unidad didáctica

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Electricidad
Plomería
Refrigeración
Hidroneumáticos
UNIDAD DIDÁCTICA: BRICOLAJE EN CASA
Fecha: abril 2007
OBJETIVOS: El alumno sabrá
REPARAR AVERÍAS ELÉCTRICAS DE CASA
REPARAR LA FONTANERÍA
REPARAR PEQUEÑOS MUEBLES
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CONTENIDOS:
CAMBIAR UN ENCHUFE
CREAR AMBIENTE
ANTENA CASERA
DETECTORES DE PRESENCIA
MAL OLOR EN LA NEVERA
CAMBIAR LA GOMA DE BUTANO
CAMBIAR CERRADURAS
TRUCOS
HERRAMIENTAS
MEZCLAS DE COLOR
ILUMINAR LA COCINA
PROTEGER EQUIPOS ELECTRÓNICOS
INSTALAR ALARMAS
GRABAR VIDRIO…
…….
ACTIVIDADES:
•
EFECTUAR CORRECTAMENTE UN EMPALME DE CABLES
•
PROGRAMAR CON UN RELOJ CUALQUIER ELECTRODOMÉSTICO
•
MONTAJE DE CASQUILLO CON INTERRUPTOR
•
CONECTAR UN INTERRUPROR CON POTENCIÓMETRO
TEMPORALIZACIÓN:
Valoramos tres días de exposición para las explicaciones teóricas de la
unidad, y dos días para aquellas unidades cuya práctica es posible.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
CAMBIAR UN ENCHUFE
Pasos a seguir
1. Muchos enchufes tienen un embellecedor que hay que retirar antes de
poder quitar el enchufe. Suelen ir sin tornillos y, con hacer palanca,
ayudándote del destornillador, lo quitarás sin esfuerzo.
2. Para retirar el enchufe tienes que sacar los tornillos que lo mantienen
fijo a la caja eléctrica.
3. Retíralo con mucho cuidado para no romper los cables. Quítalos de los
bornes de la parte de detrás utilizando el destornillador. Estos cables irán
al nuevo enchufe así que, si están muy rotos o deteriorados puedes
cortarlos. Ayudándote del pelacables, o de las tijeras, pélalos para poder
usarlos de nuevo.
4. Conecta los cables a los bornes del nuevo enchufe. El cable de color
verde y amarillo (el de tierra) irá siempre al conector del centro, marcado
con un símbolo. Los otros cables van a los lados y da igual su orden.
5. Vuelve a montar el enchufe dentro de la pared. Suelen llevar unas
pestañas con las que se fijan a la caja que aloja el enchufe en la pared.
Hay que asegurarse de que entra y se engancha correctamente porque,
cuando desconectamos los aparatos eléctricos, solemos hacerlo con
tirones bruscos y esto haría que se salieran de su sitio.
6. Aprieta todos los tornillos de la placa y coloca el embellecedor.
7. Vuelve a conectar la electricidad de la vivienda y comprueba que el
enchufe funciona correctamente. Si dispones de un probador de
corriente podrás hacer este paso antes de cerrar y atornillar el enchufe.
Así detectaras posibles errores antes de terminar el montaje. Si usas esta
herramienta recuerda volver a desconectar la corriente cuando hayas
comprobado las conexiones.
UNA FÁCIL MANERA DE CREAR AMBIENTE
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La creación de ambientes por medio de la luz es un arte en el que
cualquiera de nosotros, sin ser un experto en la materia, puede hacer
algunos pinitos sustituyendo el interruptor habitual por un regulador de
intensidad. La tarea es bien sencilla ya que hasta un profano en la materia
puede hacer este cambio, sólo debemos tener en cuenta que será valido
cuando estemos tratando de lámparas de incandescencia, porque sobre
cualquier otra no se logrará dicho efecto.
Una vez aclarado esto, lo primero que hay que hacer es adquirir un
reóstato, también llamado dimmer, que tendrá que encajar en el cajetín
que ya tenemos. Este reóstato no es más que un regulador que se
encarga de variar la cantidad de intensidad que deja pasar desde el
interruptor hasta la bombilla. Para conectarlo lo único que tenemos que
hacer es cortar el diferencial de entrada para evitar cualquier peligro y
después desconectaremos y soltaremos el anterior interruptor. Cuando
hayamos hecho esto conectaremos los cables de fase, neutro y tierra, en
sus correspondientes conexiones y ya sólo nos quedará atornillar el nuevo
interruptor, al que le colocaremos la carcasa y el embellecedor que
corresponda. Así de fácil y de rápido habremos sustituido nuestro
tradicional interruptor por uno que nos va a permitir adecuar la cantidad
de luz necesaria a cada momento.
Conocer las posibilidades de iluminación para mejorar el rendimiento
La iluminación del hogar es un arte y una forma de aumentar la
belleza, generar ambientes y ofrecer confort a quienes disfrutan de cada
espacio, sin olvidar el sentido práctico que obviamente guía la ubicación y
el tipos los diferente puntos de luz de una casa. La distribución de la
iluminación dentro de cada espacio hay que hacerla teniendo en cuenta el
tipo de estancia del que se trata y la actividad que se lleva a cabo en ella.
Por lo tanto existe: - una luz general: la habitual y necesaria en toda
instancia que parte generalmente de una lámpara central. - una luz
directa: muy propia para realizar actividades puntuales dentro de la
estancia como leer o escribir. - una luz de ambiente: que confiere más
intimidad.
Teniendo en cuenta estas diferentes posibilidades de iluminar cualquier
habitación de un hogar ahora hay que encontrar el tipo de bombilla o foco
más adecuado. Ésta elección debe realizar la uno mismo considerando
tanto las cuestiones anteriores como las características del ambiente y el
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propio consumo eléctrico. Así se puede hablar de cuatro principales tipos
de bombillas: - Incandescentes: éstas son las bombillas tradicionales y las
más utilizadas en la mayoría de las casas. Éstas son las más baratas en
cuanto al momento de la compra, pero su consumo es generalmente
superior al del resto de tipos. De todas maneras las diferentes empresas
fabricantes han ido evolucionando en formas y colores. - Halógenas: éstas
ofrecen más luz y de mayor blancura y concentración que las anteriores.
Los niveles de consumo son muy similares al de las incandescentes pero
las lámparas halógenas llegan a durar hasta dos y tres veces más. Como
elemento decorativo son muy recurridas porque se adaptan a los
diferentes estilos existentes pero son especialmente utilizadas en zonas de
paso. - Fluorescentes: ofrecen una buena calidad de luz y generalmente
resultan económicas puesto que duran 10 veces más y consumen el 80%
menos de energía que las lámparas incandescentes. Resultan
especialmente rentables en aquellos espacios en los que la luz va a
permanecer encendida durante varias horas como alumbrado general de
áreas más bien amplias. Son empleadas especialmente en las cocinas,
garajes o incluso en los talleres de bricolaje. - Lámparas de ahorro
energético: son la última novedad en cuanto a iluminación e el hogar se
refiere. Generan una luz cálida y como su propio nombre puede caber
esperar son las que menos consumen y mayor duración ofrecen (ésta
puede llegar a ser hasta de 8 veces más que una incandescente). Están
especialmente indicadas para necesidades de iluminación prolongadas y
nunca para breves espacios de tiempo puesto que tardan algunos minutos
en alcanzar su óptimo rendimiento. Teniendo presente esto ya puede
planear la iluminación de su hogar o renovarla para sacar mayor provecho
lumínico con el menor consumo posible.
ANTENA CASERA
Una manera sencilla de prepararse una antena casera.
Probablemente en más de una ocasión ha podido necesitar disponer de
una toma de televisión en un punto de la casa donde no la tiene. En los
casos en los que esto sea así y como solución temporal o para un periodo
corto (como puede ser cuando alguien enferma y tiene que guardar
cama), y no tenga sentido comprar una antena para luego guardarla en el
armario, a continuación se le ofrece un recurso. Se trata de hacer la
antena más simple posible, teniendo en cuenta que la señal ha de llegar
con cierta potencia, es decir, que no en todas las situaciones va a poder
sustituir una antena activa (con enchufe) por una pasiva (la típica de
cuernos sin enchufe). La solución está en hacerse con cable coaxial de
cierta longitud, (a ser posible más de un metro) y pelar el extremo que no
se conecta a la televisión, dejando el núcleo saliente al menos dos
centímetro y la maya pelada otros dos centímetros. Ahora sólo dependerá
de su habilidad para ponerla en la posición que mejor recoja las ondas de
televisión.
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DETECTORES DE PRESENCIA
Probablemente ninguno de nosotros ha visto instalado unos detectores
de presencia de luz en ningún hogar y sólo los hayamos visto en hoteles o
determinados aseos de algunos centros comerciales u otros locales
dedicados a la hostelería. Brevemente se puede decir que los detectores
de presencia, también llamados detectores de movimiento o interruptores
de proximidad, sirven para conectar o desconectar la iluminación de
cualquier espacio en función de la existencia o no de personas en el
mismo. Con esto estamos logrando que el control de encendido y apagado
se realice automáticamente, sin que ninguna persona tenga que
accionarlo, de manera que solamente permanecerá encendido un
interruptor cuando realmente se requiere que la estancia esté iluminada,
logrando a su vez un ahorro energético que puede a llegar a ser
importante. Concretando, algunas de las ventajas de estos interruptores
de proximidad son: - Ahorro de energía y disminución del gasto como
consecuencia de una mejora en el control de la instalación de la luz. - En
grandes superficies se reducen los costes de la contratación de personal
para la supervisión del estado de los interruptores. - Como la inversión
para adquirir e instalar estos detectores no es muy alta, rápidamente se
rentabiliza su compra. De todas formas hay que valorar de qué superficie
se trata para saber si es conveniente tener estos interruptores de
movimiento. Por ejemplo, en una sala o habitación de un hogar no
interesa su instalación como tampoco en locales muy pequeños donde el
bajo consumo de iluminación no justifica la colocación de un detector. Sin
embargo, en la escalera de una Comunidad de Vecinos, en aseos de
grandes centros comerciales o en los exteriores de jardines sí que resulta
interesante. Pero conozcamos mejor estos detectores. La mayoría de
estos interruptores de proximidad funcionan por un sistema de radiación
infrarroja, que se encarga de captar la presencia y el movimiento de las
personas dentro de su área de alcance. Normalmente, este aparato
inteligente está programado para detectar variaciones de temperatura a
una ya establecida previamente y que suele coincidir con la temperatura
ambiente. Como la temperatura corporal de una persona suele ser mayor,
su presencia pone en marcha el dispositivo, que enciende
automáticamente el interruptor.
A la hora de adquirir un modelo de detección de presencia hay que tener
en cuenta dos variables: - ángulo de detección: existen detectores que
abarcan desde los 110º a los 360º. - distancia de detección: posee un
alcance que puede llegar hasta los 12 ó 20 metros. - retardo de
desconexión: es el tiempo entre la salida de la persona y la desconexión
de la iluminación, algo que puede ser perfectamente ajustable. - poder de
ruptura: es la carga máxima que el detector es capaz de conectar y
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desconectar por sí mismo. Como máximo soporta los 1.000 W a lo que
iluminación incandescente se refiere. Conociendo esto, cada uno puede
variar las condiciones y los valores que precise para su caso. Si sólo se
quiere hacer una instalación puntual, no surgen problemas, pero en los
casos en los que la instalación de iluminación es más compleja y supera
las potencias indicadas, el detector va asociado a un dispositivo auxiliar
(contactor) que se encarga de efectuar la conexión y desconexión de los
circuitos de alimentación. Ha de saber también que la conexión se hace a
la tensión de red (230 V) pero existen modelos alimentados por baterías o
pilas cuando se necesite realizar una instalación en lugares alejados de la
red eléctrica como puede ser un jardín.
