2011 - Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San

2011 COORDINACIÓN ESTATAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Manual: El servicio de Mantenimiento en Espacios Educativos Capacitación y Actualización Coordinación Estatal de Carrera Administrativa COORDINACIÓN ESTATAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Curso:
El Servicio de Mantenimiento a Espacios Educativos
JUSTIFICACION
La Secretaría de Educación Pública tiene como prioridad ofrecer
cursos de capacitación al personal que en este momento está
participando en el Programa de Carrera Administrativa, con la finalidad
de mejorar la Calidad de la atención que brinda y en sus procesos de
trabajo.
La Calidad de la Educación tiene que ver entre otras cosas, con la
sensación de bienestar que proporcionen los espacios físicos en
donde esta se desarrolla, esto incluye el orden, la limpieza,
instalaciones en buen estado y porque no una imagen agradable que
invite a vivir el proceso educativo de la mejor manera posible.
Para cumplir con este propósito es necesario que el personal indicado
para realizar estas actividades tenga las habilidades y destrezas que
se requieren para cumplir con tal fin, y por supuesto apoyar de esta
manera al cumplimiento de la Misión de la Secretaría de Educación.
OBJETIVO
• Proporcionar al personal de Servicios y Mantenimiento, Habilidades
y destrezas para el mantenimiento general del espacio físico e
instalaciones en el que desarrollan sus actividades, de tal manera
que se pueda generar un edificio funcional y estético.
COORDINACIÓN ESTATAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Cómo usar las herramientas básicas
M artillo
Un martillo de peso mediano (12-13 onzas) con orejas es bueno para todo el trabajo de
casa.
• Para dar golpes más fuertes con el martillo sostenga el mango cerca de la punta.
• Para comenzar a clavar un clavo, golpéelo con poca fuerza dos o tres veces hasta
que esté asegurado en el lugar deseado. Entonces dele un golpe derecho
• Para evitar marcas del martillo en la madera, use un punzón u otro clavo sobre el
clavo cuando vaya a clavar el último octavo de pulgada
• Para sacar un clavo, use las orejas del martillo. Ponga un bloque pequeño de
madera debajo de la cabeza del martillo para evitar marcar la madera
Desarmador
Usted necesita dos clases de desarmadores para reparaciones generales en su casa:
• Hoja derecha y cruciforme (Phillips)
• Ambos vienen en varios tamaños. La hoja del desarmador debe encajar en la ranura
del tornillo
• Cuando use el desarmador, empuje contra la cabeza del tornillo a la misma vez que
le da vuelta
• Es más fácil poner un tornillo en la madera si hace un hoyo primero con un clavo o
con un taladro
• Ponga cera o jabón en los filetes del tornillo para hacerlo entrar más fácilmente.
Pinzas
Las pinzas ajustables se pueden usar para muchas cosas en la casa
• Use pinzas, para agarrar una tuerca a la misma vez que voltea el tornillo con el
desarmador
• Use las pinzas para quitar los clavos o las puntillas. Jale el clavo hacia fuera al
mismo ángulo que está clavado. Use bloques pequeños si necesita una palanca
• Use las pinzas para doblar o cortar alambre o para enderezar un clavo doblado
• Use las pinzas para darle vuelta a las tuercas. Envuelva una cinta o tela alrededor
de la tuerca para evitar rasparla
•
La llave ajustable se puede ajustar para encajar diferentes tamaños de tuercas. Si una
tuerca está difícil para aflojar, póngale unas gotas de aceite penetrante. Remójela dos o
tres horas o durante toda la noche
Serrucho de mano
El serrucho de mano con aproximadamente diez dientes por pulgada es bueno para todo el
trabajo de la casa .
Marque donde usted quiere cortar. Jale el serrucho para atrás algunas veces para
comenzar una ranura. Permita que el peso del serrucho haga las primeras cortaduras. Si
está cortando una tabla, es más fácil si la sostiene firmemente cerca de donde la está
cortando
.
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C ambio de vidrios y ventanas
Las ventanas, según el material con que fueron construidas, pueden ser de :
Maderas
Metal aceros
Metal aluminios
Cada una de ellas tiene un sistema de fijación propia del vidrio.
En las ventanas de madera la fijación del vidrio se realiza con masilla y
puntas (clavos sin cabeza); En las ventanas de aceros el vidrio se fija
mediante un junquillo o palillo atornillado al cuerpo. En las ventanas de
aluminio la fijación se hace con un pañete de asiento denominado surlete.
Calce para
vidrio
Ventanas de madera
Para fijar el vidrio en ventanas de madera se debe seguir el
siguiente procedimiento.
1. Retirar todos los restos de vidrio y masilla, cuidan-do
también de eliminar las puntas de fijación.
2. Limpiar el calce evitando producir daño en la madera.
Para esta tarea se utiliza una espátula, formón o cuchillo
de hoja corta y gruesa, y alicates común o de punta.
3. Medir el vidrio a cambiar considerando, a lo menos, tres
medidas: largo, ancho, es decir, sus extremos y las
diagonales.
Al proceder de este modo se evitan los descuadres.
Ventanas de metal
Ventanas construidas con perfiles de acero
Para la fijación del vidrio en una ventana metálica con perfiles de acero se
emplean: junquillo de acero, de 10X10 mm, tornillos roscalata y masilla
para metal o silicona.
