Bricos caravanas

ASOCIACIÓN CAMPING CLUB CARAVANING CASTELLON
LOS PRINCIPALES BRICOS PARA NUESTRAS CARAVANAS
AUTOCARAVANAS
ESTADO DE EXTERIORES
Son muy pocos los usuarios que solicitan servicios de inspección y revisión del
habitáculo completos y garantizados (lo que a su vez produce una oferta de estos
servicios prácticamente nula por pare de las firmas del sector). ¿Por qué?
Sencillamente porque creemos que la zona del habitáculo cumplirá con sus funciones
de por vida y que los dispositivos y elementos cumplirán su misión eternamente sin
desgaste ni fallos. Además existe la creencia generalizada de que el eventual fallo de
un dispositivo del habitáculo no conducirá a una situación de riesgo grave o de
trastorno importante para los usuarios: si el grifo falla, se reemplaza y punto; si la
bomba de agua deja de funcionar, utilizaremos los servicios del camping y arreglado.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad: si un grifo falla en medio del monte,
¿dónde compramos un sustituto? ¿Y si la bomba de agua se quema cuando estamos
en Cabo Norte?...
No cabe duda de que estos ejemplos son sólo ilustrativos de situaciones en las
que el fallo de un dispositivo produce incomodidades y trastornos a los usuarios más o
menos importantes. Pero no hay que olvidar que el habitáculo alberga un conjunto de
aparatos y sistemas que sí pueden provocar riesgos importantes para las personas y el
propio vehículo: sistemas y aparatos de gas, el sistema eléctrico de 12 y 220 v, el
sistema de agua a presión, etc. El fallo de una conducción de gas puede producir,
además de la inutilización del conjunto de aparatos de gas (calentador de agua, cale
facción...), un riesgo grave de explosión.
En esta sección se revisa el estado general de los exteriores, bajos del vehículo
y/o célula, y en particular el estado de las zonas en contacto con dispositivos y
accesorios fijados en el exterior. Téngase en cuenta que los exteriores del vehículo
están permanentemente sometidos a las acciones de los agentes meteorológicos, en
algunos casos muy agresivos, como por ejemplo el fuerte viento en carretera. Si
además el vehículo está estacionado a la intemperie en las épocas de descanso, la
agresión resulta aún mayor. El objetivo de esta sección se encamina a detectar y
corregir fundamentalmente filtraciones de agua (grietas, rendijas, agujeros de antiguos
tornillos...) y corrosión en las zonas metálicas, así como a reajustar (apretando tornillos,
tuercas, sustituyendo juntas, etc.) aquellos accesorios fijados al exterior que, por acción
de las vibraciones continuas a las que están sometidos, pudieran encontrarse
ligeramente sueltos y así evitar posibles desprendimientos que pudieran ocurrir en ruta
por acción del viento.
La duración de esta primera parte de la revisión se estima que puede realizarse
entre 2-4 horas.
Herramientas y material necesario:
- Destornilladores planos y de estrella, para ajustar tornillos de diversos
tamaños.
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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- Para la limpieza: paños secos y húmedos, alcohol de quemar o limpiador
doméstico antigrasa, compresor con pistola de aire a presión o, en su defecto, una
brocha de cerdas duras y un cepillo de raíces.
- para detener la oxidación y proteger zonas metálicas: solución antioxidante
para aplicar con pincel (existen varias marcas comerciales de venta en ferreterías),
vaselina.
- para proteger las juntas de goma de puertas y ventanas: preferiblemente
vaselina o en su defecto, polvos de talco.
- para engrasar: grasa industrial (oscura, muy sólida), líquido engrasante (tipo 3
en 1)
- para proteger del agua, barro, etc.: brea a cera de carrocero (de venta en
talleres y tiendas de accesorios de automóvil).
- para rellenar pequeños huecos y grietas: silicona (blanca o traslúcida) para
exteriores y masilla flexible.
- para realizar uniones duraderas: adhesivo con consistencia de masilla (tipo
Sikaflex).
Estado de exteriores en zonas con elementos fijados: Se trata de comprobar
el estado de las zonas exteriores del vehículo donde se han fijado accesorios y otros
dispositivos tales como portabicicletas, bacas de techo, spoilers, pletinas, guías para
toldos y avances, soportes de tendedero, soportes de bolsa de basura, apliques de
iluminación exterior, etc. se vigilará la posible corrosión y entradas de agua en las
zonas donde la carrocería ha sido perforada y en los propios dispositivos que
generalmente se fijan al vehículo mediante apliques metálicos. Las juntas de masilla,
silicona o goma deterioradas deben sustituirse a la mayor brevedad posible.
La limpieza de tales zonas se realizarán preferiblemente con aire a presión y, en
su defecto, con un paño empapado en solución limpiadora o alcohol de quemar. Las
zonas que presenten corrosión se les aplicará una solución antioxidante con un pincel.
Las pletinas de fijación de los accesorios de exterior, en caso de estar muy
deterioradas, deberán sustituirse inmediatamente con el fin de evitar su posible rotura
en ruta).
Lanza (solo caravana): se revisará especialmente en las zonas de soldaduras,
más propicias a la aparición de corrosión. Igualmente se inspeccionara el estado y
funcionamiento de la rueda jockey y su abrazadera (especialmente el tornillo de apriete
para observar posibles pérdidas de rosca). Especial atención se prestará al cabezal,
comprobándose su perfecta operación de apertura y cierre, la solidez de la unión con la
punta de la lanza, así como el funcionamiento del freno de mano, que deberá tensarse
si fuera necesario. Si el cabezal se ha sustituido por un estabilizador, deberán seguirse
las indicaciones del fabricante en cuanto a revisiones periódicas y cambio de los
dispositivos de fricción. Se limpiarán y engrasarán las zonas móviles. Asimismo, si
existe corrosión importante en la lanza, ésta deberá ser reparada por un taller
especializado. En cuanto al cabezal, si éste no opera correctamente o bien ha sufrido
algún daño (abolladura o torsión), deberá ser sustituido de inmediato.
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Patas estabilizadoras exteriores: se comprobará la solidez de cada pata en su
unión con el chasis de la caravana o autocaravana. Se comprobará el correcto
funcionamiento (apertura y cierre), especialmente cuando el vehículo ha estado
aparcado en zonas de barro y lodo. Se inspeccionara visualmente el estado del tornillo
sinfín para detectar posibles desgastes y pérdidas de rosca. Cada pata se limpiará a
conciencia, especialmente el tornillo sinfín, y se engrasara con profusión. En caso de
observar alguna anomalía, la pata deberá sustituirse por una nueva a fin de evitar
molestias las próximas acampadas.
EL SISTEMA DE GAS
El gas butano y propano es quizá la fuente de energía más utilizada en
vehículos de ocio, pues permite gozar de la autonomía necesaria a la vez que
proporciona una excelente relación coste/rendimiento. Por ello, exceptuando la
iluminación y otros pequeños accesorios, el grueso de aparatos de servicio de a bordo
funcionan preferentemente a gas.
Por contra, su utilización está sujeta a una normativa de seguridad más estricta y
a adoptar mayores precauciones, debido a su naturaleza tóxica (tanto en su estado
natural como durante la combustión) e inflamable y explosiva cuando entra en contacto
con ciertos agentes de ignición.
Por todo ello, la revisión y mantenimiento periódicos de la totalidad del sistema
de gas es de vital importancia en la caravana, autocaravana o camper, pues se trata
fundamentalmente de garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo en todo
momento. Además no hay que olvidar que la ley obliga a los usuarios de aparatos y
sistemas de gas en vehículos-vivienda a realizar una inspección periódica que incluye
la sustitución de algunos elementos de la instalación. Desgraciadamente, a menudo
vemos caravanas y autocaravanas con sus instalaciones de gas totalmente
descuidadas, con gomas caducadas hace varios años y con conducciones y llaves en
un estado lamentable.
Por todo ello, recomendamos que la revisión y mantenimiento del sistema de gas
del vehículo sea realizado de forma conjunta por: 1) un técnico autorizado que revise
cada dos o tres años aproximadamente la instalación completa, y 2) el propio usuario
que llevaría a cabo un sencillo mantenimiento anual o bianual con el fin de anticiparse a
cualquier fallo en el sistema, y disfrutar así de un <<hogar>> más seguro, y de unos
aparatos en mejores condiciones de funcionamiento.
En esta sección revisaremos el estado general de la instalación de gas (circuito
rígido y derivaciones flexibles, llaves de paso, racores, etc.) y los dispositivos y
aparatos que funcionan a gas (cocina, horno, calentador de agua, etc.). La revisión del
frigorífico, por ser quizá el aparato a gas más complejo del vehículo, la dejamos para
mas adelante.
La revisión de la instalación de gas por parte del usuario araucanista se realizará
persiguiendo un doble objetivo (no debemos olvidar que cualquier problema de cierto
alcance o complejidad relacionado con el gas que suponga o pueda inducir al más
mínimo riesgo debe ser siempre realizado por un técnico autorizado):
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- Detectar, anticipar y corregir posibles fugas de gas en el circuito (riesgo de
fuego, explosión, intoxicación); y
- asegurar que la combustión de los aparatos a gas se realiza correctamente.
Debemos recordar que una combustión defectuosa de un aparato tan cotidiano como,
por ejemplo, la cocina, puede generar una cantidad suficiente de monóxido de carbono
(CO) como para poner en peligro a los ocupantes del vehículo, sobre todo dado el
reducido espacio del mismo. La incorrecta combustión de gas puede darse por dos
causas principales: 1) los quemadores de los aparatos se encuentran sucios o
defectuosos (normalmente debido al uso prolongado), y 2) el regulador de gas
suministra un caudal incorrecto al aparato. Estas causas se analizan en los apartados
siguientes:
* La revisión del sistema de gas puede completarse en unas dos horas.
* Herramientas y material necesario:
- Destornilladores planos y de estrella.
- Manómetro, para medir la presión del circuito y controlar posibles fugas. Este
aparato de medida es utilizado principalmente por profesionales, si bien su uso es tan
sencillo que puede perfectamente ser utilizado por cualquier usuario.
- Espuma especial en aerosol para detectar fugas.
- Para la limpieza: paños secos y húmedos, alcohol de quemar o limpiador
doméstico antigrasa, compresor con pistola de aire a presión o, en su defecto, una
brocha de cerdas duras y un cepillo pequeño de raíces.
- Tubo flexible de gas naranja, juntas de amianto y de goma adecuadas para
sustituir los que se encuentren defectuosos (en cada aparato y modelo pueden ser de
diferentes tamaños).
REVISIÓN GENERAL DEL CIRCUITO Y TEST DE PRESIÓN
Inicialmente comprobaremos visualmente si el circuito de gas (desde el punto de
conexión de las botellas hasta las conexiones con todos los aparatos) se encuentra en
óptimas condiciones, sin corrosión en las tuberías fijas, los tramos de tuberías flexibles
sin desperfectos visibles, sin pisaduras, alejados de conexiones eléctricas y fuentes de
extremo calor, etc. Para ello será necesario desmontar algunos aparatos a cuyas
conexiones no podamos acceder directamente. Esta tarea puede ser algo tendenciosa,
pero vale la pena comprobar <<in situ>> el estado de esas zonas que están
generalmente ocultas. Si detectamos algún elemento defectuoso, debemos sustituirlo
inmediatamente. Si se trata de tubo rígido en mal estado, llaves de paso, etc.,
llamaremos a un técnico autorizado para que lo repare con total seguridad.
La inspección visual del circuito de gas se completará observando el estado del
resto de elementos que intervienen: codos, racores, derivaciones en "T", abrazaderas,
bridas de sujeción a paredes y suelo (atención a las vibraciones que soporta la tubería
con el vehículo en marca), etc.
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Posteriormente realizaremos un test de presión, con objeto de detectar posibles
fugas o de localizarlas si ya tenemos indicios de que éstas existen (típicamente se
percibe un olor a gas de forma casi permanente). Esto puede llevarse a cabo de
diferentes maneras. La más eficaz consiste en acoplar un manómetro entre las botellas
de gas (algunos modelos de caravanas y autocaravanas ya disponen de un manómetro
instalado de serie) y el punto de conexión al circuito. Las botellas de gas deben
encontrarse preferiblemente llenas para proporcionar la máxima presión. Todas las
llaves de paso interiores se situarán en posición de abiertas y los aparatos a gas
apagados. Se observará el nivel de presión en el lector del manómetro de uno a dos
días consecutivos. Si hay indicios de pérdida de presión, procederemos a localizar la
fuga, aislando los tramos del circuito mediante las llaves de paso correspondientes y
aplicando en las zonas de conexión y llaves la espuma especial para detectar fugas.
Las fugas de gas pueden ser de diferente envergadura y por tanto requieren
diferentes tratamientos. Si una fuga está localizada en un segmento de tubo flexible,
basta con sustituirlo y fijarlo con la abrazadera al racor correspondiente. Sin embargo,
en ocasiones las fugas son difíciles de localizar, por ser muy débiles, por encontrarse
en zonas ocultas del circuito o por estar localizadas en interior de algún aparato. En
estos casos y a la hora de proceder a localizar la fuga, se recomienda siempre la
máxima precaución (ventanas abiertas para disponer de ventilación constante del
interior, ausencia de llamas, no encender mecheros, fuentes de calor cercanas, etc.) y,
en todo caso, solicitar la asistencia de un técnico autorizado.
La revisión normal del circuito implica también:
- Sustitución del tubo flexible caducado. Deben renovarse aquellos tramos de
tubo flexible que hayan superado la fecha de caducidad, se encuentren a menos de
seis meses de superarla o, como se comentaba anteriormente, existan indicios visibles
de que están deteriorados. Las abrazaderas no deben nunca apretarse en exceso, por
riesgo de rotura.
- Revisión del regulador de gas. El regulador de gas debe suministrar un
caudal de gas determinado y constante al circuito y a los aparatos. Cuando se trata de
gas butano, el regulador debe suministrar una presión de 28-30 mbares, y de 47
mbares en caso de propano. Si el caudal suministrado a los aparatos no es el indicado,
éstos realizarán una combustión defectuosa que puede llegar a ser peligrosa. La
revisión de este dispositivo implica determinar si el caudal es el correcto (está impreso
en el propio cuerpo metálico del regulador), sustituir la junta de goma y, si dispone de
llave de cierre, comprobar su estanqueidad y correcto funcionamiento. Para determinar
si el caudal de gas es el correcto, debemos medir la presión mediante el manómetro. Si
no disponemos de uno y sospechamos un inadecuado funcionamiento, vale la pena
sustituirlo directamente por uno nuevo (entre 12,02 y15,63 €). Un indicio claro de que el
regulador no funciona correctamente es detectar que la mayor parte o todos los
aparatos producen una combustión incorrecta.
REVISIÓN DE LOS APARATOS DE GAS
Los elementos a revisar más comunes son: cocina, calefacción,
calentador de agua, horno, frigorífico (que analizaremos en otro punto) y luminarias.
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Todos estos aparatos, aunque presentan características muy diferentes en
cuanto a uso, diseño y rendimiento, en lo que respecta a la combustión del gas
funcionan de manera similar, por lo que las recomendaciones siguientes son válidas
para todos ellos.
Los aparatos a gas deben revisarse en cuatro aspectos fundamentales:
- Estado de los quemadores. Cada aparato a gas dispone de un quemador con
forma y diseño totalmente adaptado a sus propios requisitos. Aun así, todos los
quemadores deben encontrarse en un óptimo estado de conservación y limpieza, y
libres de pequeños objetos que obstaculicen la conducción del gas o la mezcla con el
oxígeno. Cuando el quemador se encuentra visiblemente deteriorado o <<quemado>>
por el uso, debe sustituirse por uno nuevo. También deben sustituirse las juntas que
algunos aparatos incorporan entre el quemador y el cuerpo del aparato cuando se
encuentran deterioradas o simplemente ya no existen (por ejemplo, algunas cocinas lo
incorporan para evitar transmisión del calor del quemador al cuerpo del aparato).
Recomendamos siempre consultar el manual que acompaña cada aparato para
conocer las posibilidades de acceder con facilidad a los quemadores y las instrucciones
para su limpieza. Debemos aclarar que los quemadores no han de cambiarse cada
temporada. Por ejemplo los quemadores de las cocinas pueden aguantar hasta cinco o
más años; los de los frigoríficos, dos o tres años; los de los calentadores, cinco o más
años y los de las calefacciones, en principio aguantan de por vida.
Cómo se realiza la combustión. La regla de oro para conocer si la combustión
en un aparato se realizar correctamente consiste en encenderlo y observar la llama. La
combustión es incorrecta y por tanto peligrosa cuando: 1) la llama es amarillenta y/o 2)
cuando la llama produce mal olor. Estos son indicios de una combustión incompleta
que posiblemente esté liberando el venenoso monóxido de carbono (C0). Tengamos
siempre presente que el monóxido de carbono es una sustancia letal, no posee olor
propio (lo que la hace difícil de detectar en ocasiones) y actúa silenciosamente, sin dar
tiempo a las personas a reaccionar.
Una combustión correcta se realiza cuando la llama es de color
predominantemente azul, está bien formada, está pegada junto al propio quemador (sin
hueco entre ambos) y produce un suave ruido silbeante. Si la llama aun siendo azulada
chisporrotea, no presenta una forma regular o se producen golpes de llama incluso
sonoros, las causas podemos buscarlas en los quemadores (suciedad, pequeños
objetos atrapados, etc.).
- Ventilación. Todos los aparatos, durante la combustión, toma oxígeno del aire
y posteriormente expulsan dióxido de carbono (CO2) mucho menos tóxico que el
monóxido de carbono CO) y vapor de agua (por ello se produce condensación al hacer
funcionar la cocina. Por ello la mayor parte de los aparatos a gas están instalados en el
habitáculo de tal forma que toman el oxígeno del exterior (mediante una conducción al
suelo o pared) y expulsan los gases al exterior (generalmente por chimeneas al techo).
De esta forma, el habitáculo no sufre cambios en el aire durante la combustión. Pues
bien, estas conducciones deben revisarse visualmente para comprobar que cumplen su
función adecuadamente; es decir, no presentan desperfectos, roturas o grietas. Un
caso excepcional lo constituye la cocina, que toma el oxígeno del interior y expulsa el
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C02 igualmente al interior. Por ello su uso está siempre condicionado a una ventilación
externa, como por ejemplo las claraboyas de techo, que deben siempre permanecer
abiertas o semiabiertas para su uso.
- Funcionamiento del termopar o termo-couple. Este pequeño dispositivo es
un seguro a todo riesgo contra escapes de gas procedentes del propio quemador
(típicamente cuando un golpe de viento apaga la llama del aparato y el gas continúa
saliendo al interior del vehículo). Debemos asegurarnos que todos los termopar
funcionan correctamente, y de lo contrario sustituirlos inmediatamente (se venden
separados como repuestos). Su control es sencillo: basta con encender el aparato y
apagar la llama soplando o de otra manera similar. Después de unos segundos se
observará (por el olor y el leve silbido que produce) si el gas continua saliendo o bien el
termopar ha detenido su paso.
COMPARTIMENTO DE GAS (COFRE TAMBIÉN)
Debe revisarse la rejilla de aireación del compartimiento (arcón o cofre) y
despejarla de insectos atrapados, hojas secas y otros objetos que impidan una correcta
aireación. Estos compartimentos son a menudo utilizados para almacenar toda clase
de objetos como trapos, latas de aceite, cables, etc. ¡Cuidado con obstruir la rejilla!
también se comprobará visualmente que el compartimiento no presenta orificios y
grietas hacia el interior del habitáculo, que en su caso deberán sellarse adecuadamente
para asegurar la estanqueidad del interior. También se revisará que las cinchas de
sujeción de las bombonas estén en buen estado.
TEST FINAL DE PRESIÓN
Si la revisión de la instalación de gas ha supuesto la sustitución de tubos, llaves
u otros dispositivos, no está de más que una vez cambiadas las piezas procedamos a
realizar un test de presión definitivo, como el indicado en párrafos anteriores, y así
asegurarnos de la estanqueidad de todo el sistema.
RECOMENDACIONES FINALES
Por último, deseamos recomendar a los usuarios campistas la oportunidad de
instalar en su vehículo un sencillo dispositivo de detección de humos y gases /existen
modelos a 12v y a pilas) para disfrutar de una mayor seguridad en el habitáculo. Si bien
su precio es algo elevado (desde 90.15 €), creemos que se trata de una inversión muy
rentable y recomendable para todos los usuarios.
El día 4 de marzo de 2008 entró en vigor la Instrucción Técnica Complementaria
(ITC), ITC-ICG 10, que regula las instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP),
de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.
Esta reglamentación adapta las instalaciones a la normativa europea y establece las
revisiones de seguridad a que debe someterse periódicamente la instalación de gas en
las autocaravanas y caravanas que será exigida en las revisiones de ITV.Aun siendo
exigible si no tiene que pasar la ITV y por la seguridad de los usuarios.
Las principales novedades que introduce son:
•
la adecuación de las instalaciones a la norma UNE-EN 1949.
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•
la validez del certificado de instalación individual puede ser emitido por un
INSTALADOR AUTORIZADO.
•
la utilización indistinta de butano o propano.
•
la utilización de un reductor único de 30 milibares para ambos gases.
•
la revisión de la instalación y aparatos de GLP a una empresa instaladora
oficial con validez de cuatro años que también será emitido por un
INSTALADOR AUTORIZADO.
EL SISTEMA ELÉCTRICO 12 - 220 V
Aunque los aparatos eléctricos <<fijos> están generalmente limitados a los
puntos de luz, la bomba de agua, los ventiladores aireadores y otros pequeños
aparatos, no hay que olvidar que hay otros aparatos, por ejemplo algunos con
funcionamiento a gas, que requieren energía a 12 v para el funcionamiento de sus
sistemas de encendido y control. Éste es el caso del calentador de agua tipo
<<boiler>> y la calefacción de aire impulsado. Por ello es cada vez más necesario
disponer de un sistema eléctrico a punto y en perfecto estado de funcionamiento, pues
no hay nada más molesto que no poder contar con la energía necesaria justo en mitad
del período de vacacional más esperado, y además ¡lejos de cualquier taller donde
poder solucionar el fallo!.
El circuito eléctrico, al no disponer apenas de elementos móviles o mecánicos,
no suele presentar fallos graves de funcionamiento. Por ello su revisión está
fundamentalmente orientada a prevenir posibles fallos y a sustituir aquellos elementos
visiblemente deteriorados. Sin embargo, sí se deterioran con más frecuencia otros
elementos del sistema tales como la batería auxiliar en la autocaravana, bombillas y
pequeños focos halógenos a 12 v y algún que otro fusible, aunque generalmente se
trata de elementos fácilmente sustituibles. La revisión puede realizarse sin dificultad, si
bien en caso de dudas o ante la existencia de un fallo de cierta complejidad
(especialmente si se trata de dispositivos sobre el circuito de 220 v) debemos solicitar
la asistencia de un técnico competente.
Aunque el sistema eléctrico no presenta los requisitos de seguridad tan estrictos
como los comentados para el gas, no hay que olvidar que también pueden ocurrir
situaciones comprometidas. Una sobretensión en el cableado de 12 v puede provocar
fuego, debido a las altas intensidades circulantes y al calor generado: una descarga de
220 v, aunque a baja intensidad, puede vez producir shocks más o menos importantes
a las personas. Por ello recomendamos siempre la máxima prudencia a la hora de
manipular cualquier dispositivo eléctrico. Comprobar siempre que no existe corriente en
los cableados y aparatos que estemos manipulando y, ante la más mínima duda,
solicite la asistencia de un técnico electricista o acuda a un taller especializado.
En esta sección revisaremos el estado general de la instalación eléctrica
(cableados, conexiones, conmutadores, etc.) y los dispositivos y aparatos eléctricos
(puntos de luz, bomba de agua, sistema de control del calentador de agua, etc.) La
revisión del frigorífico lo dejaremos para otro apartado. La revisión de la instalación
eléctrica por parte del usuario caravanista se realizará persiguiendo un doble objetivo:
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- Detectar, anticipar y corregir posibles fallos en los circuitos eléctricos 12/220v,
en las fuentes de energía (baterías, tomas exteriores) y en los dispositivos de los
circuitos (transformadores, inversores de carga...).
- Asegurar el correcto funcionamiento de los aparatos eléctricos <<fijos>>: panel
o centralita de control; toma exterior a 220 v para camping; enchufes interiores 12 v,
enchufes interiores 220v; puntos de iluminación interiores y exteriores, y bomba de
agua.
La revisión completa del sistema eléctrico 12/220 v puede realizarse cada tres o
cuatro años, pudiendo de esta forma anticiparnos a cualquier fallo y disfrutar así de un
habitáculo más seguro y de unos aparatos en mejores condiciones de funcionamiento.
El período de revisión está en función de las condiciones de uso del vehículo.
La revisión puede completarse fácilmente en 2 o 3 horas.
Herramientas y material necesario:
- Destornilladores planos y de estrella.
- Polímetro. Con él mediremos la tensión (voltios) e intensidad (amperios) de los
diferentes elementos y, ocasionalmente, posibles cortocircuitos en la instalación. Su
uso es muy sencillo, por lo que entendemos que puede ser utilizado perfectamente por
cualquier aficionado (pueden encontrarse modelos económicos desde 6 €).
- Para la limpieza: paños secos y ligeramente húmedos, alcohol de quemar o
limpiador doméstico suave, compresor con pistola de aire a presión o una brocha de
cerdas duras y un cepillo pequeño de raíces.
- Cinta aislante, terminales de conexión macho y hembra, clemas, etc.
Nota: El sistema eléctrico 12-220 v puede diferir de un vehículo a otro. Dado que
el procedimiento de revisión es de carácter general y por tanto aplicable a cualquier
elemento de caravaning, sea caravana, autocaravana o camper, en él reflejaremos
únicamente las características más comunes a todos ellos.
Revisión general de los circuitos de 12 y 220 v. Iniciaremos la inspección
comprobando visualmente el estado de conservación del circuito eléctrico de 220 v, al
objeto de observar si existe algún dispositivo o tramo del cableado deteriorado.
Comenzaremos en el interior del vehículo, siguiendo el cableado desde la caja de
registro principal hasta los diferentes puntos eléctricos. Una vez inspeccionado el
circuito de 220 v, procederemos de igual manera con el de 12 v, comenzando en la
conexión a la batería (sea la principal del vehículo base o una auxiliar) y recorriendo el
cableado hasta cada punto eléctrico. En caravanas, la inspección debe comenzar en la
toma de conexión a 12 v, situada junto a la lanza.
Si es posible, se comprobará la solidez y la protección (cinta aislante o camisas
de plástico) de las conexiones de cada elemento o aparato eléctrico, que están
generalmente realizadas a base de conectores macho-hembra o mediante clemas.
La inspección ocular de los circuitos no siempre es fácil, debido a que cada vez
con más frecuencia el cableado se encuentra oculto tras los paneles decorativos
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interiores. En cualquier caso, siempre es recomendable realizar esta inspección del
circuito con el fin de detectar posibles elementos deteriorados previamente a realizar
otros test.
Cualquier tramo de cableado en mal estado (pisado, sin protección, oxidado, etc)
o elemento deteriorado debe ser sustituido inmediatamente. La revisión de los circuitos
eléctricos implica, asimismo, la inspección de:
- Protección 12 v. Se retirarán uno a uno todos los fusibles de 12 v para
observar si están en buen estado o deben ser sustituidos. Suelen estar situados en una
caja de fusibles o individualmente, junto a cada aparato. En caso de duda consulte el
manual de instrucciones de su vehículo o contacte con el fabricante.
- Protección 220 v. Los modelos modernos de caravanas y autocaravanas
están obligados a instalar un cuadro general compuesto de un interruptor diferencias y
magnetotérmico (en sustitución de los antiguos fusibles) que protegen el circuito interior
del vehículo de cualquier sobretensión y cortocircuito. El interruptor diferencias protege
de posibles derivaciones en la toma de tierra o de sobretensiones de las conexiones a
220 v provenientes del exterior (generalmente de los postes de conexión de los
campings). Este aparato se prueba simplemente conectando el vehículo a una toma
exterior de 220 v y comprobando que el mando del interruptor baja al pulsar el botón
<<test>>. En caso de no funcionar correctamente, debe ser sustituido (preferiblemente
por un electricista). Por otro lado, el magneto térmico sólo nos será posibles probarlo
en función de <<cortacorriente manual>>; es decir, comprobando que al bajar el mando
el interior del vehículo queda sin corriente. De cualquier modo, hacemos constar que
estos dispositivos suele funcionar correctamente de por vida.
