La Esteticista Y El Gabinete

4 Parte
a
“La esteticista
y el gabinete”
Capítulo 17. Tratamiento cosmetológico
Capítulo 18. Aromaterapia
Capítulo 19. Cromoterapia
Capítulo 20. Los masajes anticelulíticos
Capítulo 21. Drenaje linfático manual
Capítulo 22. Reflexoterapia
Capítulo 23. Nociones de electricidad
Capítulo 24. Electroestimulación.
Presoterapia
Capítulo 25. Terapia por calor
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Capítulo 17
Tratamiento cosmetológico
No se puede alcanzar el alba,
si no es por el camino de la noche.
Kahlil Gibrán
„„Sustancias cosméticas
Los cosméticos se usan para higiene, protección o embellecimiento de la piel. Se pueden
clasificar de acuerdo con su funcionalidad en
cuatro grupos:
1) Higiénicos: Eliminan de las superficies
impurezas por disolución o arrastre de
detritus, provenientes de las mismas secreciones o contactantes circunstanciales,
y controlan la pululación bacteriana (ej.,
jabones, detergentes).
2) Protectores: Mantienen los caracteres cutáneos que definen la eudermia, es decir,
el estado de equilibrio perfecto de todas
las funciones cutáneas (ej., lubricantes y
emolientes).
3) Decorativos: Disimulan imperfecciones
y resaltan la belleza mediante recursos
de color y opacidad (ej., base en polvo
y sombras).
4) Correctivos: Restablecen la normalidad cutánea luego de una desviación que signifique una alteración estética (ej., máscaras
terapéuticas y cremas reductoras).
En el caso de la celulitis, los representantes
de estos cuatro grupos son:
Higiénicos: Jabones usados con guantes de
crin o similar, que eliminan la capa superfi-
cial áspera que suele formarse en la parte
posterior de piernas y glúteos, que dificulta
la correcta absorción de cremas tratantes.
Además, toda máscara (algas, fango) tiene un
profundo efecto higiénico.
Protectores: Toda crema que se utilice para
masajes tiene un efecto lubricante que favorece la eudermia de la piel.
Decorativos: Es el maquillaje líquido que se
utiliza para cubrir y emparejar la superficie
cutánea de las piernas.
Correctivos: Corresponden a los productos
con verdadera acción física o biológica frente
a la celulitis, como la crema para masajes con
centella asiática, gel frío, etcétera.
„„Fórmula cosmética
Es la composición esquemática de un cosmético. Se puede dividir en dos partes constitucionales:
• Principio fundamental.
• Vehículo, que a su vez puede ser compensador (de forma y área), conservador
(antibacteriano y antioxidante), colorante,
perfume, etc.
Principio fundamental
Se denomina a aquellos componentes cuya
actividad farmacológica definen al cosmético.
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Es la sustancia activa (ej., la vitamina A, aloe,
embrión, centella, etc.).
Vehículo
Puede estar constituido por uno o más componentes, ya sean polvos, grasas, agua o la
combinación de los mismos. Es el que determina la fórmula cosmética. Las funciones de
los vehículos pueden ser las siguientes.
Compensadores
Contienen sustancias que tienen como función dar forma, estabilidad o viscosidad. Son
los compensadores de forma, como la carboximetilcelulosa. En cambio, aquellos compuestos que suavizan la piel y sus anexos
protegiéndolos de la posible acción irritativa
de los principios activos son los compensadores de área como la vaselina. Estos puntos
no son estáticos, ya que el mismo producto
puede cumplir varias funciones.
Conservadores
Tienen por misión evitar el deterioro del
producto por acción bacteriana (ej., mercuriales) o por oxidación (ej., EDTA).
Colorantes y perfumes
Sustancias que se usan para mejorar la apariencia y su fragancia.
„„Formas cosméticas
Depende de la forma física de los vehículos
que componen el cosmético. Pueden ser
muy variadas y, además, cada día sale una
nueva forma al mercado. Aquí presentamos
sólo algunas de ellas, las más representativas.
