REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO LAS MERCEDES UNIDAD CURRICULAR: Historia del Arte CARRERA: Diseño de Moda TALLER Profesor: Omar Borgues Autor: Daniel Astudillo Michelle Araque Josué Betancourt Andrea Hebert Giselle Ashley Pérez Rosiris Garrido Caracas, Abril, 2019 El contenido del Trabajo del taller se evaluará aplicando los siguientes parámetros: 1. Características generales de la vestimenta en cada periodo histórico y sus características en cada país. Valor 2 puntos. 2. Vestimenta masculina. Valor 2 puntos. 3. Vestimenta femenina. Valor 2 puntos. 4. Vestimenta militar. Valor 2 puntos. 5. Vestimenta eclesiástica. Valor 2 puntos. 6. Sombreros, accesorios y calzados. Valor 2 puntos. 7. Diseñadores contemporáneos. Valor 2 puntos. 8. Formato y contenido. Valor 2 puntos. 9. Citar fuentes bibliográficas y de imágenes. Valor 2 puntos. 10. Puntualidad y pulcritud. Valor 2 puntos. Valor Total = 20 puntos Características de la vestimenta Bizantina: Rigidez en las formas, pérdida absoluta de la flexibilidad. Las telas empleadas no van a facilitar hacer pliegues como se han realizado en los trajes de Grecia y Roma. El traje bizantino tiene una gran influencia oriental. Riqueza en los tejidos utilizados, utilizados actualmente por la litúrgica de la religión ortodoxa, en la cristiana y en la católica, existen prendas muy valiosas en museos, patrimonios eclesiásticos, especialmente en catedrales, iglesias, monasterios y conventos. La ornamentación de las prendas es muy compleja. Muchas capas de ropa y bordados Se buscaba cubrir el cuerpo en su totalidad, ya que, en Bizancio el cuerpo era visto como el origen de todos los vicios Traje imperial Masculino: Usualmente el emperador llevaba dos túnicas sobrepuestas cortas. La de encima, cortada por los lados, dejando ver la segunda y se ciñe a la cintura por un cinturón. Las mangas son largas y estrechas, adornadas con altos puños bordados. Estas túnicas cortas al principio pueden convertirse en largas y las mangas de la túnica exterior son más anchas y cortas. “Calículo” que es un trozo de tela bordada o aplicada sobre los hombros. “Fíbula” es gran capa semicircular se ata a la derecha con una llevándose frecuentemente otra pieza llamada”tablión“que consiste en un trozo de tela rectangular preciosa, incrustado en la parte de derecha. Este adorno además de llevarlo los emperadores y emperatrices, lo llevaban también los altos dignatarios. Las piernas se cubren con fundas ajustadas y los pies se encierran en ricos zapatos negros o rojos, a veces, con correas entrelazadas entre sobre las piernas, hasta la rodilla, estas especies de fundas son llamadas “bragas bizantinas“. La púrpura imperial estaba dedicada a la corte, mientras que los reyes tributarios o sojuzgados llevaba siempre mantos o clámides de color blanco. También podían llevar la llamada” toga bizantina“, que es un manto estrecho a modo de chal grande, que se enrollaba sobre el cuerpo, generalmente era una pieza bordada y rígida, en exceso suntuosa y que era una variante de la que llevaba los cónsules romanos, se colocaba en forma de aspa, recogiendo el resto con la mano izquierda. En los siglos XI y XII, se sustituye por la "stolla” o banda que se cruza por el pecho y que se presenta como un largo echarpe. Los altos dignatarios, podían vestir una túnica llamada “escaramagnium” muy larga y bordada profusamente con un manto llamado “paludamento” que llevaba también el “tablión”, trozo de tela rectangular incrustado en la parte delantera a la altura de la cintura. Esta túnica llamada “escaramagnium” la llevaban los nobles en ocasiones solemnes y se guardaba en palacio, era una prenda copiada de la indumentaria de los mandarines chinos y trasmitida por los pueblos de los hunos. El emperador Justiniano aparece con frecuencia representado con la toga de los cónsules romanos y la llamada “trábea”, que es un largo echarpe cruzado encima del pecho y una túnica bordada con oro, provista de mangas de origen persa, sujetada por un cinturón de piel ceñido púrpura. La cara es imberbe y los cabellos cortos en los siglos V y VI, la barba es constante desde los siglos VIII al IX. Traje imperial Femenino: Las emperatrices y damas bizantinas de la alta alcurnia, se presentaban arregladas como ricos relicarios, con mucha majestad bajo sus grandes vestidos ceñidos muy arriba, llevaban también dos túnicas. La interior de mangas largas y estrechas que terminan en puños de seda bordados en oro y perlas, cubiertas de espesas pulseras. Los de la túnica exterior suelen ser blanca con una banda vertical bordada en oro, que recuerda al adorno de las túnicas romanas llamadas “patagium”. Las dos vestiduras se decoraban con claves y con calículos. Las claves eran bandas longitudinales que iban desde los hombros hasta la parte de la túnica y que podían ir cosidas y bordadas encima de la túnica o parte baja de la túnica a la par que la tela. Los calículos, eran trozos de tejido de color diferente aplicado a la altura del pecho y de la rodilla. A menudo la vestidura exterior se alzaba y dejaba ver la ornamentación de la túnica interior. Generalmente ese adorno exterior de la túnica podía ser el “patagium” de color púrpura y oro. “Pallium" o prenda de cobertura llevaban el manto, adornado con franjas de perlas o espesos bordados de todo tipo. Es celebre la gran banda bordada del manto de la Emperatriz Teodora, que reproduce íntegramente la adoración de los Reyes Magos, en el nacimiento de Jesús. Sobre el manto a veces se colocaba un cinturón. A partir del siglo VII,”Kalium” o manto, se sustituye por una larga y ancha banda brocada muy rica que rodea los hombros y cae en dos faldones. Las joyas son muy ricas en lo que refiere a coronas, collares, brazaletes, pulseras y medallones. Los collares son enormes y se componen de varias hileras, extendiéndose sobre una especie de alzacuello de oro llamado “superhumeral" o “maniakis” de gran suntuosidad y que como decimos, consistía en varias sartas de perlas y piedras preciosas. El cabello lo encerraban en una redecilla de oro que podía ir adornada de perlas. Llevaban coronas rígidas igual que los emperadores llamadas “stephanos” y que después iban a cambiar ensanchándose