en el deSierto polar

En el Ártico canadiense
Safari
en el desierto polar
d El lejano Norte Ártico de Canadá demuestra
ser el escenario perfecto para un safari en el
borde del hielo flotante. Descubre este alucinante
mundo polar y sus majestuosos animales.
> Calcuta. Intensa visita a la mítica joya colonial de la India.
> Mexicanos en... Pekín. Paisanos nos comparten sus secretos.
> malawi. Un recorrido a paso lento por sus dos famosas islas.
reforma Noviembre del 2012 I sólo para suscriptores I
Ártico canadiense
Safari
inmaculado
índice
La Isla de Pascua es simplemente alucinante. Intensos e
inolvidables recorridos por este
paraíso de Oceanía.
DV!LAREVISTA
[email protected]
Una publicación de
GRUPO REFORMA
Número: 103
Próximo número: 15 de diciembre
Foto de portada:
David De Vleeschauwer
>44
Fascinante urbe.
La antigua capital india, siempre rivalizando en importancia
con Delhi, seduce al viajero por su incomparable colección de
edificios coloniales, por el carácter único de su gente y ese toque
místico que no falta en todo sitio respetable de esta latitud.
06
Homero Fernández
Director Editorial
Cita con el mundo
Antes de que el mundo se
acabe, acábatelo. Aquí hay
algunas ideas para comenzar
en varios puntos del orbe.
Juan Carlos Pulido
Subdirector Comercial
20
Serenidad en Malawi
24
GPS: Todo por un bicho
Paradojas africanas: dos islas
hacen las delicias de los viajeros
en este país sin salida al mar.
Los acantilados gallegos
guardan un manjar que provoca
la movilización de viajeros.
Laura Pardo
Coordinadora Editorial
DE PORTADA
Haydé Murakami
Editora
26
Ricardo del Castillo
Subdirector Gráfico
Erika Sosa
Editora Gráfica
Antonio Serrano
Diseño
10
Marcela Díaz de Sandi
Coordinación de Publicidad
Rossana Bautista
Publicidad / 5628-7556
16
DV! DE VIAJE! LA REVISTA, suplemento
mensual, editado, publicado, distribuido
e impreso por Consorcio Interamericano
de Comunicación, S.A. de C.V. Oficinas
y Talleres Av. México Coyoacán No. 40 ,
Col. Santa Cruz Atoyac, Deleg. Benito Juárez,
México, D. F. 03310.
Número de Certificado de Reserva otorgado
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:
04-2008-060516245900-107.
19
Emprende un emocionante
safari por el desierto blanco
del Ártico canadiense.
Palacios subterráneos
Merecen la visita como todo un
destino aparte: recorre algunas
estaciones emblemáticas del
metro de Moscú.
38
Mexicanos en... pekÍn
40
Paisanos viviendo en la capital
china nos dan sus consejitos
para disfrutarla con originalidad,
gusto y gracia.
¡Qué mal viaje!
Pensaron que se amaban, pero
luego de su primer viaje en
pareja se dieron cuenta de que
ni si quiera se caían bien.
50
Moda pasajera
Desde zapatos inteligentes
hasta luz embotellada, compras
útiles e inútiles para viajeros.
corazón contento
Cuando el paladar se ponga dictador
al planear tus vacaciones, sugiérele
estas opciones tentadoras.
Los 4 fantásticos: Chengdu
El centro de la provincia china de
Sichuán guarda muchos encantos
inesperados.
Certificado de Licitud de Título: En trámite
Certificado de Licitud de Contenido: En trámite.
16 de noviembre de 2012
4
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DV! larevista >> Noviembre del 2012 >> reforma
Jeremy Horner
Próximo número
Misterios sureños
en portada
en portada
Debbie Pappyn
Fotos: David De Vleeschauwer
“E
s un virus. Cuando lo tienes, una vez que has sido contagiado, te trae de
regreso al Ártico. Lo llamo el virus
polar”, dice Heiner Kubny, de Suiza, quien ha viajado más de 50 veces a la Antártida y a las regiones
polares de Rusia, Canadá y al archipiélago ártico de Svalbard.
