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106 Capítulo 3 Consumo del Vestido En el presente capítulo, los nuevos procesos de confección (esbozados en el capítulo 2) se verán plasmados con la tendencia a una diversificación en productos terminados de consumo. El objetivo particular del capítulo, es ver a través del vestido las representaciones de una práctica social, así como patrones generales de consumo vestimentario y confort entre los años 1835 y 1852. Las fuentes utilizadas en este capítulo además del padrón de 1835 y de la guía de 1852, son inventarios de tiendas de ropa y de mestizas. Mediante estos se realiza una clasificación y descripción de prendas; nuevas, usadas y empeñadas para reconstruir los diferentes tipos y usos del vestido. 3.1 El vestir como representación de práctica social En primer lugar se intentan ver representaciones de prácticas sociales en el vestido, ya que este como objeto tiene impacto en el surgimiento de comportamientos sociales. Roche plantea que se tiene que ver al vestido como un hecho social global, como un conjunto de objetos a partir de los cuales se puede comprender la realidad social; su entorno material, sus dispositivos económicos, sus jerarquías distintivas, las prácticas comunes y las costumbres personales de los individuos. Donde el número de piezas vestimentarias poseídas, la novedad de formas y colores, el tipo de textil con el que 107 fueron fabricadas y el grado de uso, son índices de prácticas sociales que pueden o no ser diversificadas. Roche también plantea que se tiene que ver al vestido como un habitus, concepto que Bordieu define como una estructura mental, determinada por las condiciones de existencia, del cual resultan prácticas que a su vez dan lugar a estilos de vida, transmiten el cambio de actitudes y de hábitos.125 En donde todo cambio de este induce transformaciones de la persona y de las cosas que le rodean, juega el rol de indicador de la expansión de la civilización y de las buenas costumbres. El vestido es el mayor de los reveladores del funcionamiento social, el que más habla porque es a la vez un bien material, una inversión y un lenguaje, bajo estas tres formas posee su propia temporalidad, es un indicador particularmente pertinente del cambio, un acelerador de este mismo.126 Objeto de las prácticas sociales de las producciones del hombre, esta al centro de la identidad individual y colectiva, así como de las relaciones del individuo con el grupo.127 Como símbolo identitario tiene un significado vestimentario al revelar una situación más individual; sexo, edad, profesión, grados de duelo y estado matrimonial. Estos significados múltiples se codifican en señales que en principio deben de ser comprendidas por el conjunto de los actores en una sociedad dada. Siendo así un hecho social de comunicación que traduce la evolución de la cultura, de la sensibilidad y de las técnicas, el cual se presta a todos los juegos de distinción, poder y apariencia.128 125 Roche, “La cultura material a través de la historia de la indumentaria” en Gortari Hira, Historiografía francesa. Corrientes temáticas y metodologías recientes, p.82 126 Natacha Coquery, L’hôtel aristocratique. Le marché du luxe à Paris au XVIII siècle. Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p.85 127 Op. cit., Roche, p.15 128 Ibid., pp. 83, 87 108 3.2 Consumo El consumo es la utilización del producto social para satisfacer las necesidades personales de los individuos, tiene que ver con el proceso físico de utilizar un bien o servicio.129 El termino consumo implica el gasto que efectúan las personas para cubrir sus necesidades. En el presente trabajo se hace referencia al consumo de bienes semiduraderos, bienes adquiridos que tienen una vida útil media o que tienen un valor de coste medio130 Según Daniel Roche, el vestido es un fenómeno cultural y social que tiene que ver con la apropiación de prácticas, siendo el consumo una práctica social. En el consumo se revelan relaciones de uso y de intercambio que propician relaciones económicas, sociales y valores simbólicos. Los ciclos o circuitos de consumo comprenden la creación de las ropas, desde los lugares productores hasta los lugares de consumo. El consumo sumerge las sociedades en sistemas de objetos, intenta comprender lo material y simbólico del objeto así como las etapas y los tipos. 131 3.2.1 Tipos de consumo Se establece una distinción social en los tipos de consumo del vestido entre los diferentes consumidores de la capital. Existen dos circuitos de consumo; de lujo y ordinario. El consumo ordinario es un consumo básico, definido por las necesidades, las cuales pueden variar según el 129 Salvador Osvaldo Bronda, Diccionario de economía. México, Plaza&James, 1984, pp.176-177. Ibidem 131 Roche, “La cultura material a través de la historia de la indumentaria” en Gortari Hira, Historiografía francesa. Corrientes temáticas y metodologías recientes, pp. 82-87 130 109 estatus social, económico y cultural.132 En este se consumían los productos que contaban con una demanda mayor al ser más baratos. Es un consumo básico y popular donde se tenían telas baratas y de baja calidad destinada al mercado masivo. Por el otro lado un consumo de lujo, el cual era conspicuo donde se consumen bienes ostentosos que intentan impresionar, donde la satisfacción derivada de su consumo proviene del efecto sobre otras personas, antes que la utilidad propia del bien.133 Se puede tener un consumo social-cultural de antiguo régimen de economía estacionaria donde cada uno debe consumir según su rango, donde el consumo del vestido revela el estatus o un consumo con los nuevos procedimientos del mercado donde la necesidad y la moda animan el comercio, encarnan el cambio, donde cada uno consume según sus medios. Se forja así una cultura del consumo, una mentalidad económica, donde el gastar va en sí, es un imperativo categórico.134 Desde esta perspectiva (como Roche señala) se ve el vestido como formador de prácticas sociales al crear el consumo y las sensibilidades las cuales incluyen, los usos, las jerarquías y modas. Se tiene también en cuanto a tipos de consumo; las telas y prendas. Dentro del consumo de telas, a lo largo de todo el siglo XIX la producción nacional estaba dirigida a la población masculina de clase baja que era la que compraba la manta, centrándose la producción textil en el consumo interno de la clase trabajadora rural y urbana.Era tradicional que los hombres compraran manta suficiente para hacerse un traje al año, esta demanda era la que alimentaban las manufacturas textiles. Siendo la manta trigueña 132 Op. cit., Roche, p.86 Op. cit., Bronda, pp. 176-177 134 Daniel Roche, Histoire des choses banales. Naissance de la consommation XVII-XIX siècle. Paris, 133 Fayard, 1997, p.33. 110 ordinaria (el principal producto de las nuevas fábricas) consumida casi exclusivamente por los trabajadores rurales.135 Las mujeres de todas las clases tejían los paños para sus propias ropas o para un comercio interno. En general las mujeres de una casa cosían las ropas para toda la familia con paños caseros o importados. 136 Muchos mexicanos indígenas practicante no consumían manufacturas ni mexicanas ni extranjeras, los que lo hacían consumían muy poco, un cálculo indica que su consumo era de 5 metros de manta al año por cabeza.137 Los algodones y la manta juegan un papel importante al ser un producto común y corriente para el consumo masivo.138 De la lana se confeccionaban telas con las cuáles por lo general solo se vestían las clases bajas de la ciudad y del campo. En cuanto al consumo de prendas, si los informes de la época sobre los gustos son confiables, las mujeres mexicanas compraban un estampado para poder usar algo diferente de lo que había estado a la venta la semana anterior. El estampado de percal barato, también se usaba mucho entre las clases bajas, sobre todo para las faldas de las mujeres, lo que permitía una mayor diversificación en el vestido.139 Las clases media y alta compraban vestidos más finos o importados.140 Los hombres, los consumidores más ricos se vestían con casacas, camisas, jubones y/o capas. 135 Op. cit., Keremetsis, p.29 Karasch, Mary, “Proveedores”, en Hoberman Louisa, Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial. p. 319 137 Thomson Guy, “ Continuidad y cambio en la industria manufacturera” en Galvarriato Aurora, La industria textil en México, p.103 138 Ibid., pp. 77, 173. 139 Op. cit., Keremitsis, pp. 23, 214. 