1. Líquidas
Loción: Mezcla de agua y alcoholes (ej., loción capilar, loción astringente).
Leche: Fluido similar a la leche. Puede ser una
emulsión de aceite en agua (más refrescante)
o de agua en aceite (más lubricante) (ej., leche de pepinos).
Aceites: Son grasas líquidas de origen vegetal (coco), animal (tiburón) o sintético (polietilenglicol) (ej., aceite para masajes).
2. Sólidos
Polvos: Sustancias en estado seco (ej., talco,
yeso).
Pasta de agua: El polvo se vehiculiza en agua.
Jabones: Sustancias detersivas, destinadas a
la higiene de la piel y anexos (ej., jabón de
glicerina).
Ceras: Hidrocarburos saturados sólidos, que
se obtienen por destilación fraccionada del
petróleo (ej., parafina).
3. Semisólidas
Geles: Formulación no grasa en la que el vehículo principal es el agua y a la que se le
aumenta la viscosidad mediante el agregado
de un coloide (carbacol) (ej., gel frío).
Pastas grasas: Mezcla de polvo en grasa, que
se aplica directamente sobre la piel o sobre
una gasa (ej., gasa furacinada).
Crema: Consta de dos fases –una grasa y una
acuosa– unidas formando una emulsión (ej.,
crema para masajes).
PASTA
GRASA (SS)
YESO (S)
Polvo
Grasa
PASTA AL
AGUA (S)
CREMA (SS)
LECHE (L)
+ Alcohol
+ Carbopol
H2 O
LOCIÓN (L)
GEL (SS)
„„ Figura 17.1. Distintas formas cosméticas: líquidas (L), sólidas (S) y semi-sólidas (SS).
„„Tratamiento cosmetológico
Factores de penetración
El grado de penetración del cosmético va a
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depender tanto de la piel como del producto:
1) Piel: Depende de las propiedades estructurales de la piel (espesor, la presencia de
anexos y estratos dérmicos, su integridad
anatómica, etc.).
2) La sustancia activa: Determinada por el
tamaño molecular, su capacidad de liposolubilidad e hidrosolubilidad y su concentración.
3) El excipiente o vehículo: Tiene un valor muy
secundario comparado con otros factores, en contra de lo que antes se creía.
4) Maniobras y procedimientos auxiliares:
Masajes, oclusión, electroforesis.
1. Piel
Existen dos vías de pasaje posible para una
sustancia:
A) Vía transepidérmica.
B) Vía transanexial.
A. Vía transepidérmica
La piel normal es prácticamente infranqueable para las sustancias empleadas en
los cosméticos habituales. Como vimos en el
primer capítulo, la piel está formada por cinco capas y sobre el estrato córneo –que es
la capa más superficial– se apoya la emulsión
epicutánea líquida formada por las secreciones sebáceas y sudorales emulsionadas.
Estas emulsiones podrían ser del tipo aceite/agua, es decir, que la fase acuosa estaría
como dispersante en
mayor proporción, o del
tipo agua/aceite, si la secreción sebácea es mayor.
Esto dependería del tipo
de piel, de la zona y de los
factores ambientales.
Las funciones de la emulsión epicutánea son:
a) Regular el pH.
b) Autoesterilizar la piel.
c) Mantener la resistencia, plasticidad y suavidad de la superficie.
d) Aumentar la impenetrabilidad.
Recordemos que el pH de la piel es francamente ácido (pH 5,5). Esta acidez disminuye
si se la despoja de la emulsión epicutánea
y, más aún, si se la erosiona, porque así irá
adquiriendo la alcalinidad de la dermis que
tiene un pH 7.
La piel presenta también una barrera de tipo
eléctrica, ya que tiene carga negativa. Este
factor es importante en la penetración, porque si disminuye dicha resistencia eléctrica
–mediante un estímulo sencillo como el masaje–, la permeabilidad aumenta.
