Culturas cruzadas - Incredible India

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Turismo
Gulbarga, Karnataka
Culturas cruzadas
Mausoleo de Khwaja Bande Nawaz
La ciudad de Gulbarga se encuentra a unos 600 kilómetros al norte de Bangalore, en Karnataka. Su
historia es muy rica y data del siglo VI, encontrándose en el cruce de tres culturas: la de los Marathi,
los Kannada y los Telugu. Ha conocido y acogido diversos reinos del sur de la India hasta la invasión
de los musulmanes en el siglo XIV. A pesar de esto y tal y como ha descubierto Sandeep Silas, incluso
tras siete años, la ciudad conserva sus vínculos históricos.
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Turismo
Haft Gumbaj
L
os lugares, como los seres humanos,
atraviesan diferentes etapas. La
impresión más fuerte que puede
dejar un lugar depende especialmente
de las personas que van a vivir en un momento
concreto y que aportan a este lugar huellas,
vibraciones e impulsos de vida que
corresponden a sus diferentes culturas. Esto es
lo que encontré en Gulbarga: en un lugar como
este, cada capa de la historia, tanto cultural y
espiritual como arquitectónica, se sobrepone y
se añade a las anteriores.
El glorioso pasado de la región de
Gulbarga se remonta a los tiempos en los que
los Rashtrakuta tenían el poder, en el año 753
DC. Como Rashtrakuta de Manyakheta. El
Kavirajamarga, texto y punto de referencia
importante en la literatura kannada, fue
escrito por un rey de esta dinastía,
Amoghavarsha. En cuanto a la huella del
reino, que intervino más tarde, del imperio
bahmani y de la gloria de Gulbarga en esta
época, encontramos ruinas del fuerte, las
tumbas... pero también su tradición literaria.
Normalmente, no me resisto mucho tiempo a
las ganas de explorar las ruinas de un fuerte
cuando encentro uno y esta vez no fue
diferente. En efecto, mi primera visita fue el
fuerte bahmani de Gulbarga.
Jacintos de agua recubrían de forma
anárquica las murallas de fuerte que se
encontraban por debajo del foso por el que se
accedía. Pero a veces la presencia de objetos
no deseados otorga un efecto único e
inesperado: así, la piedra gris de los muros del
fuerte se coloreaba y se distinguía gracias a la
presencia de estos tentáculos de follaje.
Según todas las probabilidades, este
fuerte fue primero construido por el Raja
Gulchand de Warangal, más tarde fortificado
por el Shah Alauddin Hasan Bahman,
fundador de la dinastía bahmani. En esta
época de combates, el fuerte podía contar con
la presencia de 26 cañones en total. Su
defensa estaba también asegurada por dos
muros, uno que da al exterior del fuerte
separado del otro, que daba al interior, por un
foso de 30 pies (unos 900 metros) de
profundidad.
De 1347 a 1424 DC. el fuerte permaneció
como la capital del imperio bahmani. El rey
Muhammad Shah invadió el reino hindú de
Vijayanagar en tres veces, ya que el territorio
situado entre los ríos Krishna y Tungabhadra
representaba una constante disputa.
Monté los angulosos escalones que
llevaban a un puesto de defensa estratégico y
allí, cañones oxidados me recordaban hasta
qué punto la potencia de tiro del fuerte era
importante. Están dirigidos hacia todas las
direcciones y desde donde me encuentro,
puedo apreciar hasta qué punto el fuerte
podía haber estado bien protegido. Los
dirigente siempre han creído que el “poder
salía del cañón de un arma” y los reyes
bahmani no eran una excepción. Una
inmensa mezquita se encontraba en el
interior del mismo fuerte, la Jama Masjid, y es
la otra única construcción, que se conserva
muy bien. Fue construida por el segundo rey
Muhammad Shah I.
Tres jóvenes musulmanas vestidas con
burka vienen a visitar el fuerte, una pareja de
ingleses también.Veo manos que se estrechan
amistosamente y saludos en inglés: esta
imagen del mundo occidental que viene a
saludar al mundo oriental es placentera,
confirma de una vez por todas que el mundo
está hecho de una sola y única lengua y que
representa uno de los puentes más poderosos
que puede unir a las personas y las culturas.
Las murallas del fuerte rodean unas 37
hectáreas de terreno y los puntos de defensa
se encuentran de manera estratégica con el
fin de cubrir todo lugar posible que pueda ser
visto por el ojo humano. Una extensión de
agua, denominada el Tank, se sitúa cerca del
fuerte y la carretera que lleva hasta allí parece
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Jama Masjid
un camino de salud que puede motivar a
algunos. Esta agua aporta al paisaje árido de
Gulbarga mucha serenidad. Un chorro se
lanza a veces hacia el cielo desde una gran
fuente como queriendo afirmar su existencia.
Sin embargo, no he encontrado alegre esta
fuente porque no había música y sólo una
sombra roja coloreaba su trayectoria.
Un antiguo templo de Shiva de estilo
característico se eleva hacia el cielo: un Shikkara
y un Nandi (el toro de Shiva) se encuentran en la
entrada y muestran la vía de la fe a los devotos.
