Quiero hacer un Timelapse. Parte III. Tutorial Hola de nuevo, soy Miguel Ángel Langa y de después de unos días sin poder hacer nada por la climatología, por fin he podido encontrar el tiempo necesario y así seguir con nuestro tutoríal sobre timelapse (i) (ii). Os recuerdo que cualquier cosa que necesitéis preguntarlo podéis hacerlo a través de nuestra página de Facebook o través de los comentarios de este tutorial. Llegó el día en el que por fin, vamos a hacer nuestra primera serie de fotografías. El día acompaña, hace buen tiempo y tenemos nuestro equipo preparado. Muy importante antes de salir de casa revisar que llevamos todo lo que necesitamos, y comprobar que dentro de la cámara va la batería cargada, tarjeta de memoria, si necesitamos filtros, el trípode, disparador, algo de beber… revisar y revisar. Da mucha rabia hacer decenas de kilómetros y tener que volverse porque hemos olvidado algo necesario. No os preocupéis que en este sencillo tutorial os lo vamos a contar. Quiero hacer un timelapse: cómo trabajar en localización Llegamos a la localización, donde ya tenemos planeado un encuadre, y si no es así dejamos los trastos en el suelo y nos movemos para encontrar ese encuadre que nos diga algo. Plantamos el trípode o el slider en el lugar escogido y encuadramos. Quiero hacer un timelapse: Configuración de la cámara Tanto si usamos trípode como slider, desactivamos el estabilizador del objetivo o de la cámara, según donde lo lleve. Siempre que nuestra cámara disponga de formato RAW lo usaremos sí o sí. Nos permitirá arreglar en gran medida los cambios de brillo en la escena. Ponemos el Modo Manual, o prioridad de apertura en caso de un amanecer o atardecer, para que la cámara ajuste la velocidad de obturación según cambie la luz en la escena. Usar el Live View, si usamos una réflex, de esta manera el espejo de nuestra cámara quedará levantado, con lo cual habrá menos trepidaciones en cada disparo. Además con el live view podremos ampliar la zona que queremos enfocar. Enfoque Manual para hacerlo con más precisión y asegurarnos que enfocamos donde queremos. Además así evitamos que en algún momento la cámara cambie el enfoque o no pueda hacerlo por falta de luz y nos estropee la secuencia. Elegir el intervalo adecuado, este marcará la velocidad de nuestro vídeo final. Cuanto mayor sea el intervalo, más rápido se moverán los elementos. Además tenemos que adaptar el intervalo en función de la velocidad de los elementos. Yo uso los siguientes: Nubes moviéndose muy despacio: un fotograma cada 8 segundos. Nubes: un fotograma cada 4 segundos. Nubes moviéndose muy deprisa: un fotograma cada 2 segundos. Gente andando por la calle: un fotograma cada 2 segundos Escenas nocturnas con estrellas: un fotograma cada 20-35 segundos con exposición de 25-30 segundos, es decir, 5 segundos de intervalo entre tomas. Velocidad de obturación, mínimo 1 segundo, de ahí la importancia de llevar filtros de densidad neutra y degradados (para oscurecer el cielo). Aunque tengo que confesar que yo los utilizo muy poco, bien porque se me olvidan o bien por comodidad, lo que me obliga en ocasiones a usar velocidades de obturación más rápidas. Quiero hacer un timelapse: acción Intervalómetro y … Ya tenemos todo listo, conectamos el intervalómetro, marcamos el intervalo y el número de disparo que queremos realizar, recordar cada segundo de vídeo son 25 fotografías. Si estás en un atardecer o amanecer, no os quedéis cortos con el número de disparos, poner de más, podréis parar cuando queráis. Hacemos una foto de prueba y comprobamos que ha salido enfocada y correctamente expuesta. Activamos el intervalómetro y a esperar. Depende de si es un tímelapse de día o de noche tardará entre unos 20 minutos a varias horas, por lo que lo tendremos en cuenta para llevaros comida, ropa acorde al