Por eso, en todos los casos en donde esta
barrera es menor, mayor es la penetración.
Es lo que sucede en los siguientes casos:
• En las mucosas, donde hay ausencia de
capa granulosa y córnea, cualidad que se
utiliza para la absorción directa de medicamentos por mucosa bucal o rectal.
• En soluciones de continuidad, como
erosiones o úlceras, donde la epidermis
no existe o está dañada. En zonas con alteración de la queratinización –como en
el eczema y la psoriasis– la absorción es
diez veces mayor.
„„ Figura 17.2. Barrera
epidérmica y
emulsión epicutánea.
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• En la piel más fina, que tiene un grosor
menor de las capas (el grosor de la epidermis puede variar desde 1,56 mm hasta
0,042 mm, es decir, 37 veces más fina). Con
mediciones efectuadas con ultrasonografía,
se vio que el grosor de la piel comienza
a disminuir a partir de los veinte años.
Además, debe tenerse en cuenta que la
piel de la mujer es más fina y tersa.
• En la capa córnea alterada, con una hidratación menor del 10%, la piel se reseca
y es más fácil la penetración; si está sobrehidratada, su función de barrera también
es deficiente. Igualmente si esta capa fue
despulida por tratamiento con jabones
queratolíticos o abrasivos.
La piel normal es prácticamente
infranqueable para las sustancias
protegidas por la emulsión
epicutánea de pH ácido. Presenta
una barrera eléctrica que se puede
disminuir mediante el simple masaje.
B. Transanexial
Es la penetración de una sustancia por los
conductos sudoríparos. Pero hay que tener
en cuenta que la protección de la emulsión
epicutánea sigue protegiendo el conducto de
salida. Además el sebo –que ocupa la luz del
folículo sebáceo– dificulta la penetración de
sustancias hidrosolubles o acuosas.
Teóricamente, la entrada podría darse por la
glándula sudorípara, pero la corriente electro-osmótica –que impulsa el sudor hacia
afuera– la dificulta.
Por esa razón es que en las zonas más densamente cubiertas de pelo la penetración es
mayor. Es decir, que a menor cantidad de folículos y mayor grosor de la piel, menor penetración. Ello puede evidenciarse en palma
y planta de pie, donde se dan las menores
cifras de permeabilidad epidérmica (0,83 y
0,14, respectivamente), mientras que en cuero cabelludo y axila, por la cantidad de folículos es superior (3,5 en ambos); en la zona
peribucal, donde la piel es de menor espesor
y hay folículos, la absorción es mayor.
2. La sustancia activa
Se sabe que la penetración de partículas
de gran tamaño es más difícil. Sin embargo, dada la característica lipoproteica de la
membrana celular, las sustancias solubles en
lípidos penetran más fácilmente por la piel, y
no así las insolubles o hidrosolubles.
La penetración de las sustancias a
través de la pie se realiza por vía
transanexial
(conductos pilosebáceos) y
permeación.
Otra característica, además del tamaño y la
liposolubilidad, es la concentración óptima.
Se observó experimentalmente –trabajando
con metales– que existe una concentración
determinada de máxima absorción, a partir
de la cual comienza a disminuir. No se sabe
bien todavía qué factores están involucrados
en dicho resultado.
3.Vehículo
La industria trabaja afanosamente en busca
de un vehículo que facilite la penetración de
las sustancias. Últimamente, han aparecido liposomas, nanoesferas, etcétera.
Se demostró que las sustancias como el
DMSO (dimetilsulfóxido) –que es muy soluble tanto en agua como en solventes lipoideos– incrementa la penetración de compuestos. También los detergentes surfactivos
facilitan la penetración por varios mecanis-
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mos, ya que aseguran una humectación más
completa y una desnaturalización parcial o
total de la queratina.
Para que una sustancia penetre, debe
ser de pequeño tamaño y liposoluble,
además de tener una concentración
óptima.
