Taller de horticultura familiar ecológica PROGRAMA DE HUERTOS DE OCIO PARA PERSONAS MAYORES EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA La importancia del suelo Suelo y Biodiversidad Un nuevo concepto del suelo • No es un elemento inerte al que aportar nutrientes • En él viven numerosos organismos con complejas relaciones y asociaciones • Sus desequilibrios inducen graves alteraciones en las plantas que viven en él – Las debilita y son más sensibles a enfermedades – Un suelo compactado asfixia raíces y prolifera hongos – Un suelo sin estructura estable, sin materia orgánica o muy erosionado también debilita las plantas. – El exceso de nitrógeno hace consumir más agua a la planta, crece deprisa pero la hace débil y sensible al ataque de hongos y pulgones. Lo primero, conoce tu suelo ROCA MADRE: es la roca a partir de la cuál se ha formado un suelo. Las rocas madres calcáreas o calizas formarán suelos calizos y las graníticas, crearán suelos silíceos, ácidos. • Podemos encontrar suelos: – Silíceos: suelos ácidos poco propicios para la agricultura pero que permiten el aprovechamiento ganadero y forestal. – Calcáreos: suelos básicos de aprovechamiento variado donde predominan la vid y el olivo – Arcillosos. Suelos de las grandes cuencas sedimentarias dominados por arcillas, margas y limos, de ph neutros ideales para la agricultura. Zona cerealista. – Volcánicos. Suelos calcáreos, tipo Abades •Son suelos jóvenes con pH alto y algo de saturación de bases •Con concentraciones de partículas limosas •De textura media y lavado de arcilla, muy buenos para el cultivo cuidando el drenaje Suelos arenosos tipo Navalmanzano •Se formaron por depósitos aluviales recientes con aportaciones de cal y textura arenosa. •Con al menos un 30% de arcillas y saturados de bases •Buenos suelos para huerta y pastos Suelos ácidos tipo de Riaza •Formados en zonas llanas inundadas temporalmente, con pocos nutrientes minerales, de menos tradición agrícola. •Con capas de humus y textura franco-arenosa •Muy ácido, con saturación en bases baja, con arcillas de baja actividad, muy alteradas ¿Qué es la textura? Los suelos se clasifican según sus proporciones en arena, limos y arcilla. Según la textura los suelos son: – ARENOSOS O LIGEROS: son fáciles de trabajar aunque son menos fértiles y retienen mal la humedad. Su pH es más ácido y menor intercambio catiónico. – FRANCOS: se consideran los mejores para la horticultura y la jardinería. – ARCILLOSOS. Son los más fértiles pero se compactan con facilidad asfixiando las raíces y dificultando los trabajos y son poco drenantes encharcándose con facilidad. Necesitan buenos aportes de materia orgánica para mejorar su estructura. Otras características del suelo • Su ESTRUCTURA o forma en la que se organizan la materia orgánica y la mineral. La ausencia de una estructura estable o un suelo desestructurado es fuente de problemas , la mejor, granular, hace que por el suelo circule el agua y el aire y se pueda desarrollar la vida en él. • La cantidad de espacios comprendidos entre las partículas del suelo es la POROSIDAD, lo ideal es un 30% de macroporos y 70% de microporos. • Su COLOR, según los minerales que le formen, cantidad de agua y humus, será oscuro si tiene mucha materia orgánica, rojo con óxidos de hierro, con tonos amarillos o verdosos si están mal aireados. • La TEMPERATURA depende de la insolación y su color. Influirá en la actividad de los microorganismos y en la geminación de las semillas. • El pH, nos indica su acidez, lo ideal es tener un suelo con un 6-7,5. El pH influye en la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Rango De pH Óptimo Para Algunos Cultivos + Los microorganismos del suelo, como las bacterias y actinomicetos se desarrollan mejor en suelos con un pH intermedio o algo elevado. Su actividad decae notablemente cuando el pH es inferior a 5’5. + La fijación de nitrógeno atmosférico por las bacterias sólo se produce si el pH es superior a 5. + Una elevada acidez en el suelo inhibe el desarrollo de las lombrices en el suelo. • La Conductividad Eléctrica tiene que ver con la cantidad de sales que tenga nuestro suelo, puede ser un problema con sales de Na, que destruyen la estructura, incluso toxicidades con sales de Cloro y Boro. Las sales disminuyen la capacidad de absorción de agua por las plantas. • La Materia Orgánica, o descomposición de restos, se descompone en un primer proceso, de evolución rápida, en el que la materia orgánica fresca se transforma en humus y en el segundo, de evolución lenta, el humus desaparece al convertirse en elementos minerales, CO2 y agua. El primer proceso se denomina humificación y el segundo, mineralización. Suelo y Fertilidad ¿Cómo equilibrar nuestro suelo? • Suelos con pH superiores a 6,5 sólo necesitaremos hacer aportaciones de materia orgánica. • Y en suelos con pH inferiores a 6,5 además de las enmiendas orgánicas deberemos plantearnos realizar una enmienda caliza de vez en cuando. • En suelos arcillosos que tienden a encharcamientos, se aportan arenas o camas de caballo para airearlos. • En suelos arenosos se corrige su escorrentía con aporte de arcillas. • El aporte de materia orgánica mejora todos los suelos La importancia del agua de riego • Regar en