MAL OLOR EN LA NEVERA
Si a la vuelta de nuestras merecidas vacaciones notamos que la nevera
desprende mal olor, una solución muy sencilla es meter dentro unos
cuencos con bicarbonato sódico y se deja la puerta abierta. La nevera
debe estar apagada. Otra solución es, con la nevera enchufada al mínimo,
meter cuencos con café molido y dejarlo varios días. Después limpiar la
nevera con bicarbonato.
REVISAR LA GOMA DEL BUTANO
Revisando el estado de éstas de vez en cuando evitará cualquier percance
Las gomas de alimentación de gas de cocinas, calentadores y estufas
deben encontrarse siempre en perfecto estado porque pueden provocar
explosiones o intoxicaciones si por un descuido se produce una fuga del
gas butano que contienen las bombonas. Por ello se ha de tener también
muy en cuenta la fecha de caducidad de las gomas, que viene impresa en
las mismas, y tener la precaución de cambiarla una vez caducada.
Además si mediante observación directa vemos que presenta
deformaciones o está desgastada también debemos proceder a su cambio,
aunque todavía no esté caducada. Lo primero que debemos hacer para
cambiarla es cerrar la llave de paso, soltar las abrazaderas con la ayuda
de un destornillador y quitar el tubo a sustituir. Después engarzaremos las
abrazaderas sobre la nueva goma, que ha de ser del mismo tipo y
longitud de la anterior.
Para terminar deberemos mojar el interior de la goma o untarla con
vaselina, evitando el jabón que al ser ácido envejece el caucho que
conforma la nueva goma. Una vez hecho esto podremos volver a
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enganchar la goma a la toma de la bombona y de la cocina o calentador
de gas y fijarla de nuevo con la ayuda de las abrazaderas. Por último cabe
recordar que está prohibido el tener más de dos bombonas de gas butano
en casa, salvo que la tercera sea móvil y se encuentre en el interior de
una estufa, debido al gran peligro de explosión que puede generar el
acumular tal cantidad de gas butano en una casa. Siguiendo éstos
sencillos consejos lograremos evitarnos más de un disgusto y no tener
problema alguno con el gas butano.
CAMBIAR UNA CERRADURA
Retirar los embellecedores y sustituir la pieza estropeada
Si la cerradura de nuestra puerta se va estropeando, o perdemos uno de
los juegos de llaves no tenemos excusa para no atrevernos a cambiarla.
Para retirar el bombín de una cerradura incrustada en la puerta, tan sólo
hemos de aflojar el tirafondo situado debajo del resbalón de cierre. Si
tenemos duda sobre que tirafondo se trata, es el que está alineado con el
bombín.
También, dependiendo del tipo de cerradura, hemos de retirar uno de
los embellecedores para que salga el bombín sin problemas. Aunque lo
más probable es que cambiemos también los embellecedores, por lo que
quitaremos los embellecedores de ambos lados. Vaciamos el hueco e
introducimos el nuevo bombín, que dependiendo el modelo tendremos que
introducirlo con la llave puesta. Al llegar a su situación ponemos de nuevo
el tornillo y los embellecedores. Tan sólo queda probar que lo hemos
realizado todo correctamente para repartir las copias a los de casa.
TRUCOS SENCILLOS Y PRÁCTICOS PARA EL BRICOLAJE
Si quieres que un tornillo entre con mayor facilidad, úntalo con jabón.
Si tienes que utilizar un tornillo oxidado, ponlo una noche en un vaso con
refresco de cola y perderá el óxido.
Si son las llaves las que se oxidan, déjalas un tiempo en aguarrás.
Si pones un trozo de carbón, tiza o bolas de naftalina en la caja de
herramientas, absorberá la humedad y las herramientas no se oxidarán.
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Para cortar la madera contrachapada de forma que no se astille, sólo hay
que poner una cinta adhesiva en el lugar por donde vayas a empezar a
serrar.
Para aflojar bisagras, pon aceite en una lata pequeña y aplícalo
abundantemente a las bisagras.
Para que el destornillador no resbale, frota la punta con tiza.
Para limpiar la cola de los muebles, se puede usar crema limpiadora para
la cara, mantequilla o aceite de cocina.
Si necesitas perforar un material metálico, empapa antes la punta en
aguarrás.
Si estás pintando y tienes que interrumpir el trabajo, envuelve los pinceles
en plástico, apretados para que no les quede aire y se mantendrán a
punto durante muchas horas.
Mantén siempre los productos químicos, como la gasolina, el aceite, la
parafina, los barnices, adhesivos y aerosoles alejados de cualquier fuente
de calor directo y de los rayos del sol.
Nunca trabajes con niños cerca, aunque pienses que no hay materiales ni
herramientas peligrosas a su alcance.
Ten cuidado en el manejo de las herramientas y se especialmente
prudente con la electricidad.
LA CAJA DE HERRAMIENTAS
Si vas a dedicarte al bricolaje, deberás tener
herramientas básicas. Las más elementales son:




en
casa
algunas
Un taladro eléctrico, con juegos de brocas para madera, metal, piedra y
mampostería.
Un buen martillo. Elige mejor uno de uña (para sacar clavos), de
tamaño pequeño-mediano.
Un juego de destornilladores: uno pequeño para trabajos eléctricos,
uno de tamaño medio para tornillos de ranura cruzada y uno normal
con un mango amplio. Es imprescindible también un destornillador de
estrella y otro de punta corta.
Una rasqueta, lo ideal es una combinada, con diferentes formas en sus
lados.
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




Tijera, llave inglesa, juegos de fijación, como clavos, tornillos y tacos.
Incluye también unas tenazas para arrancar clavos y cortar alambres
de hierro y unos alicates para aflojar o apretar piezas.
Un serrucho. Los hay para cortar metal, madera o para trabajos más
finos en madera (sierra para cortar espigas).
Guantes de goma, para trabajos con pinturas, disolventes y barnices.
Juego de brochas y rodillos para pintar, junto a trapos viejos, cinta
adhesiva de pintor, aguarrás y lijas.
Cinta aislante para trabajos de electricidad.
MEZCLAS DE COLOR
Muchas veces necesitamos utilizar colores de los que no disponemos bien
sea para pintar piezas pequeñas o para realizar algún retoque. A
continuación te damos unos trucos para realizar tus propias mezclas y así
no tener que adquirir un bote de pintura por cada tono que necesitemos,
nos bastará con saber qué proporciones de pintura se necesitan para
obtener el color deseado.
Proporciones a utilizar:
- ROSA = Blanco 1 a 3 (partes) + Rojo 1 (parte) - NARANJA = Rojo 1
+ Amarillo 2-3 - AZUL CLARO = Blanco 1 a 2 + Azul 1 - OCRE = Amarillo
4 + Negro 1 + Rojo indicios - MARFIL = Blanco 3 a 5 + Rojo ¼ + Azul
1/10 + Amarillo 4-6-8 - CARNE = Blanco 20 + Rojo 2 + Amarillo 2 + Azul
½ - GRIS = Blanco 2-3-4 + Negro 1 - TURQUESA = Azul 4 + Amarillo 1 +
Blanco 1 - VERDE = Azul 1 + Amarillo 1 - VERDE CLARO = Blanco 2 +
Amarillo 3 + Azul 2 - MARRÓN OSCURO = Azul 2 + Amarillo 2 + Rojo 1 MARRÓN CLARO = Blanco 4 + Rojo 2 + Amarillo 2 + Azul 1 - PÚRPURA,
VIOLETA, MORADO = Azul 2 + Rojo 4-3-2 + Blanco 1
En esta gama de colores, la cantidad que necesitamos de cada uno
para obtener el tono deseado, constituye sólo una norma orientativa, que
varía en función tanto de los tipos y marcas de pinturas, así como de las
necesidades particulares para cada color. También es importante saber
que se pueden utilizar tintes para dar color a la pintura blanca, lo que en
ocasiones puede resultar muy práctico.
Consigue los colores utilizando las proporciones de mezcla adecuadas
¿CÓMO PODEMOS PROTEGER NUESTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS?
Cada vez tenemos en nuestros hogares más equipos electrónicos:
aparatos de música, televisores, DVD’s, ordenadores, faxes, escáneres…
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equipos sofisticados y de alto valor económico susceptibles a sufrir daños
provocados por picos o puntas de tensión a causa de tormentas,
sobretensiones…
¿QUÉ SON LAS CAIDAS DE TENSIÓN?
Son períodos de bajo voltaje que hacen que las bombillas brillen menos y
los equipos electrónicos puedan fallar. Esto representa el más alto
porcentaje de alteraciones de la energía eléctrica.
Se producen cuando las compañías eléctricas compensan las sobrecargas
de voltaje reduciendo su salida.
Pueden producirse también caídas de tensión momentáneas, cuando en
nuestro hogar tenemos conectados equipos electrónicos que consumen
cantidades masivas de energía como secadores de pelo, ventiladores…
¿QUÉ SON LAS SOBRETENSIONES
Son aumentos en el voltaje que alimenta sus equipos eléctricos.
Se producen por maniobras la propia red cuando p.ej. al arreglar alguna
avería en la red, obligan a las compañías a conectar y desconectar el
suministro en intervalos cortos de tiempo. Las idas y venidas de corriente
son similares a los efectos producidos por un rayo.
Las caídas de tensión son seguidas por sobrevoltajes, conocidos como
picos o puntas son los pueden dañar los equipos y componentes
electrónicos así como los datos de los ordenadores (si están en
funcionamiento).
¿CÓMO PODEMOS PROTEGER NUESTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS?
La manera más sencilla de proteger nuestros equipos de las puntas de
tensión es conectándolos a las bases con protección que existen en el
mercado.
COMO ILUMINAR LA COCINA
La cocina es uno de los espacios que más se utilizan en el hogar, por lo
que es imprescindible contar con una buena iluminación. En muchas
ocasiones, la luz del techo no resulta suficiente, puesto que los armarios
altos y nosotros mismos provocamos sombras que pueden resultar
molestas para trabajar.
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La mejor solución es complementar la luz del techo con lámparas
fluorescentes bajo los armarios y así, conseguir la luz adecuada en
cada zona de trabajo. Una de las ventajas más importantes que
obtenemos con esto es que al estar mejor iluminada la superficie de
trabajo podemos ayudar a disminuir el riesgo de accidentes
domésticos.
La mejor iluminación en tu cocina; para conseguirlo tan sólo debes
seguir estos prácticos consejos:
- Es recomendable que ilumines el techo de tu cocina también con
lámparas fluorescentes, ya que son las que distribuyen mejor la luz y
además multiplican por 10 la vida útil de una bombilla tradicional.
- Las lámparas colocadas bajo los armarios no se deben ver, así evitarás
que te deslumbren.
- Recuerda que a más distancia entre la superficie de trabajo y el bajo
del armario, necesitarás más potencia de fluorescente.
Así pues, si quieres iluminar una zona de trabajo de 1’5m lineal
deberás colocar 2 lámparas fluorescentes de 13W.
Las lámparas fluorescentes, son muy fáciles de instalar, además
permiten su conexión de manera individual o bien interconectándolas
entre sí. No precisan de instalación eléctrica ya que se conectan
directamente a la red. Además, cada fluorescente tiene un interruptor
individual para que puedas escoger en cada momento las que quieras
tener
encendidas.
Por último decirte que, gracias al arranque electrónico del fluorescente,
obtendrás luz al instante y a su vez, dispondrás de mayor cantidad de luz
con menor coste energético, debido a su modo de funcionamiento.
¿Cuántos fluorescentes debo instalar?
Código
Potenci Medidas
en
a
(largo x alto x
55200
55201
55202
55203
6W
8W
13W
21W
270
345
570
910
x
x
x
x
22
22
22
22
x
x
x
x
44
44
44
44
Largo
mm. armario
prof.) (metros
lineales)
1m
1’5m
2m
3m
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Cantidad
lámparas
3
4
3
3
ALARMA SENCILLA DE INSTALAR
Existen distintos modelos en el mercado más o menos sofisticados, tanto
la alarma que incorporan un código de seguridad programable por el
usuario además de una tecla de emergencia que al pulsarla activa la
alarma. No obstante, existen modelos más simples pero no menos
efectivos, que no necesita conexión eléctrica y emite un potente sonido de
alarma al abrir la puerta o ventana.
