Guía de montaje HMS Victory

Pack 8
Etapas 71-80
Pack 8
Etapas 71-80
Contenidos
Etapa 71:
Etapa 72:
Etapa 73:
Etapa 74:
Etapa 75:
Etapa 76:
Etapa 77:
Etapa 78:
Etapa 79:
Etapa 80:
Montar la verga de mayor
Hacer las vergas de velacho y de gavia
Montar las vergas en los mastelerillos
La sección de corte y el perfil acanalado
Pintar el casco
Acabar el soporte de la galería
El cofa de mesana
La mesana y el casillero de banderas
Montar las barandillas
Empezar el mastelerillo de mesana
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Editorial y diseño por Continuo Creative, 3941 North Road, London N7 9DP.
Visita el sitio web www.model-space.com
Publicado en UK por De Agostini UK Ltd, Battersea Studios 2, 82 Silverthorne Road, London SW8 3HE.
Publicado en USA por De Agostini Publishing USA, Inc., 915 Broadway, Suite 609, New York, NY 10010.
Todos los derechos reservados © 2015
NO APTO PARA MENORES DE 14. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE Y NO ESTÁ PENSADO NI DISEÑADO PARA EL JUEGO. LOS OBJETOS PUEDEN DIFERIR DE LAS IMÁGENES.
Créditos de fotografía de Monta el HMS Victory de Lord Nelson Pack 8: Todos los derechos a © Continuo Creative
con especial agradecimiento a la Royal Navy y a la tripulación del HMS Victory
Etapa 71: Montar la verga de mayor
Esta etapa incluye piezas para las vergas superiores del trinquete, más las
piezas necesarias para la verga de trinquete, la más grande de las tres.
Madera
3 tiras de 2 x 2 mm, 250 mm de largo
4 tiras de 2 x 3 mm, 200 mm de largo
1 tarugo de 5 mm, 265 mm de largo
1 tarugo de 4 mm, 185 mm de largo
1 tarugo de 3 mm, 290 mm de largo
Piezas de madera
Accesorios
1 motón doble 7 mm
2 motones simples de 5 mm
24 motones simples de 4 mm
2 aletas metálicas
2 piezas metálicas de la botavara
Alambre de 0,5 mm, 500 mm de
largo
Hilo marrón de 200 mm de largo
Hilo de 1.500 mm de largo
Encajar las piezas
Esta etapa muestra cómo montar la verga de
trinquete, por lo que necesitarás los planos del
trinquete de la etapa 67. Las vergas de trinquete,
de las cuales montarás una en esta etapa, se
encuentran en la parte de atrás con las piezas de
las botavaras. Las piezas necesarias se facilitaron
en la etapa 70, salvo los accesorios de hierro,
pertenecientes a la etapa 65.
Montar la verga de trinquete
El montaje de esta verga es similar a la verga de mayor, que se indica en la etapa 65. Puede ser de
mucha utilidad consultar esa etapa para mayor detalle.
1
1. Toma el tarugo de 7 mm de la etapa 70 y marca con ayuda del plano un trozo de 88 mm para la zona ochavada de la parte
media. Luego usa la referencia para encontrar el centro y una tira de 3 o 4 mm como regla para las ocho esquinas de la
parte ochavada.
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2
2. Haz una sección de 6 mm en la parte
central para la parte ochavada de la
verga. Es más fácil cortar primero una
zona cuadrada de 6 mm en la parte
central y luego recortar las esquinas
para hacer el octágono.
3
3. Gradualmente rebaja los extremos de la verga y
prueba de deslizar las aletas por la verga hasta que
lleguen a la posición indicada en el plano.
4
CONSEJO BREVE
Las aletas de hierro tienen
forma de 8. Un agujero es
de 3 mm de diámetro y el otro
de 5 mm. El grande es para
pasar la verga.
5
4. Haz un agujero de 1 mm en los extremos de la verga para
poner las piezas de la botavara.
5. Recupera el tarugo de 2 x 4 mm de la etapa 70 para
completar la sección ochavada. Como en la etapa 65, haz
cuatro lados de un cuadrado y luego pon las cuatro tiras en los
huecos hechos.
6
6. Encola los cabestrillos de la verga (también provistos en la etapa 70) a la parte central.
7
7. Corta el tarugo de 350 mm de largo y de 3 mm de diámetro de la etapa 70 por la
mitad y lija las piezas para hacer las botavaras. Mira que pasen bien por las piezas
metálicas y hazlos de 155 mm de largo como en la imagen inferior izquierda.
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9
8. Para el acabado natural, entinta la verga y las botavaras para que estén a juego
con el palo mayor.
9. Pega las sujeciones de las
10
botavaras en su posición con
cola extrafuerte. Procura que
estén inclinadas hacia arriba
desde los cabestrillos (abajo)
en 30 grados.
Ángulo
de 30°
277
10. Usa el hilo de 0,25 mm para hacer ocho bandas en
la parte central. Átalas con nudos de arrecife por
debajo de la verga para que no se vean los nudos.
11
12
11. Haz seis
soportes de cuerda
usando el proceso
de la etapa 65. La
parte trenzada
debe tener 10 mm
de largo.
12. Liga la cola a la verga y trénzala para apretar el lazo. Usa el plano como guía para
ver la posición correcta. Puedes asegurar cada soporte con una gota de cola
extrafuerte. Pinta la verga de color negro si has escogido el acabado a color.
Acabado con pintura
Si has escogido el acabado a color, pinta la verga de trinquete de color negro, incluyendo las sujeciones de la botavara, las
bandas de la parte central y las cuerdas de soporte, antes de añadir las jarcias. Cuando la pintura esté seca, puedes pegar los
motones.
13
14
CONSEJO BREVE
Recuerda que si estás haciendo un
modelo “desnudo”, solo debes poner los
motones que están marcados con una
estrella.
13. Prepara dos motones dobles de 7
mm, dos juegos de motones de 4 mm y
5mm, y doce motones simples de 4 mm.
14. Pega los motones a la verga junto al plano para ubicar las posiciones
correctas. Puedes ligar el hilo a la verga dos veces en los extremos para que
sea más fácil hacer los nudos donde el diámetro de la verga es más
estrecho.
15
15. Desliza las sujeciones de la botavara y asegúralas con unas gotas de cola extrafuerte.
Este es el aspecto acabado de la verga de trinquete. No la enganches al mástil todavía.
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Etapa 72: Hacer las vergas de velacho
y de gavia
Las piezas proporcionadas en esta etapa sirven para montar las mesas de
guarnición en futuras etapas, antes de enjarciar los palos.
Madera
10 tiras de 1 x 3 mm, 300 mm de largo
Piezas de madera
2 guarniciones principales, 118 mm de
largo
2 guarniciones posteriores, 17 mm de largo
15 motones dobles 5 mm
9 vigotas 4 mm
23 vigotas 5 mm
CONSEJO BREVE
Para guardar todas las piezas
pequeñas, es recomendable
almacenarlas dentro de sus bolsas
etapa a etapa, para así
identificarlas más fácilmente
en adelante.
Accesorios
Hilo 1 m
Alambre 3,5 m
4 sujeciones inferiores de la botavara
10 soportes de alambre para las mesas de
guarnición
15 cáncamos
32 eslabones
90 alfileres
Encajar las piezas
En esta etapa montarás las vergas de velacho
y de gavia, por lo que necesitarás los planos de
los dos mástiles. También necesitarás la
mayoría de las piezas para la verga de gavia de
la etapa 65, y las sujeciones de la botavara de
la etapa 70. Las piezas para la verga del
velacho se proporcionaron en la etapa 71.
Las vergas de velacho y de gavia
El montaje de las vergas es idéntico, pero sus tamaños son algo distintos.
Procura utilizar el plano adecuado para cada verga.
1
CONSEJO BREVE
Comprueba los planos
y el tarugo. La verga de velacho
es de 240 mm de largo con
una sección central de
64 mm, y el tarugo tiene
265 mm.
1. Empieza con la verga de la gavia. Marca la zona central sobre el tarugo de 270 mm de 5 mm, procurando que la parte sobrante
sobresalga igual en cada extremo. Luego, usa la plantilla para hallar el centro para hacer líneas en la parte ochavada del medio.
279
2
2. Lija la verga para que las aletas puedan deslizarse hasta su posición correcta.
Luego, rebaja el extremo hasta un diámetro de 3 mm.
3
3. Talla la parte media para darle una forma octagonal con
caras de 3 mm de ancho. Empieza haciendo un cuadrado
de 4 mm de ancho, y luego talla las esquinas para completar
el octágono.
