el garfio que engancha

Riviera Nayarit
el garfio que
engancha
Por José Luis Gutiérrez
Ya sea por el número de playas vírgenes,
la conciencia ecológica de los lugareños,
la depurada gastronomía o por la pujante
infraestructura turística, Nuevo Vallarta
y la Riviera Nayarit son los aplicados
alumnos que han superado con creces a
Puerto Vallarta, el maestro jalisciense
que les ha dado origen y apellido.
riviera nayarit
Casi 300 kilómetros
de costa en el Océano
Pacífico alojan decenas de bahías con playas vírgenes de horizontes borrosos por la
bruma y la distancia, algunas de ellas salpicadas de lujosísimos hoteles;
otras, nada.
Decidí recorrer la llamada Riviera Nayarit de norte a sur —de San
Blas a Nuevo Vallarta— haciendo honores a la ruta de los ancestros aztecas, que pasaron por estos parajes en la mítica búsqueda del islote
donde un águila devorase una serpiente. Además es una ruta muy práctica si se quiere recorrer, digamos en una semana, esta excitante pero
poco conocida Riviera.
El trayecto de Tepic a San Blas se realiza en una hora de sinuosa carretera entre árboles espectaculares y encantadores pueblitos de costa, donde los lugareños descansan de las jornadas de pesca reparando sus redes,
columpiándose en hamacas y sonriéndole al viajero con la encantadora
vergüenza que precede a la pose para la foto.
En San Blas —a la hora que sea— hace calor; en mi caso se trató de
la caída del sol y llegó con un poco de hambre que fulminé de inmediato
con un par de tacos de pescado sarandeado, salsa huichol y una cerveza.
“Apúrele doña que quiero ver el atardecer desde la Contaduría”. Ya eran las
7 de la noche. “Uy joven, todavía le falta un ratote”, me contesta la doña.
Entonces pedí mi segunda cerveza —Pacífico, por supuesto, porque es de
esa o Corona— no hay de otra en toda la riviera.
Los atardeceres de San Blas en esta época se extienden más allá de
las 8 de la noche y su vista desde el antiguo edificio de la Contaduría
domina el punto más alto, que se adormece en los brazos de dos esteros
que lo arrullan.
Despacio, como un fantasma de esta antigua construcción que defendió a bala de cañón las incursiones de flotas estadounidenses y hasta
de piratas, se me acerca un viejo magnífico para invitarme a un breviario
cultural del Fuerte de San Blas. Don Nicolás Quirarte resulta todo un espectáculo discursivo que va de lo romántico a lo cómico, pero siempre
riguroso en sus datos históricos. Después de una bien ganada propina
me siento a escuchar a este relator que me habla de la gente que ha llegado
y se ha ido de San Blas, dejando y trayendo hijos, historias, leyendas, costumbres y divertidos chismes. Pero hasta Don Nicolás se queda callado
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con el espectacular atardecer sobre la silueta verdosa de las palmeras y el
nacarado flujo de su estero norte sobre el Océano Pacífico.
El sarandeado me exige un digno digestivo que encuentro en el San
Blas Social Club, regenteado por un chilango de Coyoacán de larga barba
entrecana y profunda voz de locutor de los cincuenta. Bernardo se avecindó en este poblado hace 15 años, mismos que han convertido al San
Blas Social Club en punto de reunión favorito de surfers, bohemios o baby
boomer’s que gustan del jazz, los crooners y las Big Bands.