- Centralita de control, también denominada <<centralita de niveles>> o
simplemente <<panel de control>>. Este dispositivo, originalmente destinado a
comprobar el estado de diferentes elementos, tales como el llenado de los depósitos de
agua, el nivel de carga las baterías, etc., es el centro neurálgico de todas las
autocaravanas modernas y de gran parte de caravanas y campers. De hecho, los
modernos paneles de control pueden incorporar multitud de componentes eléctricos
(fusibles de protección, diferenciales y magnetotérmicos, transformadores 220/12 v,
inversores de corriente y componentes eléctricos (fusibles de protección, diferenciales y
magenetotérmicos, transformadores 220/12v, inversores de corriente y conmutadores
para todos o gran parte de los aparatos eléctricos), pudiendo afirmar que algunas
centralitas de última generación son auténticos ordenadores de abordo. Dada la
diversidad de aparatos que podemos encontrar, recomendamos ceñirnos a observar la
correcta operación de todas las funciones del dispositivo, siguiendo las instrucciones
del manual si fuera posible.
La reparación de una centralita de control suele ser costosa (en ocasiones es
más económico sustituirla por una nueva), por lo que, en caso de fallo, recomendamos
que a menos que éste impida la normal habitabilidad del vehículo, lo dejemos como
está. Naturalmente siempre queda el recurso de sustituirla por una nueva.
- Toma exterior 220 v. La toma exterior de 220 v debe revisarse con el fin de
asegurar que todas su partes y elementos se encuentran en óptimo estado de
conservación y funcionamiento. En caso contrario (tapa rota, clavijas sueltas o piezas
desprendidas) recomendamos sustituirlo de inmediato, bajo riesgo de shock eléctrico.
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En vehículos antiguos es importante asegurarse que la toma exterior cumple la
normativa europea. En caso contrario, y aunque no estemos estrictamente obligados,
recomendamos sustituir la toma antigua por una que sí cumpla la normativa. Puede
encontrarse en establecimientos especializados. La toma debe ser conforme a la
normativa CEE 17; es decir, construida en plástico especial antigolpes (generalmente
en color azul) y de máxima protección eléctrica, carcasa integrada con la tapa y de
montaje embutido. Dispone de tres clavijas macho en triángulo (una de toma de tierra)
y está preparada para soportar 16 amperios.
- Enchufes interiores 12 v . Mediante el polímetro comprobaremos la tensión
(voltios) de salida de cada enchufe interior, que debe coincidir con la tensión
proporcionada con la propia batería auxiliar (véase el punto batería 12 v). Si la tensión
medida en el enchufe es menor que en la batería, indica un fallo en el propio enchufe o
en la sección de cableado correspondiente, que deberá ser revisado.
- Enchufes interiores 220 v. Deben estar preparados para soportar una
intensidad de 16 amperios. Con la toma exterior de 220 v conectada a la fuente externa
(p.e., en el camping), mediremos con el polímetro la tensión en cada uno de los
enchufes interiores y la tensión en el poste de enganche, debiendo coincidir todas ellas.
De no ser así, indicaría alguna derivación en el circuito, que debería estudiarse en
detalle por los riesgos potenciales de descarga eléctrica. Debemos tener en cuenta que
muchos campings, aunque ofrecen una tensión nominal de 220 v AC en sus puntos de
enganche, registran tensiones por debajo de los 200 v, medidas que deben
considerarse como <<normales>>.
- Batería 12 v (solo autocaravanas y campers). Las baterías de 12 v son la
fuente de energía principal durante la acampada libre. Existen varios tipos de baterías
empleadas para dar servicios a vehículos de ocio, si bien las que más frecuentemente
encontraremos como batería secundaria o auxiliar serán de tipo semitracción y baterías
de gel, ambas libres de mantenimiento (las más indicadas para este uso). Debe tenerse
en cuenta que todas la baterías, con el tiempo, terminan degradando su rendimiento
hasta el punto que en ocasiones deben ser sustituidas. El estado de una batería
depende de varios factores: tipo, cambios de temperatura, uso (ciclos de
carga/descarga, forma de realizar las recargas), etc.
En cualquier caso comprobaremos, mediante el polímetro, el estado de carga de
la/s batería/s y la tensión nominal en los bornes. Debemos tener en cuenta que la
mayor parte de las baterías auxiliares se recargan a través del alternador del vehículo,
y que debido a sus características rara vez la cargan por encima del 70-80 % de su
capacidad total, por lo que una lectura en torno a estos valores debe considerarse
como normal.
Una forma sencilla de conocer el estado de carga es realizando una única
lectura de la tensión de salida en los bornes previa desconexión de cualquier cableado
hacia los circuitos interiores. Con el polímetro en posición de lectura de corriente
continua (DC), colocaremos los polos positivo y negativo en los bornes respectivos.
Una lectura de 12.2 v indicaría un estado de carga del 50 % aproximadamente, 12.4 v
indican un 70 % de carga, y 12.7 v indicaría una carga del 100 % (recordamos que el
nivel de carga de las baterías se expresa en amperios-hora/Ah). Por ejemplo, una
batería con carga nominal de 80 Ah, cuya lectura de tensión ofrece 12.4 v, indicaría un
nivel aproximado del 70 % (56 Ah, o, lo que es lo mismo, podríamos disponer de un
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fluorescente de 13 w= 12 v /1.08 A encendido durante unas 51 horas
interrumpidamente).
Las baterías auxiliares están generalmente conectadas al alternador del vehículo
a través de un rele separador de carga que corta el paso de corriente entre la batería
principal y el habitáculo cuando el motor está parado, mientras que permite la recarga
con el motor en marcha. Comprobaremos que realiza su función correctamente,
midiendo la intensidad (amperios) de salida de dicho relé con el motor apagado (que
será nulo) y encendido (que debe tener un valor distinto de cero). Esta intensidad se
mide colocando los polos del polímetro en serie a la salida del relé. En caso de duda,
acuda a un taller eléctrico, donde le realizarán esta prueba en cinco minutos.
La revisión del circuito eléctrico de 12 v puede completarse de forma
satisfactoria realizando una lectura de intensidad (amperios) con todos los elementos
de a bordo apagados. Esta medición, que debe dar como resultado cero, se realizaría
desconectando el borne positivo del cable y situando el extremo positivo del polímetro
(color rojo) sobre este borne de la batería, y el extremo negativo del polímetro (color
negro) sobre el extremo del cable recién desconectado. Si la lectura ofrece un valor
diferente a cero, las causas podemos buscarlas en posibles derivaciones ocultas (que
deberíamos solventar bajo riesgo de descarga de la batería auxiliar) o en el consumo
de algún pequeño aparato en el que no hayamos reparado, tal como un panel de
control de calefacción, el consumo de la propia centralita de niveles, etc.
Nota: Todas las baterías libres de plomo desprende un tipo de gas cuando son
recargadas. Esto causa la pérdida de electrólitos y, por ello, se necesita añadir agua
destilada de cuando en cuando. El gas desprendido está compuesto del explosivo
hidrógeno (en pequeñísimas cantidades) y el corrosivo electrolito. Por ello, las baterías
sin plomo deben alojarse en compartimentos independientes ventilados y alejados de
llamas vivas.
Fuentes de energía 12 v alternativas (sólo caravanas). En caravanas
procederemos a revisar los siguientes elementos de la fuente de energía a 12 v:
- La caja de pilas (6v), en la que realizaremos una simple lectura para observar
su nivel de carga y, en su caso, proceder a adquirir baterías de repuesto.
- La clavija de enganche (de 7 puntos) a la toma del vehículo tractor. La
limpiaremos retirando barro, suciedad y objetos adheridos. También comprobaremos la
solidez de las conexiones a los cables y la solidez del propio cuerpo de la clavija.
Transformador de 220/12 v. Algunos modelos de campers y muchas caravanas
y autocaravanas incluyen de serie un transformador de corriente de 200 a 12 v que
proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de los aparatos a 12 v cuando
nos encontramos conectados a una toma exterior de 220 v, a la vez que no se hace
uso de la batería auxiliar. Este transformador también puede incorporar la función de
carga de la batería. La comprobación de su correcto funcionamiento es sencilla,
aunque puede verse dificultada debido a que en ocasiones se encuentran alojados en
zonas de difícil acceso. La revisión consistiría en medir con el polímetro la tensión
nominal de salida del transformador, que debe ser cercana a los 12 v (previamente
debemos estar conectadose a una fuente exterior de 220 v para que el transformador
se ponga en funcionamiento). Las tasas de carga se medirán en serie (para ello habrá
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que desconectar temporalmente uno de los cables de los dos que van hacia la batería).
Comprobaremos que la intensidad coincide con la nominal del transformador
(generalmente identificada en una etiqueta sitiada en el propio aparato). Ésta suele
situarse entre 0.1 y 0.5 Ah.
Aparatos y dispositivos eléctricos. Son multitud los aparatos y dispositivos
eléctricos <<fijos>> que podemos encontrar a borde de un vehículo de ocio.
Recomendamos que a la vez que vamos a realizar una revisión sobre cada uno de
ellos aprovechemos para realizarles una limpieza más o menos profunda de las piezas
decorativas y de aquellas que se encuentren expuestas a contactos eléctricos. En
cualquier caso, la revisión de los aparatos deben llevarse a cabo sobre tres aspectos
fundamentales:
- Funcionamiento. Se comprobará si el aparato cumple su/s funcion/es
correctamente. Para ello bastaría una serie de operaciones de encendido-apagado
consecutivos en dos distintos modos de funcionamiento.
- Consumo. Se medirá su nivel de consumo (vatios o su equivalente en
amperios) para comprobar si coincide con las especificaciones del fabricante
(generalmente en una etiqueta situada en el propio cuerpo del aparato). Para ello se
situará el polímetro en serie en cada aparato (esto requiere desconectar un cable del
aparato temporalmente) para realizar la lectura.
- Estado de conservación. Se observará cualquier anomalía o desperfecto en
el propio aparato y en las conexiones al circuito general. Los cables pisados,
semicortados, desprotegidos, conectores metálicos oxidados, carvasas de protección
rotas y conmutadores sueltos deben ser sustituidos o reparados. Deberá observarse
que estas anomalías no han sido ocasionadas por otros posibles fallos en el circuito
(sobretensiones) o mal funcionamiento del propio aparto.
Nota: Recordamos la fórmula para la conversión de valores de potencia (o
consumo), expresada en vatios (W); intensidad expresada en amperios (Ah), y tensión,
expresadas en voltios (v): Potencia=Intensidad x tensión
Ejemplo: Un fluorescente de dos tubos de 8 v cada uno supone una potencia de
8 x 2 = 16 w. Dado que su funcionamiento es a 12 v, el aparato consumiría
nominalmente,ente 16 w/12v= 1.33 Ah que es la intensidad aproximada que debe
reflejar el polímetro en su lectura.
Los aparatos a revisar que podemos encontrar en cualquier caravana,
autocaravana o camper son los siguientes (téngase en cuenta que la revisión de los
aparatos que además requieren energía eléctrica, tales como los de gas o el frigo, se
incluyen en sus secciones correspondientes en detalle).
- Bomba de agua eléctrica y grifos eléctricos.
- Puntos de iluminación tanto exteriores como interiores.
- Aire acondicionado.
- Calentador de agua tipo <<boiler>>.
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- Relé de protección de la batería situado en el frigorífico funcionando en modo
12 v.
- Ventiladores y aireadores eléctricos.
- Calefacción de estacionamiento.
- Escalón exterior eléctrico.
- Toldo exterior eléctrico.
- Otros aparatos. También podemos encontrar otros dispositivos eléctricos
susceptibles de revisión (conmutadores y cortacorrientes, amplificadores de señal para
TV, generadores eléctricos a gasoil, inversores 12 v CC a 220 v AC, placas solares,
etc.).
Recomendaciones finales. Conviene actualizar los elementos eléctricos
fundamentales para la seguridad interior, tales como las tomas exteriores a 220 v
conformes a la normativa CEE 17, los interruptores diferenciales y los magnetotérmicos
protectores del circuito de 220 v, así como mejorar la protección del circuito de 12 v
instalando una simple caja de fusibles de protección para los aparatos.
EL SISTEMA DE AGUA
Es necesario mantener el sistema de agua sanitaria de vehículo, sea caliente y
fría o solo fría, en óptimas condiciones tanto en lo que se refiere a la propia instalación
(tuberías, bomba de agua, griferías, etc.) como a las condiciones higiénicas del
conjunto, con el fin de garantizar un correcto funcionamiento del sistema y una óptima
salubridad del agua. A este respecto, resulta muy indicativo el hecho de que la mayor
parte de usuarios caravanistas no emplean el agua de a bordo para beber, sino sólo
para el aseo personal y para cocinar. Esto es debido a la desconfianza en las
condiciones de la instalación, en la medida que puede contener gérmenes nocivos para
la salud. Esto resulta, por lo general, ser cierto debido precisamente a la falta de un
mantenimiento apropiado, en especial de los depósitos, que en la mayor parte de los
casos, bien por dejadez o por desconocimiento, no se limpien e higienizan
correctamente. Mostraremos en este capítulo que el agua de abordo puede utilizarse
para beber.
Las instalaciones de agua que podemos encontrar en los diferentes vehículos de
ocio pueden variar considerablemente de unas otras; mientras en algunos campers de
pequeño tamaño encontraremos un sencillo sistema de agua fría alimentado por una
pequeña bomba sumergible, en algunas autocaravanas podemos encontrar
sofisticados sistemas de agua fría y caliente, alimentados por una o más bombas
automáticas que incorporan filtros activos de agua, reguladores de presión, sistemas
anticongelantes, etc. Por lo tanto, el nivel requerido de mantenimiento de estos
sistemas está en función de su nivel de complejidad y el uso que se le da, si bien en la
mayor parte de los casos la revisión es tan sencilla y de tan rápida ejecución que puede
realizarla sin dificultad el propio usuario. Como siempre, aconsejamos que en caso de
dudas o ante la existencia de un fallo de cierta envergadura que requiera la sustitución
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de un elemento de cierta complejidad solicitemos la asistencia de un técnico
competente.
Por otro lado, aunque el sistema de agua no presenta los requisitos como los
comentados en secciones anteriores (sistema de gas, instalación eléctrica) por no
afectar directamente a la seguridad de las personas, no hay que olvidar que el agua
puede provocar daños de cierta consideración en el vehículo. En este sentido las
compañías aseguradoras que más del 50 % de los daños y siniestros que ocurren en
las viviendas, locales y oficinas son debidas a daños producidos por agua. Aunque de
forma más limitada, este es extrapolare a los <<vehículos vivienda>> que nos ocupan.
En esta sección revisaremos el estado general de la instalación de agua
(tuberías, conexiones, etc.) y los dispositivos y aparatos propios del sistema (grifos,
bomba, válvulas, etc.) No se incluye la revisión del WC fijo del aseo, ya que será
comentado mas adelante. La revisión de la instalación de agua POR PARTE DEL
USUARIO se realizará persiguiendo un doble objetivo:
- detectar, anticipar y corregir posibles fallos en los circuitos de agua, en los
depósitos de agua y en sus dispositivos, y
- asegurar un óptimo nivel de higiene del conjunto del sistema y la potabilidad
del agua.
Esquema ejemplo de instalación de sistema de agua caliente/fría en
autocaravanas.
La revisión puede completarse fácilmente en una hora si no surgen
contratiempos. Por tratarse de la salubridad e higiene del agua que afecta directamente
a las personas, aconsejamos que se realice al menos dos veces al año, coincidiendo
con el principio y fin del período de uso más extenso (por ejemplo, verano), aunque el
período de revisión está en función de las condiciones de uso del vehículo, si se trata
de uno nuevo o de segunda mano, de la calidad de su fabricación, etc. El objetivo es
disfrutar de una instalación más segura, higiénica y saludable.
Herramientas y manera necesario:
- Destornilladores planos de estrella, por si fuera necesario sustituir una
abrazadera, una brida, etc.
- Para limpieza: paños secos y ligeramente húmedos, alcohol de quemar o
limpiador doméstico suave, compresor con pistola de aire a presión (o una brocha de
cerdas duras y un cepillo pequeño de raíces).
- Abrazaderas metálicas de diversos diámetros.
- Producto higienizante de depósitos tipo <<Micropur>> de venta en
establecimientos especializados).
- Si encontramos atascos, será necesario proveerse de líquido químico para WC,
tipo <<Aquan Kem>> y, en casos extremos, de un alambre de desatascador (con forma
de muelle y una manivela en un extremo).
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- Un termómetro resistente al agua caliente (hasta 70º C), si deseamos
comprobar la temperatura de salida del calentador.
Nota: El sistema de agua puede diferir en gran medida de un vehículo a otro.
Dato que el presente procedimiento de revisión es de carácter general y por tanto
aplicable a cualquier elemento de caravaning, sea caravana, autocaravana o camper,
en él reflejaremos únicamente las características más comunes de todos ellos. En el
esquema adjunto se muestra una instalación presurizada de agua limpia caliente y fría
típica de autocaravanas.
REVISIÓN DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA.
Antes de comenzar con la revisión es aconsejable llenar completamente los
depósitos de agua limpia y cebar el circuito accionando durante unos instantes todos
los grifos y flexos de ducha de a bordo. A la vez, observaremos el funcionamiento
dichos grifos, que pueden ser eléctricos (en circuitos despresurizados) o de presión (en
circuitos presurizados). Comprobaremos mediante sucesivos encendidos y apagados
de los mandos de agua fría y caliente que todos los grifos y flexos de ducha funcionan
correctamente suministrando a que en la medida habitual. Inspeccionaremos también
la solidez de la unión del grifo con las encimeras y lavabos donde se encuentran
encastrados, procediendo a apretar las tuercas desde el interior, si fuera necesario, y a
sustituir las juntas de goma o silicona que se encuentren deterioradas.
Si alguno de los grifos y flexo de ducha se encuentra deteriorado (grieta, mando
pasado de rosca, etc.) o no se acciona correctamente, lo mejor será sustituirlo cuanto
antes, especialmente si el circuito está presurizado, por el riesgo que existe de que la
presión del agua termine por romper el grifo deteriorado.
REVISIÓN GENERAL DEL CIRCUITO DE AGUA.
Comenzaremos la inspección (si el circuito es presurizado, debe estar cebado
previamente) comprobando visualmente y al tacto el estado de conservación tanto del
circuito de agua fría como de agua caliente si la hubiere, con el objeto de observar si
existe algún elemento en mas estado.
Comenzaremos, por ejemplo, desde la conexión interior de toma de llenado
(situada generalmente en un costado exterior del vehículo), siguiendo hasta el depósito
de agua limpia (o depósitos) y continuando hacia el interior para llegar a los diferentes
puntos de agua (grifos, flexos, calentador, etc.). Los tramos de tubería rígida o flexible,
llaves de paso, filtros de paso, bridas de sujeción, conexiones rectas y en T, y
abrazaderas dañados, oxidados o visiblemente deteriorados, al igual que aquellos
tramos de PVC flexible transparente que se encuentren enmohecidos en su interior,
deben sustituirse por nuevo material inmediatamente. Si existe un filtro aéreo (o de
paso) instalado, lo desmontaremos y limpiaremos la malla filtrante bajo un chorro de
agua fría.
Comprobaremos también que el respiradero de los depósitos (tramo de tubo
flexible que va desde el depósito hasta un racor de la toma exterior) se encuentra
operativo: sin pisaduras ni obstrucciones que impidan su normal funcionamiento.
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La revisión de los circuitos de agua implica también la inspección de los
siguientes elementos:
Vaso de expansión y válvula antirretorno (generalmente sólo están presentes en
circuitos presurizados). Respecto del vaso de expansión, observaremos que además
de encontrase en buen estado y que el cuerpo está firmemente sujeto a la pared o
suelo, al abrir uno de los grifos, la bomba no funciona inmediatamente, sino que se
pone en funcionamiento a los pocos segundos de su apertura, lo cual indica que
funciona correctamente. Para comprobar el funcionamiento de la válvula antirretorno
necesitamos cebar el circuito por completo y observar las posibles pérdidas de presión
realizando tres o cuatro pruebas sucesivas a intervalos de unas 4-6 horas.
Al abrir un grifo observaremos el tiempo que tarda la bomba en arrancar, que
debe ser similar cada vez. De no ser así, la/s válvula/s deben sustituirse por nuevas.
Debemos recordar que un baso de expansión y una válvula antirretorno correctamente
instaladas alargan la vida de la bomba de agua, a la vez que reducen
considerablemente el consumo de la energía de abordo.
Toma de llenado exterior. Comprobaremos que la junta de unión con la pared
del vehículo está en buen estado, que el tapón con llave opera correctamente y que la
etiqueta identificativa que indica que se trata de un depósito de agua es legible. En
autocaravanas y campers, esto evitará la desagradable sorpresa de confundir la toma
de agua por la de combustible o viceversa, hecho frecuente, y que tiene consecuencias
económicas importantes al inutilizar por completo el depósito afectado.
Si realizamos salidas invernales a zonas de montaña o esquí, la revisión del
circuito se completará comprobando la capacidad de la instalación para resistir
condiciones extremas de frío. Recordamos que la mayor parte de fisuras, grietas de
tuberías y depósitos, y roturas de bombas exteriores de deben a la congelación del
agua en su interior en períodos invernales. Así comprobaremos que los depósitos,
tuberías y elementos exteriores se encuentran aislados con las correspondientes
protecciones térmicas (coquillas, mantas térmicas , resistencias eléctricas 12 v
anticongelación, etc.).REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y DESAGÜES.
El sistema de residuales está formado por los desagües, depósitos de residuales
y sus correspondientes válvulas de descarga. La revisión de estos elementos está
encaminada a detectar posibles atascos, corrosión de alguno de los elementos citados,
y, en muchas ocasiones, eliminar los malos olores producidos por aguas retenidas.
Comenzaremos esta tarea descargando agua por los desagües de todos los
puntos de agua (fregadero, lavabo, plato de ducha, etc.) con la intención de observar si
los desagües sumen el agua a un ritmo regular. Una vez los depósitos de residuales se
encuentren semillenos, comprobaremos que la descarga a través de las válvulas
provistas para tal fin funcionan correctamente. Antes de descargar los depósitos de
residuales aprovecharemos para observar si alguno de éstos sufre pérdidas. De ser
así, y aun no siendo perjudiciales al propio vehículo pues caen directamente al exterior,
debemos repararlas por las molestias que podemos causar a otras personas.
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Si observamos que por alguno de los sumideros no fluye agua de forma regular,
o se atasca, procederemos a solucionarlo primero aplicando un poco de líquido químico
de WC por el desagüe afectado y dejándolo actuar aproximadamente una hora. Al cabo
de este tiempo si el atasco persiste podemos repetir la operación dos o tres veces más,
o pasar a aplicar el alambre desatascador, siempre con cuidado de no dañar alguna
conexión o tubería flexible.
En ocasiones los depósitos de aguas residuales producen malos olores que
pasan a través de los desagües al interior del habitáculo, produciendo las consiguientes
molestias. Estos depósitos se limpian fácilmente con el líquido químico WC, aplicando
una pequeña cantidad y llenando el depósito al máximo de su capacidad. Una vez
tapados todos los desagües, la mezcla se dejará actuar durante 12-24 horas,
procediendo luego a su vaciado en los lugares indicados para ello (WC normal,
campings y otros puntos de descarga).
BOMBA DE AGUA
Además de comprobar si la bomba funciona correctamente, operación que ya
habría sido realizada en apartados anteriores, conviene comprobar si el caudal del
agua suministrado por la bomba coincide con el indicado por el fabricante, que suele
ser de 6 a 15 litros por minuto. Esto es sencillo de realizar: simplemente abriendo un
solo grifo de la red y llenando sucesivas botellas cuyo volumen conozcamos
previamente durante un minuto.
Si además se trata de una bomba de paso, comprobaremos que las gomas
antivibración de fijación al piso se encuentran en óptimo estado y correctamente fijadas
(ni muy fuerte, pues produciría muchas vibraciones, ni muy sueltas, pues corre el riesgo
de desprenderse la bomba). Si la bomba dispone de filtro incorporado, éste se limpiará
siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Suele ser una operación
muy sencilla (de unos pocos minutos). Las bombas sumergibles, exceptuando su
limpieza superficial, no requieren un mantenimiento adicional.
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE AGUAS LIMPIAS.
Procederemos a inspección el estado de los depósitos de aguas limpias
visualmente y al tacto, tanto en su exterior como en su interior, a la búsqueda de
grietas, orificios, indicios y restos de humedad, verdín, etc. Los depósitos que tienen
sondas volumétricas instaladas suelen sufrir ligeras filtraciones a través de los puntos
de control del nivel (tuercas pasantes). Si observamos que las pérdidas son cuantiosas,
procederemos a la sustitución de las juntas de goma y a apretar convenientemente los
tornillos afectados.
Por último prestaremos especial atención a las fijaciones de los depósitos, que
deben estar en buen estado y soportándolos firmemente. De los contrario se corre el
riesgo de que se desprendan con las vibraciones, baches, etc.
Para disponer de un sistema de agua en su conjunto con <<buena
salud>> limpiaremos los circuitos de agua fría y caliente y depósitos de la
siguiente manera:
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Limpiaremos primero los depósitos de agua limpia a mano, a través de las
propias bocanas de limpieza, y con un trapo suave mojado en agua. Eliminaremos
cualquier resto de suciedad con un cepillo de cerdas de dureza media, y si es posible
aplicaremos aire a presión en todo su interior. Enjuagamos los depósitos, cerrando las
bocanas, llenándolos al máximo y vaciándolos después a través de sus válvulas de
vaciado.
Llenamos de nuevo los depósitos al máximo y vertemos productos higienizante
tipo <<Micropur>> en la dosis indicada por el fabricante para una desinfección profunda
(Micropur 10.000 necesita 10 g de producto por cada 100 litro de agua a tratar).
Abrimos todos los grifos del interior durante unos segundos a fin de cebar de agua
todas las tuberías. Después dejaremos actuar el producto durante el tiempo indicado
por el fabricante (generalmente 24 h), para luego vaciar los depósitos completamente.
Pasado este tiempo, y si fuera necesario (depósitos muy sucios), repetiremos la
operación de desinfección una o dos veces.
Si vamos a hacer uso del vehículo inmediatamente después, llenamos los
depósitos de agua limpia y vertemos productos higienizante en la dosis indicada por el
fabricante para mantenimiento. El agua se encuentra ya higiénicamente limpia y lista
para su consumo. La duración del producto higienizante suele estar en torno a los seis
meses.
CALENTADOR DE AGUA.
En la sección relativa a la revisión de instalación de gas se analiza el
funcionamiento del calentador de agua en relación con el gas. En lo relativo al sistema
de agua que nos ocupa, comprobaremos ahora si este aparato cumple su función
correctamente, esto, es calentar el agua a la temperatura requerida. Para ello es
necesario proveerse de un sencillo termómetro (los de horno resultan especialmente
baratos y útiles, y se venden en ferreterías) con el que mediremos la temperatura de
salida de agua caliente, que debe reflejar un valor similar al suministrado por el
fabricante para el modelo de aparato en cuestión. Si se observa un mal funcionamiento
del aparato o un pobre rendimiento, la causa del problema deberemos buscarla en una
inadecuada combustión del gas, lo que puede llegar a ser peligroso para las personas.
Antes de cada uso y después de un período de no utilización más o menos largo
conviene hacer funcionar el calentador progresivamente hasta su máximo de potencia,
vaciando 3 ó 4 depósitos completos del acumulador (suelen tener una capacidad
máxima de 10 litros), para arrastrar los restos de suciedad.
PROCEDIMIENTO PARA PERÍODOS LARGOS DE NO UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA.
Acabado el período vacacional son muchos los caravanistas que estacionan el
vehículo de ocio para no volver a utilizarlo hasta pasados 2, 3 o más meses. En estos
casos es altamente recomendable realizar una serie de sencillas pero eficaces
operaciones con el fin de que cuando volvamos a utilizar el vehículo, el sistema de
agua lo encontremos en perfecto estado de conservación y prácticamente listo para su
uso:
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- Realizar una limpieza completa de los circuitos de agua limpia fría y caliente,
depósitos de agua limpia y del sistema de residuales, tal y como se describe en
apartados anteriores.
- Desconectar la bomba de agua, simplemente desconectando la conexión
eléctrica del polo negado o retirando su fusible de protección.
Dejar abiertos todos los grifos y flexos de ducha interiores.
- Retirar los tapones de todos los desagües.
- Abrir las válvulas de descarga de los depósitos de agua limpia y residuales,
descargando todo el agua de su interior.