No obstante, aunque tengamos instalado en nuestro hogar un sistema de
alarma más o menos sofisticado es recomendable seguir una serie de
consejos de seguridad.
CONSEJOS DE SEGURIDAD
• La puerta de acceso al domicilio debe ser blindada. Si no es posible,
reforzaremos la que ya tenemos procurando que al menos tenga dos
puntos de cierre y no exista hueco entre la puerta y el suelo.
• Colocaremos rejas en las ventanas que sean de más fácil acceso desde
el exterior.
• Contrataremos un buen seguro del hogar
• Comprobaremos antes de irnos que las puertas o ventanas estén bien
cerradas, prestando especial atención a patios interiores y zonas de fácil
acceso.
• No dejaremos pistas de que la casa se encuentra vacía dejando ropa
tendida
y
no
dejando
las
persianas
bajadas
hasta
abajo.
• Instalaremos programadores en varias lámparas de la casa,
programándolos para que se enciendan y apaguen a distintas horas.
• Tan sólo avisaremos de nuestra marcha a los más allegados y les
dejaremos una llave en el buzón para que nos recojan la correspondencia.
• No dejaremos joyas ni objetos de valor en el domicilio.
¿CÓMO SE COMPRUEBA SI UN OBJETO ESTÁ CREADO CON ACERO DE
BUENA CALIDAD?
Acercamos un imán. Si éste atrae el objeto entonces está compuesto por
una mayor proporción de hierro y, por tanto, de peor calidad
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¿CÓMO SE IMANTA UN DESTORNILLADOR?
Un destornillador imantado es extremadamente útil. Nos puede ayudar a
evitar usar una mano para sujetar el tornillo y también a extraer cualquier
elemento metálico que hubiera caído dentro de un aparato. Para conseguir
que se imante nada más fácil que mantener la punta del destornillador en
contacto con un imán durante unos segundos. Si compras un equipo de
destornilladores, no dudes en imantarlos el primer día
¿CÓMO PODEMOS HACER QUE UNA PUERTA NO ROCE CON EL SUELO?
Primero probaremos a pasar un trozo de cartón dando golpes secos para
extraer posibles piedrecillas colocando la puerta en un punto donde no
roce. Si aún así sigue igual, colocaremos papel de lija enganchado en el
suelo tapando el punto donde roza. Iremos moviendo la puerta justo por
encima para rebajarla. Es muy probable que quede solucionado el
problema. Por si acaso, comprobaremos antes el estado de las bisagras
para no hacer el trabajo en balde
¿CÓMO PODEMOS SACAR UN TORNILLO QUE SE RESISTE?
Si nos es posible, pondremos la punta de un soldador a la máxima
temperatura en contacto con la cabeza del tornillo. Este se dilatará y al
apartar el soldador se contraerá. Probaremos ahora y muy probablemente
extraeremos el tornillo sin problemas. Si no disponemos de soldador,
podemos utilizar un secador con la selección de aire caliente
¿CÓMO PODEMOS AFILAR RÁPIDAMENTE UNAS TIJERAS?
Utilizaremos un trozo de papel de lija pero de granulado fino.
Intentaremos hacer varios cortes con las tijeras, tras los cuales las
tendremos posiblemente bien afiladas
¿CÓMO TALADRAREMOS EL CRISTAL?
Utilizaremos un berbiquí en vez de un taladro para poder trabajar a poca
velocidad, aunque puede ser que nuestro taladro permita controlarla
completamente. La broca será de punta de lanza. Antes, con plastilina,
haremos un “cráter” alrededor del punto. Empezaremos a girar la broca a
la vez que hacemos algo de presión. Una vez tengamos hecha la marca
que nos de la seguridad que no nos desplazaremos del punto, llenaremos
el “cráter” de agua. Sin demasiada presión, iremos taladrando con
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velocidad constante. Justo cuando la broca traspase el otro lado del cristal,
lo giraremos para acabar el trabajo. Si se trata de un espejo,
empezaremos por la parte opaca
¿CÓMO SE CONSIGUE ELIMINAR UNA CAPA DE PINTURA ANTIGUA DE UNA
MADERA?
Existe un producto que se conoce con el nombre de decapante. Éste se
aplica con una brocha por toda la pintura y esperamos a que empiece a
reblandecerla. Con una espátula, iremos retirando toda la pintura. Para
acabar de pulir el decapado, usaremos un estropajo de aluminio o acero.
¿CÓMO PODEMOS DESATASCAR UN INODORO?
Antes de echar cualquier producto tendríamos que probar con una
fregona, que cubriremos con una bolsa de plástico y bien atada. Iremos
dando golpes secos, empujando el agua hacia el punto atascado creando
una mayor presión.
¿CÓMO PODEMOS GRABAR EL VIDRIO?
Existe un ácido ideal para ello. Pero primero necesitamos crear una
plantilla mediante papel adhesivo que deje a la vista las zonas donde
vamos a aplicar el ácido. Existen plantillas en las tiendas, pero también las
podemos hacer mediante un ordenador, una impresora y papel adhesivo
especial. En este caso, nos ayudaremos de un cutter para marcar las
zonas libres. Colocaremos el motivo sobre el vidrio y aplicaremos el ácido
mediante un pincel. Cuantas más capas apliquemos más opaco quedará el
resultado. Dejaremos actuar al ácido una media hora tras la cual
limpiaremos todo con agua.
¿CÓMO PODEMOS MARCAR UNA MISMA ALTURA EN DOS PUNTOS MUY
SEPARADOS DE LA CASA?
El sistema que siempre se ha utilizado es el siguiente: Se adquiere un
tubo de plástico flexible más largo que la distancia a medir. Lo llenamos
de agua pero evitando que se generen burbujas de aire en su interior, en
cuyo caso procederemos a extraerlas. Hemos de tener cuidado que los dos
extremos estén alzados para evitar perder el agua. Si hace falta
extraeremos parte del agua para ayudarnos a encontrar mejor el nivel. Ya
sólo hace falta que dos personas queden de acuerdo, una a cada extremos
del tubo y que la persona que tiene su extremo en el punto exacto lo deje
fijo mientras la otra persona manipula la su altura. La primera tendrá que
indicar en todo momento en qué estado está el nivel. Recordamos que el
agua en un tubo crea una forma cóncava en sus extremos y, por tanto, el
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nivel válido es la parte inferior de esa forma y por igual en los dos
extremos.
¿CÓMO SELLAR DE FORMA IMPECABLE CON SILICONA?
En zonas como bañeras, cocinas, juntas de ventana, ... existe la necesidad
de aplicar silicona para conseguir la máxima estanqueidad posible respecto
a humedad, aire, suciedad, ... Pero la silicona tiene el gran poder de
adherirse muy bien a materiales como azulejos, marcos de aluminio, ...
Primero limpiaremos la zona. Para evitar tener que rascar las manchas
sobrantes, empezaremos colocando cinta adhesiva transparente marcando
el límite de la zona válida, tanto superior como inferiormente. Aplicaremos
la silicona y la repartiremos uniformemente. Para ello, se puede utilizar,
por ejemplo, el palo redondeado de un polo o el dedo humedecido con
lavavajillas. Por último desengancharemos toda la cinta adhesiva, la cual
recogerá toda la silicona sobrante. Si se trata de silicona transparente, nos
podemos ayudar de un cutter y una regla (si no hay peligro de rayar la
superficie inferior) quedando un resultado perfecto
¿CÓMO ELIMINAMOS EL ÓXIDO EN UN OBJETO METÁLICO?
Utilizaremos un estropajo de aluminio empapado en aguarrás (white spirit)
con el que frotaremos enérgicamente hasta hacerlo desaparecer.
¿DESDE DÓNDE EMPEZAREMOS A COLOCAR LAS LOSETAS EN UNA
HABITACIÓN?
Colocar losetas sin tener que recortar las de un lado de la pared es muy
difícil. Se podría empezar por una de las esquinas, pero muchas veces las
paredes no están a escuadra y por tanto nos veríamos obligados a generar
pequeños trozos antiestéticos. Aunque estaremos obligados a recortar
todas las losetas que tocan las paredes, el siguiente método es el más
indicado. Primero hemos de localizar el punto medio. Una vez marcado,
con el lápiz trazaremos las líneas que formarán ángulo recto con las cuatro
paredes. Tenemos la habitación dividida en 4 cuadrantes. Empezaremos a
colocar las 4 losetas del centro. Elegiremos una de las losetas y
colocaremos las otras dos que tocan por uno de sus lados a la primera.
Ahora colocaremos la loseta que falta para acabar de dibujar un cuadrado
con las otras tres. Seguiremos el mismo proceso, siempre empezando por
el límite del cuadrante. Al final faltará recortar las losetas que tocan con
las paredes. Para evitar errores, colocaremos esta loseta encima de la
penúltima ya colocada y de forma que la tape totalmente. Colocaremos
otra pieza completa encima pero tocando ésta la pared, de forma que nos
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quede a la vista un trozo de la loseta inferior, el cual marcaremos para
cortar y después colocar.
¿CÓMO ARREGLAR/LIMPIAR UN MANDO A DISTANCIA?
Limpieza de mandos a distancia : Muchas veces vemos que las teclas de
los mandos a distancia no funcionan bien. Es debido a que la suciedad del
uso diario se mete entre el botón de goma y la placa base y no hace buen
contacto. Lo único que tendremos que hacer es desmontar el mando y
limpiar la placa base y los botones de goma con alcohol normal y algodón.
Como el alcohol se evapora al rato, no hay peligro de oxidar la placa ni
ningún contacto. También podéis limpiar el led y la lente por si acaso.
¿dónde encuentras un montón de trucos en bricoespacio.com
¿CÓMO DESPLAZAR UN MUEBLE PESADO?
Cuando tengamos que desplazar un mueble pesado como un armario o un
aparador, para realizar menos esfuerzo, y no rayar el suelo. Montaremos
el mueble con ayuda de algún amigo, sobre una manta vieja pero que sea
gruesa, para que se deslice más fácilmente.
¿CÓMO AHORRAR AGUA EN EL WC?
Este truco es bastante sencillo, y os ayudará a ahorrar agua cada vez que
utilicéis el wc aunque hoy día los nuevos modelos de wc incorporan dos
pulsadores, uno para descargas pequeñas y otro para descargas mayores,
como es el caso de los sanitarios Roca, no por ello vamos a instalar un wc
nuevo en nuestra casa. El truco consiste en introducir una botella llena o
semi-llena en la cisterna del wc alejada de la bolla y de la válvula de
entrada de agua, con ello capacidad de la cisterna se verá reducida, y la
entrada de agua será menor, y lógicamente la descarga también.
Podríamos manipular también el tornillo que lleva la bolla pero no os lo
aconsejo por que a veces nos pasamos de rosca y podríamos romperlo al
ser de plástico.
INTERNET POR LA RED ELÉCTRICA
El acceso a la Red podrá realizarse desde cualquier enchufe de la casa
para cualquier equipo al que se quiera dar conexión a Internet.
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Las posibilidades para acceder a la Red son, conforme pasa el tiempo,
cada vez mayores. El acceso convencional a Internet a través de un
módem telefónico y de una línea analógica convencional va quedando
obsoleto día a día a causa de la firme competencia de los accesos digitales
a través de la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) y sobre todo, a
causa de las promociones de ADSL (Línea de Suscripción Digital
Asimétrica) que las diferentes operadoras están haciendo.
Con posibilidad de hablar por teléfono mientras se está conectado a la
Red, con una tarifa plana real 24 horas y con una velocidad que marca la
diferencia respecto a los otros modos de acceso, la implantación del ADSL
está en plena expansión. A pesar de las diferencias que estos tres
métodos de acceso puedan tener, todos poseen una característica común:
son servicios ofrecidos por operadoras de telecomunicaciones que
técnicamente se asientan sobre las redes de comunicación de las mismas.
