processo de realización de una talla de madera (el lanzador)

ESCUELA DE LA PALMA, TALLER DE TALLA
PROCESSO DE REALIZACIÓN DE UNA
TALLA DE MADERA (EL LANZADOR)
Titulo: LANZADOR DE PIEDRA
Autor: Antonio E. Muñoz Martín
PROCESO DE REALIZACIÓN DE UNA TALLA DE MADERA (EL LANZADOR)
ÍNDICE
1.
Estudio descriptivo.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
Introducción.
Toma de datos.
Aspectos artísticos.
Aspectos funcionales.
Aspectos técnicos.
Cuadro de materiales y herramientas.
Madera de abedul.
Maquinaria.
Herramientas.
2.
Calculo de costes.
2.1
2.2
2.3
2.4
Cuadro de precios.
Cubicación de la madera.
Cuadro de costo de materiales.
Coste de ejecución.
3.
Testimonio gráfico.
3.1
3.2
3.3
Descripción gráfica.
Bocetos, maquetas y pruebas de color.
Seguimiento fotográfico en las etapas de realización.
4.
Procedimiento de ejecución.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Soporte:
Construcción del soporte.
Encolado del soporte.
trazado sobre el soporte.
Aserrado del soporte con sierra de cinta.
Desbastado con gubias.
Talla de la escultura.
Lijado.
Protección, encerado.
Acabado final. Pátinas de envejecimiento.
5.
Bibliografía
5.1
5.2
Libros.
Páginas web.
1.
Estudio descriptivo.
1.1
Introducción:
Una talla en madera es una obra de escultura. La madera se talla mediante un
proceso de desbaste y pulido, con el propósito de darle una forma determinada, que
puede ser un objeto concreto o abstracto. El producto final es una escultura: relieve,
bulto redondo o grupo escultórico.
La talla en madera es una técnica del trabajo que consiste en la extracción de
parte del material, para descubrir la figura deseada en el diseño.
Las herramientas necesarias para este trabajo son las gubias, de diferentes
modelos, cada una es apropiada para un determinado uso. Las herramientas deben
ser de buena calidad y estar bien afiladas, de lo contrario, crearán mayores
dificultades. Las herramientas si están en buen estado, facilitaran la tarea y
provocaran menos accidentes.
Las herramientas para el acabado son: el mini torno que permite acceder a los
rincones y facilita el trabajo de las superficies cóncavas. Las superficies mayores
deben lijarse con diferentes lijas, comenzando por las más gruesas, hasta llegar a las
más finas.
Para el acabado final, pasamos una mano de cera incolora y lustramos bien con
una franela.
1.2
Toma de datos:
Se ha partido de un boceto, apunte rápido, realizado a
partir de un modelo del natural y tomando desde dos puntos
de vista diferentes, dos tomas de un modelo real.
Para completar anatómicamente el proyecto y
proporcionar bien los volúmenes se han visionado libros de
anatomía y fotografías de deportistas en posiciones similares,
como por ejemplo la que se ve en la parte inferior
perteneciente a Charles Fonville.
Lanzamiento de Charles Fonville de 1948
1.3
Aspectos artísticos.
Si tengo que buscar antecedentes artísticos pienso que después de los
escultores clásicos también me he podido inspirar en Futurismo italiano de 1910.
Intentando representar los estados anímicos y el movimiento.
Baccioni Balla Carrá. Buscó el movimiento. “Rechazó la
estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea,
basándose en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento.
Se recurría, de este modo, a cualquier medio expresivo (artes plásticas,
arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, cine, música, poesía)”
1.4
Aspectos funcionales:
Las medidas del bulto redondo son 35 x 25 x 50, es decir que frontalmente se
encuadraría en un rectángulo en relación 7/10 y la vista de perfil sería un rectángulo
de base y altura en relación ½. Su destino funcional es puramente decorativo,
podemos destacar para su colocación; Que su base deberá estar situada a una altura
entre 90 y 130 cm. Que dada su dimensión deberá estar exenta y en un mueble o
soporte de superficie superior a 35 x 25 cm.