5
5. Corta ocho tozos de 7 mm de la madera de 2 x 3 mm. Un
corte de guía te facilitará la tarea para lograr piezas de la
misma longoitud. Toma dos trozos de madera y corta un
trozo de 7 mm más corto. Pégalos al trozo más grande de
madera para hacer un escalón de 7 mm de largo. El mismo
corte guía puede servir para las dos vergas.
CONSEJO BREVE
Las aletas tienen forma de 8.
Un agujero tiene 3 mm de
diámetro y el otro 4 mm.
La verga pasa por el agujero
más grande.
4
4. Haz cuatro trozos de 2 x 3 mm para montarlos en la parte
central (de 66 mm de largo). Bisela los bordes. Luego pega los
trozos a la parte central.
6
6. Bisela cada trozo de madera para ponerlo entre los trozos
largos. Luego, envuélvelos en cinta adhesiva sobre la verga para
protegerla y bisela los extremos. Repite el proceso en los dos
extremos de la parte central de la verga.
7. Pon las lingadas en
las posiciones
señaladas del plano.
7
8
8. Entinta el palo a juego con las otras vergas si has escogido el acabado con tintura.
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9. Haz seis bandas alrededor de la verga
con el hilo de 0,25 mm. Fija las bandas
con nudos de arrecife a 90o de las
lingadas.
10
Ángulo
de 30°
10. Haz agujeros de 1 mm en los extremos de la verga y pon las sujeciones de la
botavara. Pon los aros 30° arriba del lado opuesto de los lazos de las bandas.
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11. Usa el método de la etapa 65 para hacer las cuerdas de soporte en las posiciones indicadas
en el plano. Ahora, pinta la verga de color negro si has escogido el acabado a color.
Acabado de pintura
Si optaste por el acabado a color, pinta la verga de color negro en esta fase (tanto para la verga de gavia como para el
velacho), incluyendo las sujeciones de la botavara, las bandas de la parte central y las cuerdas de soporte, antes de poner las
jarcias. Cuando la pintura esté seca, puedes pegar los motones como se indica a continuación.
12
12. Prepara los motones. (Fíjate que necesitas poner los motones marcados
con una estrella solo si montas el modelo “desnudo”.)
• Un motón doble de 7 mm. Usa el hilo marrón grueso y deja una cola de
100 mm de largo.
• Dos juegos de motones simples de 4 mm y 5 mm. Usa hilo fino y deja
sueltos unos 75 mm.
• Doce motones de 4 mm. Usa hilo fino y deja unos 75 mm de largo sueltos.
14
13
14. Rebaja dos botavaras y córtalas a la
medida como se ve abajo a la derecha
en los planos de la verga. Pinta o entinta
según tu elección.
13. Ata los motones a la verga usando el plano como guía
para corregir las posiciones.
15. Pon las botavaras en la verga
con gotas de cola extrafuerte.
15
16. Repite los pasos
de 1 a 15 para hacer
la verga de velacho.
Así se ven las vergas
una vez acabadas.
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Etapa 73: Montar las vergas
en los mastelerillos
Esta etapa incluye piezas para más redes de hamaca y otro cañón de 12 libras, más su
aparejo. Guarda estas piezas para etapas posteriores.
Accesorios
Hilo negro, 1 m de largo
Alambre de 0,5 mm
800 mm de largo
Red de 180 x 90 mm
32 barandillas de
alambre
Cañón de a 12
Libras y
CONSEJO BREVE
aparejos
Si montas el cañón en esta
etapa, guárdalo con su aparejo. Es
recomendable tener las piezas
localizadas cuando montes los
cañones sobre el
modelo.
Encajar las piezas
En esta etapa montarás las vergas del mastelerillo
para el trinquete y el palo mayor. Necesitarás para
ello los planos de la etapa 62 para el palo mayor y
los de la etapa 67 para el trinquete. Necesitarás las
piezas de las etapas 64 y 71. Para montar el cañón
de a 12 libras, sigue los pasos de la Guía de montaje
de la etapa 18.
Montar las vergas del mastelerillo
El montaje de las vergas del mastelerillo del palo mayor (juanete mayor) y del trinquete (juanete de
proa) es idéntico, pero tienen diferentes tamaños, por lo que comprueba las piezas y los planos.
1. Empieza el montaje de la
CONSEJO BREVE
verga del juanete mayor.
Comprueba que usas el
Pon el trozo de 200 mm
tarugo y los planos adecuados.
de largo y 4 mm de
La verga del trinquete tiene
diámetro de la etapa 65
160 mm de largo y una sección
sobre el plano
central de 40 mm, y el tarugo
correspondiente,
tiene 185 mm.
procurando que los
salientes sobresalgan por igual
en ambos extremos. Señala la
sección central de 44 mm.
Luego usa la plantilla para
hallar el centro para marcar las
cuatro esquinas de un
cuadrado, y extiende las líneas
en el área marcada.
1
282
2
3
CONSEJO BREVE
Haz rodar la verga para
pasarla por la cuchilla con
cuidado, ya que puedes partir
la madera
accidentalmente.
2. Lija los extremos de la verga hasta que su diámetro tenga
3 mm. Señala las secciones escaladas en los extremos como
en la imagen. A continuación corta la verga en las marcas
exteriores.
4
4. Talla la madera para hacer el escalón.
A continuación lija con un esmeril (lima
de uñas) para obtener una superficie
lisa.
3. Haz una marca superficial por la circunferencia de la
verga en la línea que queda en los extremos.
5
5. Corta la parte central de manera que tenga forma cuadrada con 2 mm en cada cara.
6
6. Corta la madera de 2 x 2 mm en cuatro trozos de la misma longitud que la
sección central y bisela los extremos como en la imagen.
7
7. Pega uno de
8
estos trozos a
cada lado del
cuadrado.
Estarán pegados
de manera que
se puede ver
una cruz desde
los extremos.
8. Cuando la cola esté seca, pega otros cuatro trozos a las
esquinas para formar una sección cuadrada.
10
9
9. Corta y/o lija las esquinas de los cuatro últimos trozos para
hacer el octágono. Debes biselar los extremos para que
coincidan con la parte biselada de las tiras del paso 6.
10. Pon las lingadas consultando el plano para ponerlas
correctamente. Fíjate que solo se ponen en la verga del
mastelerillo del palo mayor y no en la del trinquete.
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11
11. Entinta la verga a juego con las ya montadas, salvo si has escogido el acabado a color.
13. Prepara
ocho motones
de 4 mm,
dejando
80 mm de
hilo sueltos.
13
12
12. Añade cuatro bandas, atando los hilos con nudos de
arrecife. Los nudos deben estar en la parte inferior. Ahora
deberías pintar la verga si escogiste este tipo de acabado.
Acabado con pintura
Si estás realizando los acabados a color, pinta la verga completamente de negro, incluyendo las lingadas y las bandas.
Cuando la pintura esté seca, puedes añadir los motones tal como se indica a continuación.
14
14
14. Amarra los motones a la verga, usando el plano para ver la posición correcta. Deja a
un lado los motones sobrantes si quieres optar por el modelo “desnudo”.
CONSEJO BREVE
Esta verga tiene un diámetro más
pequeño, por lo que se aconseja atar dos
veces los nudos alrededor de la verga.
Esto finaliza la verga del palo mayor. Repite el proceso para la del trinquete, usando
los planos de la etapa 67 y las piezas de la etapa 71.
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Etapa 74: La sección de corte y el
perfil acanalado
Las piezas de esta etapa sirven
para acabar los lados del casco,
incluyendo escalerillas, las
defensas y el cielo del acceso.
Madera
6 tiras de 2 x 2 mm, 300 mm de largo
2 tiras de 1,5 x 3 mm, 300 mm de largo
1 tira de 2 x 3 mm, 300 mm de largo
Accesorios
4 soportes para el cielo del acceso
2 cielos o baldaquines
Encajar las piezas
Ahora que has finalizado la
mayor parte del trabajo pesado
del casco, trabajarás los detalles.
Estos incluyen la hilera superior
del perfil acanalado a los lados
del casco, baldaquines
decorativos para las puertas de
acceso, y las defensas que
servían para proteger el barco
durante las maniobras de carga.
Las instrucciones cubren solo
un lado, por lo que tendrás que
repetirlas en el lado opuesto.
La canaleta, el baldaquín de la puerta de acceso, las escalerillas laterales y las
defensas (que se muestran unidos con el corte de sección opcional, en la versión con
el acabado a color).