Sin embargo a las operadoras parece que les han salido competidores
desde otro sector, que pretenden situarse como rivales directos en la
carrera por acaparar cota de mercado. Es el sector eléctrico, que en la
actualidad se encuentra realizando pruebas piloto en España para
comenzar a proveer accesos a Internet a través de sus redes. Las nuevas
operadoras que han surgido desde que se liberalizase el mercado de las
telecomunicaciones en España, se han encontrado desde un principio con
el problema del tendido de las redes físicas. Es tremendamente costoso e
inviable económicamente para éstas proceder a la implantación del
cableado necesario para acometer todas y cada una de las viviendas a las
que pueden ofrecer su servicio. Ello ha conducido a que tengan que pagar
elevadísimas cuotas de interconexión a Telefónica, única compañía que
llega hasta todos los hogares del país, para poder operar en unas
condiciones relativamente similares a las del operador dominante.
Sin embargo esto no es problema para las compañías eléctricas, ya que
éstas disponen de una infraestructura capaz de llegar a todos los usuarios
españoles y a pesar de que hasta ahora no se había realizado, es algo tan
factible como beneficioso para los usuarios finales. Desde hace ya
bastante tiempo el tendido eléctrico soporta la posibilidad de comunicación
y de hecho, las eléctricas han dotado al interior de los cables de alta
tensión de uno de comunicación en su interior a través del cual
conectaban sus distintas estaciones y centros transformadores. Una vez
han probado que esto funciona y que es posible transmitir todo tipo de
señales a través de los cables eléctricos, las compañías se han decidido a
dar el salto al sector de Internet y estudiar la viabilidad de ofrecer
servicios de datos y voz desde los centros de transformación a las
viviendas de los usuarios a través del proyecto que han dado en llamar
PLC (Power Line Communications), para lo que tendrán que solicitar una
licencia al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El funcionamiento del sistema es sencillo y muy similar al telefónico. La
información viaja a través de las líneas de alta y media tensión y al llegar
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a los centros transformadores, ésta se pasará a baja tensión para
acometer las diferentes viviendas. Para ello cada estación transformadora
necesitará un router concentrador que dirigirá y según sea necesario el
tráfico para cada grupo de cien viviendas aproximadamente. Una vez
dentro de la vivienda, el acceso a la Red podrá realizarse desde cualquier
enchufe de la casa, para lo que será necesario únicamente un módem PLC
al que se conectará el ordenador personal, el teléfono o cualquier otro
equipo al que se quiera dar conexión.
Aunque la tecnología está todavía en pruebas y le queda mucho camino
por recorrer hasta que los prototipos sean productos industrializables, es
posible tener un acceso de banda ancha a Internet que puede variar entre
2 y 12 Mbps compartidos entre todos los usuarios de esa línea, pero las
empresas fabricantes están informando que la segunda generación podría
llegar a los 100 Mbps. Desde el punto de vista de los usuarios finales, el
nuevo sistema lleva un numero cúmulo de ventajas. En primer lugar la
posibilidad de tener acceso desde cualquier punto de una vivienda, en la
que generalmente existe un elevado número de enchufes eléctricos
supone una ventaja adicional a la hora de ubicar los ordenadores,
pudiéndose además integrar sistemas de control domótico. Por otra parte
la seguridad de los datos queda garantizada a través de los sistemas de
encriptación que serán empleados. Y por último, el acceso se prevé que
sea más barato respecto a lo que hoy en día ofrecen las operadoras y la
presencia de competencia en el mercado será muy beneficiosa para los
usuarios.
Asimismo hay que indicar que la velocidad en el interior de la vivienda
dependerá en gran medida del estado de la instalación eléctrica, por lo
que se dispondrá de un acceso de más calidad en la medida en que la
instalación esté en mejores condiciones. En la actualidad Endesa, Unión
Fenosa e Iberdrola se encuentran realizando pruebas en algunas ciudades
españolas. Barcelona, Sevilla y Zaragoza se han visto beneficiadas de
accesos gratuitos a Internet a través de la red eléctrica y, aparentemente,
las pruebas han sido todo un éxito. Ahora mismo están analizando la
viabilidad económica del proyecto desde el punto de vista comercial. Esto
ya es una realidad en Alemania, en la que desde el pasado año la
compañía RWE está suministrando accesos a la Red a través de las líneas
eléctricas.
'LA CASA DEL FUTURO'
El hogar digital está por fin al alcance de todos. Los avances que durante
los últimos años ha experimentado la domótica son incuestionables, pero
todavía no habíamos podido comprobar con nuestros propios ojos cómo
funciona una 'vivienda inteligente'. Telefónica e Intel han presentado de
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forma conjunta un ejemplo de 'Hogar Digital Conectado' en el marco de la
Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicaciones (SIMO)
que se celebra en Madrid esta semana. Durante seis días dos personas
habitarán una casa transparente para mostrar al público las ventajas y
comodidades de las nuevas tecnologías aplicadas al hogar.
La principal novedad que aporta este complejo informatizado es la
integración del lenguaje tecnológico de todos los aparatos del hogar para
poder acceder a ellos a través de una sola vía, la línea ADSL. Acer, Alcatel,
Honeywell, Net Proyectos, Philips, Roca, Siemens y ZTE ya han creado
unos estándares abiertos para que, desde la pantalla de cualquier
ordenador conectado a Internet y con el sistema 'pasarela residencial
multiprotocolo' de Telefónica, se pueda controlar cualquiera de sus
productos.
Aunque no son los únicos. Cualquier fabricante podría elaborar productos
adaptados para formar parte del 'hogar digital'. De hecho, la española
Fagor es una de las empresas que ya lo están haciendo.
Seguridad, confort y ahorro energético
El hogar digital se divide en tres paquetes que actúan sobre ámbitos
diferenciados y que podrían ser adquiridos por el consumidor de forma
independiente. El primero es el de la seguridad. En él se englobarían los
sistemas de detección de intrusos, el control de accesos o el circuito de
tele-vigilancia.
El control de accesos permite la entrada sólo a los portadores de una
tarjeta personalizada que puede ser restringida desde Internet; y gracias
al circuito de tele-vigilancia puedes ver desde tu trabajo, o en el coche, el
interior de tu vivienda.
El de confort está constituido por el control de los electrodomésticos, la
iluminación, las persianas y las alarmas técnicas (control de escapes de
agua, de gas y de caídas de fluido eléctrico).
En cuanto al ahorro energético, según Telefónica se han realizado estudios
que demuestran que se puede llegar a consumir un 30% menos haciendo
uso de esta tecnología, que permite, por ejemplo, subir de forma
automática la temperatura en las estancias más frías de la casa. No es
necesario ser un experto en informática
Si crees que manejar todo este conglomerado de avances tecnológicos es
difícil, estás muy equivocado. El procedimiento es tan simple como pinchar
con el ratón sobre la representación en pantalla de tu propia casa, donde
aparecen todos los elementos que la componen en forma de iconos,
seleccionar cualquiera de ellos y dar la orden deseada.
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Desde cualquier lugar, con un ordenador, el móvil o un PDA; a través de
una página web a la que se accede mediante un código secreto, se puede
interactuar de forma sencilla e intuitiva con la casa. Así podemos, por
ejemplo, bajar o subir una persiana cuando veamos que amenaza lluvia,
poner la lavadora, o controlar el aire acondicionado o la calefacción sin
necesidad de estar en casa.
Y durante las vacaciones, quién mejor para vigilarla que tú mismo. Con las
cámaras de seguridad podrás ver, te encuentres donde te encuentres,
cada una de las habitaciones.
¡Importante! Nota para vagos: sólo es necesario un mando a distancia
para controlar todos los aparatos.
TE LO PONEN TODO
Telefónica ya está ofertando a promotores inmobiliarios la solución 'Hogar
Conectado', que incluye a su vez los tres paquetes antes mencionados:
seguridad, confort y ahorro energético. Juan Arquero, jefe de
Equipamiento del Hogar Digital de Telefónica, asegura que el precio del
conjunto rondará los 3.000 euros, si bien por separado, cada paquete no
sobrepasará la barrera de los 1.000 euros. En ese precio estarían incluidos
los dispositivos necesarios y la instalación de los mismos.
Con todo esto puedes convertir tu salón en una sala de cine, teletrabajar
sin cables de por medio, acceder a todos tus contenidos en formato digital,
sean fotos, vídeos o audio, realizar videoconferencias o jugar en red desde
cualquier habitación, con un PC como aglutinador y generador de toda esa
información.
Además, se ofrecen los servicios paralelos a la instalación de la línea ADSL
de Telefónica, como son sus contenidos televisivos, un pack de seguridad
para PC y Canguronet (que restringe el acceso a contenidos indeseados
para los niños en Internet).
LA CASA SOLAR, UN HOGAR PARA EL SIGLO XXI
Esta revolucionaria vivienda, creada por un equipo de 40 alumnos y 7
profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y bautizada con el
nombre de magic box, es una prueba real de la importancia que
adquiere la energía solar, recurso inagotable que es capaz de hacer
funcionar un hogar con el equipamiento más completo y sin gota de
electricidad.
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Facildehacer.com realizó un recorrido por la casa solar expuesta en el
Salón Inmobiliario de Madrid, que contó con un excelente guía, uno de los
estudiantes que han intervenido en su levantamiento y que afirma "ojalá
ganemos, porque nos hemos volcado en esta idea", añadiendo que "el
corazón de magic box es un sistema fotovoltaico".
PASO A PASO
Lo primero que nos llama la atención es que la casa no es de madera,
como la inmensa mayoría de las viviendas en EE.UU, sino de cerámica, ya
que así se evita el paso del calor al interior, y que, además, sus fachadas
son desmontables.
"La primera limitación que nos encontramos es la superficie, que no
sobrepasa los 70 metros cuadrados", nos explica el guía. La residencia
está diseñada para una persona o una pareja y se divide en una cocina
operativa, comedor, salón, despacho- se apuesta por la
implantación del teletrabajo-, un dormitorio, un baño y dos
terrazas. "El toque innovador lo pone un patio móvil, que abrimos
cuando queramos, debido al poco espacio del que disponemos. Se trata de
una apuesta compleja, pero el resultado es excelente", afirma.
"El elemento principal es la cubierta, que combina altas tecnologías y
naturaleza, ya que se trata de una cubierta vegetal, ecológica, cuya
función es proteger los excesos de la radiación solar. Es una gran
aportación", insiste mientras nos la muestra.
Podemos acceder a la vivienda por dos zonas diferentes: los invernaderos,
que se encuentran en la parte delantera, y la cocina, en la zona norte, que
es por donde entran las visitas. "Es muy importante resaltar que la casa
está totalmente adaptada para personas discapacitadas: cuenta con
rampas, espacios diseñados para que quepan las sillas de ruedas y con
todo a su alcance".
Las distintas habitaciones se dividen por medio de tabiquería, de paneles
con puertas, que destacan por su elevado aislamiento acústico, 45 dB.
"Se pueden colocar en la posición que nosotros queramos y no deja
señales en el suelo", nos asegura este estudiante.
Prestaciones
y
propuestas
Este proyecto ha sido seleccionado para participar en el concurso
internacional 'Solar Decathlon', que tendrá lugar en otoño de este año
en el National Mall de Washington. "Es la primera vez que una universidad
no americana participa", comenta Estefanía Caamaño, del Instituto de
energía solar y coordinadora principal del proyecto. Además, nos describe
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detalladamente en qué consiste el concurso: "nosotros vamos a presentar
una vivienda unifamiliar equipada con una superficie proyectada de a
presentar una vivienda unifamiliar equipada con una superficie
proyectada de 70 metros cuadrados, como mínimo 42 en el interior, y una
parcela de 500 metros cuadrados cuyo suministro energético procede
100% de la energía solar".
