Primeras impresiones sobre el barco HobbyKing Vanquish

Primeras impresiones sobre el barco
HobbyKing Vanquish Brushless V-Hull
R/C Boat - 1075mm
Daniel Santana Díaz
[email protected]
Bueno pues he decidido hacer este "review" al nuevo pedido que me ha llegado porque he
leído muchos problemas en el apartado "discussion" y creo que servirá a muchos para saber
exactamente el hardware que incluye y el necesario para mover este barco.
En principio el barco me llego bastante bien protegido con muchísimas bolsas de aire y foam
blanco. La caja es bastante grande porque encargue mas cosas aparte del barco, pero creo que
en una más pequeña no habría cabido el barco, es decir, aprovecharon los huecos para
meterme el resto de las cosas que había pedido. En mi caso la caja fue de 130x26x39cm, y en
ella se incluía el barco, diversos motores brushless (3), un ESC, una emisora HK-GT3B con su
receptor, y pilas recargables.
En mi caso en Canarias, España, el paquete me lo retuvo aduanas, y tuve que pagar el
impuesto correspondiente al IGIC. (5%). Al no saber cuál era el procedimiento tuve que
encargárselo a un agente aduanero para que lo tramitara por lo que fueron 30 euros más por
el despacho. Poco después me entere que podía tramitarlo yo mismo rellenando el DUA, (aun
sigo buscando información para aprender a rellenarlo yo mismo...pacienciaaa)
UN PAJARITO ME DIJO UN CONSEJO:
AL COMPRAR SE DA LA OPCION DE DECLARAR UN VALOR MENOR AL DE LA FACTURA REAL:
Por tanto si se hace un pedido de unos 300 y pico dólares (como el de un amigo no
identificado) y lo declaras como "hobby parts" y como valor a declarar un -30% de la factura
real, entonces solo pagaras el IVA o IGIC de este importe reducido. Esta bien porque en
aduanas suelen parar al azar paquetes caros o voluminosos, y así reduces las probabilidades de
que te lo paren, ó si te lo paran, pagaras menos.
EXTERIOR:
El casco no presentaba ninguna grieta y el hardware externo ya venía casi todo montado, a
falta de instalar el timón, el eje flexible, y la helice...
Una de las cosas que más me impresionó fue lo voluminoso que es el barco, si el barco que
tenía anteriormente ya lo consideraba "grande", este nuevo es "GIGANTE". Cuando llevaba el
barco viejo a la playa en su caja de cartón (La cual me me fabrique a medida para transportar
todos los bártulos de una vez) ya me parecía bastante aparatoso, pues con este me las voy a
ver crudas a la hora de transportarlo. Pero es impresionante, estoy deseando probarlo.
Las medidas del casco es de 1.075m de largo por 32cm de ancho. Si incluimos el hardware
externo se queda en 1.18m de largo aproximadamente.
Me dispongo a instalar el timón:
El timón es extra largo, mide 15cm de largo ,quizás demasiado. Se sujeta al casco mediante
dos tornillos. Uno de ellos es por presión y viene una hendidura para que si algún día
pilláramos una roca bajo el agua , el timón oscilaría hacia atrás (como levantar el motor
fueraborda en una zodiac) en vez de rasgar de la fibra de vidrio del casco, lo que está muy bien
por seguridad. En el caso mío le faltaba limar unas pequeñas rebabas de aluminio para que esa
oscilación fuera suave. (5 min de trabajo)
Tambien el eje del timon se ve que gira en el interior de una especie de casquillos de laton, en
los cuales seria conveniente ponerle un poco de grasa para barcos. La sorpresa fue cuando me
di cuenta de que o le faltaba uno, o se me perdio sin darme cuenta. Estoy fabricandole uno
con un tubito de laton aparte, lo fijare al aluminio con un poco de epoxy y listo. (20 min)
Sobre el strut decir que lleva un eje de 3/16 pulgadas,(Ideal para octuras de 36 a 62mm
(http://www.fastelectrics.com/octuraprops.htm) en el que se acopla el eje flexible que es de
5mm de grosor. Leí en los foros que fijaron de fabrica el strut muy abajo, mas abajo del filo del
casco y es cierto, como se ve en la foto el strut comienza uno u dos milimetros mas abajo de
donde acaba el casco del barco, haciendolo menos hidrodinamico. Esto implica que el agua
"chocara" con el strut cuando el barco este navegando y el barco se frenara. Para subirlo y que
el agua no choque con el strut, sino que pase directamente de tocar el casco a tocar la helice
sin que toque el strut lo ideal seria destornillar el strut del casco, cerrar los agujeros con fibra
o masilla, y volver a hacerlos mas arriba. Pero si no se quiere complicar tanto hay una manera
mas sencilla que es alargando los agujeros en el aluminio del strut un poco, creando un juego
entre el aluminio del strut y los tornillos que lo fijan al casco, con una broca apropiada, y poder
subirle el milimetro que necesita.
