproveita os nichos para
dar personalidade a un lugar dende o que enxergamos unha das máis fermosas vistas da cidade.
As torres da Catedral, de Santo Agostiño, o monte
Pedroso e o mar de tellados da vella Compostela
constitúen un impresionante cadro no horizonte
dende o verde de Bonaval. Pasear entre as árbores deste lugar, escoitando o ruído das fontes e
das canles, devólvenos un anaco de natureza en
plena cidade.
Moi preto de alí, na mesma rúa de Bonaval, cruzámonos co cemiterio da Confraría do Rosario.
Baixo a aparencia dunha pequena igrexa, a entrada do Rosario oculta un pequeno cemiterio cun
encanto case romántico de paz e sosego. Un
recuncho curioso dos moitos que habitan á sombra do Apóstolo .
Para rematar, nada mellor que desprazarnos á
terraza da cafetería Costa Vella, no que nos podemos deleitar coa tranquilidade e coas vistas dun
ocaso no que o sol vai caendo no berce do horizonte coas torres de san Francisco ao fondo.
Esta é outra visión de Santiago. Un camiño diferente polas rúas de Santiago para visitar lugares
distintos de Compostela. Mesturamos arte civil,
relixioso, espazos verdes e exposicións da cidade.
Porén ofrecémoslles outro consello: camiñen
simplemente por Santiago. Pérdanse polas súas
rúas, preguntes ás súas xentes e descubran por si
mesmos outros moitos lugares que para a maioría dos visitantes non existen. Está é unha proposta distinta. Sígana vostedes e atrévanse a
coñecer outros lares co encanto da pedra húmida
de Santiago.
25
Por dentro
EN LA INTIMIDAD DE
LAS CASAS GRANDES
por C.R. / s.F.
Casa Grande da Fervenza
Adolfo Enríquez
Dentro de cualquier hogar el dormitorio es, sin duda, la parte más íntima, más resguardada de las miradas ajenas. La zona más inaccesible para quien no comparte la
vivienda. La estancia que mejor refleja la personalidad de quien allí habita. Y, también,
un exponente de la forma de vivir en Galicia desde hace siglos. Recorreremos las cuatro provincias, visitando alguna de sus construcciones históricas
Adolfo Enríquez
E
l dormitorio refleja la personalidad de
quien duerme en él. Inevitablemente se
contagia de los gustos, preferencias y
necesidades de sus propietarios. Allí se
duerme, se descansa, se ama, se discute, se piensa, se sueña y se retoma al amanecer la vida diaria. Y, si hablamos de edificios históricos, cuenta
también la forma de vivir de una época de
esplendor que ya no volverá.
En los Pazos y Casas Grandes la parte social de la
vivienda estaba en la planta baja, donde se
encontraban los salones, comedores y las dependencias del servicio. La planta noble se reservaba
para los dormitorios de la familia, amueblados
con sobriedad o con profusión, dependiendo del
gusto o las posibilidades de cada uno.
Las aLCobas deL moLineRo
Cercana a la desembocadura del río Neira en el
Miño, en el municipio lugués de O Corgo, y al
borde de una cascada, se encuentra la Casa
Grande da Fervenza, rehabilitada siguiendo fielmente el estilo de las antiguas casas grandes
gallegas. Norman Pérez, su propietario, reconoce
las dificultades del proyecto de rehabilitación.
Un minucioso estudio histórico y arquitectónico
les permitió recobrar el ambiente hidalgo que
28
<Trabuqueira
a la izquierda de la foto,
bajo la ventana se ve el
hueco por el que se
disparaba en caso de
necesidad.
en la fotografía,
habitación de la Casa
Grande da Fervenza
imperó en este conjunto histórico, con propiedades, como el molino, del siglo XVI.
Actualmente la Casa Grande da Fervenza dispone
de nueve habitaciones dobles, dos de ellas de tipo
especial, todas amuebladas con mobiliario de
época. El empeño de sus propietarios ha permitido que A Fervenza disponga de un telar en el
interesante Museo Etnográfico que, como singularidad, posee este establecimiento.
Dos de las habitaciones da Fervenza todavía conservan las antiguas trabuqueiras, un elemento
defensivo característico de las casas principales
gallegas. Estas profundas oquedades abiertas en
las gruesas paredes de las propiedades, se adaptaban perfectamente al tamaño de las armas de
fuego y, a su vez, buscaban la mejor posición
estratégica para la defensa ante quienes quisieran entrar a la fuerza en el edificio. Hoy continúan ocupando su espacio original, partiendo del
piso superior para desembocar a los lados de la
puerta de acceso principal.
La viguería y los suelos de los dormitorios fueron
rehabilitados artesanalmente en carpintería de
castaño y en base a anchos tablones, muy característicos en la arquitectura palaciega gallega.
Completan el exquisito ambiente de los dormitorios paredes a piedra vista combinadas en colo-
Archivo PG
Archivo PG
Archivo PG
alacenas incluso quedaban piezas de vajilla original de Sargadelos, que probablemente formasen
parte de la dote matrimonial de alguna de las
últimas moradoras de la casa”.
Los áRboLes sueñan
a Cerca
Los dormitorios, se organizan
como las antiguas alcobas
italianas, alrededor de una
gran galería central
<
res suaves y cortinas de lino puro, tejidas en el
antiguo telar. Así, a poco que el huésped deje
volar su mente, logrará evocar las antiguas alcobas de la Casa Grande, techadas con labrado artesonado en madera de castaño. Las alcobas, como
era habitual, ocupaban la parte noble de la casa,
y a ellas se accedía desde el piso inferior por una
escalera principal labrada a base de granito.
En la parte superior de la casa, un pasillo conducía a todas las estancias. Además de a los dormitorios, comunicaba el salón-comedor, el despacho y en este caso, un característico elemento de
las casas autosuficientes cuya principal faena era
la agrícola, la tulla. Estos almacenes de grano,
que podían ser de madera o de piedra, se podían
encontrar en el interior de la casa, guardándose
así del fácil acceso de cualquier persona no relacionada con la propiedad. Normalmente ocupaban una esquina de la planta baja, para aprovechar sus paredes, en la zona próxima al lagar.
También en la planta superior de A Fervenza, se
conservaban algunos muebles antiguos empotrados en las paredes, a modo de alacenas, y una
curiosa “credencia o mueble-archivo” para guardar libros y demás documentos.
Comenta Norman Pérez, que según el estudio
histórico realizado “en algunas de estas rústicas
Si los castaños que rodean la Casa Grande A Cerca
pudiesen hablar, contarían la historia de la mansión que se oculta entre ellos, como queriendo
fundirse con la naturaleza. A finales del siglo XIX
se construyó esta casa, en medio de árboles centenarios, que observaban con interés y preocupación a su nuevo vecino. Con estupor vieron
pasar muebles hechos con la madera de troncos
de sus congéneres, destinados a las partes nobles
de la vivienda.
Gabriel Caldelas, copropietario, explica que la casa
tenía 7 habitaciones en aquel entonces. Más las de
servicio, naturalmente, pero ésas no cuentan.
Estaban incluso en un ala diferente. “La casa perteneció a nuestros antepasados”, cuenta Gabriel, “y
cuando la restauramos tenía alcobas italianas”. Se
trata de estancias dobles, con un arco de separación entre ambas. En este tipo de habitaciones, la
que queda atrás tiene poca ventilación, por lo que
“fue la mayor modificación que emprendimos,
abrir ventanas para que entrase luz”.
29
La función original de estas habitaciones era
defensiva, tanto de los posibles intrusos que viniesen de fuera, como del frío. No hay que olvidar que
la casa se encuentra en Chaguazoso, A Mezquita,
en plena naturaleza, sí, pero también en plena
montaña orensana. Por eso todas ellas dan al patio
de la Casa, como protegiéndose del exterior.
La habitación principal era la de invitados ilustres, con 60 m2, la más amplia. “La hemos habilitado como suite, con jacuzzi y salón”, cuenta
Gabriel. El resto de los dormitorios es también
muy grande, entre 40 y 50 m2, mayores que uno
de los polémicos minipisos, que tan de moda
están. Sin duda, un lugar para recuperar el lujo
del espacio.
Adolfo Enríquez
doRmiR donde Lo HaCían
Los monJes
Adolfo Enríquez
<
< aciveiro
Las habitaciones del antiguo
monasterio cuentan con
todas las comodidades del
siglo XXi
30
Apartado del mundanal ruido, como lo exige su
condición de monasterio, a escasos metros de la
ruta de los puentes del Lérez y muy próximo a la
zona de protección medioambiental de la Sierra
de Candán, en Forcarei, Pontevedra se levanta,
imponente, el Monasterio de Aciveiro.
Su historia comienza allá por el siglo XII, cuando
el rey Alfonso VII ordena su construcción. Desde
entonces hasta ahora, muchas y muy diferentes
vidas han habitado entre sus paredes. Y, con su
transformación en alojamiento hostelero,
muchas cosas han cambiado.
La distribución inicial sigue como entonces, con
todas las dependencias distribuidas en torno al
claustro, eje del recinto y de la vida monacal. Las
celdas de los monjes han sido las que han sufrido
las mayores modificaciones. Normalmente, el
dormitorio era el único recinto de privacidad que
les quedaba a los monjes, un espacio minúsculo,
frío, oscuro, ascético, pensado para orar y dormir. Aunque en ocasiones, las celdas también
podían constituir un gran dormitorio común.
Pero pocos huéspedes desean compartir las incomodidades que la vida religiosa imponía a aquellos hombres. Buscamos calma, paz, aislamiento,
entornos preciosos, rutas diferentes, escapar de
nuestra vida diaria. Y queremos, por supuesto,
comodidad. Eso lo entendieron bien en el
Monasterio de Aciveiro y, por ello, las celdas de
los monjes han quedado en el olvido. Un incendio destruyó la mayor parte del monasterio,
durante la Guerra de Independencia contra los
franceses. Hubo que empezar casi de cero, cuenta José Manuel Otero, su propietario.
“Además del espacio de las celdas, se habilitaron
como dormitorios zonas exteriores, como las
caballerizas, el palomar y la cochera de carruajes
y se ambientaron con muebles de la época”,
explica Otero. Hoy, nueve habitaciones dobles,
cuatro especiales y cinco triples, amuebladas con
lujo y cuidado, reciben a los huéspedes, que se
quedan así con lo bueno de la vida contemplativa, evitando sus inconvenientes.
Adolfo Enríquez
Archivo PG
<
aciveiro
Los dormitorios fueron restaurados después de un
gran incendio
>o prioral
un dormitorio acgedoro
Archivo PG
>o prioral
el priorato tiene en
la actualidad seis
habitaciones
decoradas con
maderas nobles
<
En el ayuntamiento de Miño, en A Coruña, existía en el siglo XII la granja-priorato de San Isidro
de Callobre, dependiente del Monasterio de
Santa María de Monfero. Pero los avatares de la
historia hicieron que se quedase vacío por el
abandono de los monjes benedictinos, hasta que
el señor de Traba lo renueva conforme a los
cánones de la arquitectura palaciega. Con la llegada de los cistercienses, el priorato pasa a
depender del Monasterio de Caaveiro, hasta que
con la Desamortización sus propiedades se desperdigan en manos de caseros.
Cuando su actual propietaria adquiere el inmueble se encuentra, como en muchos otros casos de
edificios históricos gallegos, con una casa monacal en la que sólo se pudieron restaurar fielmente sus paredes. “Nuestra intención era haber
reproducido las antiguas estancias del priorato,
pero nos resultaba muy complicado. Sobre todo
porque no podíamos acceder con facilidad y en el
tiempo de que disponíamos a archivos históricos
sobre la distribución original del edificio”.
Hoy, O Prioral, es una cómoda casa rural, exquisitamente situada a un paso de las playas de las
Rías Altas y de un entorno natural tan extraordinario como las Fragas do Eume.
De sus paredes de sillares de granito todavía
brota el pasado de los prioratos de la Edad Media,
casas monacales que sin adquirir nunca la importancia del monasterio contribuyeron a la historia
eclesiástica gallega.
Archivo PG
ReposaR en eL antiGuo pRioRato
31
Puertos
RIBADEO,
PASIÓN POR LA VELA
Adolfo Enríquez
por LediCia t. GonzáLez
Archivo PG
Alojamiento recomendado
a sólo quince minutos de Ribadeo y de la zona costera de la mariña lucense se encuentra el Pazo de Terrafeita, en trabada. una construcción del siglo XVi, recientemente restaurada y rodeada de una extensa finca de 30 hectáreas. sin duda, un lugar ideal para
los que decidan acercarse a Ribadeo por tierra o para los navegantes que quieran pasar
unos días descansando sobre tierra firme, pues pueden realizarse rutas en bicicleta o a
pie y practicar equitación o deportes de aventura.
Ribadeo conserva
sus embarcaciones
tradicionales,
botes de vela
propios de la ría
de ep
34
R
ibadeo limita al este con tierras asturianas, separadas de Galicia sólo por el río
Eo y por su ría. En ella se ubica su puerto
deportivo, con vistas a la parte occidental de Asturias en la que se encuentran los pueblos de Figueras y Castropol. Sus instalaciones
están dotadas para la náutica desde hace más de
quince años y han sido ampliadas y acondicionadas con los más modernos servicios hace poco
más de un año. Quinientas ochenta plazas de
amarre en pantalán para barcos de entre cinco y
dieciocho metros de eslora, veintidós de las cuales se reservan para tránsitos, para los viajeros
del mar.
A Ribadeo llegan cada verano cientos de barcos
con navegantes que provienen de distintos países, sobre todo de Francia o Alemania. Sin ir más
lejos, en el último período estival recalaron en
este puerto cerca de quinientas embarcaciones
que eligieron Ribadeo para amarrar. Las instalaciones del puerto deportivo ofrecen servicios
para repostar combustible, acondicionamiento y
limpieza de barcos y todo lo necesario para que
los navegantes continúen su marcha. Y los que
deciden quedarse unos días y visitar la zona, que
no son pocos, tendrán garantizada una estancia
agradable: duchas, suministro de agua y electri-
cidad en las embarcaciones, Internet por WI-FI,
lavandería y, por supuesto, servicio contra incendios, vigilancia y seguridad.
eL bote a VeLa
Pero si hay algo que caracteriza al puerto deportivo de Ribadeo son sus botes a vela, un tipo de
embarcación autóctona, propia solamente de la
ría del Eo. Durante todo el año podemos ver
decenas de ellos en los pantalanes, muchos propiedad de alguno de los novecientos cincuenta
socios que tiene el Club y otros propios de las instalaciones y utilizados para la realización de cursos, regatas y otras actividades.