140 “Colección de manuscritos de la ciudad de Glasgow Wylie Papers”. La correspondencia entre el comerciante británico residente en San Luis Potosí John Wylie y su socio en Manchester, Thomas Cooke, es una rica fuente sobre los gustos mexicanos y las prácticas comerciales en general, en Thomson Guy , Continuidad y cambio en la industria manufacturera Mexicana, 1800-1870., p.102 136 111 Como se aprecia en los tipos de consumo y como mas adelante se apreciará en los cuadros, había creado importancia la compra de artículos personales; prendas de vestir de todo tipo y adornos, en una sociedad de consumidores cada vez más vinculados a una oferta especializada y masiva de productos. 3.2.2 Patrones de Consumo Como se vio en el capitulo primero entre 1835 y 1852 hubo un crecimiento y diversificación de los establecimientos comerciales, hecho que se ve reflejado con la aparición de nuevos patrones de consumo dentro del sector del vestido. El vestido como bien de consumo básico, tiene una demanda determinada por el poder adquisitivo de la población, dándose una diferenciación por categorías económicas. Presentándose distinciones económicas y sociales en el consumo del vestido, el cual quedó supeditado a los ingresos y a la capacidad adquisitiva de los diversos consumidores. Los patrones de consumo resultan de elementos en los que intervienen los proceso de sociabilización, la dinámica sociocultural y el status económico. Las variables en los patrones de consumo se encuentran vinculadas con los ingresos, las costumbres y los usos de cada colectivo. Se tienen modalidades de consumo que se perciben en las nuevas costumbres de una sociedad más compleja, en la que se instaura la comercialización de lo social.Donde los patrones de consumo dependen de factores como; necesidades, gustos y poder adquisitivo. Los patrones de consumo son reflejo de la producción y sobre todo de la demanda, a mayor demanda mayor producción. Se sugiere que para los años de 1835 y 112 1852, sobre todo para 1852, existe mayor demanda e incrementó en los hábitos de consumo. En las décadas de 1830 y 1840, la entrada del comercio y de los inmigrantes creó un mercado y fomentó ciertos patrones de consumo (de bienes alimenticios, ropa y novedades) sembrando así un determinado gusto en la sociedad. Se crean dos corrientes de cambio; por una lado un afrancesamiento de los estratos superiores y por otro una reestructuración y afianzamiento de una cultura popular urbana, provocadas por las transformaciones económicas. En este trabajo conforme a los resultados se ve un afrancesamiento y gusto por lo extranjero. Así como una reestructuración y afianzamiento de la población urbana que cada vez acoge las pautas de consumo de ambos. Si bien las condiciones económicas del periodo no cambiaron de forma radical los modos de vida de los sectores populares, si fueron base para estos. 113 3.2.3 El proceso Productos Terminados: Cuadros comparativos Cuadro 3.1 1835 PROCESOS DE VESTIDO 3.3 Producto terminado y Consumo directo tienda de ropa de la tierra sederia sederia y pasamanería tienda mestiza peinetas tienda de sombreros tienda de zapatos tienda de ropa tienda de ropa usada tienda de ropa y pajería Mercería TOTAL Cuadro 3.2 1852 PROCESOS DE VESTIDO 3.3 Producto terminado y Consumo directo Cantidad Cantidad 1 4 1 92 2 32 50 16 1 1 5 198 Fuente: Padrón de 1835 tienda de ropa del país casillas de ropa del país(Parían) sederia tiendas mestizas tiendas de ropa extranjera tienda de mantas e hilaza expendio de lana TOTAL Fuente: Guía de Forasteros 1852 *porción 12 * 4 60 30 11 3 120 Para los años estudiados 1835 y 1852, se distingue como parte del producto terminado y consumo directo los establecimientos que hacen referentes al comercio al menudeo y en menor proporción al mayoreo. Para la elaboración del cuadro referente al proceso se aplicó y tomó en cuenta el concepto del uso final del producto, su relación con el espacio, sus usos sociales y sus relaciones con el cuerpo. En el cuadro se aprecian para ambos años, diferentes tipos de tiendas al por menor de productos terminados como lugares decisivos de consumo, las cuales se diferencían por su tamaño. Se tienen medianas y pequeñas unidades de venta, dentro de 114 las primeras se encuentran las tiendas de ropa extranjera y en las segundas las de ropa de la tierra, las casillas, expendio de lana y mercerías. Se presenta también diferenciación de tiendas por el origen y estado de la ropa; para 1835 se tienen establecimientos de ropa de la tierra donde se venden textiles manufacturados en el país y uno de ropa usada. En ambos años se tiene permanencia de sederías, tiendas mestizas y de ropa del país, lo que sugiere que en ambos años existían tiendas que vendían productos básicos del vestir.. Para 1852 se tiene ausencia de tiendas de ropa usada, lo que sugiere que al no haber una mención oficial de estos establecimientos, lo usado se vendía en las tiendas mestizas y algunas de ropa del país. Hecho que posiblemente se deba a una nueva categorización en donde lo de uso se deja de exponer públicamente, se relega a segundo plano Por otra parte, se nota la innovación en la profusión de tiendas de ropa extranjera con la existencia de 30 tiendas, las cuales duplicaban a las tiendas de ropa del país. Lo cual sugiere que un código nuevo de la elegancia corporal se iba estructurando con la alta costura extranjera. Hecho que también hace notar que los extranjeros especialmente los franceses estaban bien representados en el comercio. Los franceses consiguieron una interacción entre la venta al por menor y las manufacturas lo que caracterizó el dominio francés de la industria textil a fines del siglo XIX.141 Dentro del grupo de franceses, la presencia de los Barcelonettes en Puebla, comenzó hacia la década de 1840. Estos, incursionaron en el comercio urbano de lujo, 141 Op. cit., Keremitsis, p.34 115 monopolizaron el comercio local de ropa y novedades, de cierta calidad tanto de importación como nacional, dándose una especialización en cuanto al tipo de tiendas. Se especializaron en satisfacer el consumo de los sectores acomodados de la población urbana, fomentando patrones de consumo elitistas. Los consumidores de este género de productos se hallaban en las ciudades, en Puebla fue su actividad primordial. Gracias a los almacenes que traían las novedades europeas, las damas y caballeros de las élites locales podían sentir que formaban parte no solo de una sociedad próspera, sino también moderna, elegante, de algún modo internacional, casi cosmopolita. 142 En contraste a las innovaciones extranjeras y sobre todo francesas, se tenía la permanencia de tiendas de ropa del país. Para 1835 se tenían 16 tiendas las cuales expendían principalmente mantas de algodón y rebozos de producción local, pero también telas de seda, lino y algodón de importación. Por otra parte se tenían tiendas de mantas e hilaza, donde se vendía la manta, el estampado y otras variedades de telas de colores y a rayas que a menudo usaban las indígenas para hacer enaguas.143 En el decenio de 1840 las ventas al mayoreo y menudeo de ropa de la tierra o del país se recuperaron (de la marcada decadencia de la década de fines 1800 y 1810) en forma impresionante llegando a 28 negocios en 1852, el mismo número que en 1803.144 Existían además varías casillas de ropa del país en el Parían, en las que se expendían paños y otras cosas.145 Había 5 cajones de ropas que tuvo Juan Tamborrel 142 Ibid., pp. 95,172,177 Ibid., p.162 144 Op. cit., Thomson, p.422 145 Ibid., pp.425, 247-428 143 116 entre 1851 y 1854, así como el cajón de José María Ruggeiro que vendía ropa de la tierra en 1845.146 Como la guía señala “En el Parían hay porción de casillas de ropa, pues es mucho el consumo que se hace tanto en esta ciudad como para fuera”147 Hecho que muestra la gran demanda de la ropa nacional o del país, principalmente para el mercado interno. Eduardo Muhlenpfordi en su visita a Puebla hace mención de las casillas del Parían; Los edificios encierran un largo patio rectangular, es de un solo piso y tiene gran cantidad de casetas en las cuales se encuentra toda clase de ropa hecha, especialmente para que los indios y la clase baja puedan comprar.148 En crónica de Guillermo Prieto respecto a estas tiendas, señala; Que contento paseaba ya aquellas calles escudriñando los cajones de ropa, mercería y tiendas de modas iguales en su aspecto a las de México.149 De modo general, en los cuados se tiene una división de tipos de tiendas deacuerdo al ornamento del vestido; sederías, pasamanerías, mercería, peinetas, zapatos donde se venden zapatos topeteados, de terciopelo, con embono morisco, abrochado, moruno, de mujer, de baqueta, de niños y por último tiendas de sombreros. Existiendo para 1852 mayor cantidad de este tipo de tiendas lo que sugiere que subió el arreglo de tiendas de vestido 146 Ibid, pp.420-422 N. Valle, Op. cit., p.133 148 Op. Cit., Ibarra Mazari, p. 106 149 Ibid., p. 205 147 117 Así como una mayor especialización para las diferentes partes del cuerpo. Para la cabeza; tienda de sombreros, para el cabello la tienda de peinetas, para el tronco la tienda de ropa, ropa de la tierra, ropa usada, ropa y pajería y para los pies la zapatería. Como se aprecia en el cuadro se da una mayor especialización de los establecimientos y mayor cantidad de cada uno de ellos. Lo cual sugiere que se tienen patrones de consumo con una mayor demanda. Donde los posibles factores de cambio pudieron ser: el crecimiento de las importaciones, la mayor calidad de los productos, la novedad y la variedad en estos. 