- retirar las tapas de las bocanas de limpieza de los depósitos. Guardarlas en
lugar seguro del interior. Abrir las válvulas de descarga y proteger todas estas entradas
mediante unos trozos de tela sujetos al cuello de la abertura mediante unas simples
gomas elásticas, con el fin de evitar la entrada de insectos y pequeños animales.
De esta manera, todos los circuitos se encuentran vacíos (sin riesgo de
congelación del agua), despresurizados (los elementos no sufren tensión), y abiertos
(para facilitar el secado de aguas retenidas).
RECOMENDACIONES FINALES.
Recomendamos a aquellos usuarios campistas que posean vehículos de cierta
antigüedad, la conveniencia de actualizar aquellos elementos de la instalación de agua
fundamentales para su óptima salubridad, tales como los tramos de tubería flexible
enmohecidos en su interior, depósitos con restos incrustados, etc.
Aprovechamos la ocasión para recomendar también la oportunidad de instalar
un sencillo filtro de paso que detenga los pequeños objetos que pudieran entrar en el
circuito (existen modelos que incluyen válvula antirretorno y se instalan en menos de 10
minutos desde 18 €), y por supuesto la utilización de un producto higienizante como
<<Micropur>>. Creemos que vale la pena disponer de un mayor nivel de confort e
higiene en nuestra <<segunda residencia>>.
Un forero hace una pregunta:
Tengo curiosidad de saber si se puede poner agua caliente a una caravana para
la ducha, ¿y si es así como lo hago?
Alguien le responde:
Tienes tres sistemas:
1.- El más simple: colocar una resistencia sumergida en el depósito de agua. Las
he usado para otros menesteres y en unos 45/60 minutos te suben 1 litros de agua a
37º/38º. No llevan termostato pero tampoco pasan de esta temperatura. Hay que
acordarse de desconectarla con el depósito vacío.
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2.- Boiler: Es el sistema más específico para caravanas y autos. Es un
calentador a gas que almacena entre 5 y 15 (creo) litros de agua a 45 o a 70º. Se
mezcla con agua fría del depósito general y precisa una instalación más compleja y por
supuesto cara.
3.- Calentador doméstico a gas: hay algunos distribuidores que los instalan en
caravanas con total garantía. Hacen una especie de armario sin acceso desde el
interior de la caravana, con lo que la combustión se hace directamente al exterior.
Permite tener toda el agua caliente que se precise hasta terminar el depósito. Si la
caravana la tenemos conectada a la red de agua no hay límite.
EL MANTENIMIENTO DEL FRIGORÍFICO DE ABSORCIÓN.
El frigorífico de la caravana, autocaravana y camper es uno de esos elementos
de abordo sin el cual el caravaning no sería lo que es hoy día. El frigorífico proporciona
la deseada autonomía, permitiendo estacionar en lugares remotos, eliminando en gran
medida la necesidad de acudir a reponer los alimentos perecederos frecuentemente. El
frigorífico permite mantener los alimentos en óptimo estado de conservación para su
consumo durante varios días y en cualquier época del año, lo cual es de agradecer
especialmente en el período estival.
Y para que el frigorífico de absorción cumpla su función correctamente es
necesario realizar (en contra de lo que muchos usuarios piensan y practican) un
mantenimiento periódico. En nuestros muchos años de experiencia en el sector del
caravaning hemos recibido decenas de quejas de usuarios decepcionados por el pobre
rendimiento de sus viejos y también nuevos frigoríficos. Pues bien, salvando el hecho
indiscutible de que el frigorífico de absorción proporciona un rendimiento inferior a los
compresor, podemos afirmar que en la mayor parte de los casos el bajo rendimiento
suele ser debido a la falta de mantenimiento del aparato y a su inadecuada utilización.
Y es que tendemos a comparar y a utilizar el frigorífico de la caravana o autocaravana
como si fuera el doméstico, cuando su tecnología y condiciones de uso son
completamente diferentes. Por un lado, el de casa funciona con un compresor que
consume toda la potencia posible a 220 v, disponen de hasta 2 y 3 motores y está
siempre alejados de fuentes de calor.
Por su lado, el de la caravana funciona con la limitada potencia que una
pequeña llama de gas proporciona al grupo de absorción, están expuesto al calor
externo, su pequeño volumen hace que sea muy vulnerable a los usos continuados
(aperturas frecuentes de puerta), para su funcionamiento adecuado debe estar
perfectamente nivelado (lo que en ocasiones no siempre es posible), etc. En definitiva,
las condiciones de uso del frigorífico de caravana son mucho más limitadas, y si
deseamos obtener el máximo rendimiento hay que respetarlas siempre que sea
posible.
Nota preliminar: en ningún caso el grupo de absorción situado en la parte trasera
del frigorífico debe abrirse o taladrarse, pues contiene líquidos corrosivos a alta
presión.
En esta sección revisaremos el estado del frigorífico de absorción, su interior,
exterior, instalación y funcionamiento general.
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La revisión de este aparato por parte del usuario se realizará persiguiendo un
doble objetivo:
Esquema básico del grupo de frío del frigorífico de absorción.
Esquema básico de instalación del frigorífico de absorción.
- detectar, anticipar y corregir posibles fallos de funcionamiento, los cuales en
ocasiones pueden conducir a situaciones peligrosas para las personas, pues no hay
que olvidar que estos frigoríficos están alimentados a gas y a 220v.
- asegurar un óptimo nivel de rendimiento del aparato.
Esta sección no esta dedicada a dar pautas o soluciones para reparar frigoríficos
averiados, pues este tema requiere conocimiento técnicos y herramientas
especializadas, quedando por tanto fuera del propósito de este artículo.
Recordamos, como es habitual, que ante un fallo o indicio de fallo de cierta
envergadura, especialmente si se trata del sistema de gas o en el grupo de absorción,
no intentemos repararlo por nosotros mismos, sino que acudamos a un taller
especializado competente para evitar riesgos innecesarios.
La revisión puede completarse en unas dos horas (hay que sumar las obligadas
esperas para medir la temperatura del aparato) si no surgen contratiempos.
Aconsejamos que esta revisión se realice al menos una vez al año, coincidiendo con el
principio del período de uso más extenso (estas fechas primaverales son ideales para
el), aunque el período de revisión y la profundidad de la misma está en función de las
condiciones de uso del aparato, si se trata de uno nuevo o de cierta antigüedad,
etcétera.
Herramientas y material necesario:
- Destornilladores planos y de estrella.
- Para la limpieza: paños secos y ligeramente húmedos, alcohol de quemar o
limpiador doméstico suave, compresor con pistola de aire a presión o, en su defecto,
una brocha de cerdas suaves y un cepillo pequeño de dientes. Para la limpieza interior,
bicarbonato de sosa.
- Polímetro, para medir las tensiones suministradas al aparato. Existen modelos
económicos, perfectamente válidos para nuestro propósito, desde 6 €.Un termómetro,
para comprobar la temperatura interior del frigorífico y exterior del ambiente.
Nota: Aunque no es absolutamente necesario, es recomendable extraer el
frigorífico de su ubicación, con el fin de realizar una mejor inspección ocular sobre su
cableado, dispositivos, grupo de frío, etc., que se encuentran tanto en la parte posterior
como en la superior. Retirar el frigorífico de su mueble es una tarea sencilla que
únicamente requiere extraer los pocos tornillos con que se sujeta al mueble. Estos
suelen encontrarse dentro del frigorífico (si la sujeción está realizada de dentro hacia
fuera), bien en los costados exteriores del mueble (tornillos desde fuera a dentro).
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Generalidades. El sistema de absorción es especialmente adecuado para
elementos de caravaning por su silencioso funcionamiento, su larga duración al no
presentar elementos móviles y por su autonomía, pues puede funcionar con diferentes
fuentes de energía, siempre y cuando proporcionen el calor suficiente para hacer hervir
el líquido que se encuentra en el interior del grupo de frío (por ejemplo: gas butano y
propano, petróleo, 12 v y 220 v).
Pero para que un frigorífico de absorción alcance su nivel óptimo de rendimiento,
es necesario tener en cuenta algunos principios elementales de uso:
- Las frecuente aperturas de la puerta reducen el rendimiento del aparato
considerablemente.
- Es absolutamente necesario disponer de una ventilación adecuada del grupo
de absorción, tal y como indica el fabricante. Para ello se dispondrán generalmente dos
rejillas de al menos 250 cm² de paso libre cada una. Por la inferior entre el aire fresco, y
por la superior sale el aire caliente, refrigerando de esta forma el grupo de absorción.
En ocasiones, cuando el calor exterior es muy elevado y hay ausencia total de viendo,
la ventilación puede ralentizarse, empobreciendo el rendimiento general del aparato.
Esto sólo será posible corregirlo instalando un ventilador especial que fuerce al aire a
circular sea cual sea la situación en el exterior. Las rejillas deben estar situadas como
en la figura; es decir, favoreciendo la circulación del aire caliente hacia arriba.
Nota: en algunos campers, donde el espacio es muy limitado, podemos observar
que las rejillas no están ubicadas en los lugares recomendados. Esto suele ser debido
a que se encuentra por medio un bastidor del vehículo, una ventana, etc. en estos
casos el frigorífico proporcionará un rendimiento ligeramente inferior al nominal.
La fuentes de energía deben proporcionar calor suficiente para hacer hervir el
liquido del interior del grupo de frío. Por ello, la combustión del gas debe realizarse
correctamente y las resistencias eléctricas de 12 v y 220 v deben proporcionar la
potencia adecuada.
Grupo de frío en buen estado. Un simple desperfecto en cualquier tubería del
grupo de frío puede hacer disminuir el rendimiento del aparato, debido a que su
complejo entramado de tuberías es muy sensible a cualquier cambio, sea una
abolladura, torcedura, etc.
Orientación adecuada del aparato. En ocasiones hacemos funcionar el aparato
estando el costado del vehículo donde está instalado el frigorífico de cara al sol. Esto
simplemente hará descender su rendimiento en picado, pues la ventilación del grupo se
verá empobrecida y el calor acumulado en el mismo hará perder potencia del conjunto.
El aparato debe estar perfectamente nivelado respecto de la horizontal, pues de
otro modo el grupo de absorción no funcionará a pleno rendimiento.
En ocasiones, el frigorífico proporciona un bajo rendimiento a 220 v mientras que
a gas funciona correctamente. Esto puede ser debido a que muchos campings no
suministran una tensión nominal de 220 v, sino que en ocasiones puede estar por
debajo de 180 v.
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Cuando un frigorífico de absorción no funciona bien, o al menos se espera de él
un rendimiento superior, muchos usuarios lo hacen funcionar a gas y 220 v
simultáneamente. Esto jamás debe realizarse, pues provocará el efecto contrario, e
incluso daños irreversibles al aparato.
PRUEBA DE ENCENDIDO
El primer paso de la revisión consiste en probar que el aparato se enciende en
los tres modos de funcionamiento; es decir, a gas, 12 v y 220 v. Para ello siga las
instrucciones de encendido proporcionadas en el manual de uso del frigorífico.
Revisaremos el estado de los mandos de encendido. Si algunos de ellos está
deteriorado, debe sustituirse cuanto antes, pues es realmente molesto hacer funcionar
un frigorífico a través de un resbaladizo espárrago metálico.
Los pilotos de encendido deben revisarse, pues en ocasiones están estropeados
y nos confunden indicando un mal funcionamiento del aparato, cuando el frigorífico
opera perfectamente.
En los dos modos eléctricos, 12 v y 220 v, no suelen ocurrir problemas dada la
simplicidad del sistema. Se trata de dos sencillas resistencias eléctricas con forma
cilíndrica alojadas junto al hervidor. Si se diese el caso, la sustitución de estas
resistencias es sumamente sencilla, pues están acopladas simplemente a presión.
Si embargo en modo de gas, sí pueden ocurrir algunos de los siguientes
problemas:
No se enciende la llama. Posibles soluciones:
- Revisaremos si la bujía de encendido se encuentra en su alojamiento junto al
quemador. Si se ha movido, la ajustaremos en su debido lugar.
- La bujía puede estar sucia. La limpiaremos con un cepillo suave y un paño
húmedo.
- La chispa de encendido puede no saltar al termo-pass. Situaremos el termopass más cerca de la punta de la bujía.
- La bujía puede estar defectuosa. Podemos sustituirla nosotros mismos.
- El piezo-eléctrico del encendido puede estar defectuoso y no transmite
electricidad a la bujía. Podemos sustituirlo nosotros mismos.
- El quemador está sucio u obstruido por un insecto u otro pequeño objeto. Lo
limpiaremos con alcohol de quemar y un cepillo suave. Retiraremos los objetos que
obstruyen el paso del gas.
- Chiclé obstruido. Lo limpiaremos utilizando aire a presión y un paño húmedo,
nunca por medios mecánicos abrasivos.
La llama no permanece encendida. Posibles soluciones:
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- El mando de encendido tropieza, al empujarlo, con la chapa embellecedora.
Situar una arandela separadora entre el mando y la chapa.
- El regulador de gas no es el correcto o está estropeado. Sustituirlo por uno que
proporcione la presión adecuada para el frigorífico.
- Filtro de gas obstruido (se encuentra dentro del tubo metálico de entrada de
gas, aprox. a 1 cm. de su extremo). Retirarlo, limpiarlo e introducirlo de nuevo en su
lugar.
- Termo-pass defectuoso. Este dispositivo de seguridad en forma de fino
alambre que llega desde la llave de regulación de gas hasta el mismo quemador, en
ocasiones se estropea, debiendo sustituirse inmediatamente, preferiblemente en un
taller especializado.
- Válvula de regulación de gas estropeada. Sustituirla inmediatamente en un
taller especializado.
LIMPIEZA Y REVISIÓN INTERIOR.
El interior del frigorífico y sus accesorios se limpian con un paño humedecido en
una solución de 1/2 litro de agua caliente y una cucharadita de bicarbonato de sosa.
Nunca usar detergentes, polvos de fregar o productos con fuerte olor (pino, etc.) a
riesgo de inutilizar el frigorífico por un largo tiempo. La junta imantada de la puerta debe
limpiarse cuidadosamente con agua caliente y jabón, y a continuación secarse a
conciencia. El resto del aparato se limpia con detergente líquido estándar doméstico.
La revisión del interior del frigorífico es sencilla:
- Comprobaremos que el condensador interior (una pieza de aluminio con lamas
situada al fondo en la parte superior) está firmemente sujeto (de otro modo la
transmisión y difusión de frío es inadecuada) y que entre dos de sus lamas y en
contacto con el condensador se encuentra un pequeño cabo de alambra (el bulbo del
termostato) de unos 10 cm de largo.
- Iluminación interior (sólo algunos modelos). comprobaremos si funciona
correctamente. Si no es así, revisaremos la lámpara (¿está fundida?) y el interruptor
automático (situado en el marco exterior de la caja del frigorífico), que en ocasiones
queda enganchado e inoperativo.
- Puerta. Comprobaremos que la junta imantada cierra perfectamente en todo su
perímetro. De no ser así, conviene sustituirla por completo (no admite reparación).
Aplicaremos un poco de líquido engrasante tipo <<3 en 1>> a los pivotes rotantes (los
que hacen de bisagra) de la puerta, y en su caso apretaremos los tornillos de las piezas
que van fijas al cuerpo del frigorífico y a la propia puerta, que suelen aflojarse con el
uso.
REVISIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN.
Comprobaremos que las rejillas exteriores se encuentra libres de objetos, tales
como hojas e insectos, que impidan la normal y adecuada ventilación del equipo. La
mosquitera debe limpiarse minuciosamente, pues en ocasiones las pequeñas
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partículas adheridas pueden llegar a obstruir el paso de aire hasta en un 50 %.
comprobaremos que la rejilla de salida de humos también está libre cualquier
obstrucción.
REVISIÓN DEL GRUPO DE FRÍO O ABSORCIÓN.
Comprobaremos visualmente y al tacto que el grupo de absorción se encuentra
en buen estado, libre de golpes, abolladuras, oxido, etc. Si observamos algún agujero,
grieta, olor amoniaco o indicios de falta de estanqueidad del grupo, la unidad debe ser
inmediatamente inutilizada y retirada. Estas averías no pueden repararse, si no es
sustituyendo el grupo de frío completamente, lo que en ocasiones resulta más caro que
comprar un aparato nuevo.
El grupo de absorción se limpia con un cepillo suave y un paño humedecido con
agua eliminando suciedad, polvo y pequeños objetos adheridos. Antes de su limpieza
asegurarse que el aparato está apagado y que las tuberías están frías.
REVISIÓN DEL SISTEMA DE GAS.
Con el aparato apagado, inspeccionaremos visualmente el tubo de gas flexible
que se conecta a la unidad para detectar posibles grietas o señales de deterioro grave.
La conexión con el tubo rígido del aparato debe ser firme y puede comprobarse si hay
fugas mediante una solución jabonosa o un líquido especial en spray. No utilizar nunca
llamas cercanas al descubierto.
Con el aparato encendido en modo gas, comprobaremos cómo se realiza la
combustión. La combustión es incorrecta y por tanto peligrosa cuando: 1) la llama es
amarillenta, y/o 2) cuando la llama produce mal olor. Estos son indicios de una
combustión incompleta que posiblemente está liberando el venenoso monóxido de
carbono es una sustancia letal, no posee olor propio (lo que la hace difícil de detectar
en ocasiones) y actúa silenciosamente sin dar tiempo a las personas a reaccionar.
Una combustión correcta se realiza cuando la llama es de color
predominantemente azul, están bien formada, está pegada junto al propio quemador
(sin hueco entre ambos) y produce un suave ruido silbeante. Si la llama, aun siendo
azulada, chisporrotea, no presenta una forma regular o se producen golpes de llama
incluso sonoros, las causas podemos buscarlas en los quemadores (suciedad,
pequeños objetos atrapados, etc.).
Con el mando del regulador al mínimo, la llama deber tener entre 1,5 y 2 cm de
altura. Con el mando al máximo, la llama debe estar entre 5 y 6 cm de altura. Si
observamos que la llama no cumple alguna de las reglas mencionadas, la combustión
se está realizando incorrectamente, por lo que procederemos a limpiar el quemador y
chiclé. El quemador se limpia con alcohol de quemar y un cepillo suave, retirando los
objetos que puedan obstruir el paso del gas. El chiclé se limpia utilizando aire a presión
y un paño húmedo, nunca mediante medios mecánicos abrasivos.
Una vez limpiadas estas piezas, si el problema persiste, el aparato debe llevarse
a un servicio de reparaciones especializado, pues existe riesgo potencial de
intoxicación para las personas.
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REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
Revisaremos los sistemas eléctricos de 12 como se 220 v comenzando en sus
conexiones por el cableado proveniente de la red eléctricas general 12-200 v del
vehículo. Observaremos las conexiones, juntas y secciones de cable, para detectar
cualquier elemento pisado, suelto, flojo oxidado, etc., que en su caso debe ser
sustituido. Si fuera posible, mediremos la tensión de entrada al aparato en los modos
de 12 y 220 v (por ejem. En el camping donde acampamos mas habitualmente). Hay
que tener en cuenta que muchos camping proporcionan tensiones por debajo de los
180 v, cuando se necesita toda la tensión posible para hacer funcionar el grupo de frío
correctamente. Si estos es así, quizás no podamos evitarlo, pero al menos
conoceremos cuál es la causa real del pobre rendimiento de nuestro frigorífico.
Para finalizar puede comprobarse que las resistencias de 12 y 220 v están
funcionando correctamente. Para ello es necesario medir la intensidad de cada una de
ellas y comprobar que los valores medidos coinciden con los de la placa de
características técnicas de la unidad, situada generalmente en el interior . Las
resistencias de los frigoríficos suelen estar entre 100 y 150 w, según el modelo, tanto a
12 como a 220 v. Naturalmente, si observamos que alguna de estas resistencias está
defectuosa, debemos sustituirla, pues de lo contrario el frigorífico no funcionará
correctamente. Atención a los fusibles de protección eléctrica del aparato, pues en
ocasiones no conducen a buscar averías donde sólo hay un simple fusible fundido.
PRUEBA DE RENDIMIENTO.
Se trata de medir en condiciones normales de temperatura exterior (entre 20 y
25 ºC, con el vehículo situado a la sombra) la temperatura alcanzada en el interior del
aparato en los tres modos de funcionamiento. Anotaremos la diferencia entre ambas
temperaturas, que servirá de referencia para observar su funcionamiento en futuras
ocasiones. Aunque los fabricantes no suelen proporcionar datos concretos sobre la
temperatura alcanzada por sus aparatos, orientativamente podemos decir que un
frigorífico de absorción estándar de caravana y autocaravana funcionando a máxima
potencia reduce la temperatura exterior entre 25 y 30 ºC (unos grados más en el
congelador).
para efectuar las mediciones de temperatura correctamente, haremos funcionar
el aparato en cada modo de funcionamiento el tiempo suficiente para alcanzar un nivel
de rendimiento estable. Por ejemplo:
- en modo gas, haremos funcionar la unidad al menos durante 6 horas a plena
potencia. Después mediremos y anotaremos las temperaturas interior y exterior.
- Seguidamente pasaremos a modo 220 v, dejándolo operar durante 2 o 3 horas.
Después de este tiempo mediremos y anotaremos las temperaturas interior y exterior.
- Por último pasaremos al modo 12 v dejándolo unas 2 o 3 horas, para medir y
anotar las temperaturas interior y exterior por última vez.
Es posibles que entre el modo gas y los modos eléctricos observemos algunas
pequeñas diferencias de rendimiento (menos de 5ºC). Esto suele ser debido a que en
modo gas se obtiene mejor resultado al aprovecharse mejor el calor generado en la
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combustión que por las resistencias eléctricas. Sin embargo en los modos 12 y 220 v
no deben observarse diferencias significativas puesto que las potencias de ambas
resistencias suelen ser similares (por ejemplo: 130 w a 12 v y 135 w a 220 v).
RECOMENDACIONES FINALES.
Recomendamos a aquellos usuarios campistas que hayan experimentado
problemas con su frigo de a bordo, que antes de pensar en sustituirlo realicen una
revisión completa como la que hemos expuesto en esta sección.
Aprovechamos la ocasión para recomendar también la oportunidad de instalar
junto a las rejillas traseras de aireación un sencillo ventilador eléctrico de 12 v que,
funcionando mediante un termostato, aumenta considerablemente la aireación del
frigorífico, y por tanto aumentará su capacidad refrigeradora (existen modelos en kit
que se instalan en menos de 30 minutos, desde 30 €). Este útil dispositivo es
especialmente recomendable para zonas de intenso calor, como es la mayor parte de
nuestra geografía en verano.
Si habiendo realizado un servicio de mantenimiento y seguido unas
recomendaciones como las aquí expuestas observamos que el rendimiento de nuestro
frigo no es el esperado y no observamos causas aparentes, recomendamos acudir a un
servicio de reparaciones especializado, donde, con los medios adecuados, pueden
detectar, diagnosticar y reparar averías que pueden llegar a ser de cierta importancia.
MOBILIARIO INTERIOR
Y es que los diversos elementos de mobiliario también sufren desgaste.
Disponen de parte móviles frágiles y están expuestos a las constantes vibraciones y
movimientos, bruscos en ocasiones, que se producen durante los viajes.
Revisaremos aquí el estado general de los elementos del mobiliario interior:
armarios, altillos, asientos de conducción en autocaravanas y campers, camas fijas,
asientos-cama, mesas, etc., con el fin de detectar, anticipar y corregir posibles fallos en
fijaciones, mecanismos, cerraduras, bisagras, puertas, etc., así como asegurar un
óptimo nivel de conservación y funcionamiento de todos los elementos.
La revisión puede completarse fácilmente en 30-45 minutos, aconsejando
realizar una revisión completa al menos una vez al año, coincidiendo preferiblemente
con el principio del período de uso más extenso (por ejemplo verano), aunque el
momento y frecuencia de las revisiones están en función de las condiciones de uso del
vehículo, si se trata de uno nuevo o de segunda mano, de la calidad de su fabricación,
etc. El objetivo, como siempre, es disfrutar de un interior en óptimas condiciones de
confort y limpieza.
Herramientas y material necesario:
- Destornilladores planos de estrella, de varios tamaños.
- Para limpieza: paños, producto limpiador doméstico suave de materiales
sintético; un cepillo de cerdas duras y largas, para retirar insectos, polvo, arna..., y la
aspiradora doméstica.
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- Palillos de dientes y cola de carpintero, para ajustar tornillos sueltos.
- Productos <<rellenadores>> como masilla, silicona, etc., de venta (en
pequeños envases) en ferreterías y establecimientos de bricolaje.
- Para engrasar los diferentes mecanismos y bisagras, vaselina y producto
engrasante tipo <<3 en 1>>.
REVISIÓN DE ASIENTOS DE CONDUCCIÓN, ASIENTOS INTERIORES,
ASIENTOS CAMAS, CAMAS FIJAS Y LITERAS.
Comenzaremos revisando los asientos de conducción y el acompañante en el
caso de disponer de una autocaravana o camper. Bastará con accionar el mecanismo
correspondiente y comprobar que se deslizan con facilidad y sin obstáculos por sus
carriles. También comprobaremos que las funciones adicionales de los asientos
(reclinación, cambio de altura, bases giratorias, etc.) operan correctamente.
Aprovecharemos para extraer arena y pequeños objetos atrapados en estos
mecanismos mediante un cepillo o la aspiradora doméstica, para después engrasarlos
con vaselina o engrasante similar (procúrese no utilizar grasa industrial, pues sus
manchas son irreversibles).
En los campers comprobaremos el funcionamiento de los asientos-cama
deslizantes, tanto en su función de viaje como en su función de cama. Estos asientoscama suelen ir emplazados en guías de deslizamiento, por lo que procederemos igual
que con los asientos de conducción; es decir, limpiaremos las guías y engrasaremos
los mecanismos de deslizamiento con vaselina.
También es frecuente que alguno de los elementos que intervienen en alguno de
los mecanismos citados pueda aflojarse con el uso y las vibraciones del vehículo. En
estos caos procederemos a apretarlos para dejarlos firmemente sujetos. Para que los
mecanismos que permiten convertir los asientos en cama operen sin dificultad, basta
con aplicar un producto engrasante líquido (tipo 3 en 1). Estos asientos-cama disponen
generalmente de cierre de gatillo, que impide su apertura durante la ruta (cuyo
mecanismo debe ajustarse para que el cierre sea siempre perfecto y sin esfuerzo). Por
último, en este tipo de asientos-cama comprobaremos que las tablas de asientos y
respaldos están firmemente sujetas al mecanismo de conversión del asiento-cama, lo
cual es fundamental para un óptimo nivel de confort tanto en ruta como durante la
noche.
En las camas-litera convertibles, ocultas en un mueble altillo en autocaravanas
capuchinas o que descienden del techo en autocaravanas integrales, comprobaremos
el estado de los mecanismos de <<conversión>>, especialmente los cierres de
seguridad que impiden que las camas se extiendan durante la ruta.
También observaremos que las plataformas de las camas quedan perfectamente
horizontales y con todos sus elementos firmemente sujetos. En caso contrario
procederemos a apretar aquellos tornillos y tuercas que se encuentren sueltos.
En cuanto a los arcones-cama existentes en caravanas y autocaravanas
comprobaremos que todas las piezas y elementos intervinientes están disponibles
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(piezas de madera supletorias, alas extensibles, perfiles de sujeción al borde del arcón)
y qué cama se encuentra en buen estado.
Precisamente los perfiles de sujeción del borde del arcón son elementos que
suelen deteriorarse con más frecuencia. En este caso, sustituirlo por un original puede
resultar difícil, especialmente si el vehículo es antiguo. Sin embargo podremos
encontrar un perfil sustitutivo con una sección similar (por ejemplo con forma de L) en
aluminio en almacenes especializados.
REVISIÓN DE ARMARIOS Y MESAS.
Los muebles que encontramos más comúnmente en caravanas y autocaravanas
están fabricados a base de madera contrachapada, con una fina capa plastificada en
una o ambas caras para permitir su lavado. Los elementos más comunes dentro de
esta sección son: altillos, armarios bajeros, arcones, armarios guardarropa, cajoneras,
consolas, etc. Los desperfectos más habituales en estos elementos de mobiliario son:
- Muebles sueltos respecto de la estructura general del vehículo. Los elementos
de mobiliario se fijan a paredes y suelo mediante ángulos metálicos o herrajes
similares, que por efecto de las vibraciones del vehículo pueden aflojarse con el tiempo.
En general basta con apretar ligeramente tornillos y tuercas, para conseguir una
adecuada fijación. Ocasionalmente será necesario instalar algún ángulo adicional al
suelo o pared, para obtener el resultados deseado.