4. Maniobras y procedimientos auxiliares
La oclusión es un procedimiento que aumenta la absorción de la sustancia activa.
Basándonos en ello, se usan las máscaras y
los parches transdérmicos en el tratamiento
de la celulitis.
Otra maniobra, que tiene el mismo efecto,
es el masaje.
La corriente eléctrica facilita el pasaje de
ciertos electrolitos a través de la membrana,
lo que se denomina iontoforesis. No obstante, sólo incrementa el grado de absorción de
sales para los cuales la piel es algo permeable.
Grados de penetración
Los distintos mecanismos que intervienen en
la penetración de sustancias a través de la
piel varían en el grado de penetración que
ocasionan.
a) En la adsorción: El cosmético actúa sobre la superficie (ej., agentes de limpieza,
pomadas protectoras, aceites, filtros solares, etc.). El mayor grado de contacto
no supera el tercio de la superficie de la
capa córnea, y esto se llama imbibición o
impregnación.
b) En la absorción: Interviene la vía transanexial y la permeación. Si el cosmético
aprovecha sólo el primer mecanismo (a
través de los anexos), la penetración será
incompleta. Si, además, pasa a través de
las paredes de los anexos hasta las células
vivas de la epidermis, es una penetración
completa o permeación.
c) En la reabsorción: La penetración ocurre
a través de las capas de la piel y llega a
los capilares dérmicos, y de allí puede difundirse hacia el organismo produciendo
acciones extracutáneas; en este caso, se
denomina reabsorción.
Los grados de penetración de
una sustancia son la adsorción
(contactación), absorción (por
permeación o vía transanexial) o por
reabsorción (vías linfática y sanguínea).
„„ Figura 17.3.
Grados
de penetración.
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4a Parte
„„Tratamientos
cosmetológicos de la
celulitis
De acuerdo con las distintas formas cosméticas, podemos dividir los tratamientos cosmetológicos de la celulitis en:
1) Máscaras: Yeso, fango, parafina.
2) Geles fríos y tibios.
3) Cremas con sustancias activas.
1. Máscaras
Las máscaras constituyen un tratamiento
anticelulítico infaltable, dados sus múltiples
efectos terapéuticos.
La máscara –ya sea que venga preformada o se hidrate en el momento de su aplicación– se va secando sobre el cuerpo.
Consecuentemente, se endurece y queda
adherida a él íntimamente, comenzando a
interaccionar sus componentes con la piel y
a ejercer su acción benéfica.
Los efectos terapéuticos son:
a) Físicos: Por el “efecto máscara”, así no
tuviera ningún producto agregado. La
acción aislante –que produce sobre la
piel– desarrolla un aumento de temperatura local, hiperemia y sudoración, que
se acentúa más si la máscara es caliente.
Debido a este calor, la secreción sebácea
se funde y los orificios pilosebáceos se
destapan, lo cual facilita la absorción de
cualquier nutriente.
b) Químicos: Por el agregado de la sustancia
activa, de acuerdo con la reacción esperada con su uso, las máscaras se pueden
clasificar en limpiadoras, nutritivas, emolientes, etc.
de una vez íntegramente, hasta aquellas
llamadas húmedas, que no se secan ni forman película y se deben colocar con una
capa gruesa del producto y después retirarse con un algodón humedecido en agua.
b) No contener componentes alergénicos ni
irritantes: dado que toda máscara se deja
puesta varios minutos para que ejerza su
acción –que aumenta la absorción de la
piel– y además permanece tapada, es difícil percibir las reacciones irritativas o alérgicas inmediatamente que sólo aparecen
una vez que se ha quitado la máscara.