3.2.4 Inventarios Mediante la tercera fuente, los 6 inventarios de tiendas mestizas y 6 de ropa entre los años 1835 y 1852, se realiza una clasificación y descripción de prendas: terminadas nuevas, usadas y empeñadas. Así como el esboce de usos y materiales para reconstruir el consumo, confort y el lujo del vestido. Se dividieron los diferentes tipos de ropa por las identidades que esta representa; sexo, así como por los diversos usos que tiene en las diferentes partes del cuerpo. Los inventarios son documentos sensoriales, fuentes prolíficas, recuentos periódicos de existencias que muestran el tipo de vestido, su estado y su precio, así como el estado financiero de la tienda a la que pertenecen. Permiten una reconstitución fina de la geografía cotidiana de las relaciones del mercado así como del vestido como objeto. 118 Cuadro 3.3 1835 1846 extranjera extranjera -blonda negra VESTIDO DE CABEZA 1850 del país 1851 del país -blonda de niño -gorra de niño -mantillas mantilla de punto -mantilla de tul negras francés negro -mantillas con cinta de terciopelo -mantillas mejores -velos -mantilla gros negro -mantilla -velos -velos mejores Fuente: Inventarios de tiendas 1835-1851 El cuadro revela el vestido de la cabeza para ambos sexos donde los productos cumplen la función de cubrir y adornar. De 1835 a 1851 se presentan permanencias en la venta y probablemente uso de las mantillas. En cuanto a innovaciones se ven cambios de 1835 a 1846 en las tiendas de ropa extranjera, en cuanto a los textiles utilizados, aparecen mantillas y velos de mejor textil y calidad; terciopelos y el tejido en punto francés. Para 1850 y 1851 en las tiendas de ropa del país se tienen; blondas, gorras y mantillas en textiles nacionales lo que muestra que para este caso en las tiendas de ropa del país y en las extranjeras se vendía el mismo tipo de prenda solo variaba el material con el que se confeccionaba. La existencia de diferentes prendas para la cabeza, sugiere más necesidad de productos para el adorno de esta con mejoramiento en textiles y probablemente en su porte. 119 Cuadro 3.4 1835 1846 extranjera extranjera VESTIDO DEL CABELLO(LUJO) 1850 del país 1851 del país 1852 del país -peinecitos de acero -peines de marfil -peines -peines de -peines -peinetas de carey metal -peinetas de -peinetas de carey carey -peinetitas -peinetas Fuente: Inventarios de tiendas 1835-1852 De 1835 a 1852 se presentan permanencias en la venta y probablemente uso de peines como parte del arreglo del cabello, para desenredar, limpiar o componerlo. En las tiendas de ropa extranjera y del país en los diferentes años, se presentan permanencias en peines y peinetas de diferentes materiales lo que sugiere variedad de gustos en las personas para la compra. La venta, sugiere el uso peines, así como de peinetas como objeto de lujo pues estas no forman parte de la higiene esencial del cabello más si de su adorno. 120 Cuadro 3.5 1846 VESTIDO DE MANOS 1850 1851 1852 del país o extranjera del país del país o criolla* criolla* -guantes calados -guantes red -guantes -guantes -guantes de cabra -guantes embretilla manchados -guantes reales -guantes de hilo manchados -guantes blancos Fuente: Inventarios de tiendas 1846-1852 En los diferentes años se presentan guantes para el abrigo y adorno de las manos.Para el abrigo: guantes de cabra y blancos. Mientras que para el adorno se tienen distintos diseños en el acabado de estos: guantes calados, de red y reales. En los años comparados es constante la variedad de guantes a excepción de 1852 lo que probablemente significa que el cubrir las manos para este año pasa a segundo plano. La existencia en general de poca variedad en guantes puede revelar que no se consideraba como parte esencial del vestido, pasando a ser una prenda de lujo de poca importancia. . 121 Cuadro 3.6 VESTIDO DEL TRONCO Y EXTREMIDADES HOMBRE 1835 1843 1846 1848 1850 extranjera mestiza del país mestiza -camisas de saraza -camisas de lana -capotes de lana -camisas extranjeras -camisas Picardía del país o criolla* -camisas de estambre fino -camisas corrientes -camisas de seda -camisas de -medias superiores -medias lisas -tirantes de punto -mangas Acámbaro -mangas de lana corrientes de Sta. Anna -mangas de lana corrientes tierra adentro -abrigo corrientes -abrigo extranjera -jorongo -mangas -medias supre bordadas -medias algodón antiquísimas -medias -mangas gallegas bordadas -medias negras muy manchadas -medias gallegas -tirantes -mangas azules 1852 -camisas blancas -camisas de seda -chalecos -chaleco tropeto -chaleco de seda -coton arenado -jorongos tierra adentro -jorongos mejores saraza -camisas de jaman -tirantes cortos -tirantes finos -tirantes de lana -tirantes lino 1851 del país o criolla* *medias gallegas tirantes de algodón -medias primera -pantalón casimir -tirantes Fuente: Inventarios de tiendas 1835-1852 El cuadro presenta los elementos del vestuario masculino para el tronco y extremidades dándose permanencias en: medias, camisas y mangas las cuales variaban en acabados dependiendo el gusto y poder adquisitivo de los consumidores. 122 A modo general de 1846 a 1852, la mayor profusión en camisas, medias y mangas sugiere mayor especialización en la producción y acabados, lo que coincide con la introducción de nuevos procesos en este periodo. Se nota la inserción de prendas extranjeras; camisas extranjeras, de Picardía y medias gallegas. En contrapeso ésta la permanencia de ropa del país de diferentes lugares de confección; mangas del país o de tierra dentro, de Santa Anna de lana fina y Acámbaro. Se muestran prendas de uso cotidiano en la indumentaria masculina: jorongos y cotón. Así como de uso especial: mangas de lana, abrigos, camisas extranjeras y pantalón de casimir. En las prendas esbozas, se nota en primer lugar mayor cantidad de textiles de algodón (sarazas), en segundo término lana (casimir) y lino. 123 En lo referente al vestido del tronco y extremidades de mujer, se muestra la variedad en el cuadro 3.7 (ver apéndice). Con las prendas expresadas en los cuadros se puede reconstruir la indumentaria femenina a modo general; blusa, enagua y rebozo Para los años de 1835 a 1852 se presentan innovaciones con la extensa variedad en estilos y colores sobre todo de las medias y rebozos. Los rebozos variaban en calidad del hilado, tejido, la materia y el bordado, a lo que se debe los distintos nombres que son apreciados en el cuadro. Son de notar los rebozos de otate que hacen referencia al telar de cintura de muchos años antes de la conquista.150 En las diferentes prendas se observa el triunfo de nuevos textiles, lo que muestra la variedad y refinamiento de estos; indianas, tafetán, sedas de todo tipo, muselina, satín de colores, telas ligeras coloreadas de motivos florales y geométricos. Se notan textiles exportados; brocados, damascos, satines y las sedas bordadas. Los estampados, nuevos textiles y acabados, son reflejo de los nuevos procesos textiles introducidos durante la década de 1840 y principios de la de 1850. La gran cantidad de estas prendas sugiere que eran prendas de uso cotidiano, parte clave del vestido femenino de diario y de lujo, que poseían diferentes usos y portes. 