Kubny es uno de los nueve invitados que se unieron a esta expedición de cinco días en el borde del
hielo flotante.
Como era de esperarse, hay
poquísimas agencias especializadas y con experiencia suficiente
como para mostrar el verdadero
Ártico Alto en Canadá. Y la que
organiza nuestra prometedora expedición, es inesperadamente encabezada por un hombre con dos
títulos universitarios que parecen
alejados de estos hielos: ingeniería
mecánica y economía.
Antes de fundar la empresa
Arctic Kingdom Marine Expeditions, Graham Dickson era, eso sí,
un buzo apasionado por las aventuras extremas. En 1990 empezó
a bucear con amigos alrededor y
debajo del hielo como pasatiempo, a aprender a lidiar con las circunstancias extremas del Ártico
Alto e incluso a construir jaulas
especiales para ver a las morsas
bajo el agua.
Una década después fundaría
la empresa que pronto se convirtió en una de las compañías de
equipamiento y expedición más
respetadas en el Polo Norte.
Desde entonces, han estado
encabezando expediciones para
Disney Nature, National Geographic, IMAX, el Ejército canadiense
y el equipo de Rescate e Investigación del Ártico Alto.
Hoy en día, los recorridos de
buceo representan sólo el 10 por
ciento de las operaciones de Arctic
Kingdom; el resto son expediciones terrestres. Traen viajeros como
nosotros de todo el mundo a este
lejano lugar donde el borde del
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hielo congelado se encuentra con
el frío y amplio Atlántico.
vivir bajo cero
Estamos aquí para experimentar
cómo es acampar y vivir en el hielo
ártico. Bajo el sol de medianoche,
estacionados junto a imponentes
icebergs que emergen del océano
blanco y helado podríamos ver
ballenas, osos polares, narvales,
belugas, focas y bandadas de aves
en migración. Todo depende de la
Madre Naturaleza.
El grupo hace conexión en
Pond Inlet, una pequeña aldea en
Nunavut, localizada en las costas
nororientales de la Isla de Baffin,
72° norte. Nos llevó tres vuelos y
casi 10 horas desde Ottawa llegar
a este lugar.
Pond Inlet tiene poco más
de mil habitantes, en su mayoría
inuits y una mezcla de “sureños”
que viven y trabajan aquí. Es una
comunidad diminuta, un tanto
peculiar, con un par de hoteles pequeños, ningún restaurante, dos
tiendas y sin bares porque Pond
Inlet es seco: el alcohol está prohibido, incluso para los visitantes.
La nieve que cubre a este
caserío durante el largo y oscuro
invierno empieza a derretirse a
finales de mayo. Sin embargo, el
verano aún puede ser frío aquí, y
antes de que emprendamos este
safari ártico, Thomas Lennartz, director de la expedición de Arctic
Kingdom, se asegura de que todos
estemos correctamente equipados.
Reparte varias capas de ropa de
alta tecnología además de equipo
de expedición que nos ayudará a
lidiar con el clima extremo y siempre cambiante.
Thomas es un personaje alto
y atlético, nacido y criado en Toronto, pero con raíces alemanas y
suizas, y tan acostumbrado a estas
regiones árticas extremas que también podría ser un lugareño.
d En el pequeño poblado de Pond Inlet comienza
la aventura bajo el sol de medianoche.
d A bordo de trineos tradicionales de madera llamados “komatiks”, los
visitantes son trasladados a lo largo de las costas del Parque Nacional Sirmilik.
d Luego de dos horas de viaje sobre el hielo, la visión
desde el campamento base quita el aliento a más de uno.
en portada
Bienvenido
al hotel ártico
Un par de días antes de nuestro
arribo, Thomas y su equipo han
establecido nuestro campamento
base en el hielo, junto a la Isla Bylot
y cerca de dos grandiosos icebergs
congelados en el paisaje. Pero primero necesitamos llegar de Pond
Inlet al borde del hielo, a unos 70
kilómetros del pueblo.
