josé sánchez - Mercedes
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Nunca dejes de retarte. Nuevo C COUPÉ 2016. La evolución del lujo. 01 800 0024 365 “Mercedes-Benz” y “AMG” son marcas de Daimler. 11 12 DIRECTORIO SOCIOS FUNDADORES Cory Crespo Hugo Wacogne Jorge Mondragón José Manuel Borbolla DIRECTOR DE ARTE Bruno Gandarias DIRECTORA GENERAL Beatriz Calles JEFE DE PRENSA Sergio García DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Hugo Wacogne DIRECTOR DE COMUNICACIÓN José Manuel Borbolla DIRECTOR COMERCIAL Pablo De Los Santos DIRECTOR CREATIVO Johann Mergenthaler COORDINADORA GENERAL Andrea Guillemot COORDINADORA DE PLATAFORMAS DE MODA Brenda Navarro DIRECCIÓN EN DISEÑO DE PRODUCCIÓN Naim Farcug COORDINADOR DE INVITADOS ESPECIALES Alfonso de Bustos JEFA DE PRENSA EN BACKSTAGE Florentina Santaolalla DIRECTOR DIGITAL Dann Kalter COORDINADORA DE COMUNICACIÓN DIGITAL Mariana González EDITOR DE CONTENIDO Y ESTRATEGIAS Daniel Herranz SOCIAL MEDIA MANAGER Camila Salomón DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO Cuauhtemoc Gonzalez COORDINADORA DE FOTOGRAFÍA Carolina de Luna FASHION ISSUE DIRECCIÓN FOTOGRÁFICA Y COORDINACIÓN José Manuel Ruiz DIRECCIÓN EDITORIAL Bernardo Hernández DIRECCIÓN DE ARTE Gerardo Vazquez Garza 5 REDACCIÓN Alina G. Paredes PRODUCCIÓN Salvador Maldonado PORTADA Foto Modelo: José Manuel Ruiz Foto Locación: Carolina de Luna BEATRIZ CALLES PRIMERA DAMA DE LA MODA NACIONAL Descarga imagenes Aquí Por Bernardo Hernández Foto José Manuel Ruiz ¿Qué se requiere para ser la Directora General de Mercedes-Benz Fashion Week México? Muchas cosas, ciertamente, pero sobre todo una gran pasión por la moda y pensar como Albert Einstein. + Fotos en Alta “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, lo dijo el físico alemán creador de la ecuación más conocida a nivel popular, la equivalencia masa-energía, E=mc², y Calles retomó la contundencia de su frase para explicar por qué en esta ocasión la semana de la moda ha tomado un camino distinto. Con una trayectoria profesional que deja a cualquiera con la mandíbula en el suelo, la Directora General de la plataforma comenta que “tener cinco sedes diferentes ha sido un reto; a esto debemos agregar el compromiso que tenemos con los diseñadores que presentan sus propuestas Otoño/Invierno 2016-17”. Como en cada entrega, los parámetros para la selección de los participantes y el armado del cartel es un tema fundamental, y Calles lo corrobora: “Siempre hemos estado abiertos a las peticiones de los creadores para presentarse en nuestra plataforma. En esta edición, en la que todo ha cambiado, estamos muy contentos de contar con la participación de siete nuevas ofertas dentro del programa. Se trata de diseñadores jóvenes que están haciendo negocio en la industria mexicana, con la misma visión que tenemos dentro de Mercedes-Benz Fashion Week México. Es gente que se fortalece en el mercado nacional para así lograr su internacionalización” A diferencia de otras semanas de la moda alrededor del mundo, la nuestra tiene un objetivo primordial: robustecer su posición, lograr una proyección externa cada vez más atractiva y cubrir las necesidades específicas del engranaje industrial. “La prioridad son los diseñadores mexicanos que buscan fortalecer su negocio, motivo 7 por el cual nuestra plataforma es la mejor herramienta de comunicación que pueden tener, pues los apoya con más de la mitad del costo de su participación”, indica Calles, quien asume que “a nivel de diseño somos aún una industria joven, pero no olvidemos que el panorama es mucho más que sólo diseñadores. Nuestra industria ha tenido y tiene grandes éxitos comerciales. ¿Qué hemos logrado y qué nos falta hacer? “Yo creo que hemos logrado posicionarnos y ser reconocidos más allá de nuestras fronteras; nos falta vigorizarnos y ofrecer creaciones que se consuman a un mayor nivel, para así acceder a otros estándares de competitividad”. Algo es seguro, con el empeño y la dedicación que “la Primera Dama de la Moda Nacional” pone en todo lo que hace, el objetivo se cumplirá pronto. “Lo que más me gusta es vivir minuto a minuto al lado de los diseñadores que participan dentro de la plataforma y compartir con ellos todos sus retos y triunfos”. Beatriz Calles, Directora General de Mercedes-Benz