C O NSEJO S
» El vidrio no debe quedar apoyado directamente al marco
metálico. Se recomienda emplear una base flexible y blanda, como
masilla, silicona o cinta de goma. «
Denominación Comercial
Sencillo
Doble
Triple
Vitrea
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1. Aplicar la pintura a lo largo del veteado de la madera hasta agotar la
pintura.
3. Cuidar los encuentros de pintura superponiéndola unos 50 mm.
»Al pintar, considere aspectos como los siguientes: tipo de
superficie, forma de aplicación de la pintura, rendimiento y
duración. Además, la superficie debe someterla a procesos previos
de limpieza, removiendo la pintura anterior, polvo y manchas de
grasa. La pintura de una superficie de madera puede ser dañada por
la humedad y el exceso de pintura. Las maderas a pintar deben estar
secas y libres de polvo . «
Lo que puede malograr una pintura
Pueden producirse desprendimientos y escamas si se pinta sobre una
superficie húmeda o polvorienta. Las ampollas se producen cuando la
humedad o la resina se ha infiltrado entre la película de pintura debido al
calor. Los chorreones, goteos o escurridos se producen cuando se aplica
pintura en exceso en sentido vertical. Suelen producirse agrietados cuando
se pinta sobre un aparejo o selladora que no esté completamente seca. La
formación de cráteres es el resultado de haberse producido condensación o
proyección de agua de lluvia sobre la superficie recién pintada. Las arrugas o
apergaminados pueden producirse en superficies horizontales si se aplica
demasiada cantidad de pintura.
Comparación de pinturas al óleo y látex de alta calidad al óleo Duración.
Excelente adhesión; mejor que el látex sobre superficies calizas. Retención
del color. Se descascara y destiñe con mayor facilidad al sol. Aplicación.
Debido a su espesor es resistente. Hongos. La mayoría con antihongos.
Limpieza. Con aguarrás y diluyentes. Secado. De 8 a 24 horas. Usos. En la
mayoría de los materiales. Si se desea aplicar sobre concreto nuevo, estuco y
albañilería, debe usarse previamente un sellador. No aplicable en superficies
de metal galvanizado. Olor. Con más olor que el látex Duración. Excelente
adhesión en la mayoría de las superficies. Retención del color.
Mayor resistencia al descascamiento y decoloración. Aplicación. Es menos
resistente y se esparce con mayor facilidad. Hongos. Con aditivos
antihongos y menor tendencia al desarrollo de hongos. Limpieza. Con agua.
Secado. 1 a 6 horas, facilitando la aplicación de segunda mano. Usos.
Madera, concreto, estuco, metal galvanizado, ladrillo, revestimientos
vinílicos y de aluminio. Olor. Con poco olor.
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La pintura es el sistema más usado para decorar y proteger la
madera (marcos, puertas, muebles, etc).
El procedimiento para restaurar la pintura en la madera considera los
siguientes pasos:
1. Enmasillar (masilla para madera), todas las grietas e irregularidades de la
superficie con la ayuda de una espátula y esperar a que se seque.
2. Lijar las zonas enmasilladas con lija de grano medio. Para lograr un lijado
parejo se emplea un taco corto de madera de 2” x 2” envuelto en la hoja de
lija.
3. Una vez que se ha alisado la superficie de madera, se aplica una mano de
sellador o de aparejo sobre la zona reparada usando una brocha pequeña y
se deja secar para luego aplicar la primera mano de pintura siguiendo las
instrucciones del fabricante. Es necesario dejar que la pintura se seque por
lo menos durante 12 horas, antes de aplicar una segunda mano.
Preparación de la madera
1. Enmansillar la superficie a
trabajar.
2. Lijar la superficie.
3. Aplicar sellador o aparejo.
4. Pintar la primera mano, secar.
Lo que puede malograr una pintura
Pueden producirse desprendimientos y escamas si se pinta sobre una superficie
húmeda o polvorienta. Las ampollas se producen cuando la humedad o la resina se
ha infiltrado entre la película de pintura debido al calor. Los chorreones,
goteos o escurridos se producen cuando se aplica pintura en exceso en sentido
vertical. Suelen producirse agrietados cuando se pinta sobre un aparejo o
selladora que no esté completamente seca. La formación de cráteres es el
resultado de haberse producido condensación o proyección de agua de lluvia
sobre la superficie recién pintada. Las arrugas o apergaminados pueden
producirse en superficies horizontales si se aplica demasiada cantidad de pintura.