Nuestros medios de transporte son qamutiks, o komatiks, auténticos trineos de madera inuits
jalados por motonieves y guiados
por experimentados conductores
inuit. Se requiere un par de horas,
incluida la parada para comer, para transportar a nuestro grupo y
una reserva de comida y equipo
al campamento base.
Avanzamos por el hielo congelado de Eclipse Sound, a lo largo de las costas del majestuoso
Parque Nacional Sirmilik y la Isla
Bylot, un santuario de aves, hacia
el borde del hielo.
Llegar al campamento base
verdaderamente quita el aliento y
no sólo debido al aire ártico y frío
que hace estremecer tus pulmones.
Un impactante desierto blanco de
mar congelado con un acentillo
de color de vez en cuando: una
pequeña grieta azulada por aquí,
un respiradero de foca por allá y
elegantes témpanos de hielo a la
distancia. De pronto divisamos las
siluetas contrastantes de las tiendas de campaña amarillas.
Los qamutiks patinan sin descanso por el hielo hacia el campamento base acercándose a los
icebergs y los pequeños puntos
amarillos se convierten en nuestros cómodos y fantásticos hogares
durante los próximos cinco días.
Simon Garrod, el administrador británico del campamento,
nos muestra este hotel polar móvil.
Dentro de nuestras tiendas amarillas marca Arctic Oven hay suficiente espacio para permanecer de
pie, y están amuebladas con camas
de verdad, ropa de cama afelpada
e incluso un pequeño calentador
para cuando las temperaturas se
DV! larevista >> Noviembre del 2012 >> reforma
d Lo bueno de que se trate de un sitio tan peculiar,
es que sólo especialistas auténticos sirven de guía.
desploman durante las noches
claras de mitad del verano.
Las tiendas de campaña son
levantadas en el hielo sobre tablas
de madera, un invento de Simon,
quien ha trabajado toda su vida en
el Ártico, a menudo para el servicio British Antarctic Survey.
A corta distancia, una gran
carpa alberga una regadera caliente y un cómodo inodoro tipo trono
con palanca de verdad.
La carpa más grande es donde
todo mundo se reúne y donde se
localizan la cocina y el comedor.
Arctic Kingdom se asegura de que
cuando recojan el campamento
de nuevo, después de un mes en
el hielo, nada se quede. Hay una
enorme sensación de respeto por
la tierra, y por el mar congelado, de
acuerdo con la tradición inuit.
¡Ah, las soleadas noches!
El canadiense Mike Bedell, que
hace las veces de carismático líder
de la expedición, especialista en el
d Las tiendas de campaña que hacen las veces de hotel temporal, se instalan un par de días antes de que
comience el safari y salpican este desierto blanco de color.
Ártico y reconocido fotógrafo de
la vida salvaje, es el experto al aire
libre por excelencia. En una noche
sin viento, nos lleva al borde del
hielo flotante por primera vez, a 15
minutos de distancia en motonieve
del campamento base.
Gracias al sol de medianoche
realmente no importa cuándo sales a explorar. La luz siempre es
espectacular y con esta clase de escenario casi es una vergüenza irse
a dormir. En el borde del hielo nos
ponemos cómodos. Sillas plegadizas, café, té, galletas, binoculares,
lentes de zoom... Mike deja caer un
hidrófono en el agua helada para
que podamos escuchar los extravagantes sonidos que se producen
ahí debajo de la superficie.
Detectar ruidos y ecos tipo
Viaje a las estrellas de las ballenas
y focas barbudas mientras se fija
la mirada en la inmensa extensión
del Atlántico congelado es definitivamente uno de esos momentos
geniales que uno nunca olvidará.
reforma >> Noviembre del 2012 >> DV! larevista
d Micrófonos especiales se sumergen en las aguas para
descubrir los sonidos “como de otro mundo” que guardan.
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en portada
en portada
Icebergs y osos polares
De vez en cuando un grupo de
elegantes patos eider o araos pasan
deslizándose, o incluso aparecen
de abajo del borde del sitio donde
llegan para alimentarse.
Detrás de nosotros están los
maravillosos acantilados de la Isla
Bylot, donde estas aves anidan en
gran número.
Es sin duda un paraíso para
los observadores de aves.