Hacer la sección de corte
Si optaste por hacer la sección de corte, es necesario eliminar las partes de las cuadernas antes de
añadir los accesorios de los lados del barco.
1
2
CONSEJO BREVE
Pon el modelo sobre un
cojín para sostenerlo y
protegerlo mientras
trabajas en los
lados.
1. Usa una hoja de afeitar para cortar las cuadernas tan cerca
como sea posible de las tracas por encima y por debajo de la
apertura. No te preocupes si la hoja raspa la batería inferior.
Esta superficie se cubrirá más adelante.
2. Lija los restos de las cuadernas e iguálalas a los soportes de
las plataformas inferior y superior. Con unos alicates pequeños
elimina las cabezas de los alfileres que sobresalgan.
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Añadir el perfil acanalado
Una canaleta recorre cada lado del casco por encima de la que pusiste en la etapa 43.
Para hacerla, necesitarás las tiras de madera de 1 x 3 mm de la etapa 72.
1
1. Si entintas el modelo, toma cinco
tiras de 1 x 3 mm y entinta los bordes
del mismo color que usaste para las
cintas. Deja la madera sin entintar si
escogiste el acabado a color.
2
CONSEJO BREVE
Usa un trozo de 1 x 3 mm
para calibrar bien la
distancia.
2. Encola y clava una hilera de tiras de 3 mm sobre la cinta más alta. Puedes reducir
el hueco a 2 mm si tus cintas se centran más arriba que las de las fotos de abajo.
4
3
3. La canaleta debe caer entre el hueco de la cinta superior y
el límite de la amurada.
4. Asegúrate de que la tira no sobresale del borde de las
troneras de popa entre la segunda y la última (aunque puede
sobresalir por la última tronera). Puede ser necesario reducir el
hueco entre la canaleta y la última traca para ello. Corta o saca
los alfileres cuando la cola esté seca.
Poner los baldaquines de la puerta de acceso
En esta etapa se han proporcionado dos juegos de tres piezas de metal. Después de encolarlas, es
necesario no aplicar demasiada presión a los baldaquines al apoyar el modelo sobre un lado.
1
2
Lima aquí
para eliminar
los huecos.
1. Sujeta los soportes laterales y el
techo del baldaquín para comprobar su
forma. Puede ser necesario limar las
partes superiores para encajar con el
ángulo del techo.
3
3. Pega los soportes al casco con cola
extrafuerte. Debe haber una separación
de 12 mm entre ellas, por lo que alinea
los bordes interiores con los bordes
de los marcos.
2. Tanto si estás haciendo el acabado
natural como a color, pinta las piezas de
color negro y añade las líneas doradas
para el acabado del Victory real. Lima el
acabado sobre las partes que irán
unidas.
4
4. Encola el techo.
286
CONSEJO EXPERTO
Rocía imprimación de coche sobre
las piezas metálicas para que la
pintura negra se adhiera bien. El
techo de los baldaquines reales era
de plomo, un detalle que puedes
añadir con pintura gris mate o con
fundas de plomo, que puedes
conseguir en tiendas de hobby o
de los tapones de las botellas de
vino.
Poner las escalerillas laterales
Los lados del casco tienen hileras de escalones salientes que corren desde la línea de agua hacia las
puertas de entrada y hacia la toldilla.
1
3
CONSEJO
BREVE
Primero pon los
escalones que van
alineados a la cinta.
Luego, pon los otros
bien separados
entre ellos.
1. Señala los bordes de los escalones
con cinta y usa el dibujo y las notas
siguientes como guía:
• Alinea el lado izquierdo superior con el
borde de la amurada.
• Alinea el lado izquierdo inferior con el
lateral del baldaquín de la entrada.
• Pon el lado derecho superior a 1,5 mm
del borde de la tronera superior.
• Pon el lado inferior derecho a 1,5 mm
del borde de la tronera inferior.
• Pon la sección derecha media 3 mm a
la derecha de la sección superior.
Pasa la cinta un poco por debajo de la
cinta inferior. Repite como si fuera un
espejo al otro lado del casco.
3. Usa una tira de 1,5 x 3 mm, córtala y
monta los escalones como en la imagen.
Fíjate que el escalón por encima de la
tronera es más corto para evitar la cinta.
Bisela los bordes para mantener los
escalones nivelados. Es mejor usar cola
extrafuerte para pegar los escalones,
dejando un espacio entre ellos de 5 mm.
4. Corta trozos de la tira de 2 x 2 mm
de la misma longitud que los escalones
pegados y bisela los extremos como en la
ventana. Pega las tiras bajo los escalones,
después de biselar el borde interno acorde
con el ángulo del casco. Algunos soportes
se tendrán que recortar para ir entre los
escalones y las cintas.
2
2. Toma las dos tiras de 1,5 x 3 mm,
cuatro de las de 2 x 2 mm, y una de
2 x 3 mm, y entinta tres lados de cada
una de color roble oscuro. (Sáltate este
paso si haces la opción a color.)
4
CONSEJO
BREVE
Se ha de rebajar el
soporte para el escalón
bajo la entrada 1 mm para
que no sobresalga del
escalón.
Poner los detalles
Algunas troneras superiores tienen pequeños baldaquines (proporcionados en las etapas 64 y 70). La foto
de la página siguiente y la guía de la página 42 muestran dónde ponerlas.
1
2
1. Pega una tira de cinta sobre una tira, con el adhesivo
mirando hacia arriba para sostener los baldaquines mientras
les aplicas una fina capa de pintura. Rocíalos antes con
imprimación de coche y luego píntalos de color negro.
2. Lija ligeramente la parte posterior de los baldaquines para
que se adhieran más fácilmente. Luego, pégalos en su lugar
con cola extrafuerte.
287
Poner las defensas
Hay dos parejas de defensas de madera que recorren las escalerillas para proteger el forro del casco,
y una defensa simple hacia proa.
1
1. Usa una tira de madera para marcar
dos líneas verticales para las defensas
cerca de las escalerillas. Sepáralas 9 mm
y céntralas entre la tronera superior y la
inferior.
4
4. Pon dos tiras cortas de 2 x 2 mm
sobre la amurada, siguiendo las que
acabas de poner, y haz una curva en la
punta interior. Al secarse la cola, lija las
puntas de las tiras verticales, iguálalas y
lija una curvatura en el extremo.
CONSEJO BREVE
Observa que esta vista muestra dos
baldaquines más que en los planos de la
etapa 42, ya que la hilera superior de las
troneras todavía no estaba hecha.
2
3
2. Corta las tiras 2 x 2 mm para
montarlas entre las cintas y las molduras.
Entinta los lados (salvo si pintas el casco)
y encólalas entre las líneas, procurando
que estén bien alineadas y rectas. Deja
un espacio para el baldaquín de la
tronera inferior (provisto más adelante)
usando uno de la etapa 42 como patrón.
5
CONSEJO
BREVE
Si usas un doblador
eléctrico, ten cuidado en
caso de que provoque
quemaduras en la
tintura.
3. Dobla dos trozos más de la madera
de 2 x 2 mm que coincidan con la curva
del casco y se extiendan 2,5 mm por
encima de la amurada. Haz una curva en
los extremos inferiores y encola las tiras.
6
5. Comprueba la posición de la defensa
más corta en la imagen inferior. Recorre
las troneras superior e intermedia y
llega hasta la mitad de la tronera
intermedia. Encola trozos de 1 x 3 mm
entre las cintas y las molduras.
7
* *
288
6. Completa la defensa con una tira de
2 x 3 mm ajustada a la curva del casco.
Puede que sea neceario hacer un
descanso sobre el baldaquín. Entinta y
haz una curvatura en
los extremos.
CONSEJO BREVE
7. Retoca
Si estás pintando el modelo,
las puntas
ignora los pasos que incluyen
con tintura
entintar la madera. En la etapa
con un
75 se verá cómo pintar el
pincel fino.
casco.
Etapa 75: Pintar el casco
Esta etapa incluye piezas para hacer las
mesas de guarnición de proa, que
puedes empezar a montar.