Cuando me dispongo a desarmar el strut me di cuenta de otro fallo de diseño:
Resulta que para simplemente sacar el strut tienes que seguir un orden metodico para
hacerlo...poque los tornillos chocan entre si (Es algo que HOBBYKING deberia tener en cuenta
en las proximas versiones). Esto se soluciona sustituyendo los tornillos que sujetan al strut al
casco del barco por otros de acero inoxidable de cabeza avellanada, con menor altura de
cabeza:
O si se tienen las herramientas apropiadas se puede avellanar el aluminio del stut y utilizar los
conicos de toda la vida:
En cuanto a la helice incluida es una de marca "nisu" (jeje) de unos 49mm de diametro, y de un
paso bastante corto (no sabria calcularlo) Pero en comparacion con octura x440 tiene
muchisimo menos paso, es mas "estrecha". Es logico porque la potencia consumida aumenta
mucho mas con el diametro que con el paso, por tanto debe de ser estrecha para
compensarlo.
Lo normal es que para una helice de este tamaño tengamos que recurrir a motores mayores de
40mm de diametro (Aunque segun HOBBYKING este barco lleve uno de 36mm...ya veremos
luego que no es asi). Preferiblemente outruners por su mejor rendimiento, pero como aun
HOBBYKING no nos ha deleitado fabricando outruners grandes refrigerados por agua, pues
tendremos que buscarnos la vida con algun motor inruner, y rezar para que no se
sobrecaliente... (en mi caso, y por experiencia y porque quiero durabilidad le instalare una
pequeña bomba de agua de los parabrisas del coche en un tercer canal, en paralelo con un
mini termostato para que automaticamente cuando supere la temperatura de consigna se
encienda la bomba y voluntariamente encenderla yo tambien a mi antojo. Ya he
desmagnetizado 2 motores y quemado 1 esc y con esto espero no me vuelva a pasar mas).
La helice no viene ni afilada ni contrapesada ni pulida, (como viene siendo normal cuando
compras cualquier helice, en esto te pegaras unas 2 horas mas o menos si eres perfeccionista
como yo. Esto reducira vibraciones y tendras mas empuje y menos cavitacion.)
Recomiendo seguir estos enlaces para el afilado:
http://rcboat.com/prop.htm
http://www.modelpowerboat.com/content.php?138-propeller-balancing
http://www.offshoreelectrics.com/info.php#Propeller_Tips_&_Info_
En cuanto al montaje del eje en el strut se hace sin problemas, rellenandolo antes que nada de
grasa marina porsupuesto para que no penetre el agua y para favorecer la lubricacion y que no
se desgaste ni se oxiden las partes metalicas.
INTERIOR:
El barco se abre mediante un tornillo en la parte trasera que te permite retirar la tapa.
Al principio me di un susto al ver pocas cosas en el interior, pero fijandome bien el barco trae
un corcho en la parte delantera del barco, seguramente para que no se hunda en caso de
vuelco, que esta ligeramente presionado. Al moverlo fueron cayendo el resto de las piezas que
creia que faltaban, estaban escondidas detras de dicho corcho.
La bancada de madera del servo del timon esta bien fabricada pero se olvidaron de hacerle
dos agujeros con un taladro para poder pasar una brida con la que sujetar el servo. (5 min)
Y centrandome en la bancada del motor, comprobe que los datos que HOBBYKING nos da
sobre el motor que debe de llevar el barco son erroneos a medias:
Segun HOBBYKING el barco lleva un motor de 36mm de diametro. Pero esto corresponde al
motor que llevaria el cooler que se incluye en el kit. Es decir, el barco viene con un cooler para
motores de tamaño 3660.