Y a pesar de que desde el sarandeado no ha pasado mucho tiempo,
me dejo servir la cena en el Hotel Garza Canela. Agradezco no haber comido más de un par de tacos, porque los platos de Bety Vázquez son la mejor
comida regional que he probado en la costa del pacífico centro-norte y
Mar de Cortés. Y es que Bety cuida al detalle, no sólo los platos, sino los
gustos y necesidades de cada uno de sus comensales: “como sabía que
iban a llegar acalorados y cansados les preparé una ensalada de manzana
con cebolla caramelizada y queso de cabra…”, y eso para empezar, porque
continuó con una crema de chícharo con espárragos servida en una copa
alta y una roseta de prosciutto; le siguió una minitártara de res con papas al ajillo, antes del famoso filete de dorado confitado al tomillo con
arroz cremoso y jitomate a las finas hierbas, para rematar con un pie de
peras con helado de jengibre; todo en pequeñas y exactas porciones para
una degustación de ensueño y una digestión rápida.
Bety Vázquez me acompaña en la cena para contarme un poco de
su reconocida trayectoria de chef, siempre afincada en San Blas, fusionando recetas, ingredientes y condimentos locales, con la mejor comida
gourmet europea y mexicana.
Por supuesto, dormí riquísimo y mi despertador fueron las aves sanblaseñas que han hecho de este destino uno de los sitios más visitados del
mundo para su observación. La mañanita, antes del desayuno, está hecha
para eso: escoger el paraje, sacar los binoculares y el objetivo largo de cámara, y “cazar” flamencos, jacanas, pardelas patirrojas, garzas azuladas y
el martinete cucharón, entre las centenas de especies de aves que viven o
emigran en los esteros de San Blas.
A esta hora de la mañana, y al ocaso del sol, no hay que olvidar el
repelente de insectos, pues hay un minúsculo mosquito llamado jején
—endémico de San Blas— cuyo piquete causa una irritación sumamente
incómoda y, en algunos casos, escandalosa. Los habitantes de San Blas
tienen con el jején una relación de amor-odio, pues su molesta presencia
se compensa con la calidad de los camarones de río, que se alimentan,
precisamente, de las larvas de este mosquito.
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Molestis Nulpute molor
iriliquatRo consequis augue
mincipiscin vel do.
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Regreso al Garza Canela para desayunar una omelette de camarones
que me carga de energía para el recorrido en lancha por La Tovara, un canal
rodeado de manglares donde se pueden apreciar cocodrilos, desde pequeñas crías de algunos centímetros, hasta majestuosos ejemplares de más
de tres metros. Se trata de un hermoso y placentero trayecto totalmente
seguro, si se siguen las recomendaciones pertinentes. Para tomar fotos
de cerca a algún gran cocodrilo, hay que llegar al cocodrilario, teniendo
precaución de las hembras en crianza ya que suelen ser muy agresivas,
incluso detrás de las rejas.
A la hora de la comida no titubeé ni un segundo: Bety me había
lanzado el anzuelo de la tentación durante el desayuno, mostrándome
el menú dispuesto para el almuerzo; brochetas de mango caramelizado
con queso, especias y vinagre balsámico; sopecitos de pato y guacamole; dueto de ceviche: uno de salmón mediterráneo con perejil y otro de
dorado oriental con fideos; camarones vestidos de tocino en vinagreta
de aceitunas y alcaparras como plato fuerte, con puré de plátano macho;
para terminar con un sorbete de limón y albahaca. Sin palabras.
Aún me da tiempo de tomar una lancha para poner mis pies en la legendaria Playa del Rey, donde se dice, sólo podía posar sus plantas el bravo
rey Nayar de los coras, cuyo nombre de pila, Francisco Nayarit Coronado
—adoptado por convicción propia en la evangelización española— da origen al nombre del estado por decreto presidencial de Venustiano Carranza
en la Constitución de 1917. El esfuerzo vale la pena, ya que la playa pareciera
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respetar la voluntad del rey al mantenerse, a la fecha, totalmente virgen, ya
que su acceso por tierra es casi imposible.