Fashion Week México. MERCEDES-BENZ GLA Con un exterior llamativo, deportivo y dinámico, GLA conjuga el expresivo diseño de la nueva generación de vehículos compactos de Mercedes-Benz con elementos característicos de un Sports-Utility Vehicle, de tal manera que mientras más se contempla la GLA, más se despierta el espíritu aventurero. Su diseño se combina con la tecnología más moderna de propulsión y con altos niveles de confort y seguridad. El interior transmite una sensación de libertad al conductor, quien se sentirá inspirado para descubrir nuevos destinos, incluso circulando por las calles de la ciudad que ya conoce. En sinergia con los cómodos asientos ergonómicos, el ajuste manual del lugar del acompañante y el resto de las plazas, es posible inclinar hacia delante el respaldo de los asientos para transportar objetos largos. -Attentin Asist -Tracción 4matic -Faros LED High Performance -Anclajes para silla infantil Isofix -Función de arranque Keyless-Start -Ayuda activa para estacionar Parktronik -Siete bolsas de aire, incluyendo una para las rodillas 8 GL es la mejor opción para recrear un ambiente único, diáfano y acogedor a través de su extensa superficie acristalada con techo corredizo panorámico, cristal fijo en la parte trasera y corredizo con accionamiento eléctrico en el área delantera, además de dos persianas parasol eléctricas que protegen a los pasajeros de una radiación solar intensa. Asimismo, cuenta con tecnología LED en los intermitentes delanteros y traseros, luces de freno y trasera antiniebla y, para los trayectos diurnos, la luz de posición y el piloto trasero recurren a la técnica de fibra óptica, la cual permite configurar un armonioso arco luminoso. Los neumáticos son un elemento técnico imprescindible en cualquier vehículo, pero en este caso también ostentan una importancia emocional, por lo que se cuenta con una atractiva y variada gama de elección. -Adaptive Brake con función Hold, servicio de frenos secos al conducir bajo la lluvia y ayuda de arranque en pendientes -Collision Prevention Asist Plus: dispositivo de advertencia de colisión con servofreno de emergencia adaptativo incluido KRIS GOYRI JOSÉ SÁNCHEZ Con un regusto que no se limita a la concepción de una moda reactiva, el diseñador mostró una línea cuyo nivel de sofisticación se cimentó en trazos propositivo… ¡y muy deseables! Si pensabas que el término “empoderar” ha sido empleado con más frecuencia de la debida y su desgaste es cuestión de minutos, es importante que conozcas lo que este diseñador hizo con él. + Fotos en Alta + Fotos en Alta Por Bernardo Hernández Foto Mauricio Ache Hay sutilidad. Hay un respeto por la silueta de la mujer. Hay la necesidad de ir más allá de los estándares alcanzados para ofrecer opciones que renueven la capacidad de asombro de quienes se acercan a las creaciones de Goyri. Para su compilación Otoño/Invierno 2016-17, titulada Botánica 2.1, tomó como punto de partida esta rama de la biología dedicada al estudio de las plantas. ¿El resultado? Propuestas que sin traicionar el ADN de la firma –purismo, exquisitez, sutilidad, frescura y femineidad– consiguieron reconfigurar los sellos de la casa. En esta ocasión, el couturier apostó por siluetas orgánicas y traslúcidas. Los pigmentos que impusieron su ley fueron negro, azul ultramar, tonalidades verdes, arena, marfil, blanco, dorado y escalas de rojos, mientras que los materiales se decantaron por terciopelo, chiffon, lamé, gasa, superficies metalizadas, faille de seda y lentejuelas. Entre los detalles que llamaron la atención se encuentran los flecos, la vitalidad de los gráficos (animal print, flores y franjas), la limpieza de los cortes y un 9 punto de vista intimista que perfiló una antología con espaldas y hombros descubiertos, escotes boat neck y cuellos de cisne. El lenguaje de la moda está en continua transformación. Las nuevas ideas y vertientes exigen estilos igualmente innovadores. De vez en cuando resucita una tendencia del ayer, pero con una significación distinta. Goyri lo sabe, por eso exhibió creaciones que, si bien tenían ciertos nexos con el pasado, a su paso por el taller del diseñador, se convirtieron en algo distinto, en alternativas para que las amantes del diseño accedan a la vanguardia. Eso explica por qué la firma, una de