El agua es tan rica en este
lugar que no sólo ellas gustan de
frecuentar el borde, sino también
toda clase de ballenas, desde la beluga y el narval hasta la orca y la
ballena boreal.
Mike coloca un kayak en el
agua y sale a explorar el borde
de hielo con uno del grupo. Para
los más aventureros, como David,
originario de Hong Kong, se proporcionan trajes de buceo para
zambullirse en las aguas gélidas.
David le hace frente al frío y
salta a una de las amplias aberturas
en el hielo para nadar y echarle un
vistazo al paisaje submarino: “¡Una
experiencia inolvidable!”, reporta
más tarde esa noche cuando estamos de regreso en el campamento
base y tomamos una cálida sopa
que reconforta del todo a cualquier
principiante del frío del Ártico.
Durante los meses de verano,
la sensación térmica varía en el
Ártico entre cero y cinco grados
bajo cero.
El clima frío y grisáceo con
nieve en el aire y vientos fuertes
que sacuden nuestras tiendas en
la noche, cambia rápidamente a
cielos tranquilos y una niebla escalofriante cubre la cima del gigantesco iceberg en la distancia.
Un par de horas más tarde, la
luz solar brillante vuelve un poco
innecesarias las chamarras. Sólo hace falta un par de días para
adoptar el look veraniego ártico:
un bronceado profundo delineado
alrededor de los ojos por los lentes
de sol obligatorios.
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d Entre otras cosas, el Ártico es un auténtico paraíso para los que gustan del avistamiento de aves.
d Sobre kayaks se exploran los bordes del hielo para probar suerte e ir en busca de los habitantes
más escurridizos a la lente de los fotógrafos.
DV! larevista >> Noviembre del 2012 >> reforma
Es un momento emocionante ver
a un oso polar en su hábitat por
primera vez. Desde la seguridad
de nuestros qamutiks observamos
a un enorme macho alejarse lentamente, y de repente detenerse para
voltear a vernos. “No está lejos de
nuestro campamento base”, murmura nuestro guía inuit mientras
mira fijamente al vacío blanco.
Es tranquilizador saber que un
perro husky vigila el campamento
y que los inuits van armados. Salir
a caminar a solas no es una opción.
Después de todo esto es un safari,
igual que en África.
Lennartz nos lleva a pasear
alrededor de un majestuoso iceberg siguiendo las huellas de un
oso polar, mismas que indican sin
ninguna duda que es enorme.
“Creo que es una hembra, pero
muy grande”, explica.
Exploramos la extensa área
alrededor del campamento base
d Este desierto blanco sirve de fondo ideal para que surjan
las criaturas extraordinarias ante los ojos del viajero.
en trineos mientras nos detenemos de vez en cuando a admirar
los paisajes o para calentarnos con
un sorbo de té o café.
Para tener la sensación de estar en “la cima del mundo”, Mike
sugiere que subamos a un iceberg
cercano que tiene forma de cono.
“Ésta podía ser tu única oportunidad de pararte en un iceberg
que tiene miles de años de antigüedad”, dice con una sonrisa.
Pero entonces el borde del hielo
llama de nuevo donde algunos
narvales han sido detectados.
Desafortunadamente, las siluetas cafés con sus legendarios
colmillos de marfil desaparecen
rápidamente en el océano quieto y
nadie es lo suficientemente rápido
para tomar una foto.
“Las hembras llegan a revisar
primero el borde del hielo, para
ver si ya es posible nadar por las
grietas para alimentarse durante
los meses de verano, en las ricas
aguas frente a los fiordos de la Isla
de Baffin”, explica Mike.
Por ahora el hielo todavía es
bastante grueso. Al menos para los
narvales, porque el borde donde
nos sentamos se mueve lentamente de arriba a abajo al ritmo del
mar. Antes de salir al hielo, Iliseray, nuestro guía inuit de más edad,
prueba su grosor.