Es una embarcación de madera dotada de una
vela latina. Su tamaño puede variar y su fabricación es totalmente artesanal; se lleva a cabo en
un astillero familiar ubicado en uno de los pueblos asturianos de la ría y su precio ronda los
doce mil euros. El bote a vela forma parte de la
cultura tradicional y del ser mismo de los habitantes de la zona, es un elemento definitorio y
único del lugar. En Ribadeo, el mundo de la náutica se concibe siempre ligado a la vela y a sus
características, quedando en un segundo plano el
ámbito del barco a motor o del remo. Las actividades programadas desde el Club Náutico se rea-
Adolfo Enríquez
apRendeR a naVeGaR
El puerto de Ribadeo ofrece la posibilidad de
aprender a navegar, tanto a aquellas personas
que nunca han puesto un pie en un barco, como
a otras que sí lo han hecho y quieren perfeccionar su técnica. Durante los meses de verano se
imparten cursos rápidos de una semana de duración y, los que tengan más tiempo, pueden optar
por matricularse en la Escuela de Vela.
Existen cursos para todos los perfiles, también
para los más pequeños. A partir de los ocho años,
los niños pueden empezar a navegar en raqueros,
embarcaciones capitaneadas por un monitor en
las que pueden ir hasta seis personas. Una vez
que estos niños se atrevan a dar sus primeros
pasos en solitario, pueden pasar a los barcos
Optimist, de una sola plaza, y más tarde, a partir
de los catorce, podrán navegar en un Vaurien
con otro compañero o compañera.
Y los no tan niños pueden aprender a navegar
sobre un bote a vela, optar por un velero clásico,
o incluso apuntarse a la moda del windsurf. Pero
además, si lo que buscan es pasar unos días entretenidos disfrutando de actividades acuáticas,
también pueden optar por el buceo –con salidas
organizadas-, la pesca deportiva, o el alquiler de
piraguas para dar un paseo por la ría aprovechando la más que frecuente calma de sus aguas y las
diversas posibilidades que ofrece. En pocos minutos podrán parar a tomar una sidra en un pueblo
de Asturias y, después, regresar a Galicia.
La ría
Galicia y asturias comparten ría y río. Ribadeo, en un
margen, y Figueras y
Castropol, en el otro, han
aprendido a vivir alrededor
de la desembocadura del eo
<
lizan en embarcaciones movidas a vela primando, sobre todo, los propios botes autóctonos.
La semana náutiCa
Todos los fines de semana de los meses de verano
parten regatas desde el puerto de Ribadeo; botes
a vela y embarcaciones de los niños de la Escuela
que exhiben lo que han aprendido durante sus
últimas clases. Ellos disfrutan con su experiencia
sobre el mar y atraen la atención de muchas personas que, a su vez, disfrutan como espectadores.
Pero si hay un acontecimiento destacable que despierta el interés de todo el pueblo ribadense y de
sus visitantes por el mar y sus actividades, ese es el
de la celebración de la Semana Náutica. Son siete
días de regatas en el mes de agosto protagonizadas
por niños desde ocho años y también por mayores,
que muestran sus habilidades para dominar el
viento y para navegar sobre barcos a vela.
Regatas y otras muchas actividades relacionadas
con la ría y con la navegación y entre las que destaca la Zalea a Abres, un paseo por mar hasta la
35
una ruta de
senderos nos
lleva a pie a la
isla pancha
aldea vecina de Abres, al sur de Ribadeo y perteneciente al municipio asturiano de Vegadeo.
Abres es un lugar peculiar porque durante siglos
fue última parada asturiana del Camino de
Santiago, desde donde los peregrinos accedían a
Galicia cruzando el Eo por A Ponte Vella.
Además, los poco menos de trescientos habitantes de Abres se reparten entre el margen derecho
y el izquierdo del río, entre Asturias y Galicia,
quedando en esta última una pequeña parte del
asentamiento que conforma la parroquia de San
Martín, en el ayuntamiento de Trabada.
Pues bien, allí estará todo preparado para la llegada de las embarcaciones y para una inolvidable
tarde de fiesta o, dicho más propiamente, de
romería. Además de los navegantes que vayan
hasta Abres en sus embarcaciones propias, el
Club pone a disposición de todos los visitantes
tres lanchas de pasaje, para que todo el mundo
pueda disfrutar de la travesía marítima por la ría
ribadense. La clausura de la semana náutica tiene
lugar en las instalaciones del puerto deportivo y
consiste en una merienda con pulpo, empanada
y otros manjares típicos amenizada por música
tradicional de gaiteros y culminada con el con-
>Ribadeo
a la ciudad llegan cada año miles de
visitantes atraidos por el mar, la tranquilidad de la
costa norte, los paisajes y la gastronomía.
Adolfo Enríquez
>
el puerto
presta a los visitantes
información turística y medioambiental
36
cierto de algún artista popular de Galicia.
Sin duda una oportunidad única de conocer
Ribadeo en todo su esplendor y de disfrutar de su
mar y de su ría es acudir en uno de estos días en
los que la semana náutica proporciona un valor
añadido al que ya de por sí tiene una villa histórica y fronteriza.
Ribadeo y su entoRno:
Visitas obLiGadas.
Se llegue por mar o por tierra, Ribadeo es un
lugar en el que merece la pena pararse unos días
y disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer. El
propio Club Náutico es una puerta de entrada
excelente para conocer la afición de sus gentes
por el mar y por la vela y, de paso, conocer
embarcaciones como el bote a vela y observar
otras que llegan cada año. El puerto ribadense ha
tenido visitantes ilustres que han arribado con
grandes barcos de hasta cincuenta metros de
eslora y cuatro pisos de altura, entre ellos, el propio Rey don Juan Carlos, que ha navegado por la
ría del Eo en el famoso Fortuna, aunque de esto
hace ya bastante tiempo. Además, el presidente
de honor de este Club es el mismísimo ex presi-
del mar y la naturaleza en estado puro.
También dentro del propio pueblo ribadense
existen numerosas visitas obligadas, entre ellas,
la propia zona vieja, donde se puede disfrutar del
ocio nocturno y de la cultura de los vinos y las
tapas. Además, allí se encuentran emblemáticos
edificios como la Torre de los Moreno, construida en 1915 por orden de los hermanos Juan y
Pedro Moreno Ulloa, a los que debe su nombre.
Es una casa de indianos que ocupa un solar de
unos mil metros cuadrados, rica en adornos, con
extensión de plata, tejado con cerámicas y torres
con columnas que figuran formas femeninas.
Pero, sin duda, lo más imperdonable sería estar
en Ribadeo y no visitar una de las playas considerada por muchos como la más impresionante de
la costa gallega e incluso de la española: la Playa
de Las Catedrales. Se sitúa a sólo unos seis kilómetros del pueblo y se caracteriza por las increíbles formas que el mar y la naturaleza han dado
a las piedras y rocas que se encuentran en ella.
Para verla en todo su esplendor, es necesario
visitarla con la marea baja y, sin duda alguna, su
imagen quedará por mucho tiempo en la retina
del que pueda disfrutarla.
Adolfo Enríquez
dente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, que
pasa sus veranos en Ribadeo y, como gran aficionado a la náutica, el puerto es uno de los lugares
en los que su presencia y la de su familia es habitual.
Desde los pantalanes del muelle de Porcillán
–ubicación del puerto deportivo- se puede ver
como los pilares de hormigón levantan el imponente Puente de Los Santos, que une Galicia con
Asturias por carretera, cierra las instalaciones
del Club Náutico y marca la llegada de la bocana
de la ría y el comienzo del Mar Cantábrico en
estado puro. Pero no sólo el puente es una referencia a tener en cuenta en el estuario del Eo,
también la presencia de un faro que indica la presencia de una hermosa isla que flanquea la ría
por el noroeste: Isla Pancha. Mide poco más de
una hectárea y es de orografía muy escarpada y
recortada. Está unida al pueblo por un puente
incluido en una ruta de senderismo que lleva
hasta la isla, cuyo principal atractivo es el faro.
Un faro construido en el año 1857 que se eleva
8,8 metros del suelo y 24 metros sobre el nivel del
mar. Sin duda, un lugar de ensueño para disfrutar de impresionantes vistas y de la tranquilidad
seRViCios deL pueRto
580 amarres a pantalán (22 destinados a tránsito)
Grúas: una de 8 tm., una móvil de 1 tm y un travel-lift de 35 tm.
Recogida de basura y limpieza general de los pantalanes
suministro de agua y electricidad a las embarcaciones
servicio contra incendios, vigilancia y seguridad
servicios de información y recogida de correo; e-mail; lavandería; cunas y
carro; máquina de lavado a presión; duchas y vestuarios.
Vigilancia y control de las embarcaciones
Adolfo Enríquez
información meteorológica
Local y aula para la sección de buceo.
salidas monitorizadas en embarcaciones de vela
información turística y medioambiental
37
Espacios Naturais
A VEIGA,
ESCALEIRA Ó CEO DE GALICIA
Se falamos de montañas en Galicia, estou certo que a meirande parte dos galegos
citarán Os Ancares e O Courel. E non digo que non sexan, abofé, montañas de sona e
mérito para que isto así suceda. Mais a nosa memoria colectiva comete unha inxustiza
se esquece o macizo de Pena Trevinca, que cos seus 2.127 metros de cimeira marca o
teito do noso país.
por santiaGo baCaRiza
Xefe de Area de Turismo Rural
Turgalicia
<
Lagoa da serpe
ás beiras do macizo topamos espazos como a Lagoa da serpe,
de orixe glaciar.
O
Datos de Interese:
tuRGaLiCia:
www. turgalicia.es
[email protected]
902 200 432
información turística de
Galicia e central de reservas de turismo rural (servizo
gratuíto)
40
concello de A Veiga é a porta de entrada
destas montañas, ó abeiro das cales
esténdese unha paisaxe colosal, labrada
en grande medida polos procesos erosivos que o glaciarismo imprimiu na comarca.
Calquera amante da natureza que aínda non percorrese os seus cumes debe revisar inmediatamente a súa axenda e reservar os días necesarios
para coñecer o macizo de Pena Trevinca e as
comarcas que o acubillan. De feito, a Consellería
de Medio Ambiente está a estudar a súa posible
declaración como parque natural de Galicia pola
importancia dos seus valores naturais. De conseguirse ese marco de protección ambiental poderían preservarse máis eficazmente os seus recursos naturais e potenciaríase, dun xeito sostible, o
seu desenvolvemento económico.
Na xeografía humana, A Veiga tampouco vai
defraudar a ninguén. Nos seus 291 quilómetros
cadrados de extensión -por certo o municipio
máis extenso da provincia de Ourense-, atopare-
des aldeas que conservan unha arquitectura
rural, afortunadamente, aínda moi pouco deturpada. Son vivendas típicas do estilo tradicional
das zonas de alta montaña, con perpiaño visto,
madeira con cuberta de lousa bruta e escaleira
exterior de pedra. As necesidades colectivas da
vida na alta montaña configuraron un modelo de
asentamento da poboación concentrado nestas
aldeas, onde as terras aínda posuían aptitude
arable suficiente para manteren algúns cultivos.
Do ano 1900 á actualidade, estes pequenos vilares
reduciron a súa poboación a case un sexto do que
foron naquel tempo, mal endémico que segue
gangrenando o desenvolvemento rural de
Galicia. Porén, o despoboamento e a emigración
propiciaron que eses núcleos rurais gardasen o
testemuño constructivo doutra época.
A través do grupo de acción local, e dentro da
estratexia de desenvolvemento “leader +”, o
Concello ten impulsado a creación dunha rede
etnográfica, restaurando muíños, antigos teares,
Santiago Bacariza
Un gran concello
Santiago Bacariza
O Concello de A Veiga ten 291 quilómetros cadrados, o máis extenso da provincia de
Ourense. Os amantes do sendeirismo moi pronto poderán gozar dunha senda de grande percorrido homologada que vai cubrir 60 quilómetros de camiños.
fornos, forxas e mesmo unha palleira, reconvertida hoxe en museo do liño, lugares que proporcionan entretemento e coñecemento ás persoas
que os visitan. Á curiosidade histórica de contemplar como era a vida nestes lugares hai unhas
ducias de anos, xúntase a posibilidade de escoitar, reconvertidos agora en guías turísticos
voluntarios, a aqueles mesmos veciños que traballaron noutrora neses oficios. Estes voluntarios, algúns de idade avanzada, relatan os procesos e os aconteceres daqueles tempos co agarimo
de lembraren as súas propias vivencias. ¡Para
min teño que o Concello non puido atopar mellores guías turísticos, nin inscribir nos seus rexistros a máis activos voluntarios sociais!
Pero na Veiga a xente non só nos vai falar orgullosa do seu pasado, tamén aposta con afouteza
por un futuro mellor. O Concello da Veiga foi
declarado pola Xunta de Galicia “Municipio
Turístico Galego” o 27 de setembro de 2001 e
seleccionado como municipio turístico sostible
pola súa estratexia de desenvolvemento baseado
nos eixes xa mencionados: o aproveitamento do
espazo natural protexido de Pena Trevinca (integrado na Rede Europea Natura 2000), o aproveitamento dos seus recursos etnográficos e arquitectónicos e polo proxecto de desenvolvemento
turístico do encoro de Prada.
Quizais Vivaldi inspirou a súa brillante composición musical das catro estacións nestas terras
feraces. A sinfonía comeza cun estoupido de
cores de primavera que tapiza de flores a paisaxe.O verán dá paso ó azul turquesa co que se viste
ó encoro de Prada, lugar de recreo de bañistas e
de navegantes. O outono pinta de ocres e vermellos os bosques de cerquiños e invita a prepararse para o tempo dos magostos, dos chourizos e do
viño novo. Finalmente o inverno abriga as montañas co seu manto de neve e é cando se realza a
beleza natural da comarca .
Os amantes do sendeirismo pronto poderán
gozar dunha senda de gran percorrido (homolo41
Santiago Bacariza
<turismo activo
trátase dunha comarca que cada vez chama máis a
atención dos amantes do turismo activo, tanto en
inverno como en verán.
LoCaLizaCión
O Concello
o Concello de a Veiga é a porta de entrada ao macizo de pena trevinca, integrado na Rede europea natura 2000. en 2001 foi declarado Municipio
Turístico Galegopola Xunta de Galicia.