- Puertas descolgadas, inclinadas y bisagras sueltas o chirriantes. Éste es un
problema típico de autocaravanas y autocaravanas de cierta antigüedad, debido a que
las bisagras de las puertas iban ancladas en zonas (cantos y bordes de los muebles)
sin reforzar, por lo que al cabo de los pocos meses de uso las bisagras se soltaban, las
puertas se inclinaban y, en algunos casos, terminaban por descolgarse.
Para solucionar este problema retiraremos todas las bisagras en mal estado y
reforzaremos todas las bisagras en mas estado y reforzaremos los agujeros originales
con trocitos de palillo dental y relleno de cola blanca de carpintero. Dejaremos secar
totalmente (unas 24 horas) y después colocaremos de nuevo las bisagras y puertas en
su sitio, preferiblemente con los tornillos originales (son los use mejor se adaptan a los
orificios).
- Cierres de armarios y cajones que se atrancan o no funcionan. Esto se debe a
que los tornillos de sujeción están sueltos y la cerradura se ha desplazado ligeramente,
impidiendo que la pieza de cierre actúe correctamente sobre el retenedor situado en el
canto interior del mueble, o bien que este retenedor se ha desplazado o está
defectuoso.
Bastará situar estas piezas en el lugar adecuado y apretar ligeramente los
tornillos (no demasiado, para no romper las piezas de plástico) y que el cierre sea
perfecto. En el caso de que las cerraduras se encuentre dañada irreversiblemente la
sustituiremos por una nueva, idéntica o similar (de venta en establecimientos
especializados).
- Puertas de altillo que no se sujetan en posición de abiertas. El compás de
sujeción está dañado o sus tornillos sueltos. En el primer caso será necesario sustituirlo
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por uno nuevo o similar (existen varios modelos disponibles entiendas especializadas),
mientras que en el segundo procederemos a reparar los orificios, tal y como se explicó
en el apartado anterior.
- Cajones que se no se deslizan correctamente. Retiraremos el cajón para
observar si las guías están sueltas, en cuyo caso apretaremos los tornillos
correspondientes. Si las guías son de madera, en ocasiones bastará con frotar los
bordes en contacto del cajón con un trozo de jabón seco, para mejorar el
deslizamiento.
- En muebles de cocina. aparatos sueltos o entradas de agua en zonas
adyacentes.
- En interiores. Baldas sueltas, barras de ropero sueltas o en mal estado, etc. La
solución sencilla; basta con apretar los tornillos y, en casos extremos, proceder a
reparar los orificios como se explicó en apartados anteriores. Las baldas sueltas
pueden sujetarse al mueble mediante tacos de fijación o ángulos metálicos.
- Desperfectos arañazos, grietas y orificios causados por golpes, rozaduras y
desinstalación de accesorios y pérdidas de segmentos de cintas tapa-cantos o sueltas
en paneles y encimeras. Estos pequeños desperfectos se reparan mediante aplicación
de masillas, siliconas y otros productos <<rellenadores>>, y con tapa-cantos del color
adecuado.
Existe una amplia gama de estos productos de uso doméstico de venta en
ferreterías y en almacenes de bricolaje. El nivel de acabado dependerá de la
envergadura del desperfecto y de la similitud de los colores y texturas de las masillas y
tapa-cantos respecto de los originales. Si se trata de autocaravanas y caravanas con
menos de cinco años de antigüedad, debemos acudir al punto de venta de adquisición
donde nos podrán suministrar piezas de repuesto originales.
- Mesas. Mecanismo de sujeción a pared suelto o en mal estado y pie de mesa
funciona mal. Es frecuente que la sujeción a la pared termine por aflojarse y que los
mecanismos deslizantes no operen adecuadamente. En tal caso apretaremos todos los
tornillos y ajustaremos todas las piezas antes de engrasar ligeramente la barra de
deslizamiento con un producto tipo <<3 en 1>>. También apretaremos los tornillos de
pie de mesa al tablero (y al suelo si procede) y, si es el caso, engrasaremos los
mecanismos pivotantes o retráctiles con vaselina o similar. Si observamos un cierto
deterioro en alguno de los elementos deberemos sustituirlo por uno nuevo, al objeto de
evitar incomodidades que inevitablemente terminarán por ocurrir.
Para finalizar realizaremos una limpieza en profundidad de todos los muebles.
En su cara vista, con un limpiador doméstico y paños suaves, siempre evitando los
productos abrasivos y el exceso de agua; y en el interior de arcones y armarios,
mediante un cepillo de cerdas largas y la aspiradora para retirar polvo, arena, insectos
y pequeños objetos atrapados en su interior.
En general evítese usar productos con olores intensos, pues tratándose de un
espacio tan reducido puede resultar desagradable para sus ocupantes.
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RECOMENDACIONES FINALES.
Recordamos a aquellos usuarios campistas que posean vehículos de cierta
antigüedad, y sobre todo a quienes posean campers construidos por ellos mismos, la
conveniencia de realizar con regularidad los trabajos de mantenimiento expuesto en
este capítulo. No sólo merece la pena estar en nuestra caravana autocaravana o
camper tan confortable como en nuestra propia casa, sino que además aumentaremos
notablemente el valor de nuestro vehículo con muy poco dinero y esfuerzo.
MANTENIMIENTO DE UNA CARAVANA
Un forero hace la siguiente cuestión:
El pasado año compre una caravana de segunda mano que mantengo junto con
el avance en un camping cerca del mar, como soy novato en este tema y a pesar de
haber realizado distintas consultas no he podido resolver hasta la fecha las cuestiones
que a continuación les planteo y que les quedare muy agradecido si ustedes me
pueden ofrecer alguna solución al respecto:
Como suele ser común a todas las caravanas, según creo, el acabado interior es
de una especie de chapilla de madera; el problema es que en uno de los estantes me
quedo un libro durante el invierno y debido a la humedad de la condensación se ha
producido una mancha grisácea, ¿puedo darle algún tipo de tratamiento para recuperar
su apariencia original?
Dado que la condensación es un problema habitual en esta zona (CangasPontevedra) por la climatología, además de dejarle colocados recipientes antihumedad
("bola seca"), ¿puedo aplicar algún producto o tratamiento preventivo para que no le
afecte la condensación o paliar sus efectos y evitar en el futuro la aparición de
manchas, hongos o el propio deterioro con el paso del tiempo?
En otro orden de cosas, creo que el avance es de "polipropileno", ¿hay algún
tipo de tratamiento preventivo o impermeabilizante que pueda aplicar para evitar sobre
todo el deterioro y pudrición de las costuras y la aparición del "verdín" sin que me
afecte al material?
El exterior de la caravana es de aluminio al igual que las guías que en sus
extremos tienen algunos elementos derivados del plástico; a fin de llevar a cabo un
adecuado mantenimiento y para evitar filtraciones futuras ¿hay algún sellante que me
puedan recomendar que no se degrade a la intemperie en un ambiente salino y que no
afecte al aluminio ni a los materiales con los que contacte?
Respuesta: En cuanto a la mancha grisácea, no sabemos bien a que se debe.
Suponemos que la madera del interior está barnizada. Puede ser por aparición de
hongos, en cuyo caso pruebe a frotar con un paño humedecido en lejía muy diluida. En
el caso de que la mancha haya penetrado en el barniz, solo queda lijar y volver a
barnizar.
Aparte de poner sales absorbe humedades (ponga suficiente cantidad), solo
queda mantener el barniz del interior en buenas condiciones. Suponemos que el barniz
aplicado será de buena calidad. Para estos casos se suele utilizar barniz marino (p.e.
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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YAT de Bruguer) que es el empleado en barcos y que aguanta perfectamente el
contacto con agua dulce o salada.
Para impermeabilizar tiendas de campaña y otros muchos objetos de utilizan los
sprays de silicona (p.e. CEYSIL de Ceys) que forma una película que evita la humedad.
No daña ningún material.
La silicona es el sellante perfecto para evitar la humedad. Aguanta
perfectamente el contacto con agua dulce o salada y no afecta a los materiales donde
se aplique. Utilice silicona de máxima calidad preferiblemente con antimoho.
LA SEGURIDAD A BORDO
En esta sección revisaremos diferentes servicios y elementos del vehículo, tanto
del interior como del exterior, con el fin de asegurar un óptimo nivel de seguridad, en
ruta y durante las estancias.
La revisión puede completarse en unos 60-120 minutos, aconsejando realizar un
examen completo, al menos una vez al año. Éste debe coincidir, preferiblemente, con
el principio del período de uso más extenso (por ejemplo verano), aunque el momento y
frecuencia de las revisiones están en función de las condiciones de uso del vehículo, si
se trata de uno nuevo o de segunda mano, de la calidad de su fabricación, etc. El
objetivo es disfrutar del vehículo en óptimas condiciones de seguridad y confort. Como
siempre, recomendamos que, en caso de detectar el mal funcionamiento de algún
elemento o aparato de cierta importancia y se nos presenten dudas de cómo
solucionarlo, acudir a un servicio especializado de forma inmediata.
Son diversas las herramientas y material necesario que pueden llegar a
necesitarse, dependiendo del nivel de revisión que deseemos realizar. Entre otras:
llaves de diferentes pasos, destornilladores planos y de estrella de varios tamaños y
otras herramientas de mordaza. Para engrasar los diferentes mecanismos: grasa
industrial, vaselina y producto engrasante tipo <<3 en 1>>.
LA SEGURIDAD EN LA CARAVANA.
Las caravanas poseen algunos elementos propios que no poseen
autocaravanas y campers, que afectan directamente a la seguridad. La revisión está
orientada a asegurar que todos los elementos relacionados con el enganche están en
buenas condiciones de utilización (sistema de suspensión, ruedas y base de la
caravana quedan fuera del ámbito de este artículo).
Los elementos más destacados a revisar son:
- Cabezal. Se comprobará que está firmemente sujeto a la lanza y que su
función de <<enganchar>> a la bola operar perfectamente. Podemos aplicar un poco
de grasa industrial o vaselina para facilitar su operación.
- Rueda jockey. Comprobaremos que la abrazadera a la lanza y su
correspondiente manivela funcionan correctamente y que existe riesgo de que se
desprenda durante el viaje.
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- Estabilizador. Existen diferentes modelos de estabilizadores (de cabezal, de
ballestas sencillas, de ballestas y manivelas, etc). Se trataría de comprobar que sus
elementos están perfectamente fijados en la caravana y vehículo tractor, y que sus
elementos de fricción (ferodos) están en buen estado para cumplir con su misión
(reducir los cabeceos y lanceos del vehículo). Existen recambios de estos elementos
en establecimientos especializados. Los estabilizadores no deben engrasarse, y
algunos modelos pueden requerir ajustar ciertas tuercas para obtener una presión
determinada sobre los elementos de fricción. Siempre se recomienda seguir las
instrucciones de mantenimiento del fabricante para el modelo de estabilizador en
cuestión.
- Cable de freno. Se comprobará que está en buen estado y cada extremo fijado
en sus lugares correspondientes.
OBJETOS EXTERIORES.
Comprobaremos que todos los elementos del exterior del vehículo se encuentran
fuertemente anclados, que las fijaciones están en buen estado y no se corre el riesgo
de desprendimientos o roturas por el viento, con el posible daño que podríamos causar
a otros vehículos y personas. Los objetos más comunes que podemos encontrar en el
exterior de un vehículo de camping son: claraboyas de techo, ventanas de plástico,
arcones de techo, bacas portaequipajes, aire acondicionado, rejillas de aireación,
rejillas de frigorífico, el escalón de entrada, embellecedores de plástico y metálicos,
chimeneas de salida de gases, la antena de TV, portabicicletas, depósitos de agua en
bajos, arcón de gas, tapa de la toma exterior de 220 v, etc.
LA SEGURIDAD INTERIOR DURANTE EL VIAJE.
Durante el viaje son dos las cuestiones de seguridad más importantes: los
asientos de viaje y cinturones de seguridad, y los elementos de mobiliario.
Respecto a los asientos de viaje se trata de comprobar que éstos y los
cinturones de seguridad se encuentran perfectamente anclados y que los cierres de los
cinturones operan correctamente. En autocaravanas y campers se revisarán los
cinturones delanteros, de conductor y acompañante y los del habitáculo.
Respecto al mobiliario, se comprobará que no existe elemento alguno que pueda
desprenderse o abrirse durante el viaje y pueda ocasionalmente producir daños a los
ocupantes. Entre otros revisaremos las mesas, altillos, cierres de puertas de altillo
(para evitar que caiga el equipaje), anclajes y cierres de literas de techo y literas
escamoteables, etc.
SISTEMA DE GAS.
El sistema de gas es, como ya apuntamos en secciones anteriores, uno de los
servicios de a bordo que conllevan mayor nivel de riesgo y, por tanto, requiere de un
mantenimiento más estricto y riguroso. La revisión tendría por objeto detectar, anticipar
y corregir posibles fugas de gas en el circuito (riesgo de fuego, explosión, intoxicación)
y asegurar que la combustión de los aparatos a gas se realiza correctamente.
Debemos recordar que una combustión defectuosa de cualquier aparato puede generar
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una cantidad suficiente de monóxido de carbono (CO) como para poner en peligro a los
ocupantes del vehículo, dado el reducido espacio del mismo. La incorrecta combustión
de gas puede darse por dos causas principales: 1) los quemadores de los aparatos se
encuentran sucios o defectuosos (normalmente debido al uso prolongado), y 2) el
regulador de gas suministra un caudal incorrecto al aparato.
Una completa revisión del sistema de gas implicaría la revisión individual de
cada aparato (cocina, calentador de agua, calefacción, frigorífico, etc.) en los siguientes
aspectos: estado de los quemadores, combustión, ventilación, funcionamiento del
termopar y estado de la goma de gas (generalmente de color naranja), que debe
sustituirse regularmente respetando las indicaciones del fabricante.
Recordemos que la combustión es incorrecta y por tanto peligrosa cuando: 1) la
llama es amarillenta, y/o 2) cuando la llama produce mal olor. Éstos son indicios de una
combustión incompleta que posiblemente está liberando el venenoso monóxido de
carbono (CO). Tengamos siempre presente que el monóxido de carbono es una
sustancia letal, no posee olor propio (lo que la hace difícil de detectar en ocasiones) y
actúa silenciosamente sin dar tiempo a las personas a reaccionar. Una combustión
correcta se realiza cuando la llama es de color predominantemente azul, está bien
formada, está pegada junto al propio quemador (sin hueco entre ambos) y produce un
suave ruido silbeante). Si la llama, aun siendo azulada, chisporrotea, no presente una
forma regular o se producen golpes de llama incluso sonoros, las causas podemos
buscarlas en los quemadores (suciedad, pequeños objetos atrapados, etc).
Por último, se comprobará el funcionamiento del regulador y el estado de la
conexión a la botella de gas y se realizará un test de presión del circuito para asegurar
la inexistencia de fugas.
SISTEMA ELÉCTRICO.
Los puntos más importantes a revisar del sistema eléctrico con el doble fin de
comprobar su correcto funcionamiento y que no existe riesgo de cortocircuito son: las
protecciones de los circuitos de 12 v (fusibles) y 220 v (cuadro de diferenciales y
magnetotérmico), toma exterior 220 v (bornes sin dañar, tapa en buen estado, sin
filtraciones) y tomas interiores de 12 v y 220 v (sin roturas, sin hilos sueltos).
RECOMENDACIONES FINALES.
Recomendamos a los usuarios campistas la conveniencia de realizar la revisión
de seguridad con regularidad. Merece la pena disfrutar de nuestra caravana,
autocaravana o camper confortablemente y con todas las garantías de seguridad. En
este sentido, llevar un pequeño extintor de fuego doméstico a bordo podría ayudar
cualquier problema que pudiera surgir. Además es barato y ocupa poco.
CÓMO MONTAR UN ESTABILIZADOR
¿Qué pasos debemos seguir para montar un estabilizar?. Primero, quitamos el
cabezal existente. Para ello, retiraremos el guardapolvo y, en el caso del AKS 2000, los
dos tornillos de M 12x80 que sujetan el cabezal al tubo de tracción.
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Al extraer el tornillo, que está más hacia el interior del vehículo, observaremos
que existe un amortiguador que está atravesado en un extremo por el tornillo. El
amortiguador mencionado se encuentra alojado dentro del tubo de tracción. Al quitar el
tornillo citado, el que atraviesa el amortiguador, éste, por su propia fuerza, deja su
alojamiento.
Debemos observar, antes de extraer el tornillo que lo cruza y para evitar que el
amortiguador se salga, la consideración siguiente: por el extremo contrario a la cabeza
a la cabeza del tornillo, mediante un pasador o bulón de diámetro de 10 mm
(normalmente viene con el kit de montaje), golpear al pasador para extraer el tornillo, y
pasador se quedará atravesado, introducido en su alojamiento.
TUBOS DE TRACCIÓN
La segunda acción, una vez quitado el cabezal original del vehículo, es
disponernos a reemplazarlo por el nuevo estabilizador. En tal empeño, observamos que
el estabilizador está preparado para tubos de tracción de diámetro de 50 mm ó 51 mm;
por lo anterior, en el caso de tubos de tracción inferiores hay que servirse de
distanciadores para añadirlos.
¿Dónde encontramos esos distanciadores? Que no cunda la alarma. Por lo
general, basta con el kit de montaje, en el que, casi siempre, se albergan tres
distanciadores (de 5 mm, 2.5 mm y 2 mm) que corresponden a los tubos de tracción
más comunes.
Otra pregunta, ¿cuáles son los tubos más comunes?, y su respuesta
correspondiente:
Tubo de tracción horizontal: Los dos tornillos de M 12x80 están horizontales,
su diámetro es de 40 mm y obligan a colocar el distanciador de 5 mm.
Tubo de tracción normal: Los dos tornillos de M 12x80 están horizontales de
diámetro 35 mm y hay que colocar dos distanciadores, el de 5 mm y el de 2.5mm
Tubo de tracción cruzado: Uno de los dos tornillos M 12x80 está en horizontal
y el otro en vertical o cruzado, de diámetro 46 mm y hay que colocar el distanciador de
2 mm.
TUERCAS AUTOBLOCANTES
Una vez introducido el distanciador correspondiente, el caso necesario debemos
instalar el estabilizador en el tubo de tracción, colocar los dos tornillos de M 12x80 e
insertar las tuercas autoblocantes (estas tuercas sólo deben utilizarse una única vez).
Dichas tuercas deben de estar a un apriete de 100 Nm.
Antes de concluir, la segunda etapa es recordar que al colocar el tornillo M
12x80 más hacia el interior del vehículo, va a caer el pasador o bulón que hemos
colocado anteriormente como centrador del amortiguador. Por último nos queda situar
el guardapolvo en su alojamiento.
El tercer paso se resume en verificar el funcionamiento y asegurarnos que el
amortiguador está en su sitio. Para ello, es conveniente comprimir y extender el tubo de
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tracción. Si advertimos resistencia no hay que albergar duda alguna: el montaje del
amortiguador se ha saldado de forma correcta.
CÓMO MEJORAR EL RENDIMIENTO DE UN FRIGORÍFICO
El verano, sinónimo de calor, está a vuelta de almanaque. Por ello, para poder
ganar la guerra de las temperaturas altas y no izar bandera blanca, es el momento
idóneo para aplicar una serie de remedios que aumenten las prestaciones del frigorífico
sin que ello suponga enfriar nuestra economía. Además es una misión no muy difícil.
Lo que no tiene vuelta y sí lógica es el hecho de que la mayoría de los
frigoríficos que se instalan y utilizan en caravanas y autocaravana se encuadran entre
los denominados trivalente, es decir, son equipos capaces de funcionar sin estar
supeditados a una sola fuente de alimentación, pudiendo hacerlo a 12 v, 220 v, y gas.
El funcionamiento de esos equipos está, por lo general, divorciado de trabas; por el
contrario, casa con la simpleza, nupcias a la que contribuye la carencia de un
compresor, ausencia que, por lo contrario, se traduce en que el rendimiento de los
frigoríficos que nos ocupan sea inferior.
Lo anterior es la cruz, pero también tiene alguna que otra ventaja. Por ejemplo,
permite que podamos utilizar esos frigoríficos trivalente con fuentes de alimentación
dispares.
Por el contrario, en el caso de que tuviéramos un frigorífico con compresor de
220 v (el que por lo normal usamos en nuestra vivienda) sólo podríamos utilizarlo
cuando estuviera conectado a 220 v y en el caso de que fuera de 12 v tan sólo cuando
esté conectado a la batería, con el problema añadido de su gran consumo.
CONVENIENCIAS
Con un frigorífico trivalente podemos seleccionar el tipo de energía que más nos
conviene en cada momento y lugar. Así, si circulamos en ruta podemos seleccionar a
12 v, si paramos en una área de servicio optar por la utilización de gas y cuando
estemos en el camping podemos conectar el equipo e una fuente de alimentación a
220 v.
En este tipo de frigoríficos cuando seleccionamos una fuente de energía de 12 v,
lo que hacemos es poner en marcha una resistencia de 12 v, cuya función consiste en
calentar el gas que tiene el grupo y hacerlo circular. La misma tarea se reitera cuando
conectamos a 220 v con la única diferencia de que ponemos en marcha una resistencia
de 220 v. Cuando alimentamos el frigorífico a gas lo que realizamos es prender una
pequeña llama que calienta el grupo para hacer circular el gas que hay en el interior.
Uno de los grandes problemas que nos encontramos con estos frigoríficos es el
bajo rendimiento, sobre todo en la época de verano. Una de las soluciones más
interesantes es tratar de evitar que el calor que produce la resistencia o la llama de gas
se acumule en la parte trasera del frigorífico.
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MARCAR
Para ello, si el frigorífico sólo tiene una rejilla de ventilación en el exterior
podemos instalar una más, siempre que lo permite el vehículo.
Con ello ayudaremos a que el calor salga al exterior. En el supuesto que
decidamos colocar una rejilla más no hay que preocuparse, pues se trata de una
operación sencilla que tan sólo nos exige elegir una rejilla igual o similar a la original a
la que el vehículo tiene.
Para colocarla primero debemos marcar sobre la pare de la caravana la zona a
recortar, teniendo presente que dicha zona siempre debe acceder a la parte trasera del
frigorífico. Una vez que hemos hecho lo anterior realizamos una taladro de unos 9 mm
con el objeto de introducir la hoja de la sierra caladora y recortar la pared del vehículo.
Concluida la tarea descrita ha llegado el memento de presentar la rejilla en el
hueco con la finalidad de verificar que la instalación es correcta; si no es así y
advertimos alguna deficiencia, no tiene que preocuparte, pues la solución es corregir el
orificio realizado.
Hecho lo anterior, tan sólo nos queda instalar la rejilla, no sin antes aplicar un
buen cordón de masilla selladora con la intención de evitar cualquier posibles entrada
de agua. Para finalizar, instalamos la rejilla con sus tornillos respectivos o anclajes
similares, acción supeditada al tipo de rejilla.
EXTRAER EL CALOR
Otra de las soluciones a las que podemos recurrir para incrementar el
rendimiento del frigorífico es instalar un ventilador de pequeñas dimensiones para
extraer el calor que se acumula en la parte trasera del frigorífico.
Si optamos por lo anterior, la operación que demos realizar es algo más
complicada que en el caso anterior, pero obtenemos la recompensa de un rendimiento
mayor.
Si leído lo anterior te decides, la pregunta que te harás es: ¿Qué hacer para
ubicar el ventilador en la parte trasera del frigorífico? Lo primero, quitar las rejillas de
ventilación con la intención de acceder a la parte trasera del frigorífico. En esa labor
recuerda que en algunos modelos de caravanas y autocaravanas para realizar el
montaje que nos ocupa tenemos que extraer el frigorífico de su aposento habitual es
incluso hacer lo mismo con la encimera, puesto que no disponemos de un acceso fácil
para poder trabajar en la instalación del ventilador por la parte de las rejillas de
ventilación.
TERMOSTATO
Es conveniente instalar un ventilador con termostato, equipo que se aplica
mediante dos tornillos en las láminas de refrigeración del grupo. La función del
termostato se centra en que cuando las láminas de refrigeración del grupo llegan a una
temperatura determinada, éste hace que el ventilador se ponga en funcionamiento,
disminuyendo los grados e incrementando el rendimiento del frigorífico.
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Para colocar el ventilador, que se instala normalmente debajo de las láminas de
refrigeración del grupo, una vez marcada la ubicación debemos realizar un par de
pequeños taladros de unos dos milímetros, para luego colocarlo mediante dos tornillos
de rosca chapa.
Un procedimiento idéntico al descrito hay que secundar en el caso del
termostato, recordando que debemos instalarlo en la misma rejilla de refrigeración del
grupo. Hay que marcar la ubicación y efectuar dos pequeños taladros, de unos 2 mm,
para fijar el termostato con dos tornillos de rosca chapa.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Una vez instalado el ventilador y el termostato, sólo nos queda ocuparnos del
montaje de la instalación eléctrica. Para ello, lo primero es buscar y encontrar un cable
de 12 v de corriente continua. A renglón seguido, debemos traernos, lo más cercano al
frigorífico, un cable del transformador. Localizado el cable de 12 v, la parte negativa
debe ir directa al terminal negativo del ventilador y la parte positiva debe ir a uno de los
terminales del termostato; el otro terminal que resta del termostato hay que conectarlo
al terminal que resta en el ventilador (el positivo).
Realizadas las operaciones descritas pasamos a comprobar el funcionamiento;
para ello hay que poner en funcionamiento el frigorífico en una de las tres versiones, 12
v, 220 v o gas.
El paso siguiente está ligado con la paciencia, esperando, una vez en marcha el
frigorífico, a que el grupo tome temperatura para que el termostato entre el
funcionamiento y ponga en marcha el ventilador.
Lo dicho, paciencia, pues depende mucho de la temperatura ambiente que el
termostato se conecte antes o más tarde. Por ejemplo, en época de invierno tardará
mas en conectarse que en época de verano, en la que entrará antes en funcionamiento
al tener ya de inicio una temperatura alta.
INTERRUPTOR
Una vez que el termostato conecta y el ventilador se pone en funcionamiento,
aguardamos a que el termostato mencionado refleje el descenso de la temperatura y
proceda a desconectar el ventilador. Si el funcionamiento es correcto, tapamos la
instalación por medio de una canaleta, comprobando que no está próxima o tocando en
laguna área caliente del frigorífico. A continuación procederemos a colocar las rejillas,
aplicando masilla selladora en caso de que sea necesario.
Un consejo muy práctico y útil, sobre todo si nos encontramos en zonas de
temperaturas altas, es intercalar un interruptor en la instalación, para evitar que el
ventilador se conecte por la noches y cause ruidos molestos.
En ese afán, hay que localizar el cable que transcurre desde el transformador al
termostato, cortarlo e intercalar un interruptor que sea de acceso fácil, logrando que
cuando desconectemos el interruptor nunca se conecte el ventilador.
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CÓMO PONER A PUNTO TU CARAVANA o AUTOCARAVANA
Nuestra atención debe centrarse en repasar minuciosamente todas y cada una
de las partes de la caravana. En ese trabajo, la primera ocupación será repasar el
exterior del vehículo, fijando nuestra atención en comprobar el funcionamiento de todos
los retenedores, tanto de la puerta de entrada como de aquellos posibles portones.
Es recomendable, siempre, cambiar las dos piezas, las cuales están atornilladas
a la pared mediante un par de tornillos. Para ello, tan sólo debemos quitar estos y
volver a colocarlos. En el mismo cometido, al instalar el retenedor nuevo debes de
acordarte de colocar masilla selladora.
VERIFICAR LAS JUNTAS
El paso siguiente es verificar el estado de todas las juntas de la caravana, desde
las uniones de paredes y techo hasta las juntas de claraboyas, ventanas, puertas,
rejillas, etc. Ante cualquier desperfecto que observemos debemos ser muy exigentes,
olvidarnos del mañana y repararlo lo antes posible.
A la vez que revisamos la totalidad de las juntas exteriores, debemos realizar
una inspección de esas mismas en el interior de la caravana, tratando de detectar
posibles restos de humedad o manchas. En el caso de desconocer el origen de alguna
de esas manchas o resto de humedad hay que poner todo los sentidos para controlarlo
o, en su caso, acudir sin demora a nuestro taller habitual. Recuerda que con el paso de
los años es frecuente, sobre todo si no tenemos la caravana aparcada en un garaje,
que pueda producirse alguna filtración por las zonas de las claraboyas. Por lo anterior,
debes de prestar muchas atención a dichas áreas, aunque los posibles daños y la
gravedad de los mismos, dependen, como siempre, de la calidad de la caravana y de
los materiales utilizados por el fabricante.