150 Op. cit., Ibarra Mazari, pp. 6-7 124 Cuadro 3.8 1844 1846 PIES HOMBRE 1848 mestiza del país mestiza -zapatos de gamuza -zapatos 1850 1851 del país o criolla* del país o criolla* -calcetines -calcetines -zapatos de -calcetines invierno -zapatos munición -escarpines niños -escarpines -zapatos tropete Fuente: Inventarios de tiendas 1844-1851 Dentro del vestido para cubrir los pies se tienen zapatos y calcetines, ambos como parte del cuidado y protección del pie. Los estilos de zapatos y materiales de confección, sugieren especialización en las necesidades de los consumidores tanto para cubrir el pie como necesidad a lujo. 125 VESTIDO DE PIES MUJER 1848 1850 1835 1846 extranjera -calcetas Gallegas del país mestiza -zapatos merino bordados -zapatos de invierno -zapatos bordados -zapatos arrasados -zapatos de burato liso -zapatos seda tornasolados -zapatos bordados sencillos de seda -zapatos bordados al pasado superiores -zapatos lana invierno -zapatos de lana del país o criolla* -zapatos de terciopelo bordados -zapato de burato -zapato gros antiguo corriente 1851 del país o criolla* -zapatitos niña -zapatos fleco de lana -zapatos bordados blancos -zapatos esquina -zapatos cachimira bordados -zapatos estampados -zapatos merinos -zapatos negros -zapatos lana y seda -zapatos lana y seda -zapatos foca -zapatos de seda a cuadros -zapatos negros -zapatos burato bordados -zapatos seda antigua -zapatos gros 1852 extranjera -zapato azul antiquísimo -zapatos chinos bordados de seda floja -zapatos de seda China regulares -zapatos gasa -zapatos lana bordados -zapatos havre Fuente: Inventarios de tiendas 1835-1852 La gran variedad de modelos de zapatos de mujer sugiere una mayor especialización en la confección de estos a diferencia de los de hombre, así como mayor sensibilidad y gusto por el detalle en las consumidoras Se observan zapatos de diferentes estilos de fabricación, calidad y para diferentes épocas del año: seda, lana, burato, chinos. La existencia de zapatos más adornados y de materiales finos sugiere que el zapato es percibido mas como objeto de lujo que necesario. Lo cual es apreciable en la tienda extranjera con la introducción de zapatos de seda chinos como parte de nuevos gustos y consumos. 126 Cuadro 3.10 1835 extranjera 1846 del país ACCESORIOS HOMBRE 1848 mestiza -bastón puro oro 1850 del país o criolla* 1851 del país o criolla* -bastón paraguas -bastón -pañuelos finos -pañuelos arcoiris -pañuelos Macedonia grandes -pañuelos bayona -pañuelos macedonia chicos -pañuelos olancilo -pañuelos algodón -pañuelos de bayona -pañuelos corrientes -pañuelos ingleses -pañuelos café -pañuelos lucre -pañuelos café -pañuelos estampados -pañuelos burato de colores americanos -pañuelos estampados americanos malos -pañuelos estampados -pañuelos estampados franceses -pañuelos burato mas colores -pañuelos bordados -pañuelos de manta blancos -pañuelos de algodón negros -pañuelos plancillos -pañuelos estampados -pañuelos franceses -pañuelos franceses estampados -pañuelos estampado ingles -pañuelos estampado chico -pañuelos cuadros -pañuelos lisos -pañuelos sencillos -pañuelos punto -pañuelos azules corrientes -pañuelos lino -pañuelos manos -pañuelos cambray bordados -pañuelos punto blancos -pañuelos punto azul bordados -pañuelos punto tul negros -pañuelos punto tul -pañuelos en tiras -paraguas con bastón -corbatas gros angosto -corbatas lana -corbatas -pureras -corbatas raso Fuente: Inventarios de tiendas 1835-1852 -corbatas tafetán -corbatas raso 1852 extranjera -hebillas acero -hebillas latón -pañuelos madras color -pañuelos bayona -pañuelos estampados color -pañuelos mejor clase -pañuelos azules del país 127 Con los accesorios se puede ver el sentido del detalle. La gran cantidad de modelos en cada año sugiere especialización en objetos del detalle: pañuelos y corbatas.Así como probablemente más necesidad y gusto por parte de los consumidores para su compra dependiendo de su poder adquisitivo Se sugieren dos usos del pañuelo de objeto necesario para limpieza del cuerpo a de lujo como parte del adorno que completaba el vestido. En cuanto a materiales textiles en accesorios se presenta: burato, bayona y estampados, con poco presencia de textiles de algodón. En los años de 1850 a 1852 se presenta la innovación en estampados tanto del país como extranjeros. Dentro de los accesorios de mujer cuadro 3.11 (ver apéndice) entre 1835 y 1852 se sugiere que probablemente predomina la venta y por la tanto el uso de mascadas y pañuelos. Para los años de 1846 a 1851 se nota mayor cantidad en accesorios lo que coincide con la introducción de nuevos procesos en los textiles. De los materiales textiles encontrados en los accesorios, predomina la gasa, seda y textiles extranjeros. Como parte de la innovación, los estampados de colores en mascadas aparecen hasta 1846. La variedad de telas, estilos y acabados en los diferentes accesorios sugiere especialización en su confección y mayor sentido del detalle en las consumidoras. La presencia de otros accesorios (además de los ya mencionados) como abanicos, bolsas de diferentes estilos y paraguas, forma parte del complemento en el vestir. 128 Cuadro 3.12 JOYERÍA 1846 1850 del país o 1851 del país o 1852 del país criolla* criolla* extranjera -aretes -aretes de vidrio -aretes de coral -aretes negros -pulseras de seda -pulseras -cadena de fierro fina Fuente: Inventarios de tiendas 1846-1852 La presencia de objetos de joyería sugiere existencia en sensibilidad por parte de los consumidores para compras de lujo Entre los años de 1846 a 1852 se muestran objetos como parte del adorno del cuerpo en orejas, cuello y muñecas. La existencia de mayor clase de aretes sugiere que su uso estaba más generalizado, a diferencia de las pulseras y cadenas. 129 Cuadro 3.13 1846 CONFORT-HIGIENE- SALUD 1850 1851 -cepillos de -anteojos dientes -agua de colonia -agua de colonia -agua de colonia grande Fuente: Inventarios de tiendas 1846-1851 Dentro de la higiene y salud del cuerpo se tienen productos necesarios para el aseo del cuerpo, pero su reducida presencia sugiere que eran percibidos como objetos de lujo. Se tienen de 1846 a 1851, anteojos, agua de colonia y cepillo de dientes.Productos de uso individual que forman parte de las apariencias y favorecen el confort íntimo. 130 Cuadro 3.14 VESTIDO-CASA-CUERPO 1843 1844 1846 1848 mestiza mestiza del país -colcha fina mestiza Sarapes de Santa Anna de lana -sarape azul de corte de lana 1850 del país o criolla* 1851 1852 del país o criolla *extranjera -colchas blancas -colchas blancas Chilapeñas -sarapes tierra dentro buenos -sarapes -sarapes cortos -manteles hermosos del país -sarapes tierra adentro usados sarapes Poblanos -sarapes poblanos inferiores -tapetes -sarapes tierra adentro agujerados -tapetes chicos sarapes corrientes chicos sobrecama -sabanas blancas de lana -cobertores -servilletas -toallas -toallas Fuente: Inventarios de tiendas 1843-1852 El vestido de la casa forma parte del confort del cuerpo. En el cuadro se presenta mayor variedad de sarapes y colchas, ambos productos con materiales y modelos del país, lo que sugiere que su uso se empezaba a generalizar en el interior de este. Se nota que se amuebla y se adorna el espacio individual; la cama con cobijas, sabanas, colchas y sobre cama. Así como sarapes, tapetes y toallas, objetos que forman parte de la comodidad del hogar que se refleja en el cuerpo. El cuadro muestra una relación directa entre cuerpo-casa – confort, con artículos que de ser innovación, a la larga se harán necesarios y cotidianos; cortinas, manteles, sábanas, variedad de sarapes y cobertores. 