Beneficios que proporcionan
a) Acción higiénica y desintoxicante profunda:
se debe al “efecto máscara” que, al producir hiperemia, funde las secreciones
sebácea y sudoral lo cual permite una
limpieza profunda eliminando impurezas
de la piel y especialmente de los folículos
pilosebáceos.
b) Acción nutriente y regenerativa: la higiene
lograda sumada a la hiperemia aumentan
la absorción del producto activo de la
máscara así como también de los componentes de la crema de masajes utilizada
previamente. El fango es de por sí muy
rico en oligoelementos y, al igual que el
yeso, puede enriquecerse más en el momento de su rehidratación.
Requisitos que debe cumplir una buena
máscara:
a) Fácil remoción: las hay desde las que forman películas quebradizas que se eliminan
„„ Figura 17.4. Tratamiento con máscaras de
algas.
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“La esticista y el gabinete”
Máscaras más usuales
Hay tres tipos diferentes de máscaras que se
utilizan desde hace muchos años con muy
buenos resultados en estética corporal.
• Máscara de parafina: se calienta la parafina a 50 grados y se coloca con un pincel.
• Máscara de fango: se hidrata el fango enriqueciéndolo, si es posible, con principios
activos y se lo coloca con pincel sobre
la piel.
• Máscara de yeso: se hidrata el yeso, enriquecido o no, y se lo coloca con pincel.
Técnica de colocación de las máscaras
Para que el tratamiento tenga el máximo de
eficiencia,deben realizarse los siguientes pasos:
1) Higienizar la piel utilizando un guante de
crin o esponja vegetal y jabón con principio activo (ej., Hedera helix).
2) Enjuagar con agua limpia.
3) Realizar una sesión de masajes en la
zona con una crema dotada de principios activos.
4) Colocar la máscara de parafina, fango o
yeso seleccionada con pincel.
„„ Figura 17.5. Foto con paciente colocando
fango.
5) Envolver toda la zona con un film de
nailon.
6) Cubrir a la paciente con toallón y manta
térmica u horno de Bier, o similar.
7) Dejar descansar a la paciente durante
20 minutos.
8) Quitar la máscara con esponja blanda o
pañitos absorbentes.
9) Terminar la sesión humectando la piel.
2. Geles
La crioterapia como método terapéutico encuentra su origen en Francia, al constituirse
en un aliado en los tratamientos flebológicos destinados a combatir “las grosses chambres” y a mejorar los casos de flebitis que
retrogradan con la aplicación de frío. Como
simultáneamente provocaba el afinamiento
de las zonas tratadas, indujo a los institutos
de belleza a utilizarla como tratamiento de
obesidad localizada y celulitis.
En un comienzo, se recurrió al empleo de
vendas embebidas en una solución volátil,
cuyo proceso de evaporación desencadenaba el descenso local de la temperatura. Las
zonas a tratar eran envueltas en las vendas,
con el fin de someterlas a dicho fenómeno.
Lamentablemente, el método presentaba varios inconvenientes:
• Problemas de higiene, ya que no es posible desechar una venda por cada paciente.
• Evaporación rápida.
• Necesidad de reiteradas sesiones debido
a la corta duración del efecto para obtener una respuesta ostensible, lo que decepcionaba a la paciente.
• Sensación de frío brusco, intenso y desagradable, que se prolonga después de
la aplicación, aunque no así su efecto benéfico.
Todos estos inconvenientes indujeron a buscar un método más eficiente. Fue entonces
que se logró sintetizar una sustancia de con147
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sistencia geloide, que cumple ampliamente
los requisitos ansiados. Los fundamentos de
aplicación del gel son físicos, fisiológicos y fisiopatológicos.
Fundamentos de carácter físico
El gel es una solución coloidal. Una de las
propiedades del coloide es que no se difunde
a través de las membranas, debido al tamaño de las partículas –llamadas miscelas– que
miden entre 0,1 y 0,001 micrón. Las miscelas
no pueden visualizarse con el microscopio
óptico, pero sí con el ultramicroscopio.