"Tendremos que superar una serie de pruebas relacionadas con diferentes
ámbitos como la arquitectura, el atractivo de la residencia, documentación
y estudios y comunicación, además de demostrar que cuenta con zonas
de confort,
equipamiento, agua
caliente,
iluminación,
un
autosuficiente balance energético y transporte, ya que la casa
cuenta con un coche eléctrico y hemos de asegurar su funcionamiento",
explica la coordinadora.
"Es el segundo año que se realiza este concurso y el ritmo es agotador, la
primera semana montamos la casa; los ocho días siguientes los dedicamos
a la exhibición de pruebas y visitas mediante Jornadas de Puertas Abiertas
y los últimos tres días, a desmontar", asegura.
Las propuestas que la UPM presenta son:




Una concepción bioclimática, con la atractiva integración de
tecnologías solares.
Multifuncionalidad de espacio, que se adapta a las necesidades
de los usuarios.
Carácter mediterráneo, con vegetación, masa térmica, materiales
cerámicos y un patio.
Electrodomésticos eficientes, sistemas de gestión para un uso
responsable de la energía.
El interior de la casa
"El equipamiento
vitrocerámica...:son
manipulados.
es totalmente completo, lavadora, secadora,
sostenibles, transportables y pueden ser
"Hemos de hacer una distinción muy clara entre el invierno y el
verano. Durante el primero, el sol entra por los invernaderos -paredes de
vidrio cerradas- e incide sobre las baldosas del suelo, que precisamente
por eso son de color gris oscuro, situadas sobre nuestro sistema técnico.
El punto de calentamiento es el suelo, a través del cual se almacena todo
el calor, que desprenderemos por la noche".
"En los meses de verano se da el proceso inverso, por la noche
recogemos el frescor, el aire de la noche circula a través del forjado, el
ventilador lo recoge y lo incorpora al sistema" añadiendo que "de este
modo la casa se está refrescando y por el día hay que aprovechar ese aire
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más frío procedente de la noche que descargaremos a través del
ventilador. Las rejillas que comunican con el exterior permanecerán
cerradas en estas horas de máximas temperaturas".
"Esta vivienda está tan bien equipada y su funcionamiento tan asegurado
que podría ubicarse en medio de la montaña y no habría ningún
problema", nos asegura otro de los estudiantes implicados en el proyecto.
A través de esta visita queda patente la gran utilidad de la energía solar y
su aplicación práctica a la vida diaria de cualquier hogar, aprovechando
una fuente inagotable como es el sol.
CÓMO FUNCIONA LA TELEVISIÓN
La caja tonta se ha convertido en el medio informativo y de
entretenimiento por excelencia. A medida que avanzan los años, la
cantidad de tiempo que dedicamos a postrarnos frente a ella aumenta
irremediablemente. Pero pese a ser un medio que ocupa buena parte de
nuestra vida cotidiana, nos resulta tan interesante como desconocido.
Debemos reconocer que tenemos una clara dependencia y, el ejemplo
más práctico lo encontramos cuando la señal, el circuito de televisión o el
mismo aparato fallan.
El humor nos cambia radicalmente, cuando llegado el momento, nos
perdemos un partido decisivo, nuestro programa tomatero favorito o
alguna de las nuevas series de moda. Para evitar sofocos, esperas o
frustraciones te vamos a ayudar a que conozcas un poco mejor su
funcionamiento.
Cómo llega la imagen a nuestra casa
El proceso mediante el cual podemos disfrutar del fenómeno televisivo se
reduce a simples transformaciones de la energía a través de los
denominados transductores.
Es decir, la cámara recoge unas imágenes del exterior que no son más que
energía lumínica y ésta la convierte en eléctrica, en este caso la
cámara actúa como transductor. Lo mismo ocurre con los micrófonos, lo
único que la transformación es de energía sonora –o de reverberación- a
eléctrica.
Las señales se envían a los postes emisores, los cuales liberan ondas
electromagnéticas. Como si de las ondas provocadas por tirar una
piedra a un estanque se tratara, éstas viajan ayudadas por los postes
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repetidores -para evitar los accidentes geográficos- hasta que son
recibidas por nuestras antenas.
Es ahora cuando la televisión y los altavoces repiten la operación realizada
anteriormente por la cámara y el micrófono, pero al revés. La televisión
actúa de nuevo como transductor para transformar energía eléctrica en
lumínica y sonora.
Sistema del circuito de televisión
La antena recibe la señal que tiene que llegar hasta la televisión para ser
descodificada, y la manera más habitual de unirlas es mediante un cable
coaxial o de antena de televisión que desemboca en una toma.
Este tipo de cable posee un hilo conductor de cobre protegido por
aislantes y recubierto de una maraña de hilos de también de cobre, todo
ello enfundado en un recubrimiento de plástico.
Para una toma fija, la conexión saldrá de la antena hasta el receptáculo
habilitado para recibirlo, luego a través de un cable de antena común
con una con dos salidas, una macho y otra hembra, ponemos en contacto
la antena con la televisión.
Reformas comunes
Con la llegada de nuevos sistemas de televisión, la sustitución de la fibra
por el cobre en los cables o el advenimiento del denominado apagón
analógico, es natural comencemos a actualizar nuestro circuito de
recepción de señal.
• Instalar nuevas tomas de televisión: a través de la colocación de un
repartidor, independizaremos cada una de las tomas evitando tirar
infinidad de cables desde la principal. Pero debemos saber que debilitará la
señal, y esta debilidad será mayor cuantas más tomas posea el repartidor,
lógicamente, se verá afectada la calidad de la imagen.
• Colocar una nueva antena vía satélite: Podemos realizar dos
opciones para llevarlo a cabo. Crear un nuevo circuito televisivo, con una
nueva toma totalmente independiente de la anterior o añadir la nueva
antena al circuito ya existente. Esto es posible gracias a las llamadas cajas
de acoplamiento, que permiten la instalación de una antena hertziana y
una vía satélite en el mismo circuito.
EL AHORRO DE AGUA: ECONOMIZAR UN BIEN ESCASO
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El agua es uno de los elementos más abundantes en nuestro planeta. Sin
embargo, poco a poco se está convirtiendo en un bien escaso a causa de
los cambios climáticos, la contaminación y su desaprovechamiento.
Millones de personas en el mundo carecen de este preciado bien,
necesario para la supervivencia.
Es responsabilidad de todos intentar limitar su consumo al máximo y, por
ello, los fabricantes de útiles para el baño o de electrodomésticos están
poniendo todo su empeño en crear dispositivos para facilitar el ahorro. Sin
embargo, aunque existan mecanismos para economizar este recurso, los
primeros que se deben concienciar son los usuarios.
GRIFERÍA MUY AHORRATIVA
Existen modelos de grifos que reducen el caudal de agua corriente a la
mitad, aunque también incorporan otra posición que permite la máxima
circulación. El usuario es el que ha de colocar una u otra dependiendo de
sus necesidades. Otra posibilidad es reducir la temperatura del agua,
ahorrando así energía. Además, si no deseamos cambiar el grifo por
completo, también es posible limitar el agua corriente colocando un
aplique que puede reducir el paso desde 12 hasta 6 litros por minuto.
Habitualmente se producen pérdidas de agua cuando queremos utilizarla
caliente y hemos de tantear su temperatura. Para evitarlo, se fabrican
grifos termoestáticos, que mantienen constantes los grados centígrados
adecuados.
Otra solución al ahorro son las griferías temporizadas y las electrónicas.
Las primeras permiten el paso del líquido durante unos segundos al pulsar
un botón. Cuando el tiempo ha transcurrido, si se desea utilizar más
cantidad, es necesario volver a pulsar. Éste es el mecanismo que
encontramos a menudo en piscinas o gimnasios, por ejemplo.
Las electrónicas se componen de un sensor que hace que el grifo se ponga
en marcha cuando acercamos las manos o el cuerpo. Se desactiva de
forma automática cuando deja de percibir su presencia.
Cisternas: reducir hasta un 40%
El consumo medio por persona en el uso de la cisterna durante un año
alcanza los 10.800 litros. Con los nuevos sistemas de descarga de agua se
ahorrarían más de 4.000 litros anuales. Existen dos mecanismos: el de
doble descarga y el de descarga interrumpible.
El primero de ellos está compuesto por un pulsador con dos botones. Al
presionar uno de ellos, se descargan tres litros de agua y, al apretar
ambos, la cantidad máxima que se libera es de seis litros, que ya supone
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de por sí ahorro respecto a lo habitual (12 litros). El segundo mecanismo
está formado por un único botón. Al pulsarlo una vez, comienza la
descarga de agua, y al hacerlo por segunda vez, ésta se interrumpe. La
cantidad de agua que se consume depende tan sólo de la decisión del
usuario.
Un truco casero si no disponemos de estos sistemas es introducir en la
cisterna una botella con peso. Ésta reducirá la capacidad del depósito,
haciendo que no se desperdicie tanta cantidad de líquido cada vez que
utilizamos el mecanismo. Aunque no nos demos cuenta, cuando tiramos
de la cadena, estamos consumiendo muchos litros de agua.
Otros consejos prácticos
Además de disponer de modernas instalaciones en los baños o cocinas de
nuestra casa, es necesario seguir otros consejos que simplemente
requieren prestar atención en los momentos en los que desperdiciamos el
agua. Por ejemplo, es fundamental evitar que los grifos goteen, ya que
una gota por segundo constituirá muchos litros perdidos a lo largo del día.
Asimismo, no dejaremos correr el líquido de forma innecesaria. Por
ejemplo, mientras nos aplicamos el jabón en la ducha, podemos ahorrar
agua si cerramos el grifo esos segundos (lo mismo sucede al afeitarnos,
cepillarnos los dientes...). Aunque de vez en cuando un baño es relajante,
hacerlo a diario es un desperdicio innecesario. La ducha es la alternativa
perfecta en la higiene diaria, ya que el gasto es mucho menor.
En la actualidad encontramos electrodomésticos, como lavadoras o
lavavajillas, con sistemas de ahorro de agua y energía. En la medida de lo
posible haremos uso de estos modelos, aunque no se debe olvidar que
hemos de ponerlos en funcionamiento sólo cuando la carga sea completa.
La reutilización del agua es siempre una buena opción: reservar la
utilizada para cocer verduras es un buen sistema para regar las plantas,
así como puede serlo recoger el agua de la lluvia; ésta no es apta para el
consumo, pero sí para otros muchos usos domésticos.
AIRE ACONDICIONADO
Hay que adaptarlo a cada vivienda
Desde 600 euros, sin incluir instalación, se pueden encontrar aparatos de
aire acondicionado
Expertos en domótica y arquitectura de interiores señalan que para
combatir el calor veraniego dentro del hogar debe lograrse una diferencia
de alrededor de 10 grados respecto al exterior. Una de las maneras de
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conseguirlo es utilizar un sistema de aire acondicionado, que permite
rebajar la temperatura interior. Los especialistas aseguran que,
considerando la capacidad de adaptación del cuerpo a las condiciones
climáticas y que en los meses de más calor vestimos prendas más ligeras,
una temperatura de entre 21 y 25 grados es más que suficiente para
sentirse cómodo en casa o en la oficina. Menos grados no son saludables:
los resfriados que se atribuyen al aire acondicionado se deben tanto a las
bajas temperaturas a las que se utilizan estos aparatos como a la cercanía
de algunos usuarios a la corriente de aire frío, que sale a chorros a una
temperatura de entre 10 y 15 grados. Y si la salud no fuera un argumento
de peso para optar por esa temperatura, otro dato puede resultar
persuasivo: por cada grado de más que se enfría una casa, se gasta un
8% más de energía.