Son las cuatro de la tarde y pienso que me va a tomar una hora y media de carretera llegar a San Pancho —destino estratégico para dormir y
recorrer las playas del centro de la Riviera Nayarit— por lo que decido pasar primero a Playa Tortugas, que me queda de paso, apenas a media hora
de San Blas. Pongo mucha atención para que no se me pase la escondidiza
desviación que me lleva por 5 minutos de terracería, pasando el poblado
de Platanitos, hasta una playa virgen que se pierde a la distancia, en el polvo de agua marina que se estrella en una punta rocosa muy, muy lejana.
Después de 10 minutos de caminata sobre la orilla húmeda, volverse y ver que las propias huellas son las únicas que ese día han pisado la
playa, estremece y conforta al mismo tiempo; saber que en esa soledad
inmaculada puede uno brincar, rodar, reír, llorar, cantar, gritar o quedarse
quieto escuchando el vaivén de una tímida marea, el graznido de una que
otra ave marítima y todo lo que dentro de ti murmura. Aquí no hay hoteles, sólo un fraccionamiento en construcción con algunas casas de playa,
por lo que es recomendable no quedarse hasta muy entrada la noche, a
menos que se decida acampar. Esta playa se llama así porque tiene dos
campos tortugueros donde se cuida el desove, incubación y liberación de
la tortuga golfina, verde y laúd. En el verano ocurre el desove nocturno que
se da regularmente en noches de tormenta, ya que la arena mojada, lejos
del oleaje, es más suave de paliar para las tortugas madre. En esas noches,
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riviera nayarit
del sol, la cambiante bandera tricolor de varios países imaginarios.
Pregunto por algo para cenar ligero, lugareño y rico y todos atinan
a mandarme a los elotes de la “Doña de la entrada” de San Pancho, y me
apuro “porque se le acaban”. Alcanzo uno de los últimos y no sé si será la
crema o el queso del lugar, quizás el mismo grano, que realmente me sabe
delicioso, el broche de oro perfecto para la noche de un día que me reclama
cama, pues mañana hay que madrugar para surfear en Sayulita.
SAYULITA DE LA NOCHE
EN ADELANTE
decenas de voluntarios de todo el mundo se dedican a recolectar los huevos para resguardarlos de depredadores hasta que llegue el tiempo de la
liberación de las crías, siempre al filo de atardeceres de finales de otoño.
La curiosidad me lleva de pasadita a El Llano para conocer de cerca
la gigantesca jacka, generosa fruta de origen vietnamita que encontró en
este poblado la tierra que le ha dado su mayor calidad y peso, con frutos
de más de 30 kilos. Comer la jacka al natural es un estimulante shock al
sentido del gusto, pues sabe a naranja, mango, papaya, plátano, chirimoya
y guanábana, todo al mismo tiempo.
A San Pancho llego con tiempo para ducharme y tomar una siesta en
el Cielo Rojo, un armonioso hotel de apenas ocho habitaciones con sencillos pero acogedores aposentos, decorados, cada uno de ellos, con personalidad propia y estrictas normas de cuidado al medio ambiente. Los
largos ocasos de la Riviera Nayarit me permiten disfrutar de un agradable
paseo por las calles del pueblo, donde la perpendicular luz dorada del sol
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cierra más y más la pinza en el horizonte marino, saturando los colores de
las muy mexicanas casitas de San Pancho.
Lugareños, gringos, descendientes de ambos, todos a esta hora de la
tarde —incluso entre semana— se dedican al retozo, a la plática de café y al trago refrescante del garito playero. El contagio es inmediato y la
placidez me invade al acercarme —casi como un autómata— al acceso
principal de la playa donde me espera una sencilla antesala cultural con
exposición de artistas locales, artesanías y un ingenuo mural —por lo
mismo encantador— que cuenta la historia del pueblo.