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MADERA Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD GRIFERÍA Y GASFITERÍA
SEGURIDAD EN EL
HOGAR
DATOS PARA LA DUEÑA DE CASA EL MUNDO DEL AUTOMOVIL
JARDINERÍA
•
Madera y Construcción Portada
•
Puertas y Ventanas
•
Pintura
•
Pisos
•
Muros
•
Aislación
•
Construcción
•
Techos
 Puertas y Ventanas
»
»
»
»
»
»
»
»
Ajuste fino de puertas y ventanas
Colocación de bisagras
Cambio de vidrios y ventanas
Cambio de Chapas
Colocación de pestillos y seguros
Colocación de cerraduras
Mantención y reparación de persianas de madera
Reparación de puertas de corredera
COORDINACIÓN ESTATAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
 Pintura
»
»
»
»
»
»
Orientaciones generales para pintar
Pintura de exteriores
Pintura de interiores
Impermeabilización de muros
Restauración de barniz de madera
Restauración de pintura en madera
 Pisos
»
»
»
»
»
»
Vitrificados de Pisos de madera
Instalación y reparación de alfombras muro a muro
Instalación y reposición de cerámicas y baldo
Sellado de cerámicas y baldosas
Reparación de pisos de madera
Caminos enlosados
 Muros
» Reparación de yeso en muros
» Colocación de papel mural
» Grabillado en muros exteriores e interiores
 Aislación
» Aislaciones térmicas
» Aislaciones acústicas
 Construcción
»
»
»
»
Construcción de barbecue
Instalación de guardapolvos y cornisa
Colocación de tabiques forrados para Shaff
Cielos de placa y yeso
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 Techos
» Reparación de techumbres cubiertas de teja
 Reparación de pisos de madera
Reparación de pisos de madera
Existen varios tipos de pisos de madera o pavimentos de madera: Tablas
Parquet
El más común es el de tabla de piso, tipo machiembrada.
Estas tablas traen una ranura o hembra y una lengüeta o macho, de allí
su nombre para producir una mejor unión entre sí, y una mayor
resistencia.
Pisos en niveles superiores
Los pisos de madera van apoyados sobre un entramado de vigas de
madera, las que tienen un largo total de muro a muro y se apoyan en
ambos extremos, lo que es obligatorio en niveles o pisos superiores.
En estos pisos es donde se presentan las mayores deformaciones o
fallas, tales como:
Arqueadura y rupturade vigas
Arqueadura en las tablas y ruptura por excesiva separación entre las
vigas.
Pisos en primer nivel
Otros casos son los pisos al primer nivel, en donde las vigas van
apoyadas sobre un radier de hormigón o apoyadas en los extremos y
como refuerzos traen poyos intermedios, los que pueden ser poyos de
ladrillos, tubos y madera en el último de los casos.
Las fallas más comunes a reparar son:
Tablas rotas
Vigas rotas o hundidas
Detectar, en el caso de las vigas rotas o hundidas, la falla es un poco
difícil, pero no imposible.
¿Qué se debe verificar u observar?
La zona de hundimiento del piso. Colocar una lienza de lado a lado. La
zona en donde al traficar se produzca hundimiento excesivo
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¿Qué se debe hacer?
Levantar dos o más tablas.
Luego, valiéndose de una linterna, se revisa el área que queda bajo el
entablado.
Con este procedimiento se verá si el tipo de daño es limitado o si es
extremo.
CONSEJOS
»Los pisos de madera, tanto de tabla como el parquet, requieren de
mantención permanente: pulido y encerado. Un proceso de mantención de
mayor duración es el vitrificado.«
levantar y sacar tablas
1. Levantar tablas con cincel de paleta
2. Sacar tabla
3. Se emplea una pieza de madera como palanca para acabar de quitar la
primera tabla y luego las restantes, sacando una tabla cada vez.
4. Se sacan los clavos viejos de las vi-gas con un martillo de orejas. Se
emplea una pieza de madera para apoyar el martillo y hacer más palanca.
Para levantar tablas, es recomendable:
Empezar por una corta, utilizando un cincel de paleta ancha y un martillo
de gancho o carpintero.
Luego levantar las demás tablas, ojalá enteras sin dañarlas, y
enumerarlas para luego de reparar volver a colocarlas.
CONSEJOS
» Reparar una Viga Como último recurso, si sólo se quiere reparar un
viga, cortar todas las tablas que sea necesario siguiendo la viga a
reparar. En este caso se verá una costura fea en el piso cuando se
coloquen nuevamente las tablas.«
Reparación de vigas
Al tener la zona dañada a la vista se procede a nivelar la viga y luego al
lado de la viga colocar un suple, que consiste en un trozo de tabla del
mismo ancho de la viga y que sobrepase a lo menos 50 centímetros a cada
lado de la falla. Luego se debe fijar con clavos y tornillos.
Nota: Los clavos o tornillos se deben colocar en Zig Zag
Cambio de viga completa
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Procedimiento:
1. Levantar toda la zona de entablado.
2. Desclavar la parte apoyada de la viga,
3. Limpiar la parte de los apoyos y de ser necesario cambiar el sistema de
anclaje (espárrago o perno)
¿Qué se debe hacer si la nueva viga es más alta?
Se debe hacer un rebaje en la parte del apoyo, es decir, la parte inferior
de la viga, de manera que quede al mismo nivel que las demás
Reparación de yeso en muros
Los muros de yeso Los muros de yeso con el tiempo suelen sufrir
desprendimientos por exceso de humedad o por cambios de temperatura
bruscos.
Los procedimientos de reparación del yeso en muros varían según la
profundidad del daño. Antes de reparar es necesario evaluar el daño
para adquirir la cantidad de material necesario.
Los daños pueden ser:
Grietas estructurales
Grietas superficiales
Reparación de grietas
Es fundamental determinar si las grietas son superficiales o
estructurales.
Grieta estructural
Para reparar grietas estructurales, que generalmente se presentan
cerca o en el encuentro de muros, con una dirección definida y por
ambas caras de los muros, es necesario solicitar la asistencia de un
profesional de la construcción (Constructor Civil, Ingeniero, etc.)