Éstas, constituyentes de las soluciones coloidales, pueden ser moléculas aisladas voluminosas, que conforman un “coloide”, o bien
condensaciones de moléculas más pequeñas,
que conforman un “coloide facultativo”. Este
último tiene la propiedad de disociar sus
moléculas por medios físicos, dejando de ser
soluciones coloidales. Es el caso de las sustancias que nos ocupan.
El coloide empleado es un hidroalcohol de
naturaleza emulsoide, es decir, el solvente
que le da cuerpo es un hidroalcohol que no
tiene la propiedad de fijar agua. La precipitación, coagulación o desecación del coloide
determina la formación de un gel, que no
sólo hace sencilla su aplicación, sino que aumenta sus condiciones intrínsecas.
Otra propiedad benéfica del gel se relaciona con la teoría de la cinética molecular,
que determina el movimiento browniano.
El valor que nos interesa de este fenómeno
está dado en que el movimiento molecular
continuo permite y facilita la acción del gel
a través de la piel, provocando, además, un
persistente bombardeo sobre las terminaciones nerviosas, con lo que se logra una
respuesta más amplia y completa.
Fundamentos de carácter fisiológico
Se producen dos aspectos fisiológicos, a saber:
a) Desdoblamiento de grasas: Las bajas
temperaturas provocan en los ácidos grasos –constituyentes de los triglicéridos almacenados en las células grasas– un acortamiento de su cadena o desarrollo de
dobles ligaduras, a fin de disminuir su punto de fusión, pudiendo de ese modo ser
hidrolizadas y movilizadas hacia la sangre.
b) Respuesta termogénica: Implica la liberación de calorías, a fin de mantener
constante la temperatura corporal, lo cual
provoca combustión y movilización del
tejido adiposo.
Fundamentos fisiopatológicos
Las zonas celulíticas padecen de una alteración vascular y nerviosa por compresión,
que impide una adecuada nutrición de la
misma. Si a esto le agregamos la acción del
frío, se determina en las mismas un estado
de sufrimiento celular. Según las teorías del
reconocido médico ruso Filatow, la célula
afectada desencadena un mecanismo de
lucha por su supervivencia, por lo que elabora sustancias que no permanecen fijas en
su sitio de elaboración, sino que se liberan
a la circulación general y ejercen su efecto
benéfico en sitios distantes.
Los geles producen desdoblamiento
de grasas por baja temperatura
y una respuesta termogénica con
liberación de calorías para mantener
constante la temperatura corporal.
Complementación del gel con corriente
alterna
Se demostró que, agregando a la acción del
gel “corriente alterna”, los éxitos se incrementaban en un 80 a 92% de los casos, ya
que, además de acrecentar las propiedades
intrínsecas del mismo, origina otros estímulos que perfeccionan aún más el tratamiento.
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“La esticista y el gabinete”
Ocasiona un efecto directo y otro indirecto.
a) Efecto directo: El pasaje de la corriente
alterna a través del gel acelera el movimiento browniano, incrementando su
acción sobre los filetes nerviosos. Facilita
la acción del gel en profundidad.
Colocado entre las placas de los electrodos y la piel, el gel actúa como núcleo
magnético del campo electromagnético
creado por él al fluir de la corriente.
El empleo de la corriente sinusal acrecienta la acción porque estimula selectivamente las fibras nerviosas que
transmiten las sensaciones térmicas
cutáneas.
b) Efecto indirecto: La estimulación por corriente farádica o alterna (ver Capítulo
24) provoca una contracción espasmódica de los músculos situados por debajo del tejido adiposo produciendo –por
reflejo– vasodilatación. Habrá luego un
aumento del riego sanguíneo, mejor
perfusión, mayor circulación de retorno
y drenaje linfático, que contribuye a la
movilización de las grasas.
La corriente sinusal acrecienta dicho
efecto.
Técnica
Los elementos que se utilizan son 3 vendas
de 3 metros de largo y 12 cm de ancho, y
el gel.
Se procede a realizar los siguientes pasos:
1) Limpiar la zona de impurezas.
2) Colocar el gel con o sin masaje.