1.5
Aspectos técnicos:
1.5.1 Cuadro de materiales y herramientas.
PROCESO
Bocetos
Maquetas
Soporte
Desbastado
Talla
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Ordenador
Palillos de modelado, recipiente
pequeño y espatulín.
Sierra de cinta, cepilladora,
regruesadora, pincel y gatos.
Sierra de cinta, gubias, maza y
gatos.
Gubias, maza, formón, escofina,
limas y amoladora de aire
comprimido.
Lijado
protección
pátinas
Pincel.
Pincel y trapos.
MATERIALES
Papel y lápiz de grafito.
Plastilina, contrachapado,
alambre, puntas y escayola
Madera de abedul, cola blanca.
Cuñas de madera.
Lijas: gruesa, media y fina, tacos
de madera.
Cera comercial.
Cera, aceite de trementina,
betún de Judea.
Acabado final
1.5.2 Madera de abedul:
Denominación científica: Betula pendula; Betula pubescens
Aspecto: La albura y el duramen tienen un color blanco amarillento a blanco
anaranjado. Su fibra es recta aunque en algunos casos es ligeramente ondulada y el
grano es fino. Puede tener pequeños nudos y pequeñas podredumbres.
Zonas de producción: Se encuentra el mayor parte de Europa preferentemente
al norte o zonas montañosas.
Propiedades mecánicas:
Densidad media: 570 kg/m 3
Resistencia a la flexión estática: 1500 kg/Cm 2
Resistencia a la compresión: 520 kg/Cm 2
Módulo de elasticidad: 165 000 kg/Cm 2
Impregnabilidad: Es moderadamente impregnable.
Durabilidad: No es resistente a los hongos.
Características de mecanización:
Acabado: No hay problemas, aunque recibe de forma irregular los
tintes.
Aserrado: Sencillo, se hace sin dificultades.
Clavado y atornillado: Se aconseja taladros previos.
Secado: Secado sin dificultad, rápido y sin apenas fallos.
Cepillado, fresado o torneado: sin dificultad ninguna.
Encolado: sin problemas.
Presentación y rango de medidas:
El abedul se comercializa en tablones sin corteza y con canto irregular de un
largo entre 200 y 240 cm., un ancho de más de 10 cm. (hasta 20-25 cm.) y un espesor
entre 8 y 10 cm.
Ejemplo de cubicación:
Un tablón de abedul de 220 cm. de largo x 20 cm. de ancho x 9 cm de espesor,
tiene un cubicaje de 39600 cm3 = 39.6 decímetro cúbicos.
Antes de comprar la madera, se deberá calcular la que va a necesitar. Para ello
ha de realizarse un despiece del proyecto, cubicar cada una de las piezas en cm3 y
sumar los resultados. Se sugiere multiplicar por 3,5 el cubicaje final para obtener la
cantidad real de madera que va a necesitarse, por pérdidas en recortes.
Ejemplo: Si desea realizar un taburete cuyo despiece es el siguiente:
4 patas de 80 x 3 x 3 = 0,72 x 4 = 2,88 dm3
1 asiento de 50 x 50 x 5 = 12,5 dm3
Cubicaje del despiece: 15.38 dm3 x 3,5 = 53,48 dm3 (54 dm3). Esta será la
cantidad de madera que necesitaremos para realizar el proyecto, incluyendo el
desperdicio inevitable en cualquier trabajo con madera.
La pieza madera que utilicemos para talla debe estar bien seca. No es
recomendable el uso de maderas defectuosas o con imperfecciones, ya sean grietas,
nudos, rasguños, etc. Las maderas más recomendables son las que poseen las vetas
rectas, ya que las fibras producen muchos inconvenientes, es importante trabajar en
dirección de la veta para que la fibra no se rompa.
Madera de
abedul
Tronco y árbol de
abedul
1.5.3 Maquinaria:
Cepilladora
Sierra de cinta
Afiladora
regruesadora
Amoladora
1.5.4 Herramientas
gubias
Mazas
limas
escofinas
gato
raspines
Compas de escultor
2. Cálculo de costes:
2.1 Cuadro de precios aproximados:
UNIDADES
cm3 madera de abedul
Kg Cola blanca en recipiente de110 gr.