131 En los cuadros presentados, mediante la comparación de productos en los diferentes años se ven las compras vestimentarias de productos nuevos terminados. En las diferentes tiendas se tienen productos para compradores con diferente capacidad de consumo, lo cual se ve reflejado en la variedad de prendas de vestir que cada uno vende. En cada cuadro se nota multiplicación, diversificación y especialización en los modelos y decoración de los objetos del vestir. Para los años estudiados se nota un proceso de refinamiento en el vestir, reflejándose en los inventarios de tiendas nuevos usos en el vestido. Donde la multiplicación de objetos va a satisfacer necesidades y aspiraciones de bienestar. La sugerente transformación de los gustos y las sensibilidades va unida a la producción cada vez más sobresaliente de objetos que se demandan a mayor escala.151 Se nota el ingreso de los productos textiles industriales importados de Europa, lo que se aprecia en la profusión de ropas y accesorios a partir de 1835, que para 1852 es notorio. Dentro de las tiendas que vendían este tipo de productos, para el año de 1851 se encuentra a tienda, “El emporio poblano” de Francisco Blanco que vendía ropas de todos tipos junto con otros artículos; cristal europeo, porcelana, pianos, muebles, su tienda valuada en 100 000 pesos, fue la primera tienda de departamentos de Puebla.152 151 152 Op. cit., Tellez Girón, p.9 Ibid., pp.385, 421 132 3.2.5 Empeños El vestido como práctica social crea una nueva economía de la indumentaria caracterizada por el comercio de ocasión y de reventa.153 El empeño es el proceso de dejar un objeto de valor en garantía de un préstamo, de dar en prenda algo por otra cosa. En los empeños se ven los dos usos del vestido; para cubrir el cuerpo y como medio de pago. El empeño se presenta en las tiendas mestizas ya que no solo vendían ropa nueva como la esbozada en los cuadros anteriores, también vendían ropa usada además de servir como tiendas de empeño de prendas. Carlos Sartorius observó en 1850 que la gran cantidad de pequeño comercio se hace en las tiendas mestizas.154 Estas atendían a compradores cuya capacidad de consumo era pequeña o moderada, de ahí la existencia de ropas usadas y/o empeñadas. El alquiler y la ropa usada era un elemento importante del comercio minorista en México, en el cual se ve el grado de uso de las prendas, índices de prácticas sociales diversificadas. La ropa era cara y era un problema para los pobres urbanos, en consecuencia se veían obligados a comprar o alquilar ropa usada Por medio de la difusión y de préstamos o alquiler de ropa se pasaban prácticas vestimentarias, 155 los vestidos de lo cotidiano eran llevados al empeño y/o compra de ropa usada debido a la falta de medios particulares. Como Roche afirma los pobres y los indigentes, lentamente reciben algo de rebote, principalmente por la reventa, las donaciones o el robo de ropas. 153 Roche, “La cultura material a través de la historia de la indumentaria” en Gortari Hira, Historiografía francesa. Corrientes temáticas y metodologías reciente, p.84 154 Op. cit., Thomson, pp.412-413 155 Op. cit., Coquery , p. 94 133 Los empeños son un ejemplo de que la transformación de las costumbres (en este caso vestimentarias) no habría quedado relegada solo a los estratos sociales superiores, sino que a partir de estos, se habría extendido al resto de la sociedad. 156 En las tiendas mestizas el proceso del empeño de ropa; Que el tendero de el papel de la prenda llegando a cuatro reales el empeño, con fecha, nombres y señas del que empeña, en el cual papel vaya cargando, lo más que diere y tenga cuaderno de prendas el tendero donde asiente lo que da. Que las prendas que tuvieren un año de empeño se vendan con autoridad de la justicia: poniéndose papel en la puerta de la tienda, que dentro de 15 días ocurran a sacar las prendas, y pasando el término se presente el tendero con memoria de ellas, expresión de dueños y cantidades y nombrados peritos que avalen, uno por el tendero y otro por la justicia, dados tres pregones en nueve días se rematen citándose a los dueños. Que ningún tendero admita prenda, que ella propia indique, no ser dueño de ella que la empeña, como alhajas. Que traspasándose tienda ha de ser con tres circunstancias, la primera que el tendero ha de ser responsable a todas las prendas constantes del cuaderno o vales o por otra prueba.157 En una crónica de la ciudad se hace referencia a las tiendas mestizas; Mucho me alegro, encontrar casas de comercio y vendedores en algún número como en mis tiempos había en mi tierra. Existen y no en los apartados barrios, tiendas mestizas con su piquera para licores y su sección en que se brinda 156 Juan Pedro Viqueira Albán, Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el siglo de las luces. México, FCE, 2001, p. 15 157 Op. cit., Lorenzot, pp.168-170 134 géneros ordinario, los sombreros de palma real y su aparadorcillo de mercería.158 A continuación se presentan cuadros de ropa usada como objeto de empeño y venta, así como descripción y clasificación de prendas usadas y empeñadas Cuadro 3.15 VESTIDO DEL TRONCO Y EXTREMDIADES-HOMBRE 1835 VALOR 1852 VALOR calzoneras de piel blanca 2.2 chaqueta 1 manga de paño de 1era con galos plata 15 manga azul vieja 1.4 pantalón cotonia 1.2 pantalón cotonia 1.3 pantalón de paño viejo 1 Fuente: Inventarios de tiendas 1835-1852 Dentro de las prendas empeñadas para el tronco y extremidades en el año de 1835 en su mayoría se tienen pantalones y mangas. Se nota el grado de uso de los pantalones: de gran uso es el de paño viejo teniendo así un valor inferior a los de cotonia de uso medio con un valor mayor. Para 1852 no aparece variedad en prendas empeñadas, lo que posiblemente sugiere, que ésta práctica a medida que avanzaba el siglo dejo de ser común. 158 Francisco J. Cabrera, La vida en Puebla, Crónicas de Fidel. México, BUAP, 1987, p.24 135 Cuadro 3.16 VESTIDO DEL TRONCO Y EXTREMIDADES - MUJER 1835 tunico de alepín usado VALOR 1.4 1852 VALOR tunico de saraza azul 4.4 Naguas de saraza francesa amarilla 2.4 nagua de manta inglesa blanca 1 enaguas 4 nagua de corte encarnado 3 enaguas con olán 4 nagua de saraza azul francesa 1.7 chal antiguo seda 1 nagua de saraza francesa usada 3 nagua de saraza nagua de muselina usadas 3 nagua blanca con punta y usada 2.7 Fuente: Inventarios de tiendas 1835-1852 Dentro del vestido del tronco y extremidades, se encuentra mayor cantidad y variedad en el tipo de ropa, lo que sugiere que las mujeres empeñaban más sus ropas que los hombres. Las prendas más empeñadas entre estos años son: naguas, enaguas y túnicos. Entre las naguas, son de resaltar las de telas o estilos extranjeros; saraza francesa, manta inglesa, y muselina, hecho que muestra la inserción de los textiles importados en el vestir y el mayor valor que tenían como prendas de empeño a comparación de las nacionales. Se infiere también que el empeño de ropa extranjera era una opción de compra que hacía más accesible la moda y el lujo a la clase popular. Los precios relativamente bajos de algunas prendas sugiere el estado y grado de uso en que se encontraban y se infiere que con la existencia de este tipo de prendas se hacía accesible el vestir a consumidores con poder adquisitivo inferior. 136 Cuadro 3.17 PIES – MUJER 1835 VALOR 1852 VALOR zapato de burato azul 7 zapato burato negro 4 zapato de burato usado 2.2 zapato burato 1 zapato de burato amarillo usado 1.6 zapato cenefa algodón 3 zapato arrasado amarillo 8 Fuente: Inventarios de tiendas 1835-1852 Para 1835 y 1852 dentro del vestido de pies para hombre y mujer, sobresale el empeño de zapatos de burato de valores medios. La poca variedad en zapatos para empeño sugiere que estos eran un objeto de poco empeño, en comparación de las enaguas. 137 Cuadro 3.18 VESTIDO -CASA CUERPO 1835 VALOR sobrecama saraza negra 2.4 sarape 1.6 sarape 1.2 Dentro del cuadro de vestido-casa-cuerpo, los objetos empeñados se presentan como otra opción de empeño, además de lo portado por el cuerpo. Se presenta el vestido para el espacio recamara y cama; sobrecama y sarapes con un valor relativamente bajo. Para 1852 dentro del vestido de la casa no aparecen objetos empeñados, lo que sugiere que para este año los empeños dejaron de ser una práctica común. A modo general la división realizada de los inventarios de empeños permite una lectura de los cuadros del vestido por los grados de uso de las prendas; nuevo, cuarto o tercio de uso. Donde la novedad de formas y colores, el tipo de textil con el que fueron fabricadas y el grado de uso, son índices de prácticas sociales diversificadas.159 Al notar empeños de ropa extranjera, se refleja que este era una opción de compra que hacía más accesible la moda y el lujo a la clase popular. En la tiendas mestizas de 1835 se muestra que el tipo de ropa más empeñada era; calzoneras, enaguas, naguas, mangas, pantalones, túnicos y zapatos. La existencia de naguas de telas o estilos extranjeros; saraza francesa, manta inglesa o muselina, muestra la inserción de los textiles importados en el vestir y el mayor valor que tenían como 159 Op. cit., Coquery , p.89 138 prendas de empeño a diferencia de las nacionales. También se tenían zapatos en sus variedades de tipo y color; de burato, arrasado y con cenefa de algodón. El valor de lo empeñado en las tiendas mestizas para 1835 fue de 104.7 pesos, lo que refleja el peso significativo que tenía la ropa usada y empeñada dentro de la tienda. Para 1852 la tienda tenía empeñadas a la venta; zapatos de burato, enaguas, chaqueta y chal. Todo con un valor de 23 pesos, lo que hace notar el poco peso que ejercían los empeños para este año a comparación de 1835. Ambas tiendas también tenían textiles empeñados; en la tienda mestiza se tenía; paño ingles, puntiví, manta inglesa, variedades de muselina y dril. Los empeños de telas hacían un total de 49.8 pesos. Para 1852 había; saraza, muselina, manta inglesa, cambayas dando un total de 176.2 pesos. 