clima y muy importante, alguien que os haga compañía para no aburriros, aunque a veces apetece estar solo, pero para cualquier problema que surja, es mejor estar acompañado. Cando acabamos recogemos los trastos y nos vamos a casa, si tenemos ganas descargamos la tarjeta y revisamos las fotografías en el ordenador. Quiero hacer un timelapse: vuelta a casa y repetir al día siguiente Esto habrá que repetirlo tantas veces como tomas y escenas quieras hacer, así que cuando tengas las suficientes daremos el siguiente paso. La edición, pero eso lo dejamos para la próxima entrega. Seguiremos el próximo mes y el vídeo resultante. con la edición de todo el material, Quiero hacer un timelapse (I) Quiero hacer un timelapse (II) Quiero hacer (Parte II) un Timelapse Después de la introducción de la semana pasada, tenemos nuestra cámara preparada, con la batería bien cargada y una tarjeta con capacidad suficiente, el trípode y un intervalómetro. Y ahora planto el trípode en cualquier lugar y empiezo a disparar. ¡NO! Recordáis lo de 250 fotografías para 10 segundos de vídeo, pues eso, si queremos conseguir 2 minutos de vídeo final, multiplicar. Si cada fotografía es una obturación, y en cada una de ellas hay un movimiento físico, el obturador sufre y se desgasta. Cuanto mejor sea la cámara, más disparos aguantará. La media de obturaciones según cada fabricante puede variar entre 20.000, las réflex de gama baja, a 300.000 disparos las profesionales. Estos números son orientativos. Teniendo esto en cuenta, no queremos desperdiciar disparos, por lo que hay que pensar bien que es lo que queremos fotografiar. Aquí entramos de lleno en el primer paso para hacer un Time Lapse LA IDEA ¿Sabemos ya el tema de nuestro Time Lapse, o vamos hacer un popurrí sin sentido? ¿Paisaje puro y duro, sombras, plantas, nocturnas, gente moviéndose? Tener claro qué es lo que queremos hacer, nos ayudará a ordenar las ideas, saber qué es lo que nos hace falta, dónde, cúando y cómo conseguirlo. Todo esto se verá reflejado en el resultado final. PLANIFICACIÓN Tenemos la idea. Por lo general se pero para cualquier tema es lo mismo. empieza por paisajes, Los que lleváis tiempo dándole a la fotografía, imagino que buscáis el lugar adecuado, el encuadre, la hora del día, etc… para sacar una sola fotografía. En el Time Lapse sacamos unas 200, 300 o más de cada localización y las condiciones lumínicas están cambiando constantemente durante ese intervalo, por lo que habrá que tenerlo en cuenta (nubes que dan sombra, atardecer, amanecer). Planificar, planificar y planificar. Es aconsejable visitar las localizaciones con antelación para buscar el mejor sitio y elegir la mejor hora, al igual que haríamos para conseguir una fotografía. La planificación nos sirve también para cosas como, calcular a que hora tengo que llegar al lugar para que me de tiempo a preparar todo, cuanto tiempo estaré allí. Si es una toma nocturna habrá que ir antes de que anochezca, para conocer bien el terreno y no pegarse algún susto. Suele ser bueno llevar compañía para no aburrirse, o para tener ayuda ante cualquier imprevisto. En mi caso, quiero hacer un Time Lapse sobre árboles centenarios, centrándome en sus ramas retorcidas y sus peculiares formas. Para este proyecto en concreto (como en la mayoría de los que hago), no es que el time Lapse sea lo más indicado, no muestro nada que ocurra muy lentamente, ni serán paisajes donde las nubes van de un lado a otro, bueno, nubes puede que aparezcan, pero no serán las protagonistas. Y entonces os preguntaré,s ¿para qué uso esta técnica si no es lo más adecuado?, pues como dije en la entrada anterior, conseguimos un vídeo de alta calidad, 2,4,8 k (depende del tamaño de las fotografías) que por lo general reescalaremos a 1080 para que pueda verlo el resto de los mortales, o nos permitirá