Madera
Accesorios
1 tira de 1 x 3 mm, 220 mm de largo
14 cáncamos
6 soportes de las mesas de
guarnición de proa
74 alfileres
30 eslabones
Hilo color crema, 1 m de
largo
Alambre de 0,5 mm, 3,5 m
Piezas de madera
14 motones dobles de 5 mm
23 vigotas de 5 mm
9 vigotas de 4 mm
2 mesas de guarnición de proa, 104 mm
de largo
Encajar las piezas
Las mesas de guarnición de esta
etapa llevan los obenques que
soportan el trinquete. Las mesas de
guarnición del palo mayor se
proporcionaron en la etapa 72, y las
del palo de mesana llegarán en
etapas posteriores. Las mesas de
guarnición se han de ajustar a la
curvatura del casco y pueden
enjarciarse, aunque no se pondrán
hasta más adelante. Si estás
pintando el modelo, necesitas acabar el
casco antes de pegar las mesas de
guarnición, así que es el momento
adecuado para ello. (La parte superior
misma del casco no se pintará aún, ya
que se han de añadir las mesas de
guarnición.) Prepara el forro
comprobando que la superficie no
tiene imperfecciones, irregularidades o
raspones. Puedes rellenar y lijarlas en
caso de que sea necesario. Asegúrate
de que el modelo está limpio y de que
no hay polvo antes de pintar. Puedes
usar un pincel ancho para las zonas
grandes, pero necesitarás uno fino para
las troneras y las moldaduras, así como
para retocarlas.
Esta ranura
no debe ser
más grande
que 2 mm.
Tanto para el acabado natural como a
color, comprueba que la ranura para la
falsa quilla en la galería no tiene más
de 2 mm. Si es así, rellénala y alísala. El
hueco se cubrirá con paneles más
adelante.
Pintar el casco
Si escogiste el acabado a color, ha llegado el momento de pintar el casco a la altura de las mesas de
guarnición, ya que después esa zona será inaccesible.
ESQUEMA DE COLOR DEL VICTORY
Usa esta guía (sigue en la página siguiente) para poner las bandas
negras. Observa que no son exactamente paralelas y que no siguen
las líneas de las troneras ni de las cintas (aunque siguen las cintas en
algunas áreas).
289
1
CONSEJO BREVE
Usa recortes de pajita
para cubrir los
cañones.
1. Pinta el lado completo del casco de color ocre,
empezando por encima de la tira negra, hasta la
moldura inferior bajo la amurada. Usa un pincel fino
para pintar los escalones de la puerta de acceso.
2
2. Continua hasta los refuerzos de proa.
Rellena esta
área con un
pincel fino.
4
3
No pongas
cintas entre las
defensas.
3. Siguiendo el diagrama (abajo) usa cinta adhesiva para cubrir
los bordes inferior y superior de las bandas amarillas.
Necesitarás una cinta estrecha, de 6 mm o 10 mm que podrás
conseguir en tiendas de modelismo. Sin embargo, puedes
recortar y estrechar cinta adhesiva normal si lo prefieres.
5
5. Pinta la proa y el mascarón de color
negro.
4. Cuando la cinta esté lista, friega los bordes con fuerza y a
continuación pinta las bandas negras. Usa un pincel pequeño
para pintar las escalerillas laterales hasta el saltillo y las
defensas. Retira la cinta adhesiva cuando la pintura esté seca.
6
7
6. Si la pintura se ha escurrido bajo la
cinta adhesiva, retoca la mancha con el
pincel fino y color ocre amarillo.
7. Pinta los bordes internos de las
troneras de color ocre rojo. También
puedes pintar los bordes internos de la
sección de corte del mismo color.
8
8. Pinta los bordes interiores de las
puertas de acceso de color marrón para
recrear el marco de madera en estas
zonas.
290
Fore Mast
Preparar
Issue 75las mesas de guarnición
Fore
are for the
starboard
(right) side
Prepara ahora las mesasThese
de guarnición,
aunque
se montarán
más
adelante. Los pasos se basan en la
Aft of
the
model.
Make
a
mirror
image
for
the
primera mesa de proa, y la técnica es la misma para todas en los planos.
Proa
port (left) side.
Popa
CONSEJO EXPERTO
Usa los planos para poner los motones y
las vigotas en las mesas. El patrón de las
muescas no es simétrico, así que
comprueba cada extremo y no mezcles
los lados. Los planos muestran las mesas
de estribor. Marca el lado de babor
como si fuera un reflejo, después de
poner las piezas espalda con espalda
comoAft
se ve en la imagen.
MESA DE GUARNICIÓN DE TRINQUETE
Main Mast
Issue 72
Fore
Proa
Popa
Mizzen Mast
Issue 82
MESAS DE GUARNICIÓN DEL PALO MAYOR (PIEZAS DE LA ETAPA 72)
Fore
Aft
2
1
CONSEJO
BREVE
Los escalones se muestran
en el modelo al natural,
Fore
para mayor claridad.
Fore Mast
Issue 75
Aft
1. Marca la posición de las mesas de guarnición sobre la moldura.
• La guarnición del trinquete empieza 55 mm a popa del
mamparo.
• La guarnición del palo mayor se monta 5 mm atrás desde el
borde frontal de la amurada más cercano al palo mayor.
• La mesa de guarnición pequeña se monta 135 mm atrás desde
el borde frontal de la amurada.
3
2. Lija los bordes planos de las mesas de guarnición para
hacer una curvatura que se ajuste a la forma del casco.
Empareja las mesas de guarnición y asegúrate de que las
pones en los lados correctos del casco, mirando en la
dirección adecuada. Presta atención a las mesas de guarnición
del palo mayor, que son bastante simétricas.
4
Fore
4. Corta los extremos de los
cáncamos a 2,5 mm de largo
Mizzen Mast
y pégalos con cola
Issue 82 extrafuerte.
6
3. Marca las posiciones de los agujeros usando los planos. Los
círculos amarillos marcan los agujeros para los cáncamos y
los círculos blancos los agujeros para los soportes. Hazlos
usando una broca de 0,7 mm. Entina a continuación para que
hagan juego con las cintas del casco o píntalos de negro.
5
5. Prepara 12 para el trinquete
y 14 para el palo mayor,
dejando unos 50 mm de cola.
Aft
6. Amarra seis motones dobles a los cáncamos en cada mesa de
guarnición.
291
Poner las vigotas
Cada pareja de mesas de guarnición se enjarcia con 8 vigotas pequeñas y 22 grandes (motones para
tensar los obenques). Las vigotas van unidas con trozos de alambre.
2
1
1. Haz una plantilla simple para enjarciar las vigotas
firmemente (es el mismo método para los dos lados). Toma
una tira sobrante de 5 mm de grosor y haz una ranura en ella.
La ranura debe ser de 1 mm de ancho y 3 mm de profundidad.
4
4. Pon el alambre en la ranura.
Apoya una broca de 1 mm
sobre el alambre y dobla el
alambre sobre la broca.
2. Toma el alambre y envuelve
con él una vigota, dejando
30 mm sueltos. Tuércelo para
fijarlo.
6
5
5. Aplasta el nudo con los
alicates.
8
6. Sujeta el nudo entre los
alicates y enrolla la cola para
fijarlo.
9
8. Pon las vigotas en las ranuras de las mesas de guarnición y
pégalas con cola extrafuerte. Puede que sea necesario
agrandar algunas ranuras para que pase el alambre. Pon los
motones pequeños en las posiciones que se ven en el plano.
3
3. Corta
cerca de la
sujeción.
CONSEJO
BREVE
Rota las vigotas de
manera que queden
dos agujeros arriba y
uno abajo.
7
7. Finalmente, corta la cola y
aprieta la vuelta.
CONSEJO EXPERTO
Córtalo algo más largo y lija
los extremos después de
secarse la cola.
9. Pega una tira de 1 x 3 mm sobre la parte frontal de la mesa
de guarnición para que cubra las ranuras.
10
10. Con un pincel fino, entinta la parte frontal de la mesa de
guarnición o píntala de color negro, dependiendo del
acabado escogido.
Repite el proceso para hacer las mesas de
guarnición del palo mayor y las de babor. Así
se ve el juego completo de mesas de
guarnición pintado.
292
Etapa 76: Acabar el soporte de la galería
En esta etapa encontrarás
los materiales para acabar
los soportes de la galería y la
amurada, y tres cañones
más de a 12 libras.
Madera
3 tiras de 1,5 x 1,5 mm, 250 mm de largo
Accesorios
2 x soportes metálicos
2 x acabados metálicos
3 x cañones de a 12 y sus aparejos
Encajar las piezas
En esta etapa acabarás los soportes de la
galería y las amuradas. Además de las piezas
provistas, necesitarás las piezas de madera
de la etapa 41. Si quieres montar los cañones
en esta etapa, sigue los pasos de la etapa 18,
y a continuación guarda los cañones junto a
sus aparejos. Necesitarás estas piezas al
montar los cañones sobre la estructura
principal.