las mejor posicionadas en la actualidad, ha cerrado filas con Berger Joyeros, Pineda Covalin, M.A.C Cosmetics y Comex para desarrollar proyectos, permitiendo que su cartera de clientas brille con los nombres de Miranda Kerr, Chiara Ferragni, Poppy Delevingne, Hilary Rhoda, Olivia Palermo, Coco Rocha, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Eugenia Silva, Liliana Domínguez, Sasha Sökol, Belinda entre otras. Por Bernardo Hernández Foto Mauricio Ache Leather is Forever. Es un buen lema y también el estandarte que enarbola un hombre que desde hace aproximadamente tres décadas se ha dedicado a trabajar con la piel y el cuero, convirtiéndose en un virtuoso de estos materiales (es pionero en el uso de la técnica spray-back, consistente en alisar la parte trasera de las piezas para evitar el desprendimiento de residuos, logrando una mayor impermeabilidad y confort). Originario de Mexicali, Baja California, Sánchez estudió Administración de Empresas, empero, su interés por la moda siempre estuvo presente. Esa pasión se conjuntó con el oficio de su familia, pues su padre se dedicaba a la ganadería; así, con mucha dedicación, sus propuestas han triunfado en la Ciudad de México, São Paulo, Los Ángeles y Houston. “Yo me involucro en todo el proceso, desde saber de dónde provienen las pieles que utilizo hasta la revisión de la pieza terminada. También abogo por un trato ético en el manejo de los animales que se emplean para la producción de mis materias primas”, 10 señala el creador que ofreció una mezcla de texturas y matices en piel de serpiente para confeccionar biker jackets, a las cuales añadió borrega en cuellos y solapas. Se apreció una gran cantidad de cuero negro en chaquetas, pantalones acampanados de pretina alta, faldas lápiz, vestidos asimétricos y guantes. Algunos guiños en leopardo dieron paso a chalecos, abrigos y estolas de astracán y chinchilla. Los matices, pocos pero bien empleados, se limitaron al carbón, marrón, azul y gris. Detalle edgy: los back zippers expuestos. Todas sus propuestas, matizadas por una impronta sensual, resultan adecuadas para múltiples ocasiones y, lo mejor, ¡no tienen fecha de caducidad!, ya que uno de los rasgos característicos del trabajo de Sánchez es su atemporalidad, esta vez signada por el influjo de dos iconos de estilo: Lee Radziwill y Dolores del Río. “Procuro que en mis diseños reine un balance: que tú adornes a la prenda y no al revés”, concluye el mago de la piel y el cuero. IVÁN AVÁLOS Mixtura entre romanticismo y rebeldía, este cocktail fue preparado con licor de femineidad y absoluta libertad creativa. La más reciente proposición de esta promesa del diseño nacional se basa en una glamorosa bipolaridad. + Fotos en Alta Por Bernardo Hernández Foto Mauricio Ache Asegurar que todos somos bipolares no sólo sería arriesgado sino también inexacto. De lo que no hay duda es que todos tenemos nuestros matices, con algunos momentos más luminosos que otros. ¿Puede, entonces, el Trastorno Afectivo Bipolar, antes conocido como psicosis maniaco-depresiva, ser el punto de partida para que un joven diseñador elabore su propuesta para la siguiente temporada? La respuesta es un rotundo y polémico sí. Iván Ávalos abordó la bipolaridad desde un ángulo más light, es decir, la exploración de los lados opuestos de una mujer, romántica y femenina por una parte, y fuerte y rebelde por la otra. “Esta colección está signada las historias de las mujeres convocadas por nuestra marca. Parte del proceso creativo surgió a partir de la admiración que tenemos por la feminidad de Chantal Torres y Yael Sandler, así como el estilo más rockero de Sara Galindo y Pamela Allier, presencias únicas listas para conquistar el mundo”, indica Ávalos. Para su compilación, presentada por TOUS, la característica víbo- 11 ra-logo del diseñador mudó de piel y tuvo un viraje cromático hacia las tonalidades pastel, acentuadas por contrastes en baby pink, negro y blanco que se expresaron a través de distintos materiales, desde la tela más suave y transparente hasta piel sintética. En la pasarela se pudo apreciar el uso de metales en cinturones y aplicaciones (como maxi ojillos, estoperoles, remaches), así como un mix de siluetas de los años cincuenta/setenta/ochenta. Todo ello conformó una propuesta que