Grieta estructural
Grieta superficial
Grieta superficial
Las grietas superficiales generalmente son producto de las
dilataciones y contracciones de los materiales.
Suelen presentarse como pequeñas grietas, sin dirección definida y de
corta extensión.
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Reparación de grietas superficiales:
1. Limpiar la grieta con el canto de una espátula para eliminar
material que pudiera estar ligeramente suelto.
2. Rebajar levemente uno de los costados de la grieta para que el
material se asiente (pegue). Luego, limpiar prolijamente.
3. Rellenar la grieta con pasta para muros, abarcando un poco más
del ancho de la grieta. Dejar secar por 24 horas.
Limpieza de la grieta
Aplicación de la pasta de muro
Las pastas para muros son de dos clases (pasta al látex y pasta
sintética),y deben seleccionarse según el tipo de pintura a usar
posteriormente.
4. Rellenar el parche si sufre algún grado de hundimiento después
del secado de 24 horas.
5. Lijar, después del secado, con lija de grano fino hasta emparejar.
Reparación de grietas con daños profundos
1. Eliminar el yeso dañado y humedecer el agujero.
2. Cubrir la superficie a reparar con huincha de junta.
3. Rellenar con yeso a ras y dejar secar.
4. Una vez seco el yeso poner pasta muro.
continuar >>
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Reparación de techumbres cubiertas de teja
Si al inspeccionar el techo se descubren vías de agua, la solución
puede ser recubrir todo de nuevo o reemplazar algunas tejas rotas
o deterioradas.
Para ver si hay deterioros no es necesario subir al tejado; con unos
binoculares se puede buscar un lugar para observar el tejado.
1. Verificar si existen amplias zonas con tejas desplazadas, caídas o rotas;
fallas importantes en la cumbrera y en las limastesas. Si hay piezas perdidas,
el tejado tendrá entradas de agua, ocasionando perjuicios en la carpintería y
en el interior del desván.
Si alguna teja ha caído es posible que haya deteriorado otras piezas.
2. Se deben inspeccionar minuciosamente las lima hoyas y aristas y el relleno
de mortero entre piezas, que se deterioran con el paso del tiempo.
Posibles daños en las limas
Herramien
Que los recubrimientos de las limas, tanto de las tesas como de
tas
las hoyas, se hayan desgajado, perdiendo su estan queidad debido a especiales
movimientos de la carpintería, lo que ocasiona depresiones y
hendijas que son difíciles reparar.
Quizás las chapas estén corroídas o se hayan deslizado hacia
abajo, produciendo vías de agua.
Que el mortero de rejuntado o algunas tejas han sido destruidas
por la acción del desplazamiento de algún madero.
También conviene subir al desván y mirar el tejado desde allí; si
está forrado con fieltro o listones, no será posible ver bien lo
que hay encima.
En el caso de fallas, como resquebrajamientos, grietas u otros
daños ocasionados por el mal estado de la zona, convendrá tomar
nota de la situación.
Hay que comprobar si lo registrado coincide con lo que se ha visto
desde fuera y si los daños comprobados desde fuera se trasmiten a
la parte inferior del tejado.
C O NSEJO S
>>Al trabajar en eltecho siempre se debe usar ropa de seguridad,
tales como casco, zapatos especiales y ropa liviana. <<
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De no ser así, ello significa que los daños de los forros no repercuten en el
recubrimiento o viceversa. También puede ocurrir que, a pesar de no haber
visto nada grave desde fuera, haya partes del forro interior dañadas, por
tejas que se han convertido en un material poroso que deja pasar el agua.
El grado de deterioro determinará si conviene o no recubrir el tejado. Si el
daño no es grande, basta con hacer las reparaciones que correspondan. Si
son considerables, hay que hacer un nuevo recubrimiento.
Hay que decidir si este trabajo se confía a un especialista o no. Se debe
disponer de un acceso fácil y cómodo al tejado, tiempo para realizar el
trabajo, y, además, la ayuda de otra persona.
Se debe tomar en cuenta que operar en el tejado implica un riesgo
importante. Y, si se incurre en algún error, el tejado dejará pasar el agua y
habrá que hacer el trabajo de nuevo.
Incluso, aunque se realice satisfactoriamente una parte del trabajo, es
posible descubrir que el resto del tejado, en lo que concierne a la
carpintería, está en muy malas condiciones. En tal caso es indispensable
contratar a un especialista.
Muchos perfiles de teja ya anticuados son difíciles de obtener, de modo que
reparar zonas pequeñas y buscar tejas que calcen puede ser un problema. Si
no se encuentran, hay que ponerse en contacto con firmas especializadas en
techos o en demoliciones, y asegurarse que las tejas que se compren no
estén desconchadas ni agrietadas.
Para probar si una teja está en buen estado, golpearla con una barra de
metal; si despide un sonido claro, está buena. Si emite un sonido difuso o
grave, es probable que tenga algún tipo de rotura o desperfecto.
Aunque se disponga de recambio, es probable que las restantes se vayan
deteriorando paulatinamente. A la larga, puede resultar más económico
reparar todo el tejado con tejas nuevas.