42
gada como GR pola federación galega de montaña), que vai contar cuns 60 quilómetros perfectamente balizados e que se ilustrará nos lugares
máis interesantes con paneis interpretativos. O
sendeiro condúcenos ó redor do macizo de
Trevinca, atravesando tanto terras galegas como
zamoranas e leonesas, que desde os altos destas
cimas os montañeiros non distinguen de fronteiras. E pasará, amais de polas beiras dos cumes
máis sobranceiros, polas proximidades da xoia
botánica do “Teixadal”, bosque de teixos varias
veces centenarios. O Teixadal de Casaio, xa no
Concello de Carballeda de Valdeorras, ten un
altísimo valor, tanto pola escaseza de masas
forestais de teixos no resto da Europa occidental,
como pola súa beleza intrínseca e pola súa maxia
enfeitizadora. Para os que aínda se resistan a
aceptar o reto de visitar esta comarca, debemos
indicar, coa man posta no corazón, que adentrarse na espesura do Teixadal e rebulir por baixo do
azulado verdor das súas copas arbóreas, é unha
experiencia tan especial que só deberiamos compartir cos máis achegados. As necesidades de
conservación destes monumentos naturais non
se levan ben coas multitudes.
Ás beiras dos cumes deste macizo atopamos
tamén algunhas lagoas de orixe glaciar, como a
de O Celo ou a da Serpe. Nas súas augas xeadas
mergúllanse, como non, lendas e contos populares que se conservan na memoria dos habitantes
destas terras como un importante legado oral.
Para os que gustan dos longos falares, recomendámoslles fiar algunha conversa xunto ó lume
dalgunha lareira, deixando que o tempo se escape escoitando os relatos dos maiores.
A rede de aloxamentos rurais de Galicia abriu a
intimidade do noso país ás persoas que nos visitan de fóra, pero tamén para os galegos son a
mellor maneira de adentrarnos no noso territorio e explorar os mundos que aínda estando tan
preto resúltannos, ás veces, descoñecidos. Desde
estas páxinas invitámosvos hoxe a coñecer A
Veiga e as comarcas que rodean o macizo de
Trevinca, pero non esquecemos, como escribiu
Vicente Risco, que Galicia é un mundo e que por
máis que o percorramos de norte a sur e de leste
a oeste, unha e outra vez, sempre habemos atopar cousas novas. Porque Galicia pode ser pequena en extensión, pero en fondura e en entidade é
tan inmensa como nós queiramos, e sobre todo e
ante todo, como nós a sintamos.
Leyendas
una noCHe
paRa adoRaR aL soL
por susana V. FRaGueLa
La noche más corta. El día más largo. Antiguas tradiciones arcanas, que se remontan
al nacimiento de los tiempos. Costumbres religiosas que entroncan con las paganas,
para celebrar el retorno a la vida del verano. ¿Quién no ha saltado por encima de una
hoguera en la noche de San Juan?
D
urante el solsticio de verano, cuando las
puertas entre este mundo y los otros se
abren, transitan entre nosotros meigas y
espíritus. Los crédulos preparan sus conjuros y los escépticos se muestran dispuestos a
creer. El aire se llena de magia y la luz no desaparece porque, cuando el sol se pone, tras el día más
largo del año, la tierra se llena de hogueras que
imitan el resplandor y el calor del astro rey.
El hemisferio norte celebra la llegada del verano.
Herencia de tiempos que la memoria ha perdido,
tradiciones antiguas llegan hasta la actualidad,
vestidas de costumbres y supersticiones, de fiestas
y hermandades frente al fuego. De miradas que
atraviesan las llamas para encontrar otros ojos.
De antiguo, la magia caminaba sobre la tierra.
Los seres humanos compartían espacio con las
criaturas mitológicas. Después llegó el cristianis44
mo y santos y milagros fueron ocupando el lugar
mágico. Juan Bautista fue el santo elegido por la
Iglesia, por la fecha de su nacimiento, para solapar
los rituales romanos de bienvenida del verano
que, a su vez, solaparon a los de los griegos, a los
de los celtas y así por los siglos de los siglos.
Las hogueras son, sin duda, la tradición más fuerte. En Galicia reciben diferentes nombres: fogueiras, lumaradas, luminarias... En ellas arden trastos
viejos, apuntes de materias aprobadas, deseos por
alcanzar y los malos augurios del invierno que se
fue. A su calor se asan sardinas en la costa y cerdo
en el interior. Y a su luz se bebe vino, se baila y se
cree en el que no se puede ver, pero se siente.
tanto Que HaCeR
Hay tantas cosas que hacer durante la noche de
San Juan, para que se cumplan los deseos, para
Adolfo Enríquez
Adolfo Enríquez
Fiestas poR toda La GeoGRaFía
en todos los rincones de la Galicia costera y la interior se celebra la noche de
san Juan. Cada lugar, aldea, pueblo, villa o ciudad ve como se ilumina su noche
el 23 de junio, cuando el sol se pone. sin embargo, cabe destacar, por emblemática, la Noite Meiga de a Coruña, declarada en el año 2003 Fiesta de
interés turístico nacional. durante toda la semana la música y el color llenan las
calles de la ciudad, que nombra Meiga Maior. La apoteosis llega el 23, cuando a Coruña no duerme, las playas hierven de luz y calor y todos los barrios
celebran su vecindario con una hoguera, sobre la que estallan los fuegos de artificio.
<
Llamas
saltar el fuego ha sido desde siempre un reto que
hay que salvar para conseguir lo que se desea
alcanzar a la persona amada, para deshacerse de
lo mal, para incrementar la hermosura, para
potenciar la fertilidad... Si una sola persona tuviese que hacerlas todas, no le llegaría la noche completa, sobre toda a las mujeres.
Así, si usted, lectora, quiere amanecer más bella
el día 24, puede rodar por el campo mojado de
rocío, porque de esta forma tan particular se
atrae la hermosura. Claro que también puede
optar por la versión más tradicional, que es dejar
reposar un sinfín de hierbas y flores olorosas (el
cacho) en un recipiente con agua que, con el rocío
de la madrugada, cogerá propiedades mágicas e
incrementará la belleza de quien se lave con ese
agua. Esas mismas hierbas se colocan después en
las puertas y en los ojos de las herraduras para
espantar las meigas que, como todo el mundo
sabe, “habelas, hainas”.
Otro remedio para espantar malos espíritus es saltar
las hogueras. El número de veces varía según la tradición. Hay quien dice que deben ser tres, otros
hablan de nueve. Lo que está claro es que debe ser
un número impar. Si las chicas saltan sin tocar las
llamas, se casarán ese año. Y se quieren tener descendencia, más vale que esta fecha las coja en la
costa, para darse el obligado baño de las nueve olas.
Claro que también pueden adivinar el futuro si, a
media noche, echan una clara de huevo en recipiente con agua, que se deja en la ventana toda la
noche. Antes de que salga el sol, hay que recoger
el recipiente y estudiar atentamente las formas
que aparecen en la superficie, porque son ellas las
que nos van a decir si vamos a viajar (forma semejante la barco, avión o coche), casarnos (parecido
con iglesias) o cualquier cosa que la imaginación
o la voluntad nos lleve a ver.
si las chicas
saltan sin tocar
las llamas,
se casarán
ese año
45
Turismo Activo
RAFTING
en Los Ríos GaLLeGos
Ver el paisaje desde dentro, con una perspectiva
totalmente diferente. Percibir el riesgo de la velocidad protegidos con cascos y trajes de neopreno,
sentir la adrenalina en cada recodo del río, rozar las
rocas y resbalar por el agua hasta encontrar un
remanso. Las emociones del rafting están disponibles para cualquiera que se atreva a intentarlo. En
Galicia hay fluviales de sobra para probarlo.
por LediCia tRiLLo
Arrepions
D
icen algunos, incluso, que el río ha definido la bandera gallega y que la
banda azul que la cruza es un símbolo de su cauce –bastante inexacto,
por cierto-. Pero además de todo esto, el Miño nos ofrece ciertas zonas
de rápidos de agua ideales para practicar uno de los deportes de aventura que se ha puesto más de moda en los últimos años, el rafting.
Sólo se necesita tener un fin de semana libre, saber nadar y tener más de doce
años para practicar esta actividad de turismo activo que proponemos. Ideal
para grupos de amigos cansados de hacer lo mismo cada sábado, o también para
el visitante foráneo ha venido a ver Galicia en todo su esplendor. Descendiendo
por el río en una balsa neumática se descubren lugares, vistas, olores y sonidos
que nunca se podrían llegar a conocer de otra forma. Se verán desde otro ángulo los paisajes que ya se han visto desde tierra y, además, se liberará adrenalina
en grandes cantidades al enfrentarse a los rápidos y a los obstáculos que la
naturaleza ha colocado en los cauces fluviales gallegos.
¿Apetecible? Pues no hay más que preparar el traje de baño, un calzado que se
pueda mojar y sujete bien el pie, un grupo de amigos y ganas de aventura. Para
practicar este tipo de actividades de riesgo, es imprescindible ponerse en contacto con profesionales, para garantizar la seguridad.
Uno de los ríos gallegos que ofrece más zonas apropiadas para el rafting es el
Miño en sus últimos kilómetros, cerca de la desembocadura. Allí se encuentra
la empresa Arrepións, en la villa histórica y monumental de Tui, en la raya con
Portugal. Ellos se encargarán de toda la organización una vez que tú les digas
que día y a que hora podrás estar allí con tu pandilla. Lo ideal es que consigas
juntar un grupo de unas ocho personas pero, en todo caso, que el número se
sitúe entre seis y diez si queréis ir todos en la misma balsa. Por cierto, ten en
cuenta que el rafting es apropiado para cualquier tipo de persona. No es nece47
Arrepions
<miño
Lo único que se exige
para practicarlo por primera vez es ropa adecuada y ganas de aventura. Las salidas se realizan siempre con monitores especializados.
sario que seas deportista, ni aficionado a la aventura, ni siquiera que se te dé bien eso de las actividades físicas. Sólo se trata de vivir una aventura, siempre guiados y protegidos por monitores
que sí son profesionales.
En Arrepións ya se encargan de proporcionarte
todo el material de seguridad necesario: te pones
tu casco y tu chaleco salvavidas, coges un remo y
listo para la aventura. Un monitor irá con vosotros en la balsa durante todo el recorrido, y otro
navegará a vuestro lado en una piragua. En teoría, éste último se encarga de ayudar a los que se
caen de la balsa, pero no te asustes, porque además de no ser habitual, tampoco es peligroso. Los
recorridos programados por este tipo de empresas son absolutamente seguros y, como mucho, si
te caes sólo recibirás un buen chapuzón.
Cada persona que va en la balsa tiene que contribuir al movimiento remando. El monitor actuará
como guía, aunque el verdadero protagonista del
recorrido será el propio río. Él os llevará por sus
rápidos, por sus curvas y por sus rectas. Será él
quien decida cuando podéis relajaros y cuando se
48
>el río
el ulla es uno de los
ríos más elegidos para
este tipo de actividades
acuáticas, tanto por la
belleza de sus márgenes como por su recorrido y grandes posibilidades.
van a acelerar vuestras pulsaciones, cuando llegan los momentos de aventura y cuando los de
contemplación.
En total, el descenso por el Miño tiene una longitud de unos 9 km que se recorren en un tiempo
aproximado de una hora y media. Un tiempo en el
que, además de vivir una actividad emocionante
y divertida, tendrás la oportunidad de conocer el
paisaje que os rodea desde otra perspectiva,
desde dentro, desde el río. Podrás ver cañones,
pequeñas cuevas, cascadas o saltos de agua a los
que no existe acceso por tierra, lugares que sólo
el río y sus “habitantes” conocen de verdad, vistas que después definirás como espectaculares y
que, probablemente, no olvidarás nunca.
De hecho, según cuentan los monitores de
Arrepións, todas las personas que prueban el rafting salen satisfechas de la experiencia y, muchas
de ellas acaban por repetir. Incluso hay no pocos
casos en los que la actividad cala muy hondo y el
participante acaba por aficionarse a la navegación
fluvial, a pasear en piragua por el río y a convertirse, poco a poco, en un profesional en la materia.
Adolfo Enríquez
Adolfo Enríquez
Adolfo Enríquez
<
< en invierno
el río ulla esconde magníficos secretos que sólo se
pueden descubrir desde el agua. en la foto una imagen tomada en invierno, en la que se percibe perfectamente la fuerza que puede llegar a alcanzar con
las crecidas, arrastrando a su paso una gran cantidad de lodo de los márgenes y fondos.
Rafting de invierno
si eres de los que no tienes tiempo en verano para practicar estas actividades, y de los que no necesitas el sol y el calor para animarte a vivir
una aventura al aire libre y en el agua, puedes optar por el rafting también durante los meses de otoño e invierno. en este caso, Arrepións ofrece la posibilidad de elegir el río que te venga mejor; bien el miño en su
desembocadura, o bien el deza, el afluente del ulla que da nombre
a la comarca con capital en Lalín, en la zona oriental de la provincia
de pontevedra. Los requisitos son los mismos y la aventura tendrá las
mismas características sólo que, además, por encima del bañador nece
sitarás un traje de neopreno que te proporcionará la propia empresa y
que evitará que tu cuerpo se resienta por las bajas temperaturas del que
puede alcanzar el agua en invierno.
aLoJamientos Con enCanto
areas
andeade
si te decides por el rafting en el miño, no puedes perder la oportunidad de visitar la villa de tui, situada en el sur de la provincia de pontevedra y limítrofe con
portugal. Fue catalogada como Conjunto Histórico-artístico nacional en 1967. La
Catedral románico-gótica de santa maría, el parque natural del monte aloia o
la muralla del siglo Xii que rodea el pueblo son elementos dignos de ser visitados
con detenimiento. y para descansar de la aventura y del turismo sin alejarse de
la naturaleza, nada mejor que optar por la Rectoral de Areas, un alojamiento
rural construido en 1832 que hasta hace poco fue residencia de los abades que
pasaron por la parroquia tudense de santa mariña de areas.
si finalmente prefieres esperar al invierno y practicar rafting en el río deza, te
proponemos varios alojamientos cercanos:
Pazo de Andeade, en touro. una construcción noble de principios del siglo
XViii que conserva elementos característicos de la arquitectura gallega (hórreo,
palomar, capilla, etc.).
Pazo de Sedor, en arzúa. edificio del siglo XVii con todo el encanto del rural
pero dotado de las infraestructuras más modernas, como la piscina o la pista de
pádel.
sedor
50
eidián
Pazo de Eidián, en agolada. Cuenta con el encanto de ser una típica casa
hidalga de finales del siglo XVi parcialmente modificada con diversas obras
defensivas durante la i Guerra Carlista.
Adolfo Enríquez
Gastronomía
a Festa do pemento de aRnoia
por L. tRiLLo
“Só por vir comer os pementos merece a pena achegarse”. É o que soe dicirse sobre
unha das festas gastronómicas estivais máis importantes de Galicia. Cada ano Arnoia
recibe máis visitantes que non queren perder a oportunidade de degustar un producto
exquisito e único. Se a isto lle engadimos un dos mellores viños da terra, música festiva e un fascinante entorno natural, temos todas as pezas para un éxito seguro.