El local no tiene más de 10 mesas, distribuidas en una gran palapa,
y petates sobre la arena; al pasar me seducen las cervezas que aún sudan hielo, acompañadas por un “Cielo Rojo”, coctel de jugo de tomate y
salsas, coronado de sal para combinar al gusto la propia michelada. Me
resisto por algunos minutos pues todavía quiero ver con luz de día el
bello estero de San Pancho que —por la época previa a las lluvias de vera-
no— aún no desemboca en el mar, pero que ha formado un remanso de
agua quieta, inmejorable para la contemplación de las aves migratorias
a punto de volver al norte. Mi primera ocurrencia es quitarme la camisa
y darme un chapuzón para acercarme con más cuidado, pero al recordar
que estoy en tierra de cocodrilos, me quedo con las ganas, una silla portátil y mis binoculares a un par de prudentes metros del final del estero.
Todavía alcanzo unos 40 minutos de ocaso tumbado en la arena sobre un petate, mientras el huevo rojo del sol empieza a anidar en el océano.
Observo a una madre que ha llevado a su hijo a conocer el mar por primera vez, a un par de hermosas jovencitas que buscan con la mirada a un
galán que al parecer no ha llegado, y a unos niños que juegan “gol-para” en
una portería imaginaria al margen de las olas. Algo sucede en este ocaso
que —desde donde lo veo— da la sensación mágica de contemplar un
mar estático resguardado en un suave montículo de duna que no deja ver
la fuerte ola que revienta en la orilla. Mar, cielo y arena forman, con la caída
Locales cual párpados cerrados de un pueblo que duerme la resaca de
las madrugadas de fiesta en Sayulita. Algunos cuantos viejos de costumbres tempraneras se saludan en gestos amistosos con jóvenes de
trajes de neopreno ajustados a los músculos tensos de sus cuerpos.
Estos jóvenes cargan una tabla de surf. Las olas de Sayulita levantan grandes crestas que alcanzan su mayor altura poco antes de las
nueve de la mañana. Un grupo de 10 surfistas se internan más de
100 metros en este mar abierto de poca profundidad. Entre ellos hay
una joven esbelta que se desliza como una buena principiante, aguantando lo más que puede la vertical sobre la ola que la pasea unos 30
metros; en tanto, un par de expertos retan los arcos de agua de mar
en peripecias que resultan en un espectacular dominio sobre la ola
o en una caída aparatosa. Los relevos esperan calmos con sus tablas
bajo el porche cerrado de los locales de fiesta, que ya dejan escapar ese
característico bouquet dulzón, como de incienso, que se mezcla con
el salado humor de la bajamar.
A esta hora y sin café, podría pensar que todo esto lo soñé, así que me
dispongo a encontrar mi dosis matutina de cafeína en una panadería.
Me dejó guiar por el olor y escojo un enorme brownie de vainilla con trozos
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riviera nayarit
Imperdible
de durazno para acompañar mi medio litro de americano para llevar; con
las manos ocupadas recorro las calles de Sayulita y guardo en la memoria la imagen de este pueblo somnoliento para compararla con la Sayulita
de fiesta que me espera por la noche.
Tomo la carretera 25 de regreso al norte para conocer Rincón de Guayabitos, cuyas tranquilas aguas le han ganado el nombre de “la alberca al
natural mas grande del mundo” debido a la formación de su bahía y a la
redondez —casi perfecta— de su Isla del Coral, que dan a estas aguas un
oleaje casi imperceptible y una tibieza que se mantiene todo el año. Otra
población, de las pocas que tienen bancos y cajeros automáticos, es la Peñita de Jaltemba, que toma su nombre de la frase en náhuatl Xallitempa que
se traduce como “lugar a la orilla de la arena” y la bella vista de la Isla del
Coral que los conquistadores españoles llamaron peña.
Las recomendaciones sugieren comer un pescado tatemado en el
punto más elevado de la zona que domina el restaurante Vista Guayabitos; coloridas bugamvilias acompañan la pendiente y todo el derredor
del local. Casi colindante a Guayabitos, cerca de la playa de Los Ayala, se
encuentra Punta Raza; de ahí hasta Punta Mita se concentran el mayor
número de hoteles de lujo por kilómetro cuadrado en todo el mundo. Pero
ése —espero— será otro paseo.