H erramientas especiales para tejado pizarra
Piqueta de pizarrero, cuya cabeza tiene un extremo plano y otro puntiagudo
para agujerear las tejas
Palanca de pizarreño
Cortador de tejas de pizarra para facilitar el corte
Un hierro clavado en los cabríos puede resultar útil si se tiene experiencia
Palanqueta para desclavar
Cubierta de techumbre
Los puntos indicados en la figura, representan las zonas de riesgo para
filtraciones de agua, donde se producen fuerzas, producto de la dilatación o
contracción de la madera, que generan tensión que es trasmitida a las tejas,
produciendo grietas y aflojamiento.
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Tejas de solapado Tejas de solapado Tipos de tejas
sencillo
doble
Tipos de tejas
Tejas de pizarra
Tejas cumbreras
Tejas de limatesa
Tejas de limahoya
Tejas vidriadas de solapado sencillo
Tejas planas
Tejas vidriadas mates
Teja francesa de encajado.
Teja para poca pendiente (mínimo: 17,5º)
Tejas para pendientes medias (mínimo 30º)
En general las tejas están clavadas a los listones con clavos de cobre o
aleación de aluminio y zinc, de 32 mm.
Los agujeros de fijación vienen ya hechos y su distribución depende del largo y
del tipo de teja. La mayoría de los agujeros de fijación están en medio de la teja;
las más pequeñas y las de la cúspide y los aleros tienen los agujeros en la parte
de arriba.
»D ESC LAVAR TEJAS
C omo la mayoría de las tejas están clavadas a los listones es
necesario contar con una herramienta que permita desclavarlas
sin dañar al resto. Esta herramienta es una palanqueta. O tras
herramientas anexas son el martillo, con un extremo de la cabeza
terminado en punta, y el cortador de tejas. Escalera de tejado de
vertiente.
1. C omprobar si la escalera o el andamio están bien seguros.
D espués Levantar la escalera y deslizarla por encima de las tejas.
2. D ar vuelta la escalera para anclarla en la cumbre del tejado.
Esta operación impide que la escalera se deslice otra vez hacia
abajo.«
Procedimiento para sustituir una sola teja
1. Pasar la palanca de pizarrero por 2. Tirar de la palanca hacia abajo para
debajo del centro de la teja, hacia un
romper el clavo de fijación; de no
lado, y tirar hacia abajo hasta que la conseguirlo asestar en el mango un
lengüeta se enganche en un clavo.
golpe seco con el martillo.
3. Levantar las dos tejas que quedan
4. Pasar la paleta por debajo de la
inmediatamente encima de la que se va teja vieja hasta que toque el listón.
a cambiar para quitarla del listón, Después, levantar los talones y sacar
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empleando cuñas de madera.
la teja.
5. Sacar la teja con la mano. Si está
rota y ha dejado aristas, se emplea
una paleta para quitar los
fragmentos.
6. Colocar una teja nueva de modo
que los talones se enganchen sobre
el dorso del listón. Quitar las cuñas
de madera
C O NSEJO S
»D ato Fijación de una teja D ebido a que no se puede clavar la
nueva teja al listón de fijación, pues se encuentra tapado por la
teja superior, se hace lo siguiente: Enganchar en el centro del
listón oculto, una tira metálica de 2 cm de ancho, por el largo de
la teja. Una vez que la teja est? bien alineada, se procede a doblar
la tira en torno al canto inferior, para impedir que la teja pueda
caer. «
Fijación de una teja
C O NSEJO S
»Al colocar la nueva teja, para que no tope con el listón de fondo
se puede emplear la palanca o paleta, por debajo de la teja que se
está colocando.«
C ambio de tejas cumbreras o de copete
Por lo general son de arcilla, y tienen acabado que recuerda al de la
pizarra. Debido a las formas de las tejas cumbreras o de copete, en algunas
ocasiones pueden quedar sueltas y hay que reasentarlas o sustituirlas,
realizando un trabajo similar al del tejado corriente.
Se emplea un martillo y un cincel plano o de boca ancha para quitar las
tejas y limpiar los restos de hormigón que queden a ambos lados de la
cumbre. Luego se depositan las tejas nuevas sobre lechos de mortero.
Para hacer el mortero se emplea una mezcla de una parte de cemento con
cuatro partes de arena lavada algo gruesa y un poco de PVA (cola blanca)
como aglomerante, para conseguir una mezcla más dúctil.
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Procedimiento de cambio de una teja cumbrera
1. Levantar con cuidado la teja
suelta y dejarla a un lado. No
romperla: puede emplearse
nuevamente.
2. Eliminar el mortero viejo de los
lados de la teja. Hay que trabajar con
cuidado para no romper otras tejas.
3. Humedecer la hilera superior y
4. Poner mortero en los extremos de
colocar un filete de mortero a cada las tejas cumbreras adyacentes para
lado de la cumbre. Evitar que el
asentar la teja, evitando que el
mortero caiga sobre la viga cumbrera.
mortero caiga sobre la madera.
5. Mojar con agua los cantos de la
teja cumbrera y presionar sobre el
asiento de mortero, empalmándola a
tope con sus tejas vecinas.
6. Terminar alisando las juntas. Si se
trabaja en el canto de la cumbre, hay
que tapar con mortero y fragmentos
de teja la abertura de la teja
cumbrera.
C onsejos de limpieza
Rutina de la limpieza.