AIREADORES
Otra recomendación es repasar las chimeneas, tanto la de la calefacción como
la del extractor, las claraboyas y las rejillas de ventilación (aireadores de techo). si la
prueba es negativa, reemplázalas. Pero no todo es negativo, pues tanto la sustitución
de la chimenea de la calefacción como la del extractor son tareas muy sencillas, dado
que, en la mayoría de las marcas, van a rosca. Hay que tomar la precaución de, una
vez instalada y apretada, colocar un pequeño tornillo de bloqueo con la finalidad de que
se afloje y se pierda.
La instalación de los aireadores es un poco más complicada. Para cambiarlo es
aconsejable hacerlo en su totalidad y nunca optar por reponer la pieza que falte. Una
vez que hemos quitado el aireador viejo y limpiado los restos de sellante, debemos
colocar sellantes nuevo y situar la parte fija del aireador mediante el empleo de los
tornillos.
Una vez realizada la operación anterior nos dispondremos a colocar la parte
superior o gorro del mismo. Finalizada la instalación, por la parte superior de la
caravana, debemos colocar la parte inferior del aireador por dentro de la caravana.
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ENDURECIMIENTO
Todas las molduras, perimetrales, de guía de ventanas, etc., van recubiertas de
una cinta, que ocultan los tornillos que sujetan la moldura a la caravana. Esa cinta, con
el transcurso del tiempo, se endurece y acaba rompiéndose: por ello, debemos revisar
la misma y sustituirla en caso necesario. Para esa instalación podemos ayudarnos de
un puntero o de un destornillador plano de tamaño pequeño. Una vez que hemos
colocado la cinta debemos instalar un tornillo pequeño, tanto al principio de la cinta
como al final del mismo para evitar que la cinta se salga en carretera.
Es recomendable revisar todos los componentes interiores como son
oscurecedores, mosquiteras, cerraduras de armarios y del resto de elementos que
pudieron deteriorarse en nuestra última salida. Las partes que más problemas pueden
causarnos en los trabajos de reparación son los oscurecedores y mosquiteras, puesto
que con el tiempo, más los automáticos, suelen destensarse y agarrotarse.
Para subsanar el problema de los oscurecedores automáticos, es conveniente,
en primer lugar, engrasar el muelle tensor con aceite basándose en teflón. Si el
oscurecedor sigue sin funcionar de forma correcta, lo más conveniente es tensar el
muelle.
SISTEMA DE GAS
Otra precaución es revisar con atención máxima el sistema de gas, sobre todo
las gomas de butano, observando que no estén caducadas. En caso de tener alguna
dificultad en instalar la goma nueva en la tetina de la tubería de cobre, podemos poner
un poco de aceite en dicha tetina con el objeto de facilitar el acople de la misma.
Recuerda que siempre que se cambien una goma de butano es aconsejable cambiar
las dos abrazaderas.
UN CAMBIO MUY SENCILLO
Otro de los puntos claves es el sistema de luces exteriores. Un tanto por ciento
muy elevado del mal funcionamiento del alumbrado exterior es debido al deterioro de
las bases (conector del coche) y clavijas (conector de la caravana). Estas piezas son
muy económicas y de sustitución fácil. Recuerda que aunque veamos que está
protegida por una tapa, dicha tapa no es hermética ni por la parte de la tapa ni por la
parte donde entran los cables. Un consejo muy práctico es cambiar, siempre las dos
piezas (clavija y base), una vez cada dos años, si antes no nos han dado problemas.
Para cambiar la base del coche es muy sencillo. En primer lugar quitamos el
contacto del vehículo y comprobamos que las luces están apagadas. Posteriormente
aflojamos los tornillos de anclaje de la base al coche. Tan sólo tendremos corriente en
un cable, que es que alimenta la caravana a las luces interiores. Para averiguar cual
es, debemos ayudarnos de una lámpara de pruebas colocando un extremo al chasis
del vehículo y con el otro extremo ir pinchando a los terminales de la base hasta que
alumbre. Cuando suceda lo anterior sabremos que se trata del cable que alimenta a las
luces interiores de la caravana y, por lo tanto, debemos tener cuidado de realizar cierre
alguno. El resto de cables no tienen corriente.
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LUCES
Los terminales de las bases están numerados, por lo que sólo hay que fijarse en
la numeración del terminal, y colocar ese mismo cable al terminal de la base nueva; así
todos los cables.
El mismo procedimiento debemos realizarlo respecto a la clavija de la caravana.
Una vez cambiadas estas piezas, debemos comprobar el buen funcionamiento de las
luces exteriores. Si alguna bombilla falla debemos sustituirla por una nueva y si aún así
persiste el problema, otra de las posibilidades más frecuente es la oxidación del
portalámparas en cuyo caso debemos limpiarlo y lijar las conexiones.
Una vez comprobadas las luces exteriores nos ocupamos de comprobar las
interiores, las bombas de agua, el frigorífico a 12 v y todos los elementos que funcionan
a 12 v. Recuerda que uno de los elementos que más se estropean con la época
invernal son las bombas de agua. La sustitución es muy sencilla y tan sólo demanda de
conectar los dos cables a la regleta, teniendo en cuenta que el positivo siempre debe ir
con el positivo siempre debe ir con el positivo y el negativo con el negativo. Hecho lo
anterior, tan sólo nos quedaría conectar la manguera y comprobar el funcionamiento.
NEUMÁTICOS
Otros aspectos muy importantes y poco tenidos en cuenta son los neumáticos y
en engrase del cabezal de enganche. Es conveniente colocar grasa en los sangradores
del cabezal una vez al año. Los cabezales tienen normalmente de dos a tres
sangradores, dos en la parte superior y otro en la parte inferior sobre el eje de la
palanca del freno de mano. La grasa debe introducirse mediante la utilización de una
herramienta especial que introduce la grasa a presión por el sangrador (Engrasadora).
En cuanto a los neumáticos es conveniente revisar frecuentemente la presión y
comprobar su buen estado. Es cierto que las caravanas son vehículo que no suelen
hacer demasiado kilómetros y los neumáticos permanecen mucho tiempo en la misma
posición, por lo que el estado del dibujo siempre es muy bueno, pero, no obstante, hay
que valorar otros factores como las posibles grietas y sobre todo, el más importante,
recuerda que los neumáticos disponen de fecha de caducidad.
INSTALACIÓN DE UNA ANTENA DE TELEVISIÓN (I)
Nos centraremos en la instalación de las antenas más comunes, las
direccionales u omnidireccionales.
Existen diferentes posibilidades en función del soporte del plato de antena. Está
el clásico mástil recto de aluminio de 25 ó 30 mm de diámetro, con altura de hasta 2,5
m, diseñado para traspasar el techo del vehículo; la base con ventosa o base imantada
para adherir la antena al techo del vehículo de forma temporal; o los mástiles curvos
para fijar al lateral de vehículo.
Asimismo, las antenas omnidireccionales pueden fijarse directamente al techo
del vehículo mediante una base metálica y tornillos.
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Las antenas que se fijan al techo de forma permanente y las de mástil pasante
no requieren ser montadas y desmontadas en cada parada, aunque por contra son más
susceptible de ser dañadas al paso por zonas arboladas, o simplemente por acción del
viento. Las antenas <<desmontables>> no presentan estos inconvenientes, aunque su
instalación es siempre más provisional e incómoda, pues requiere de un cableado
aéreo y la operación de montaje en cada parada.
Nuestra recomendación, no obstante, es realizar una instalación fija de la antena
sobre un mástil a fin de evitar posibles distorsiones de la señal, aunque este fenómeno
puede evitarse elevando la antena ligeramente.
La instalación de una antena de Tv direccional u omnidireccional con mástil
pasante puede abordarse en dos etapas:
1) El montaje del plato exterior y el mástil.
2) La instalación de los elementos interiores, amplificador y tomas de antena
interiores para la TV.
INSTALACIÓN DEL MÁSTIL
Comencemos con la instalación de los elementos exteriores, mástil incluido.
- En primer lugar hay que buscar el lugar idóneo en el techo donde ubicar el
plato de la antena, que permita accionar el mástil desde el interior y que, al mismo
tiempo, lo mantenga oculto de la vista y del paso. El interior del armario ropero es el
sitio más adecuado para este fin. El orificio a realizar en el techo debe estar situado
junto a una superficie vertical, sea la pared interior del mencionado armario ropero, la
propia pared del vehículo u otra zona, para permitir fijar el mástil a la misma. La
distancia del agujero (por la parte del interior del vehículo) a la pared está predefinida
por el soporte del mástil, que, al fijarse a la pared, aleja el mástil de ésta en esa misma
distancia.
- Seguidamente se realizará el orificio pasante en el techo. El cruza-cascos del
mástil nos dará el diámetro requerido del orificio, que se señalará en el techo a lápiz. El
hueco puede ser practicado mediante broca de campana para metal, o a base de
sucesivos taladros con la máquina eléctrica. A continuación se instalará el citado cruzacascos, que debe enroscarse desde el interior. No es necesario sellar la junta exterior
con silicona, pues suele ser de goma flexible. Bastará con aplicar un simple anillo de
masilla de automóvil para asegurar la estanqueidad del hueco.
Importante: esta operación debe realizarse con sumo cuidado con el fin de no
perforar accidentalmente alguna conducción eléctrica. Por desgracia, los fabricantes de
caravanas y autocaravanas no suelen facilitar el mapa de cableado del vehículo.
Se presentará el mástil del revés (con la rosca interior hacia abajo si la hubiese,
y si no, su dirección sería indiferente) en el cruza-cascos ya instalado al objeto de
obtener la longitud total. Una vez se encuentre en su punto más bajo posible, se marca
a unos cm. por encima del techo, desde el exterior y con lápiz. Se extrae el mástil y se
corta por la señal, desechando el resto. Una vez hecho esto, se presenta el mástil
<<del derecho>> en el hueco y se hace pasar el cable coaxial por su interior desde el
extremo superior hasta salir por el extremo opuesto inferior (dentro del vehículo). Se
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conectan el extremo superior del cable a la base del plato de la antena y se fija ésta al
mástil mediante rosca o tornillos de anclaje.
ELEMENTOS INTERIORES
Una vez montados los elementos exteriores y el mástil, procederemos a la
instalación de los elementos interiores.
- Dentro del vehículo, se instalará el soporte de mástil en el paramento vertical
elegido. Su posición debe ser tal que el mástil se mantenga totalmente vertical y, a la
vez, permita elevar el mástil lo más posible. Así, lo adecuado será fijarlo a unos 40-50
cm. del interior del techo de vehículo, distancia suficiente para permitir, asimismo una
correcta estabilidad de la antena recogida.
En un lugar cercano al extremo inferior del mástil fijaremos el amplificador. El
lugar elegido debe impedir el que pueda cubrirse con ropa u otros objetos, por ejemplo
la misma pared del mástil, el fondo del armario, etc.
El cable coaxial que pasa por el mástil se cortará a la distancia requerida para su
conexión al amplificador, desechando el sobrante. Este extremo del cable con su
conector hembra se conectará al amplificador en el lugar señalado como <<entrada
antena>> o etiqueta similar.
- Seguidamente procederemos a instalar las tomas interiores de antena, que
evitarán las molestas conexiones aéreas. Proponemos para ello adquirir tomas con
tapa, por ser sumamente discretas y elegantes. Ya que estas tomas requieren de una
conexión posterior, para su ubicación se escogerá una superficie vertical que permita
pasar el cableado necesario. Así, los sitios más adecuados son las paredes exteriores
del propio mueble ropero, los exteriores verticales de los arcones bajo los asientos, o
los muebles superiores altillos.
La instalación de una toma interior supone practicar un orificio circular en cada
lugar elegido, conectar al cable coaxial por su lado posterior y fijarlo mediante tornillos
a la madera. El cable coaxial puede ocultarse mediante canaletas adhesivas del color
adecuado (de venta en establecimientos de bricolaje y ferreterías) o hacerlo pasar por
el interior de diversos muebles.
- Por ultimo, se instalará el cableado de alimentación eléctrica. Para ello es
necesario hacer llegar hasta el amplificador los cables de 12 v, procedentes de la
batería del vehículo o transformador, y los de 220, desde la toma general exterior del
vehículo, caja de registro general y/o generador eléctrico. Aunque se trata de una
operación sencilla, en ocasiones puede resultar un tanto engorrosa por la necesidad de
hacer pasar los cables de un extremo a otro del vehículo a través de muebles, paredes,
suelo, etc. Las canaletas adhesivas mencionadas pueden ser de ayuda para ocultar y
proteger los cables del paso y de la vista.
Una vez completada la instalación, todo el conjunto debe probarse
rigurosamente, tanto la parte móvil (elevación-giro del mástil) como la correcta
recepción de los canales desde distintos lugares y correcto funcionamiento a 12 y 220
v.
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CÓMO MONTAR UNA ANTENA DIRECCIONAL (II)
Hemos ligado las llamadas antenas direccionales con las caravanas sin afán de
discriminatorio, si no más bien por el hecho de que este tipo de antenas se montan
mayormente en las caravanas y minoritariamente en las autocaravanas.
¿Qué razones explican ese criterio? Entre otras, una sencilla, subordinada a
crestones de utilidad: las antenas direccionales no necesitan ser orientadas cada vez
que cambiamos de emplazamiento y se supone que las autocaravanas son vehículos
que mudan de lugar con más frecuencia que en el caso de las caravanas.
UN VIAJE UNA ORIENTACIÓN
En ese sentido, el gran inconveniente de las antenas direccionales está ligado a
eso, lo desplazamientos. Así, en cada ocasión en que nos traslademos de un lugar a
otro tendremos que volver a orientar la antena, maniobra no caprichoso sino
encaminada a localizar la señal. Para ello deberemos conectar el equipo receptor de
televisión y, a continuación, ir girando la antena hasta lograr captar la imagen de la
señal en la pantalla del equipo receptor.
Antes de acometer los trabajos relacionados con la instalación de una antena
direccional es recomendable que recuerdes que este tipo de antena dispone de un
mástil de aluminio que, por lo general, conviene instalar en el interior del armario ropero
de la caravana y tiene la utilidad de lograr que el plato, encargado de recibir la señal de
la imagen, tenga una altura mayor.
ORIFICIO
Comenzamos el montaje realizando un orificio en el techo del interior del armario
ropero, maniobra que nos permitirá introducir el mástil de la antena mencionado. Para
efectuarlo debes decantarte por una de las paredes del interior del armario, elección
encaminada a ubicar la base o soporte del mástil. Dicho soporte se instala con una
contraplaca o refuerzo y se coloca por el otro lado de la misma pared del soporte, es
decir, debes verificar que en ese espacio no existe ningún obstáculo (espejo, armario
difícil de desmontar...) por el otro lado de la pared y podamos colocar la contraplaca.
RECOMENDACIÓN
El soporte del mástil debe estar, en lo posible, situado lo más alejado de la pared
exterior de la caravana, recomendación encaminada a eludir que el plato de la antena,
una vez instalado, sobresalga por el exterior de las dimensiones de la caravana.
Además, la precaución anterior colabora en mucho en evitar que nos enganchemos
con algún obstáculo cuando pasemos por espacios estrechos. Inspeccionado el lugar
en el que queremos albergar el soporte del mástil, nos ocuparemos en desplazar dicho
mástil hasta el techo con el objetivo de marcar el lugar en el que realizaremos el orificio
por donde colocaremos el mástil, que posteriormente, se sujetará con el propio soporte.
Marcado el centro, por medio de una corona dentada, de unos 35 mm, y la
colaboración de una máquina de taladrar, realizaremos el orificio en el techo,
adoptando la precaución de taladrar desde el interior hacia el exterior del armario.
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HENDIDURA
Debes aplicarte en realizar una hendidura de unos 5 mm; a continuación,
retiraremos el revestimiento de la circunferencia del techo y, posteriormente, el corcho
blanco del interior del orificio, tarea orientada a verificar que no existe ningún cable
eléctrico. Si la inspección demuestra lo contrario, revelando la existencia de algún
cable, debes comprobar que no están defectuosos o pelados por la acción de la corona
o fresa dentada. En caso de advertir alguna de esas u otras anomalías debes tratar de
solventar el problema, misión a lo que contribuye aislar los cables pelados o realizar las
conexiones necesarias.
PRECISIÓN
Solucionado el quebranto eléctrico puedes servirte de un destornillador para
quitar, como hemos indicado, el corcho blanco de alrededor del orificio, trabajo que nos
permitirá desviar los posibles cables localizados. Despejada la zona del orificio de
posibles cables, realizamos el orificio hasta que la broca aparezca por la parte exterior
del techo de la caravana. Logrado el orificio debes comprobar que la instalación
encontrada al taladrar no ofrece problema alguno, examen que demanda suma
precisión.
RUZA-CASCOS
Proseguiremos colocando en el orificio citado el correspondiente <<cruzacascos>>, artilugio que tiene la misión de evitar posibles filtraciones de agua,
ocupación que transfiere una importancia máxima a ese elemento. Aunque ese
<<cruza-cascos>> viene provisto de una goma, es aconsejable colocar masilla
selladora entre la goma y el techo de la caravana, maniobra que hace aumentar la
seguridad. Colocada la masilla, debes apretar con firmeza el <<cruza-cascos>>,
indicación no caprichosa, pues ese artilugio atraviesa el techo de la caravana.
Recuerda que dispone de una rosca a la que colocaremos una arandela tuerca,
oprimiéndola y así ayudaremos a evitar posibles filtraciones.
CUATRO TORNILLOS
A continuación colocamos el soportes del mástil, que debes instalar en la zona
elegida con anterioridad y a una distancia del techo de unos 600 mm.
Una vez marcados sobre la pared los lugares en los que instalaremos los cuatro
tornillos de sujeción del soporte, deberás realizar, sobre las marcas anteriores, un
taladro de unos 10 mm, atravesando la pare con objeto de colocar la contraplaca que
ya lleva instalados los tacos de los tornillos de sujeción del soporte.
Instalado el soporte nos ocupamos de colocar el mástil de aluminio, ubicándolo
desde el techo y atravesando el <<cruza-cascos>> hasta llegar al soporte.
ABRAZADERA
El paso siguiente es ubicar el plato sobre el mástil de aluminio; antes de realizar
la operación es necesario introducir el cable que mana del propio plato por dentro del
mástil de aluminio. Introducido el cable, colocarás el plato sobre el mástil, sirviendote
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de una abrazadera que incorpora el propio plato, asegurándonos que dicha abrazadera
esté instalada correctamente.
Una vez colocado el plato debes comprobar que, con el mástil totalmente
bajado, sobresale lo menos posible del techo de la caravana, observación con la que
eludiremos problemas por sobrepasar la altura y engancharnos con ramas y otros
objetos.
En caso de que el plato quede a mucha altura del techo de la caravana deberá
cortarlo, misión para la que extraerás el plato con su correspondiente cable y con la
ayuda de una sierra de metales, cortarás el mástil de aluminio. A continuación, volverás
a colocar el plato y el cable y, a renglón seguido, con el plato ya instalado, volveremos
a comprobar la altura del mismo con el mástil bajado.
PROLONGADORES
Recuerda que la mayoría de platos que encontramos en el mercado disponen de
prolongadores, equipos que debemos asegurar para evitar la pérdida. Hecho lo
anterior, tan sólo nos resta conectar el amplificador que incorpora la antena,
amplificador que dispone de una entrada (es el cable que hemos introducido por el
mástil de aluminio) y dos salidas (son las que van a la televisión). Puedes prolongar
una de esas dos salidas hasta el mueble de la televisión, mobiliario que, en muchas
caravanas, ya se sirve con preinstalación de antena, es decir hay un cable desde el
ropero al mueble de televisión. Si no es así nuestro vehículo no dispone de de ese
equipamiento, debemos realizarlo nosotros, eligiendo la zona más discreta del
habitáculo para situar el cable, colocándolo por el área más corta. Si en el alguna de
las zonas fuera imposible esconder el cable podemos optar por colocar algún tipo de
tapacables o canaleta, aliados que contribuyen a disimular el cable.
RED O BATERÍA
Recuerda que el amplificador necesita de energía para que funcione, ya sea de
220 v o 12 v, variedad que nos permite conectarlo bien a la red eléctrica o bien a la
batería del vehículo. Antes de dar de mano, comprueba la instalación de la antena,
izando el mástil hasta el soporte, y le la televisión instalada y funcionando, giraremos el
mástil hasta recibir la señal de la emisora. Una vez captada esa señal no pierdas
tiempo en apretar la abrazadera del soporte del mástil, maniobra que tiene la finalidad
de impedir que el mástil se gire y perdamos la señal de la imagen.
Verificado el buen funcionamiento, bajaremos el mástil todo lo posible,
bloqueándolo con la abrazadera del soporte, menester que juzgamos muy importante y
que debemos reiterar en cuantas ocasiones tengamos intención de salir en ruta.
Nota: Tener buena recepción de Tv terrestre en un camping suele ser
complicado, ya que los emisores tienden a estar orientados para cubrir las
concentraciones urbanas y muchos campings quedan en zonas de sombra. Aun así,
conviene tener presente que la calidad de la señal va a depender mucho de la antena y
de su emplazamiento. Si la antena capta muy poca señal y le colocamos un potente
amplificador, conseguiremos amplificar mucho... el ruido. La antena ideal es la
direccional de UHF que se utiliza en los edificios, pero es bastante coñazo para
colocarla y guardarla. Las omnidireccionales son mas cómodas de manejar y
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orientar,pero su rendimiento es pobre, y luego existe una tercera opción que fabrican
entre otros Televes, una direccional amplificada de tamaño reducido y fácil de maneja,
pero... bastante cara. Si optas por alguna de las dos primeras, comprate también un
amplificador "todabanda" que encontraras en cualquier tienda de electrónica. Como
mástil, yo uso un tubo metálico telescopio de los que venden para pintar y lo coloco en
la abrazadera de la rueda hockey. Es un apaño que ocupa poco, es barato y evita
hacer "bujeros"; además, nunca te olvidas de quitarlo cuando recoges.
COMO MONTAR UN PLAFON DE AVANCE
Antes de ponernos manos a la obra hay que recordar que, por lo normal, la luz
de avance se instala en la mitad de la caravana, proceder no caprichoso sino que
reporta la utilidad de iluminar hacia los dos lados por igual.
También es conveniente que realicemos cuantas pruebas sean necesarias en el
intento de evitar que la luz de avance quede en el interior de un armario una vez
colocada. Otra recomendación es que comprobemos que el acceso a la corriente es
fácil: asegurarnos de ello nos evita posibles quebrantos una vez lleguemos al momento
de conectar.
Si la utilización de energía que utilizamos en la caravana es tanto de 200 v
(camping) como de 12 v (en ruta o camping libre) es aconsejable que optemos por
colocar una plafón de 12v, y conectarlos a unos de los cables de salida del
transformador, de tal manera que si estamos conectados a 220 v en el camping, el
transformador haga sus funciones y reduzca la corriente a 12 v. En el caso de estar
conectados a la batería del automóvil, la corriente pasa directamente, puesto que no es
necesario transformarla
MANOS A LA OBRA
Así mismo, si hemos optado por colocar una plafón de 12 v, debemos conectar
la instalación a un cable de 12 v de la caravana, tanto en las ocasiones en que estemos
en campings con suministro eléctrico a 220 v, como en aquellas otras ocasiones en que
conectamos al vehículo. Dicha operación es muy importante y nos asegura tener
suministro de luz, tanto en el camping como en ruta, conectados al vehículo.
Una vez cumplimentadas las observaciones anteriores, ha llegado el momento
de ponernos manos a la obra y colocar el plafón de luz de avance, sin dejar de recordar
que en el mercado hay dos tipos de plafones bien diferenciados. De un lado
encontramos los llamados plafones de superficie, cuyo montaje es mas sencillo que en
el caso de plafones de otro tipo. Esa facilidad no es gratuita, sino que se traduce en
que sólo debemos realizar un orificio por el que introducir el cable eléctrico y sujetarlo
mediante la utilización de tornillos.
ENCASTRADOS
Otra oferta en el mercado es la de plafones encastrados, cuyo montaje es un
poco más complicado que el caso anterior. ¿Por qué? Para encastrarlo es necesario
que previamente, procedamos a realizar un recorte, un orificio en la pared de la
caravana.
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Vamos por partes. En el caso de inclinarnos por los plafones de superficie, su
instalación demanda que tengamos en cuenta las recomendaciones antes citadas. A
continuación hay que saber si dicho plafón es de 220 v o de 12 v, subordinando la
elección al uso que queremos hacer del mismo. Así, si en el mayor número de
ocasiones vamos a utilizar la luz a 220 v es conveniente que nos inclinemos por un
plafón de 220 v, equipo con el que obtendremos una luz de mayor potencia.
Si elegimos una plafón de 12 v y en el mayor número de ocasiones nos
desconectamos a 220 v, tendremos, con la misma potencia de la bombilla instalada en
el plafón, una luminosidad más tenue, puesto que al transformar la corriente de 220 v a
12 v se advierte una caída de tensión, lo que demos apuntar en el debe de que, por lo
general, los fabricantes se inclinan por instalar transformadores pequeños. Si nos
sucede lo descrito y queremos subsanar la deficiencia sólo hay que ampliar la potencia
del transformador. En todo caso, una vez elegido el plafón adecuado al uso que
queremos darle, hay que realizar un taladro en la pared de la caravana de diámetro
idéntico al del cable a utilizar para la conexión eléctrica.
VETO A LAS FILTRACIONES
Es conveniente tapar el orificio con masilla selladora, proceder que, de tener
éxito, nos pondrá a salvo de posibles filtraciones; a continuación, sujetamos el plafón
mediante sus anclajes respectivos, que, por lo normal, suelen acompañarse de un par
de tornillos pequeños a los extremos, que también debemos sellar posteriormente. Una
vez anclado el plafón ha llegado el momento de comprobar si hemos triunfado o no en
las intentonas de evitar filtraciones. Sujetado el plafón y realizando el sellado, es el
momento de conexión eléctrica. Si el plafón es de 220 v, podemos conectarlo a un
enchufe cercano. Si es de 12 v, debemos verificar las cajas de empalmes cercanas al
mismo y comprobar, mediante la utilización de un polímetro, que llega corriente
eléctrica de 12 v, tanto si estamos conectados a 220 v como utilizando la batería del
vehículo. Si es así, lo tendremos fácil; si no, debemos conectarlo a la salida del
transformador.
Resuelto el punto anterior, hay que intercalar un interruptor, utensilio que se
demanda, tanto si
colocamos un plafón de 220 v como si el equipo es de 12 v.
ENCENDER Y APAGAR
En el apartado de las advertencias también anotamos la conveniencia de
ubicarlo en la proximidad de la entrada del vehículo, lo que nos permitirá un
encendido y apagado fácil; además, no olvides que el fin de esta luz es poder apagarla
y encenderla en coincidencia con la entrada y salida de la caravana. Hecho lo anterior,
tan solo nos resta comprobar el funcionamiento correcto de la luz y ocultar la
instalación, tarea en la que podemos utilizar una canaleta.
A los que opten por un plafón encastrado hay que comentarles que el montaje
es parecido al descrito anteriormente; tan sólo hacer mención a unas diferencias
pequeñas en cuanto al montaje propiamente dicho, que radican en el encastrado del
mismo.
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Lo primero que debemos hacer es trazar una plantilla, con la silueta de la parte
del plafón a encastrar dentro de la pared; una vez realizada la plantilla y comprobado el
lugar en el que queremos albergar el plafón, marcamos, utilizando la plantilla
comentada, la zona a recortar.
MASILLA SELLADORA
A continuación realizaremos un taladro, de unos 10 mm, para poder
introducir la hoja de la sierra caladora y recortar la silueta del plafón. Una vez realizada
la operación, introducimos el plafón para asegurarnos que la zona recortada es
correcta.
Antes de colocar el plafón hay que realizar la conexión eléctrica, siguiendo los
pasos descritos en el apartado del montaje de plafones de superficie. También hay que
situar un interruptor en las cercanías de la entrada del habitáculo para poder conectarlo
y desconectarlo.
Hecho lo anterior, sólo nos queda ubicar el plafón, no sin antes poner masilla
selladora en la junta, para no tener problema alguno de filtración de agua en el interior
de la caravana, comprobar el buen funcionamiento e instalar una canaleta para tapar la
instalación eléctrica.