3) Vendar cada pierna comenzando por la
pantorrilla y ascendiendo hasta la raíz del
muslo; la última venda en la zona glútea y
abdominal.
4) Utilizar elecroestimulación (contractor), si
se desea.
Ventajas de este método en relación con
las vendas
• El tratamiento es inocuo.
• La reducción en centímetros de las zonas
tratadas se hace evidente desde la primera aplicación.
• El efecto benéfico persiste aún después
de retirarse el gel.
• La molesta sensación de frío es reemplazada por una agradable sensación refrescante.
• La acción conjunta gel-corriente alterna
incentiva la combustión y liberación de
grasas.
• Se activa la circulación.
„„ Figura 17.6. Foto que muestra la colocacion
del gel.
3. Cremas con sustancias activas
Las cremas con sustancias activas para el
proceso celulítico se pueden dividir en dos
formulaciones:
a) Cremas anticelulíticas.
b) Cremas lipolíticas.
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4a Parte
Cremas anticelulíticas
Ya nos hemos referido ampliamente a la acción terapéutica de la centella asiática sobre
el tejido conectivo. Tiene una acción eutrófica dérmica estimulante de la biosíntesis del
fibroblasto y del colágeno. Debido a ello, la
dermis recupera su elasticidad, densidad y
viscosidad.
En cuanto a su efecto por vía local, es importante tener en cuenta dos aspectos: grado de
penetración de la sustancia activa (el asiaticoside y el madecásico) y el tiempo de acción.
Importantes estudios de investigación han
probado que la absorción de la sustancia
activa por vía local es mayor al alcanzado
por vía oral, lo cual habla de la importante
penetración, y que luego de 24 horas permanece elevado el nivel de dicha sustancia
en el tejido, es decir, que tiene un tiempo de
acción muy prolongado. Estos dos parámetros marcan la efectividad cuando se emplea
la vía local.
Cremas lipolíticas
Recordamos que la formación del tejido
adiposo se denomina lipogénesis y su destrucción, lipólisis, y ambos procesos ocurren
en forma continuada, según el balance energético.
Las xantinas (aminofilina y cafeína) al inhibir
la enzima que destruye el AMP cíclico –factor necesario para la acción de la enzima lipolítica (LHS)– aumenta la lipólisis.
Esta acción lipolítica puede utilizarse terapéuticamente, sobre todo en la zona femorocutánea, que tanta preocupación estética
despierta en la mujer.
La dificultad en el tratamiento de esta zona
se debe a que el reservorio graso en la zona
femorocutánea tiene ciertas características:
• Es metabólicamente estable: no disminuye fácilmente con la dieta como la zona
abdominal.
• Tiene mayor número de receptores inhibidores de la lipólisis.
• Tiene aumentada la actividad de la lipoproteinlipasa, que es la enzima formadora
del tejido adiposo.
• Es dependiente de la actividad sexual, ya
que está relacionada con las hormonas
sexuales.
• Es la localización grasa que menor riesgo
presenta para la salud, excepto por alteraciones ortopédicas y ambulatorias.
• Cubre las necesidades calóricas extra que
necesita la mujer durante el embarazo.
Con el fin de tratar localmente esta zona, se
utilizan tres clases de cremas:
Cremas con xantinas (inhibidoras de la
fosfodiesterasa): Como la aminofilina y
la cafeína. Trabajos de investigación con
porcentajes diferentes entre ambas sustancias indican que la concentración óptima estaría entre el 2 y 5%. Los resultados
obtenidos fueron los siguientes:
-- Disminución significativa del diámetro
del muslo.
-- Niveles de teofilina en sangre no detectables.
Cremas con Coaxel: Usualmente se utiliza
la cafeína unida a otras dos sustancias:
la carnitina y COA, que actúan sobre el
metabolismo favoreciendo la lipólisis y
permitiendo que se produzca un efecto
bomba de ácidos grasos libres. A este
producto se lo conoce como “espuma
adelgazante”.