ligeramente y a tener unos colgantes y cadenitas. Podrían llevar estas coronas y un penacho de pedrería. Vestimenta Militar: La indumentaria del ejercito bizantino era muy parecida al de los romanos, posteriormente esta vestimenta fue evolucionando a medida que se acercaban a la época medieval. Esto se mantuvo cerca del patrón romano, especialmente para los oficiales (ver la sección de la Galería, por ejemplo). Una coraza de armadura, debajo de la cual la parte inferior de una túnica corta aparecía como una falda, a menudo recubierta con una franja de tiras de cuero, las pteruges. Tiras similares cubrían la parte superior de los brazos, debajo de las hombreras de la armadura redonda. Las botas llegaban a la pantorrilla o las sandalias estaban atadas a las piernas. Un cinturón de tela de aspecto bastante endeble está atado por debajo de las costillas como una insignia de rango en lugar de un elemento práctico. Interesantes tipos de trajes militares se encuentran entre las imágenes de la iglesia de santos guerreros-mártires. Siempre están muy bien vestidos. El lujo y la belleza de sus trajes: como recompensa en el más allá por su explotación. De la misma manera incómoda, el cinturón atado se ve en la cota de malla de Saint Mercury. En su cabeza es una corona estrecha de un aro de metal decorado con perlas. San Mercurio está representado con barbas y barba (una pista de su origen escita). Directamente delante de él, sostiene una espada desnuda, un recordatorio de que el ángel en persona lo puso en sus manos. Otra imagen de St.. Demetrius con un complejo nudo tranquilizado se guarda en la Galería Tretyakov del estado. Este mosaico de 1108-1113 años. utilizado para decorar la catedral del monasterio de San Miguel de cúpulas doradas en Kiev. San Demetrio está armado con una lanza y una espada y descansa sobre un escudo. Los elementos del disfraz como un todo son los mismos que en las imágenes anteriores. Los santos guerreros eran muy venerados por los bizantinos, es natural que sus imágenes se hayan conservado mucho y en diferentes técnicas, hemos traído aquí, creemos, el más informativo. Vestimenta eclesiástica: Las vestiduras y adornos clericales de uso católico son casi totalmente de origen antiguo y secular. Durante mucho tiempo se consideró que su fundamento histórico estaba en la adoración del Antiguo Testamento, pero investigaciones más exhaustivas mostraron un origen diferente; no obstante, este hecho no abrogó enteramente el simbolismo asociado a la indumentaria eclesiástica. La Iglesia antes del tiempo de Constantino no conocía distinción entre la indumentaria secular y la religiosa, aunque puede entenderse que la segunda era dignificada y rica, lo que se demuestra por las representaciones en las catacumbas. Pero el crecimiento de la autoridad del clero, dentro y fuera de la Iglesia, el aumento de la estima por la liturgia y su progresivo desarrollo, y la continua especialización de la indumentaria oficial, se combinaron en favor del uso de materiales más ricos y variados que denotaran la diferencia de rango entre el clero, como la que se notaba entre los oficiales seculares; todavía no se trataba de una cuestión sobre una clase distintiva. La indumentaria eclesiástica se hizo peculiar en un sentido estricto cuando, bajo la influencia de la emigración de las tribus germánicas, las costumbres así como las formas del mundo antiguo desaparecieron y la indumentaria medieval, más conveniente, la sustituyó, mientras que la Iglesia, y durante un periodo más o menos largo, las clases superiores y los altos oficiales también, se aferraron a las formas romanas o griegas. Bajo la influencia del descubrimiento por los liturgistas de una supuesta relación de la costumbre litúrgica con la adoración del Antiguo Testamento y después por el efecto de la costumbre y las modas de comienzos de la Edad Media, se inició un desarrollo que no acabó con el uso tradicional, sino que lo transformó más o menos. Sin embargo, la historia de las vestiduras eclesiásticas en la Edad Media no muestra gruesas divisiones. El periodo del Renacimiento y del rococó, por otro lado, afirmó fuertemente su peculiar gusto. En la Iglesia griega el movimiento fue mucho menos marcado. Las iglesias evangélicas rompieron con el tipo de vestidura que expresaba el carácter sacerdotal y jerárquico del clero, encontrando un sustituto modesto. En este terreno los monumentos son una guía más segura para la investigación que las fuentes literarias. Pero una cronología positiva no puede, en muchos casos, fijarse para la evolución histórica, lo que se explica porque esta evolución no siguió en todas partes las mismas líneas. Calzado, accesorios, sombreros: Sombreros: Muchos hombres se despellejaron y, aparte del Emperador, normalmente lo eran en representaciones votivas, lo que puede distorsionar el registro que tenemos. A fines del período bizantino, los funcionarios utilizaron uniformes extravagantemente grandes como uniformes. En el siglo XII, el emperador AndronikosKomnenos llevaba un sombrero con forma de pirámide, pero el vestido excéntrico es una de las muchas cosas por las que fue criticado. Esto quizás se relaciona con el sombrero muy elegante con un pico de cúpula muy alta, y un ala bruscamente vuelta hacia adelante en un triángulo agudo a una punta afilada (izquierda), que fue dibujado por artistas italianos cuando el emperador Juan VIII Palaiologos fue a Florencia y al Concilio de Ferrara en 1438 en los últimos días del Imperio. Las versiones de esta y otras prendas, incluidos muchos sombreros espectaculares, usados por los visitantes fueron cuidadosamente dibujados por Pisanello y otros artistas. Pasaron copias en toda Europa para su uso en temas orientales, especialmente para las representaciones de los tres reyes o los Reyes Magos en las escenas de la Natividad. En 1159, el cruzado visitante Raynald de Châtillonvisten una gorra de fieltro con forma de tiara, adornada con oro. Un sombrero de fieltro de ala ancha ibérica se puso de moda durante el siglo XII. Especialmente en los Balcanes, se usaron pequeñas gorras con o sin bordes de pieles, del tipo adoptado más tarde por los zares rusos. Calzado: No muchos zapatos se ven claramente en