Litro de cera para madera.
Lija fina
Lija media
Lija Gruesa
Litro aceite de trementina
Hora de operario, costo medio anual de mano de obra
2.2 Cubicación de madera:
9 x 10,5 x 42
6 x 5,4 x 42
7,1 x 5,1x 48
7,9 x 12 x 34,5
9 x 12 x 25,5
6 x 6 x 23
3,5 x 4 x 21
= 3969
= 1360,8
= 2939,4
= 3270,6
= 2754
= 828
= 294
PRECIO
1,03 €
90,00 €
50,00 €
3,30 €
3,84 €
5,03 €
9,00 €
19,00 €
Suma = 15415,8 cm3 = 15,42dm3
15,42 X 3,5 (pérdidas recortes) = 53,97 (54 dm3)
2.3 Cuadro de costo de materiales:
UNIDADES
CANTIDAD PRECIO PARCIAL
dm3 madera de abedul
54,00
1,03
55,63
Kg Cola blanca en recipiente de110 gr.
0,10
90,00
9,00
Litro de cera para madera.
0,02
50,00
1,00
Lija fina
1/5
3,30
0,66
Lija media
1/5
3,84
0,76
Lija Gruesa
1/5
5,03
1,00
Litro aceite de trementina
0,01
9,00
0,09
Hora de operario, costo medio anual de
30
19,00
570,00
*Si
biende
yoobra
he necesitado 42 horas para su realización considero que un profesional podría
mano
necesitar 30 horas para su ejecución.
2.4 Coste de ejecución:
Suma del cuadro de costos = 638,14 €
Gastos generales, desgate de herramientas, etc.: 2% /567,16= 12,76 €
Coste de ejecución estimativo: 650,90 €
Coste estimado seis cientos cincuenta euros con noventa céntimos.
3. Testimonio gráfico:
3.1
Descripción gráfica:
3.2
Bocetos, maquetas y pruebas de color:
Maquetas: primera en plastilina y segunda de escayola armada.
Pruebas de color
Nota: la escala 1: 3 se ha perdido por ser una reproducción, ahora es aproximadamente 1:10
3.3
Seguimiento fotográfico en las etapas de realización:
Acondicionamiento del soporte, encolado por partes.
Bloque completo encolado.
Partiendo de los planos a escala 1:1 y de la maqueta a escala 1:3 se procede al
trazado, en proyecciones ortogonales sobre todas las caras del soporte.
Trazado del dibujo sobre el soporte.
Continuando las líneas del trazado se procede al primer desbaste
utilizando la sierra de cinta.
Aserrado del soporte con sierra de cinta.
Soporte aserrado.
Una vez aserrado el soporte se comenzará a "desbastar" la madera. El desbaste
consiste en retirar toda la madera necesaria con la ayuda de gubias de desbaste
para obtener la silueta básica de la figura, esta talla se realiza sin ningún tipo
detalle, a manera de un "boceto simplificado".
19-1
20-1
26-1
2-2
24-2
3-2
24-2
8-3
4. Procedimiento de ejecución.
4.1
Soporte:
4.2
Construcción del soporte:
Para comenzar hay que preparar el soporte, solo en piezas pequeñas el soporte
está formado por un único bloque, cuando la pieza escultórica tenga un volumen
notable habra que formar el soporte a base de piezas prismáticas cepilladas y
regruesadasa, conel fin de obtener un perfecto encolado.
En este caso se deben ensamblar tantos tablones con la silueta recortada como
sea necesario, hasta obtener el volumen de la figura que vamos a necesitar.
Partiendo de los bocetos de despece se procede a cortar los bloques necesarior
con la sierra de cinta, dejando un centímetro mas en todas las dimensiones para su
mecanizado. De cada uno de ellos se cepillan dos de las caras ortogonales entre si y se
regruesaran las otras dos. En este caso solo hay una pieza, el brazo izquierdo, en la
que su unión no es ortogonal para ahorro de material.