Aire acondicionado, aire refrigerado y climatizador
Un error muy común es aplicar el término aire acondicionado al aire
refrigerado y confundir acondicionar con climatizar. El aire refrigerado
consiste en unidades equipadas con ventiladores que se limitan a
proporcionar un flujo de aire fresco filtrado. Para que el sistema de
refrigeración sea aire acondicionado debe estar compuesto por un
conjunto de equipos que funcionan de forma encadenada y proporcionan
aire controlado al ambiente, seleccionando la temperatura. Y si nos
referimos a un climatizador, no se trata sólo de elegir los grados
mediante un aparato, sino de corregir la humedad del ambiente. Por ello,
acondicionar una vivienda no es lo mismo que climatizarla. Generalmente
los aparatos que logran una temperatura de entre 21 y 25 grados, llamada
de confort, no están preparados para respetar la humedad relativa de
ambiente. Este sistema es mucho más complejo, bastante más caro y no
del todo imprescindible en un hogar, donde sólo es necesario
determinados meses al año.
Instalar el aire acondicionado
En la colocación de aparatos domésticos de aire acondicionado,
habitualmente con el modelo split (un compresor que se ubica en el
exterior y equipos evaporadores en el interior) no es necesaria excesiva
obra. Pero es importante contar con el permiso de la comunidad de
vecinos, pues será necesario utilizar la fachada interior del edificio para
colocar el compresor, y estar dispuesto a agujerear paredes por donde
deben discurrir los desagües, aunque se disimulan con canaletas. Los
profesionales precisan de 2 días para terminar la obra y el coste ronda los
800 euros. Un inconveniente reconocido de estos aparatos es que en
regiones muy cálidas donde el transformador (normalmente situado en el
balcón o fachada) permanece en contacto con temperaturas muy altas, las
averías son más frecuentes, pues debe realizar mucho más trabajo.
La bomba de calor, el sistema actual más utilizado
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Con un gasto un poco mayor se puede instalar una bomba de calor, que
ofrece la ventaja de ser utilizada como calefacción en invierno y como aire
acondicionado en verano. Su tecnología se basa en el principio de Carnot,
descubierto en 1824 y utilizado también para enfriar el frigorífico. El
mecanismo se compone de una unidad exterior y otra interior. La tarea de
la bomba de calor es transportar calor hacia el interior o el exterior de la
casa, según se busque enfriar o calentar la vivienda. Para la operación de
refrigeración, el aire de la casa pasa a través del tubo interno. Se absorbe
el calor del aire interior y el aire más frío resultante vuelve a hacerse
circular por la casa a través de los conductos del sistema. El calor de la
casa sale por el tubo exterior. En el caso de la calefacción, la bomba de
calor básicamente invierte el proceso de refrigeración para calentar la casa
durante el frío. El precio del aparato es algo más caro, depende del
tamaño de la habitación que se quiera enfriar, pero hay modelos en el
mercado desde 750 euros. La instalación y su coste son similares a la de
los aparatos de aire tradicionales.
En cuanto al consumo diario, las bombas de calor presentaban hasta hace
dos años un gran inconveniente: el consumo excesivo de energía. Pero es
precisamente en este campo donde mayor desarrollo han experimentado y
en el que más se ha rentabilizado el consumo. Una unidad colocada en un
dormitorio gasta unos 0.06 euros a la hora y una colocada en un comedor
unos 0.09. Estos consumos son mucho menores que los del microondas o
el lavaplatos.
Split fijo. Además de ser el más demandado del mercado, es el más
económico en su instalación (unos 300 euros) y mantenimiento. Está
compuesto por una unidad interior y otra exterior, que se conectan a
través de un tubo. Se instala en el techo o en la pared, según el modelo.
Su precio oscila entre 600 euros y 1.200 euros.
Split móvil. Se puede trasladar de habitación, teniendo en cuenta hay
que contar con disponer de una salida al exterior de la bomba de agua. Su
instalación no requiere la intervención de un profesional. La gama de
potencias es limitada y consume mucha energía. Sólo resulta aconsejable
cuando la complejidad de la instalación hace inviable otro tipo de aire. Se
vende desde 800 euros.
Multisplit. Se trata de un sistema split con varias unidades interiores,
lo que permite acondicionar toda la vivienda (recomendable en casas de
más de 100 metros cuadrados y en las unifamiliares ubicadas en zonas de
climas muy calurosos). El precio varía en función del número de consolas
que se incorporen: dos unidades desde 1.200 euros y tres desde 2.200
euros.
Aire zona. Consta de un aparato central que distribuye el frío
mediante conductos, y dispone de un termostato que abre o cierra el paso
del aire en función de la habitación, esté o no ocupada. Para un domicilio
de 90 metros cuadrados, el precio por el aparato y su instalación oscila
entre 3.500 y 4.500 euros. A pesar de su elevado coste, este sistema
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resulta rentable a largo plazo debido al ahorro energético que permite.
10.- Lijado, Accesorios de Lijado
Para un trabajo de pintado o barnizado es esencial que anteriormente se
haya realizado un buen trabajo de lijado de la superficie. Debemos
familiarizarnos con los tipos de lijas que existen en el mercado, así como
de sus propiedades. Dependiendo de la superficie y del producto, se puede
lijar en seco o en húmedo.
En el mercado podemos encontrar accesorios que nos permitirán hacer
menos tediosa la labor de lijado. Por medio de tacos o tacos especiales
donde podemos acoplar la lija, no solo nos ayudaran sino que prolongaran
la vida de la lija.
El papel de lija tiene distintos grados en función del tamaño de las
partículas abrasivas: el mas fino es el de 600, y el mas grueso el de 30.
Para conseguir un buen pulido, iremos bajando el grosor del grano en las
sucesivas lijadas.
Empleo en madera. Para madera se emplean granos entre 30 y 400.


Pulido de devastado de madera maciza, no cepillada y retirada de
pinturas antiguas. Emplearemos granos entre 30 y 80. BASTO.
Para el pulido fino de madera maciza y chapeados, para hacer
rugosa la laca y pulido de superficies lacadas. Emplearemos granos
entre 100 y 180. MEDIO.
Pulido fino de superficies barnizadas e imprimadas, pulido intermedio de
superficies y piezas con lacado previo. Emplearemos granos entre 220 y
400. FINO.
El papel de lija flint consta de flint o pedernal molido, fino y duro.
Adecuado sobre todo para madera en bruto. Granos de 40 a 220.
Papel Korund, recubierto de óxido de aluminio. En pliegos y en rollos.
Para madera, plástico y metal. Granos de 40 a 240
Papel de lija con recubrimiento especial Frecut (aluminio aglomerado con
resinas plásticas). Para madera, plástico y metal. Grano de 40 a 240
Papel de lija para superficies lacadas: mediante un recubrimiento de
estearato, se evita la colmatación de la superficie de pulido. Granos de 60
a 400.
30/48
El tejido de esmeril es un elemento de pulido muy resistente. Adecuado
para el lijado de la madera, metal y plásticos, con dificultad. Granos de 40
a 220.
El color del papel de la lija no determina ningún concepto en especial.
Normalmente se fabrican en pliegos de 23 X 33 cm. En rollos se
comercializan normalmente para la industria, aunque hoy en día los
podemos encontrar en las tiendas de bricolaje. Los datos de las
propiedades de las lijas podemos encontrarlos en el adverso de la hoja. La
calidad del papel de lija podemos comprobarlo si doblamos esta por varios
sitios, en los de buena calidad los granos se mantienen fijos, incluso en las
rallas de doblado.
Muelas y escofinas. Se utilizan para perfilar u ornamentar la madera
maciza, también utilizadas en el grabado de maderas. Las escofinas de
metal suelen ser de cuerpos de acero con dientes recortados y afilados.
Las muelas para son de oxido de aluminio conformado y con tratamiento
térmico.
Espuma de Pulido. Las podemos encontrar en granos finos, medios y
gruesos. Gracias a su flexibilidad, son las mas aconsejadas para
superficies abovedadas o molduras con detalles. Se emplean tanto en
húmedo como en seco.
Discos de bandas o platos pulidores de fibra. Constan de pequeñas
placas abrasivas de lino que van superpuestas sobre un disco armado de
fibra de vidrio. Con la amoladora angular trabajan a revoluciones muy
altas. Son idóneas para la retirada rápida de recubrimientos. Existen con
diferentes tipos de grano de 40, 60 y 80, con diámetros de 115.
Lijadora de laminas. Se compone de varias hojas dispuestas como una
libreta, montadas sobre un cilindro y este sobre un eje. Se pueden
trabajar muy bien esquinas y zonas de difícil acceso.
Lana de acero. Al igual que la espuma se puede utilizar para el lijado de
redondeados o perfilados y en superficies planas. No se deben usar en
maderas como el roble, nogal, o sobre decapantes con similares
contenidos, ya que, si hay humedad presente, el acero puede reaccionar
con la acidez de la madera y ennegrecerla.
Cepillos de alambre. Se utilizan normalmente para trabajos de
devastado. Atacan con facilidad asta la capa mas gruesa de barniz, pintura
o las superficies mas oxidadas. Podemos utilizarlos para limpiar madera
maciza, proporcionándole un aspecto rustico.
Mediante un plato flexible de goma podemos trasformar nuestro taladro
en una perfecta maquina, no solo de lijar, sino también, con los elementos
adecuados, para pulir. Con el soporte adecuado podemos fijar el taladro
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sobre la mesa de trabajo, lo que nos facilitara trabajar con las piezas que
queremos pulir o lijar. Con la mesa de lijado (primera foto de la derecha)
podemos ajustar la guía para trabajos ajustados o de mas precisión.
-Trabajar con Vidrio.
Para los aficionados al bricolaje el tipo llamado de vidrio plano es el mas
utilizado en sus trabajos. Los vidrios utilizados para cuadros tienen
espesores de 0,9 a 1,5 mm, los utilizados en ventanas son de 1,8 a 6,5
mm.
Para el corte del vidrio se emplean herramientas especiales con unas
ruedas afiladas de metal duro. Primero se sumerge la herramienta en
abundante aguarrás o en aceite especial de corte, lo que lubrica la rueda y
facilita la tarea del rallado.
Como realizar el corte. El cortador de vidrio se dirige aplicando una
presión constante en posición vertical a lo largo de una guía metálica.
Después del marcado se coloca la lamina sobre un borde o sobre un
vástago redondo, y se separa con las manos.
Las bandas estrechas se parten con la entalladura del cortador,
aplicándola siempre desde la raya hacia afuera.
Cortes redondos y circulares. Para realizar cortes a mano alzada, se
requiere de mucha práctica y habilidad. Dependiendo del radio, se pueden
emplear utensilios de uso cotidiano, un plato, una lata o bien una plantilla
de madera. La raya se traza de una sola tirada, sin parar.
A continuación, con unas tenazas se eliminan las zonas intermedias,
evitando de esta forma la rotura y el cristal adquiere una forma de
circunferencia limpia.
Lijar y perforar. Los cantos del cristal una vez cortados cortan como si
de una navaja se tratara, es por esto, que debemos lijarlos. Con una
piedra de carborundum (que durante el proceso se sumerge
continuamente en agua) lijaremos los cantos.
Para el perforado del cristal utilizaremos una broca de metal duro y puntas
muy afiladas. Como refrigerador y lubricante utilizaremos trementina o
agua, aplicándolas con un pincel. El taladro debe trabajar para esta
operación a revoluciones bajas y en la medida de lo posible, sobre un
soporte.
Si tenemos que perforar vidrio grueso, no basta con aplicar un lubricante
con un pincel. Formaremos un cerco con masilla alrededor del punto a
perforar y lo llenaremos de agua, de esta manera conseguiremos el
lubricado y enfriado de la broca.
32/48
La amoladora angular es otra de las maquinas que mediante un accesorio
la podemos convertir en una estupenda lijadora excéntrica. Este tipo de
accesorios normalmente solo se pueden aplicar en amoladoras de 115 ó
125 mm. El accesorio en cuestión esta provisto de una bolsa donde recoge
el serrín que suelta cuando se esta lijando.
-
-
-
Colocación de Focos Empotrados.