De vuelta a San Pancho tomo una siesta reparadora, ya que la noche de sábado en Sayulita se adivina tremenda. La carretera nocturna deja ver entre los autos y camionetas, las sonrientes caras recién bañadas
y perfumadas en busca de fiesta. Recuerdo ahora la faz matutina de la
somnolienta Sayulita… ahora todo su rostro es luz: restaurantes, bares y
cafés abiertos, grupos de surfers de pelo relamido; bronceadas jovencitas,
gringas y lugareñas, en vestidos vaporosos; parejas maduras de la mano
comprando helados… Todo esto en el cruce de unas cuantas calles.
Escojo el Buddha Mar para cerrar la velada con un martini de lichi. De
la media noche a las dos de la mañana un dj importado de Vallarta pincha
discos mientras los teléfonos celulares se pasan el tip para continuar la
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Antes de salir de Nayarit,
atiendo una última
recomendación para
comer: se trata del Titi’s,
un sencillo restaurante
escondido en los suburbios
de Nuevo Vallarta, atendido
por su propio dueño, que
nos agasaja con deliciosos
tacos de mantarraya, agua
chile de camarón cocido al
limón sobre fresca ensalada
de pepinos, y camarones
a la cucaracha, que
adquieren su característico
rojo tostado al estar
bañados en salsa huichola
y freírse en mantequilla.
Definitivamente el secreto
mejor guardado de Nuevo
Vallarta.
Titi’s
Av. Niños Héroes 52
T. (322) 294 1546
Jarretadas
Nayarit
fiesta en una de las espectaculares casas del acantilado. De ahí a Nuevo
Vallarta, a la mañana siguiente.
NUEVO VALLARTA DESDE EL MAR
Lo primero que hago es ponerme en manos de Vallarta Adventures, que
en esta ocasión me lleva a las Islas Marietas, una impresionante santuario
natural en mar abierto, que en algún tiempo se ocupó para practicas militares de la Marina mexicana.
En el margen rocoso de las islas esnorqueleo un par de horas por
encima de los arrecifes de coral que alimentan peces multicolores, luego
navego en kayak hasta las miniplayas de cuevas caprichosas formadas por
miles de años de oleaje rudo. Me duermo un rato al interior de una, dando
aviso a los guías de dónde estoy. De vez en cuando alguna ola atrevida se
mete de más a la cueva y refresca el contorno de mi cuerpo con una capa de
espuma y deja mi sueño en duermevela. De regreso en el yate, nos acompaña un grupo de delfines.
Por la noche plancho mi pantalón de lino para cenar en el exclusivo
Club de Yates de la Marina en la Cruz de Huanacaxtle. Son las 9 de la
noche y desde el lounge de la terraza, el mar se oscurece con el cielo y sólo
quedan a la vista los botes y yates de lujo al vaivén del rumor de las olas y
un jazz vocal femenino.