dar un movimiento extra a nuestra secuencia. Yo dentro de lo posible suelo grabar pequeños clips de vídeo a modo de boceto, aunque una vez terminado el trabajo no se parece en nada, pero ayudo mucho a la hora de planificar. MÚSICA La música es la mitad de nuestro Time Lapse. Hay gente que elige la música al final del todo, yo es lo primero que busco, me ayuda a planificar las tomas. La busquemos antes o después, pensar que siempre hay derechos de autor. Normalmente uso música con licencia Creative Commons. En la web de Jamendo hay mucha variedad y bastante calidad, pero lleva su tiempo encontrar lo que quieres. No todas se pueden usar gratuitamente para nuestro vídeo. Cuando descargas una canción, te aparece el tipo de licencia que tiene. además actualmente han renovado su politica de precios y conseguir cualquier canción para tus vídeos por 9€. puedes Dicho todo esto, podemos empezar con nuestro Time Lapse La próxima semana empezamos a disparar. Quiero hacer (Parte I) Time-Lapse ¿Quién fotográfica? no ha un oído Timelapse hablar de esta técnica Hace 4 años que descubrí esta técnica tan popularizada hoy en día. El culpable fue este vídeo. https://vimeo.com/22439234 Este me llevó a buscar y encontrar, entre otros, los timelapses de Daniel López de El cielo de Canarias, y desde entonces comencé a ver timelapses en lugar de fotografías. Por aquel entonces no había tantos sliders ni aparatos motorizados como hoy, y si querías dar movimiento a tus tomas tenías que hacerlo en post producción o fabricarte tu propio slider. Yo hice lo segundo. Quiero aclarar que no soy ningún especialista, ni vivo de ello, ni me considero un entendido, pero aprovechando que comienzo nuevo proyecto voy a contaros durante las próximas semanas cómo lo hago, desde tener una idea, hasta hacerla realidad, pasando por todos los pasos intermedios. No entraré en cómo utilizar los programas, de los cuales solo sé lo justo, me limitaré a decir hago esto con esto y esto con esto otro. No puedo presumir de que los míos sean buenos timelapses, pero para los curiosos podéis ver AQUÍ algunos de los que he hecho. Antes de entrar en materia, creo oportuno explicar que es un Time-Lapse y las herramientas básicas que necesitamos. ¿Qué es? El Time-Lapse es una técnica fotográfica que consiste en hacer fotografías secuencialmente, con un determinado intervalo de tiempo entre una y otra. Luego son unidas en un programa de edición de vídeo, para ser reproducidas a una velocidad de 25 fotografías por segundo, dándonos así un efecto de vídeo a cámara rápida, pudiendo ver en pocos segundos, lo que ha sucedido en minutos, horas o días. Además obtenemos un vídeo con una calidad fotográfica, lleno de detalles. ¿Qué necesito? Hoy se puede hacer un Time-Lapse con un simple smartphone, o con cualquier cámara compacta, pero hablaremos de unos medios mínimos: – Cámara fotográfica. Batería bien cargada y tarjeta de memoria de capacidad y velocidad suficiente y si es posible mejor disparar en RAW que en jpg. – Trípode. Cuanto más estable mejor. Se trata de que entre una imagen y otra la cámara no se mueva, para que la secuencia final se vea estable y sin trepidaciones. – Intervalómetro. Con éste le decimos a la cámara que dispare una foto cada “X” tiempo, un número determinado de veces. Por ejemplo 250 fotografías, una cada 4 segundos. Muchas cámaras disponen de intervalómetro interno, por lo que podríamos eliminarlo de la lista. – Ordenador con un programa de edición de vídeo. Perfecto, ahora tenemos 250 fotografías, que una vez reveladas (si hemos disparado en RAW) pondremos en una línea de tiempo del programa de edición a una velocidad de 25 fotogramas por segundo FPS, nos dará un resultado de 10 segundos de vídeo, ¡sí! SÓLO 10 segundos de vídeo 25 fps x 10 segundos = 250 fotografías Añades más fotografías