A cita é a primeira fin de semana de agosto.
N
a zona sur occidental da provincia de
Ourense atópase a comarca do Ribeiro,
característica polos seus viñedos, productores dun dos caldos máis importantes de Galicia. E alí, bañada polo río que lle dá
nome e mais polo Miño no seu curso baixo, atópase a vila de Arnoia. As terras deste pobo producen pementos desde mediados do pasado século.
As súas condicións naturais fan que o cultivo
desta hortaliza sexa unha das especialidades dos
arnoiaos e que o resultado final do proceso sexa
un producto de alta calidade e de características
exclusivas. Din os expertos que se trata dun
pemento morfoloxicamente parecido ao de tipo
italiano, que mide entre seis e dez centímetros de
longo e que conta cunha pel moi fina e unha
carne non demasiado grosa. O sabor resulta xa
máis difícil de describir con palabras, pero todos
os que puideron probalos recomendan encarecidamente a súa degustación e aseguran que non
se parecen a ningún outro producto do mercado.
E que mellor ocasión para facelo que durante os
días da súa propia festa?
Entre os días 2 e 5 de agosto Arnoia prepárase
para recibir a súa maior avalancha anual de visitantes e para preparar quilos e quilos de pementos que, nese momento, se atopan nas súas óptimas condicións de sabor e calidade. A carballeira
de A Queixeira acolleu o ano pasado, sen ir máis
lonxe, a preto de vintecinco mil persoas baixo a
sombra das árbores que resgardan das altísimas
temperaturas do agosto ourensán. Todos eles
puideron probar a ración de pementos fritos en
aceite de oliva cun pouquiño de sal gordo, un
51
Nacho Gómez
Adolfo Enríquez
<
tradición
a festa inclúe verbena polas noites, actividades para
os nenos e concertos de grupos de música tradicional.
<
os pementos
os de arnoia áchanse
entre os pementos con mais
sona de Galicia. anque
son da mesma família que
os de padrón, son de variedades e características
completamente diferentes.
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anaco de pan de centeo ou de trigo, e unha botelliña de viño do ribeiro branco ou tinto. Sempre
hai para todos durante os tres días da fin de
semana que dura a festa.
Os veciños da vila poñen a experiencia na preparación deste menú e organízanse en quendas
dunhas vinte persoas para que ninguén quede
sen probar os pementos. Os arnoiaos e as arnoiás
viven a súa festa ao máximo, pero dunha maneira diferente á dos visitantes, xa que practicamente todo o pobo forma parte da organización do
evento e moitos pasan a fin de semana tralas
tixolas ou encargándose de que todo saia a pedir
de boca. Por iso, os días de festa comezan cunha
xornada dedicada aos propios veciños de Arnoia,
na que eles son protagonistas. Celébrase o
mesmo xoves que dá paso á fin de semana grande e, durante ese día, a xente da vila preocúpase
só por divertirse, relaxarse e cargar as pilas para
as seguintes xornadas.
A tarde do venres, unha vez que todo o mundo
descansou e que os visitantes comezan a chegar
á vila, é o momento da inauguración oficial.
Despois, a festa xa non vai parar ata o domingo,
ben entrada a madrugada.
Ademais, aínda que a especialidade é a do
pemento frito, os mellores cociñeiros e cociñeiras de Arnoia preparan tamén outras especialidades exquisitas, como a tortilla de pementos ou
os pementos recheos de bacallao, de bonito, de
carne ou de gambas. Pratos para todos os gustos
que se poden complementar tamén con outros
productos típicos da terra e cociñados nas casetas de feira que non faltan eses días na carballeira de A Queixeira: polbo, churrasco, empanadas.
Todo acompañado pola mellor música tradicional de mans de grupos como Milladoiro,
Treixadura, Fuxan os Ventos, Os Cempés. E polas
noites non poden faltar as verbenas para cantar
e bailar coas mellores orquestras do país.
E para os amantes da natureza, Arnoia ofrece
espectaculares rutas de sendeirismo, paseos en
bicicleta, a cabalo, e mesmo unha travesía en catamarán polas augas do Miño no encoro da Frieira;
augas calmas nas que poderán gozar dunha navegación entre viñedos, amieiros, bidueiros, carballos e unha infinidade de paisaxes ribeireñas que
ningún aventureiro pode deixar de visitar.
Ademais, Arnoia é unha terra de augas termais
que conta con varios balnearios, ideais para descansar e repoñer forzas despois dos tres días de
festa…
onde aLoXaRse
outra posibilidade é que te decidas
polo Pazo de Barreiro, situado xa na
raia con portugal, dentro do municipio de Crecente. a súa situación
fronteiriza evidencia un uso estratéxico do edificio nos diferentes conflictos bélicos que se libraron no territorio. por iso nel atopamos troneiras,
un patio pechado, un adarve e restos
de defensas que lle confiren un
carácter de baluarte estratéxico.
porén, hoxe o pazo constitúe un
curruncho de paz e tranquilidade
para propiciar descanso e relaxación aos seus hóspedes.
moi preto de arnoia podes atopar
aloxamentos con encanto nos que
acadar o descanso de maior calidade, necesario para os días de festa.
un deles é o Pazo da Almuzara, en
boborás (o Carballiño), un histórico
edificio no que se fixo noite o mesmísimo rei afonso Xiii, rodeado de dez
mil metros cadrados de xardíns con
piscina. aquí, se tes tempo, podes
poñerte a buscar polos sotos do
pazo o tesouro alí agochado, segundo conta a lenda.
maRidaJe deL pimiento de aRnoia
por yoLanda aLbeLda
Licenciada en Farmacia. Enóloga
La fama de los pimientos de
Arnoia ha trascendido más allá de
las propias fronteras de O Ribeiro,
de donde son originarios. Junto
con los de Padrón, se consideran
los pimientos gallegos por excelencia y, aunque todos ellos pertenecen a la familia de las
Solanáceas y, más concretamente
al género “Capsicum annuum”, se corresponden a variedades
diferentes, lo cual les confieren tanto un aspecto como unas
características organolépticas distintas.
Los que se cultivan al abrigo del clima templado que proporcionan las orillas del río Arnoia muestran un aspecto más sutil,
con un color verde claro menos llamativo, de tamaño bastante
grande, siendo su sabor suave y exquisito, lo cual resulta más
interesante para su maridaje, ya que no aparecen ejemplares
picantes que podrían dificultar su asociación con las diferentes
bebidas.
Si pensamos en un plato de pimientos como aperitivo, se suelen preparar asados y después pelados, dispuestos enteros o en
tiras y aderezados con un sabrosísimo aceite de oliva extra,
aunque también en otras ocasiones se elaboran fritos. En
ambos casos se convierten en el componente principal, marcando ese ligero gusto dulce que desarrollan la mayoría de las
verduras al cocinarlas, junto con la untuosidad del aceite y la
potencia de la sal, una clara tendencia hacia vinos blancos,
preferiblemente secos, suaves, sedosos y con una personalidad
justa para que nunca sobrepase al plato.
¡Qué mejor para la ocasión que acompañarlo de un buen
Ribeiro de la zona, pudiendo decidirnos por un vino monovarietal elaborado con la variedad Treixadura! En general son
ligeros, ácidos y aromáticos. Cuando se elaboran mezclando
esta variedad con otras cultivadas en la D.O., como Albariño,
Godello, Loureira y Torrontés, éstas aportan complejidad,
potencia y untuosidad, al mismo tiempo que desarrollan aromas a fruta (manzana, piña, melón) muy madura sobre un
fondo floral, a través de las cuales conectan perfectamente con
los sabores vegetales del plato. También encajarían otros blancos frescos, servidos a 8-10 ºC, como son los Albariños del
Condado do Tea o de Rías Baixas.
Debido a su tamaño, también se presta esta graciosa verdura a
ser rellenada de diversos manjares de naturaleza bien diversa.
Si los pimientos van colmados de carne, pescado o marisco,
serán estos ingredientes los que marquen la correcta armonía,
dependiendo de la intensidad y mezcla de los distintos sabores
que más se ponen de manifiesto. Como ejemplo podemos nombrar un plato de pimientos rellenos de un exquisito pulpo á
feira, siendo el cefalópodo el que marque la asociación más
apropiada con los diferentes vinos, pudiendo decidir entre un
fresco Albariño de Rías Baixas o un Mencía de Ribera Sacra,
Monterrei, Ribeiro o Valdeorras, cuya intensa fruta madura,
correcta frescura y taninos vivos, ayudaran a compensar la
suculencia del plato.
Cuando los pimientos se convierten en nobles acompañantes,
es decir, son la guarnición de diferentes platos de carne, lógicamente será la fortaleza de ésta junto con el estilo de elaboración, los que determinen conjuntamente el vino más adecuado para cada situación, así como su crianza más o menos
larga en barrica.
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Grupo Nove
miGueL anGeL Campos,
ViGía de La oRtodoXia CuLinaRia
por s. F. V.
En el germen del Grupo Nove, que nació de “un grupo de amigos”,
el jefe de cocina del restaurante A Gabeira vigila desde su atalaya
norteña la despensa regional, para asegurarse de que los toques
de modernidad no perviertan el producto.
Grupo Nove
D
54
esde que nació el grupo Nove, Miguel
Ángel Campos está en él, “soy uno de los
fundadores, éramos un grupo de amigos
y nació la idea, que llevamos a cabo”. La
juventud define a los componentes de este
grupo, nacido en el año 2003 y al que las incorporaciones posteriores han cambiado el sentido del
nombre.
Formado en la Escuela de Hostelería de Lamas de
Abade, e Santiago de Compostela; y en restaurantes gallegos y vascos, Miguel Ángel Campos define su cocina como “una cocina de mercado sin
riesgos” y cree que el cliente de un restaurante
de su grupo encuentra en sus establecimientos
“calidad y humildad”.
No tiene una receta favorita, porque todas las
elaboraciones preparadas con cariño pueden ser
un buena receta, “una simple tortilla, en un
determinado momento y con un grupo de amigos, puede ser espectacular”, aclara. Sí tiene un
ingrediente preferido, “la sal” y jamás se negaría
a utilizar ningún componente en sus platos, porque “todos tienen su importancia”.
Afirma Campos que la renovación de la cocina
gallega consiste “en el respeto al producto y,
sobre todo, a los puntos de cocción” y es que,
desde su atalaya del norte, en el restaurante A
Gabeira (Ferrol), este cocinero vigila la ortodoxia
culinaria regional, sin renunciar por ello a aplicar a sus platos “toques modernizadores”, desde
el estricto sometimiento a los ingredientes.
No se atreve a afirmar cual es el mejor restaurante del mundo, “porque no he tenido la suerte de
estar en todos y sólo opino cuando he comido en
ellos”, pero sí cree que el mejor de España,
“siguiendo ese criterio” es el de Santi Santamaría.
Está convencido de que en la cocina, igual que en
tantos otros sectores, hay modas y que las tendencias las marcan “los críticos especializados”.
Los clientes de A Gabeira, situado en una carretera
rural, pero con una cuidada restauración burguesa, son “fieles”, aunque desconoce el jefe de cocina que es lo que destacan de su cocina. Pero está
convencido de que su público es “cada vez más
entendido” y que la diferencia de la cocina gallega
con las demás es “el sabor de sus productos”.
VieiRa
Con taLLaRines
de Judías y CaLabaCín
sobRe puRÉ de Guisantes
Ingredientes para 4 personas:
- 150 gr. de vainas de judías
- 1 calabacín
- 4 vieiras
- 200 gr. de guisantes
- 1 patata
- 1 loncha de jamón serrano (de 2 mm. de grosor)
- aceita de oliva virgen arbequina
- 2 tomates raf
- sal maldon
Montaje:
En el fondo del plato, pondremos un poco de puré;
encima, la vieira marcada a la plancha (con un poco
de sal maldon) y sobre ella los tallarines de calabacín y judías salteados (deben quedar al dente, pero
nunca con sabor a clorofila). Al lado, el tomate confitado picado y sobre el conjunto, el jamón frito y un
chorrito de aceite.
Grupo Nove
Elaboración:
Limpiamos las vieiras y las reservamos.
Con las vainas, el calabacín y la ayuda de un pelador,
haremos unos tallarines.
Pelamos los tomates, quitamos las pepitas y los confitamos.
Cortamos el jamón en trozos pequeños y lo freímos,
poniéndolo a continuación en papel absorbente.
Cocemos los guisantes con una patata troceada y los
sacamos a un recipiente con agua y hielo, para fijar
el color. Con un poco de agua de la cocción, los guisantes, la patata y un poco de mantequilla, elaboramos un puré, que pasamos por un tamiz.
Los restaurantes del Grupo Nove
ofrecen a los lectores de la revista Pazos de Galicia una copa del vino recomendado en cada establecimiento, presentando este bono.
gruponove
gruponove.biz
Viaxeiros
Camiñando
paRa sobReViViR
por susana F. VaLe
Adolfo Enríquez
Cando era nena, Carmen A Pastora ía coa súa nai vender o peixe. Entón o burro era
unha grande axuda. Logo medrou, casou e tivo fillos, cinco. E quedou viúva. E entón
tivo que volver a cargar coa panela chea de xurelos sobre a cabeza para percorrer os
camiños e, co que lle daban, sacar adiante aos seus cativos. Como di ela, “eran outros
tempos”. Tempos difíciles que vistos desde hoxe ás penas se poden imaxinar. Tempos
nos que a comida na mesa non estaba asegurada e o xantar tiña que pelexarse a diario.
57
Archivo PG
T
Lestedo
Capela de Lourdes
58
en case noventa anos e as cadeiras desgastadas de tanto traballar. Unha vida
chea de necesidades roeu os vellos osos,
pero lle deixou unha cabeza ben clara.
Carmen Llerena, A Pastora, pasou “moitas necesidades”. A vida non foi fácil para ela. A vida non
era fácil para ninguén naqueles tempos. E, como
agora, aínda máis difícil para os pobres.
A súa historia daría para escribir varias novelas. O
interese mediático que esperta ultimamente fai
que non saia do seu asombro. É hospitalaria,
aínda que non acabe de comprender a esta xente
nova que a visita na súa casa. Leva preto de corenta anos sen coller a panela e agora, de repente,
todo o mundo quere escoitar como vivía.
Iso non é problema para A Pastora. Lembra mellor
o que sucedía nesa época que onde acaba de pousar
as chaves da casa. “Teño 3 fillas e 2 fillos. Dúas están
casadas en San Sebastián e unha é viúva, coma min.