4.3
Encolado del soporte:
El encolado se ha realizado en dos partes. Primero se han encolado por
separado prismas afines de dos en dos, después todo el bloque y por último el brazo
izquierdo. Se ha extendido la cola blanca sobre las dos superficies a unir utilizando
una brocha para extenderla. Por último se han sujetado las piezas a pegar por medio
de gatos y cuñas, para proteger la madera, en las dos direcciones para evitar
deslizamientos, los gatos se han apretado por fases y alternando en los dos sentidos.
4.4
trazado sobre el soporte:
Se han realizado las tres vistas; alzado, planta y perfil en la que están dibujadas
tanto las proyecciones de la escultura como las de los distintos prismas que forman el
soporte (estos en otro color). Partiendo de los planos y de la maqueta a escala 1:3 se
ha procedido al trazado (proyección ortogonal) sobre todas las caras del soporte.
4.5
Aserrado del soporte con sierra de cinta:
Utilizando la sierra de cinta se procede a cortar, groso modo, siguiendo las
líneas del dibujo que hemos tazado, es necesario dejar visto el trazado para asegurar
nos de la demasía de material. Esta operación se realiza en todas las caras posibles
con el fin de facilitar el desbaste.
4.6
Desbastado con gubias:
Con el bloque aserrado se comienza el desbaste de la madera. El desbaste
consiste en retirar toda la madera necesaria para acercarnos a las proporciones del
bulto redondo y obtener la silueta básica de la figura, se realiza con la ayuda de gubias
de desbaste, estas son las de media caña muy curvadas ya que con ellas se delimita
mejor el surco a desbastar y se evita el desgarre de las fibras de la madera, esta talla
se realiza sin ningún tipo detalle, se irán formando todos los planos tangenciales que
nos definen la figura, a manera de un "boceto simplificado" sobre el que remataremos
la talla.
4.7
Talla de la escultura:
El tallado es una técnica fácil y práctica, aunque para llegar al acabado se
utiliza mucho tiempo. Un trabajo en talla es perfecto cuando mezclamos
perfectamente la técnica del tallado con el arte.
Ahora se irá relimpiando la figura hasta ir obteniendo un "boceto" un poco más
definido y detallado por lo que estaríamos pasando al proceso de dar la forma o la
“forja”, consiste en dar más forma a cada una de las partes de la figura, en donde se
definiría mejor los rasgos y pose de la escultura. En el caso en los planos se irían
definiendo más los pliegues, dándoles más definición. En estos casos nunca debe
inventarse los volúmenes, es mejor copiar del modelo proyectado, para facilitarlo
tomamos las medidas a escala de la maqueta, en este caso la escala es 1:3 por lo que
simplemente multiplico por tres cada medida de la maqueta y el resultado lo traslado
a la escultura, cuando no sea posible realizar la medición con el metro por
encontrarnos con dificultades espaciales utilizaremos el compas de escultor, por
ejemplo para medir tangenciales de superficies curvas centradas en la pieza. Las
medidas son muy importantes para obtener una escultura proporcionada.
4.8
Lijado:
Lijar o pulir la superficie de madera suele
ser el paso final en casi cualquier trabajo de talla, a
no ser que se quiera dejas la huella de la gubia.
Conseguir una superficie lisa, sin irregularidades,
será condición indispensable para el acabado
posterior.
El proceso de pulido empezará por eliminar
las imperfecciones más grandes que hayan podido
quedar tras la talla y escofinado. Bastará recurrir a
papel de lija.
Para el lijado de superficies planas no es
buena idea aplicarla directamente con nuestras
manos. La presión no será uniforme, se deteriorará
a mayor velocidad, y en general el trabajo será más
complicado. La mejor opción es utilizar un taco de
madera en torno al cual colocaremos la hoja de
papel de lija. Los dedos quedarán separados de la
madera, y podremos aplicar una presión uniforme
en toda la superficie del papel. Cuando cortemos una hoja de papel de lija siempre es
mejor rasgarla apoyándola en el canto de una madera. Si empleamos herramientas
cortantes como por ejemplo tijeras o un cúter acabaremos dañando su filo.