Nadie quiere caer en el océano congelado. Una, dos y tres veces
pega con su bastón antes de que
Iliseray llegue al agua. Es seguro ir,
al menos por ahora. La elasticidad
del agua salada congelada es mayor que la del agua dulce y sólo se
rompe cuando hay mucho viento
o una marea muy alta. Los inuit
tienen muchos nombres para eso:
“sinaa” para hielo cerca del borde
de hielo flotante, “tuuaq” para el
hielo grueso, “saatuq” para el hielo
delgado, “kilaa” para el hielo roto...
El hielo domina la vida en ese lugar
prácticamente todo el año.
en portada
contagiados sin remedio
En nuestro último día, el cielo está
cubierto de inquietantes nubes negras; el aire es frío y la capa superior del hielo luce y suena como la
corteza de un frágil crème brûlée.
De nuevo en el borde de hielo flotante, Mike nos entretiene al intentar atraer a las ballenas mientras
hace ademanes con los brazos.
“¡Oh, levántense, poderosos
leviatanes! ¡Levántense!”, grita.
No estamos seguros si sólo
fue por pura buena suerte o por
la extraña invocación de Mike, el
caso es que de pronto la gigantesca
criatura, una ballena boreal, emergió para regalarnos un encuentro
cercano y muy personal.
El animal se alimenta justo debajo del bloque de hielo, junto a la
34
orilla donde estábamos parados.
Cada 10 minutos saca su enorme
cabeza para tomar aire, mientras
nos observa inquisitivamente. Escuchamos su fuerte respiración
y percibimos su aliento como de
pescado. Todo mundo está pasmado y en un silencio sepulcral.
“¡Impresionante! Más cerca
y estará recostada junto a mí en
mi tienda”, dice en son de broma
Babis Bizas, de Grecia. “Este único
detalle hace que mi viaje entero
valga completamente la pena”.
A pesar de que nuestro grupo
consta de viajeros experimentados, nadie antes había tenido la
experiencia de ver una ballena
de manera tan intensa: tan cerca
y no desde un bote, sino parados
en el borde casi irreal del hielo en
retirada, es una experiencia conmovedora. Transformadora.
El anticlímax de no ver muchos narvales en esta ocasión se
olvida pronto. La Isla de Baffin es
el mejor lugar en el mundo para
ver a estos animales poco comunes, pero la migración este año se
presenta más tarde que de costumbre. “¿Quizá la próxima vez?”,
pensamos.
Por extraño que parezca, Kubny tenía razón. Ya nos “contagiamos” del virus polar y no necesitamos muchas excusas para regresar
a esta gran parte del Ártico Alto.
Pronto, muy pronto, antes de que
demasiados viajeros descubran su
esplendor congelado.
d La descomunal ballena boreal se dejó ver a poquísimos metros de distancia
para convertirse en el detalle más conmovedor e impresionante de este safari.
Traducción: Margarita Ayala
DV! larevista >> Noviembre del 2012 >> reforma
reforma >> Noviembre del 2012 >> DV! larevista
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en portada
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Valija llena
Guía práctica
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af
Es bueno saber
Todos los vuelos al Ártico Alto salen de
Ottawa y pasan por la capital de Nunavut, Iqaluit. Debido al clima impredecible, no es mala idea reservar, por
ejemplo, una noche en Iqaluit o un par
de noches en Ottawa, para no perder la conexión internacional de regreso a casa.
Nos hospedamos en el Hotel Arctic,
en el centro de Iqaluit, que cuenta con
su propio bar y restaurante. Una habitación doble cuesta 235 dólares cana-
B
B
Trámites migratorios
Se necesita pasaporte con vigencia
mínima de seis meses y visa, misma
que debe tramitarse en la embajada o
en cualquiera de los Centros de Solicitud de Visas (llamados VAC, por sus
siglas en inglés).
En el DF se ubica en Paseo de la
Reforma 350, Torre del Ángel, Piso 18,
Colonia Juárez. Tel. (55) 4780-5200.