Vive en Pontevedra”. Ten Carmen 10 netos, varios
bisnetos e un tataraneto, “os teus bisnetos verás,
pero os tataranetos non”, di cun sorriso, “pois eu si
que o vin”. A súa familia é o seu orgullo. Non en
vano quitou adiante soa aos 5 fillos.
Maruxa ven visitar á súa nai. Vive en Pontevedra.
É a filla viúva, a máis vella dos irmáns, “eu tiña
oito anos cando meu pai morreu. Erguíame ás
catro da mañá para ir buscar o peixe e despois,
cando a mamá ía vender o peixe, quedaba a cargo
dos demais”, explica.
as patiFas
Como patifas eran coñecidas un grupo de mulleres–durante a posguerra chegaron a ser 40 ou 50que vivían da venta ambulante de peixe. Levaban
a mercancía desde o mercado de Pontecesures
ata distintas localidades próximas: Lestedo,
Santiago, A Estrada, Vedra ou Boqueixón.
“Cada unha tiña a súa parroquia asignada”, lembra A Pastora, “e pobriña de ti se te saías da túa
ruta. Podíanche coller polos pelos as demais”,
relata. O peixe que se levaba era do resistente,
xurelos, xoubas, sardiñas... e non se podía volver
con el, “había que facer o que fora, se non traías
máis ganancias, traías menos, pero de volta para
a casa non viña”. A Pastora conta que naquel
Adolfo Enríquez
Cando ía Coa nai
A Pastora criouse de camiño a vender o peixe, coa
súa nai. Ían en burro. O animal cargaba con dúas
cestas, unha para os peixes e outra na que ía a
pequena Carmen. Cando medrou, os privilexios
minguaron. Había que camiñar, pero grazas ao
animal, polo menos non había que cargar co peso.
“Lembro un día”, ri A Pastora, “no que o burro se
foi indo para a beira do camiño, desbocouse e
meteuse na cuneta”. Entre a confusión que se
creou coa desfeita, a nena quedaba atrás, entre as
silvas, “menos mal que baixaba unha muller polo
camiño e lle berrou á miña nai, ¡señora, que
deixa a nena no camiño!”.
Anos máis tarde, veu a guerra. “Máis fame aínda.
E lémbrome de ir coa miña nai e ver aos mortos
nas cunetas do camiño”.
“Cando casei”, avanza Carmen no tempo, “vivíamos de renda en San Xulián, preto da igrexa que
hai onda a ponte, fronte ao cemiterio”. O seu
home traballaba “na de Cambón”, -o que hoxe é
Finsa-. Cando finou, quedoulle unha pequena
paga, coa que non podían vivir. A Pastora colleu
de novo a panela e volveu ao camiño. Pero desta
vez, sen burro. A nai xa morrera e non había cartos para mercar un.
“Se nos poñiamos de acordo entre todas as peixeiras”, explica Carmen, “alugabamos un coche”.
Refírese a un autobús que as levaba ata Lestedo.
Desde alí, cada unha saída para a súa zona. “Tres
imponente
o pico sacro era a referencia visual durante todo
o camiño, igual que o é
para os que percorren a
comarca, disfrutando da
natureza e o contorno.
<
tempo poucas eran as casas que tiñan cartos.
Polo peixe dábanlles ovos, trigo, patacas.
Explica Carmen que “se a muller da casa tiña un
home chuchón, sisáballe o trigo do hórreo para
poder pagar o peixe” e dese xeito, as patifas levaban o cereal sen limpar. Unha vez limpo, vendíano á súa vez. “Había tanta fame”, láiase A
Pastora, “que aínda que tiñamos xente que non
nos podía pagar, deixábaslle igual o peixe, porque se non, non comían e levaban días sen
comer”.
Se na parroquia había festas, nas casas ricas “a
limosna era boa. Deixabas o peixe e agardabas
ata a tardiña, cando che daban o que lles sobraba
do xantar e ías ben contenta”.
59
pesos a cada unha nos custaba o coche”, así que
moitas veces había que facer todo o camiño a pé.
Adolfo Enríquez
unHa Vida de anÉCdotas
<Lembranzas
as pernas de Carmen
xa non a sosteñen
como antes, pero lembra á perfección o seu
traballo como patifa.
Toda unha vida co comercio ambulante, nunha
época tan difícil, da para moitas anécdotas. Carmen
lembra e non para. A pesares da fame, a xente era
boa. “Unha vez pagáranme con ovos”, conta, “traía
a panela chea deles e, ao pasar diante da taberna,
tropecei e caéronme todos”. É doado adiviñar o
desconsolo, o cansazo e a impotencia, despois de
todo un día de traballo. “Boteime a chorar”, explica
Carmen e “os homes que estaban no bar saíron e
puxeron cada un 5 reás para darme os cartos e que
non quedara sen nada”.
Claro que a picaresca estaba tamén á orde do día,
“eu era a máis golosa”, relata Carmen cun sorriso, “traía máis limosna que as demais”. Claro que
ela tamén cargaba con máis peixe, porque tiña
moitas bocas que alimentar. “E unha das miñas
irmáns pedíame peixe para algunha clienta e, ás
veces, sacábame da panela parte do trigo, das
patacas ou dos ovos que traía eu. Claro que despois dicíamo, ríndose e eu non me enfadaba”.
FiGuRa de poRCeLana
A Pastora comeza a falar e un recordo trae outro.
Leva catro décadas sen coller a panela. “Creo que
aínda anda unha por aí, tróuxena no traslado,
60
PG
PG
a pastora lembra a festa do patrón de aquel día,
cando os veciños lle pediron que se unira ao baile e
ela non se fixo de rogar. as patifas, coas panelas na
cabeza, chamaban a atención por onde ían. na estación de tren de santiago, alá a finais dos anos 50, un
cura fíxolle esta foto a Carmen.
Adolfo Enríquez
a Ruta da PASToRA
<
o camiño
a ruta de Carmen ía sempre á sombra do pico sacro,
unha presenza continúa.
cando vin a esta casa, que é dunha das miñas
fillas”, explica. “Pero debe estar boa”, ri, “despois
de tantos anos. Por iso me regalaron esta”.
Amosa con orgullo unha figuriña de porcelana. É
unha patifa coa patela na cabeza, “¿vés?, está
chea de xurelos. Non lle falta detalle”.
Míraa con cariño, “déronnola no concello, cando
fixeron aquilo”. Refírese á presentación do documental sobre a vida das patifas que realizaron
cinco mozos de Pontecesures. Coa idea orixinal
de Fernando Rodríguez, catro rapazas e un rapaz
de entre 16 e 22 anos, seguindo un programa
audiovisual do concello, recolleron a memoria
histórica destas mulleres e fixéronlles un tributo,
en forma de documental.
Coa popularización dos automóbiles, a venta
ambulante de peixe cambiou, “xa había quen
chegaba antes ca nós e non tiñamos nada que
facer”, conta Carmen. Lembra ben a última vez
que foi “ao Vinteseis” (o lugar onde se facía o
mercado) os fillos xa estaban criados. “Fun ao
enterro dunha señora que era a miña clienta e
cando me viron chegar, ben vestida, sen o pano á
cabeza, xa me dixeron que a súa peixeira non ía
ir máis”. Tiveron razón, Carmen Llerena, A
Pastora, non volveu coller a panela. Os tempos
difíciles pasaran.
Carmen e as súas irmáns facían a ruta herdada da súa nai. “A mamá dicía
que eran 10 leguas”. É complicado trasladar esa medida, porque expresa
o que unha persoa ou un cabalo pode andar nunha hora. Segundo onde se
explique, unha legua poden ser entre 4 e 7 quilómetros. Pola ruta que
facía A Pastora, desde Pontecesures ata “O Vinteseis”, que era o “seu
territorio” poderían ser uns 50 quilómetros ou máis, cada día, entre ir e
volver.
Para seguir a súa ruta non hai máis que coller a vella estrada AC-308, que
xa estaba asfaltada desde tempos de Carmen. Vai desde Lousame a Arzúa,
bordeando os concellos de Padrón, Teo e Vedra, ata chegar a Boqueixón.
Antes de saír de Pontecesures hai que visitar o Alfolí, edificio barroco do
século XVIII, vestixio da importancia de Pontecesures naquel tempo, por
ser o único porto habilitado para a descarga de sal. Xa no século XX,
usouse de mercado e era onde A Pastora e as súas compañeiras mercaban
o peixe que logo ían vender.
Tampouco poderemos deixar de ver a Capela de San Xulián, construcción
románica feita por orde do Bispo Xelmírez e que A Pastora vía desde a súa
casa “de renda”.
De non levar unha panela cargada na cabeza, seguro que o camiño lles ía
parecer interesante ás patifas, posto que esta estrada vai bordeando o
Ulla ata chegar ás ladeiras do Pico Sacro, referencia última da viaxe. Está
chea de curvas e o firme deixa de selo nalgúns momentos, pero garda o
encanto dos vellos camiños. As vistas e as paisaxes animaban o camiño.
Ao chegar á parroquia de Lestedo separábanse. A Pastora ía ata o
Vinteseis, o campo da feira de Lestedo, chamado así porque o mercado se
celebraba antes o día 26 de cada mes. Agora faise o primeiro e o terceiro
domingo de cada mes, pero segue conservando o nome.
Alí pódese visitar a Capela da Nosa Señora de Lourdes, construída a finais
do século XIX, seguindo as liñas clásicas e sobrias do historicismo decimonónico, con fiestra circular e espadana. E despois de dar unha volta,
non podemos deixar de achegarnos ao Pico Sacro, seguindo unha ruta de
sendeirismo que nos leva ata o cumio. Trátase dun lugar emblemático de
peregrinación e máxico por ter sido residencia da Raíña Lupa, que posúe
antigas minas que se din de ouro e unha pequena capela, amais dun miradoiro desde o que se divisa toda a comarca.
61
63
O CAMIÑO
PORTUGUÉS
Camiño
O VENTO AMIGABLE QUE VÉN DO SUR
por CRistóbaL RamíRez
Adolfo Enríquez
Historia, moita historia. Iso é o que hai no Camiño Portugués, compartido co país do
sur. O tramo galego, que cos seus 115,454 quilómetros é o máis pequeno, está moi
urbanizado, o cal lle podería restar encanto ao feito de poñer un pe diante doutro se
non fose polas magníficas paisaxes. Impresionante.
Adolfo Enríquez
<
na fronteira
pórtico de entrada á
Catedral de tui
Cristóbal Martínez
>de pedra
detalle da ponte sampaio
o Camiño
portugues é
unha vía de
localidades.
aí reside a súa
forza
66
P
or onde entraban en Galicia os crentes
portugueses que querían chegar a
Compostela? A resposta sincera é: por
onde podían. Onde se xuntaban varios,
onde atopaban unha barca, onde era máis cómodo nese intre... As pontes son un invento moi
novo, e a primeira, a de ferro de Tui, tan nova que
cando se ergueu xa esmoreceran as peregrinacións a Santiago. Así que os camiñantes clásicos
ían como podían e os recentes pasan por Tui.
Certo é que outros lugares, como Goián, reclaman ser entidades xacobeas, reivindicando o
chamado Camiño da Costa (por Oia e Baiona),
pero desde o punto de vista oficial hai que falar
de Tui e punto final.
Tui ten dúas vantaxes: é a cidade galega na que
mellor está sinalizado o Camiño, desde logo
moito mellor que en Santiago ou Lugo, e ademais
ofrece un sen par casco histórico, no que procede
subliñar a catedral, un edificio que tamén foi fortaleza, centro neurálxico e capital do reino suevo
en Galicia. Crúzase ese casco histórico e pásase
por diante doutro edificio emblemático: o das
Encerradas, que alberga ás monxas clarisas quen,
como todo o mundo sabe por aqueles pagos, venden en rigoroso horario de oficina e a través dun
torno uns exquisitos peixes de améndoa.
A partir de aí se comproba que o Camiño
Portugués é unha vía de localidades, non tanto do
itinerario, e aí reside a súa forza. Se noutros o interesante é o chan que se pisa, aquí son as cidades
(grandes e pequenas) e as vilas o que chama a atención. Por iso a saída de Tui é perfectamente esquecible excepto a capela da Virxe do Camiño
>pontevedra
praza da Herrería á dereita,
a igrexa da Virxe da peregrina
Jeronimo Münzer
A seguinte parada interesante tras deixar atrás O
Porriño, a capela das Angustias, a igrexa de Santa
Olalla (fins do XVI) e o palacio dos condes de Mos
parece contradicir o parágrafo anterior: tras
unha pronunciada costa arriba chégase ante un
miliario romano, auténtico, situado nunha paraxe moi agradable co sinxelo templo de
Santiaguiño de Antas. Ese miliario pode datar do
século II e formaba parte da Vía XIX, construída,
claro está, polas lexións do Imperio Romano.
Todo iso constitúe a antesala da seguinte vila que
reclama unha parada e que ten albergue,
Redondela. Curiosamente, Redondela fíxose
famosa polos seus viaductos de ferro e máis polo
choco, convertido en producto mariño de referencia ata o punto de que deu nome ao equipo de
fútbol local.
Adolfo Enríquez
o Camiño portugués fíxoo, a súa maneira, Jerónimo
münzer cando corría o ano de 1494. o médico e xeógrafo alemán percorreu a península ibérica, e a cabalo foi de Lisboa a Compostela, como ben recolle Xan
arias no seu entrañable (e impagable) libro “Viajeros
por Galicia”. de Redondela deixou escrito que era
unha “pequena vila situada sobre un brazo de mar,
onde se pescan sardiñas en abundancia admirable”.
de padrón dixo que “non é grande, pero si antiga, e
está fortificada cunha moi vella muralla e numerosas e
sólidas torres”. Claro que unha de cal e outra de area,
como reseña o devandito Xan arias: os padroneses
eran “tan sucios, teñen moitos cochos que se venden
moi baratos, e tan nugalláns que non se preocupan o
máis mínimo do cultivo da terra, e viven polo xeral das
ganancias dos peregrinos”. Claro que o home moi de
fiar non é. para mostra, un botón: a catedral de
santiago “foi edificada por Carlomagno”
Comezan as grandes panorámicas, a ría de Vigo
como quen di aos pes mentres se sube polo parque Loureiro e ante as ruínas do que foi unha
casa de postas (á esquerda), para logo baixar polo
medio dun bosque de piñeiros e gañar así outro
enclave que fará as ledicias dos máis larpeiros...
sempre que lles presten as ostras, xa que lugares
onde as sirvan hai ben deles: Arcade. O amoreado
conxunto de vivendas tapa a visión da mellor das
pontes que vai cruzar o camiñante: a de
Pontesampaio, onde tivo lugar unha batalla de
moita sona contra os franceses enviados por
Napoléon cando empezaba o século XIX.