Cremas con extractos vegetales.
En la búsqueda de nuevos compuestos biológicamente activos, las posibilidades que
ofrecen los extractos de origen vegetal se
han potenciado en los últimos años, en parte, debido a precisas investigaciones con el
objetivo de valorar científicamente la actividad farmacológica de numerosas plantas,
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cuyos usos tradicionales vienen manifestando un valioso, pero insuficente, conocimiento empírico.
Uno de las más estudiados es el boldo
(Peamus boldus), que es un árbol que puede
llegar a veinte metros de altura y un metro
de diámetro, con conocidas acciones colagoga, colerética y hepatoprotectora, en base al
estudio sistemático de sus principos activos.
Su uso en celulitis está basado en la protección sobre el tejido vascular y, en particular,
sobre el tejido conectivo, donde favorecen la biosíntesis del colágeno. In vitro la
boldinia ha demostrado ejercer un potente
efecto inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, acción importante, si recordamos
la influencia de la vasodilatación ejercida por
las prostaglandinas en la celulitis. El extracto
total de boldo posee, además, otros valiosos
principios activos, como aceites esenciales y
flavonoides, que potencian la acción biológica de la boldinia.
Una formulacion básica es:
-- Extracto fluido de Peamus boldus 10%.
-- Excipiente csp 90%.
Se recomiendan dos aplicaciones diarias, una
al acostarse y otra al levantarse, luego del
baño.
Cremas corporales
Así como los aceites vegetales, si son puros,
tienen unas propiedades invariables, en el
caso de las cremas, al ser producidos en laboratorios, no ocurre lo mismo.
En el caso de preferir las cremas a los aceites
vegetales, se les puede añadir aceites esenciales adecuados para el tipo de masaje a
realizar.
Las cremas corporales deben tener una perfecta emoliencia, que deslicen, pero no en
exceso, para poder trabajar eficazmente en
el masaje.
Las cremas útiles para los masajes corporales
son:
• Cremas hidratantes y reafirmantes:Indicados
para todo tipo de pieles. Contienen aminoácidos vegetales, extracto de pepino,
aloe vera, ruscus aculeatus y castaña de
Indias. Todos estos componentes le otorgan a la crema propiedades hidratantes,
calmantes, suavizantes y mejoran la circulación sanguínea periférica.
• Cremas reductoras: Contienen concentrados de algas como fucus vesiculoso
y laminaria digitata, carnitina, guaraná y
yodo orgánico. Las algas tienen propiedad lipolítica y aceleran el metabolismo
celular. Están indicadas en zonas con adiposidades.
• Cremas antiestrías: Contienen ácidos grasos esenciales, urea, hidrolizado de soja,
ginseng y equisetum arvense. Estas cremas estimulan la regeneración celular, aumentan la circulación periférica y el aporte de oxígeno y nutrientes, mejorando la
elasticidad y flexibilidad de la piel. Están
indicadas en tipos de pieles con predisposición a estrías.
• Cremas anticelulíticas: Son cremas que
en su composición combinan sustancias
lipolíticas con otras estimulantes y drenantes de la circulación.
El Comité de Docencia e Investigación de
la Fundación Flebológica Argentina diseñó
una fórmula anticelulítica en forma de espuma (Celustop NR), cuyos principios activos
son: centella asiática, hedera helix, cafeína y
aloe vera.
•
Centella asiática: Sustancia con propiedades anticelulíticas.
• Hedera helix: Tiene propiedades lipolíticas, es decir, actúa degradando las
grasas, lo que la hace muy útil para
disolver las adiposidades. Tiene, ade151
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•
más, acción vasodilatadora, mejorando el apor te de oxígeno al tejido
celulítico.
Cafeína: Tiene una importante acción
lipolítica.
•
Aloe vera: Promueve la regeneración
tisular de la piel, protege contra los radicales libres actuando benéficamente
sobre su envejecimiento y la aparición
de estrías.
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