el arte bizantino debido a las largas túnicas de los ricos. Los zapatos rojos marcaron al emperador; zapatos azules, un sebastokrator; y zapatos verdes a protovestiarios. Los mosaicos de Ravenna muestran a los hombres usando lo que pueden ser sandalias con calcetines blancos, y los soldados usan sandalias atadas alrededor de la pantorrilla o tiras de tela envueltas alrededor de la pierna hasta la pantorrilla. Estos probablemente llegaron hasta los dedos de los pies (las otras categorías rusas todavía usan los envoltorios de pies similares). Algunos soldados, incluso retratos imperiales más tarde en traje militar, muestran botas casi llegando a la rodilla – rojo para el Emperador. En la Regalía Imperial de los Sagrados Emperadores Romanos hay zapatos o zapatillas de estilo bizantino hechos en Palermo antes de 1220. Son cortos, solo hasta el tobillo, y cortados generosamente para permitir que se acomoden muchos tamaños diferentes. Están lujosamente decorados con perlas y joyas y con volutas doradas en los lados y sobre la punta del zapato. Sin duda, el calzado más práctico se usaba en ocasiones menos formales. Los trabajadores externos tendrían sandalias o estar descalzos. Las sandalias siguen el modelo romano de correas sobre una suela gruesa. Algunos ejemplos del cúmulo romano o bota militar también se ven en pastores. Accesorios: El imperio Bizantino pervivió durante toda la Edad Media y el comienzo del Renacimiento y se ubicaba en el Mediterráneo oriental. Su capital se encontraba en Constantinopla (en griego: Κωνσταντινούπολις, actual Estambul). La cultura romana Bizancio heredó la decoración mediante mosaicos que llegaron a su máximo esplendor con este imperio. Los mosaicos eran figuras formadas por pequeños trozos de piedra o vidrio coloreado (llamadas también teselas). Seguían estrictas normas para ilustrar pasajes de la vida de los emperadores y escenas religiosas. Estas últimas cubrían las murallas y cielos rasos de las iglesias. De esa habilidad alcanzada con respecto a los mosaicos resurge el interés de los vidrieros de Bizancio por la imitación de las piedras preciosas, con lo que llegaron a alcanzar una habilidad tan grande que resultaba bastante difícil poder distinguirlas de las auténticas. En la Pintura bizantina Son particularmente destacables los retablos de temática religiosa conocidos como iconos. Diseñadores contemporaneos: OTOÑO INVIERNO DE DOLCE GABBANA 2013 CHANEL 2010 Características Tribus Bárbaras: • Los bárbaros introdujeron la costumbre del uso de bragas que cubrían las piernas, prendas semejantes a los pantalones, o las calzas, éstas adheridas a la pierna, bordadas y adornadas, ajustadas ambas en las pantorrillas, por medio de correas entrecruzadas. Los nobles las usaban de color rojo. Las túnicas, que antes carecían de mangas o las poseían muy cortas, ahora las anexaron. Los germanos eran bravos soldados que cubrían su cuerpo con un simple trozo de piel, sujeto con un cinturón ancho de cuero, que llevaba a veces, adornos de metal. Se siguieron usando las capas de lana rectangulares (clámides) adquiriendo mayor amplitud. Los bárbaros usaban generalmente dos tonos de ropa. Teutones: Los teutones eran un pueblo muy primitivo, su vestimenta básica consistía en una túnica hecha con piezas cosidas, hechas con lana o lino y debajo usaban unos calzones o pantalones holgados considerados por los romanos como un signo de barbarie. Los teutones acabaron vistiendo como los romanos, pero con prendas confeccionadas con tejidos más toscos como el cáñamo. Los Germanos: Las lanas a rayas, a cuadros o con flores suceden a la decoración tatuada; la mezcla de colores es general, excepto en Aquitania, donde los tejidos son lisos, negros o castaños. Los pobladores del norte de Europa, los “bárbaros”, vivían en un clima más frío y pasado por agua que los del mundo mediterráneo y necesitaban prendas de más abrigo y relativamente ceñidas. Vestimenta Masculina: Gonela: túnica corta como base del vestuario masculino. Conocida como “gonela” por los francos, era generalmente utilizada sobre otra interior (camisia, chainse, chemise, camise, kamise), TIBIALIAS Y BRACAE: (PANTALONES) Serán estas prendas interiores para cubrir las extremidades del cuerpo las que se generalizan en estos siglos, época de las grandes migraciones. CELTAS: Las ropas de los celtas, según fuentes romanas, eran coloristas y ornamentadas a menudo con barras y cuadros, algo que seguramente causaba un gran impacto en las culturas clásicas, tan acostumbradas a las telas de colores pálidos. la ropa de los celtas estaba hecha de lana. La tela se tejía, a cuadros o rayas, la ropa una vez tejida se unía con aguja e hilo de lana o lino, la costura estaba hecha por dentro excepto en algunas piezas de cuero o piel, lo único que no se cosía eran las capas de verano y los péplums (tela que se tira por encima del torso). La ropa interior no existía en ese tiempo, ni los calcetines, ni los sombreros. Los celtas tienen un aspecto que llama la atención. tienen gusto por el pelo largo, la barba y los largos bigotes. Visten de formas pintorescas de colores rojizos amarillos y azules, pero con telas de gran calidad. Los nobles tienen algunas prendas de sedas y llamativos colores con hilos dorado y bordados. Vestimenta Masculina: GONELLA: túnicas cortas o camisas manga larga BRACAE: pantalones largos sujetos al tobillo CINTURON LOS MANTOS O SAGA: Se fabrican con la lana de oveja y con decoraciones de cuadros LOS BROCHES O FIBULAS: de hierro o bronce se emplean para sujetar los mantos a la altura del hombro. LAS BRAGAS: calzones de diversos estilos. Unos eran largos y holgados y otros iban ceñidos a la pierna mediante vendas de lienzo o tiras de cuero. Vestimenta Femenina: Túnicas largas del estilo péplum romano sujetas con un cinturón. El péplum consiste, en dos piezas rectangulares, unidas en un extremo, y, sostenidas por encima de los hombros por dos fíbulas, que en ocasiones se unían con una cadena ornamental de hierro. También existían otro tipo de prendas como las faldas anchas de cuadros que se enrollaban a la cintura. Las faldas enseñan el tobillo para evitar el contacto con el barro. Sagum: manto que va sobre los hombros. Calzas: unos