y una bonita música y ya tienes tu vídeo Time-Lapse, en el que verás en pocos segundos aquello que has fotografiado durante minutos, horas o días. El Time-Lapse es una técnica muy vistosa, pero muy lenta y con mucho trabajo detrás, ya lo averiguaréis en las siguientes publicaciones. Si al final de todo te acabas enganchando a esto, pronto empezarás a pensar en mejores cámaras, objetivos, filtros, sliders, etc… Hablando de sliders, hoy por suerte, hay bastantes marcas en el mercado, que si bien siguen teniendo precios elevados, ya no son prohibitivos como hace un par de años. Por quedarnos en nuestro país un buen ejemplo es MSlider. Y hasta aquí puedo contaros. La próxima semana paso a paso. podréis acompañarme en mi próximo proyecto 004 – Descubre lo fácil que es configurar un perfil ICC para mejorar la impresión de tus fotografías Descubre lo fácil que es configurar un perfil ICC para una mejor impresión de nuestras imágenes editadas Photoshop. Cuando vamos a imprimir una fotografía en un laboratorio de impresión digital todos hemos luchado contra las temidas pruebas y más pruebas que, en ciertas ocasiones, hemos tenido que realizar para conseguir un acabado en la fotografía que sea de nuestro agrado. Es algo que a todos, en algún momento, nos ha traído de cabeza. Por ello, hemos contado en este vídeo con la colaboración de uno de nuestros colaboradores, Saal- digital.es. APROVECHA ESTE CUPÓN VÁLIDO HASTA EL 29/02/2016 EN TU PEDIDO. Obviando otras cuestiones que serían objeto de otro artículo sobre gestión de color (calibración correcta del monitor, espectro RGB, material sobre el que se imprimie, tintas a utilizar y correcta edición de la fotografía) tenemos a nuestra disposición, en muchos laboratorios archivos con el perfil ICC correspondiente para el tipo de material sobre el que se va a imprimir la fotografía. Evidentemente, un monitor bien configurado y una buena gestión del color posibilitan una vista previa óptima de la impresión: lo que ve será el resultado final que se obtendrá. Funciona tan bien que en el mejor de los casos no podrá apreciar casi ninguna diferencia entre la imagen del archivo que se proyecta en el monitor y la foto revelada. En Saal Digital, como en otros laboratorios, máquinas con perfiles integrados funcionen con un margen de tolerancia más ajustado gracias a los múltiples ajustes diarios realizados en la calibración del revelado fotoquímico. Además, en este caso, en colaboración con Fujifilm han desarrollado un archivo de prueba que te ayudará un poco en caso de que no dispongas de un monitor calibrado (que sería lo ideal) para ajustar la imagen del monitor y que se aproxime bastante al resultado impreso posterior del laboratorio. Además puedes pedir una copia impresa de manera gratuita del archivo de prueba que te será enviada a tu casa. Otro día hablaremos más de los perfiles ICC pero, por ahora, os dejo con el vídeo para que veais lo fácil que será configurarlo correctamente para lograr una buena impresión. 003 – Corregir aberraciones cromáticas y mucho más en Lightroom CC 2015 En el capítulo de hoy, abordaremos nuestro revelado y procesado a través de Lightroom CC y Photoshop CC. Otro día hablaremos de la interfaz y otros detalles menos conocidos de esa interfaz de Lightroom CC. Continuamos alternando cosas sencillas, como corregir las aberraciones cromáticas con otras menos sencillas dado el nivel heterogéneo que tenéis, según los correos recibidos. Os recordamos que podéis sugerirnos temas para los microtutoriales en microtutoriales@lamiradadelosfotógrafos.com En el vídeo de hoy, abordamos un revelado básico sobre un retrato al aire libre, con una luz posterior muy fuerte. Recuperaremos algo las luces altas, corregiremos el balance de blancos y finalmente corregiremos las aberraciones cromáticas. Solamente como detalle final realizaremos un procesado muy sencillo utilizando el panel TKActionsV4 de Tony Kuyper. Esto os servirá, también, que este panel puede ser utilizado, no solo en fotografía de paisaje, sino también en cualquier tipo de fotografía al aire libre. Esperamos que os guste. 