Una vez preparada la hoja de papel de lija entorno a un taco de madera
procuraremos lijar siempre siguiendo el sentido de la veta de la madera. Los
resultados serán mejores. Cada pocas pasadas deberemos quitar el polvo que se va a
ir acumulando entre los granos de la hoja de papel de lija. Si no lo hacemos irá
perdiendo eficacia, se embota. El procedimiento es sencillo pues bastará con golpear
ligeramente el taco de madera contra el canto de la mesa de trabajo para que el polvo
de madera se desprenda.
Los papeles más gruesos se utilizan solamente para eliminar superficies muy
rugosas. El papel de lija de tipo medio se utiliza en superficies ya lisas que debemos
empezar a pulir. El papel fino se utiliza para afinar la superficie.
4.9
Teñido, protección y encerado. En realización:
Se ha dado una mano aguada del tinte de color roble dorado con el fin de darle
un tono más cálido a la madera de abedul. Posteriormente se ha cerrado el poro de la
madera a base de frotarla con una manopla de pita.
Para protección se ha utilizado el más antiguo sistema de protección de la
madera respetando el aspecto natural de la misma: el encerado; consistente en
aplicar a la superficie una capa de cera de abejas o cera virgen, frotándola
fuertemente para que se fluidifique e impregne la madera.
Con el tiempo el encerado fue perfeccionándose, dando lugar a las ceras
comerciales, en las que la cera se mezcla o se disuelve en aceite y aguarrás o esencia
de trementina, formando una preparación fluida que se aplica con brocha, frotándola
fuertemente después de seca. Este sistema facilita el encerado y mejora la calidad y
aspecto del mismo. El encerado se aplica especialmente a las maderas que se acaban
en su color natural, sin teñido, pero en este caso el tinte es tan tenue que
prácticamente se puede considerar color natural. Con este tipo de acabado se
obtienen superficies de un tacto suave y un moderado brillo mate muy agradable.
4.10
Acabado final. Pátinas de envejecimiento. Pendiente de realizar:
Se piensa en la posibilidad de patinar la pieza. En
todo caso queda pendiente de realizar, posiblemente se
realizará a base de cera, betún de Judea y aceite de
trementina. . Para realizar el envejecimiento habrá que
hacer pruebas. Si se quiere aclarar, se hará una mezcla
con más disolvente y menos betún, si quiere oscurecer
más disolvente.
La función de la cera es muy importante, pues
aparte del efecto conseguido, retrasa mucho el secado de
la pátina y permite quitar con un trapo todo lo que
queramos hasta lograr los claroscuros que más nos
agraden.
La pátina podrá aplicarse con brocha gorda y
rápidamente o con trapo, extendiendo y retirando el
sobrante. Se dejará secar y cuando esté prácticamente
seco, se espolvoreará talco sobre toda la figura y con una brocha de cerda dura se
esparce y se retira pasando luego un paño por toda la figura.
5
Bibliografía.
5.1 Libros:
Milicua, José. Historia Universal del Arte. Editorial Planeta 1985. ISBN 84-3206680-X.
Moreaux, Arnuold. Anatomía Artística. Editorial Norma 1987. ISBN 84-7487010-0
Muybridge, Eadweard. The Human Figure in Motion. Dover publications 1955.
ISBN 55-13973
Pey, Santiago. Enciclopedia del Bricolaje. Editorial Salvat 1977. ISBN 84-7137548-8
5.2 Páginas web.
www.laescuelavirtual.com/comohaceresculturamadera/escultura1.htm
www.tallerdetallaenmadera.blogspot.com/2011/12/herramientas-para-latalla-de-la-madera.
www.castor.es/abedul.html
www.agullomaderas.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=3
3.017
www.fortunecity.es/bohemio/artnouveau/235/rincon/madera_clases00.htm
WWW.artigoo.com/encerado-de-la-madera
Madrid abril de 2012
Firmado Antonio E. Muñoz Martín