PERO vaya gracia cuando veo que la bancada es para motores de 40mm de ancho, como lo
llevaba el casco del modelo Osprey con su leopard de 40mm. Es exactamente la misma
bancada.
seguramente al crear el kit no se dieron cuenta de esta incoherencia. Asi que llegados a este
punto, se pueden hacer dos cosas:



COMPRAR MOTOR DE 40mm o más de diametro, mas su cooler correspondiente , (sin
usar el cooler que viene con el barco)
COMPRAR MOTOR DE 40mm y forzar el cooler que te viene para que le entre,( es de
goma y se podria hacer, pero no se cuanto duraría).
COMPRAR UN MOTOR DE 36mm y usar el cooler que te viene, y luego apañarselas
para que no quede suelto en la bancada. (Es facil con un cacho de goma enrroscado
hasta llegar a los 40mm, solo en la zona de la sujecion trasera). Aun asi debera de ser
un 36mm lento con bajas Kv y buen par para mover ese pedazo de helice, o cambiar la
helice por una mas pequeña. (Un 3660 suele tirar de una helice de 37-40mm de
diametro, no de 50, se calentaria demasiado)
Como se puede observar con un 3660 (KD36-74-09XL 1900kv Brushless Inrunner) el anillo trasero
de la bancada queda largo. Se le puede enroscar una tira de goma, como por ejemplo una
cámara de rueda de bici laminada en tiras, y enroscada de manera que lo sustente. Este anillo
trasero es solo para aguantar el peso del motor. Este motor lo usare con una hélice x440 de
dos palas o una x437 de 3 palas.( ni de coña con la hélice que viene)
El acople que viene es bastante robusto pero viene mal cromado, (se decapa rápidamente, en
los dedos. Lo embadurnare en grasa para que dure sin que se oxide). No es un defecto de otro
mundo pues no interfiere en su función. Es para motores con eje de 5mm y de lo robusto que
es creo que podría ser mecanizable para ejes mayores.
NO COMETAIS MIS ERRORES:
Pensando en futuras modificaciones compre un KB45-08XL 1600kv Brushless Inrunner Y resulta
que este es de 45mm de ancho. Como se ve no entra en el anillo de 40mm, no importa, ya
contaba con ello, y pensaba hacerme un soporte de madera para sustituirlo. Con lo que no
contaba es que ÉSTE motor en concreto tiene otro ancho entre los tornillos de sujeción, que
hace que no se puedan enganchar a casi ninguna bancada convencional... ouchs! Tendré que
fabricarme otra bancada completa.
También para soportar estos monstruos de motores, es necesario reforzar con algunas laminas
de fibra y resina el interior del casco en la zona del motor, para darle mas rigidez ya que la
torsión de estos puede hacer que aparezcan grietas en esa zona (muy común). La fibra de
vidrio de este barco es bastante fina, aguanta si, pero si le vas a dar caña mejor reforzarlo.
Configuraciones que recomendaría:
Para uso "basico"prolongado, barco lento pero fiable:
Motor: Turnigy 540L V-Spec Inrunner w/ Impeller 102
ESC: Turnigy Marine 120A Brushless Boat ESC (Incluso con uno de 90 amperios iría sobrado)
(viene con un impeller incorporado interno que hace circular el aire a través de los bobinados,
aparte es el motor 3660 con mayor par que haya visto en mi vida. El rotor no lo podrás girar
con los dedos, es una pasada como se notan los imanes. Con el tendremos un barco lento pero
la refrigeración por agua mas aire hará que dure mil asaltos sin que se desmagnetice por
temperatura, ideal para prestarlo a algún chiquillo pequeño, y que lo circule lento sin que se
queme. Para usar con hélice de 40-45mm no mas)
Para uso "sport"
Motor: KD36-74-09XL 1900kv Brushless Inrunner ó Algun leopard de 40mm largo o extralargo:
http://www.leopardhobby.com/product/product_veiws.asp?id=1248&functionID=01020201
o tambien propondría algún outrunner de helicóptero tamaño 600, (es el próximo motor que
probare), imprescindible que vengan con algun tipo de impeller para que no se quemen y
utilizar el frontal de la bancada refrigerada por agua que incluye el kit.(Yo le añadiría un
pequeño ventilador de ordenador aparte, pues hay que asegurar la refrigeración):
Turnigy 600 H3736 Brushless outrunner 1970kv (600 Class Heli)
ESC: Turnigy Marine 180A Brushless Boat ESC
Para uso "racing"
Opciones baratas:
Si se tiene paciencia para modificar piezas del barco optaría por el KB45-08XL 1600kv Brushless
Inrunner pero para poder utilizarlo es necesario reformar toda la bancada para poder fijarlo,
reforzar el casco y mecanizar el acople para un eje de 6mm en vez de 5mm.