Al hacer la limpieza general de la casa, comenzar por los baños y la cocina,
para que, al final, sólo falte sacudir el polvo y atender otros detalles que
son menos pesados.
Lavado de ventanas.
Limpiar los vidrios pasando un paño humedecido en una solución de un litro
de agua con una cucharada de vinagre y secar con hojas de papel de diario.
Quedan limpios y brillantes.
Limpieza con alcohol.
El alcohol es muy útil para limpiar vidrios, cristal, estaño, adornos de plata
y de oro, además de las teclas del piano.
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Aspiradora.
Cuidar la aspiradora. Nunca se usa para limpiar áreas húmedas o mojadas; no
se debe pasar por encima de los enchufes; cuando no aspire con suficiente
fuerza, debe ser revisada. El filtro debe mantenerse limpio, pasándole un
cepillo de vez en cuando.
Limpieza con bicarbonato.
El bicarbonato no sólo sirve en
la cocina, también se utiliza para:
- Eliminar manchas en los
ceniceros
- Dar transparencia a los
jarrones de cristal
- Limpiar los mármoles
- Limpiar la plata
- Sacar las manchas de café o té a
la porcelana
- Limpiar las ventanas
- Eliminar la grasa de los cepillos
y peinetas
- Blanquear el lavamanos y la
bañera
C hicle en la alfombra.
Aplicar hielo para endurecerlo, y
luego sacarlo.
Puertas o muebles
barnizados.
Quedan impecables si se frotan
con té frío.
Pantallas de TV.
Para limpiar la pantalla del
televisor, hacerlo con agua y
alcohol. Importante: nunca
hacerlo cuando el aparato está
encendido.
Espejos.
Para que queden muy limpios, hay que
frotarlos con una solución de agua y
vinagre.
M esa de comedor manchada.
A veces las mesas se manchas porque se
puso un objeto caliente sobre ella. Para
desmancharla, cubrir la mancha con una
mezcla de aceite y sal y dejar así durante
dos o tres horas. Luego, retirar y frotar
con otra mezcla de aceite y petróleo por
partes iguales.
Animalitos de peluche.
Limpiarlos con una pasta elaborada a
base de almidón y un poco de agua.
Aplicarla por todos lados y, cuando
seque, cepillar fuertemente.
Pared sucia.
Si se ensucia una pared, limpiarla pasando
una gruesa tajada de papa cruda y, luego
enjuagar con un paño húmedo.
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Baño
Aseo del baño.
Para lavar la bañera, utilizar medio limón untado con sal. Para eliminar las
manchas producidas por la humedad, restregar con amoníaco disuelto en
agua. Nunca utilizar amoníaco puro: es muy tóxico.
Lavado de cortinas de baño.
Al lavar las cortinas plásticas del baño, añadir glicerina al agua de
enjuague. Así, se conservarán suaves y flexibles.
C epillos y peinetas.
Los cepillos y las peinetas siempre tienen que estar limpios. Ponerlos
durante un rato en un recipiente que contenga un litro de agua tibia, con
tres cucharadas de bicarbonato y, luego, enjuagar con agua pura.
El jabón del baño.
Poner una esponja delgada sobre la jabonera del baño y encima del jabón.
Así, no caerá frecuentemente al piso y la esponja jabonosa servirá para
limpiar las piezas del baño.
Azulejos y baldosas.
Aplicar con una esponja o cepillo la siguiente mezcla:
- 1/4taza de vinagre
- 1 taza de amoníaco
- 1/4/taza de bicarbonato
Mezclar todo en un balde con agua tibia, restregar bien y enjuagar con
abundante agua. El resultado es perfecto.
C onstrucción
Para saber cómo utilizar las herramientas y cuál es su función
describimos las más importantes para cada área. C onsignamos una
breve explicación sobre sus funciones y modo de empleo.
Area C onstrucción
COORDINACIÓN ESTATAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Taladro
Para usar un taladro sin peligro: Elija un taladro con caja de doble
aislamiento
Retire la llave del cabezal antes de conectar el taladro
No use ropa suelta mientras trabaja
Desenchufe el taladro antes de poner la broca o cualquier otro accesorio
No tome el taladro por el cable
Acople y utilice cualquier accesorio siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Brocas de avellanar.
Broca
Brocas de
Para embutir la cabeza de
Existe una gran variedad de
horadar y de un tornillo avellanado en
brocas:
pala.
la madera practique un
Broca de espiral.
Con esta broca rebaje alrededor de la
Puede utilizar estas brocas hasta se pueden abrir broca del agujero con
el máximo de la medida que admita agujeros de
una broca de avellanar.
el portabrocas. Para agujeros
hasta 38 mm de Estas brocas se pueden
mayores utilice brocas de vástago diámetro.
utilizar con taladros
reducido.
Cualquiera de eléctricos y de mano; pero
las dos brocas los eléctricos
producen
Punta de atornillar. Broca de taponar.
Broca helicoidal
con
produce
unocultar
rebaje
mas
limpio.