cubrepiernas, de lana o lino. LOS VISIGODOS: La prenda básica de los visigodos, al igual que de los romanos, era la túnica con mangas. Aún se evidencia el uso de la túnica romana, decorada con tiras verticales llamadas clavii. Las túnicas se decoraban frecuentemente con listas llamativas, tanto horizontales como verticales. Hay varios tipos de túnicas: la túnica pectoralis (una túnica corta), la túnica escarlata y la túnica coccina (túnicas rojas), y la armilausa vulgo. La armilausa no pertenecía a la tradición romana, ya que era una prenda abierta por delante y por detrás. Cingalum: cinturón grueso con hebilla Vestimenta masculina: Las capas y mantos eran usados por ambos sexos y por todas las clases sociales. La capa romana, en varias formas, se llevaba recogía sobre el hombro izquierdo. El chlamys: una capa corta semicircular, se llevaba atado sobre el hombro. El mantumhispani Pallium romano, una capa rectangular, se llevaba sujeto con fíbulas colocadas a ambos lados del pecho. Bracae: eran pequeñas, y sólo cubrían las partes íntimas. Femorales: eran más largas y cubrían los muslos. Los tubrucos: un nombre que hoy se usa para pantalones, se llevaban bien ajustados o sueltos alrededor de los tobillos. Vestimenta femenina: Mantos y capas (posiblemente las mujeres) bracae, femoralias y tubrucos. Amiculum: túnica En cuanto a peinados se ve el cabello corto llevado durante el periodo clásico romano va dando a estilos más largos con flequillos hasta las orejas, era costumbre que las mujeres jóvenes llevaran el cabello suelto , señalando su estado de soltería . LOS HUNOS indumentaria realizada con lino y pieles de marmota, de las que no se despojaban jamás, gorros redondos y unas botas blandas, que entorpecían el andar. la lana y el fieltro eran los materiales utilizados tanto en sus vestimentas como en las construcciones de sus yurts. Vestían una túnica, que llegaba hasta la mitad de la pierna, abierta por los lados y ajustada con un cinturón cuyas extremos colgaban por delante; las mangas eran cerradas herméticamente junto al puño. Usaban un pantalón grande, fijado y cerrado en el tobillo con una correa. Los pantalones eran más anchos en la entrepierna, ideales para ser utilizados al montar a caballo. Llevaban un gorro y a veces orejeras para protegerse del frío El Jubon Y Grebas: estaban hechas de piel de cabra como también llevaban muchos otros pueblos de la estepa. Calzaban unas botas de piel sin tacones, que eran muy incomodas para andar, pero muy útiles montando a caballo. La necesidad de moverse a caballo dictaba la forma de la ropa. Kaftan: amplio y forrado de piel con mangas largas para calentarse las manos en invierno. Los nobles podían llegar a tener armaduras metálicas, pero sólo estaban al alcance de los más ricos. Esclavina: (capa corta) con la que cubrían sus fombros forrada en piel. Un gorro en piel protegía su cabeza; botas de cuero de estilo Gutul, forradas en piel con una curvatura en la punta. Usaban como vestimenta militar, cascos de forma cónica y cotas de malla para protegerse en el combate. En cuanto al cabello los hunos lo utilizaban su pelo cortado en flequillos adelante y suelto atrás. VIKINGOS: Cada hombre tiene un hacha, una espada y un cuchillo y no se separa de ellos en ningún momento. Las materias primas que usaban los antiguos vikingos para confeccionar sus ropas eran básicamente lino y lana, entre otras. Los colores eran brillantes, obtenidos de diversos tintes orgánicos y minerales. La lana y el lino eran trabajados hasta alcanzar grandes piezas de tela que finalmente eran usadas con el fin de fabricar vestidos y diversos ropajes. Así, las ropas de invierno eran confeccionadas en lana y piel de animal, y para el verano se generalizaba el uso del lino como fibra común. Vestimenta Masculina: Los vikingos vestían pantalón largo y con cierto vuelo encima de los calzones de lana. Una túnica amplia que llega hasta medio muslo y que se entalla con un cinturón de cuero. En la cabeza, un gorro de fieltro o lana, usaban zapatos hechos de una pieza de cuero doblada, reforzada con una suela y atada alrededor del tobillo con un cordón enrollado. Gruesas manoplas de lana o fieltro. Sobre la túnica llevaban una capa de una sola pieza, fijada por encima del hombro derecho o delante de éste con un broche o fíbula. Vestimenta Femenina: La mujer también vestía cómodamente. El vestido principal era largo, de manga de diversas longitudes, de lana plisada que podía abrirse sobre cada pecho para permitir la lactancia, y que se sujetaba con dos broches gemelos. Por encima llevaba una especie de delantal hecho de una pieza. Todo ello recubierto por una capa en la espalda engarzada en la parte delantera por un broche o fíbula. Los zapatos estaban hechos de cuero las mujeres casadas llevaban un turbante en la cabeza que las identificaba rápidamente, mientras que las mujeres vikingas jóvenes llevaban exactamente la misma ropa que sus madres aunque en tallas menores acorde con su edad. Guerreros: Llevaban varias formas de armaduras. La más usual de las armaduras es un pesado conjunto de pieles y cueros. Puesto que el material es barato y fácilmente adquirible, los guerreros vikingos solían optar por este tipo de armadura. Los vikingos con recursos podían llevar una “byrnie” o cota de malla, de manga corta realizada de anillos metálicos entrelazados. Con un buen acolchado detrás, esta armadura protegía contra los golpes y los tajos de dagas. Vestimenta Militarlos vikingos no llevaban yelmos con cuernos. En realidad, aquellos que podían permitirse alguna protección metálica para la cabeza llevaban simples cascos con protección para los ojos y una banda metálica como protector nasal. Los que portaban espadas y hachas llevaban por lo general escudos circulares de madera, hechos a partir de tablones de madera unidos por un borde metálico circular que iba remachado. hachas y espada. Femoralis: Pantalon Los nobles godos también usaban costosas cotas de mallas para completar su protección. Vestimenta militar: Femoralis: pantalón, El principal aporte de los pueblos bárbaros en el uniforme militar. el armamento estándar consiste en jabalinas, daga, "espata" de hoja larga, escudo de madera forrado y