El costo actual de la visa individual
para turista está entre $965 y $1930
pesos (por una entrada individual o
múltiples), y el costo del trámite en el
VAC es de $264.
www.cicmex.com.mx
Is la
By lot
e
C ANADÁ
N
Julio López
Cuándo y cuánto
En verano, aunque hay que reservar
con mucha antelación. Los días más
cálidos empiezan a principios de junio
y duran hasta finales de agosto. Las
temperaturas varían entre -5 y 15 grados centígrados. Ya están disponibles
los itinerarios 2013. Un viaje con Arctic Kingdom, por ejemplo, el Safari del
Oso Polar y Narval de ocho días, cuesta alrededor de 9 mil 500 dólares por
persona, no incluye los vuelos.
www.arctickingdom.com
Parque Nacional
Sirmilik
d
Cómo llegar
Vuela a Ottawa, capital de Canadá,
y de ahí toma un vuelo de Canadian
North, una de las dos aerolíneas que
vuelan a estos rincones remotos del
mundo, que da servicio a Pond Inlet
todos los días con avionetas, si el
tiempo lo permite. Aunque las agencias facilitan la gestión de estas
conexiones.
dienses por noche. Cuando estés en
la ciudad, asegúrate de probar la deliciosa trucha ártica pescada localmente. También es tradicional la carne de
reno o caribú.
Iqaluit es un pueblo pequeño e interesante con algunas tiendas de souvenirs, bares y restaurantes. Es bueno
saber que el alcohol sí es legal en este
lugar, pero está restringido a bares y
restaurantes.
www.hotelarctic.ca
¿Qué llevo?
Arctic Kingdom ofrece la posibilidad
de rentar ropa especial. No hay que
olvidar empacar un buen bloqueador solar y lentes de sol con filtro UV
alto o goggles de esquí. Una bolsa (de
lona) a prueba de agua también es
práctica, para proteger el equipo fotográfico durante los viajes de un día, así
como pilas adicionales para la cámara que puedas mantener dentro de la
ropa por si la que está en uso se congela. Se recomienda muchísimo llevar
tus propios binoculares para que no te
pierdas ninguna vista de la vida salvaje.
www.swarovskioptik.es
Enchufe
México
Enchufe
México
Electricidad
110V
Qué leer
Para obtener información sobre todos los
animales del Ártico, está el clásico
“A Naturalist’s Guide to the Arctic”,
de E.C. Pielou.
Una publicación muy reciente sobre la
naturaleza en estas partes del mundo es
“A Complete Guide to Arctic Wildlife”,
de Richard Sale.
También se puede leer el hermoso libro de
pasta dura con impactantes fotografías
“Polar Obsession”, de Paul Nicklen, quien
vivió mucho tiempo en la Isla de Baffin.
Y se puede aprender más de los narvales
en “Narwhal (A Day in the Life: Polar Animals)” de Katie Marisco.
“Finding the Arctic, History and Culture Along a 2,500-Mile Snowmobile Journey from Alaska to Hudson’s
Bay”, publicación reciente de Matthew
Sturm, un investigador del Ártico. Disponible en versión impresa y electrónica.
Para tener una visión interna de la vida
extrema del pueblo inuit, es bueno revisar
“Saqiyuq: Stories from the Lives of
Three Inuit Women”, de la serie McGillQueen’s Native and Northern.
Un hermoso libro electrónico disponible
para Kindle es “The Long Exile, a true
story of deception and survival amongst
the Inuit of the Canadian Arctic”,
de Melanie McGrath.
Hora del mundo
Hora del mundo
Horario
GMT -5
Moneda
Dólar canadiense
(CAD) aprox.
1 x 13.18 MXN
DV! larevista >> Noviembre del 2012 >> reforma
Qué ver
Vale la pena conseguir el documental
mudo en blanco y negro Nanuk, el
esquimal, de 1922, y la primera cinta
filmada en estos lugares remotos.
El DVD ahora se vende a través de
Criterion Collection. http://topdocumentaryfilms.com/nanook-of-the-north/
Atanarjuat, The Fast Runner. Es una
película realizada en el Ártico Alto de
Canadá y con inuits locales como actores.
http:www.isuma.tv/lo/en/atanarjuat
The Frozen Planet. La miniserie de
televisión realizada por la BBC y narrada
por David Attenborough. Algunos episodios muestran estas partes del Ártico con
osos polares, narvales y otras ballenas
como protagonistas.