CÓMO CAMBIAR UNA CLAVIJA DE 7 POLOS A UNA DE 13
La mayoría de los fabricantes de caravanas incluyen en el equipamiento de serie
de sus modelos, la clavija de 13 polos, pieza que nos gratifica con mayores
prestaciones que las que brinda la clavija de 7 que, por ejemplo no permite indicar la
totalidad de las maniobras que advierten la mayoría de los turismos que hay en el
mercado. Por ello, te explicamos los pasos a seguir para que cambies la instalación
eléctrica de tu caravana y obtengas provecho máximo de tal trueque.
Por qué si nuestro vehículo dispone de luz de retro-niebla, nuestra caravana no
puede secundar tal prestación? Eliminar la interrogante viene de la mano de la
novedosa clavija, cuya utilización hace que nos enfrentemos al problema descrito.
Novedad y gran utilidad, pues cuando necesitemos prender la luz de retroniebla, por ejemplo antes las inclemencias del tiempo, podremos hacerlo y lograr, entre
otras ventajas, que los vehículos que nos siguen adviertan con facilidad nuestra
presencia.
Otro de los beneficios que aporta la incorporación de este tipo de clavija es el
encendido de la luz de marcha atrás, maniobra que si es cierto que realizamos en
contadas ocasiones por la dificultad que implica, tampoco faltamos a la verdad si
resaltamos que no todos los fabricantes la suministran en el equipamiento de serie. Si
en nuestro vehículo y en nuestra caravana todavía utilizamos la instalación de 7 hilos y
queremos cambiar la instalación de 13 hilos ¿que tenemos que hacer?
COMPROBAR LA DOTE
El primer mandamiento a cumplimentar es comprobar si la dote de nuestro
turismo incluye o dispone de retro-niebla y marcha atrás. Si la observación se salda con
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resultados negativos, mal podremos indicar esa maniobra en nuestra caravana, salvo
que realicemos la instalación y posteriormente coloquemos los pilotos.
Supongamos que el examen anterior se traduce en una respuesta afirmativa, lo
que es normal. De ser así, ratificaremos que el turismo dispone de luces retro-niebla y
marcha atrás.
En ese caso, no tenemos problemas para cambiar la conexión eléctrica del
vehículo. En esa tarea, el primer paso es desmontar la base de conexión, que
normalmente está sujetada con tres tornillos de métrica cinco.
PRECAUCIONES
Después de realizar el bosquejo proseguiremos adoptando alguna precaución
más, mínima pero útil, entre la que no de debe faltar la de no accionar la llave de
arranque o la del encendido del vehículo y aislar el terminal nº 2 (g) que, por lo normal,
está teñido de color azul. Tal consejo está justificado, puesto que dicho cable toma
corriente directa desde la batería. Hecho lo anterior ya podemos desconectar, sin
ningún problema, la base eléctrica y, a continuación, nos ocuparemos de colocar la
instalación.
En la base de 13 hilos hay tres conectores que aún no hemos asignado; por lo
tanto, sólo necesitamos pasar tres cables nuevos, trío en el que uno de ellos hace las
funciones de masa, cable que lo podemos conectar a una buena masa del chasis del
vehículo. Hecho lo anterior es fácil deducir que tan sólo nos quedan dos cables: uno
para la luz retro-niebla y el restante para la marcha atrás. Nuestro consejo es sustituir
toda la manguera y colocar una que tenga 13 hilos, lo que posteriormente facilitará una
asignación nueva en los conectadores.
ESQUEMAS
Recuerda que hay unos esquemas universales, tanto para los de bases de 7
hilos como para las de 13. Por lo tanto, si hemos hecho un esquema y en él, por
ejemplo, hemos anotado que el nº 4 (R) es de color verde, nos iremos al esquema
universal y comprobaremos que se corresponde al indicador de dirección derecho, y
así sucesivamente.
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ESQUEMA DE UNA CLAVIJA Y BASE DE 7 HILOS
• 1. (L): Indicador de dirección izquierdo. Cable color amarillo.
• 2. (54g): Alimentación positiva permanente. Cable color azul.
• 3. (31): Masa. Cable color blanco.
• 4. (R): Indicador de dirección derecho. Cable color verde.
• 5. (58R): Luz de posición derecha. Cable de color marrón.
• 6. (54): Luz de frenado. Cable color rojo.
• 7. (58L): Luz de posición izquierda. Cable color negro.
ESQUEMA DE CLAVIJA Y BASE 13 HILOS:
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
1. (L): Indicador de dirección izquierdo. Cable color amarillo.
2. (54g): Luz retro-niebla. Cable color azul.
3. (31L): Masa para circuitos del nº 1 al 8. Cable color blanco.
4. (RL): Indicador de dirección derecho. Cable color verde.
5. (58RL): Luz de posición derecha. Cable de color marrón.
6. (54I): Luz de frenado. Cable color rojo.
7. (58II): Luz de posición izquierda. Cable color negro.
8. Luz de marcha atrás. Cable de color gris.
9. Alimentación positiva permanente. Cable color marrón-azul.
10. A falta de ser asignado
11. A falta de ser asignado
12. A falta de ser asignado
13. Masa para circuitos del nº 9 al 13. Cable color negro-blanco.
Comprobaremos la totalidad de los cables y averiguaremos cuál es el cable de la
luz retro-niebla y el de marcha atrás; es decir, debemos buscar cuál es la manguera
que va hacia el piloto de la retro-niebla del vehículo y una vez localizada debemos
encender la luz retro-niebla y buscar el cable con el comprobador de corriente.
COMPROBAR LA MASA
Uno de los lados debe asumir las funciones ce comprobar la masa; con el otro
pincharemos todos los cables de la manguera hasta que el comprobador se ilumine.
Una vez localizado hay que comprobar que con la luz de retro-niebla del vehículo
apagada el comprobador también permanece apagado.
Hecho lo anterior tan sólo nos queda unir en paralelo el cable localizado con el
cable de la manguera que transcurre a la base de 13 hilos. De idéntica forma
localizaremos el cable de la marcha atrás. El resto de los cables que necesitamos ya
los teníamos adjudicados con la base de 7 hilos, por lo que sólo nos ocuparemos de
verificar las diferentes posiciones con ayuda de los mencionados esquemas
universales.
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COMPROBANDO EL FUNCIONAMIENTO
Hecho lo anterior nos centramos en sujetar la base nueva de 13 hilos, tarea que
realizamos utilizando los respectivos tornillos, sujetándolos al anclaje del enganche del
coche.
Si nuestra caravana dispone de clavija de 13 hilos tenemos que comprobar el
buen funcionamiento; en caso contrario debes cambiar la clavija de 7 hilos por la de 13
hilos y averiguar si la caravana está preparada con luz de retro-niebla y marcha atrás.
Lo tenemos muy fácil para averiguar si la caravana está equipada con luz de
marcha atrás; basta con dirigirnos a la zona de los pilotos traseros y advertir si uno de
esos pilotos tiene el cristal blanco, sin que nos confundamos con los pilotos de las
intermitencias, equipos que muchos fabricantes los suministran en color blanco y con
bombilla amarilla.
Si queremos averiguar si nuestra caravana está equipada con preinstalación de
retro-niebla podemos secundar una maniobra similar a la anterior, dirigiéndonos a la
zona de los pilotos traseros y observando si hay un solo piloto rojo al margen de los de
indicadores de posición, intermitentes y freno. En caso afirmativo comprobaremos si
tiene instalación.
EXAMEN OCULAR
En el supuesto de que no ubique un piloto en la parte trasera, debes desmontar
la clavija, puesto que demanda sustituirla por la de 13 hilos. Conviene observar si hay
algún cable suelto o cortado y si el examen ocular es afirmativo, debes proceder a
desmontar los pilotos traseros, observando si el cable del color correspondiente llega
hasta ellos y verificando si está conectado a alguna lámpara. Si es así, hay que cortarlo
en la clavija. A renglón seguido, conectamos desde el borne positivo de la batería al
cable cortado de la clavija y desde el borne negativo al chasis de la caravana; en caso
de que se ilumine la lámpara ese es el cable la luz de retro-niebla.
Si la caravana no es demasiado antigua lo más normal es que disponga de
instalación retro-niebla y el cable esté en la clavija desconectado o cortado.
CAMBIOS
Los cables mencionado pueden colocarse por debajo del suelo de la caravana,
pero en el caso de realizar dicha operación debes cumplir la normativa vigente para no
tener problemas añadidos en el intento de pasar la I.T.V.
Hecho lo anterior resta sustituir la clavija de 7 hilos por la de 13, pero antes de
desconectar los cables de la clavija de 7 hilos debemos realizar otro esquema del que
obtendremos provecho en las labores de sustitución de la base, indicando color y
numero. Una vez realizado el bosquejo y ayudados del mismo, nos ocuparemos de las
equivalencias. Para finalizar debemos comprobar el funcionamiento correcto tanto del
vehículo como de la caravana.
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CÓMO AMPLIAR EL DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA
Nadie cuestiona que una parte no despreciable del parque de caravanas, con
independencia de marca y modelo, se caracteriza por disponer de depósitos de agua
limpia con capacidad reducida e insuficiente para atender la demandada de los
inquilinos del vehículo. Tal carencia se reitera y adquiere mayor deficiencia al observar
que muchos de esos vehículos disponen de agua caliente, circunstancia que podemos
interpretar, siendo benevolentes, como una contradicción.
¿Por qué? Sencillo: si ofrecen más y mejores prestaciones deberían
acompañarse de una capacidad mayor, generosidad que desembocaría en un alza de
las comodidades al usuario del vehículo. Lo anterior es teoría, mientras la realidad
refleja todo lo contrario. Ante tal cicatería, ¿qué podemos hacer para ampliar la
capacidad del depósito de agua limpia? Lo primero, optar por la tranquilidad, pues ante
nosotros se abre un abanico de soluciones que incluye desde la solución más sencilla,
que no es otra que instalar en el vehículo un depósito de capacidad mayor, hasta
aquella de optar por añadir un segundo depósito, obteniendo provecho por partida
doble: la capacidad del existente y la del nuevo. En esas y otras respuestas a la
pregunta conviene no olvidar que cualquier alternativa, por brillante que nos parezca,
está hipotecada al espacio del que disponemos en el vehículo, que una cosa es querer
y otra poder.
ARCON DELANTERO
En el caso de que nuestro vehículo tenga instalado el depósito en el arcón
delantero estamos de enhorabuena al poder optar por posibilidades plurales. La más
sencilla es sustituir el depósito por otro con una capacidad mayor.
Una vez instalado, para proceder a su llenado basta con abrir la puerta del arcón
delantero, aunque también podemos colocar una bocana de llenado exterior con tapón
lo que hace más cómoda la acción de repostar agua. Si optamos por la opción anterior
hay que sujetar el depósito fijo al vehículo. Para emplazar la bocana tan sólo hay que
realizar un orificio en la caravana, utilizando una corona dentada de diámetro idéntico a
la de la bocana. Una vez realizado el orificio recomendado nos centramos en unir una
tubería de la bocana al depósito, sin olvidar que la tubería mencionada debe tener un
diámetro de salida de unos 40 mm, medida que es conveniente reiterar en la entrada
del depósito.
ORIFICIO
Algunos depósitos disponen de una entrada de agua que está tapada. Si es así
y coincide con el diámetro de la bocana que hemos utilizado tan sólo tenemos que
perforarla. En el caso de que el diámetro de la bocana que hemos utilizado tan solo
tenemos que perforarla. En el caso de que el diámetro no coincida, debemos instalar
una entrada de agua que se corresponda con el diámetro de la bocana. Para ello, hay
que realizar un orificio en la zona más alta del depósito del agua; asimismo, al colocar
la entrada al depósito hay que asegurarse de instalar una junta, normalmente de goma,
artilugio que ayuda a evitar posibles fugas.
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Instalada la junta nos afanamos en unir la tubería de enlace a la bocana de
llenado, colocando una abrazadera sin fin tanto en la bocana como en la entrada del
depósito. Una vez instalada la tubería pasamos a sujetar la bocana a la caravana,
maniobra que, por lo normal, realizaremos utilizando tres tornillos de rosca chapa,
siempre recordando la necesidad de aplicar junta selladora entre la pared de la
caravana y la bocana, precaución que adoptamos para obstaculizar posibles
filtraciones.
TUBERIA
Si el depósito es hermético, hay que buscar una salida de presión de lo contrario
nos costará mucho llenar el mismo, pues a la vez que introducimos agua por la bocana
debe salir el aire del interior del depósito.
Para aludir lo anterior, instalaremos una tubería desde el depósito a la bocana,
tarea que no es muy difícil, pues normalmente está preparada para ello. En el caso que
nos preocupa tan sólo nos resta, si no dispone de ella, construir una salida de presión
en el depósito y unirla con la salida de presión de la bocana. Realizada la conexión hay
que recordar la conveniencia de situar en los empalmes una abrazadera sin fin. En el
caso de que la bocana no disponga de salida de presión podemos instalar una válvula
de escape de presión, empleando para ello una tubería cuya salida colocamos al suelo
de la caravana. Una vez efectuadas las modificaciones retratadas nos resta verificar el
funcionamiento satisfactorio.
PROBLEMAS DE HELADAS
Aquellas caravanas, cada vez menos en cantidad, que disponen del depósito en
el arcón se enfrentan al problema añadido de las posibles heladas, puesto que el
aislamiento es, en la mayoría de los casos, muy inferior al de aquellos vehículos que
tienen el depósito en el interior del vehículo.
Si la caravana tiene el depósito en el interior, dentro de un tambucho, y
queremos ampliarlo, debemos buscar uno que se adapte en su totalidad al tambucho
mencionado, tarea que nos gratifíca con mayor capacidad de agua. Pregunta: ¿Qué
hacemos en el caso de que un depósito de mayor capacidad no disponga de espacio
suficiente en el interior del tambucho? Una posibilidad es instalar otro depósito en un
tambucho distinto, uniéndolos, maniobra con la que aumentaremos la capacidad
considerablemente.
ZONA INFERIOR
La unión de depósitos hay que realizarla siempre por la zona inferior, utilizando
una tubería no inferior a 20 mm. Una vez ubicados los depósitos debemos sujetarlos,
tarea en la que tenemos la ventaja de que normalmente los anclajes se incluyen con
los propios depósitos. Ya sujetos no hay más que sacar provecho de las mejoras a las
que nos hemos referido.
Ampliada la capacidad de los depósitos de agua limpia también podemos
acrecentar la presión del circuito de agua, colocando una bomba dotada con más
presión.
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Antes de finalizar, te recordamos que no conviene abusar del tamaño de los
depósitos, pues son vehículos móviles y si incrementamos en mucho la capacidad de
los los depósitos también aumentamos el peso del vehículo. Otro de los aspectos a
tener en cuenta al instalar el depósito es compensar los pesos; así, si instalamos en el
arcón un depósito con capacidad mayor, debemos tener en cuenta, para eludir
problemas, ese incremento de peso cuando el recipiente tiene agua y compensarlo.
POR QUÉ SUCEDE Y CÓMO SOLUCIONARLAS
(AVERIAS EN EL SISTEMA DE AGUA)
De entrada, recemos, toquemos madera o crucemos los dedos, pero, creencias
o supersticiones al margen, el tema de las averías en el sistema de agua de
nuestro vehículo, no es una de las deficiencias menos frecuentes. Pero
tranquilo, que todo tiene solución... o casi todo.
TIPOS DE CIRCUITOS
De aperitivo, hay que recordar que, salvo excepciones contadas, en el vehículo
pueden localizarse tres tipos de circuitos de agua. Estos sistemas más comunes son:
A) Circuito por bomba automática de 12v autoaspirante de presión. No hay
mucho que añadir al nombre mismo. En resumen, la bomba de agua se detiene cuando
el circuito llega a una presión determinada.
B) Circuito por bomba sumergible de 12v. En este tipo de circuito, la grifería
dispone de un micro-interruptor, que accionamos al cerrar la llave de paso del agua,
accionamos el micro-interruptor, interrumpiendo el suministro de corriente a la bomba
sumergible.
C) Circuito por bomba auto-aspirante y funcionamiento con presión del pie.
Quizás no convenga incidir mucho en este tipo de circuito, pues está prácticamente en
desuso.
Expuesto lo anterior, vamos a ocuparnos de comentar las averías más
frecuentes (los porqué) en cada uno de ellos, exponiendo algunas soluciones (los
cómo). Veamos
BOMBA AUTOMÁTICA
En este tipo de equipos, las deficiencias más comunes son: la bomba no se
pone en funcionamiento, la bomba se activa pero no sale agua y, tercero, no se detiene
el funcionamiento de la bomba. Singularicemos:
1º) LA BOMBA NO SE PONE EN FUNCIONAMIENTO.
¿Por qué? Puede que no ponerse en marcha se deba a un deterioro de la
estructura mecánica, como tampoco hay que excluir la posibilidad de que la bomba no
se ponga en funcionamiento por no recibir suministro eléctrico.
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En uno y otro caso, la pregunta del millón es la misma: ¿Qué hacemos? Lo
primero, tratar de hacernos con un polímetro, aparato que podemos adquirir en
cualquier establecimiento especializado o solicitar que nos lo presente en este de taller
de electricidad que todos conocemos.
Una vez tengamos el polímetro, hacemos uso del mismo para comprobar si la
corriente llega a la corriente a la bomba. Si la comprobación delata que la corriente no
llega podemos estar ante un fusible fundido, posibilidad que nos alegrará, pues tiene
una reparación fácil y económica.
Peores consecuencias manan en los casos en los que la deficiencia se deba a
una avería en la fuente de alimentación.
2º) LA BOMBA SE PONE EN FUNCIONAMIENTO PERO NO SALE AGUA
En este caso, lo más usual es que la instalación del sistema de agua tenga
alguna fuga provocada por algún latiguillo canalización deteriorada. La reaparación
demanda
de tiempo para observar y examinar el recorrido de la instalación del sistema y
proceder a reemplazar el elemento que causa la fuga.
3º) LA BOMBA NO SE DETIENE
En las ocasiones en que no se para el funcionamiento de la bomba hay que dar
casi con toda probabilidad que dicha deficiencia está causada por una fuga de presión
en la instalación del sistema. En el mismo contexto, tampoco hay que dar la espalda a
la posibilidad de que el mecanismo de la bomba esté estropeado.
Un forero hace la siguiente pregunta... "Tengo un problema con la bomba del
agua de la auto, la cuestión es que no se para, he descargado fuga de agua en alguna
de las conducciones, tampoco es cuestión de falta de agua en los depósitos.¿ A
alguien se le ocurre algo mas?
Respuesta.: Yo tuve ese mismo problema... creo... La bomba tardaba mucho en
parar, salía poca agua cuando llevaba un tiempo el gripo abierto, así que fui al
distribuidor y fue un verdadero calvario... todo el día perdido y en fin os cuento...:
1º Me cambiaron la bomba, pero nada...
2º Me instalaron un vaso de expansión, pero no se arreglo...
3º Vieron la instalación de los tubos y estaban en serie, por lo que decidieron
rehacer la instalación completa, cuarto de baño completo, PERO COMPLETO ¡EH! (no
quiero ni acordarme, todo desarmado, la AC un mes, en fin un calvario...)
4º Después de 8 horas sacaron el depósito de agua, y unieron la entrada y la
toma de desagüe manual para tener mas caudal, pero nada, al final al chico se le
ocurrió meter la mano en el depósito y el orificio de salida era tan pequeño que no
cabía ni el dedo meñique y para colmo el codo de salida del orificio también tapaba
esta salida, así que ahí estaba la avería..
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Lo agrandaron con un taladro y lo cortaron para que el codo dejara pasar el
agua y así se solucionó el problema.
Después se montó el cuarto de baño, silicona y un día sin usar el baño y
ARREGLADO.
Mira a ver si fuera eso, tan sólo tienes que ver el orificio de salida del depósito
hacia la bomba, al absorber poca agua se queda mas tiempo funcionando para rellenar
todas las tuberías.
BOMBA SUMERGIBLE
Las deficiencias más frecuentes en su funcionamiento están ligadas, en el mayor
número de los casos, a lo ya comentado en el primer apartado del punto anterior
respecto a la posible ausencia de suministro eléctrico. Pero la posibilidad de fallo no es
exclusiva a la ausencia de electricidad. Así, también puede ocurrir que en caso de que
la bomba no recibiera corriente eléctrica la causa sean los micro-interruptores de los
grifos.
¿Y si la bomba se pone en funcionamiento pero no sale agua? En este caso no
estamos ante una fuga en la instalación del sistema, sino ante el hecho de que, por lo
general, la tubería del circuito esté doblada o chafada.
Otra posibilidad es que la bomba no se detenga. ¿Por qué no se detiene? La
respuesta es sencilla: cuando esto ocurre es que se han estropeado los microinterruptores de los grifos, sino todos, por al menos uno de ellos.
BOMBA AUTO-ASPIRANTE
En este tipo de circuito, las averías más frecuentes se traducen en impedir que
el agua salga. Tal deficiencia es debida a que las válvulas que hay en el interior de la
bomba se quedan enganchadas.
Otra avería es que la manguera de agua que transcurre del depósito a la bomba
coja aire.
CÓMO TENER UN FRIGORÍFICO A TODO GAS
Pregunta: ¿Tienes pensado revisar la caravana o autocaravana y su
equipamiento antes de ponerte en carretera en días venideros? Si la respuesta liga con
la afirmación, no omitas comprobar el funcionamiento de suministro de gas del
frigorífico. En la omisión tendrás la penitencia, aunque parezca un contra sentido, de
enfriarse las ganas de viajar. Para alimentar el fuego de desplazarse, he aquí algunos
pasos para lograr el rendimiento óptimo del electrodoméstico.
Lo dicho, inspección el frigorífico y hete aquí que el suministro del gas está en
desempleo. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, aplicar la lógica, observando si hay gas en
la bombona; lo segundo, siguiendo con la razón, comprobar si todas las llaves de
seguridad están abiertas.
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Si la bombona tiene gas y los pasos no están cerrados, el tercer paso es
comprobar que llega gas al frigorífico. Si la comprobación es afirmativa, es
conveniente, antes de desmontar cualquier pieza, volver a intentar poner en
funcionamiento el electrodoméstico. De no lograrlo después de intentos repetidos, hay
alguna que otra posible solución, que te apuntamos a continuación.
Así, en el caso de que el frigorífico incorpore por la parte exterior un par de
rejillas de ventilación es fácil acceder a la zona en la que se hospeda el quemador.
RAZONES DE UN FALLO
En el caso retratado, quitaremos la rejilla inferior y el protector de chapa que
rodea al quemador de las corrientes de aire, para que no se apague la llama. Una vez
que tenemos a la vista el quemador debemos comprobar que el salto de la chispa sea
correcto; el el santo mencionado se produce fuera del quemador, dicha anomalía
puede deberse a:
1) El mechero o piezo está estropeado y no se produce chispa, o simplemente
ha sufrido un cortocircuito. ¿Qué hacer?. Sustituirlo, tarea que demanda extraer el
frigorífico de su alojamiento.
2) El cable que transcurre desde el piezo hasta la bujía está cortado o
simplemente pelado con lo que la chispa se pierde antes de llegar a la bujía. ¿Cuál es
la solución? Cambiarlo, permutación que exige también extraer el frigorífico de su
alojamiento.
3) La bujía está cortocircuitada y deriva la chispa, sin que produzca el salco de la
misma. ¿Remedio? Reemplazar la bujía, cambio que no exige extraer el frigorífico de
su alojamiento.
MALES Y REMEDIOS
Una vez solucionado el problema de la chispa, en el caso que ese fuese el
quebranto, debes comprobar si el potenciómetro o regulador de gas permite que el
fluido circule hasta el quemador; de no ser así hay que sustituirlo. Si funciona
correctamente, el quebranto está en el quemador. ¿Por qué? Posiblemente está
obstruido o sucio, males que se solucionan siguiendo estos pasos:
A) Quitar el tornillo que une el quemador a la chimenea del frigorífico. Una vez
retirado tan sólo tienes que
tirar del quemador hacia abajo para extraerlo de su alojamiento.
B) Con la colaboración de una lleve fija 10/11 y otra del 12/13, quitamos la
tubería de gas que suministra el fluido al quemador. Una vez extraída, veremos el
chicle o filtro de gas, aplicando atención máxima para no extraviarlo.
C) Una vez extraído el quemador hay que limpiarlo, al igual que el filtro,
cuidadosamente, sirviéndose de un producto de limpieza muy volátil (gasolina).
Realizada la operación anterior hay que aguardar a que se evapore el citado producto.
En esa labor puede ayudarnos una pistola de aire a presión, sin olvidarnos de soplar
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tanto el quemador como el filtro. Ante cualquier deformación que observes es
conveniente cambiar el quemador completo.
D) Para concluir con la limpieza, debemos soplar con aire a presión y extraer, en
lo posible, toda la carbonilla que esté situada en la chimenea del frigorífico. Recuerda
que a más carbonilla, menos rendimiento del electrodoméstico que nos ocupa.
MONTAJE
Realizada las operaciones anteriores nos dispondremos al montaje. En esa
labora, lo primero es ubicar el filtro en su alojamiento, tarea que nos permitirá poder
colocar la tubería de gas sujeta al quemador.
Proseguiremos colocando el quemador en la chimenea del frigorífico. Para ello
utilizaremos su correspondiente tornillo de rosca chapa, concluyendo comprobando el
buen apriete del racor que une el quemador a al tubería de gas.
Finalizadas las labores descritas nos ocuparemos de comprobar el
funcionamiento. Para ese examen, ponemos el frigorífico en funcionamiento,
observando el color de la llama. Esa tonalidad debe de ser color azulado, indicándonos
que la combustión es buena; si fuera de color amarillento, estaría indicando que la
combustión no es correcta.
Observando el color de la llama nos dispondremos a colocar el protector de
chapa que rodea el quemador y su respectiva rejilla de ventilación. Concluida la tarea
debemos dejar en funcionamiento el frigorífico a gas de siete a ocho horas, período que
permite verificar el rendimiento del electrodoméstico.
CONÉCTALO A LA LUZ
Si transcurrido el tiempo citado el rendimiento del aparato no es el adecuado,
debes conectarlo a un punto de luz a 220 v, maniobra con la que podrás comprobar la
diferencia de rendimiento. Si es el mismo que a gas, deberemos pensar en sustituir el
grupo, sustitución que deben realizarla en un taller especializado.
Recuerda que si el frigorífico no tiene dos rejillas de ventilación, es decir, sólo
dispone de la rejilla de ventilación superior, tendrás que extraer el electrodoméstico de
su alojamiento para cualquier reparación o revisión, por mínima que fuese.
CÓMO COLOCAR UNA CLARABOYA PANORÁMICA
¿Por dónde empezamos? Por determinar el lugar en el que es más conveniente
instalarla, acción que reclama respetar los refuerzos y la estructura de la caravana o la
autocaravana.
En ese empeño, es beneficioso trazar una plantilla, bien de cartón o utilizando
un tablero fino de madera, con la forma del agujero a realizar en el techo del vehículo.
Para facilitar la tarea, por lo general, la encontramos en el kit de montaje de la
claraboya.
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Una vez obtenida la plantilla debemos situarla en el techo para observar la
situación definitiva de la misma. Antes de realizar el agujero comprobaremos que no
cortaremos ninguno de los refuerzos del techo.
Para realizar la misión de forma más sencilla y ventajosa, es favorable atizar
unos golpes pequeños en el techo del vehículo, sirviéndonos, por ejemplo, de un
destornillador, y observar el cambio de sonido, que delata dónde está el refuerzo.
Recuerda que muchos fabricantes de caravanas y autocaravanas disponen de
vehículos que incorporar de origen los refuerzos del premarco de la claraboya,
elementos que podemos detectar mediante la maniobra antes descrita.
CENTRAR
En el caso de ser un modelo con refuerzos como el apuntado, nos
evitamos el problema de la ubicación, puesto que el fabricante lo indica.
No obstante, es conveniente practicar la técnica de localización de refuerzos,
puesto que nos será útil para muchas otras reparaciones.
Una vez que hemos comprobado la situación de la claraboya por la parte
superior, debemos dar un vistazo en la célula del vehículo con el objeto de comprobar
que queda centrada y no está en las inmediaciones de algún mueble que
posteriormente impida la apertura total o parcial del mismo.
El paso siguiente es realizar el orificio; para ello, haremos un taladro, con broca
de diez milímetros, con la intención de introducir la hoja de la sierra caladora, hoja que
debe de ser de las indicadas para cortar hiero.
Una vez más, no aminores la precaución y, siguiendo esa máxima, no conectes
el vehículo a la red de 220 v, cautela que no es gratuita, pues en el techo y en las
paredes están los cables de luz, elemento que puede ocasionar un accidente en el
caso de cortar alguno de los cables con corriente; tampoco es conveniente tener la
caravana conectada a 12 v; de hacerlo, nos aseguramos mas bazas para provocar un
cortocircuito.