casco cotas de malla. fíbulas y adornos de metal, bellos objetos que fabricaban con gran delicadeza. Accesorios: Joyas Visigodas : Los ejemplos más antiguos de joyería visigoda son los broches de cinturón de hebilla circular en oro o bronce, con gemas o esmaltes. Son una versión germánica de la orfebrería bizantina, la técnica que utilizaron para hacer los esmaltes, que a menudo sustituían a las piedras preciosas por falta de material o para abaratar el producto, era sencilla. El vidrio derretido se adhiere a cualquier metal con el que entra en contacto. Hebillas Visigodas- siglos VI-VIII. Broches de cinturón realizados en bronce, compuesto por una forma rectangular y una hebilla ovalada. La decoración, cincelada, se compone de sucesivos rectángulos que rodean a uno central, donde se engasta una piedra o pasta vítrea transparente, también de forma rectangular. Se decora con motivos de sogueado, punteado, geométricos y vegetales. En la hebilla, de forma ovalada, la aguja presenta una piedra engastada de forma triangular. La orfebrería visigoda muestra una gran predilección por las piezas de gran tamaño, adornadas con pedrerías de vivos colores, que se inspiran en el lujo de la indumentaria bizantina; estas joyas eran un símbolo de prestigio que se consideraba imprescindible en el ajuar de los difuntos Joyas Vikingas: Una de las satisfacciones de los vikingos consistía en cubrir de joyas a sus mujeres, y los descubrimientos hechos por los arqueólogos lo demuestran. Las mujeres llevaban al cuello cadenas de plata o de oro, en un número proporcional a la riqueza del esposo. El oro y la plata se usaban para hacer joyas y otros adornos para los miembros distinguidos de la sociedad. El oro era más apreciado que la plata, al ser más raro y se adquiría fundiendo joyas y tal vez monedas, procedentes de los saqueos en Europa occidental y oriental. Grandes cantidades de monedas de oro de fines del período romano, particularmente a Gotland y Jutlandia, eran usadas por orfebres de la época vikinga para hacer collares y pulseras y también broches, los cuales estaban cargados de adornos con filigranas y granulación. La plata se usaba para damasquinar dibujos en otros metales, especialmente el hierro, como se ve en el hacha de Mammen, y también se usaba para broches, colgantes y cadenas, así como los collares y pulseras de varios patrones y pesos, muchos son simples, pero otros consisten en hilos de plata trenzados y complejamente retorcidos, casi todos utilizados como forma de pago, se han encontrado centenares de aros como plata de corte, incluso algunos enterramientos dan cuenta de platillos con pedazos de plata de corte. Los orfebres eran considerados miembros importantes en la comunidad. Diseñadores contemporáneos: OTOÑO –INVIERNO 2015 DE ANNA SUI FENDI OTOÑO INVIERNO 2012 Características de la vestimenta Caronlogía: En términos generales tanto en hombre como en mujeres la ropa cubría brazos y piernas completamente. Solo en casos extremos como en escenas de cama, se mostraba algo más. Esto es una reacción a la visión cristiana de que el cuerpo no era hermoso, sino el centro de los vicios. Si la túnica era corta (Solo se daba en lo hombres) las extremidades inferiores son cubiertas por calzones. A principios de la época medieval, la antigüedad greco-romana ejerció una innegable influencia sobre el traje en los inicios de la edad media. A comienzos se utilizaban prendas finas, principalmente de lino. Los hombres llevaban una túnica larga hasta la rodilla llamada “Gonelle” que se adornaba con un cinturón y con bordados en las orillas. La Saya era una prenda muy usada. Su tipo más común fue de mangas largas y cerradas. A pesar de su humilde origen fue vestido por todas las clases sociales de la época y por ambos sexos. Los nobles nunca vestían la saya a cuerpo, es decir, siempre vestían una camisa debajo de la saya, aunque lo común seria vestirla bajo una prenda de abrigo (pellote, túnica, tabardo, capa o manto). En los hombres puede estar hendida o abierta y es más corta, cubriendo hasta medio muslo por debajo de las rodillas. Habitualmente se ajustaba o ceñía al talle mediante un cinturón. Existieron otras diversidades de saya, con bocamanga amplia y acampanada, también con mangas alargadas en exceso y ajustadas en el antebrazo con pliegues o plisados. El atuendo empleado en general era muy sencillo y similar entre las distintas clases, la elección de los tipos de telas utilizados permitía diferenciar a las personas socialmente, pero en general las telas utilizadas eran frecuentemente gruesas, toscas y resistentes, de colores pardos (grises, avellanos, marrones y negros). Se vestían prendas holgadas, de aspecto pesado, las personas se cubrían el cuerpo completamente y recurrían a la superposición de prendas. Las rudas condiciones de la vida en la temprana edad media determinan que el traje sea modesto en la forma, en las telas y en los colores. La vestimenta de los reyes también expresa el carácter austero del traje medieval: túnica corta, calzones, botines ajustados, el abrigo se sujeta en el hombro derecho con un gran botón. La ropa de mujer es refinada: un vestido blanco de tela ligera sobre vestido rojo, un gorro de peregrino tejido y enjoyado; o túnica larga están por encima de un manto característico (penula), un chal completa la ropa simple pero elegante. Desde Asía llegan las pieles preciosas y se ponen de moda. Las pieles de oso, cibelina, marta son muy caras y se reemplazan por el zorro, cordero, liebre, gato o perro; se usan para los mantos y se bordean los bajos de las mangas y el escote de las túnicas. Las pieles se tiñen y las de pelo blanco se tiñen de rojo, y se motean el armiño disponiendo simétricamente sobre la piel la borla de pelos negros que se encuentra en la cola. Para la gente humilde, la gente del pueblo era otra cosa, pues no podía gastar mucho en vestirse y tenía que buscar telas más resistentes como el lino y con los colores grises, marrones o cualquier otro que fuera oscuro para que la prenda aguantase más en su uso. Carlo Magno: Usaba la vestimenta nacional, es decir, la propia de los francos: cubría su cuerpo con una camisa y unos calzoncillos de lino; luego, una túnica con bordado