Con atornilladores de
Esta broca corta tapones cilíndricos
de una
madera para
centrador.
cabeza ranurada o
las cabezas de los tornillosmínima
bajo la superficie
de laSalvo
madera. que
fricción.
sea
utilizada
Es una
broca
en espiral de punta
cruceta puede usar un
afilada y cuchillas
Ponga la punta con un taladro
de de espuela que
taladro eléctrico a modo
a mantener
la broca en línea
de la broca en soporteayudan
vertical,
la broca
de destornillador
cuando se taladran agujeros para
el agujero
de avellanar
"traquetea"
eléctrico. El taladro debe
uniones de espiga.
antes
de
si
el
agujero
ya
ha sido
funcionar a baja
apretar
el
practicado
y
produce
un
velocidad.
disparador del rebaje basto. Si tiene que
taladro.
sujetar el taladro con la
mano es mejor que
practique primero el
rebaje y luego taladre el
interior del agujero
COORDINACIÓN ESTATAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Broca de
taladrar y
avellanar.
Esta broca
abre el
agujero, lo
taladra y
practica el rebaje para
insertar la
cabeza de un
tornillo en la
misma
operación;
sólo tiene una
medida,
dependiendo
del tornillo a
utilizar.
C olocacion de
la broca
Gire el
portabrocas en el
sentido contrario
a las agujas del
reloj para abrir
las mandíbulas e
introduzca la
broca. Ciérrela y
apriete la cabeza
con la llave para
este efecto. Retire
la llave antes de
conectar el
taladro.
C onstrucción
Formón
El formón se utiliza para rebajar, especialmente en
juntas como cola y otras.
Sus cantos biselados
permiten trabajar en
espacios estrechos que
serían inaccesibles para
otro tipo de herramientas.
Puede romperse si se utiliza
para trabajos duros. Si
necesita hacer bastante
fuerza para dirigir el formón
utilice su hombro o la palma
de la mano.
C epillos
Estos cepillos sirven para alisar maderas,
para hacer en-samblajes o para nivelar la
superficie de varios tablones unidos. Los
cepillos son similares en diseño, difiriendo en
la longitud de su base. No deje nunca la base
del cepillo reposando sobre la mesa mientras
trabaja; déjelo descansar sobre un lateral.
Cuando lo guarde hágalo de esta misma
manera aunque haya quitado las cuchillas. Si
no lo utiliza durante bastante tiempo,
desmóntelo y límpielo, engrasando cada una
de sus piezas metálicas para protegerlas
contra el óxido.
C O NSEJO S
» Use la herramienta apropiada para el trabajo a realizar.
Infórmese antes de usar una herramienta compleja. O bserve
siempre las medidas de seguridad.«
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Escuadra de tacón
Esta escuadra se utiliza
para verificar la exactitud
de los ángulos rectos, y
también para marcar tablas
que se deben cortar en
ángulo recto. Compre una
escuadra de metal de una
sola pieza. Las formadas por
dos piezas pueden perder
precisión. Algunas
escuadras están fijas a 45
grados para marcar cortes
en inglete. Compre la
escuadra más grande; se
pueden encontrar con
hojas de 300 mm de
longitud.
Escofinas
Las escofinas son limas gruesas para dar
formas curvas a la madera. Las escofinas
tradicionales son de metal formado por
dientes que desgastan la madera. Una escofina
sólo lija con movimientos hacia adelante.
Controle la punta mientras trabaja y no la
utilice nunca sin mango. Es muy peligroso
tomarla por la espiga metálica. Cuando una
escofina queda atascada por las fibras de la
madera, límpiela con un cepillo de alambre
fino, especial para este propósito.
M artillo o maceta de madera Esta herramienta sirve para construir
tabiques divisorios en madera, tablones de madera para suelos; hacer
marcos de ventanas y puertas y colocar cierres.
Rodillo
Un rodillo cubre con rapidez y eficiencia grandes superficies. En los de
mejor calidad la manga que extiende la pintura rueda sobre un cojinete
metálico armado con resortes y articulado a un mango acodado; estos
rodillos son fáciles de cambiar.
Pelador de cables
C aimán
Sirven para quitar los
aislantes de colores que
cubren el positivo, negativo y
tierra de los cables y
cordones eléctricos, sin dañar
el cable. También puede usar
alicates pelacables.
El caimán se utiliza para tubos y tuercas
estropeadas, y, a menudo, como un pequeño
gato. Para utilizar un caimán se debe
apretar el mango para cerrar la boca;
luego se ajusta el tornillo hasta que las
dos asas del mango se ajusten. Para soltar
la herramienta tire de la palanca.
Alicates universal
Atornillador neón
Los alicates se utilizan para
sujetar pequeñas piezas y para
Sirve para chequear si existe energía en
circuitos eléctricos. Este atornillador
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C autín eléctrico
Un cautín sirve para soldar. Para hacerlo con éxito
es necesario derretir la soldadura y conseguir que
fluya, de lo contrario esta se solidificará antes de
que pueda penetrar completamente en la unión. Un
cautín produce el calor necesario para este
proceso. Se debe cubrir de estaño el cautín
limpiando bien la superficie a unir y cubriéndola de
antioxidante. A continuación ponga el cautín a lo
largo de la juntura para calentar bien el metal,
luego corra la punta con el borde de la unión
seguido de la soldadura que fluirá inmediatamente
formando la unión.
doblar y dar forma a tubos de
lleva en su mango una ampolleta de neón
metal y alambres. Los alicates
que se enciende cuando la punta de la hoja
universales son de uso general. entra en contacto con un conductor fase
Las pinzas son dentadas, con
o terminal. Algunos modelos sirven para
una sección curva para sujetar poder comprobar fusibles. Hay que
piezas redondas, y cuchillas
asegurarse, antes de emplear esta
laterales para cortar alambres. herramienta, que la ampolleta funciona
bien
AREA DE
ELECTRICIDAD
Area jardinería
C arretilla
Una carretilla de
jardín es más delicada
que una utilizada para
construcción. Su
función es
transportar tierra,
Pala
Picota
Está compuesta por una Herramienta que sirve para
hoja de hierro
romper y remover la tierra.
redondeada y un mango.