Acabar el soporte de la galería
Necesitarás las seis piezas con el número 70 incluidas en la etapa 41, así como las piezas metálicas y
las tiras de 1,5 mm incluidas en esta etapa.
1
2
CONSEJO
BREVE
Procura que las piezas se
asienten bajo la falsa
cubierta inferior de la
galería. Alísala si es
necesario.
1. Asegúrate de que los extremos de los soportes de la galería
están igualados al forro lateral. Recórtalos o líjalos si lo crees
necesario.
2. Pon dos piezas 70 en su lugar y asiéntalas bien bajo la cinta
ya que se apoyan sobre el casco. Recorta la parte superior de la
cinta si es necesario. Cuando estés satisfecho con el montaje,
une las piezas 70 con cola, pero no las pegues al modelo
porque las tendrás que retirar después.
293
3
4
3. Toma la tercera pieza 70 y comprueba que se desliza bien
bajo la cinta más gruesa. Pégala a las otras dos con cola.
5
6
5. Cuando estés satisfecho con el resultado de la pieza
metálica, señala su ubicación con un lápiz.
7
7. Usa papel de lija grueso para pulir la
pieza, probándola en posición para
comprobar si encaja bien. Realiza los
acabados con papel de lija fino.
10
4. Toma la pieza metálica y pruébala en su posición. La punta
posterior debe seguir la línea del soporte de la galería,
mientras que la delantera debe llegar hasta la tercera pieza 70.
8
No
más de
1 mm.
6. Retira la pieza hecha con las piezas 70 del modelo y deja
que la cola se seque bien, a poder ser durante la noche.
Luego, corta la parte que sobra con la cuchilla. Procura cortar
dejando un poco de margen a la línea del paso 5.
8. Puede que se forme un escalón entre
el soporte de la galería y el bloque que
acabas de montar. Corrige la posición
del bloque y/o de la pieza metálica para
que el desnivel sea inferior a 1 mm.
11
9. Encola el bloque en su posición (pero aún
no pegues la pieza metálica). Repite los
pasos 1-8 en el otro lado del modelo y deja
que la cola se seque durante la noche. Iguala
la parte posterior y los lados de los soportes
con las paredes de la galería.
12
CONSEJO
BREVE
Rellena los huecos
con relleno para
madera.
10. Lija la parte posterior del soporte de
la galería hasta lograr una curva
uniforme que recorra el muro posterior
de la galería hacia el punto donde el
soporte varía de ángulo.
9
11. Pega la pieza metálica
temporalmente en su posición. Servirá
para hacer una unión momentánea que
permita sacar la pieza de nuevo.
294
CONSEJO
BREVE
Utiliza cola normal. La
cola extrafuerte podría
pegar definitivamente
la pieza metálica.
12. Pega una tira de 1,5 x 1,5 mm bajo el
soporte de la galería que alargue los
extremos de las piezas metálicas.
13
15
14
13. Pon otra tira bajo la base de la pieza
metálica. Deberás doblar la madera con
un doblador. Hazlo en los dos lados.
14. Añade las tiras finales a lo largo de
los bordes interiores de las piezas
metálicas. Deberás doblarlas con un
doblador para que se ajusten a la curva.
15. Usa una hoja de la cuchilla para
sacar las piezas metálicas. (Protege tus
ojos por si la cuchilla se parte.)
Acabar el soporte de la galería
Pinta el soporte de la galería según tu elección para el acabado. No te preocupes por los muros de la
galería en esta etapa, porque se completarán con molduras y un acabado brillante.
Opciones de acabado
Para el modelo con “Acabado Trafalgar”,
pinta el soporte de la galería de color
negro (derecha). Hay muchas opciones
para el acabado al natural. Puedes
entintarlo a juego con el casco, pero si
utilizas pintura el acabado será mejor si
has rellenado los huecos. Puedes
pintarlo de negro, pero puede verse
muy basto. Para los pasos principales,
se ha pintado de color azul francés.
2
1. Pinta el soporte de la galería según tu
opción de acabado.
3
2. Pega los pequeños detalles
decorativos utilizando cola.
1
4
3. Imprime las piezas metálicas con
imprimación y píntalas de negro. Haz los
detalles dorados con un pincel fino.
4. Pule las superficies de contacto con
papel de lija y pégalas con cola
extrafuerte o resina epoxi.
Montar las cubiertas de las troneras de popa
Monta las coberturas de las troneras situadas bajo la galería mientras aún tienes el modelo boca
abajo. Las bisagras se incluyen en etapas posteriores.
1
1. Corta cuatro trozos de 10 mm de los
sobrantes de la tira de 2 x 5 mm.
Después de biselar dos bordes de
contacto para marcar la línea de unión,
une las piezas por parejas para hacer
dos cubiertas para las troneras.
2
3
2. Recorta y ves probando las cubiertas
sobre las troneras de popa.
295
3. Pinta las cubiertas a juego con el
soporte de la galería y después pégalas
con cola.
Montar las molduras internas de la amurada
Hay dos trozos de molduras curvas que recorren la parte interior de las amuradas.
Para hacerlas, utiliza la madera de 1,5 x 1,5 mm incluida en esta etapa.
Plantilla
2
1
1. Usa la plantilla como guía para doblar las tiras de 1,5 x
1,5 mm. Deja margen para que las puedas cortar a la medida.
2. Entinta las molduras de color nogal para el modelo al
natural, o píntalas de negro para el acabado a color.
3
3. Pega la pieza más larga en su lugar como se ve en la imagen, recortando los extremos para que encajen bien. Mantén la tira en
su posición con las pinzas de modelismo o con pinzas para la ropa. Pon un trozo de madera entre la moldura y la pinza para
evitar que se dañe.
4
4. Pon la pieza corta, recortando los extremos con cuidado para que la pieza coincida con los
ángulos de la cubierta y con la otra moldura. Luego, repite los pasos 3 y 4 sobre la otra amurada.
5
CONSEJO EXPERTO
Usa la cuchilla como se ve en la
fotografía, haciendo cortes
superficiales y presionando hacia la
amurada para reducir la posibilidad
de que la moldura se separe.
5. Utiliza una cuchilla afilada para eliminar las secciones que se
cruzan por las troneras.
296
Etapa 77: La cofa de mesana
Las piezas son para la tercera cofa, que
se monta sobre la mesana –planos
incluidos– y para la botavara, que se
montará más adelante.
Madera
4 tiras de 2 x 5 mm, 300 mm de largo
2 tiras de 2 x 3 mm, 300 mm de largo
1 tira de 2 x 2 mm, 100 mm de largo
1 tarugo 5 mm, 285 mm de largo
Piezas de madera
1 base de la cofa
1 borde de la cofa
1 borde superior de la cofa
2 cruceta de la cofa
2 caballete de la cofa
2 piezas internas de la cofa
1 guía lateral
2 pinzas de la botavara
Motón doble de 5 mm x 2
Motón simple de 4 mm x 2
Accesorios
Hilo de 20 cm
Hilo marrón 50 cm
Hilo marrón 4 m
Alambre 10 cm
9 cáncamos
Encajar las piezas
En esta etapa empieza montando la cofa. A
continuación, añade los accesorios de la base
antes de instalar el mástil. Deberás empezar con la
claraboya y la primera falda que va en el saltillo del
Victory. Para hacer la claraboya, utiliza los marcos de
metal incluidos en la etapa 58, y el brillo de acetato
de la etapa 60.
Para hacer las faldas, utiliza las piezas de madera y el
alambre incluidos en la etapa 58.
Montar la cofa de mesana
Esto es muy similar al montaje de la cofa de mayor, construida en la etapa 61. Te puede ser de utilidad
consultar las instrucciones de esa etapa, que cubren el proceso con mayor detalle.
1
1. Toma las tres piezas principales de la cofa y móntalas.
2
2. Completa el borde superior con la tira de 2 x 3 mm. Procura
que el borde interior esté en línea con la curva tallada en el
interior. No importa si el borde exterior sobresale un poco.
297
3
4
CONSEJO
BREVE
Lija las ranuras entre los
caballetes para que las
piezas encajen bien
dejando el espacio
correcto.
3. Gira la cofa y pon dos crucetas transversales.
5
5. Usa el plano como guía para marcar
los agujeros. Haz los ocho agujeros
para los obenques con una broca
de 1,5 mm. Haz cinco agujeros para los
cáncamos con la broca de 0,7 mm.
6. Haz dos trozos con la madera de
2 x 3 mm y uno con la de 2 x 2 mm que
coincida con el ancho de la cofa. Haz
cuatro agujeros de 1,5 mm para las
barandillas en cada tira de 2 x 3 mm.