de seda y cubrepiernas; y finalmente rodeaba sus piernas con pequeñas bandas y se ajustaba su calzado; en invierno se protegía la espalda y el pecho con una capa de piel de nutria; se envolvía con un sayo azul claro y siempre se ceñía una espada, cuya empuñadura y cinturón eran de oro o plata. Algunas veces usaba una espada cubierta con piedras preciosas, pero esto sólo en las principales fiestas o cuando recibía a los legados de las naciones extranjeras. Rechazaba las vestimentas de otros pueblos, aún las más hermosas, y nunca aceptaba vestirse con ellas. En los días de fiesta se presentaba con un vestido tejido en oro, zapatos con piedras preciosas, y una fíbula áurea que le ceñía el sayo. Lucía una diadema, también de oro, y se adornaba con piedras preciosas. Pero en los demás días su indumentaria se distinguía poco de la que caracterizaba a los hombres de su pueblo. En cuanto a el traje de Carlomagno hay que distinguir entre el de uso cotidiano y el que usaba como emperador; este último era excesivamente lujoso e influenciado por la corte de Bizancio, no solo en su hechura sino también en los tejidos. Despreciaba la ropa ostentosa, vistiéndose comúnmente con arreglo al modo plebeyo. Llevaba una túnica con mangas, ribeteada con una cenefa de oro; encima una dalmática y varias prendas, una con brocados hecha en Constantinopla con elefantes inscritos en círculos floreados en azul, verde y oro; otra brocada de oro con bordados de cuadros con un rubí en el centro. Zapatos de cuero escarlata con bordados y esmeraldas. Corona de oro con esmaltes y piedras preciosa Vestimenta Masculina: Se superpone dos túnicas: una de hilo que se lleva directamente sobre la piel y la segunda de lana y más larga que va adornada con galones y se coloca encima el cinturón de cuero; las magas son ajustadas. Llevan calzones de tela, generalmente rojos, se escondes debajo de cintas rojas arrolladas alrededor de la pierna. La capa se dobla en dos y se sujeta en el hombro derecho con una fíbula. Es gris o azul. Los guantes de uso general, de hilo en verano que se sustituyen en invierno por mitones de piel. La población poseía como atuendo común el uso de la túnica corta como base del vestuario masculino. Conocida como “gonela” por los francos, era generalmente utilizada sobre otra interior, llamadas camisia, chainse, chemise, camise, kamise. Como prendas inferiores utilizaban las tibialias y brancae. Estas prendas interiores para cubrir las extremidades del cuerpo se generalizan en estos siglos, época de las grandes migraciones. Vestimenta Femenina: Se superpone dos túnicas y un mantón sobre la cabeza como un velo. La Camisia (túnica interior) de mangas estrechas y largas con Cenefa bordada. La Estola, vestido de encima, a veces es más corta, sin mangas o con mangas anchas y hasta el codo, adornada con galones en El Escote, en el bajo de las mangas y por delante en la mitad. Los trajes se sujetaban en los hombros con broches y se ciñen con un cinturón más arriba del talle. Un manto rectangular colocado sobre los cabellos La Palla, también se lleva La Capa que es una gran esclavina atada sobre el pecho, La Casulla con capucha. La Clámide abrochada en el hombro. Se cubren la cabeza con un velo que llega hasta los tobillos en el siglo IX, y que se va acortando progresivamente. Uno de los elementos más esenciales de la vestimenta fue La Chainse; basada en una camisa que podía ser de lino, lana o seda, que se llegaba hasta los pies. La del hombre llevaba dos cortes laterales para que puedan montar a caballo. Drapeada de forma muy elegante, con el cuello y los puños bordados con hilo de oro. Vestimenta Militar: Se superpone al traje civil y comprende una Loriga llevada entre dos túnicas, es un peto de tela gruesa con escamas aplicadas de cuerno o de metal. Lo ricos en vez de la loriga usan camiseta de malla rellena con hombreras de hierro. En las piernas Bambergues de cuero y en el antebrazo derecho usan un puño del mismo material. Llevan un casco de forma aplanada con cimera y cogotera. Los caballeros no van protegidos y el uniforme de la guardia imperial se inspira en la guardia pretoriana, usan una coraza romana con lambrequines. Los pantalones o calzones se denominaron Braies, llegaban hasta las rodillas dejando el resto de las piernas al descubierto, o podían ser largos y sujetarse con cuantas a modo de ligas. La túnica de guerra era de tejido más resistente o de cuero y se cubría con unas placas metálicas para mayor protección de los soldados. Vestimenta Eclesiástica: Las vestiduras de ceremonia llevan anchas bandas adornadas con Topacio, Belirio o Jaspe, pedrerías que, generalmente son de forma oval. Los miembros del clero, visten largo y el traje civil es corto. A los clérigos se les prohíbe el uso de colores vivos como el rojo y verde, se les reconoce únicamente por el vestido largo, la tonsura y la austeridad en el atuendo. El traje litúrgico es de tonos brillantes rojo, purpura, azul, verde y de tela fina. Las vírgenes consagradas visten de oscuro, de beige o de negro y siempre llevan velo. El traje eclesiástico se adorna aplicado a la sobrepelliz, bandas bordadas con piedras preciosas insertadas, según la tradición bizantina, los peregrinos usaban una capucha larga, provista de una larga gorra puntiaguda Sombreros, accesorios y calzados: Carlomagno lucía una diadema de oro y se adornaba con piedras preciosas. Para la población las joyas estaban casi totalmente eliminadas por las pedrerías y oropeles de los galones. Su calzado, según la clase social, eran los zuecos, los borceguíes y los zapatos muy puntiagudos e incluso las mismas calzas, que a menudo llevaban adheridas al pie unas suelas puntiagudas y largas. En la edad media, hombres y mujeres usaban zapatos de cuero muy semejantes a las zapatillas. Diseñadores Contemporaneos: Dolce & Gabanne 2014-2015 Valentino, Primavera Verano 2014 Características de la vestimenta Islam: La cultura islámica está fuertemente influida por la religión, que impregna todos los sentidos de la vida cotidiana y con esta se intenta mantener un sentido de pureza y la castidad. La vestimenta tanto en hombres como en mueres suele cubrir todo el cuerpo. En verano es blanca o colores claros