llamativa, maximalista, con vestidos strapless, un arriesgado manejo volumétrico mediantes el uso de estambre, pelo largo con movimiento y una tormenta de pedrería refulgente. El año pasado, el hidalguense cosechó buenas críticas con su propuesta Skeleton, la cual, aunada a una gran dedicación, ha conducido hasta su atelier a una selecta clientela. Coco Rocha, Petra Němcová, Paulina Rubio, Maite Perroni, Ana de la Reguera, Itatí Cantoral y Fey son algunas de las celebridades que han portados sus creaciones. Nada mal para ser el diseñador más joven de esta edición, ¿cierto? CIHUAH XICO Llegar a la esencia de la elegancia, alcanzar la cimadel trazo no predecible y asumir la pulcritud como dogma de fe no es fácil. Esto no es minimalismo sino moda depurativa. Para Vanessa Guckel, simple y sencillo no son sinónimos. Personaje inspirado en las leyendas prehispánicas, Xico está dotado de fantasía e imaginación, por lo que las creaciones que desfilaron en la pasarela buscan generar un cambio positivo mediante un amoroso ménage à trois: arte, cultura y moda. + Fotos en Alta Por Bernardo Hernández Foto Mauricio Ache Este simpático xoloitzcuintle, ideado originalmente por el sello Pineda Covalin, se ha convertido en compañero de nuestros sueños y travesías, conquistando la simpatía de muchas personas que lo han transportado a espacios públicos en ciudades como La Habana y Nueva York, al tiempo que ha sido protagonista de montajes interactivos en espacios museísticos de Brasil, Bélgica y China. También es un símbolo identitario para las actuales generaciones, pues representa la riqueza cultural de nuestro país. Por tal motivo, expuso su primera colección de moda en sinergia con la marca de tejido de punto Camomilla, establecida en 2011 por Carlota de la Vega Pietrini. En colaboración con Mariana Botello y Paola Curie, de la Vega mostró siluetas holgadas, flecos y bordados, así como prendas intervenidas y tejidos con texturas inesperadas, las cuales integraron una divertida serie de gráficos (ojos, la silueta del perrito), mezclilla, faux fur y jacquards trabajados en secuencias de repetición y mosaicos. Se exhibieron diferentes cor- 13 tes para mujeres y hombres que cimentaron una vasta gama de sugerencias en suéteres, bufandas, gorros, vestidos, pantalones, faldas y ponchos pigmentados con una gama que abarcó lila, morado, fucsia, negro y gris con irrupciones de naranja. Xico reúne el alcance de diferentes expresiones artísticas alrededor de la magia de esta entrañable figura que desea ser parte significativa en la vida de los jóvenes. El propósito es exhortarlos para que descubran nuestras raíces y accedan a un mundo lúdico donde palpitan los símbolos y la iconografía que nos hacen únicos en el mundo. Por ello, Xico ha unido a su discurso la obra de las diseñadoras de joyería Flora María Moreno Corazón y Marcia Rodríguez, así como el trabajo de varios artistas urbanos, artesanos y músicos, quienes han desvelado una faceta distinta de Xico, perfilándolo como un soporte incluyente que comunica una diversidad vestimentaria que captura el patrimonio cultural latinoamericano. + Fotos en Alta Por Bernardo Hernández Foto Mauricio Ache “La moda siempre tiene cierta sensibilidad hacia las manifestaciones artísticas”, señala la diseñadora. Para trazar la ruta de su más reciente propuesta, volvió la mirada hacia la Bauhaus, escuela alemana que durante los años veinte trasmutó los códigos de la arquitectura, el arte y el diseño. Ese movimiento homologó las disciplinas industriales con la tesitura artesanal y la modernidad con la tradición. La ausencia de ornamentación, la pureza, el equilibrio racional, los cortes rectos, la armonía entre la forma y la función –síntesis que confirma la máxima “menos es más”– son algunas de las nociones de esta línea de pensamiento. Uno de los talleres más icónicos de aquella escuela fue el Teatro. Su director, Oskar Schlemmer, propició una nueva reflexión sobre el movimiento, la danza y el cuerpo. Él vistió a los bailarines, que lucían como instalaciones, con trajes abstractos y formas geométricas. El vestuario argumentaba las relaciones entre el Whombre y la maquina, de tal manera que los diseños 14 convertían la silueta humana en un sistema mecánico. El Ballet Triádico de 1922 es la obra fundamental de la