Nova subida e baixada, característica que a ninguén que pasee por Galicia lle vai estrañar. Esa é
a dificultade (mínima neste percorrido) dos
montes, pero tamén o sen engado porque tras
67
Cristóbal Martínez
<
na ruta
unha parte do camiño, que atravesa un bosque de ribeira
>Lenda
a histórica arribada do apóstolo esculpida en pedra
en padrón, que debe o seu nome á pedra na que foi
amarrada a barca do apóstolo
cada reviravolta hai agochada unha sorpresa.
Neste caso trátase da cidade de Pontevedra, que
ten un casco vello excelentemente ben rehabilitado nos últimos anos, cunha oferta hostaleira de
calidade. A subliñar a igrexa da Peregrina.
Cova urbe ben ás costas, toca descansar na igrexa de Santa María de Alba, a carón dos seus dous
cruceiros, e tirar cara Caldas, outra vila ben
coñecida polos seus restos románicos (a igrexa
de Santa María, á entrada, é do século XII), romanos e, máis que nada, polas súas caldas, esas
augas quentes que brotan do interior da terra e
que se converteron en punto de peregrinación
por si soas, dando paso a unha rúa Real ben acondicionada que remata, aló, nunha pequena e ben
bonita ponte sobre o río Bendaña con cruceiro
enriba. Das augas hai un testemuño do século XV
que di que son “excelentes”. Outro documento
da centuria seguinte afirma que no río de Caldas
68
abundaban as troitas, mentres que a vila é cualificada como “un lugarciño sen muros”.
O tramo que vén agora é rural, moi rural, para ir
acercándose á vila de Pontecesures que, sen
embargo, a evita dalgunha maneira, indo tanxencialmente ao núcleo das casas. Claro que hai algo
inevitable: outra ponte, a que salva o río Ulla que
nese lugar xa empeza a fundirse co mar, no fondo
da ría de Arousa. Esa ponte é tamén a obra simbólica que une as provincias de Pontevedra, que é a
que se pisou ata agora, e a da Coruña, que ofrece
como benvida a pequena cidade de Padrón.
Máis historia. Máis feira (macrofeira, poderíase
dicir) os domingos. Máis casco vello. Máis igrexas, como a de Santiago. Aquí foi onde os discípulos do Apóstolo amarraron a barca de pedra na
que chegaron procedentes de Terra Santa.
Sabido é que a pedra onde a amarraron, o
Pedrón, se atopa baixo o altar maior desa igrexa
Adolfo Enríquez
Adolfo Enríquez
LuGaRes Con enCanto paRa duRmiR
de Santiago. Por certo que mellor sería dicir a
terceira igrexa posta baixo a advocación e protección do Apóstolo, xa que a que se ve está edificada enriba de dúas anteriores. Se hai tempo
non é mala idea subir a Santiaguiño do Monte,
que, aínda que non queda xusto no Camiño, é o
lugar onde predicou nin máis nin menos que o
mesmísimo Santiago, loxicamente durante unha
estancia anterior.
Pistas estreitas, practicamente sen tráfico algún,
levan cara a Santiago. Parada de Francos, coa súa
carballeira, templo e vella ponte, é un clásico
lugar para coller forzas. Un pouco máis adiante,
o castelo da Rocha, que está sendo escavado
desde hai anos, fai a función de vixiante. Facíaa
antes, cando estaba habitado, para controlar
quen pasaba ante os seus muros e ameas, e faina
agora xa que advirte aos peregrinos que
Compostela está aí, ante os ollos.
o portugués é un Camiño afortunado: ten sitios de abondo para facer noite, e un
bo grupo deles dunha gama alta e, ademais, con encanto. esta é unha breve relación:
Rectoral de Areas:
986 603 986. o enclave máis axeitado
para durmir antes de arrancar no
Camiño, xa que está a carón de tui,
estrada a a Guarda. ten sete cuartos
dobres e ofrece dous salóns. trátase
dun edificio en perpiaño erguido no
1832.
Rectoral de Cobres 1729:
986 673 810. unha vella tradición nórdica engade o ano de construcción ao
nome do establecemento. por que aparece aquí? porque a dona, Randi, é norueguesa, e xunto co seu home arranxaron unha rectoral con magníficas vistas
sobre a ría de Vigo. ten oito cuartos
dobres. se o tempo acompaña, a piscina é punto de encontro da clientela.
Pazo de Hermida:
981 817 110. as torres de Lestrove eran
o gran bastión defensivo da ría de
arousa e de santiago xa no século Xii.
unidas máis tarde para converterse en
pazo, alí residiu temporadas a poetisa
Rosalía de Castro. Hoxe é un establece-
mento de luxo con cinco cuartos dobres
e un máis considerado especial.
Pazo de Lestrove:
902 405 858. Como o seu nome indica, atópase en Lestrove, concello de
dodro e moi preto de padrón. É, como
o de Hermida, o lugar idóneo para durmir antes de acometer a derradeira
etapa, a que leva ata o sartego do
apóstolo. É un encrave grande xa que
conta con 26 cuartos (6 deles, individuais), erguido no século XVi como
mansión de recreo dos arcebispos composteláns.
Casa Grande de Cornide:
981 805 599. a tiro de pedra de
Compostela, un dos lugares máis preferidos polos peregrinos que queren
entrar cedo na cidade. os seus xardíns
e piscina están incluídos entre os mellores de Galicia. ofrece dous tipos de
cuartos: uns, con douscentos anos nas
paredes; outros, novos, en edificio a
parte do principal. en total son oito,
unha suite e tres dúplex.
69
Vinos
eL Vino
Que saLe deL Río
por susana V. FRaGueLa
A veces, la naturaleza se repliega sobre si misma.
Crea un entorno precioso y, como temerosa de la
acción de los hombres se protege dando la espalda
al mundo. En pleno corazón de Galicia existe un
lugar así. Un sitio que lleva nombre sagrado y al que
los dioses parecen haber bendecido y maldecido, en
la misma medida, con una complicada orografía y
un clima benigno que le hacen ser como es.
Nos referimos a la Ribeira Sacra.
L
as bodegas de la Ribeira Sacra esconden grandes y pequeños secretos
entre sus escarpadas terrazas. Desde el vino que se sirve en el considerado mejor restaurante del mundo, hasta los que se pueden beber en las
mesas de las familias de la zona, pasando por los que son el secreto mejor
guardado de las vinotecas. Todos se elaboran con mimo artesano, recogiendo
las uvas como hace cientos de años, incluso en burro o desde una barca. Pasen
y vean.
Tierra de vinos, esta comarca, atravesada por el Miño y su afluente más caudaloso, el Sil, presenta atractivos turísticos, etnográficos, culturales, gastronómicos, enológicos y naturales. A la sombra de numerosos monasterios que le han
dado nombre, medran viñedos en inverosímil inclinación sobre el agua. Crecen
uvas, recogidas luego de forma artesanal, estrujadas para quitarles su jugo, que
fermentará hasta producir caldos de la más diversa índole, a pesar de proceder
de la misma tierra.
Adolfo Enríquez
aRRanCando Vino aL aGua
Un viñedo de la bodega de María Jesús López Cristóbal tiene uno de esos accesos difíciles. De hecho, cuando llega septiembre, ella y su marido, José Ramón,
acompañados de varios familiares, se suben en una barca y arrancan el fruto a
la vid desde la orilla del río. “Hay un acceso por tierra, pero lleva una hora y
media bajar y otro tanto subir, cargados con un pesado cesto”, explica María
Jesús. Antes se hacía así, pero “imagínate la cantidad de viajes que había que
hacer y el tiempo que llevaba”. No es difícil de calcular.
Se acercan en coche hasta Xabrega y después cogen la barca, que tiene capacidad
para 8 ó 9 personas. “Solemos ir dos días, uno quitamos las uvas blancas, que son
godello y otro día las tintas. Claro que depende del tiempo, porque si pensamos ir
todo el día y se pone a llover, pues hay que cambiar de planes”, aclara María Jesús.
Esta viña da también nombre a su vino, Cividade que, tinto o blanco, tiene una
distribución pequeña, también artesanal. “En Lugo lo llevamos nosotros a alguna vinoteca y restaurantes y en Carballo, Santiago y Pontevedra tenemos distribuidor”, cuenta María Jesús, que explica que la producción de su vino no depende exclusivamente de la viña Cividade, sino que tienen otra gran extensión de
vides en Lobios, “que era todo monte y que mi marido preparó. Es también
digna de ver, por el muro que lo rodea”.
73
>por río
Las uvas de la viña Cividade se extraen desde el río, con esfuerzo.
El resto de la uva que necesitan (apenas un 10% del
total) se la compran al mismo proveedor desde
hace años, “es como si fuese nuestra”, afirma
María Jesús. Con estos mimbres elaboran los
10.300 litros de mencía y 300 litros de godello con
los que salen al mercado, de los que viven desde
hace años, con el esfuerzo María Jesús y su marido
y el refuerzo de la familia en momentos puntuales.
otRas peQueñas bodeGas
Localización:
situada al norte de
ourense y al sur de Lugo,
la Ribeira sacra está bañada por el sil, que desemboca en el Pai miño al oeste
de la comarca. Comprende
parroquias y lugares de
hasta 19 municipios, agrupados en 5 subzonas de
producción vitivinícola:
amandi, Chantada,
Quiroga-bibei y Ribeiras do
miño, en Lugo. y Ribeiras
do sil, en ourense.
74
La vendimia en la Ribeira Sacra encierra pequeñas joyas etnográficas. La complicada orografía
de la región obliga a que algunas recogidas de
uva se sigan haciendo como hace muchos años.
Es el caso de Casa Noguedo, en Santiorxo, Sober,
que tiene una pequeña producción de vino, unos
6.000 litros de media. Sus caldos fermentan en
barricas de madera, lo que les confiere un aroma
y sabor muy particulares.
Antes de que ese tinto de matices infinitos llegue
al mercado, las uvas mencía han sido vendimiadas a lomos de un burro. La preciosa bodega,
muy antigua, con su cuba de madera y el entorno, a orillas del Sil y cercano al embalse de Santo
Estevo, la convierten en una visita muy recomendable en cualquier estación, pero sobre todo
a finales del verano.
C.R.D.O. Ribeira Sacra
C.R.D.O. Ribeira Sacra
<
en burro
este animal es imprescindible en la vendimia de Casa noguedo.
Más al norte y al oeste, en la subzona de
Chantada, está la bodega de Esther Teixeiro, de
piedra restaurada y con la parte trasera excavada
en la roca. Un modelo de producción ecológica y
prototipo de bodega tradicional. Como muchas
otras familias de esta zona, tiene la mayor parte
de sus viñedos en el otro lado del Miño, en la
ribera de Portotide.
Su vino, Diego de Lemos, ha conseguido algunos
premios en concursos tanto nacionales como
internacionales. Y, a pesar de que su producción
es pequeña, están replantando viñedos para
alcanzar, en poco tiempo, una capacidad total de
25.000 botellas. Un ambicioso objetivo que, sin
duda, está a su alcance.
de VisitaR, ComeR y bebeR
En la parroquia chantadina de Belesar, en el lugar
de A Ermida, encontramos la bodega Vía
Romana. Levantada a finales de los años 90 del
siglo pasado sobre los cimientos de una bodega
del siglo XVI, está rodeada por una de los mayores viñedos de la Ribeira Sacra, con 6 Ha. de
extensión.
Su privilegiada situación, en un entorno ya de
por sí excepcional, y sus impresionantes vistas la
convierten en referencia obligada. Admite visitas
C.R.D.O. Ribeira Sacra
Dónde dormir
tantas bellezas por descubrir y disfrutar requieren varias jornadas de viaje. para aprovecharlas en todo su esplendor, nada mejor que alojarse en
emblemáticos lugares, que hablan de la historia de esta zona privilegiada:
Ferrería de Rugando, Quiroga-Lugo. Reservas (982 428 852)
Rectoral de anllo, mogueira 68. sober-Lugo. Reservas (982 460 039)
Casa Grande de Rosende, sober-Lugo. Reservas (982 460 627)
turísticas todos los días y ofrece la posibilidad de
comer en la propia bodega, regando los suculentos platos con el tinto que ellos mismos producen, Vía Romana.
tantos pRemios
Un poco más al este, ya en el municipio de O
Saviñao, en un recodo del Miño conocido como O
cabo do Mundo, se encuentra Adegas Moure, una
de las pioneras de esta zona. Con una importante producción, la tecnología tiene un importante
papel en la elaboración de los tres vinos monovarietales que produce, un godello y un mencía con
todas las virtudes de los blancos y los tintos de la
comarca y un albariño, único en esta zona.
Además, la investigación es una bandera para
esta bodega que busca, año tras año, distintas
elaboraciones con sus variedades.
Todo este esfuerzo ha permitido que los vinos de
Adegas Moure sean de los más premiados. En el
año 2002 habían obtenido más de sesenta distinciones nacionales e internacionales. Desde
entonces, su prestigio se ha incrementado con la
concesión de treinta galardones más, desde los
convocados por prestigiosas publicaciones especializadas hasta los concedidos en concursos
internacionales de renombre mundial.
santa Cristina de Ribas de sil
y además...
monasterios iglesias y ermitas, joyas del románico.
Castillos medievales y cascos históricos.
Viñas en terrazas sobre los ríos, obras de ingeniería de la mano del hombr.e
paisajes naturales de belleza única e inolvidable..
Castros y mámoas.
talleres de artesanía en los que hacerse con piezas únicas en madera, barro,
cerámica, esmaltes.
75
Romerías
VoLViendo a ViViR
por CaRmen Rey
El misterio de la muerte y de la vida, del camino entrecruzado
entre el sueño eterno y el pasajero, de la frágil línea que a veces
los separa, revive cada tercer domingo de septiembre en A Pobra
do Caramiñal. Es la romería del Nazareno o la fiesta de la vuelta a
la vida, donde el fervor popular consigue estremecer hasta a los
que se consideran más escépticos
Adolfo Enríquez
I
zar vive en el ayuntamiento coruñés de
Negreira. Apenas cuenta tres años, pero ya
ha avivado en innumerables ocasiones el
llanto de su abuela. La última vez, frente a un
pequeño ataúd blanco. Manuela apenas era
capaz de reprimir las lágrimas en sus ojos azules,
mientras un poco nerviosa y sintiéndose centro
de atención, contestaba a las preguntas de los
periodistas. A todos contaba lo mismo: “vimos de
moi lonxe, ofrecendo ao meu netiño que naceu
con graves problemas de corazón”.