002 – Uso de filtros de fotografía para enfatizar las luces en menos de 5 minutos Los filtros de fotografía en Photoshop nos permiten emular de forma controlada y parametrizada una serie de efectos que desde hace mucho tiempo se realizan en la fotografía. Es una de las estas herramientas de Photoshop que, por ejemplo, nos permite mejorar las luces del cielo de una forma muy rápida y sencilla. En general, los filtros de fotografía nos permiten dar un “punto” de calidez o enfriamiento a nuestras fotografías pero, como veremos en el vídeo, esto lo podemos hacer de forma no solamente general si no que, también, ese ajuste puede ir dirigido a las luces, a los tonos medios o a las sombras, o a una zona concreta gracias al uso de máscaras de capa. Máscaras de capa que muchos ya conoceréis pero para los que el concepto os suene a nuevo, hablaremos de ellas en otro momento. Los filtros de fotografía no son la única herramienta que disponemos en Photoshop para trabajar sobre el tono o luz ambiente general de una fotografía. No debéis confundir este concepto de ambiente o tono general con el de dominante. Por dominante nos estamos refiriendo, de forma generalmente despectiva, a un tono o color que predomina sobre el resto de manera indeseada como la dominante azul o magenta que en muchos filtros de densidad neutra podemos encontrar. En este caso somos conscientes de lo que hacemos y si, por ejemplo, estamos ante una foto al atardecer querremos incrementar el tono de esa luz dorada-anarajanda que existía cuando realizamos la toma. Existen otras muchas opciones para controlar el tono general de la fotografía en edición como puede ser, por ejemplo, mediante la herramienta de equilibrio de blancos, la herramienta de claridad e intensidad (cuando realizamos el revelado del raw) o la herramienta tono / saturación. Incluso, sabed, que cuando variamos el contraste general estamos afectando al color. Nota1: Para realizar las selecciones de las luces hemos utilizado al final del vídeo las acciones de Tony Kuyper. Si estás interesado en adquirirlas puedes hacerlo a través de la web de Tony Kuyper Nota2: Hemos mejorado un “poquito” el sonido gracias a las sugerencias que nos habéis realizado. Cualquier cosa comentádnosla para ir mejorando. Gracias. 001 – El Espacio de Trabajo en Adobe Photoshop CC Comenzamos esta serie de microtutoriales, con una de las pocas cosas que, a través de la diferentes versiones de Photoshop, no han cambiado mucho es el su interfaz, el espacio de trabajo. Una interfaz que hace unas versiones pasó a tener unos tonos grises más oscuros pero que, en definitiva, ha mantenido su aspecto general con el paso del tiempo. La interfaz de Adobe Photoshop es muy sencilla y simple, casi todo el mundo es capaz de reconocerla. Con el paso del tiempo se han desarrollado nuevas funciones y características que requerían una reorganización según el tipo de usuario: fotógrafo, diseñador, ilustrador o creativo web. Esto hace que, por ejemplo, para nosotros, los fotógrafos, muchas de las funciones no sean de interés a la hora de editar nuestras fotografías. Sin embargo, tener todas nuestras herramientas a mano nos hará trabajar mejor y más rápido. Para ello, Photoshop presenta varios entornos o maneras de trabajar que denomina Espacio de Trabajo. Simplemente son unos preajustes de como tener colocada la barra de herramientas (izquierda) y los paneles informativos (derecha). Veremos en el vídeo cómo disponer esta barra de herramientas y los paneles así como tenerlos de manera personalizada. En