Bauhaus, ya que logró que el espacio, la forma y la anatomía establecieran una nueva unidad. Esta representación abstracta del cuerpo, así como una serie de consideraciones sobre los vínculos entre la forma y la prenda fueron el leitmotiv. Las siluetas estuvieron relacionadas con el peso visual de los materiales: lana, algodón, seda, lino, tejido de punto elastico, neopreno y vinilo. Se trató de una colección de carácter experimental pero comercialmente viable. Los diseños se basaron en formas geométricas elementales: círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos y trapecios que respetaron el sello cromático de la casa: blanco, negro y detalles encarnado. El juego de contrastes entre luces y sombras, tiras colgantes, algunas transparencias, así como la cimentación de siluetas innovadoras vistieron de modernidad este fashion show. JORGE AYALA SANDRA WEIL Si se tuviese que resumir en pocas nociones las creaciones de este visionario, se gestarían desde una conciencia de la metamorfosis por (re)evolución, la descentralización identitaria y la libertad por determinismo. Fortuna, la más reciente propuesta de la firma, apuntó hacia una estética influida por ciertas pautas de los años setenta, con atinados toques funky y un sentido ecléctico que llenará de reflejos lúdicos el guardarropa femenino. + Fotos en Alta Por Bernardo Hernández Foto Mauricio Ache Todas las mujeres observaban con hipnótica atención las creaciones de la diseñadora de origen peruano. No es extraño. Cuando una creadora establece una empatía directa con su clientela, la dinámica deviene en el entendimiento de sus necesidades, construyendo una relación en la que ambas partes resultan beneficiadas. Junto con su socia Maru Cruz Barney, Weil ha decodificado los gustos de las consumidoras mexicanas, tarea que no ha sido sencilla; sin embargo, el esfuerzo ha rendido frutos, pues actualmente la marca es una de las favoritas de las compradoras de moda. Sin extraviar la esencia de su propuesta (una línea ready-to-wear elaborada con materiales de primer nivel, confección impecable y especial atención a los detalles), Weil desarrolló ejes eclécticos. El hilo conductor de las prendas –construidas a partir de siluetas delicadas pero con un giro edgy– fue la década de los setenta. Sobresalieron las proporciones maxi en faldas tableadas y vestidos con transparencias, así como audaces jumpsuits. Los abrigos oversized y las chaquetas de piel con bordados no pasaron desa- 15 percibidas, al igual que los jeans acampanados, los culottes las minifaldas con aberturas laterales y los vestidos cortos con escotes en “V”. “Nos inspiran las fantasías que pueden experimentar las mujeres al momento de elegir las prendas que se van a poner. También decidimos jugar con el concepto de la buena suerte, decretando que esta colección será el comienzo de una etapa de buena fortuna, deseos que extendemos a quienes nos rodean”, indican las responsables de la marca. Destacó el trabajo con telas fluidas, como crepé, satén y georgette, en contraste con paños de lana, tejidos metálicos con glitter y lentejuelas. Weil estampó sus telas con motivos florales y psicodélicos, experimentando con la mezcla de distintas texturas y patchwork. La paleta cromática estuvo sostenida por blanco, beige, rosa tenue, marino, negro y vino tinto, con pinceladas de cobalto, rojo y menta. “Esperamos que a través de estas prendas ‘contradictorias’, las mujeres que las usen se empoderen y atrevan a ser vistas”, concluyen Weil y Barney. + Fotos en Alta Por Bernardo Hernández Foto Mauricio Acheh Se fue y volvió, pero no es el mismo. Todo en él ha cambiado: su visión, su proceder, su modo de ser y estar. París transforma a los creadores, y si la disciplina que se ejerce es la moda, entonces la evolución es aún más notoria. Ayala dejó México a finales de los noventa para instalarse en la capital francesa. Casi dos décadas después, el arquitecto y diseñador retorna a nuestro país con esta propuesta intitulada Artisanale Collection. De corte experimental, rupturista, provocativa y con un asombroso manejo de los más variados recursos fantásticos de toda índole (cromáticos, gráficos, textiles, ornamentales) y las técnicas de embellecimiento de las prendas, la antología asombró por su atinada fusión de las diversas