3.3 Sensibilidades Proceso: Confort -Cuerpo-Lujo Se presentan patrones generales de confort entre 1835 y 1852. Se intentan ver sensibilidades como el modo en que el hombre a través de los sentidos percibe los objetos, creando representaciones y estados nuevos. Presentando al vestido como indicador y entorno de sensibilidades, jerarquías y modas. Dentro de las dos dimensiones del vestido se pasa de la función vestimentaria la cual se traduce en consumo, (esbozada en el apartado práctica social y consumo) a cambios de sensibilidad en el objeto del vestido con el proceso confort-cuerpo-lujo. Como Roche afirma, el vestido juega el doble rol; de cubrir el cuerpo y de las apariencias, siendo estas últimas, las representaciones y las referencias simbólicas, 139 donde se da la traducción del ser en la apariencia. En donde se dan formas de aceptación, exclusión y distinción. 3.3.1 Cuadros: Confort-Cuerpo Con el concepto de Roche, de unir las cosas y los hombres inseparablemente; el hombre (el cuerpo), las cosas (el vestido), se creo el apartado confort-cuerpo-lujo, donde el vestido modela el cuerpo y el cuerpo modela al vestido. Se intenta comprender la relación entre los objetos terminados y su consumo, donde estos últimos no se reducen a su simple materialidad sino son abstracciones de comprensión de la sociedad. El concepto de confort se refiere a la comodidad, al objeto que conforta, en su relación con el cuerpo. Surgiendo concepciones que destacan la noción de lo agradable, la que se sitúa por encima de aquello que solo es considerado como necesario y útil.160 Se traduce e induce simultáneamente en una nueva relación con el cuerpo, una nueva presentación en sociedad, un nuevo espectáculo en la calle, tanto en los días de fiesta como en lo cotidiano. Se da la creación de una nueva relación del cuerpo con sus rutinas y disciplinas para el bien ser y estar, una evolución simultánea de usos y de sensibilidades.161 Una noción que dirigirá notablemente el comportamiento cultural, la de la aspiración al bienestar, a la comodidad, donde la búsqueda de estos valores modifica la vida cotidiana. 162 160 Op. cit., Tellez Giron, p.21 Roche, “La cultura material a través de la historia de la indumentaria” en Gortari Hira, Historiografía francesa. Corrientes temáticas y metodologías recientes. p.83 162 Op. cit., Tellez Girón, p.10 161 140 Cuadro 3.20 Cuadro 3.19 1835 PROCESOS DE VESTIDO 1852 PROCESOS DE VESTIDO 3.4 Confort Cuerpo Lujo 3.4 Confort-Cuerpo-Lujo 3.4.2 Servicio boticas TOTAL 7 7 Fuente: Padrón de 1835 3.4.1 Espacio baños panteones 3.4.2 Servicio boticas dentista médicos flebotomianos peluqueros barberías partera 3.4.3 Lujo armeros joyerías y platerías 3.5 Mantenimiento lavaderos TOTAL 29 4 9 1 4 11 3 67 5 5 25 5 163 Fuente: Guía de Forasteros 1852 Para el año de 1835 se tienen en este apartado solo 7 boticas, establecimientos donde se guardan, disponen y venden los medicamentos. La fuente no reporta más establecimientos dentro de este apartado. Para 1852 se tienen 163 establecimientos significativos lo que denota en las estructuras comerciales del vestido usos y apropiaciones del vestido y del cuerpo. Se presentan usos y costumbres públicos y privados, como Roche señala, la existencia de un nuevo equilibrio entre lo público y lo privado, reflejado en los espacios privados y públicos de confort. Para 1852 dentro de estos espacios, la guía reporta la existencia de 29 baños y 4 panteones, ambos sitios propician el bien estar y confort del cuerpo. Formando la higiene parte del confort del cuerpo y lo que concierne al cuidado de este, donde las prácticas de la nueva limpieza distinguen al rico del pobre, la 141 compleja estrategia de la distinción.163 El baño así como el lavado de ropa y los arreglos entran en la periodicidad de los grandes ritos domésticos, los cánones de la estética corporal incitan a la más escrupulosa higiene hecho que se refleja con la proliferación de baños para 1852. Para este año los baños que sobresalen; el Baño Chiquito ubicado en la Plazuela de San Agustín, el de San Antonio, el de la calle de Carreto, el de la calle de San José y los termales de la calle de Oaxaquilla. Para 1849 Guillermo Prieto durante su visita a Puebla señala una breve descripción de dos de los baños de la ciudad; El baño de la calle del Espejo es bastante bueno. En efecto el aspecto me agradó mucho; sus tinas, su aseo, todo recuerda. El Progreso; entre en el cuarto de baño, que se distinguía por una onda zanja con azulejos, una percha sin dientes, una mesa enclenque y trémula y una silla que tenía sus puntas de hamaca. El mío no fue baño; fue una lucha obstinada, ya para evitar el agua fría, ya para impedir el regreso de la tibia164 Por otra parte se incluyen cuatro panteones, destacan el del Carmen, de San Francisco y de San Antonio. Se incluyen panteones dentro del cuadro de confort debido a que sitúa a estos como parte del bienestar del cuerpo aún después de la vida. Al igual que por la relación que se tiene entre el cuerpo y su vestido después de la muerte. 163 164 Op. cit., Corbin, pp.61, 203. Op. cit., Ibarra Mazari, p.212 142 Con los panteones, emerge la idea de que se reserve una fosa para cada difunto y los cementerios aprestarán menos, argumento de higiene que se convertirá en imperativo de dignidad y piedad que se impondrá desde principios del siglo XIX.165 Las prácticas de la nueva limpieza no se limitan solo a la higiene sino también incluyen, la salud, el cuidado y vigilancia del cuerpo, lo que se refleja en la existencia y creación del apartado de servicios; un dentista, 4 médicos, 11 flebotomianos, 9 boticas, 5 parteras, 67 barberías y 3 peluqueros. De las boticas para 1852 se encuentran, la de San Nicolás, la de San Pedro, la de Mariano Cal en la calle del Obispado, la de la calle de la Santísima, Santa Teresa, Santo Domingo, la Compañia Miradores y la de la calle de la Carnicería. Es de resaltar, la Francesa establecida desde 1842 por el boticario Barcelonette Elías Lamarque quien la montó al gusto moderno, siguiendo el modelo de la de su país, la cual perduro hacia 1852.166 En cuanto a las parteras quienes se dedican a ayudar a dar a luz a las mujeres, tienen poco peso pues solo se reportan cinco. Con los peluqueros es perceptible la nueva higiene de la cabellera, la cual consiste en lavarla, desenredarla, peinarla periódicamente con un peine fino, cepillarla y trenzarla.167 Los peluqueros se distinguen de la categoría de barberos, estos últimos para fines de la colonia vendían su servicio en las plazas, practicaban al aire libre las curaciones, como la aplicación de sanguijuelas para hacer sangrías. Cortaban el cabello a hombres, mujeres y afeitaban a los hombres, se desempeñaban como cirujanos en las 165 Ibid., p.118 Leticia Gamboa, “Los Barcelonnettes en la ciudad de Puebla” en Pérez Siller Javier, México Francia memoria de una sensibilidad común siglos XIX-XX, pp. 77, 185, 193 167 Op. cit., Corbin, p.197 166 143 ciudades; extraían dientes, curaban fracturas de hueso y hasta amputaban brazos o piernas.168 Para 1852 los peluqueros se dedicaban solo al aseo y cuidado de la cabellera que incluye el corte y peinado, a diferencia de los barberos y las barberías en donde solamente se rasura y se afilan instrumentos cortantes. Los barberos dejan de aplicar sangrías, oficio que pasa a ser exclusivamente de los flebotomianos recibidos. El extraer dientes pasa a ser solo de los dentistas y el desempeñarse como cirujanos pasa a ser de los médicos con la especialidad de cirujanos. Como se aprecia en el cuadro se presenta una diferenciación de actividades, de profesiones y establecimientos para los diferentes cuidados del cuerpo y sus enfermedades. 3.3.2 Lujo El lujo se deriva del deseo de parecer, de la relación entre el valor de uso y su valor simbólico. En donde la parte que toca a las apariencias pasa a un primer plano. Se hace referencia a la jerarquía de valores aplicados a los objetos que se representan en el lujo.169 El lujo se refiere al gasto fastuoso, superfluo en el vestido y en el cuerpo. En el cual se renuevan los códigos de distinción, lógicas de prestigio, se crean reglas de uso y de símbolos. 