y de algodón y en invierno es oscura y de lana. Vestían kamis(camisa), Shierwal(calzones), Amamah (turbante) e Irham(turbante de uso obligatorio para los musulmanes). Produjeron telas finas de algodón, lana, lino y seda eran tan comunes que se comerciaban equivalentes a la moneda. Mientras que la gente común usaba colores apagados y los materiales gruesos, las clases dirigentes ricos, tanto religiosos como políticos se "vestían de energía," compraban trajes, vestidos, telas decorativas que correspondían con el aumento de su autoridad. El brocado con motivos de animales míticos y simbólicos y las formas geométricas incluyó inscripciones en árabe llamándose tiraz. Estas inscripciones en bandas, tejidos o bordados en colores y, a menudo con hilos de oro o de plata, eran muy apreciadas para la ropa. Vestimenta masculina: El Islam prohíbe a los hombres llevar ropa de seda u oro, ya sea que contenga ambos o uno solo de estos dos elementos. Dijo el Profeta “Estos dos elementos son ilícitos para los hombres de mi comunidad y lícitos para sus mujeres” El hombre debe cubrir desde el ombligo hasta sus rodillas. Los principales artículos indumentarios islámicos vestidos en la región originaria del islam son el abaya o bisht y la kufiya, está formado por apenas tres piezas rectangulares: una para la espalda y dos para los delanteros. Su decoración mediante franjas verticales permite a las poblaciones identificar el origen o el grupo al que pertenece su portador. Los califas usan turbantes negros y los señores sabios los usan blancos La alcandora o camisa es una túnica cerrada con carácter de prenda interior, equivalente a la túnica del mismo nombre empleada por los cristianos. El albornoz consistía en una gran pieza de tejido hendida para ser vestida por la cabeza; se aproxima tanto al patrón del poncho mexicano como al de la casulla litúrgica y se distingue por su capucha. Puede derivar de la paenula romana o haber nacido como un paludamento al que se ha dotado de capucha. El jaique o almalafa un gigantesco rectángulo de tejido drapeado de innumerables formas, vestido y manto por antonomasia del Islam norteafricano, nos recuerda a los mantos grecolatinos. Por sus dimensiones, parece una toga enriquecida con nuevos procedimientos de drapeado La chilaba parece la fusión de un caftán con un albornoz. Prenda exterior usada por el hombre en Marruecos. En el campo es corta y tejida de lana; en la ciudad, por el contrario, es larga, hasta los pies, y la tela empleada es lana en invierno y tejidos más ligeros en veranos. Los tirantes. Para recoger la amplitud de las mangas de los sucesivos vestidos (camisa, caftán, almalafa) se elaboraban con pasamanería e incluso joyas una especie de tirantes que rodeaban el arranque del brazo. El caftán es una túnica abierta por el centro delantero. De la hechura caftán procede la del gabán, y salta a la vista la similitud de los vocablos. Los turbantes como símbolo de la dignidad del creyente y de su alianza con el cielo. El típico bonete de fieltro, un breve cilindro rematado con un rabito o una borla, recibe en Marruecos el nombre de tarbús; el más sólido de estos conos despuntados es el fez, usado por árabes y turcos, original de la ciudad homónima. Los sombreros de ala ancha y puntiagudos que recuerdan a los mexicanos, realizados con esparto, se denominan en Marruecos taraza. Por fin, el tocado más simple es la taqiya de punto o macramé, equivalente al solideo litúrgico y de la que el musulmán no puede prescindir cuando recita sus preces. Vestimenta femenina Normas de vestimenta Femenina: la mujer debe cubrir, delante de los hombres extraños, todo su cuerpo excepto la cara y las manos La vestimenta no debe ser estrecha, evidenciando las formas del cuerpo. El material de la vestimenta no debe ser transparente. No debe utilizar ropa masculina. De igual forma se prohíbe al hombre que vista ropa específica de mujer. No debe imitar la moda de las incrédulas de dudosa moral, porque quien imita a un pueblo termina siendo de ellos. Las vestimentas no deben perfumarse antes de salir a la calle. Malhafa Al´burnus La Malhafa es una tunica de uso cotidiano y es la principal prenda femenina. El Al´burnus es una capa con capucha que solían usar al salir de viaje. Las joyas. Los motivos cincelados sobre las joyas acostumbran a ser geométricos, arabescos, y en menor medida aparecen joyas zoomórficas, quiromórficas (“mano de Fátima”), etc. Los estilos son muy parecidos en todo el Islam, ya sea africano o asiático. El calzado. El popular calzado de punta retorcida y a menudo sin talón (babuchas) se conoce en Persia desde muy antiguo; aparecen representadas, por ejemplo, vistiendo a los Reyes Magos en los mosaicos bizantinos de San Apolinar Nuevo (Rávena). Diseñadores Contemporaneos: X-Adnan - Otoño Invierno 2014-2015 Fitri Aulia: 2016 Características de la vestimenta Las Cruzadas: Vestimenta masculina: A los 10 años podían irse de su casa a vivir con el señor feudal o príncipe y trabajar A los 14 años ya eran escuderos Y a los 21 años si sobrevivían vestían con: Capa blanca: Para simbolizar la gracia Rojo color de la sangre Negra: para indicar que aceptaba la muerte. Luego se le entregaba la armadura y las armas. Caballero Medieval Ropa interior (calzón, camisa y calzas) Calzón de lino, amplio fruncido a la cintura, amarrado con cuerdas a la cintura y a los muslos. El camisón, Camisa corta de lino o lana calzas la crespina: Especie de gorro para amortiguar golpes. Una vez puesta la “ropa interior” Gambesón: especie de abrigo acolchado. Era corto para caballería y largo para ir a pie. Encima del gambesón viene una COTA DE MAYA; una camisa metálica formada por aros de metal entrelazados que podían ir remachados. Tenía como función evitar los cortes producidos por las armas de filo y también era capaz de detener las flechas. Sobre la cota iba la veste (o sobreveste o sobrevesta) Esta prenda llevaba los colores y emblemas de su escudo. Sobre la veste (o sobreveste o sobrevesta) iba el almófar, la cual podía cubrir la cara, cuello hombros y cabeza. Sobre el almófar iba el Yelmo (casco) abierto o cerrado. Guantes de cuero o de maya. Cinturón: La distinción social en el uso de este accesorio será