Junto a ella, su hija, tía del pequeño. “Vimos esta
romería na televisión e comprámolo para vir –se
refiere al pequeño ataúd- porque non sabiamos
que aquí os alugaban”. La historia de Izar y la de
los otros ocho féretros oscuros que le siguen, se
repite año tras año en la Procesión das Mortallas
de A Pobra do Caramiñal, en la comarca gallega
del Barbanza. Cada uno lleva sellada, Nazareno
tras Nazareno, la historia de una grave enferme-
dad, de un terrible accidente, o de una trágica
realidad que casi acerca al “ofrecido” a usarlo.
La pRimeRa pRoCesión
Recoge la historia que la primera Procesión das
Mortallas se celebró de forma casual en el siglo
XV, cuando cuatro bandidos fueron condenados
a muerte en la villa de la Puebla del Deán. Pasó
entonces que Don Juan de Liñares, el regidor
local que debía de ejecutar la sentencia se puso
enfermo. Dada su gravedad, fue encargado su
féretro y el hábito morado con que lo habían de
enterrar. Pero coincidían las fiestas del Divino
Nazareno y le encomendaron a este santo, produciéndose una milagrosa recuperación. En
agradecimiento por su curación, el noble señor
decidió vestirse con la túnica morada y llevar su
féretro en la procesión, portado por los cuatro
bandidos a los que perdonó su condena a muerte
Cinco siglos después, el morado sigue poniendo la
77
Adolfo Enríquez
>
< devotos
durante las tres horas de
procesión, los fieles magnifican
su fe caminando descalzos o
portando velas encendidas, y
la cera puede llegar a
solidificar en sus manos en los
devotos
78
tos y curiosos comienzan a tomar posiciones.
Los primeros acordes de la Banda de Música indican que el Nazareno acaba de salir de su iglesia
de O Castelo. Manuela y su hija son las encargadas de abrir la procesión, portando el diminuto
ataúd blanco. Detrás le siguen otros ocho grupos,
donde familiares y amigos se turnan para cargar
los féretros durante la larga procesión. No han
venido hasta A Pobra ni el pequeño Izar ni un
ofrecido de Ferrol, y por eso su ataúd no ha podido salir. Sí lo han hecho Victoria, Sonia, Moncho
y Antonio, que con gran serenidad, pero también
emotividad caminan tras sus féretros.
Cuando la procesión se pone en marcha, es el
momento en que miles de devotos magnifican su
fe con velas encendidas, ex–votos de cera, o
caminando descalzos sobre el asfalto. De las tres
horas que dura la procesión, el momento más
emotivo se produce cuando el Nazareno llega a la
altura del lugar denominado A Covecha. Allí la
comitiva se para y, bajo el estruendoso sonido de
una traca de bombas, los devotos intentan tocar
o pasar por la imagen del Santo infinidad de
objetos personales, que simbolizan la esperanza
de ver sus deseos cumplidos.
eL VaLoR de La Fe
Frente a la iglesia, Antonia, Carmela, Magdalena y
Carmucha atienden desinteresadamente los dos
locales de limosnas. En el primero, además de las
típicas estampas y rosarios con la imagen del
Nazareno, se pueden alquilar túnicas moradas, un
dato desconocido para muchos devotos que vie-
Adolfo Enríquez
a la altura de a
Covecha se produce el momento
más emotivo de
la procesión
nota de color a una romería que como casi todas,
comienza temprano. La primera misa se reza a las
8 de la mañana, le siguen la de las 9, con el templo repleto, y la de las 10, cuando ya es imposible
acceder al santuario. Durante la celebración, el
sacerdote realiza sucesivos llamamientos a los
fieles “por favor, accedan por las puertas laterales. Por favor, no entren con velas encendidas. Les
recuerdo que en la sacristía no se vende nada”.
Fuera del templo, la imagen de aglomeración se
repite. Túnicas y túnicas moradas con sus cinturones dorados, incluso en bebés y niños, salpican
la multitud. Otros optan por llevar el color en vestidos, trajes de chaqueta o en pañoletas.
Las cifras oficiales hablan de 40.000 fieles que
cada año se congregan en la Procesión das
Mortallas. Tan difícil debe ser calcularlo como
moverse entre la multitud. Casi una hora antes
de la Procesión, con comienzo establecido a las
10.30, miembros de Protección Civil del Concello
ya se ven obligados a cortar el acceso a la cuesta
de salida para colocar los ataúdes, junto a los que
familias y ofrecidos en peligro de muerte, devo-
Adolfo Enríquez
nen de lejos o que acuden por primera vez, y que
ser ven obligados a confeccionarlas para la ocasión. En el segundo cobertizo se alinean los ataúdes, también en alquiler para los ofrecidos.
Imaginarse cuánto recauda el Nazareno en limosnas es difícil, pero a simple vista, la cifra parece
proporcional a su dimensión milagrera. “Los ataúdes no tienen precio de alquiler, se da un donativo. Claro que nunca nadie da menos de 100 euros.
Aunque dependiendo de la ofrenda la limosna
puede ser muchísimo mayor. Igual sucede con las
túnicas, suele rondar los 150. Las estampas son a
euro y las misas a ocho”, explica Antonia.
En el frontal del templo ocupan su espacio los cereros y otros puestos típicos de las romerías, como
rosquilleras, churreros e incluso vendedores de
carne salada. Cerería Cortizo, de Padrón, o Velas
Desiderio, de Sanxenxo, son habituales de esta
convocatoria, en la que exponen hasta 6 cereros.
“No Nazareno, tranquilamente se venden máis de
2.000. A que máis sae é a grande, para a procesión,
pero hainas desde un ata oito euros, e tamén corpos, cabezas, pés”, comenta Desiderio.
Adolfo Enríquez
Adolfo Enríquez
Adolfo Enríquez
Los ataúdes infantiles encabezan siempre la comitiva,
y es que los niños también
suelen convertirse en los
grandes “ofrecidos” de
esta romería. otros optan
por acercarlos directamente al nazareno, para que
interceda por ellos.
79
Autóctono
toXos e oVeLLas
bRanCo e amaReLo
por L. GonzáLez tRiLLo
Asovega
En Galicia todos temos moito por redescubrir, elementos tan habituais do noso contorno que pasan na meirande parte dos casos desapercibidos, a pesar de formaren
parte da nosa máis lonxana historia, e que en casos estiveron mesmo a piques de desaparecer presionados por outras razas ou especies non mellores nin peores, pero
desde logo non propias de Galicia. Hoxe Pazos de Galicia preséntalles dous destes
exemplos, o toxo, esa especie que cubre os montes galegos no inverno; e a ovella galega, agora en fase de recuperación.
Adolfo Enríquez
Descrición
o toxo (ulex europaeus ) é un arbusto espiñento da clase das dicotiledoneas e
da familia das leguminosas, de flores amarelas moi rechamantes (chamadas
chorima ou xorima) e que mide entre 0,5 ata 3 metros segundo a variedade.
os gromos son verdes e as follas son espiñas de entre 1 e 3 cm.
Adolfo Enríquez
Clases
<
alturas
en Galicia medran 3 diferentes
clases de toxo, que é o que dá
lugar á crenza de que está
todo o ano en flor. o gatexo,
o máis pequeno, non chega ao
metro de altura e florece en
outono. o toxo femia sen
embargo sobe do metro de
altura e florece a mediados de
verán. Finalmente o arnal pode
chegar aos tres metros de altura, e bota a as súas flores en
primavera e inicios do verán.
Flor nacional
de Galicia
82
en Galicia existen 3 clases de toxos, o toxo gateño (ulex nanis) que florece a
finais do outono, o toxo femia (ulex galli), que bota flores a mediados do verán
e, por último, o toxo arnal (ulex europeaus) que florece na primavera e comezos de verán. o froito é unha vaina de dous centímetros que contén dúas ou tres
sementes negras que se liberan cando estala, en momentos de calor.
o toXo: o HeRoe anónimo do monte GaLeGo
S
e hai algo que vai ter que ver calquera persoa que poña un pé en Galicia, iso é o toxo.
É probable que pase desapercibido, pero
este arbusto de flor amarela haino en
todas partes, nos montes máis virxes e nas áreas
máis urbanas, en calquera límite de estrada que
leve máis dun mes sen se limpar ou mesmo nalgún xardín descoidado.
E é que Galicia sen toxos non sería Galicia. Como
planta endémica que é, nace e medra con asombrosa facilidade en todo o territorio, formando parte
indiscutible, xunto coas uces, as xestas ou os fieitos,
de calquera sotobosque galego. O toxo medra
tamén en terreos afectados por lumes forestais,
enchendo de vexetación os solos enfermos e contribuíndo á súa curación. As súas rechamantes flores
dan cor a centos de paisaxes en calquera época do
ano e os seus froitos serven de alimento a moitas
especies animais, coma os cabalos.
Os gandeiros úsano como estrume nas cortes,
resultando un abono natural moi eficaz e apreciado no rural galego. Tradicionalmente, usouse
tamén como combustible para as lareiras e as
estufas de leña, dado o seu alto poder calorífico.
Actualmente sábenselle tamén beneficios terapéuticos para doenzas do fígado –inxerido en
forma de infusión- e usos ecolóxicos como o da
xeración de biomasa. E, por se fora pouco, a súa
destilación en augardente dá como resultado un
licor de sabor exquisito e característico da terra.
A pesar de todos estes beneficios, a fama do toxo
entre a poboación nunca terminou de ser boa. De
seguro haberá moi poucos galegos que non teñan
probado nalgunha ocasión os pinchos dos toxos
incrustándose na súa pel, ben sexa por un descoido
ou ben ao intentar recoller algunha das súas flores
amarelas. A súa presenza nos terreos indica moitas
veces o descoido e o abandono e, ademais, o sentido figurado da palabra “toxo” refírese a unha persoa fría, desagradable ou pouco simpática.
Unha vez máis, algo propio de Galicia que non
recibe o aprecio merecido a pesar dos seus múltiples valores positivos. Porén, a el parece non
afectarlle e segue estando aí, dando unha intensa cor verde e amarela aos montes en calquera
época do ano e xurdindo da nada en cada terreo
abandonado, deixado polo labrego nas mans da
natureza. É un combustible natural moi eficaz e,
polo tanto, atrae e facilita a acción devastadora
dos incendios forestais. Pero despois, é o primeiro que rexurde das súas propias cinzas coma o
Ave Fénix cada vez que o lume fai estragos nos
montes galegos, como querendo facer mofa do
seu poder de destrucción.
a ReCupeRaCión da oVeLLa GaLeGa
Asovega
C
omo alimento para animais herbívoros, en
realidade, o toxo non é dos máis apreciados. Son inxeridos por especies autóctonas
coma o cabalo de monte, pero a maioría
prefiren non picarse coas súas follas afiadas. Unha
das que quizais podería arriscarse é a ovella galega, unha raza ovina propia da comunidade que se
atopa en pleno período de recuperación.
A comezos da presente década púxose en marcha
un programa de protección deste animal que se
atopaba en grave perigo de extinción. O motivo
vén dado pola especialización cárnica das ganderías de ovellas, que favoreceu a entrada nas granxas de machos máis pesados, chegados de Castela
e doutras zonas da península, así como tamén
doutros países. Co paso do tempo, estes exemplares mesturados coas femias galegas favoreceron
a progresiva desaparición dos machos autóctonos, de menor tamaño pero moito máis adaptados ao medio galego. De feito, as zonas onde se
recuperaron os animais máis puros da raza son
aquelas nas que os machos foráneos non puideron sobrevivir dadas as adversidades do medio.
Isto é, as zonas montañosas das provincias de
Ourense e Lugo tales como Viana do Bolo,
Maceda ou Alfoz.
No ano 2000 créase o Libro Xenealóxico da Ovella
Galega e tamén unha asociación dedicada á promoción e recuperación desta raza na comunidade:
ASOVEGA (Asociación de Criadores de Raza Ovella
Galega), e o seu traballo vai encamiñado sobre todo
a controlar os cruzamentos para obter crías coa
maior pureza posible. Comezan cunha catalogación
dos exemplares existentes e, en 2001, rexistraron un
total de 351 femias e 29 machos sementais. A día de
hoxe contamos con case tres veces máis femias e
machos rexistrados: 1.005 e 91 respectivamente.
O interese que moitos gandeiros puxeron neste
cometido foi determinante para acadar estes
resultados e é que, a pesar de que o peso dos cordeiros é menor, a ovella galega ten outras vantaxes. É unha especie autóctona e, polo tanto, desenvólvese perfectamente no medio galego. É moi
resistente ás enfermidades derivadas do clima e
móvese ben polo terreo montañoso. É menos
selectiva que as foráneas no pastoreo, é dicir, que
come menos e se adapta ás especies que ofrece o
campo galego. Pero, ademais de todo isto, os cruces de ovella galega con machos autóctonos soen
dar como resultado partos prolíficos en numerosas ocasións. Non son illados os casos nos que
nacen dúas e tres crías, co conseguinte beneficio
que isto supón para o gandeiro.
Na actualidade, existen granxas con exemplares
de ovella galega nas catro provincias, destacando
a zona occidental da provincia de Lugo e a oriental de Ourense. Aínda que a especie está a recuperarse, desde ASOVEGA aseguran que queda
moito por facer. O número de exemplares
medrou moito nos últimos anos, pero a súa poboación segue estando por debaixo dos índices da
normalidade. Mentres que o gando vacún galego
goza dun recoñecemento social indiscutible, non
ocorre o mesmo co grupo dos ovinos. Por iso, é
necesario seguir traballando para conseguir que
a sociedade aprecie a ovella galega.
distínguese
doutras razas
porque adoita
ter máis de unha
cría por parto
Aspecto Xeral
a raza ovina galega agrupa animais de pequeno tamaño, de proporcións
equilibradas, enlanados e de cor branca ou negra, dedicados á producción
de carne. Recoñécense dous ecotipos, o de “montaña” e o denominado “mariñá” de maior alzada.
Distribución
Asovega
atopamos ovella galega hoxe nun total de 40 concellos galegos.
A Coruña: Carballo, Cerceda, abegondo, Cedeira e ortigueira.
Pontevedra: Lalín, dozón e o irixo.
Lugo: muras, alfoz, abadín, Vilalba, Guitiriz, outeiro de Rei, Friol, palas de
Rei, monterroso, o saviñao, bóveda, o íncio, sarria, samos e triacastela.
ourense: Coles, nogueira de Ramuín, padrenda, Cartelle, Ramirás,
Celanova, muíños, allariz, Xinzo da Limia, monterrei, Vilar de barrio,
maceda, Chandrexa de Queixa, Vilariño de Conso, a Gudiña, Viana do bolo
e o bolo.