RECORTAR
Adoptadas la precauciones necesarias podemos ocuparnos de recortar el techo,
siguiendo la marca realizada en la plantilla. Al retirar el trozo de techo recortado hay
que examinar, con mucho detenimiento, si, pese a las cautelas, hemos cortado algún
cable; en caso afirmativo tendremos que empalmarlo para conseguir que funcionen las
luces de la caravana.
Si el vehículo no dispone de premarco para la claraboya, debemos
realizarlo nosotros mismos, protagonizando una operación muy importante para
que, posteriormente, no tengamos ningún quebradero de cabeza con el problema de
las filtraciones de agua.
En los caos en los que no coloquemos el premarco, posiblemente, en un primero
momento, no tendremos problemas, pero en el futuro desde luego que si.
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Si tomamos la decisión de no instalar el premarco, cuando coloquemos la
claraboya con masilla selladora y no dispongamos a sujetarla, advertiremos que, al no
tener una base sólida, apretamos hasta comprimir el corcho blanco, con lo que en el
futuro, con las dilataciones y la pérdida de consistencia, las garras encargadas de
anclar la claraboya perderán su tensión y empezarán los problemas de filtraciones de
agua.
CORCHO BLANCO
Otro de los lastres de no colocar el premarco es la rigidez del techo y la
resistencia menor que puede soportar, por ejemplo, en caso de nieve. Para colocar el
premarco de madera, pieza imprescindible, en primer lugar hay que quitar el corcho
blanco del techo donde vamos a colocar el marco, que debe tener dimensiones
idénticas en las dos caras; por ejemplo, si el grosor del techo es de 35 mm el listón lo
coloquemos con algún milímetro más, para evitar que, una vez colocada la claraboya, y
en caso de lluvia, "duerma" el agua cerca de la junta de la claraboya. Si lo hemos
levantado unos milímetros al caro, el agua se deslizará hacia otro lugar del techo de la
caravana.
Una vez que hemos cortado los listones de madera debemos de encolarlos
dentro del techo del vehículo para que formen una sola pieza. Con anterioridad es
conveniente empalmar aquellos cables eléctricos que al perforar el techo hemos
cortado, tomando la precaución máxima para que, con los movimientos y cambios de
temperatura, no se produzcan malas conexiones y posibles fallos.
SOLDADURA DE ESTAÑO
Es recomendable realizar los empalmes con una soldadura de estaño
para que sean más duraderas y precisas; asimismo, una vez realizadas es aconsejable
aislar unas de las otras, empeño a las que puede colaborar el empleo de cinta aislante.
Realizadas las soldaduras colocamos el cable rodeando del orificio de la claraboya; a
continuación, ya podemos ubicar los listones de refuerzo del premarco de la claraboya,
que encolaremos con la cola para madera para que todo sea una sola pieza. Los
cables deben quedar por la parte interna del techo, es decir por detrás de los refuerzos
de techo.
A continuación, colocamos la claraboya en su alojamiento para asegurarnos que
todo está correcto y el acople es el adecuado. De no detectar ninguna anomalía
volveremos a extraer la claraboya y procederemos a colocar la masilla selladora.
Colocada la masilla volvemos a introducir la claraboya en su alojamiento y pasaremos
al habitáculo del vehículo para colocar las uñas que realizan las labores de anclaje,
apretar y tensar.
APRETÓN
Una vez dentro, si hemos colocado todas las uñas de anclaje, antes de situar el
marco interior debemos dar un ultimo apretón a todas las uñas para asegurarnos que
tiene la tensión adecuada, recordando que algunas claraboyas no disponen de uñas de
anclaje, puesto que el anclaje lo realizan con el marco interior, carencia que se traduce
en una dureza y rigidez superior.
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Realizada la operación descrita ya podemos colocar el marco interior en el que
se incluye el oscurecedor y la mosquitera. Instalado y apretado correctamente,
comprobaremos el funcionamiento correcto, tanto de la mosquitera como del
oscurecedor. Recuerda que, en ocasiones, los muelles de tensión demandan un poco
de fuerza. Si es así, volvemos a desmontar el marco y damos un poco de tensión al
oscurecedor o mosquitera que lo necesite. Hecho lo anterior volvemos a colocar el
marco y verificaremos el funcionamiento. Si la prueba es satisfactoria, colocamos las
tapas de protección de los tornillos para finalizar la instalación.
Instalada la claraboya nos preparamos para verificar todas las posibles
aperturas, revisando también el sellado para no tener ninguna filtración posibles. En el
supuesto de que tuviéramos una filtración nuestro trabajo no habría servido de mucho,
de ahí la exigencia de precaución máxima al realizar los sellados en las partes
exteriores, tanto en el caso de caravanas como de autocaravanas. Además, recuerda
que en ello está parte de la conservación de la caravana.
NUEVOS AIRES PARA LA NEVERA
Después de diez años de funcionamiento intachable, ha llegado el momento de
dedicar unas horas al mantenimiento de nuestra nevera de absorción. Por otro lado, el
invierno es una de las mejores épocas del año para llevar a cabo este tipo de trabajos.
FUNCIONAMIENTO
Los frigoríficos de absorción cuentan con un circuito de frío que funciona con
amoniaco y tienen un funcionamiento muy silencioso. El gas de este circuito de frío
(amoniaco) es calentado por intercambio térmico de calor desde tres fuentes distintas:
una resistencia de 220v ca. una resistencia de 12vcc y un quemador de propano. En el
tubo vertical del circuito de frío están colocados los tubos que alojan las resistencias y
la chimenea del quemador. Este conjunto está recubierto de lana mineral o lana de
escorias para tener un aislamiento térmico. Finalmente, una chapa metálica de forma
redonda cierra todo.
Inicialmente, la nevera tenía una gran cantidad de óxido en esta zona, tanto
exterior como interiormente (fotos 1,2 y 3).
EXTRAER LA NEVERA
1.- En primer lugar, sacamos la nevera de su alojamiento. Podemos
encontrarnos con varias posibilidades: que los tornillos de sujeción estén colocados por
la parte exterior (normalmente tres de cada lado) o que se encuentren en el interior de
la nevera (dos o tres en cada lado, cubiertos con unos tapones blancos que no son de
rosca).
2.- A continuación marcamos los tornillos envolviéndolos en cinta de carrocero.
3.- Sacamos la puerta desenroscando el tornillo de la parte de arriba. También
las bandejas interiores.
4.- Desconectamos la bombona de gas, asegurándonos de que la llave esté
cerrada. A la hora de soltar la tubería del gas de la nevera puede haber varias formas:
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* En el armario lateral de la nevera, sacando el cajón de los cubiertos o una
chapa de madera, tendremos una abertura que nos permite acceder a la parte superior
y desenroscar la tubería del gas.
* En el hueco lateral, donde están las llaves del gas, soltamos la tubería que sale
de la llave del gas. En la parte superior de este hueco, en la pared lateral con la nevera,
hay una ranura que nos permite sacar el electrodoméstico con la tubería de gas
conectada.
5.- Sacamos las rejillas exteriores de ventilación.
6.- Con mucho cuidado, sacamos la nevera de su alojamiento. Tiene que salir
con facilidad. Además, comprobaremos que los cables no estén sujetos y que tengan el
largo suficiente para poder extraerla.
Una vez que la parte superior del frontal de la nevera está fuera del hueco,
soltamos los cables de conexión eléctrica 220 vca y 12 vcc. Anotar y marcar los cables,
ya que un cambio en ellos estropearía el electrodoméstico. Su fiera necesario también
soltamos la tubería del gas.
Si al intentar sacar la nevera del interior de la autocaravana por la puerta no
cupiese, hacerlo a través de la del copiloto, tumbando previamente el asiento.
LA REPARACIÓN
Antes de comenzar a trabajar con la nevera, es recomendable colocarla sobre
una mesa, ya que nos resultará mucho más fácil manipularla y no tendremos que
agacharnos continuamente.
Lo primero que tenemos que hacer es desmontar la chapa que tapa el
intercambiador térmico y sacar la lana de mineral. Como puede observarse en las
fotografías 2 y 3, son unos tubos soldados al tubo vertical del circuito de frío. Como los
elementos estaban totalmente oxidados, esto impedía un buen funcionamiento de la
nevera, provocando un bajo rendimiento y una mala combustión.
El siguiente paso es sacar las resistencias de su alojamiento (la roja es de 12
vcc y la negra de 220vca): soltamos las bridas que sujetan los cables y las colocamos
encima de la nevera. A continuación soltamos el tornillo que sujeta el quemador. De
éste soltamos el piezoeléctrico del encendido y el termopar (que cerraría el paso del
gas si se apagara la llama).
Posteriormente, cortamos las bridas que sujetan su cables y los colocamos
encima de la nevera. En la chapa del quemador cada uno tiene su hueco.
Con la finalidad de trabajar más cómodamente, soltamos la tubería del gas del
quemador de la llave colocada en la parte superior de la nevera. Con cinta de carrocero
tapamos las salida de la llave y el extremo del tubo de gas.
Para eliminar el óxido y la porquería acumulada necesitaremos las siguientes
herramientas: una taladro eléctrico, cepillos de púas metálicas de varias formas (vaso,
disco, etc.), un cepillo manual metálico, una lija para hierro de grano grueso y fino, un
estropajo verde y otro metálico, unas gafas de protección y mascarilla para el polvo.
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Para no estropear el recubrimiento de la nevera, es aconsejable colocar una
chapa de madera detrás de los tubos. Con mucha calma y cuidado limpiamos el óxido y
la porquería de los tubos del circuito de frío. Con los estropajos y un alambre retiramos
el óxido y el hollín del interior de los tubos. Una vez hecho esto, los limpiamos con un
trapo y disolvente para extraer las grasas y el polvo del óxido.
Una vez que hemos limpiado perfectamente la zona, procedemos a pintarla.
Para ello utilizamos una pintura anticalórica negra, ya que estos tubos alcanzan altas
temperaturas. La pintura está disponible en spray y botes. No obstante el spray facilita
mucho el trabajo a la hora de pintar las laminas verticales del tubo superior. También
es recomendable utilizar un pincel curvo de los que se usan para los radiadores. En la
fotografía 4 puede observarse la apariencia de los tubos una vez pintados.
Más tarde, procedemos a sustituir toda la tornillería convencional por tornilleríainox, y a restaurar los mandos de la nevera. Para ellos, utilizamos números
autoadhesivo de 4 mm en color blanco. Una vez pegados en los mandos, les aplicamos
por encima una capa de esmalte de uñas transparente. Por otro lado, las chapas
metálicas que encierran los tubos del intercambiador de color las llevamos a un taller
de zincados, donde las dejaron como nuevas.
SUBSTITUCIÓN DEL QUEMADOR
El siguiente paso de los trabajos de <<restauración>> de nuestra nevera es la
sustitución del quemador y el inyector. Al intentar retirar el quemador viejo del tubo de
gas puede ocurrir que esté tan oxidado que sea muy difícil desenroscarlo. Si sucede
esto, hay un truco: con un soplete de llama o en el fogón de la cocina, calentamos el
quemador durante un rato: el óxido cederá y se desmontará con facilidad. Cuando
montemos las piezas nuevas, debemos tener en cuenta varios factores:
* Colocar el inyecto con sumo cuidado dentro del quemador, ya que debe estar
perfectamente cerrado.
* La boquilla del tubo del gas tiene que hacer un buen contacto con el inyector
para que no entre aire.
* Con un cepillo metálico limpiar las puntas del piezoeléctrico y del termopar
antes de su montaje en el quemador.
Para reparar el vaso de plástico en el que se evapora el agua que sale al
descongelar la nevera, usamos fibra de vidrio y poliéster. Una vez seca la pintura,
montamos las resistencias y probamos el funcionamiento de la nevera a 220 vca. Acto
seguido, montamos la lana de mineral y la chapa metálica que encierra el
intercambiador de calor.
Finalmente, conectamos la tubería de gas del quemador a la llave. En un lugar
muy ventilado probamos que el quemador funcione bien; la llama debe ser totalmente
azul y uniforme. Cuando apaguéis la llama tendréis que oír un click metálico: es el
circuito de seguridad del termopar para que no salga gas sin llama. En la fotografía 5
aparece nuestra nevera una vez finalizados los trabajos de puesta a punto y lista para
ser montada en su hueco.
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Hay que destacar que la estanqueidad del circuito del gas, una vez montada la
nevera en la autocaravana, fue realizada por un instalador oficial de Repsol-butano, ya
que la seguridad debe estar por encima de todo.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CABLE DE 12
VOLTIOS
Hola a todos, el otro día fui al taller a que me montaran la bola de enganche, y lo
probé con una caravana de un amigo, pero me di cuenta que al tener enganchada la
caravana a mi coche, no me funcionaba el frigorífico, ni las luces de dentro. Me han
comentado que me hace falta un cable adicional de 12 v para tener electricidad dentro
de la caravana con el coche en marcha, sabéis algo de esto? o es que me lo han
montado mal en el taller?
Respuesta 1.- Eso es que te han conectado el cable positivo, que va a la
caravana, a través del contacto. Ese mismo cable deben de conectarlo directamente a
una conexión que no pase por la lleve de contacto. Eso sí, siempre a través de un
fusible.
Respuesta 2.- El cable ese es muy conveniente que sea "gordito", si es de 2.5
mejor que de 1,5 y si es de 6 mejor. Evitaras caídas de tensión.
El porta fusibles fuerte, que aguante por lo menos 20 amperios, si no se
quemara con el frigo.
También es conveniente poner otro cable igual de grueso a través del conector
del coche que haga masa con el vehículo y el remolque para tener un buen negativo.
En los talleres se suelen limitar a poner las luces y muchas veces hasta mal
conectadas.
Respuesta 3.- Eso mismo me han hecho a mi, solo me han puesto un cable para
solo las luces e intermitentes de la caravana pero lo que no se es donde debe ir
conectado este cable adicional que me dicen de 12 v, tengo que llevarlo otra vez a un
taller para que me lo monten? o es un cable que puedo comprar yo aparte.
Respuesta 4.- Ese cable te lo pueden montar en el taller ( a mi me cobraron 50
€) o lo puedes instalar tu, debe ir directo de batería a piña, si esta es de 13 pines se
coloca muy bien, pero hay que desmontarla, si es de 7 se sustituye por otra conexión.
Si no estas muy ducho, es mejor que te lo hagan en el taller.
Respuesta 5.- Yo monte un enganche para llevar un remolque y cuando me
compre la caravana le fui a preguntar al que me lo monto si me funcionaria la luz
interior de la caravana, y me dijo que si, que todo enganche sea para lo que sea tiene
que ir preparado con luz interior como si fuera para caravana. Por algo es obligatorio
que te lo monte un instalador oficial. Yo no tengo ningún cable adicional así que tu
puedes ir a tu instalador y exigirle que te lo monte correctamente como marca la
normativa.
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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CÓMO TENSAR EL FRENO DE MANO DE LA CARAVANA
Bajo la lanza observaras una varialla con rosa que discurre por debajo de la
caravana, esta va unida a un cable que se tensa al subir el freno de mano, ¿La
localizaste?. Bien, pues ahora en la varilla veras unas tuercas, las aflojas y le vas
dando juego para que tense el cable, lo probaras levantando las ruedas o rodando un
poquito, y nada mas. Ten cuidadin, no la quedes muy tensa, o iras frenado, con que te
quede el mando a mitad vas sobrado.
Una pregunta:
Al levantar el freno de mano de mi caravana (dos o tres dientes) se bloquean
completamente las ruedas en lo que se refiere al desplazamiento hacia adelante, pero
el movimiento hacia atrás sólo está ligeramente frenadas, sin bloquearse.
Esto resulta problemático cuando estas situado (a mano) la caravana en un
terreno y la estás dejando caer hacia atrás con algo de pendiente. Pues cuando
necesitas detenerla tiras del freno y sólo la frenas levemente, pero no en seco como
necesitarías.
1.- Respuesta: Efectivamente, se trata del sistema que dispone los remolques
para que no se frenen cuando uno tira marcha atrás, es un inconveniente pero más
inconveniente era antes cuando había que desbloquear el freno cada vez que
queríamos dar para atrás, por tanto cuando la caravana se quede en pendiente para
atrás, siempre es recomendable calzarla, yo llevo unas cuñas siempre en el arcón para
estos menesteres.
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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CÓMO TENSAR EL FRENO DE INERCIA DE LA CARAVANA
El freno de inercia se tensa efectivamente en la varilla que corre por debajo, al
final hay un cangrejo del cual salen los dos cables de freno, uno a cada rueda. Hay que
quitar la tuerca de atrás y roscar la varilla hacia delante, girarla para que entre mas en
su alojamiento delantero. No tocar los cables para nada, solo actuar en las tuercas de
la varilla, pero repito solo debajo de la caravana y en donde te digo. Todo esto hacerlo
sobre borriquetas y luego comprobar empujando con fuerza a fondo el estabilizador y
amarrándolo con una buena cuerda para q mantenga la presión. Que las ruedas se
quedan frenadas hacia delante, hacia atrás tienen giro con fuerza, para cuando damos
marcha atrás. Las caravanas no frenan hacia atrás., ni siquiera las bloquea bien el
freno de mano, hay que calzar las ruedas antes de desenganchar si estamos en
pendiente hacia atrás. Te digo esto porque yo, burro de mi, me lié el sábado con dos
colaboradores y desmontamos todo lo de delante incluido el freno de mano para tensar
el de inercia. Es que no me atrevía a tocar ese cangrejo por si partía los cables, pero es
ahí donde se hace. Aunque lo sabia me lié con la parte delantera. Otra jodienda de la
parte delantera es que hay una tuerca autoblocante, es decir de un solo uso, debería
de ponerla nueva pero le dimos un apriete de cataplines.
Para que sepáis lo que es una tuerca autoblocante te diré que son las que llevan
como un aro, hecho en la misma tuerca, en el exterior. son tuercas que se ponen, y
cuando las desenroscas pierden su efectividad, dejan de ser autoblocantes, es decir
que no se aflojan nunca solas. Me parece, vamos estoy casi seguro de que los
estabilizadores ,por ejemplo, llevan este tipo de tuercas.
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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CÓMO SUSTITUIR AMORTIGUADOR FRENO DE INERCIA DE LA
CARAVANA
En ninguna ocasión he utilizado ningún pasador. Te explico procedimiento
seguido:
1º Quito el fuelle por el lado del cabezal.
2º Los dos tornillos con rosca de dicho cabezal y lo retiro
3º Sale el amortiguador hacia fuera y desenrosco el tornillo que sujeta el mismo,
situado en la parte trasera, sacando el amortiguador de su ubicación por detrás de la
lanza
4º Introduces el nuevo e instalas el tornillo que lo sujeta por la parte de detrás.
5º Ahora con el mango de un martillo apoyado contra el eje del amortiguador se
introduce hacia dentro hasta el tope, por supuesto que en cuanto quitas el mango del
martillo el amortiguador empezará a salir poco a poco, tienes que tener el cabezal del
enganche preparado y ubicarlo con cierta celeridad en su sitio y cuando el agujero del
eje del amortiguador asoma por el primer agujero del estabilizador introducir
rápidamente el tornillo, quedando ya sujeto el mismo al cabezal.
Todo depende de la rapidez en montar el cabezal y estar atento con el tornillo
para cuando se asoma el eje introducir en el agujero el tornillo del cabezal. Yo siempre
lo he conseguido a la primera y por eso te digo que no me ha hecho falta nunca ningún
pasador.
Como funciona
Esquema de funcionamiento e identificación de piezas del sistema de frenos de una cv.
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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PANELES SOLARES
LA ENERGÍA MÁS ECONÓMICA
España, por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente
favorecida respecto al resto de los países de Europa, para hacer uso de los rayos del
sol como fuente de energía, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo inciden al
año unos 1.500 kv/h de energía
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Asi, la función de los paneles solares que se instalan en los techos de las
caravanas o autocaravanas es aportar una energía extra para recargar las baterías de
12 v, con la que se puede hacer funcionar distintos aparatos eléctricos, entre ellos la
TV y pequeños aparatos, y también se puede utilizar para la iluminación del habitáculo.
La energía del sol se recoge en paneles solares y se convierte en electricidad
basándose en la aplicación del efecto fotovoltaico, que se produce al incidir la luz sobre
unos materiales semiconductores, lo que genera un flujo de electrones en el interior del
material, y en condiciones adecuadas, una diferencia de potencial que puede ser
aprovechado con múltiples aplicaciones.
PRINCIPALES VENTAJAS
Los paneles solares son inofensivos al medio ambiente, no generan polución y
entregan energía limpia. Además, la energía solar ayuda a disminuir los gastos y a
incrementar la independencia de los suministros tradicionales. Por otra parte, estas
placas son capaces de producir energía con tan solo un 5-6 por 100 de radiación solar,
por lo que el suministro se extiende desde el amanecer hasta el anochecer,
aprovechando toda la potencia útil posible que suministra el sol. Es decir, se trata de
una fuente de energía limpia, ecológica y económica, ya que después de la inversión
inicial que supone instalar el equipo, sólo hay que aprovechar la energía que nos
suministra el sol de forma natural y que en nuestro país es tan abundante, puesto que
el mantenimiento de estos equipos consiste simplemente en la limpieza de los paneles.
Lo que ocurre con este tipo de energía es que, siendo una alternativa viable,
todavía no permite el uso indiscriminado de la electricidad al que estamos
acostumbrados. Así, cuando se instala este tipo de paneles en caravanas y
autocaravanas, se aconseja usar esta energía fundamentalmente para la iluminación y
tener una batería adicional para alimentar los aparatos eléctricos, sobre todo los de
más potencia (frigorífico, aparatos de aire acondicionado).
NECESIDADES DE ENERGÍA
Los paneles solares operan mejor si se colocan en un lugar donde reciban luz
solar plena, por eso en las caravanas y autocaravanas se colocan en el techo y deben
se montados de modo tal que, al mediodía, se encuentren en dirección al sol, con el
propósito de generar el máximo de electricidad.
Los paneles solares, a través de las células fotovoltaicas, recogen la energía del
sol y la transforman en energía eléctrica de corriente continua. Esta energía pasa a un
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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regulador de carga y desde allí a la batería de 12 v, desde la que se pueden alimentar
los distintos aparatos eléctricos.
Hay diversos tipos de paneles, que se diferencian fundamentalmente por la
potencia que pueden ofrecer. Las necesidades de energía dependen del uso específico
y del tipo de caravana o autocaravana, ya que las autocaravanas grandes consumen
mucha más energía que las caravanas pequeñas y, por otro lado, las personas que
usan sus vehículos de ocio con frecuencia también tienen unas necesidades mayores
que aquellos que sólo las usan fines de semana esporádicos.
Para que los sistemas fotovoltaicos proporcionen la energía suficiente, es
imprescindible disponer como mínimo de estos elementos.
- Paneles o módulos fotovoltaicos (el número y la potencia dependerá de la
energía que vayamos a necesitar). Son los paneles que se instalan en el techo,
constituidos por células cuadradas de silicio monocristalino de alta eficiencia, con
marcos laterales y el frente de vidrio. Estos módulos soportan todo tipo de inclemencias
climáticas.
- Sistema de regulación. Los reguladores tienen como función principal la
protección de los acumuladores contra sobrecarga.
- Baterías (dependerá del consumo habitual). La función prioritaria de las
baterías en un sistema de generación fotovoltaico es la de acumular la energía que se
produce durante las horas de luminosidad para poder ser utilizada en la noche o
durante períodos prolongados de poca luz o mas tiempo.
Otra importante función de las baterías es la de proveer una intensidad de
corriente superior a la que el dispositivo fotovoltaico puede entregar. Tal es el caso de
un motor, que en el momento del arranque puede demandar una corriente de 4 a 6
veces su corriente nominal durante unos pocos segundos.
El precio de este sistema de energía varía mucho en función de la potencia que
se requiera. Los paneles o módulos fotovoltaicos cuestan entre 600 y 1.200 euros, a los
que habría que añadir el precio de las baterías, los reguladores y los accesorios que se
quieran instalar.
COMO REPARAR UNA GRIETA EN LA PARED DE NUESTRA
CARAVANA O AUTOCARAVANA
(Es igual que reparar una embarcación)
Antes de reparar la zona dañada hay que asegurarse de que esta está
perfectamente seca y limpia. Utilizando un cúter cortaremos los trozos dañados o
astillados alrededor del toque que veamos que han perdido la consistencia que
deberían tener.
Una vez tenemos el toque limpio de restos de poliéster, de arena, de parafina,
de pelos ensangrentados de corchero, etc., hay que asegurarse de que está
completamente seco, lo comprobaremos al tacto presionando sobre el foam (con
cuidado pues el foam no es elástico y si lo comprimimos no volverá a su posición
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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inicial, quedará compactado), si está mojado, que será los más probable, hay que
dejarlo secar. Si estamos en verano secará perfectamente al aire libre (no dejar la tabla
directamente al sol) y si es invierno se puede acelerar el proceso de secado colocando
la tabla delante de un radiador, estufa, etc, teniendo la precaución de dejarla
suficientemente alejada del mismo (no dejarla a menos de un metro) pues si te olvidas
de ella se te va al carajo (el exceso de calor es muy perjudicial para la tabla) además,
el foam seca relativamente rápido. Si aceleras el proceso de secado con un secador de
pelo ten cuidado pues manda más calor de que el que crees y si lo acercas mucho vas
a ver como se reblandece toda la zona afectada. Una vez que ya tenemos el toque a
reparar limpio y seco, tenemos todo el material necesario, como si fuera una botica, y el
teléfono a mano para pedir auxilio por si se nos amontona el chollo, podemos empezar
a hablar de la reparación. Empezaremos por un toque muy sencillo de reparar: un
rascazo o agujero en el medio de la tabla que el descerebrado de turno nos hizo
cuando remontábamos hacia el pico. Partimos siempre de la base de que la tabla ya
está seca y el toque limpio, por lo que de ahora en adelante no volveremos a hacer
referencia a ello.
1º/ Utilizando la lija para madera de 80 lijamos una superficie mayor que la del
toque, unos 5,6 cm alrededor de este. Siempre habrá que lijar antes de colocar el
poliéster y los paños de fibra, pues de no hacerlo no quedará perfectamente pegado a
la tabla y al segundo baño se desprenderá.
2º/ Cortaremos dos paños de fibra de vidrio, uno un poco mayor que el toque y el
otro aun mayor que el primero, que llegue casi hasta el límite de donde hemos lijado.
Es aconsejable que los bordes del paño los dejes lo menos deshilachados posible.
3º/ Ahora haremos la mezcla del poliéster con el catalizador. NO utilices un
recipiente de plástico como por ejemplo el típico vaso de plástico pues el poliéster lo
descompondrá vertiendo toda la mezcla por el suelo. Lo ideal es utilizar un recipiente
de cristal siendo válidos también los vasos de cartón como por ejemplo los de Pepsi
(nos han pagado más que los de la otra “cola” por poner este ejemplo aquí). La mezcla
de poliéster - catalizador es entre un 2% mínimo a un 4% máximo, pero para
entendernos mejor añádele al chorro de poliéster que has vertido en el vaso de 4 a 5
gotas de catalizador si la temperatura ambiente está sobre los 18º,20º C en adelante, y
de 7 a 8 gotas de catalizador si la temperatura ambiente está sobre los 12º,14º C o
menos. Si té pasas por exceso en la mezcla del catalizador esta va a reaccionar
oxidándose demasiado quedando el arreglo de un color marrón asqueroso y si te
pasaste mucho en la mezcla, esta se degradará totalmente desprendiendo gases (un
humillo visible) que son altamente venenosos (más de una vez tuvimos que escapar del
taller de tablas donde trabajaba hasta que quedó ventilado). Si te quedas corto en la
mezcla lo único que pasará es que el secado tarde más tiempo o incluso podría pasar
que de un día a otro no te secara (un día muy frío o húmedo por ejemplo) pero en este
caso no hay problema, tiene solución (se explica un poco más adelante). Donde no
habría solución sería en el caso de exceso en la mezcla.
4º/ Con una brocha pincelaremos el sitio del toque hasta donde hemos lijado,
seguidamente colocamos el paño de fibra pequeño, que ya habíamos cortado,
empapándolo con la brocha y encima de este el segundo paño (el mayor) empapándolo
también; y a dejar secar. En este momento del arreglo no nos importa que se note el
trenzado del paño aun cuando haya secado del todo.
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5º/ Una vez que a comenzado a secar (no hace falta que está seco del todo) le
toca el turno al glaseado. Haremos la misma mezcla de poliéster - catalizador que
hicimos al principio (en la misma proporción) pero ahora le añadiremos parafina líquida
a la mezcla, más o menos la proporción de parafina es el doble que la del catalizador.