Lo que vamos a plantear en esta ocasión es la colocación de focos
empotrados. Estos pueden ir colocados en un mueble, con lo que el
material sobre el que vamos a trabajar será la madera, o bien sobre
un falso techo de escayola.
madera, no pasando lo mismo cuando trabajamos con escayola, ya
que podremos emplear indistintamente cualquiera de las cuchillas,
dejando claro, que lo mejor es utilizar la herramienta adecuada para
cada tipo de material.
En la imagen de la derecha podemos apreciar una de las herramienta
que podemos utilizar para la realización de este tipo de trabajos. Esta
herramienta es de las denominadas de gama profesional. Se acopla al
taladro mediante un espárrago exterior, la campana trasparente es
una medida de seguridad, así como nos servirá para recoger en ella los
restos de material que se desprenden cuando realizamos el taladrado.
Aquí podemos apreciar el interior de esta herramienta, la cual esta
compuesta por la campana exterior resistente a los impactos, la broca
de centrado y guía de la perforación, y la cuchilla para el corte circular.
Esta cuchilla podremos regularla al diámetro que el fabricante
especifique en el envase del foco que hallamos adquirido, de esta
forma nos aseguramos que la colocación será la correcta.
Con esta herramienta también podremos regular la profundidad del
taladrado. En el vástago que sujetaremos al taladro, este va provisto de
un muelle que nos permitirá que al retroceder extraiga la pieza que hemos
cortado. Esta Herramienta es la mas indicada para el taladrado de
falsos techos de escayola.
Este es otro elemento con el que podremos realizar los agujeros para
empotrar los focos, es una campana dentada, esta, la podremos encontrar
de varios diámetros y longitudes, así como para distintos materiales, que
van desde el hormigón, escayola, madera, metal.
-
Están provista de una ranura lateral con el fin de poder retirar el
material de la parte interior de la corona una vez hayamos terminado
de taladrar.
Otra alternativa es la denominada Multicampana. Esta provista de varias
campanas en el interior de un círculo. Dependiendo del diámetro a utilizar
deberemos retirar del círculo las sierras restantes. También esta provista
de una broca central centradora.
33/48
Por ultimo recordaros que para la instalación de estos elementos
deberemos desconectar la corriente eléctrica.
-
Por regla general este tipo de focos vienen provistos de un
trasformador, el cual deberemos alojar en el interior del falso techo.
Como estos trasformadores vibran un poco es aconsejable que
coloquemos algún tipo de aislante entre este elemento y la base de la
escayola donde irán alojados.
.- Medidas Antropométricas.
Las medidas antropométricas no son más que, una serie de medidas
preestablecidos que nos indican unas reglas básicas a tener en cuenta en
la construcción o colocación de elementos dentro de un espacio
arquitectónico. Como pueden ser sillas mesas aparatos sanitarios...etc.
Con estas medidas podemos guiarnos a la hora de planificar la
construcción de un mueble o elemento decorativo para nuestra casa.
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35/48
Espero que estas medidas os
sirvan
como
referencia.
Deberemos tenerlas en cuenta
cuando
queramos
diseñar
algún elemento para el hogar.
Como
ya
os
e
dicho
anteriormente estas podrán
variar dependiendo de las
medidas
antropométricas
generales de cada país en el
que nos encontremos, debido
principalmente a la estatura
media de la población.
ESQUEMAS ELÉCTRICOS.
36/48
-
Un circuito eléctrico no es otra cosa que un conjunto de cables y
mecanismos de control. Los cuales son necesarios para que los
aparatos eléctricos funcionen correctamente. Cuando solo tenemos un
punto de control (interruptor) se denomina circuito simple. Si el
control lo realizamos desde dos puntos, es decir una bombilla y dos
interruptores, el circuito será conmutado.
A tener en cuenta.
Deberemos tener presentes unos principios básicos para poder entender
estos conceptos. Todo aparato eléctrico receptor de electricidad posee dos
bornes de conexión, en uno le entra la energía y el otro sirve de salida,
siendo indistintamente cualquiera de ellos balidos para estos cometidos.
-
En la instalación eléctrica de nuestra vivienda podemos encontrar tres
tipos de cables, la fase, de color negro, marrón o gris encargada de
llevar la energía. El neutro, de color azul para el retorno. Y el amarillo
o bicolor para la toma de tierra. Este utilizado para los enchufes. Los
cables deberán ser de la suficiente sección, dependiendo de la energía
que deba pasar por ellos, dependiendo del aparato que vamos a
conectar a esa línea, una lavadora, una cocina, un secador de pelo.
etc. La sección del cableado dependerá de la utilización que de el
vamos a realizar. Para el alumbrado utilizaremos una sección mínima
de cable de 1.5 mm2, y 10A. Para usos normales la sección deberá ser
de 2,5 mm2 y 16A. Para lavadoras y lavavajillas la sección será de 4
mm2 y 20A. Para el horno y la cocina la sección será de 6 mm2 y 25A.
L, Fase, N, Neutro
Interruptor Simple.
Interruptores Conmutados,
Control de un punto de luz
desde dos lugares.
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Parte trasera de un interruptorParte Trasera de un interruptor
conmutador de cruce
conmutador
Como podemos apreciar el
conmutador de cruce (
Pieza central en el esquema
) se emplea para colocar
dos conmutadores mas el
de cruce y tener tres
puntos
de
encendido
apagado de un elemento
como
puede
ser
una
bombilla.
Conmutador
de
cruce,
control de un punto de luz
desde mas de dos lugares.
Doble conmutador, control de
Doble interruptor, control de
dos puntos de luz desde dos
dos puntos de luz.
lugares.
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Base de enchufe sin toma de tierra.
El busca fases se emplea para poder encontrar la fase (el cable que trae
la corriente eléctrica) Colocamos el dedo en su parte superior y la punta
del destornillador en el cable, si la luz interior se enciende, esto significara
que hemos encontrado la fase, por el contrario si no se enciende, este
será el neutro.
.- Conectar Aparatos Audiovisuales. La conexión de aparatos
audiovisuales en el hogar puede resultarnos una misión imposible en el
caso de que desconozcamos para que sirven cada una de las conexiones
que estos aparatos traen. En esta página aprenderemos a diferenciar estos
elementos y saber para que se utilizan cada uno de ellos.
Señales Analógicas o Digitales.
Por medio de un cable se trasmite la señal o información. Esta se realiza
desde un aparato emisor asta otro receptor. El cable se conectara a estas
dos fuentes por medio de los conectores adecuados, el de salida se
denomina (OUT) y el de entrada (IN). La señal puede ser analógica o
digital.
Señales Analógicas.
En una vivienda nos podemos encontrar los tipos siguientes:





Señal de antena o radiofrecuencia. En una sola señal viajan juntas
tanto las señales de imagen como de sonido, esta señal es la que
ocupa un canal de televisión.
Señal de video. Esta señal es exclusiva de imagen y puede
encontrarse en tres formatos.
Vídeo compuesto. La imagen se trasmite en una sola señal.
S-Vídeo. La imagen esta compuesta por dos señales, luminancia y
crominancia, (brillo y color).
RGB. (rojo, verde, y azul) La imagen esta compuesta por tres
señales, las cuales dan información de estos tres colores. Esta, la
RGB, es la que proporciona una mejor calidad de imagen, seguida
del S-Vídeo y el Vídeo compuesto.
Señal Audio. Encargada de la transmisión del sonido. Presentándose en
banda de audio base.
En los equipos domésticos podemos encontrarnos con dos tipos de
señales.
39/48

Vídeo Digital (DV). Lleva al mismo tiempo la información de audio y
video, sonido e imagen.
Audio Digital. Proporciona información de sonido pudiendo estar esta
codificada por distintos tipos de sistemas como pueden ser el Dolby
Digital, DTS, etc.
RCA
EUROCONECTOR
Trasmite señales
analógicas
de
audio y video,
compuesto
por
tres conectores,
diferenciados por
un
código
de
colores.
Conector
de
21
pines. Este tipo de
conexión
nos
permite la unión de
equipos
de
una
forma
sencilla,
pudiendo
trasmitir
señales de audio
analógico y señales
de video en banda
base, RGB y SVídeo.


Amarillo:
Para
imagen.
Blanco:
Para
el
40/48
MINIDIN
PINES
4 BNC
Trasmite
señal
analógica
SVídeo.
Podemos
encontrar
conectores
minidines
con
más pines para
usos informáticos.
Baby-N
Conector.
Se
encarga de la
transmisión de
señales
analógicas de
video.
Este
conector utiliza
un
cable
coaxial.

canal
izquierdo
de sonido.
Rojo: Para
el
canal
derecho del
sonido.
Puede
enviar
señales digitales.
JACK
MINIJACK
Y CONECTOR DE DV,
ANTENA
FIREWIRE
o
I-LINK
Trasmite señal Trasmite
la
analógica
de señal analógica Trasmite señal
sonido.
de
digital
óptico.
Podemos
radiofrecuencia. Se utiliza en las
encontrarlos en
videocámaras
dos medidas de
digitales para la
espesor,
así
entrada y salida
como para la
de datos.
transmisión en
mono
(Un
canal) o etéreo
(Dos canales).
CONECTOR
ÓPTICO
Trasmite señal
digital
y
se
utiliza en las
cadenas
hi-fi
como entrada y
salida y en los
DVD.
Conexiones:

Antena al Vídeo. De la caja de la señal de antena de la vivienda a la
entrada (IN) del Vídeo mediante un cable coaxial.
41/48





Vídeo al televisor. Podemos utilizar dos tipos de cables, uno por
medio de cable coaxial con conectores de antena o por medio de
conectores RCA o Euro conector.
Del TV a la cadena Hi-Fi. De esta forma podemos escuchar la TV por
medio del equipo de música. Podemos utilizar un cable que tenga en
uno de sus extremos un euro conector (para la conexión de la TV) y
en el otro dos conectores RCA, uno blanco y el otro rojo. (para
conectar en el equipo de música en la entrada IN). También
podemos utilizar un cable con conexiones RCA en sus dos extremos
si la TV tiene salida de audio para este tipo de conexiones.
Del Vídeo a la cadena Hi-Fi. Podemos utilizar las mismas conexiones
que en el caso de la TV al equipo Hi-Fi, dependiendo de las salidas
que tenga el Vídeo.
De la Videocámara al TV. Independientemente de que la
videocámara sea analógica o digital la conexión podemos utilizar los
conectores de RCA, o , RCA-Euro conector. Si la videocámara es del
tipo S-Vídeo o Hi8 deberemos utilizar una conexión MiniDin 4p, para
obtener una calidad superior de video y audio.
Del DVD al TV. Podemos utilizar varios métodos, mencionados de
mejor a peor, Euro conector, MiniDin 4p, RCA.
Del DVD al equipo Hi-Fi. Podemos utilizar el cable con conectores RCA
(blanco y rojo). Si la cadena de música dispone de un amplificador con
sistema Dolby utilizaremos conexiones RCA, tantas como altavoces
tengamos. Si los equipos disponen de una conexión óptica utilizaremos un
cable coaxial con conectores ópticos (conexión digital).
PINTURA
Tipos de Pintura.
Pintado de Baños.
Protectores para la madera.
Brochas, Pinceles y Rodillos.
CONSEJOS PARA ANTES DE PINTAR.
Lacado de Bañeras
Lacado de Puertas y Muebles
Pintado de las Paredes Interiores.
Pintado de las Paredes Exteriores.
Barnizado de la Madera.
Técnicas Especiales.
Calculo de la cantidad de pintura.
42/48
Técnica del Estarcido
Madera: Lacado y Glaseado
No todas las pinturas son iguales, por lo que deberemos seleccionar
aquella que se adapte mejor al uso que le íbamos a dar. Por lo que, no
será la misma, si la vamos a utilizar en el interior de la vivienda o por el
contrario la vamos a utilizar para el exterior. Tanto en Pintado como en el
barnizado, existen diferencias y tipos distintos de pinturas.