7. Pega una tira 2 x 3 mm a la parte
posterior de la cofa y pega la otra a la
tira de 2 x 2 mm de la barandilla. Si
entintas el modelo, dale un acabado a
juego con las otras cofas.
9
8. Añade las 21 nervaduras, procurando no obstruir los
agujeros para los obenques. No importa si tapas los de los
cáncamos.
10. Usa un trozo corto de hilo para atar
un motón doble de 5 mm en el
cáncamo posterior.
7
6
8
10
4. Añade los caballetes, dejando un espacio de 6,5 mm en
medio. Al secarse la cola, gira de nuevo la cofa y pon el
separador en el medio.
9. Gira la cofa y pega los cáncamos como se ve, después de
acortarlos a 3-4 mm.
11
11. Corta cuatro trozos de alambre, de
unos 12 mm de largo, para poner la
barandilla.
298
Si tienes la opción a color, pinta las piezas de
madera de color negro tras acabar el paso 8.
Montar la claraboya
Para montar la claraboya en el saltillo, necesitarás las piezas metálicas incluidas en la etapa 58 y la
lámina de acetato amarillo de la etapa 60.
1
2
CONSEJO BREVE
Los huecos se pueden
rellenar más tarde. No
dobles las piezas ya que se
pueden partir.
1. Toma las cinco piezas metálicas y lija el interior para quitar la
pintura. Deberás eliminar la pintura de las partes superior e
inferior de los lados largos. Debes eliminar la pintura de los
lados cortos en las partes superior, inferior y en los extremos.
3
3. Pon el lado largo restante. Rellena los
huecos con cola extrafuerte, y retoca
con pintura negra para cubrir las
posibles rayaduras.
5
5. Corta tres trozos pequeños de film
para los lados de la claraboya y pégalos.
2. Toma un lado largo y pégalo al techo con cola
extrafuerte. Procura que las dos piezas queden en ángulo
recto con los extremos. Añade los lados, de nuevo procurando
mantener la forma rectangular.
4
CONSEJO EXPERTO
La mejor manera para pegar el
acetato es con cola especial de
venta en tiendas de modelismo. Si
no dispones de esta cola, usa cola
normal. No utilices cola extrafuerte
que podría causar marcas borrosas
en la superficie.
4. Deja secar las piezas antes de
proseguir. Corta un rectángulo del
acetato y ponlo en la claraboya.
6
7
6. Haz un trozo de madera de 2 x 2 mm
ligeramente más largo que la claraboya
y pégalo con cola extrafuerte. Al secarse,
recorta los extremos a la medida. Hazlo
en los dos lados.
299
7. Repite el proceso para completar el
marco. Entíntalo de color roble oscuro o
píntalo de negro, según tu elección para
el acabado.
8
9
74 mm
8. Haz un rectángulo de 25 x 36 mm con cinta adhesiva y
ponlo en la línea central, 74 mm hacia atrás desde la parte
delantera de la toldilla. Pinta el área de negro para esconder la
tarima bajo la claraboya.
9. Quita la cinta adhesiva. A continuación encola y pega la
claraboya sobre el rectángulo negro, de manera que empiece a
72 mm desde la parte delantera de la cubierta de la toldilla.
Poner la primera falda
Recorta los recodos para la toldilla, pero pon solo la pareja del medio; las exteriores se pondrán más
adelante, al acabar las casillas de las banderas. Necesitarás piezas de la etapa 58.
2
1
1. Toma los cuatro recodos en L y comprueba que el ángulo
coincide con el de la amurada de la popa y líjalo si es
necesario. Pon los recodos internos sobre la tarima central,
separados 5 mm. Los recodos externos van centrados en los
huecos restantes.
3
3. Pégalas en su lugar, procurando que
queden rectas.
6
6. Pega esta pieza en su lugar.
CONSEJO BREVE
Si el número grabado se
ve, cúbrelo con una capa
ligera de relleno para
madera.
2. Toma los recodos internos y lija una
pequeña curva en los bordes interiores, salvo
el lado superior, donde irá una viga cruzada (pasos
4-6). Luego entíntalos de color roble oscuro o píntalos de
4
5
4. Corta una tira de 2 x 3 mm que una las
puntas de los recodos. En el centro, haz
una muesca de 1,5 mm de profundidad.
7
5. Pega la fijación de alambre sobre la
muesca. A continuación, entinta o pinta
la pieza a juego con los recodos.
8
7. Dobla la pieza de alambre de 0,8 mm
en forma de U recta, con 9-10 mm en la
parte central.
300
8. Haz dos agujeros de 1 mm en los
recodos y pega el alambre en ellos.
Etapa 78: La mesana y el
casillero de banderas
Esta etapa incluye piezas para
el palo macho de mesana y
más redes de hamaca para las
amuradas, que se pondrán en
etapas posteriores.
Madera
1 tira de 2 x 6 mm, 300 mm de largo
1 tira de 3 x 7 mm, 100 mm de largo
1 tarugo de 8 mm, 375 mm de largo
Piezas de madera
2 vetas de mesana
1 soporte para los amarres
1 anilla móvil de la botavara
2 motones de 4 mm
Accesorios
Hilo negro de 3,6 m de largo
Hilo de 200 mm de largo
Red de 30 x 100 mm
Alambre de 0,2 mm, 250 mm de
largo
10 barandas de alambre
8 fijadores
Encajar las piezas
El tarugo, las tiras, los soportes y el hilo
negro incluidos en esta etapa serán para
hacer el palo macho de mesana, que se
monta de manera similar al del palo
mayor y al de trinquete. En esta ocasión,
tienes dos accesorios extra: una base
circular para los amarres (con los
amarres) y un pasador en forma de C
que soporta la botavara de la cangreja
para proteger la popa de las maniobras.
Los otros accesorios sirven para hacer
más redes de hamaca, que van sobre los
bordes de las amuradas y se montarán
más adelante (guárdalas bien). En esta
etapa también completarás el casillero
de banderas y las faldas de la toldilla,
proceso iniciado en la etapa 77. De
nuevo, necesitarás las piezas de la etapa
58.
Montar el palo macho de mesana
El proceso es similar a los anteriores, por lo que puedes consultar las etapas correspondientes para
una explicación más detallada de las técnicas de montaje.
1
2
1. Usa el plano para marcar los cuatro puntos clave del mástil.
CONSEJO
BREVE
Deja margen en la sección
cuadrada de 5 mm y haz los
ajustes para el tamborete,
de la siguiente etapa.
2. Corta el mástil a la medida, y haz la sección cuadrada de
6 mm. Para acabar, haz la sección cuadrada de 5 mm en la
punta.
301
3
3. Lija las partes planas a cada lado del
mástil para pasar los soportes.
4
5
4. Bisela la parte inferior del mástil para
que sea más fácil de instalar. Rebájalo
para que pase por la fogonadura.
Asegúrate de que el nivel de la cubierta
es cercano al forro del toldillo.
6
Acabado a color
6. Entinta o pinta el mástil y las vetas para que vayan a juego con los otros
palos. Deberás entintar 30 mm por debajo del nivel de la toldilla, ya que esa
sección del palo se ve por detrás del timón.
7
7. Talla los manteletes con los refuerzos
con el plano como guía. Los manteletes
deben estar rebajados de 5,5 mm en la
parte superior a 3 mm en la inferior. Pega
los manteletes, los refuerzos y las vetas.
9
5. Añade la vía de los amarres y el
pasador de la cangreja al mástil,
consultando el plano. Fíjate que la
botavara de la cangreja mira hacia popa,
mientras que los agujeros apuntan a
proa.
8
8. Usa el hilo negro para hacer las
bandas. Utiliza la misma técnica de
amarre, dando cuatro vueltas de hilo
para hacer cada banda.
10
Si pintas tu
modelo, realiza el
acabado del mástil
con pintura
amarillo ocre hasta
la cofa de mesana,
cubriendo todos
los detalles. Pinta la
sección inferior de
la marca al nivel
de la toldilla, de
color negro al
menos 30 mm por
debajo, ya que
estará a la vista por
detrás del timón.
11
CONSEJO BREVE
Imprima los amarres con
imprimación de coche antes
de pintarlos, para que se
adhiera bien la
pintura.
9. Encola la cofa de la mesana en su
posición. Procura que quede
perpendicular y recta mientras la cola se
seca.
10. Pinta los amarres de color negro y
ponlos en los agujeros de la vía.