en los motivos o adornos que estos lleven, puesto que los cinturones de clases altas podían llevar adornos que identificara su posición social. En este estaba la vaina de cuero o de madera para guardar la espada. Escudo: En un principio estaban confeccionados en materiales como la madera o de mimbre trenzado, dependiendo de la protección que se quisiera brindar al guerrero. àsolían tener una capa externa que rodeaba el escudo que le aportaba una mayor resistencia, esta capa podía ser de lino, de cuero, de cobre o de bronces con emblemas pintados. Brafoneras: eran protección para las piernas, algunas cubrían los pies, las hay de dos tipos; cerradas y ajustables, las brafoneras cerradas cubrían toda la pierna por completo pero la movilidad era escasa, las ajustables como su nombre lo dice se ajustaban a la pierna por medio de unas correas que se ponían atrás de la pierna. Vestimenta Femenina: Mujeres falda muy larga acampanada. Cintura ubicada debajo del pecho, marcada por cinturones. Mangas sencillas y ajustadas o amplias. Uso de una o dos túnicas. Saya: prenda de una sola pieza. Saya o Túnica debajo del manto Peyote: especie de chaleco cerrado por cordones, puede ser largo o corto. Con mangas: Como no sabían confeccionar mangas, entonces, las hacían cosedizas, es decir, las unían por medio de cordones para que se facilitara el movimiento, otra forma, era uniendo las mangas con telas (como recogidas…) que permitieran el movimiento. Las mujeres de la clase popular llevaban una camisa o Kamese y un vestido o trusa. El Brial, piel o pellizón eran prendas propias de los más altos testamentos, siendo más largo el brial femenino que el masculino, pues ocultaba los pies. Cenefas sobre el cuello, elementos repetitivos, ya sean estampados o tejidos. Uso del traje partido representando a la familia noble. Henni: tocados con base de alambre y cubierto con velo. Vestimenta religiosa: Mitra: Para las grandes ocasiones, los obispos usaban la mitra, o toca alta y puntiaguda, el báculo pastoral (bastón); la capa, y la dalmática, túnica abierta por los lados, en muchas ocasiones finamente adornada, con hilos de oro y plata. Báculo Capa Dalmática: túnica abierta por los lados, la Capa. La Orden del Temple: La indumentaria representativa de la orden comenzó a gestarse con la adopción de la Regla del Císter por los templarios, por la cual tomaron el manto blanco característico de dicha orden religiosa. Posteriormente en 1146, el Papa Eugenio III concedió a los Templarios su hábito definitivo, ordenándoles portar, a la altura del corazón, una cruz roja en forma de cruz latina con los cuatro brazos iguales, pero más ancha en los extremos que en el centro de cada brazo, también denominada octogonal o pattée. Como ropaje personal recibía un par de camisas, el mismo número de calzas y mantos (uno de éstos, el de invierno, provisto de un forro de oveja o carnero), una pelliza, un sayón, una capa, una túnica, un grueso cinturón de cuero, dos bonetes (uno de algodón y otro de fieltro) y un par de zapatos. Para la cama se le proporcionaba un jergón, dos sábanas, una manta ligera o estameña y una manta gruesa. Todas llevaban unas rayas blancas y negras, que eran los colores del Temple, además de la cruz roja, que se cosía o se pintaba en el lugar más visible. El equipo que distinguía a los Caballeros Templarios hacia 1120, poco después de su formación, estaba compuesto por una cota de mallas y un casco como el que vemos en la imagen de la derecha. Treinta años más tarde, en 1150, se añadió a la cota de mallas el escudo alargado y la oriflama. Un siglo después, año 1250, ya se aprecia el cambio hacia la típica armadura del siglo XIII, que incluía el calzado de malla y el yelmo cerrado. El armamento habitual portado por los Templarios en Tierra Santa, a lo largo de los siglos XII y XIII, consistía en: Yelmo o casco cilíndrico de hierro, con visor rectangular estrecho. Cota de malla en forma de caperuza. Se fabricaba sobre cuero, donde se insertaban anillas o placas metálicas. Recubría el cuello, los hombros, el torso y la espalda con faldeta para proteger los muslos. Espaldera, que hacía las funciones de coraza posterior. Calzas, se prolongaban en las perneras de hierro. Túnica de tela blanca. Recubría todo el conjunto para aliviar el calor. Sobre ella flotaba la capa blanca con la cruz roja al pecho. Escudo, de forma elíptica con apunte triangular. Se construía con planchas de madera recubiertas de hierro y se acoplaba al brazo izquierdo. Lanza larga, de hasta 4 metros, en madera con astil de hierro bien afilado. Espada de doble filo y longitud variable. Maza turca de plomo y bronce con aristas cortantes. Machete ancho de un solo filo. También se les entregaban tres tipos diferentes de cuchillos, una gualdrapa o manta para cubrir su caballo, un caldero, un cuenco para medir la cebada y seis alforjas. El conjunto superaba ampliamente los 40 kilos y requería un vigor extraordinario para soportarlo y manejarlo con soltura. El caballo también iba acorazado y protegido. Diseñadores Contemporaneos: Dolce&Gabbana - Otoño Invierno 2014 BIBLIOGRAFIAS: http://eltrajeenlahistoria.tumblr.com/post/142582209728/imperio-bizantino https://www.hisour.com/es/byzantine-dress-32298/ https://i.pinimg.com/originals/f4/e5/a1/f4e5a1a578f19a53ec037e538d4b65fb.jpg https://3.bp.blogspot.com/dB4G10SaL6Q/US9bDoPYOzI/AAAAAAAAFUQ/yXbFUbaK0Ro/s400/CHICA_stitch00.jpg http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=enc_vestiduras https://unapizcadehistoria.wordpress.com/2014/09/03/indumentaria-de-los-barbaros/ https://www.eleconomista.es/moda/noticias/3770436/02/12/Fendi-pone-de-moda-una-mujerde-las-cavernas-con-aires-vikingos-y-cosacos.html https://newmuslimguide.com/es/your-dress-code/476 https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/9152_24626.pdf https://www.muslim-shop.com/Malhafa-Overhead-Abaya-dunkelgruen https://miniaturasmilitaresalfonscanovas.blogspot.com/2014/08/imagenes-n-14-de-la-historiade-espana.html?m=1 https://es.scribd.com/doc/78552613/La-Cultura-Islamica-en-La-Edad-Media http://historiadeltraje.blogspot.com/2016/01/capitulo-11-el-traje-en-el-islam.html http://eltrajeenlahistoria.tumblr.com/post/142582707038/edad-media