Travesías • 79
riviera nayarit
Nayarit
Golfo
de México
San Blas
Jalisco
MEX
74
MEX
La Tovara
12
El Borrego
DÓNDE DORMIR
Al día siguiente también salgo temprano para conocer Bucerías, la
segunda población más grande de Bahía de Banderas donde una estrecha playa de ocho kilómetros de arena blanca es sede de una competencia
internacional de pesca, así como una muestra artesanal de la magia huichola en chaquira y ensoñaciones de peyote. No me alcanza el día para
comprobar que Bucerías es también un lugar de animada vida nocturna;
me recomiendan la fiesta en La Rosa Chueca con sus sábados de salsa
cubana… Otra noche será…
Parecía imposible pero lo logré: completar en seis días la ruta prehispánica norte-sur del estado, bautizada ahora como Riviera Nayarit. Me
faltó Mexcaltitlán —que en sí mismo es todo un viaje—, Punta Mita, con
dos de los hoteles más impresionantes de todo el país, y mucho, mucho
más de lo que esconde la costa nayarita; pero ése es precisamente el garfio
mágico que engancha, invita a la aventura y atrae apenas lo suficiente para
enterarnos de que hay otra bahía desconocida, otras historias, otros personajes y que uno mismo, cuando vuelve, en la inmensa soledad de una
nueva playa virgen, es ya otra personaπ
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Guía
práctica
CÓMO LLEGAR
La ciudad de Tepic, capital del
estado de Nayarit, queda a 62
kilómetros de San Blas. San
Pancho está hora y media de
ahí y Nuevo Vallarta a 45 minutos de San Pancho. También
se puede llegar al aeropuerto
internacional de Puerto Vallarta, Jalisco y hacer el recorrido
en forma inversa, empezando
por Nuevo Vallarta y terminando en San Blas.
Punta de Mita se hizo famosa primero por el despampanante hotel Four Seasons
(Ramal Carretera Federal
200 km 19, La Cruz de Huanacaxtla Punta Mita; T. (329)
291 6000; desde 4600 pesos
la habitación doble; www.
fourseasons.com), que hasta la reciente llegada del St.
Regis (Carretera Federal 200,
km 19.5, Punta Mita, Nayarit;
T. (329) 291 5800; desde 360
dólares la habitación doble;
www.stregis.com) era amo y
señor de esa zona, al menos
para quienes sólo viajan a
esos niveles.
El resto de la Riviera es
radicalmente distinto: ahí está en San Blas el Hotel Garza Canela (Paredes 106 Sur,
Centro, San Blas; T. (323)
285 0112; habitaciones desde
1000 pesos la habitación doble; www.garzacanela.com),
un amigable negocio familiar
donde al viajero prácticamente lo adoptan como un miembro más de su familia, al igual
que sucede con el hotel Cielo
Rojo de San Pancho (Calle
Asia 6, Centro, San Pancho; T.
(311) 258 4155; desde 85 dólares la habitación doble; www.
hotelcielorojo.com).
En Nuevo Vallarta los hoteles son más en forma, de
hecho suelen ser all inclusives, pero bien hechos, como el
Vallarta Palace, que tiene un
gran servicio (Paseo de los Cocoteros 19, Villa 8, Nuevo Vallarta; T. (322) 226 8470; desde
340 dólares la habitación doble; www.palaceresorts.com).
Y el Grand Velas (Av. Cocoteros
98 Sur, Nuevo Vallarta; T. (322)
226 8000; desde 600 dólares la
habitación doble; www.grandvelas.com), cuyo restaurante
francés Piaf ofrece cenas memorables.
DÓNDE COMER
Bety Vázquez, del hotel Garza
Canela, sirve algunas de las
versiones más sofisticadas y
deliciosas de la comida regional. En el restaurante Piaf
del hotel Grand Velas, por su
parte, se comen maravillosos
clásicos franceses, como los
mejillones con vino blanco y
échalottes, aunque también
platos más creativos, como el
filete de mero en una costra
de aguacate con espárragos
asados. Y el Ketsi, del Four
Seasons de Punta Mita, está
en manos del renombrado
chef Richard Sandoval, del
restaurante Pámpano.
Pero lo cierto es que, en
este tramo del Pacífico mexicano, puede comerse bien
en prácticamente cualquier
sitio, siempre y cuando a uno
le gusten ingredientes recién
sacados del mar y las salsas
picantes.
Playa
Tortugas
Riviera Nayarit
MEX
200
Rincón de
Guayabitos
Lo de Marcos
San Pancho
Sayulita
NAYARIT
Punta
de Mita
Litibú
Cruz de
Huanacaxtle
Bucerías
Bahía de banderas
Islas
Marietas
JALISCO
Puerto Vallarta