exceso arrastrará los nutrientes y nuestras plantas no los podrán alcanzar. • Un agua ácida o básica terminará modificando el pH del suelo. • Ojo con las aguas salobres!! • Existe un punto óptimo de humedad donde la producción es mayor y de mejor calidad, búscala! ¿Cómo se mejora NUESTRO SUELO? Las buenas prácticas agrícolas ecológicas • Aportes de materia orgánica • Promover la vida en el suelo • Laboreos no excesivos o mínimo laboreo. • No compactar el suelo • Rotaciones de los cultivos • Acción continuada de las raíces de las plantas • No usar ni abonos minerales ni herbicidas…. • ¡CON PACIENCIA! Algunas pistas para conocer mejor el suelo!! • Plantas indicadoras de humedad almacenada: menta, botón de oro, uña de caballo o equisetos • Indicadoras de tierras pobres en nitrógeno: cola de zorra • Indicadoras de tierras ricas en nitrógeno: ortiga mayor, cenizo, mercurial, senecio, bledo, gallium, pata de gallo • En tierras pobres de cal: tréboles, violetas o calzones de zorra • En tierras secas y pedregosas: alfilerillo de pastor, Falcaria vulgaris • Indicadoras de muy mala estructura: grama de olor, cola de caballlo, juncos, carrizos • Y de muy buena estructura: ortiga muerta, cenizo, mercurial, soldado galante, ortiga menor • Suelos ricos en potasio: palomilla Labores para preparar el suelo en invierno • Eliminar algunas hierbas • Incorporar restos de cosecha al terreno • Dar mayor aireación al terreno: • con labores poco profundas que no mezclen perfiles • pocos pases que no compacten el suelo • trabajar la tierra con tempero • Dejar que penetre el agua y el hielo • Incorporar abonados lentos • Equilibrar nuestra estructura Abonos Naturales • Estiercol; vacuno, porcino, aviar, equino, ovino…mejor ecológico y aún mejor compostados, libres de enfermedades • Compost; acelerando la descomposición de nuestros restos orgánicos • Bocashi; fermentado con la ayuda de microorganismos • Abonos verdes; mediante la siembra de plantas «mejorantes», pueden ser viceas, alfalfas, cebada, avena… • Abonos foliares; para aporte de algunos nutrientes, aplicados en el envés de la hoja • Humus de lombriz; el compost que realizan las lombrices, aporta una gran riqueza. • Biofertilizantes; bacterias, aminoácidos de origen vegetal nitrogenados • Algas desalinizadas o cenizas… Tipos de Estiercol •De oveja; fuerte, pero equilibrado y rico si pastaron fuera. •De vaca; ideal para suelos húmedos y fríos como los nuestros, poco nitrógeno para suelo calizo, mucha agua. •De gallinaza; fuerte y rico en nitrógeno, no abusar en suelos calizos, ojo del gallinero que venga! •De conejo; fuerte también en fresco y muy ácido aunque les gusta a las lombrices. •De caballo; flojo, ideal para semilleros de cama caliente y aflojar suelos fuertes. •De cerdo; antes se mezclaban con otros establos ahora no se aconseja su uso por como los crían. Más abonos para preparar el suelo… •Los abonos líquidos se añaden al agua de riego, con precaución de no mojar las plantas que puedes quemar en contacto con estos abonos. •Los abonos verdes son restos de cosecha o plantaciones de mejorantes, desmenuzadas y enterradas en el suelo, es una práctica con la que se contribuye a mantener la actividad biológica del suelo mediante la formación de humus joven, de evolución rápida y, generalmente rico en nitrógeno. Además se consigue proteger el suelo de la erosión y puede contribuir al control de la vegetación adventicia. Si se entierra un cultivo de leguminosa se produce además un enriquecimiento en nitrógeno que podrá aprovechar el cultivo siguiente y que se puede cuantificar en unas 25-35 unidades de N por hectárea. Restos de cultivo enterrados para abono Cultivo Humus formado Raíces y rastrojo de trigo (paja excluida) 400-800 kg/ha Maíz (raíces y rastrojo) Maíz (raíces, rastrojo y cañas) Remolacha (hojas y cuellos) Alfalfa (enterrando último corte) Abonos verdes Paja enterrada 500-1000 kg/ha 76 700-1400 kg/ha 800-1300 kg/ha 1500-4000 kg/ha 40 kg/t 100-200 kg/t Algunos consejos de abonado… • Si te pasas con el Nitrógeno, en especial con poca luz y alta humedad, tus plantas se harán blandas. • El potasio y el fósforo no lo absorben bien las raíces cuando el suelo está frío. • Las raicillas son sensibles a los déficits de Calcio y mueren, las raíces más viejas marronean. • En otoño-invierno el suelo debe estar bien aireado para evitar clorosis férrica y acumulaciones de manganeso. • Cuando disminuyas los riegos la conductividad bajará y puedes tener exceso de sales, al aumentarlos en primavera puede haber lavado de nutrientes, tendrás que vigilar los nitratos. Mas Recomendaciones al abonar… •Busca el equilibrio entre nutrientes antes que la cantidad absoluta de cualquier elemento. •Un abonado excesivo, además de producir problemas medioambientales, puede ocasionar una reducción del rendimiento al aparecer problemas de fitotoxicidad y un incremento innecesario en los costes del cultivo •Para poder calcular correctamente el abonado es necesario conocer las necesidades del cultivo y las características de tu suelo •Los abonos sólidos los incorporamos al suelo mezclándolos con él, para que quede distribuido y las plantas puedan disponer de él. Los estiércoles sólidos los incorporaremos 2-5 meses antes de sembrar.