categorías que integran el universo de la moda, abarcando desde el uso de nuevas tecnologías hasta la recuperación de bordados oaxaqueños, cascos huicholes, pompones, yuxtaposiciones de materiales, conceptos y vertientes ideológicas de pensamiento. La presentación, compuesta por 40 salidas, ofreció creaciones pertenecientes al orbe del Prêt-à-Porter, así como vestidos, túnicas, prendas híbridas, bomber jackets y toda 16 suerte de complementos/esculturas/guiños artísticos cuya manufactura evocó los más asombrosos delirios de la Haute Couture. Las piezas fueron poderosas, irreverentes, magnéticas y reacias a las clasificaciones tradicionales. El colorido estuvo iluminado por un arcoíris high-tech y fulgurante. Las materias primas que permitieron la reinvención del movimiento y los volúmenes fueron desde los rasos estampados hasta los tejidos artesanales. “La arquitectura tiene muchos puntos en común con el diseño de moda: precisión, estructura, ingeniería, textura, materia, ensamblaje, innovación, tecnología y, evidentemente, estética”, asegura un couturier que ha logrado que ambas vertientes dialoguen entre sí teniendo como soporte común el cuerpo humano. Reinventando los utensilios digitales propios de la arquitectura, realizó estampados sublimados tridimensionales que dotaron de vitalidad a sus prendas de trazo arquitectónico, combinadas con accesorios a juego. El desfile dejó en claro que su estilo es un espacio multidisciplinario recubierto por una belleza inusual, como si de una flor carnívora nunca antes vista se tratara. ALFREDO MARTÍNEZ Armand Limnander dijo: “Cuando el mundo de la moda tiende a ser demasiado aburrido y comercial, necesita una inyección de algo excéntrico y enajenado, y un poco de ‘Little Edie’ es perfecto para ello”. Alfredo Martínez está de acuerdo. Por Bernardo Hernández Foto Mauricio Acheh + Fotos en Alta Hay personajes que, por su cariz trágico, se convierten en referentes. Tal es el caso de Edith Bouvier Beale, la prima pobre y excéntrica de Jacqueline Kennedy. Luego de crecer como una princesa de Park Avenue, la pequeña Edith fue arrojada a la pobreza cuando su padre abandonó a la familia. Junto con su madre, Edith Ewing Bouvier Beal, se refugió en una casa de verano ubicada en Long Island, que estaba a punto de derrumbarse. Su biografía la ha convertido en un fashion icon: John Galliano y Miuccia Prada la han tomado como figura alusiva, lo mismo que varios fotógrafos y estilistas para realizar portafolios editoriales. “Ella nadó contracorriente, y su imagen y comportamiento resultaban contrarios a los ideales estéticos y sociales de la época”, indica el diseñador jalisciense, cuya antología tuvo como objetivo revalorar la apariencia de la señorita Bouvier, al tiempo que cada una de las prendas buscó dotarla de una nueva voz generacional, teñida en una gama de tintos, dorados, magentas y negro. Siluetas 17 fuertes se erigieron gracias al soporte del cuero (natural y sintético), los acetatos, la gasa, el charol y destellos de faux fur. La pasarela fue un ejercicio para auscultar a esta criatura. Las referencias fueron claras: camisetas como turbantes, manteles amarrados con alfileres, faldas llevadas de manera inversa, mascadas setenteras, chalecos de atrás para delante y trajes de baño combinados con tacones altos animaron algunos outfits. Para “Little Edie”, como la llamaban cariñosamente, una falda que no le ajustaba en la cintura no se iba a la basura, la daba vuelta y la afirmaba con seguros. Martínez se basó en ese guardarropa reinventado, habitado por ropa vieja heredada de sus familiares, el cual más tarde sería catalogado como inspirador. “Su etapa en Grey Gardens fue el detonante de esta colección con guiños al glamour decadente. Las prendas cubren de manera decisiva el cuerpo femenino, creando un mix de reminiscencias vintage pero con un enfoque contemporáneo”, puntualiza el creador. 6 Beauty Backstage Beauty Backstage Makeup Makeup by... XICO CIHUAH KRIS GOYRI JOSÉ SÁNCHEZ JORGE AYALA ALFREDO MARTÍNEZ SANDRA WEIL IVÁN AVÁLOS + Fotos en Alta Foto José Manuel Ruiz 19 20 Beauty Backstage Beauty Backstage HairStyle Hairstyle by... XICO CIHUAH KRIS GOYRI JOSÉ SÁNCHEZ JORGE AYALA SANDRA WEIL ALFREDO MARTÍNEZ IVÁN AVÁLOS + Fotos en Alta Foto José Manuel Ruiz 21 22 FRONT ROW 23 18