83
Palacio de Prelo
Otras comunidades
eXpLoRando
eL CoRazón deL oCCidente astuRiano
por antonio Gómez mendoza
palacio de prelo
P
or ser tierras que han padecido de fuerte
emigración, la comarca de Boal registra
una de las densidades de población más
bajas de Asturias, lo que contribuye a que
el viajero encuentre un paisaje virgen, envuelto
por el más profundo de los silencios. A 400
metros sobre el nivel de mar, protegidos de las
ráfagas de aire frío por la Sierra de Penouta, se
contemplan limoneros, naranjos, acebos, camelias, rododendros y, por supuesto, el malva de los
brezos que dan a la miel de Boal su color oscuro.
Mirando hacia el angosto valle, el visitante acertará a ver las aguas remansadas del Navia, otrora
famoso por la abundancia de salmones y truchas.
En la actualidad, sus aguas se escalonan en tres
grandes pantanos (Arbón, Doiras y Grandas) que
84
se pueden surcar en canoa, para descubrir cascadas y rincones ocultos bajo un denso manto de
helechos y cortinas de follaje que descienden
hasta tocar el agua.
Situado en el corazón del Parque Histórico del
Navia (www.parquehistorico.org) pues se halla
equidistante de sus puertas de Tapia de
Casariego y de Puerto de Vega, ambas en el litoral cantábrico, y de la puerta de Grandas de
Salime en la cuenca alta del río Navia, el Palacio
de Prelo es el punto de partida ideal para descubrir los muchos tesoros paisajísticos e históricos
del Parque. A ese respecto, proponemos al visitante un par de rutas, una utilizando el automóvil y otra para el caminante que desee zambullirse en una naturaleza exuberante.
Ruta 1:
de CastRos y CasCadas
E
>salto de agua
La cascada de
oneta ha sido
declarada
monumento
natural del
principado de
asturias
Remanso
La mano del
hombre proporciona pequeños
reductos de
calma, como en
el embalse de
Castrillón
Parque Histórico de Navia
Parque Histórico de Navia
>
sta ruta exige una jornada completa y debe
hacerse en automóvil. Se sale del Palacio
por la AS-35 hasta llegar al cruce de San
Luís, donde se toma la AS-12 con dirección
Navia. Al poco de rebasar el alto de Llaviada, se disfruta de una bella vista de Boal, con sus hermosas
casas de indianos
A la salida de la localidad, una pequeña parada
permite contemplar el imponente edificio de las
viejas escuelas, financiado por el ahorro cubano.
Después de atravesar Armal, donde todavía subsisten algunos talleres de clavazón, se llega a la
Casa de la Apicultura al borde de la carretera en
la aldea de Los Mazos. Una parada permite conocer la interesante colección de útiles y herramientas relacionados con la industria apícola y
degustar miel de brezo, orujos y licores, además
de concertar la visita al castro de Pendia (985 620
629). Al cabo de otro kilómetro, se toma a mano
derecha una pista asfaltada que conduce hasta
las cercanías del castro, al que se accede a pie.
Se prosigue viaje por la AS-12 hasta Villacondide,
donde se encuentra el castro del Castilón o de
Coaña, uno de los yacimientos arqueológicos más
representativos de la cultura castreña en el occidente asturiano. En su recinto encontramos edificaciones de planta circular, muralla y atalaya en
la que se alzaba un torreón de vigilancia, además
de un pequeño museo con una imponente colección de restos arqueológicos, procedentes de las
excavaciones efectuadas en la zona.
Tras un almuerzo en la villa marinera de Navia, se
retorna a Prelo por el margen derecho del río,
siguiendo la AS-25 hasta Villayón (19 kms). Allí se
tomará la AS-36 hasta Oneta, unos 4 kms, donde se
deja el coche para proseguir a pie hasta las cascadas declaradas Monumento Natural del
Principado de Asturias.
Una vez de vuelta en Villayón, el viaje sigue por
la AS-35 en dirección Boal. A 4 kilómetros de
Ponticiella, se encuentran las cascadas de
Méxica, a las que se accede también a pie por un
sendero señalizado.
Continuamos la ruta hacia Castrillón, con una hermosa vista sobre la Sierra de Penouta que domina
Boal. Inmediatamente después de cruzar el puente
sobre el Navia, merece la pena detenerse en el área
recreativa de Castrillón, al borde del embalse. Allí
podremos contemplar la belleza de la cascada escondida bajo denso follaje que forma el río Roginos en su
último tramo, antes de desembocar en el Navia.
Por fin, se retomará la carretera con fuerte
ascenso para volver al Palacio de Prelo, atravesando la aldea de Merou, donde se pueden ver
cabazos y paneras típicos de esta zona.
85
Ruta 2: FRoseiRa y La CoVa deL demo
E
Allí se puede visitar un imponente edificio de
piedra negra, el de la vieja forja que suministraba barras de hierro a mazos y ferrerías cercanos,
así como el molino de Casa de Mayordomo, aún
en uso, cuyas piedras mueve el Urubio.
Dejando Froseira, se sigue un sendero -bien señalizado- que se adentra en la montaña, bajo la
frondosa bóveda vegetal que conforma el bosque
autóctono. Tras cruzar el puente de Llanza, se
toma a la izquierda por una senda que, en fuerte
pendiente serpenteante, lleva hasta la verja de
acceso a la Cova del Demo. El esfuerzo habrá valido la pena, pues allí esperan al visitante una fabulosa colección de trazos de seres humanos, animales y formas geométricas, de vivo color rojizo.
Si el tiempo y las fuerzas acompañan, se puede
ascender al Pico del Cuco, una de las más espectaculares atalayas para contemplar el vasto paisaje de la cuenca del Navia. Un emplazamiento
ideal para reponer fuerzas. No es preciso volver a
la Cova, sino que se puede descender directamente hasta el puente de Llanza.
Palacio de Prelo
>
Valle
Verdes prados, sosiego
y unas impresionantes
vistas de la sierra de
bobio se disfrutan en el
parque Histórico del
navia
l punto de partida de esta segunda ruta es
Froseira, un asentamiento tradicional que
se encuentra situado a un par de kilómetros de la parroquia de Doiras, en el PK 34
de la AS-12 que enlaza Navia con Grandas de
Salime. Hasta allí se puede ir a pie o en coche. La
ruta a pie tiene el aliciente de caminar cerca del
lugar en que se alzó hasta la década de 1950 el
Balneario de Prelo, del que solo quedan algunos
vestigios. Desde la segunda mitad del siglo XIX,
las aguas de alto contenido en azufre de este
establecimiento adquirieron un cierto renombre
para el tratamiento de afecciones cutáneas.
Después de atravesar la AS-12, se continúa por
una pista hasta La Escrita, lugar en el que se
encuentra uno de los cinco castros inventariados
en el concejo de Boal. En el Reguero del Mato,
comienza un sendero que, en pronunciado descenso, lleva hasta Froseira, un enclave paradisíaco en el que sólo vive Otilia, quien asegura no
conocer el aburrimiento, a pesar de no tener
vecinos, ni radio, ni televisión.
Palacio de Prelo
El Palacio de Prelo
86
declarado bien de interés Cultural en 1981,
el palacio de prelo se halla en un bello paraje del occidente asturiano, flanqueado por las
sierras de la bobia y de Carondio, con vistas
inmejorables sobre la cuenca alta del río
navia. desde sus ventanas y el jardín, diseñado por la renombrada paisajista sevillana
maría medina, se contemplan las laderas del
intenso verde de los concejos vecinos de
illano, pesoz y Grandas de salime. en la
línea del horizonte, el puerto del acebo franquea el acceso a Lugo por a Fonsagrada.
el palacio consta de una torre cuadrada,
casa de dos alturas y capilla, a la que se
accede por una galería cubierta que reposa
sobre columnas de granito. Con sus tres alturas que corona un gracioso pináculo, la torre
data del siglo XVi y en torno a ella se construyeron, dos siglos después, la casa y la
capilla. da cabida a cinco habitaciones, así
como a espaciosos salones y zonas comunes.
destaca la suite que ocupa la parte superior
de la torre, de 75 metros cuadrados, desde
la que se ve el complicado artesonado del
pináculo.
en la capilla se cuentan dos retablos del
barroco popular con tallas policromadas de
los siglos XVii y XViii. se distinguen, en particular, una trinidad terrenal en el altar mayor
y un san benito de palermo en el otro altar.
su presencia en prelo sorprende, pues se trata
de un santo muy venerado en el arco mediterráneo y en Hispanoamérica, en lugares en
los que hubo fuerte presencia de esclavos.
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89
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sacra.
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PAZO DE TERRAFEITA
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os oscos.
o pacio, s/n. tRabada tel. 982 135 077
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PAZO DA TRAVE
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baño, tV e teléfono. Restaurante. 2 salas/biblioteca con cheminea.
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actividades: Cicloturismo, sendeirismo, paseos en barca polo río
Landro, táboas de surf. praias. Visitas a monumentos.
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www.pazoeidian.com
RECTORAL DE FOFE
servizos: 4 cuartos dobres, 1 dobre especial e 1 individual, todos con
baño, teléfono e tV. salón con lareira. biblioteca. Comedor. bar.
Xardíns. Horta. piscina.
actividades: paseos en bicicleta e a cabalo, quads, pesca fluvial ou
marítima, caza, sendeirismo polo parque natural monte aloia. Rutas
turísticas polo norte de portugal ou ás Rías baixas.
aldea de arriba, 13. Fofe. CoVeLo tel. 986 668 750
[email protected] www.ywz.com/rectoraldefofe
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PAZO DA TOUZA
servizos: 5 cuartos de matrimonio, 3 dobres, 1 dobre especial, todos
con baño e teléfono. 2 salóns para reunións. bar. biblioteca. sala de
estar. Capela. Comidas para hóspedes. Xardíns. Horta. instalación
nos xardíns (300 pax.) con calefacción.
actividades: paseos en barco, catamarán, deportes de aventura.
Rutas turísticas polo norte de portugal e as Rías baixas. Visita a
baiona.
Rúa dos pazos, 119. Camos. niGRán tel. 986 432 083
[email protected] www.pazodatouza.com
ESTABLECEMENTOS ASOCIADOS
A CORUÑA
OURENSE
1. pazo de andeade, touro.
2. Casa Grande do bachao,
santiago de Compostela.
3. Rectoral de Cines,
oza dos Ríos.
4. Casa Grande de Cornide,
teo.
5. pazo de Hermida, dodro.
6. pazo de Lestrove, dodro.
7. o prioral, miño.
8. pazo de sedor, arzúa.
9. pazo do souto, Carballo.
10.Casa Grande do soxal,
Cesuras.
11.pazo Xan Xordo,
santiago de Compostela.
19. pazo almuzara,
o Carballiño.
20. pazo do Castro,
o barco de Valdeorras.
21. Casa Grande a Cerca,
a mezquita.
22. Casa Grande de soutullo,
Coles.
PONTEVEDRA
LUGO
12. Rectoral de anllo, sober.
13.Casa solariega de Cervantes,
Cervantes.
14. Casa Grande da Fervenza,
o Corgo.
15. Casa Grande de Rosende,
sober.
16. Ferrería de Rugando,
Quiroga.
17. pazo de terrafeita,
trabada.
18. pazo da trave, Viveiro.
23.monasterio de aciveiro,
Forcarei.
24. Casa Rectoral de areas,
tui.
25. palacio de barreiro,
Crecente.
26. pazo La buzaca, moraña.
27. pazo Carrasqueira,
Ribadumia.
28. Rectoral de Cobres,
Vilaboa.
29. pazo de eidián, agolada.
30. Rectoral de Fofe, Covelo.
31. pazo da touza, nigrán.
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Casas Grandes de Hispania. Establecimientos Asociados.
astuRias
paLaCio de pReLo
servizos: 5 cuartos dobres e 2 especiais con salón, todos espazosos e
decorados de forma distinta con mobles antigos de época. Case 300
m2 de zonas comúns distribuídas en varios salóns, biblioteca de libros
de ensaio e de ficción con instalación de Home Cinema, billar español, forno de pedra do século XViii e un coidado xardín.
actividades: Visita ao parque Histórico do navia, aos Castros de Coaña
e pendía e ás ruínas do antigo balneario de augas sulfurosas de prelo.
excursións a pé, a cabalo; paseos en canoa polas tranquilas augas dos
embalses de arbón e doiras. Caza e pesca. práctica do xogo de bolos
do occidente asturiano. Campo de golf. praias a menos de 30 km.
prelo s/n. 33728 boaL
[email protected]
tel. 985 620 718
www.palaciodeprelo.com
paLenCia
posada de La Casa deL abad
servizos: 4 suites, 5 Júnior suites e 15 dormitorios dobres superiores.
Restaurante “el arambol” con 1 estrela michelín, situado na antiga
bodega e lagar. salóns para eventos e reunións.
actividades: spa propio con carta de tratamentos. ampla variedade
de actividades ao aire libre (mountain bike, trekking). deportes de
aventura, caza, paseos a cabalo e cursos de equitación. Visita ao
Conxunto Histórico-artístico de ampudia. excursións visitando un
amplo abano de arte gótico e renacentista na “tierra de Campos”.
p. Francisco martín Gormaz, 12. 34160 ampudia tel. 979 768 008
[email protected]
www.casadelabad.com
taRRaGona
mas passamaneR
servizos: 2 suites Reais con piscina privada, 10 suites e 15 cuartos
dobres superiores, todos decoradas en estilo modernista.
Restaurante “La Gigantea”. salóns para eventos e reunións. piscina
climatizada. Ximnasio-Fitness. Cancha de tenis e padel. zona de
xogos para nenos.
actividades: spa propio con carta de tratamentos e terapias. tiro con
arco, bicicletas de montaña. Rotas temáticas para realizar a pé, en
bicicleta ou en coche (Rota do Císter, medieval, modernista, do
aceite, do Viño…). posibilidade de participar en programas diversos
.
VaLLadoLid
Camí de la serra, 52. e-43470 La seLVa deL Camp tel. 977 766 333
www.maspassamaner.com
[email protected]
La posada deL pinaR
servizos: 1 suite, 14 cuartos dobres, 2 individuais e 2 apartamentos
privados para 4 persoas. salón con cheminea. Comedor. salóns
para eventos e reunións. piscina, xardíns e terraza.
actividades: bicicleta e sendeirismo. paseos a cabalo. programas
de tratamento termal. Golf. Rotas turísticas (Rota dos Castelos, do
Cabaleiro, do Viño branco). Visitas ás cidades históricas de medina
del Campo, tordesillas, e olmedo e ao parque da natureza de
Walvo.
pinar de san Rafael- pozal de Gallinas. 47450 VaLLadoLid
tels. 983 481 004 / 686 484 201
[email protected]
www.laposadadelpinar.com
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