menos de 5 minutos . Allá vamos. CONSULTAS y DUDAS: [email protected] Microtutoriales de Lightroom y Photoshop ¿Ves tutoriales desesperadamente pero no te aclaras? ¿Están en inglés y te cuesta seguirlos? ¿son tan largos que te pierdes? Llegan los microtutoriales de Lightroom y Photoshop de La Mirada de los Fotógrafos. Microtutoriales: En 5 minutos o menos En La Mirada de los Fotógrafos también tenemos el tiempo justo, como tú. Vamos a mil por hora con muchas cosas. Con la cantidad de fotos que tenemos siempre queda el tiempo justo para poder ponernos a ver vídeos y aprender algo. Por eso nos hemos autoimpuesto un límite aproximado de 5 minutos de vídeos, porque no queremos enrollarnos. Cuando una herramienta o técnica requiera algo más de trabajo os avisaremos, pero nuestra intención es que siempre que sea posible la duración. Microtutoriales: ¿Por qué Lightroom y Photoshop? Fácil. Son las dos herramientas más extendidas dentro del mundo de la Fotografía para editar, revelar o catalogar fotografías. Con sus ventajas y desventajas. Empezaremos con conceptos pasan desapercibidos, con buen estudiante que antes bien la mesa y tiene todos básicos, con detalles que a veces organizar bien las cosas. Como el de ponerse a la tarea ha colocado los elementos de trabajo a mano. Microtutoriales: ¿Necesitas Propón un taller presencial más? En cualquier caso si te quedas con ganas siempre puedes contactar con nosotros y proponermos un curso o taller de procesado donde quieras, lo estudiaremos y veremos la posibilidad de realizarlo. Para estas cuestiones, dudas, consultas o propuestas de temas así como todo lo que se te ocurra hemos pensado en una dirección de correo muy original: [email protected] Cómo revelar la Vía Láctea de forma correcta con ISOs superiores a 6400 Sí, aunque tengas una 6400, con un correcto bastante tu imagen y manera adecuada. Eso cámara mucho más fácil ISO muy elevada, incluso por encima de flujo de revelado conseguirás mejorar conseguir resaltar la vía Láctea de sí, cuanto mejor sea el sensor de tu lo tendremos para poder trabajar. En el vídeo que nos ocupa trabajo con una imagen a una ISO muy alta y es que hay que perder ese miedo con los buenos sensores que hay en la actualidad. Para ello te mostraré parte del flujo de trabajo de revelado que realizo para que tú mismo puedas practicarlo en casa con Lightroom CC. Y, por supuesto, si quieres mejorar más, te espero en mis talleres del 2016 en davidmartincastan.com Tutorial de Retoque con Photoshop para fotografía de recién nacidos La fotografía de recién nacidos no es algo sencillo a realizar. El proceso empieza desde el primer minuto, cuando los papás contactan contigo, hasta que el trabajo se ha terminado y entregado. Imagino que pensaréis: “Pues como todos los trabajos”. Sí y no. Me explicaré. Dentro de ese proceso hay mucho trabajo detrás, mucha formación y sobre todo, mucha preparación para tratar con estas personitas. No hay que olvidar nunca que son, como digo, personas, y no elementos de un bodegón que colocas, haces la foto y ya. En otro artículo que publicaré más adelante, os explicaré qué conllevan estas sesiones, qué preparación hay que tener y cómo las realizo. Hoy, simplemente, os quiero mostrar un vídeo tutorial que ya publiqué hace un tiempo en mi canal de Youtube, en el que explico cómo retoco las fotografías de recién nacidos. Aunque no os dediquéis a esta rama de la fotografía, estoy segura de que algunos trucos o pasos os servirán para vuestras fotografías de niños más mayorcitos e incluso retrato de adulto. No es un proceso complicado ya que a mí no me gusta retocar en exceso, apuesto por la naturalidad y que, al terminar una fotografía, el recién nacido conserve la textura de su piel y un tono natural. Espero que os sea de utilidad. Nos vemos en La Mirada de los Fotógrafos