ESC: Turnigy Marine 180A Brushless Boat ESC
Opciones caras:
Acudir a marcas caras esta fuera de mi alcance (soy estudiante) y no puedo permitirme
probarlas, asi que en este apartado no sabría opinar sobre modelos ni tamaños, pero sé que
estos motores son buenos, son los motores que se usan en competiciones, y que suelen tener
la tecnología UHTM (ultra high temperature magnets) como son los:
Lehner, Neu, Feigao, Algunos Leopard... Si hay algun afortunado que pueda opinar sobre este
aspecto que me mande un email y actualizo este apartado jeje.
ESC: Turnigy Marine 180A Brushless Boat ESC o esc de marcas caras como Castle Creations
hydra 120 o 240, ETTI, pero en mi opinion el de turnigy 180amps es el de mayor calidad/precio
y es suficiente.
Baterías:
Recomendaría usar baterías LIPO de 4s en el caso básico, y de 5s o 6s en los otros dos casos,
con una capacidad total de mínimo 5000mah para un buen rato de diversión.
Si tienes además otros barcos más pequeños (como yo) recomiendo comprar 4 packs
pequeños de 3s de unos 3000mah y agruparlos en serie dos a dos y luego en paralelo dichos
pares, para tener con dicha combinación 6s y 6000mah, y siempre se podrán usar por
separado en los otros barcos que tengas.
Ojo con las C de la batería, la capacidad de entrega deberá estar directamente relacionada con
el motor que tengamos. Si el motor chupa mucho debemos elegir baterías con altos C. Es ideal
tener un vatímetro (Turnigy 130A Watt Meter and Power Analyzer) y comprobar rodando el
barco que no estemos abusando de la batería, pues si consumimos más de lo que la batería
nos puede dar esta se hinchara y se echará a perder. (ojo con las baterías lipo, son peligrosas,
informarse bien primero).
Recomiendo que se compren packs NANO-TECH, bastante mas compactas, ligeras y con mucha
más capacidad de entrega C que las normales.
con el pack de 6s 6000mah=6ah, si el motor de pico me consume unos 100 amperios tendré
que elegir una C mínima de:
6*C=100; C=100/6=16,6 Por tanto tendré que comprar packs de como mínimo 17C.
Recomiendo no ser rata en este aspecto ya que los motores al arrancar consumen mucho mas
de su consumo nominal y este pico podría dañar la batería. (Yo estoy comprando los nano tech
de 45-70C)
CONCLUSIONES:
Para el precio que me costó, incluso contando los gastos de envío y el que me lo retuvieran en
aduanas, tengo que decir que por este precio JAMAS encontraras algo parecido. La mayoría de
barcos de este tamaño los venden sueltos, y nada mas el casco ya sale más caro que este kit
completo. El kit en su totalidad tiene una calidad bastante aceptable, tiene los típicos fallos de
diseño primerizos pues se ve que es un modelo de reciente fabricación y que aun tienen que
mejorar, pero si te gusta el radiocontrol como hobby, y te entretienes en tu taller modificando
y mejorando los barcos poco a poco es una muy buena opción. El tamaño no te defraudará si
bien no es un modelo para conseguir velocidades supersónicas (para eso cómprate un hydro)
está bastante bien para un fin de semana entretenido.
Lo mejor:

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
Precio,
Tamaño
Lo completo que viene el kit.
Lo peor:


Incoherencia de los datos facilitados por hobbyking en cuanto al tamaño del motor
necesario/ cooler inapropiado.
Posición del strut, demasiado baja de fabrica.