302
11. Puedes probar el palo macho en su
lugar sin utilizar cola en esta etapa.
Completar los casilleros de las banderas
Las piezas para los casilleros de la bandera están incluidas en la etapa 58. Se montan de manera que
puedan ir alrededor de los recodos de la toldilla, que empezaste a montar en la etapa anterior.
2
1
1. Corta nueve secciones de la tira enrejada como se ve en la
imagen, fijándote que los tres de la izquierda tienen las puntas
como salientes, mientras que los otros no tienen salientes.
3
2. Une las piezas con cola para hacer una parrilla. Fíjate que las
más cortas van en el centro, dejando una pequeña separación.
4
3. Pega la parrilla en la parte superior del casillero, que es la
pieza más ancha con una ranura más grande en el medio.
Ajusta bien la parrilla sobre la superficie sin la ranura.
Asegúrate que el hueco de la parrilla está arriba y a la altura de
la ranura del casillero.
4. Encola los lados del casillero sobre los laterales de la parrilla,
alineando el borde recto con la cara de la parrilla y con el lado
inclinado, como se ve en la imagen.
6
5
5. Con cuidado lija la parrilla e iguálala a los laterales. Procura
mantener recta la superficie.
6. Encola la parte de abajo el casillero, procurando que su ranura
quede en línea con la ranura superior del casillero.
303
7
8
7. Elimina los bordes salientes de la parte superior e inferior
del casillero. Lija las partes frontal, superior, inferior y los
laterales con papel de lija de grano fino.
9
8. Alarga la ranura de la parte inferior (superficie más estrecha)
del casillero para abrir el hueco de la parrilla.
10
9. Toma uno de los recodos y lija la curva interior para hacer
una esquina afilada. Un esmeril (lima de uñas) te servirá.
Redondea los bordes a la vez (etapa 77).
11
10. Lima el interior de la ranura para que coincida con la
inclinación del recodo. Prueba que encajan bien como se ve
en el siguiente paso, y procura no limar demasiado.
12
11. Debes lijar la parte de atrás del casillero para que coincida
con la inclinación y la curva de la amurada de la toldilla. Lija
un poco más cada vez hasta que quede bien montado.
Acabado con pintura
12. Repite los pasos 1-11 para hacer un segundo casillero al
otro lado. Entinta los casilleros y los recodos de color roble
oscuro o píntalos como en el recuadro, y pégalos.
13
Si has optado por el acabado a color, pinta los casilleros
y los recodos de color negro.
13. Recorta con cuidado los postes de los recodos hasta
dejarlos a la altura de la amurada; utiliza una cuchilla de
afeitar. Luego, retoca las puntas según tu elección de acabado.
304
Etapa 79: Montar las barandillas
Las piezas incluidas sirven para las secciones
superiores del palo de mesana. Montarás
también algunos accesorios incluidos en
etapas posteriores.
Madera
Piezas de madera
2 tiras de 2 x 3 mm, 200 mm de largo
1 tira de 4 x 4 mm, 100 mm de largo
1 tarugo de 6 mm, 220 mm de largo
1 tarugo de 5 mm, 190 mm de largo
1 tarugo de 4 mm, 55 mm de largo
5 piezas para las crucetas
1 cuenta de madera de 5 mm
2 tamboretes
2 guías
2 motones dobles de 5 mm
6 motones simples de 5 mm
11 motones simples de 4 mm
Accesorios
Hilo de 2 m
Hilo marrón de 500 mm
Alambre 10 mm
9 cáncamos
Encajar las piezas
El palo de mesana está hecho de tres
secciones, como el palo mayor y el
trinquete. En esta etapa, empezarás con
las piezas para hacer la segunda sección,
el mastelero, para lo que necesitarás los
planos de la etapa 77.
Puedes continuar añadiendo los detalles
de la cubierta, empezando por las
barandillas de la cabina (piezas de la
etapa 52) y haciendo la campana (piezas
de la etapa 50). Haz un recuento de las
piezas necesarias. Necesitarás un clavo
suelto.
Preparar el mastelero de mesana
Empieza montando el mastelero de mesana y las crucetas usando las piezas incluidas en esta etapa.
Puede serte de utilidad comparar el montaje del mastelero de mayor (63) y el trinquete (69).
1
1. Toma una cruceta y recórtala 7,5 mm en cada punta.
3
2
2. Encola las crucetas en las ranuras de los raíles, procurando
que queden en perpendicular. El espacio entre las vías debe
ser de 4,5 o 5 mm.
4
3. Bisela las puntas de las tiras.
4. Entinta o pinta las crucetas a juego con los otros mástiles.
305
5
6
5. Marca la posición de la parte ochavada sobre la parte
inferior del tarugo de 6 mm, y luego rebaja el mástil 5 mm
en la parte superior.
7
7. Marca la sección cuadrada de la parte superior. Corta el
mástil a medida. Corta en la parte superior un cuadrado
de 4,5 mm, que quede paralelo a los agujeros del paso 6.
9
6. Corta o lija la sección inferior dándole forma ochavada.
A continuación, haz tres agujeros con la broca del
número 1,5 mm.
CONSEJO BREVE
8
Maneja el tarugo con
cuidado, porque hasta
completar el montaje
estará algo suelto.
8. Señala la posición de la cruceta usando el plano. Haz un
cuadrado de 3 mm. A continuación lija las esquinas para lograr
un octágono de 3 mm.
10
9. Usa la tira de 2 x 3 mm para completar los soportes de la
cruceta. La técnica está descrita en la etapa 63.
10. Puedes entintar el mástil si esa es tu opción. Se pintará
más adelante, tras montar el mástil si esa es tu opción de
acabado.
Hacer las barandillas
Una barandilla de madera y cuerdas separa el saltillo de la cabina de mando.
Necesitarás las piezas de la etapa 52 para completar estos pasos.
1
1. Corta dos trozos de la tira de 3 x 3 mm
que encajen en la apertura, que recorran
las escalerilla y la parte final de la
baranda. Haz una curva en las puntas
junto a la escalerilla.
2
3
2. Haz un trozo de 3 x 3 mm que cruce
el lado de popa de la apertura.
306
Deja un
espacio de
5 mm.
3. Haz nueve trozos de 3 x 3 mm, de 5 mm
cada uno. Haz una plantilla pinzando una
tira al inglete, procurando que no se
mueva la madera.
4
5
12 mm 10,5 mm
10,5 mm 10,5 mm
10,5 mm
12 mm
Centro
4. Haz señales en la tira larga como en la imagen, y pega los
trozos de 5 mm en vertical, según su posición en las marcas.
6
5. Corta tres trozos de 1 x 3 mm para hacer las barandillas,
cada uno sobresealiendo 1 mm por los trozos verticales.
Redondea las puntas y pégalos con cola.
7
6. Si tu opción es el acabado natural, entinta ahora las piezas.
Salta este paso si tienes la opción a color.
8
7. Mira que los extremos de los pilares están bien pulidos y, si
no, líjalos. Pega nueve pilares en los trozos verticales.
9
8. Une dos trozos de 95 mm de la tira de 1 x 3 mm para hacer la
baranda de 6 mm de ancho, 1 mm de grosor y 95 mm de largo.
10
9. Recorta la baranda hecha hasta ahora, sobresaliendo por los
extremos 1 mm. Redondea las esquinas, entíntala de color nogal
y pégala en su posición.
11
CONSEJO BREVE
10. Pega los trozos pequeños en su lugar junto a las escaleras.
12
Envuelve la broca con
cinta adhesiva dejando una
punta de 2 mm para hacer
un agujero profundo.
11. Haz agujeros de 0,7 mm en las
posiciones que se indica, de 2 mm de
profundidad. Pon (sin encolar) los cáncamos,
con los aros de los de las puntas mirando de babor
a estribor, y los centrales mirando de proa a popa.
13
12. Pasa trozos de hilo marrón por los aros. Córtalos dejando
5 mm de margen en cada punta. Luego, dobla los extremos y
pégalos con cola. Enrolla el hilo con los dedos para recrear un
empalme. Cuando la cola esté seca, pega los cáncamos con
cola extrafuerte.
13. Pega la barandilla en su lugar.
307
Montar la campana
Antes de acabar la barandilla en la parte de delante de la cabina, tienes que montar la
campana que va en la parte central. Necesitas las piezas incluidas en la etapa 50.
1
1. Toma la parte de arriba de la
espadaña y pule la base. Elimina las
marcas y la pintura.
CONSEJO EXPERTO
Añade una gota de cola extrafuerte
a la parte de arriba de cada pilar y
ponlo a secar. Servirá para rellenar
la punta y facilitará la adhesión de
la parte superior de metal.