168 Karasch Mary, “Proveedores”, en Hoberman Louisa, Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial, p.313 169 Op. cit., Tellez Girón, p.21 144 Se pasa de un sentido utilitario a una visualización de los estigmas de la pobreza o del lujo, a un signo exterior de riqueza o de status. El buen gusto (nuevo criterio de distinción social) es vuelto objeto de modas.170 Los factores que intervienen en el consumo de lujo; es la calidad de lo ofrecido, la exclusividad que va a la par con la innovación y las exigencias de la élite. Se tiene un sistema social con una cultura que promueve los valores del enriquecimiento y de la adición de riquezas concretas y abstractas. 171 La riqueza se explica por el porte de un vestido costoso, también por su cambio frecuente, o por el recurrir a un símbolo localmente reconocido. En el lujo se encuentran a todos los que participan activamente en la competencia distintiva de las apariencias, a todos lo que por gusto personal o interés social enseñan a los demás los nuevos modos de presentarse y por tanto de existir y se centran en un consumo de lujo para el bienestar. En el cuadro de procesos de vestido dentro de la subrama de lujo se tienen, para 1852 cinco armeros, los cuales venden armas defensivas, uno de ellos de influencia extranjera Quilui Sto Gages Andrés. Así como 25 joyerías y platerías donde se presenta la conjunción de ropa y alhajas para el adorno del cuerpo sobre todo de las mujeres. Se nota la influencia extrajera en la joyería a nombre del Barcelonette Eduardo L’Enfer, así como de los Señores Alemanes y de Teofilo Hidrac. 172 Se presenta el bien ser y estar, se ven los cada vez más refinados gustos de los consumidores, lo que refleja los hábitos de compra con las tiendas de lujo; joyerías y platerías, espacios de venta y compra que además son lugares de sociabilidad. Con estas 170 Op. cit., Coquery Natacha, pp. 89, 276 Roche, “La cultura material a través de la historia de la indumentaria” en Gortari Hira, Historiografía francesa. corrientes temáticas y metodologías recientes, p. 86 172 Leticia Gamboa, “Los Barcelonnettes en la ciudad de Puebla”, en Gortari Hira, México Francia memoria de una sensibilidad común siglos XIX-XX, pp.77, 177, 193 171 145 tiendas se nota la necesidad del lujo, a través de lo cual se revela una sociedad de consumo. 3.3.3 Mantenimiento Se encuentran 5 lavaderos que eran espacios especializados donde se lavaban las ropas, ya que se prohibía lavar ropa junto a las pilas públicas.173 La guía menciona los lavaderos de Santo Domingo, Almoloya, de la calle de Calceta, Obligación y Fuente de San Cayetano. Como señala Corbin, el lavado de ropa y los arreglos entran en la periodicidad de los grandes ritos domésticos. La nueva periodicidad del lavado de ropa, la sensibilidad que acrecienta el buen olor de la ropa limpia, incita a perfumar las tinas y los cajones de las cómodas; activando de ésta manera la difusión de las prácticas de la higiene corporal.174 Las familias de las ciudades tenían una persona que lavaba, almidonaba y planchaba los elegantes vestidos de la época. Las lavanderas tenían que realizar sus tareas en varios sitios, algunas ciudades tenían grandes fuentes y una especie de tanque de lavar. Con los lavaderos se evitaba el lavar en los márgenes del río San Francisco, se creaban así áreas especiales destinadas al lavado.175 173 Op. cit., Lorenzot, p.207 Op. cit., Corbin, p.198 175 Karasch, Mary, “Proveedores”, en colonial,, p. 319 174 Hoberman Louisa, Ciudades y sociedad en Latinoamérica 146 Después de analizar los cuadros de los procesos de vestido se nota un crecimiento que se refleja para 1852 (en la guía de forasteros) en una expansión en las estructuras comerciales; diversificación y abundancia de los establecimientos. Se nota la especialización de tipos de tiendas y espacios, para la salud-confort-lujo del vestido y del cuerpo. Donde la concentración de tiendas, la exclusividad, su esplendor y los objetos que cada una ofrece contribuyen a atraer al consumidor. El análisis de los cuadros e inventarios, sugiere la existencia de una sociedad más compleja con una estructura de la demanda de la población capitalina diversa, donde la magnificencia y gran gasto se opone al subconsumo y medio consumo de otros. En cuanto a su ubicación espacial, para 1852 las grandes casas comerciales de Puebla se hallaban ubicadas en las calles de Mercaderes y Mesones, la última llamada en 1835 por Francisco Javier de la Peña, la calle de la bolsa de Londres.176 Se nota sobre todo concentración de las unidades de venta (expuestas anteriormente) en estas calles, es el caso de las tiendas de ropa extranjera, de ropa del país y de mantas e hilaza. 176 De Peña, “Notas”, en Thomson Guy, Puebla de los Ángeles Industria y sociedad de una ciudad novohispana 1700-1850, p.143 147 3.4 Pinturas – Litografías y Crónicas Por medio de pinturas y litografías de la época se reconstruye y describe el vestido, se usan estas como fuente ilustrativa. Se presentan pinturas costumbristas; composiciones que muestran enseres domésticos y ocupaciones cotidianas que describen la vida popular.177 Se exponen pinturas y litografías del siglo XIX donde se retienen diversas escenas de la vida popular de los barrios y mercados de la ciudad de Puebla; escenas callejeras, comercio ambulante y aún las escenas domésticas. Se notan los atuendos del siglo XIX, el detalle y colorido de las telas lo cual otorga un especial encanto a las escenas. Así como la rica y pintoresca gama de los vendedores ambulantes, sucios, suaves y resistentes como los califica Madame Calderón de la Barca. Se incluyen además, relatos de viajeros que visitaron la ciudad durante el periodo estudiado. En donde se plasma el vestido y el comercio dentro de los ritmos de la vida diaria. Los comentarios de viajeros resultan de gran valor ya que se conserva una percepción del México de entonces, de sus impresiones y su manera de registrarlas. 178 177 Luis Ortiz Macedo, Edouard Pingret. Un pintor romántico francés que retrató el México de mediar del siglo XIX. México, Fomento Cultural Banamex, 1989, p.132 178 Ana Lau Jaiven, “Retablo costumbrista: vida cotidiana y mujeres durante la primera mitad del siglo XIX mexicano según viajeros”, en La ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX. Gobierno, política, sociedad y cultura, p.184 148 Pintura 1 –Mercado (Puebla). Óleo sobre tela Agustín Arrieta179 Escena de vida de mercado en el que se conjuntan de manera activa el objeto de estudio; el comercio y el vestido. En el vestido se perciben trajes de mujer y hombre, se contrasta la vestimenta de las diferentes clases. En cuanto a detalles de los atuendos y las telas existe la presencia de algunos colores. En lo que se refiere a las piezas que componen la vestimenta; se observa mantilla española con blonda, velo bordado y rebozo en las mujeres. En los hombres la corbata como corbatín, el cuello de camisa alto y como tabla, pantalón de casimir, frac con cuello muy alto y sombrero angosto de tubo. Las vendedoras en el mercado vestían falda y camisa corta, peinaban su cabello trenzándolo con cintas rojas en ambos lados. 179 Efraín Castro Morales, Homenaje nacional José Agustín Arrieta (1803-1874). México, Museo Nacional de Arte, 1994, pp. 236-237 149 En el comercio se percibe lo que Guillermo Prieto para 1849 señala; Se instalan puestos, formando puestos y clasificándose los vendedores de la manera más metódica del mundo. Una calle atrae la curiosidad por los innumerables puestos de verduras, en otra los trastos de barro, en otras los huacales de los queseros y polleros, en otras y otras los mil vendedores de todas las abundantes producciones. El regatear y los altercados, los gritos de los vendedores y el conjunto, es imposible describir. 180 180 Op. cit., Ibarra Mazari, p. 229 150 Pintura 2 – China Poblana Óleo/tela Agustín Arrieta181 Representación de la China, con un plato de mole en la mano. Pintura en donde se nota la textura, color y detalle de las prendas; camisa fina bordada de seda que deja ver parte de su cuello.182 La falda de castor es estampada de dos colores con pliegues tableados. Presencia de joyería; cadena y arracadas, el peinado es de trenza recogida. 181 182 Op. Cit., Castro Morales Efraín, p.223 Ibid, p.234 151 Pintura 3 – Vendedora de aguas frescas183 Óleo/papel Edouard Pingret Colección BANAMEX Representación de la “chiera” ante su puesto de aguas frescas.184 Porta vestimenta de traje de China; enagua con puntas y zapato con mancuerna.185 Se notan los detalles de las piezas, el color y textura de cada uno de los textiles; incrustaciones de la blusa con los encajes, el estampado del delantal, el collar y los aretes. 