Pinturas Plásticas. Estas pinturas están compuestas por una resina
sintética (Vinílica o acrílica) que se haya emulsionada en agua. Son las
mas indicadas para el pintado de nuestras paredes, para su dilución
emplearemos agua, así como para la limpieza de los utensilios. Son
inodoras y secan rápidamente, las podemos encontrar en acabado mate,
satinado o brillante, siendo las de calidad, perfectamente lavables.
Esmaltes Sintéticos. Formulados a base de resinas alquímicas, precisan
de disolvente para diluirlas y para su limpieza. Secan entre 5 y 10 horas,
siendo su acabado duro, resistente y lavable. Se fabrican en acabados
brillantes para el exterior y satinado y mate para interiores.
Pinturas Grasas y Óleo sintéticas. Compuestas de resina incorporan
una cantidad de aceite, generalmente de linaza. Su secado es mas lento
que el de las sintéticas, (10, 15 horas).Siendo su dureza y brillo de calidad
inferior, son lavables.
Barnices. Son normalmente trasparentes, siendo su aplicación mas
natural sobre madera. Su acabado puede ser, brillante, satinado o mate.
Podemos encontrar también barnices con tinte incorporado y en varios
acabados, roble, castaño, nogal, caoba,....Este tipo de barnices al
contener una composición mixta de tinte y barniz es conveniente que los
agitemos bien antes de su aplicación.
Barniz para Parquet. Son barnices especiales de gran resistencia al roce
y al desgaste, pudiendo ser de dos componentes, que se mezclan en el
momento de su uso.
Protectores para la Madera. Son productos que protegen a la madera
que esta a la intemperie. Su principal ventaja es que penetran
profundamente en la madera, no formando una película continua, con la
consiguiente ventaja, de que al envejecer no se forman desconchones,
pudiendo aplicarles otra mano de protección cuando lo estimemos
oportuno. Contienen sustancias hidrofugantes, fungicidas e insecticidas,
completando así la protección de la madera. El aspecto del producto es
mate y semitransparente.
Pinturas de Cloro caucho. Están compuestas con una base de resina de
caucho tratada químicamente con cloro, consiguiendo una gran resistencia
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al agua y a sustancias agresivas como los ácidos. Se utilizan para el
pintado de instalaciones industriales y deportivas, así como para piscinas.
Su secado es rápido y su dilución y limpieza es a base de disolvente.
Esmaltes al Agua. Se caracteriza por llevar agua como disolvente, dando
al mismo tiempo un alto brillo. En la actualidad las resinas mas utilizadas
para su fabricación son acrílicas en emulsión, por lo que también se las
llama, esmaltes acrílicos al agua. A destacar su gran permanencia en el
color, así como la facilidad de limpieza de los utensilios de trabajo, con
agua.
Pintado de las Paredes Interiores.
Para el pintado de las habitaciones interiores de la casa, tendremos en
cuenta un orden de trabajo a seguir. Empezaremos por el techo, siguiendo
a continuación por la pared por la que entra la luz natural, es decir donde
esta la ventana o el balcón, y por ultimo procederemos al pintado de
puertas, rodapiés, radiadores y ventanas.
Si observamos que la pared es muy porosa, o de reciente construcción,
podemos aplicar una imprimación de látex, de esta manera evitaremos el
gasto excesivo de pintura. La aplicación de la primera mano de pintura
plástica estará diluida en un 20-25% de agua. Antes de aplicar la segunda
mano, y en el caso de que hallamos tenido que arreglar algún posible
desperfecto, eliminaremos el polvo de la pared con una brocha grande o
con el aspirador.
En paredes que ya están pintadas y sobre todo en las habitaciones de mas
uso, como pueden ser el salón, la cocina, el baño, debemos previamente
limpiarlas con una esponja y agua con detergente. El agua deberá estar a
una temperatura templada, para finalizar, con agua templada retiraremos
el resto de detergente que se allá podido quedar en las paredes, por lo
que deberemos enjuagar bien.
Como ya hemos dicho la mejor pintura para el pintado de las paredes y
techos de nuestra casa el la pintura plástica, la cual la encontraremos en
acabados mate y satinado. Si elegimos el acabado "satinado" deberemos
tener en cuenta que este acabado refleja mas los posibles defectos de las
paredes o techos, con lo que nos obligara a prestar una mayor dedicación
a las paredes y techos, arreglando los posibles desperfectos con
anterioridad. Por otro lado si pintamos los techos en acabado mate
evitaremos reflejos molestos.
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Para el pintado utilizaremos un rodillo de lana o de piel de cordero, si lo
que pretendemos es un acabado liso, por el contrario si queremos un
acabado "picado", utilizaremos un rodillo de esponja. Antes de empezar
con el rodillo utilizaremos una brocha para los ángulos de las paredes así
como para el contorno de puertas y ventanas. Por ultimo decir que si
desea interrumpir el trabajo, no lo haga a la mitad de un paño, sino al
llegar a una esquina, de esta forma evitaremos que posteriormente se
noten los empalmes.
Pintado de Baños
El pintado del cuarto de baño a de soportar las condensaciones de vapor
de agua caliente , por lo que la pintura mas adecuada para paredes y
techo será el esmalte sintético (satinado o brillante ) o pintura plástica
satinada, teniendo en cuenta que esta sea de calidad, de esta forma nos
aseguramos que sea impermeable al agua. Para las puertas utilizaremos
un barniz sintético o un esmalte.
Pintado de las Paredes Exteriores.
Cuando pintamos superficies exteriores debemos tener presente que están
expuestos a los elementos atmosféricos, por lo que es de suma
importancia que las pinturas que utilicemos sean de calidad. Por regla
general no pinte nunca con tiempo húmedo o lluvioso o cuando hace
mucho sol. Tampoco debe pintar con pinturas de emulsión (plásticas)
cuando la temperatura sea inferior a 5ºC.
Superficies nuevas: Utilizaremos una pintura plástica de calidad en
acabado mate o satinado. Estas superficies no necesitan de ninguna
preparación especial, pudiéndose aplicar como fondo el mismo producto
10-15 % con agua.
Superficies
ya pintadas: Si la pintura vieja esta en buen estado bastara con limpiar la
superficie de polvo con una escobilla, y pintar posteriormente en cima de
la misma.
Por el contrario, si la pintura vieja presenta
desconchones, cuarteamiento o grietas, etc., deberá eliminarse, quitando
el polvo resultante con una escobilla y aplicar seguidamente el producto
deseado, que se deberá diluir en la forma antes indicada.
Protectores para la madera.
Son productos para proteger la madera contra las inclemencias
atmosféricas del exterior, conservando gran parte de su aspecto natural. A
diferencia de los barnices estos productos al penetrar en la madera no
forman una película continua, por lo que se les denomina protectores de
poro abierto. La principal ventaja es que al envejecer no se forman
desconchados, siendo muy fácil dar una nueva mano de protección.
Contienen sustancias hidrofugantes, fungicidas e insecticidas para hacer
mas completa la protección de la madera. El aspecto de la madera
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tratada con estos productos es mate y normalmente son colores
semitransparentes.
Barnizado de la Madera.
Para preparar la madera antes de su pintado o barnizado, es necesario,
lijarla perfectamente para eliminar imperfecciones y repelos. Si lo que
queremos es barnizar, aplicaremos una goma-laca tapa poros aplicando 2
ó 3 manos,(entre manos, lijaremos con lana de acero del 00) dejando
entre mano y mano transcurrir al rededor de media hora, si lo que
queremos es teñir la madera, aplicaremos el tinte antes del tapa poros, de
lo contrario no podríamos teñir, ya que el poro estaría cerrado. Una vez
seco el tapa poros, podemos aplicar el barniz a nuestro gusto, brillante,
satinado o mate, aplicando por lo menos otras dos manos, procurando
extender bien el barniz, con el fin de igualar toda la superficie a barnizar.
Si lo que deseamos es pintar la madera, procederemos como en el caso
anterior, pero aquí emplearemos una imprimación selladora, aplicando
anteriormente plaste o masilla en los posibles desperfectos de la madera y
que la pintura no pueda tapar.
Técnicas Especiales.
Hoy en día, podemos encontrar pinturas con terminaciones especiales,
como peden ser las pinturas que imitan a la forja, a la arena, o otros tipos
de acabados. También podemos emplear técnicas de trapeado, de
esponja, o utilizar plantillas para cenefas, etc. La mejor forma de conocer
todos estos tipos de acabados es consultar con una buena tienda de
pinturas en la que nos aconsejaran la forma de aplicar estas técnicas.
Consejos para antes de pintar.
Consideraciones sobre el color. Al elegir un color, hay que tener en cuenta
que, una vez aplicada la pintura y seca, el color resultante puede parecer
distinto al de la carta de colores o al que figura en la tapa del bote,
dependiendo de las dimensiones de la superficie, tipo y cantidad de luz
que reciba, etc. Si por el contrario el tono de color lo vamos a preparar
nosotros mismos, debemos de preparar de una sola vez toda la cantidad
que necesitemos. En este caso debemos tener presente que al secarse la
pintura cambiara de color, por lo que previamente, realizaremos una
prueba en la pared y dejar que se seque para comprobar el resultado final
para comprobar que el color es el que nos interesa.
Preparación de la pintura. Debemos remover la pintura con movimientos
circulares y hacia arriba, con un objeto plano. Si vamos a pintar con un
bote empezado en el que se a formado piel en la superficie de la pintura,
46/48
debe eliminarse totalmente, cuidando de que no queden trozos, antes de
removerla.
Dilución. Aunque normalmente las pinturas vienen listas para ser usadas,
en algunas ocasiones deben diluirse para pintar. Siga las instrucciones que
se especifican en el envase. Como regla general, se utilizarán los
siguientes tipos de diluyentes: para las pinturas plásticas y esmaltes
acrílicos se empleara como diluyente el agua; para los esmaltes, diluyente
para sintéticos y grasos o aguarrás de buena calidad; para las pinturas de
piscinas, diluyente especial para cloro cauchos.
Preparación de la superficie. Débenos empezar por la limpieza y
preparación de la superficie que vamos a pintar, prestando atención a las
imperfecciones que pueda presentar y repararlas antes de aplicar la
pintura.
Otros consejos. Lea las instrucciones del envase para el empleo de cada
producto y sígalas con todo cuidado, especialmente en lo que se refiere a
su dilución. Emplee útiles de buena calidad, brochas, rodillos, etc. Proteja
el suelo y los muebles, si lo que vamos a pintar es la habitación entera, así
como, los interruptores de luz, enchufes. Procure pintar con las ventanas
abiertas, la aireación permanente favorece el secado de la pintura.
Extienda la pintura en capas delgadas, evitaremos que se cuartee. Las
pinturas plásticas no deben emplearse cuando la temperatura sea inferior
a 5ºC.
Calculo de la cantidad de pintura.
Una vez escogida la clase de pintura, la pregunta que se nos plantea, es
cuanto necesitamos para el trabajo que queremos realizar. Lo normal será
que apliquemos dos manos de pintura para que el acabado final sea
perfecto. Calcule los metros cuadrados de la superficie que va a pintar,
descontando los huecos de ventanas y puertas (si va a pintar paredes).
Una vez que conocemos los metros cuadrados a pintar, calcule los kilos de
pintura que precisa. En los envases de cada marca vienen indicados los
metros cuadrados que puede pintar con un kilo de pintura. A modo de
ejemplo, indicamos algunos de los rendimientos por metro cuadrado que
se obtienen con los productos mas usuales:





Pintura plástica. 1Kg.-8 metros cuadrados.
Esmalte.
1Kg.-12 "
".
Barniz.
1Kg.-12
"
".
Selladora.
1Kg.-8
"
".
Minio.
1Kg.-6
"
".
Lógicamente, estos rendimientos dependen de muchos factores, tales
como: porosidad de la superficie, estado de la misma, abundancia de
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salientes, huecos y molduras, etc. Tenga en cuenta, que si se van a aplicar
dos manos, estas cantidades se multiplicaran por dos.
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