2
3
2. Haz cuatro pilares de la tira de 3 x 3 mm,
de 16 mm de largo. Usa el paso 3 de
‘Hacer las barandillas’ para montarlas
3. Haz dos trozos de 9 mm con la tira de
del mismo tamaño. Con una cuchilla,
2 x 2 mm y úsalos para unir los pilares
haz la parte central más delgada,
como se ve en la imagen.
dejando una base de 6 mm abajo y
una de 2 mm arriba.
4
5
4. Usa cola extrafuerte para pegar los
laterales de la espadaña, poniendo las
patas en perpendicular.
6
6. Pégala entre las uniones. Ahora
puedes entintar la madera de color
nogal o pintarla de negro. Retoca el
metal de los pilares con pintura negra.
9
5. Con un trozo de tira de 5 x 2 mm, haz
una pieza que vaya entre las barras de
unión. Corta la forma que se muestra y
haz un agujero de 0,7 mm en la parte de
abajo de unos 3 mm de profundidad.
8
7
7. Pon un alfiler por el interior de la
campana y pégalo con cola extrafuerte.
8. Acorta el clavo a 2 o 3 mm de largo y
pégalo en el agujero hecho en el paso 5.
Acabado con pintura
Estos son los
resultados finales
si optaste por la
opción a color,
con la barandilla y
la espadaña de
negro, salvo la
campana.
9. Encola la pieza apoyándola sobre el
marco de la parte frontal de la apertura,
siguiendo la línea central del modelo.
308
Etapa 80: Empezar el
mastelerillo de mesana
Las piezas incluidas sirven para montar una verga de
la mesana. Guarda las piezas para la linterna de popa.
Continuarás con los accesorios de cubierta.
Madera
3 tiras de 2 x 4 mm, 300 mm de largo
1 tarugo de 6 mm, 260 mm de largo
Piezas de madera
2 lingadas
2 x motón simple de 5 mm
3 x motón doble de 5 mm
4 x motón simple de 4 mm
Accesorios
Alambre de 0,5 mm, 300 mm de
largo
Hilo de 0,25 mm, 1 m
Hilo marrón de 0,8 mm, 30 cm
Hilo 0,15 mm, 60 cm
1 base de linterna
1 estructura de linterna
1 parte de arriba de linterna
1 lámina de acetato
Encajar las piezas
Empieza usando el tarugo, las tiras, las
lingadas, los motones y el hilo para
hacer la verga seca. Luego, monta el
mastelerillo de mesana, para así
completar las tres partes del palo de
mesana más adelante.
El montaje es muy similar al mastelerillo
anterior, y los detalles completos del
montaje se describen en las etapas 63
y 64. Necesitarás las piezas incluidas
en la etapa 79 y los planos de mesana
incluidos en la etapa 77. Añade más
detalles para la toldilla completando
las barandillas (utiliza piezas de las
etapas 59 y 60). Luego, sigue
añadiendo cáncamos y barandas
en el saltillo, usando las piezas
de la etapa 66.
Montar la verga seca
Es la más grande de las vergas del palo de mesana y se monta con las piezas incluidas
en esta misma etapa.
1
2
1. Marca la sección central de la verga utilizando el plano del mástil de mesana y
consulta la plantilla para encontrar el centro para marcar el octágono. Procura que el
trozo sobrante del tarugo sobresalga por las puntas de la yarda de manera uniforme
a ambos lados.
309
2. Rebaja las punta a 3 mm. Luego,
recorta la verga a la medida y haz las
secciones más estrechas en las puntas.
3
4
3. Corta la sección central en forma de octágono de 5 mm.
5
4. Completa la sección central con tiras de 4 x 2 mm. La técnica
se describe completamente en la etapa 65.
6
5. Añade las lingadas. Los extremos se
ponen a 20 mm de las puntas de la
sección octagonal.
6. Entinta la verga a juego con las que ya has montado. Si tienes la opción a color,
píntalo después del siguiente paso.
8
7
7. Añade las dos bandas con el hilo 0,25 mm, y añade los cuatro amarres de sujeción.
La técnica para llevarlo a cabo se describe en la etapa 65. Si tu opción es a color,
pinta ahora la yarda de negro.
8. Prepara los motones: dos de 4 mm,
tres dobles de 5 mm y dos de 4 mm
amarrados con dos de 5 mm. Deja hilo
sobrante de unos 80 mm. Amarra los
motones a la verga según el plano.
Empezar el mastelerillo de la mesana
Sigue haciendo la mesana montando la sección superior, el mastelerillo.
Las piezas necesarias están incluidas en la etapa 79.
1
1. Señala la parte octagonal y rebaja el mástil a 4 mm en la
zona media.
2
CONSEJO
BREVE
Puedes saltarte este paso
y solo rebajar el mástil de
5 mm en la base a 3 mm
arriba si lo prefieres.
2. Corta el desnivel del mástil, rebaja la parte superior de
3,5 mm en el centro a 3 mm en la parte superior.
310
4
3
3. Corta o lija la base en forma ochavada.
Luego, marca los dos agujeros y hazlos
de 1,5 mm de diámetro.
6
5
4. Gira el mástil 90 grados y haz los dos
agujeros en la parte superior, de manera
que formen ángulos rectos con los del
paso 3.
5. Usa las técnicas de la etapa 63 para
poner la parte octagonal. Corta el mástil a
la parte octagonal de 3 mm, y añade las
tiras de 2 x 3 mm para hacer el octágono
más grande.
7
6. Haz una parte plana en el abalorio y
pégalo en la punta del mástil.
7. Ahora puedes entintar el mástil a juego con los otros. Si tienes la opción a color,
no lo pintes hasta haber finalizado el montaje completo.
Completar las barandillas del puesto de mando
Completa las barandillas añadiendo las sujeciones en la parte delantera de la cabina.
Necesitarás las piezas incluidas en las etapas 59 y 60.
1
2
1. Pinta la pieza metálica en forma de U con imprimación y
luego de color marrón a juego con la entintación color nogal
o píntalas de color negro si tu opción es el acabado a color.
Luego pégalas a la cubierta con cola extrafuerte, apoyadas en
el marco delantero y el soporte de la campana.
3
2. Coge dos barandillas para los fijadores y ponlos junto a los
canales metálicos. Recorta los extremos hasta que se adapten
entre la canaleta y el extremo del marco de la cabina. Luego,
alísalos y dales una forma redondeada en los extremos.
4
Separador
temporal.
3. Pega los recodos en forma de L en los agujeros de la
baranda. Utiliza dos trozos de madera cuadrada de 3 mm para
procurar que la baranda tenga la altura adecuada. Procura no
pegar los separadores a la barandilla.
4. Entinta el montaje de la barandilla de color nogal y pégalo
en su lugar. Si tienes el modelo a color, píntalo de color negro.
311
Añadir los cáncamos de mesana
Una serie de cáncamos se deben colocar en el saltillo, alrededor de la fogonadura del palo de mesana.
Las piezas necesarias para esta fase se incluyeron en la etapa 66.
1
2
1. Traza las posiciones de los cáncamos
y de la fogonadura sobre una hoja de
papel para calcar o papel encerado.
3
2. Pon la hoja sobre el saltillo, en línea
con la fogonadura. Luego, haz los
agujeros con una broca de 0,7 mm.
3. Corta las puntas de los cáncamos a
unos 4 mm, y pégalas con cola
extrafuerte, con los agujeros mirando de
babor a estribor.
Montar la barandilla
Para hacer la barandilla sobre el saltillo, utiliza la tira sobrante de 1 x 3 mm de la etapa 52,
y la de 3 x 3 mm de la etapa 66.
1
2
1. Corta dos trozos de tira de 1 x 3 mm, de 83 mm de largo
cada uno. Pégalos para hacer una tira de 6 mm de ancho. Haz
nueve trozos de 5 mm de la tira 3 x 3 mm, usando la técnica
explicada en la etapa 79 para que sean todos de la misma
medida.
3
2. Pega los trozos de 3 x 3 mm cada 10 mm a partir de la pieza
del medio.
4
3. Entinta la pieza obtenida de color nogal o píntala de negro
según tu elección.
4. Pega la barandilla sobre la viga que cruza el saltillo de
manera que quede centrada.
312
En el pack 9
Las etapas 81-90 cubren el montaje
de las tapas de las troneras, modelar el
bao y montar el bauprés.
Modelar el bao
Montar las tapas de las troneras
Montar el bauprés
III