183 Op. Cit., Ortiz Macedo, p.139 Ibid., p.134 185 Ibid., p. 141 184 152 Pintura 4 – Puesto de aguas frescas en Puebla (1852). Óleo/tela Edouard Pingret186 Museo Nacional de Historia En la representación del comercio se plasman; los pequeños jacales construidos con morillos y petates ornamentados de palmas, guirnaldas y composiciones de jícaras laqueadas, que invitan al paseante a refrescarse en el sombreado interior del atractivo puesto. 187 En el vestido se observa la textura y matices de las piezas textiles; muselina brillante y colorida de las enaguas, así como el tejido y colorido de los rebozos. De estos últimos su porte y uso; como mantilla o como atadero para cargar. En el vestido del hombre se nota el sombrero, el cotón o capa. 186 187 Op. cit., Ortiz Macedo, p.79 Ibidem 153 Pintura 5 – Las quebradoras – Cocina Poblana 188 Óleo/tela (Anónimo) Se representan objetos y atuendos populares de mujeres Poblanas. Se observa la texturas y matices de las piezas textiles; rebozo de algodón largo con puntas, blusa de cuello redondo y abierto, enaguas amplias de indiana de dos colores, aretes y collar.En el adorno de la cabeza, el peinado de trenzas formando espiral. 188 Ibid., p. 73 154 Litografía 6 – Poblanas (1836) Carlos Nebel 189 De manera general se esboza el traje de la Poblanas; rebozo con puntas envuelto a manera de mantilla española, blusa con olanes, ataderos, enaguas de muselina estampada con punta de encajes y zapato de raso con mancuerna. De las tres, una lleva la falda de castor, bajo las enaguas de dos asoma el refajo que termina en picos, llamados puntas enchiladas. 190 El hombre porta sombrero camisa con mangas de manta, calzoneras de piel, pantalón de cotonia y cotón de lana. 189 La China Poblana, Artes de México, México, Fomento Cultural Banamex, 1993, p.13 Gutierre Tibón, “Las dos chinas: Catarina de San Juan y la atractiva mestiza”, en La China Poblana. Artes de México, p.12 190 155 Pintura 7 - China Poblana191 Óleo/tela Edouard Pingret La palabra China significa, muchacha, mujer del pueblo bajo, criada o mujer pública. La china era un tipo especial que existió hasta mediados del siglo pasado, que pertenecía a la raza mestiza, distinguiéndose generalmente por su aseo, por la belleza de sus formas que realzaba con un traje pintoresco.192 La gallarda estampa de la China Poblana, resalta por su deslumbrante atuendo interpretado con gran verismo y precisión.193 Se viste una enagua interior con encajes o bordados de lana en las orillas que se llaman puntas enchiladas, sobre esa enagua va 191 Op. cit., Ortíz Macedo, p.82 Op. cit., Hugo Leicht, p.112 193 Op. cit., Ortiz Macedo, p.82 192 156 otra. Su rebozo de dos vistas y ancha punta, por último calzaba su pececito, morado y casi luminoso zapato de raso azul o color de flor de romero.194 La enagua generalmente era de castor (tela de lana muy fina llamada así por su semejanza con la suavidad del pelo de este animal). Dicha tela venía decorada con flores o puntos. Por el tamaño en que la tela se vendía, la falda no llegaba hasta el piso, de modo que se le añadía un lienzo generalmente de seda, a partir de la cintura, tal como puede constatarse en la obra de Arrieta. 195 Dicha descripción es la misma que corresponde casi exactamente a las descripciones de Guillermo Prieto, Lucia Biart y la marquesa Calderón de la Barca; Las Chinas con sus enaguas sobre la que caían las puntas de seda. De esas enaguas unas eran de chapaneco, había enaguas de terciopelo. Usaban las chinas las camisas abiertas de par en par, muy escotadas con exquisitos bordados y calados curiosos. Ceñía el talle de la china la proverbial banda de burato de seda con fleco de oro. Envolvía a la China su rebozo de dos vistas y ancha punta y por último calzaba su piecesito zapato de raso azul o color de flor de romero.196 194 Ibid., p.51 Emma Yanes, ” Cielo de lentejuelas Travesía por el traje de China Poblana” en La china Poblana Artes de México, p.56 196 Op. cit., Francisco J. Cabrera, p.108 195 157 Pintura 8 - Mujeres Poblanas en interior de un jacal197 Feo/tela Edouard Pingret El interior del jacal descrito por Pingret, con sus muros cubiertos de petates de palma y ordenado con sobrio mobiliario popular, entre el que destaca el baúl laqueado, resulta ser una hermosa escena de intimidad y sereno abandono. 198 Los detalles del vestido; rebozo largo con puntas usado en forma de mantilla, blusa de algodón y enagua de muselina con puntas. 197 198 Op. cit., Ortíz Macedo, p. 87 Ibidem 158 Litografía coloreada 9 - Trajes mexicanos Casimiro Castro y J. Campillo (1855-1856)199 Con descripciones de Prieto; la gente de esos barrios hacía gran consumo de los estampados de Barrón y de Iglesias, de los rebozos y paliacates. Se observan senos descubiertos en toda su amplitud, hombres en calzoncillo y con medio cuerpo desnudo.200 Tanto los hombres como las mujeres lucen los atuendos de la clase popular. Con descripciones de la Marquesa Calderón de la Barca; “El traje de las campesinas poblanas es bonito, especialmente en los días de fiesta. Una camisa de muselina blanca, adornada con randas en el borde inferior, el cuello y las mangas, plisadas con nitidez; un zagalejo mas corto que la camisa, a dos colores, la parte baja hecha, por lo general, de tela blanca y roja, fabricada en el país y la parte alta de raso amarillo. Y un rebozo, no en la cabeza, sino sobre los hombros, como chal y finalmente, medias de seda o por lo general, sin medias; y chapines blancos de raso, con adornos plateados”.201 199 Ibid., p.26 Ibid., p.45 201 Op. cit., Ibarra Mazari, p. 126 200 159 Pintura 10 – Serrana 202 Óleo/papel Edouard Pingret Dentro de la agreste topografía de la sierra Poblana, se yergue la hermosa figura femenina ataviada de viaje, portando un guaje de agua y un sombrero de ala ancha para atajarse el sol. La precisión con que el artista ha descrito cada uno de los textiles de la vestimenta, nos revela su observación para interpretar la vestimenta indígena. 203 La escena representa a una mestiza que ostenta con gallardía la hermosa indumentaria de la sierra de Puebla, porta traje de manta con remates bordados y rebozo hilado. 202 203 Op. cit., Ortíz Macedo, p.109 Ibid., pp. 106, 134 160 Pintura 11 - Mercado (1850) 204 Óleo/tela Agustín Arrieta Museo Nacional de Historia Se representa el comercio ambulante y fijo, así como los vestidos. Los detalles de los vestidos; rebozos, blusas bordadas y enaguas. Las damas usaban siempre el rebozo, de seda las mas ricas y todas se lo colocaban con gracia sobre la cabeza, para protegerse del frío. 205 Los hombres portan camisa y pantalón de manta y sombrero. A modo general para enriquecer las descripciones de los cuadros, se presentan crónicas de la época en donde se contrastan los vestidos y el comercio. Se ven portes y usos simbólicos del vestido. 204 205 Op. cit., Castro Morales, pp. 236-237 Op. cit., Pérez Siller, p. 354 161 Payno para 1849 señala; Entre los transéutes, las tres clases en que tan marcadamente se divide la nación mexicana; las gentes decentes, vestidas a la francesa, bastón en mano, calzados y enguantados como lechuginos parisienses; los artesanos, de chaqueta, sombreros de anchas alas y envueltos en mantas de abirragado aspecto, y, finalmente los indios y los mestizos, en calzones, sin camisa y sin zapatos, envueltos en jirones de tela.206 Lucien Biart señala; Las mujeres del pueblo con falda de muselina blanca, los pies descalzos y envueltas en el rebozo. Los catrines artesanos a la moda, de camisa bordada, pantalón azul cielo sostenido con un ceñidor escarlata, sombrero verde y zapatos amarillos. Las damas vestidas casi como parisienses, pero con el chal sobre la cabeza y cerrado.207 Guillermo Prieto para 1849; A las oraciones de la noche, los portales de Puebla son indescriptibles; son todos los tonos, de los vendedores de nieve, de cemitas de garbanzo, de comida, de infinidad de cosas. Son todas las clases confundidas y caracterizadas a la vez por los sombreros de pelo, de seda, de canal, jaranos y poblanos. Todas las tiendas están abiertas y bañadas de luz y la gente se arremolina. 208 Después del análisis del consumo, se retoman en el apartado de conclusiones, los puntos principales de cada estructura; confección, comercialización y consumo. 206 Op. cit., Ibarra Mazari, p. 179 Ibid., p. 188 208 Ibid., p.219 207 162