Una vez hecha la mezcla, con la brocha cubriremos el arreglo. Este proceso se llama
glaseado y será necesario hacerlo siempre en cada toque por lo que de ahora en
adelante solo haremos pequeñas referencias al mismo, no siendo necesarias más
explicaciones sobre ello.
6º/ Ahora sí será necesario que el arreglo está perfectamente seco antes de
poder lijar, pues si no, se embotará la lija haciendo imposible el lijado. Aquí es donde
está el verdadero problema de los arreglos; vamos a ver los distintos sistemas de lijado
que puedes hacer:
6.1/ A mano: si el toque es pequeño (bastante pequeño o mejor aun muy
pequeño) con la lija para madera de 80, pues nada, dale que te pego. Hago la
aclaración de “bastante pequeño” porque lijar a mano es un auténtico coñazo, aun
siendo un toque pequeño vas a acabar hasta el culo de lijar. Si lo has conseguido y has
dejado el toque totalmente a ras de la superficie de la tabla ( entonces es que eres un
hacha), le toca el turno ahora a la lija de agua, es mucho más sencillo y más rápido,
enseguida conseguirás un perfecto acabado sin esfuerzo alguno.
6.2/ A máquina: un taladro con un adaptador de caucho para discos de lija.
Tienes que tener la precaución de no pasarte en el lijado comiéndote todos los paños,
sobre todo ten cuidado en el límite entre los paños que has puesto y la superficie de la
tabla, pues esta es mucho más fina, lógicamente, que el sitio del toque que aun no ha
sido lijado. 6.3/ Con una lijadora: las indicaciones del taladro te valdrán aunque seguro
que la lijadora se adaptará mejor a la superficie de la tabla facilitando el trabajo y el
acabado. 6.4/ La solución final es la de utilizar una circular con adaptador para lijas
circulares bien de belcro o bien adhesivas (te recomiendo las de velcro). Estas son las
máquinas que se utilizan en los talleres y fábricas de tablas, los inconvenientes que
tienen es que son un poco pesadas y por lo tanto incómodas de trabajar y que lijan a
muchísima velocidad con lo que requiere un tiempo de práctica para no comerte media
tabla lijando. Si alguno se decide a hacerse con una, aclaro que estoy hablando del tipo
de circular grande, la pequeña (mucho más manejable) no vale, pues gira a muchas
más revoluciones por minuto que la grande (11.000 r.p.m. la pequeña por 6.000 r.p.m.
la grande) lo que crea tal fuerza centrífuga que a corto plazo te destrozará el adaptador
para lijas circulares cuya base es de goma (y que vale 3.500 Pts.). 7º/ Una vez
tenemos el toque perfectamente lijado, rematamos con una lijada al agua. No tiene
ningún misterio, vierte agua sobre el toque y líjalo a mano, al poco tiempo comprobarás
como el toque queda suave con un acabado perfecto. Popa con toque o destrozada El
arreglo de la popa es el mismo, tengas un toque o la tengas destrozada. Si está
destrozada tendrás que recomponer lo que falta como se explicó en los pasos
anteriores bien con relleno de poliéster espesado o recomponiendo con foam. Una vez
recompuesto el trozo de popa, comenzaremos el arreglo por la parte superior de la
tabla. Como en el caso del arreglo de la punta colocaremos un paño de fibra de vidrio
desde casi la altura del tapón del invento, dejando que cuelgue por los lados y por la
parte trasera de la tabla y se empapa de poliéster dejando secar. Una vez seco damos
la vuelta a la tabla habiendo quedado una “cama” con el paño sobrante seco, entre el
borde donde acaba la tabla y el paño colgante seco debe haber un hueco de mas o
menos medio centímetro, dicho hueco, lo rellenaremos con poliéster líquido. Un detalle
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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importante a tener en cuenta antes de rellenar dicho hueco: por la parte de arriba de la
tabla, tapa con cinta de papel de pintor el paño seco de fibra que hemos colocado, así
evitaremos que al rellenar con poliéster líquido la parte inferior este se valla vaciando
poco a poco por algún punto del trenzado del tejido de fibra de vidrio que no hubiera
quedado perfectamente empapado. Ahora sí podemos rellenar con poliéster líquido y
colocar los paños de fibra. Una vez seco glasear y lijar. Puedes glasear las dos caras
de la tabla a la vez. Este tipo de arreglo de popa es muy eficaz (más que sí te centras
solo en el arreglo de un toque aunque sea pequeño) porque no te dará más trabajo (a
no ser claro, que seas de los machotes que se curran las lijadas a mano) y además, la
popa te quedará más reforzada, ten en cuenta que la popa es uno de los sitios más
delicados de la tabla pues los inventos trabajan mucho sobre ellas cuando te revuelca o
te arrastra una ola. Problemas que podemos encontrarnos 1º/ Que la mezcla de
poliéster catalizador tarde demasiado tiempo en secar, o que no seque. Esto pudo ser
debido a que o bien hemos puesto poco catalizador o bien a que por culpa de la
aglomeración de salitre en el cerebro se nos ha olvidado echar el catalizador (este es
un olvido que parece tonto pero es frecuente). Solución: haz una mezcla de poliéster
catalizador (parafinada) poniendo un poco de catalizador de más (esto quiere decir 4 o
5 gotas a más) y con ella glasea de nuevo el toque. Ahora tiene que secar a huevos.
2º/ Que la mezcla de poliéster catalizador se ponga demasiado oscura pudiendo
incluso llegar a desprender vapores (que como ya se ha dicho son tóxicos) por culpa de
haber mezclado catalizador en exceso. Solución: dejar la tabla con un toque más
asqueroso que la ostia, (no es buena solución porque además de no quedar fuerte los
colegas se descojonarán de ti) o no te quedará más remedio que levantar todo (con
ayuda de lija y cúter) y volver a leer desde el principio todo este rollo y prestarle más
atención.
2.- OTRA FORMA DE REPARAR
Os proponemos hacer un poco de bricolage, reparar pequeños golpes en el
casco y estructura de nuestra caravana-autocaravana, golpes que vamos dando y nos
dan, que afean y dan sensación de dejadez, veréis que fácil y económico es hacer
estos pequeños arreglos.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Elimine todo acabado y restos de la
pintura anterior del lugar que se va a reparar, lijando o utilizando lijadora con lija de
grano mediano.
MODO DE EMPLEO
PREPARACIONDELMATERIAL: Corte un pedazo de FIBRA DE VIDRIO de
acuerdo al tamaño de la reparación. Mida en un envase pequeño una cierta cantidad
de RESINA POLIESTER para cubrir la tela. Se usa un litro por metro cuadrado.
Agregue el ACELERADOR a la resina. Por cada 100 ml. de resina se agrega 0.5
a 1,5 ml. de Acelerador (0.5% a 1,5%). Mezclar muy bien. Agregar el CATALIZADOR.
Por cada 100 ml de Resina se agregan 2 ml de Catalizador (2%). Mezclar bien.
NO SE DEBE AGREGAR EL ACELERADOR Y EL CATALIZADOR AL MISMO
TIEMPO. SE TIENE QUE AGREGAR PRIMERO EL ACELERADOR, AGITAR Y
LUEGO AGREGAR EL CATALIZADOR.
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Agitar la mezcla completamente. Se la debe trabajar antes de los 5 minutos.
Si se desea un aumento de viscosidad de la resina, añada un 1% de acelerador.
APLICACIÓN
Aplicar una capa fina del preparado sobre la superficie a reparar. Colocar la tela
de Fibra de Vidrio sobre el preparado ya aplicado. Con la misma brocha moje la tela
con el resto de la mezcla, hasta que no se vean burbujas de aire. Se pueden aplicar
más capas de Fibra de Vidrio utilizando la misma técnica
TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA (a25ºC). Según el porcentaje de acelerador
empleado (4-15 minutos)
ACABADO
Lije la superficie una vez endurecida lije la superficie con lija de agua de grano
muy fino, una vez seco, aplique unas capas de pintura de acabado (gel coat).
Acetona. es imprescindible este liquido para la manipulación de todo lo
relacionado con el poliéster con ella podrás limpiar los utensilios que has manchado y
volverlos a usar mascarilla. la resina y el polvillo de poliéster son perjudicial para la
salud
con
lo
que
la
mascarilla
se
hace
imprescindible.
Nota ecológica: no tires ninguno de los componentes sobrantes de una reparación ya
que son perjudiciales para la naturaleza.
3.- OTRA DE REPACIÓN
Con el puñetero viento... Se nos levantó el toldo hasta el punto que rompió por
los soportes, haciendo tres agujeros en el revestimiento de la autocaravana.
Lo primero que hice fué sanear cortando una superficie mayor que la rotura, ya que no
me fiaba de cómo estaría la situación por dentro... Vacié de relleno (porespan, creo que
se llama) la zona hasta llegar al panel interior, que es de madera de marquetería (al
menos mi auto es así, no sé las demás).
Compré (en una tienda de pinturas grande) las telas, el catalizador y la resina en
polvo y (si no lo sabes, trabajo en la aeronáutica) me llevé un buen trozo de "panal de
abeja", que es un material de relleno bastante ligero pero resistente.
Manos a la obra... Haces la mezcla de resina con los líquidos según te expliquen
donde lo compres (procura protegerte las vías respiratorias, porque la resina de fibra de
vidrio es fina y se cuela por todos los poros), y vas añadiendo telas de fibra de vidrio
impregnándolas con el producto hasta que hagas un panel lo bastante grueso como
para darte confianza... Yo, además, le puse el panal de abeja para rellenar, pero si no
tienes de ese material puedes rellenar con tela impreganada hasta que hagas el relleno
de la zona...
Al final te quedará todo tapado con tela... Debes dejar secar al menos 48 horas
para lijar, afinar y pintar (que es lo que peor me ha quedado a mi).
Si me dices qué tamaño es la rotura intentaré buscarte material y te lo envío de
la forma que me digas, pero ya te digo que en las tiendas de pintura hay de todo lo que
necesitas...
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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No sé si te habrá quedado claro, pero no es difícil (sucio, si lo es, y engorroso,
pero no difícil) y te habrás ahorrado una pasta, porque estas reparaciones suelen ser
muy caras (a mi me pedían casi doscientas mil pelas antiguas por estas tres roturas).
ENGRASE DEL TUBO TRACTOR
Si nos fijamos en la punta de la lanza veremos el estabilizador o el cabezal de
enganche, detrás hay un fuelle de goma, dentro de este hay un cilindro metálico, que
entra en el cuerpo del amortiguador.
Encima de esto, veremos dos tornillos con forma hexagonal. Son los
engrasadores de este tubo tractor. Encima tienen una bolita de acero brillante.
Si empujamos el cabezal, veremos como este fuelle se encoje, el tubo entra
dentro. Tiene que costarnos esfuerzo meterlo, a los dos o tres segundos el tubo volverá
a salir lentamente. Esto nos indicara que está bien, no obstante conviene revisar su
engrase ya que debido al calor la grasa puede perder sus facultades de densidad.
Necesitaremos este tipo de pistola, en tiendas especializadas del automóvil (
Norauto, Aurgui etc) la venden, por unos 20€, mas un tubo de grasa consistente kraft
por unos 3€.
Cargamos la pistola, acoplamos el racord que lleva al primer tornillo ( SIN
QUITARLOS ) y metemos grasa, si esta lleno, saldrá por el segundo tornillo, si no,
metemos grasa a tope, hasta que se salga . Después por el segundo, hasta que se
salga por abajo.
Con esto evitaremos que la caravana se nos venga encima bruscamente al
frenar, en rampas etc, este amortiguador ayuda a que sea progresivo el movimiento.
UN NUEVO SUELO EN LA CARAVANA
Tras un tiempo harto de mirar el sintasol famoso de los suelos de muchas
caravanas decidí que al menos en la mía había llegado la hora de cambiarlo.
Compre dos paquetes ( 12 tablas cada uno) de tarima flotante, una que lleva una
capa de formica imitando las tablas de parquet, una capa de BDF ( pasta de papel
prensado ) y una base de pvc.
El peso de 12 tablas de este material es de 15kg.
Un rollo de material aislante adecuado para la instalación de la tarima Sistema
Easy Clic.
Sin tener ni idea de cómo se ponía pero con mucha gana de ponerla me fui al
camping y….
Estos son los materiales y algunas herramientas que he usado, Cutter, taco de
madera, martillo de goma, sierra de calar…lapiz….Este era mi viejo suelo de sintasol,
aunque estaba en buenas condiciones a mi me tenia ya aburrido.
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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Lo primero que hice fue cubrir toda la superficie con el material aislante (espuma
de polietileno) cortado sobradamente. Es imprescindible colocarlo ya que impide que
las tablas se deformen por la humedad, aísla del frío y hace que al pisar la tarima sea
Flotante, es decir … que no se escuchen las pisadas. Comienzo a colocar las planchas
… se van encajando levantándolas 45º y presionando hacia abajo, CLICK… quedan
perfectamente unidas.
Nos podemos ayudar de un taco de madera y un martillo de goma para
ajustarlas a la perfección.
Los problemas vienen a la hora de hacer las cajas de los recortes en algunas
esquinas, salientes etc, yo lo hice así…
Plancha tras plancha, midiendo, ajustando, contestando a un Forero
(Rockcinante que me llamo para felicitarme la Navidad y darme ánimos, me vinieron
muy bien, gracias compañero) limando y encajando…llegue a terminar .
Recorte con el cutter los sobrantes del aislante y a falta de poner un rodapié que
disimule los milímetros que hay a las paredes como junta de dilatación y de dar el
último apretóna todas las tablas con la palanqueta, vi que la cosa me había quedado
así.
El coste del material ha sido de 30€ los dos paquetes de tarima y 32€ el rollo de
aislante, me ha sobrado mas de la mitad del aislante y cuatro planchas de tarima. El
peso añadido ha sido de 25Kg y el resultado ha sido: ¡Queda estupendo!, aislado del
frío, la madera es más agradable de pisar y más bonita, además he reforzado el suelo
de la Caravana ya q ahora se reparte el peso de las pisadas sobre las planchas.
ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS DE LOS BUJES DE UNA
CARAVANA
Es conveniente también disponer de un gato hidráulico y un taco de madera
para apoyar dicho Gato y de dos Borriquetas.
El gato ideal seria el de carretilla (sobre 40€ en cualquier hiper del automóvil)
también podemos comprar los de un cilindro.
Son mas económicos, por 16€ dispondremos de un gato para 2tn y por 20
tendremos uno para 4tn.
Yo prefiero estos ultimos por su pequeño tamaño, perfectamente guardados en
una maletita fácil de llevar en la Cv o vehiculo.
Las borriquetas (sobre 24€, ambas, en cualquier hiper del automóvil o gran
superficie) colocadas en el eje mientras estamos trabajando nos darán una gran
seguridad y nos permitirán comparar ambas ruedas en el aire.
Venga Vamos….
Freno de mano puesto, aflojamos los tornillos de las ruedas, subimos las
patas de la Cv, metemos el gato con la ayuda del taco de madera (si hemos
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comprado el pequeño) bajo el eje y elevamos hasta tener la rueda en el aire. Bajamos
la jockey para equilibrar.Metemos la borriqueta, Después la otra rueda y la otra
borriqueta en el eje. Ya podemos quitar el freno de mano, no importa q la cv se quede
hacia delante.
Terminamos de sacar los tornillos de la rueda y la quitamos.
Tendremos alguna lata abierta con algo de gasolina, echamos en ella los
tornillos.
Nos encontramos con el cubo de la rueda q tenemos q sacar, en el centro
veremos un casquillo plateado, en algunos pone Alko, en otros no.
Quitamos este casquillo con el destornillador apalancando.
Veremos una tuerca enorme y nos preguntaremos con que llave se podrá
quitar? Con ninguna.
Delante lleva una presilla, la doblamos un poquito con el alicate y la golpeamos
hasta sacarla, ahora con pequeños golpes en la tuerca con el escoplo iremos
aflojandola hasta quitarla. A la lata de la gasolina con la presilla.
Cogemos el martillo y el escoplo y vamos golpeando de forma seca y firme en
los costados traseros del cubo, la idea es separarlo del plato, nos costara algo de
trabajo. Bien, ya tenemos fuera el cubo y que vemos…. (aparte de un montón de óxido)
El plato con las zapatas y sus muelles. El buje en medio, es el eje del conjunto, al
Fondo está el rodamiento, nuestro objetivo.
Sacamos el conjunto del plato, damos grasa al rodamiento por la cara externa y
Por la interna con cuidado de que no se caiga una arandela, es el reten, si se sale es
facil de volver a poner.
Dejamos todo sobre un trapo limpio, lijamos los costados del plato y del tambor,
con una brocha empapada en gasolina limpiamos todo lo que podamos, incluidos Los
mecanismos de las zapatas.
Si estas tienen muchos kms o muchos años (pueden estar cristalizadas),
conviene llevarlas a una tienda de repuestos que trabajen con algún taller que las forre,
quedaran como nuevas (30€ aprox las cuatro zapatas ).
Una vez engrasado el rodamiento y que todo este lijado y limpio, procedemos a
montar de nuevo. Metemos a fondo el plato con su rodamiento, colocamos el cubo,
apretamos la tuerca a mano y después con unos golpes a fondo, comprobamos que
gira bien, metemos la presilla y doblamos una de sus puntas para que no se salga.
Ponemos el casquillo y ya montamos la rueda, metemos los tornillos a mano y en cruz.
Al montar todo de nuevo, roscamos a mano la tuerca grande la de la presilla, la
apretamos y un cuarto de vuelta mas. Ahora muy importante: Comprobamos que no
nos hemos pasado o quedado cortos. si gira el conjunto bien no nos hemos pasado, si
notamos resistencia es que el rodamiento esta atacado, aflojaremos un poco.
Presionamos con ambas manos arriba y abajo para ver si se mueve el conjunto no digo
ahora que gire o no gire, si se mueve tenemos que apretar mas, el rodamiento tendría
JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA
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holgura y se acabaría rompiendo. Es una sencilla comprobación. Si hemos forrado las
zapatas y lo hemos montado todo bien, es posible que el tambor no entre en su sitio o
roce y no gire bien, las cerraremos en el aproximador que tienen, es una rueda
dentada.
Unas zapatas se cristalizan también por temperatura. Si los frenos son usados
de continuo, recorridos siempre por puertos o bajadas pronunciadas se calientan mas
de la cuenta. Por eso Pegaso (forero de campingsalon.com) me decía que no convenía
que fuera muy tensado el freno de inercia, y si no va tensado no frena. Así decía el que
era una caca de la baca. A lo que voy es que hay que ser moderado en la conducción
manteniendo la distancia de seguridad y no forzando lo frenos, salvo en casos
puntuales. Si quieres añade esto del final sobre la temperatura por forzar los frenos,
poniendo lo de la moderación y que es conveniente tras bajar un puerto o en mitad del
puerto si se puede, parar y fumarse un cigarrillo.
La misma operación en la otra rueda.
Elevamos, quitamos borriqueta y bajamos. De nuevo a la otra rueda.
Volvemos a poner el freno de mano y apretamos los tornillos de las ruedas, yo lo
hago como todos jejeje, a mano y el ultimo apriete subiéndome encima de la llave, no
tengo dinamométrica ni creo que la compre.
Tras rodar 30 km aprox conviene reapretar los tornillos.
Así lo hice yo, no soy mecánico, si cometí algún error que me corrija quien sepa
como se hace, hasta ahora la cosa ha ido bien.
CAMBIAR UNA CLARABOYA
A ver, eso es muy fácil, no tiene nada de complicación y no tienes que ser
ningún bricoloco ni nada de eso, solo tienes que tener los utensilios apropiados, que no
son ni mas ni menos, que un cutter, un destornillador y una pistola de silicona con su
bote de sicaflex blanco que encuentras en cualquier ferretería o en el Leroy.
luego
1º.- Quitas los embellecedores de los tornillos de la claraboya por el interior,
iremos al exterior, destornillas todos los tornillos y ya esta.
2º.- Te subes a la caravana con cuidaito, te vayas a escogorciar, y con un cutter
vas recortando toda la silicona o sicaflex que tenga la claraboya alrededor, que sera
bastante, esta operación dejara al descubierto los tornillos que sujetan la claraboya por
fuera,
que
irán
tapados
con
la
misma
silicona
o
sicaflex.
3º.-Tiras sin miedo para arriba con cuidaito y va cediendo hasta que te haces
con ella, limpias todo el resto de silicona con el cutter, le das con un poco de disolvente
o
alcohol
para
dejarlo
limpio
y
haces
la
operación
al
revés.
4º.- Le pones un buen pegote alrededor de la claraboya nueva, la colocas, les
pones sus tornillos, te vas dentro y haces lo mismo, atornillas la nueva y ya esta todo.
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COMO MONTAR UN VENTILADOR EXTRACTOR
Lo compre en leroy, es un ventilador extractor normal y corriente de unos 15cm
de diámetro contando el bastidor en el que va montado, funciona a 220v, yo solo lo
pongo cuando ya estoy conectado en el camping, por eso no lo puse de 12 voltios, para
que hacer trabajar mas al transformador de la cv?. El coste fue de 10€ y la verdad me
da mas seguridad que los pequeñitos de ordenata, que no digo que sean malos, pero
me gusta mas el que puse yo.
Bueno lo primero que debes de hacer es comprar una rejilla de ventilación
grandecita, las venden en cualquier leroy o ferretería .
En el caso de que no exista rejilla superior.
Mides, marcas y taladras , dejando un centímetro de margen, metes la sierra de
calar y haces el recorte.
No se me ha ocurrido medir donde está puesta la mía, pero si coges la raya
amarilla como referencia podrás sacar la posición de la rejilla.
Estas son las rejillas que llevo yo, las tenia de aluminio y esta mañana me ha
dado por pintarlas, después le pintare las rayas azules a la de abajo.
Esta mañana no tenia ganas de desmontar las rejillas para que lo vieseis, pero
es una simpleza de verdad.
En esta foto puedes ver de donde cogí corriente de 220ac, fue del plafón de la
cocina, ( ya sabes que en estos plafones tenemos dos lamparas una de 220 y otra de
12, ( no en todas las cv´s es así), de no haber corriente de 220v en el plafón ,
cogeremos corriente directamente en la alimentación del frigo. Un simple empalme,
saque el cable, lo metí en una regleta tapacables que disimule con moldura de esa que
se pega.
En la posición que me pareció cómoda, puse un interruptor, para encender el
invento a voluntad (horas de sol por el costado de las rejillas, yo lo pongo unas 4 horas
por las tardes y lo apago de noche.) Esta justo en la esquina.
Aquí lo ves bien, ahora el cable baja por el lateral, metido en tapacable, al ser
blanco disimula muy bien con las molduras blancas de la Cv.
Como ves queda perfectamente disimulado. Haces un agujerito en la pared
lateral del mueble de la cocina, lo pasas por debajo de la pila, yo lo metí en una
manguera por si acaso la pila perdía agua alguna vez, es una prevención nada más.
Como ves pasa por debajo y entra en el compartimento de la nevera por el
agujero por el que entra la goma de gas del frigo.
A partir de aquí no tengo mas fotos, monte el extractor sujeto en el canto del
recorte de la rejilla, cogido con tornillos y pletinas como pude, aproveche los dos
tornillos laterales de la rejilla.
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Le conectas los dos hilos que hemos metido y ya esta, funcionara cuando
quieras, yo lo pongo en las horas de la tarde y lo apago de noche, por la mañana un
rato para sacar el calor acumulado y baja unos 12º la temperatura interior de la nevera.
También puedes coger corriente de los dos hilos de 220 que alimentan el frigo
(con un polímetro los localizas enseguida), montas una clema para los empalmes y
pones el interruptor de la misma manera, metiendo el cable por el agujero de la
bombona , puedes poner el interruptor dentro del armario y aun queda mas disimulado.
Siempre en la rejilla superior, por la de abajo coge aire y lo extrae por la de
arriba. Parece una bobada, pero mejora mucho el rendimiento de la nevera. Lo
elegante es montar un termostato, pero no tenia ganas de complicarme mas.
ARREGLAR LA CHIMENEA DE LA CARAVANA
PREGUNTA
Hola, hace unos días al sacar la caravana de un garaje toqué arriba con la
chimenea pequeña que tiene la Moncayo y la rompi, si alguién sabe algún brico para
repararla o sustituirla o algo así, me lo diga se lo agradecería, seguro que a más de
uno le pasó alguna vez.
Respuesta 1:
La chimenea tiene 2 tornillos que van roscados a un tubo que sale por el techo
de la caravana. si sólo es la chimenea, es tan fácil como quitar los tornillos y comprar
otra chimenea con el mismo diámetro, si se te ha roto el tubo donde se acopla, lo tienes
más complicado porque tienes que mirar si puedes acoplar un tubo mas o menos
ancho que el roto, comprar una chimenea conforme a ese nuevo diámetro, hacer
nuevos agujeros en el nuevo empalme, pegarlo con pegamento de los que se usan
para las tuberías de pvc, sellar con sicaflex y poner la nueva chimenea. antes de pegar
nada, prueba y si no, pues mala leche y a la casa a aflojarse los bolsillos.
Respuesta 2:
Sobre todo no olvidar nunca sellar con sikaflex, es q hasta los tornillos que
sujetan la tapa de la claraboya lo necesitan, parece que no pero el agua se mete por
cualquier parte, si alguna vez desmontáis la tapa volver a darle que si no, entra.
PINTAR LOS BAJOS DE LA CARAVANA
Material necesario: Bote de Caucho liquido (13€ en Leroy.Merlin) con 750gramos
y un poquito de disolvente da para unos 8m2. Una mascarilla, gorra, gafas, mejor un
brochin que una paletina, tira mucho, dar dos manos cruzadas es casi imposible, así
que con el brochin la vas dando de cualquier manera, con tal de cubrir vale. Guantes
de goma y mono desechable (4€ también en Leroy Merlin). Bandeja para escurrir y
mucha gana de hacerlo. Todo el material va a la basura al acabar, incluidos los
guantes, se destrozan. Un ayudante cerca, con trapo y disolvente, no te salvas de
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algún goterón y mejor quitártelo rápidamente. Y también para que vaya rellenando la
bandeja.
Yo le di también al chasis, ya llevaba una mano, si no queréis mancharlo taparlo antes
con cinta de carrocero, porque es dificilísimo que no se escape un brochazo.
Resumen: Acabe mareado, huele q mata, echo polvo de la espalda y con un
dolor de cabeza del 7.
Es conveniente hacerlo cada 3 años pero es un coñazo.
Eso si, ha quedado mas negra que los cataplines de un grillo y toda engomada.
CAMBIO DE LA BOMBA DE AGUA EN CV-AUTOCV.
1.- Materiales necesarios:
2.- Cogemos y desenchufamos la caravana (claro... si la tenemos... como yo la
tenia pues estaba acampado,) de la general.
3.- Buscamos la bomba a sustituir, en mi caso era la del lavabo. Las bombas en
caravanas son dos, una del lavabo y la del fregadero suelen estar juntitas, pues cogen
agua del mismo bidón y tiene cada una su cable eléctrico.
4.- Retiramos el tubo como podemos, en este caso, lo intente sacar de la bomba,
pero no había forma, así que eche mano de un destornillador plano e hice palanca y
salió del tirón, como muestra la foto 1. (El plan c) era calentar el tubo y tirar de él).
4.- Buscamos el cable de la bomba (en mi caso del lavabo) y retiramos la cinta
aislante que lo recubre. Suele costar retirarlo, pero al final todo sale.
5.- Juntamos el cable azul con azul y el cable negro con negro, le damos
algunas vuelta para que no se deshaga y lo recubrimos con cinta aislante.
6.- Yo me fije como estaba al desmontarlo y estaba un cable "hacia arriba" y el
otro "hacia abajo" sujeto al cable central, de tal forma que no se junten, y así lo deje, y
bien encintado.
7.- Por ultimo, meter el tubo por el orificio de la bomba, puede que te cueste
introducirla... entra, y si no entra... tiene que entrar. También si esa goma se resiste a
entrar en su sitio queda el viejo recurso de calentarla un pelin con un mechero. Si se
quiere o no esta muy justita, se puede poner alguna abrazadera de plástico, (nunca de
metal, que se oxidan), para que no se salga, ni el agua.
Coste de la bomba, 18 eurelios, comprado en donde tengo la caravana.
Tiempo del brico: de 30 a 40 minutos.
Fácil, cualquiera puede ponerla.
Coste de la bomba puesta en cualquier concesionario... pues al rededor de 40
euros.
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