Los reyes bahmani se encuentran en el interior
de un complejo de siete tumbas que se llama
Haft Gumbaz o bien Sath Gumbaj (siglos
XIV-XV DC). los dirigentes bahmani cuyas
tumbas se encuentran en el seno de este
conjunto son: Mujahid Shah (1397), Daud Shah
(1378), Ghiyath-ud-din Shah (1397),
Shams-al-din Shah (1397) y Firoz Shah
(1397-1422). La rapidez con la que la realeza
cambiaba de campo se explica por las
numerosas intrigas, atrocidades y asesinatos
que tuvieron lugar en el palacio real durante el
reinado de los Bahmani.
Los Bahmani adoraban construir
cúpulas, por lo que inmensas cúpulas
recubrían cada una de sus construcciones
desde las mezquitas hasta las tumbas. El
panorama alrededor de la ciudad se
encuentra literalmente cubierto de restos de
pequeñas estructuras en forma de cúpulas
desconocidas y que no se han cuidado.
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En Haft Gumbaz todavía podemos
percibir las esculturas originales en las
columnas de granito que se encuentran
pegadas al arco de las puertas, así como en las
columnas interiores. De la misma forma,
podemos adivinar diferentes motivos desde
los ángulos hexagonales que soportan la
esfera sobre la que la cúpula está montada. Lo
que contienen las tumbas nos recuerda la
finalidad de esta magnificencia: un día rey, al
día siguiente polvo en una tumba; un día ser
humano, al día siguiente nada más que
soplido y murmullo.
Si miramos alrededor, nuestra atención se
centra en un conjunto en el que reinan las
cúpulas blancas sobre la línea del horizonte.
Es el Dargah de Khwaja Bande Nawaz
(1321-1422), un santo sufí, un par como lo
llaman allí. Al acercarnos, vemos carteles
sobre los muros, tongas 8coches tirados por
caballos) en la calle y una línea de tiendas que
venden flores y telas para cubrir la cabeza. Las
flores para ofrecer al santo y la tela para vestir
como signo de deferencia. Gentes de todas las
religiones, madres con sus niños, personas
mayores y enfermos: todos llegan para
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obtener la bendición de Khwaja. La fe desplaza
pueblos enteros y es todavía muy visible aquí
en Gulbarga. Siento, efectivamente, que las
personas están llenas de esperanza, de sueños,
de problemas, de cuestiones sin resolver pero
también de gratitud hacia lo poco por lo que
pueden estar agradecidos.
En el interior de la tumba la atmósfera se
ensombrece por el rezo de las oraciones tras
cada muro y cerca de la tumba principal.
El techo es un deleite para los ojos, así
como los muros. Dibujos geométricos y flores
componen un trabajo magnífico de vidrieras,
de los que no se verán nunca en otra parte.
La Universidad rende homenaje a un
poeta loca, por lo que voy al auditórium. La
imagen que me ha parecido más interesante
fue el gran grupo de mujeres musulmanas
que aunque llevaban el burka estaban
presentes en la sala: eso quería decir que
apreciaban la poesía urdu.“Una sociedad que
sabe cómo honorar a sus poetas y sus
historiados atraviesa el tiempo”, pensaba yo
en voz alta. Se dice que los reyes bahmani eran
los maestros de la cultura, de la lengua y de la
literatura persa.
Después del año 1518 su reino fue
dividido en cinco estados: Ahmadnagar,
Berar, Bidar, Bijapur y Golconda, y el conjunto
fue designado como sultanatos Deccan. De
una manera, el reino bahmani fue la madre de
los sultanatos Deccan. A pesar de que el reino
se dividiera, la literatura de la región todavía
está unida de forma única, y la religión,
conocida hoy como el Hyderabad-Karnataka,
es diferente a las otras.
En 1525, Kalim-ullah Shah, último rey
bahmani huyó del reino para salvar su vida y
partió de Bijapur para llegar a Ahmadnagar,
donde murió. Su hijo, Ilhamullah fue a La
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Fuerte de Gulbarga
Meca en procesión y no volvió a Deccan. De
esta forma se acabó la saga del reino y empezó
el reinado político y militar de los Moghol en
India por unos cuantos siglos.
Un buda Vihar erigido en un terreno de 71
acres (unas 35,5 hectáreas) en la periferia de
la ciudad es la nueva construcción religiosa y
arquitectónica añadida a Gulbarga. El
mensaje de paz que desprende de este lugar
es como una invitación a la meditación. La
ciudad de Gulbarga intenta modernizar sus
establecimientos de enseñanza, lo que ofrece
una curiosa mezcla entre la tradición islámica
establecida, la cultura hindú y la coexistencia
con el neo-budismo.
Mientras salía de Gulbarga, me pregunté:
¿es mejor nacer rey y ser acostado en una
tumba que nadie visita, o nacer santo y recibir
la visita de una multitud de personas que cada
día consagran un culto a sus reliquias? ■
Stupa budista
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