Sirve para remover y
excavar la tierra.
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plantas y otros
elementos del jardín.
Aislamiento de cañerías
El aislamiento de cañerías reviste gran importancia: reduce las
pérdidas de calor y, si se aplica adecuadamente al sistema de agua,
resulta beneficioso por una serie de razones.
En primer lugar ahorra dinero, al retardar la pérdida de calor que escapa
de las cañerías.
En segundo lugar disminuye el calor que se pierde por el sistema de agua
fría; mantiene el agua fría más caliente en invierno y, por lo tanto, disminuye
el riesgo de que las cañerías se hielen.
Disponer en invierno de agua fría un poco menos fría supone que se necesita
menos energía para calentarla hasta que alcance la temperatura deseada
cuando entra en el calefón o en el termo. En este sentido un buen
aislamiento permite ahorrar dinero.
Por estas razones debe tenerse en cuenta la posibilidad de aislar las
cañerías. El costo de los materiales que se necesitan es pequeño y el
ahorro potencial, considerable.
El riesgo de que las cañerías se hielen también puede alcanzar a las de la
bodega o del sótano o de cualquier lugar donde estén expuestas a
temperaturas sumamente frías.
Previamente hay que calcular la longitud de las cañerías que se quieren
aislar y establecer su diámetro, al realizar aislamiento a base de tubos
fundas o de vendas.
Tipos de aislamientos
Existen dos tipos de aislamiento:
De fibra de vidrio o de un material fibroso mineral parecido al empleado
para el aislamiento de suelos de un desván, pero en forma de vendas, por lo
general con un soporte de plástico flexible. En forma de fundas; tubos
hechos con algún tipo de material esponjoso, como aislapol, espuma, etc.
Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes y los dos son económicos.
Se pueden usar conjuntamente en el mismo sistema de cañerías, lo que
facilita la operación de aislamiento.
Aislamiento con vendas
1. Envolver la cañería con la venda en espiral, sola-pando en cada vuelta
la anterior, como mínimo 10 mm. No importa de qué lado quede el soporte de
plástico.
El vendaje debe quedar apretado para impedir que circule el aire entre las
vueltas, pero sin apretar demasiado. Al comenzar o terminar cada rollo, y a
intervalos regulares, se fija con un poco de cinta adhesiva o con un
cordel. También debe emplearse la cinta o las ataduras en los recorridos
verticales y en los codos, ya que en estos lugares es más fácil que las
vueltas se separen. Tampoco debe olvidarse vendar las llaves de paso de
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una forma adecuada; sólo debe quedar visible la manija.
Además de que en su colocación se pierde más tiempo que empleando el
sistema de tubos, el principal inconveniente de este sistema es que resulta
difícil envolver las cañerías que pasan por lugares de difícil acceso, como
los tramos que pasan por debajo de entarimados o muy cerca de las
paredes. Con respecto a estos tramos de cañerías es más adecuado el
sistema de tubos, pues, una vez colocados se empujan hasta que quedan en
la posición deseada.
Vendar en espiral en
torno a la cañería,
asegurando que cada
vuelta solape la
anterior unos 10 mm. El
vendaje no debe quedar
demaciado apretado
Al acabarse un rollo y
empezar otro nuevo
dejar un solapado
abundante para impedir
que el aire circule entre
las vueltas
Llegando al otro
extremo de la cañería
acabar como se empezo,
con una vuelta más.
Repasar la cañería para
comprobar si el
aislamiento ha quedado
seguro
Aislamiento con tubos
Se comercializan en tiras de 1 ó 2 metros o más. Existe una gran diversidad de
medidas para diferentes cañerías, desde 15 hasta 35 mm de diámetro. El
espesor de la espuma aislante es de unos 12 mm. Hay que adquirir el tipo de
tubos adecuado a las propias cañerías, pues si los tubos no encajan bien en
las cañerías no proporcionarán un aislamiento satisfactorio. Es posible
utilizar tanto tubos flexibles como rígidos, pero el tipo rígido no es
aconsejable para cañerías con muchos codos. Por lo tanto es mejor
emplear los flexibles.
1. Los tubos se colocan con facilidad. Se abre el tubo por el corte
longitudinal y se desliza el aislamiento sobre la cañería. Usar cinta adhesiva
a determinados intervalos, en las uniones y en los codos, lugares en que los
tubos tienden a abrirse, es mejor precintar el corte a lo largo.
2. Colocado el aislamiento, se puede deslizar a lo largo de una cañería para
proteger las partes de difícil acceso. Conviene tener en cuenta que el tubo
no se adaptará a las abrazaderas que sujetan las cañerías que suelen
encontrarse en los codos pronunciados o en las juntas abultadas. Los
tubos más flexibles se deslizan con facilidad en torno a curvas e incluso
codos de 90° conseguidos mediante calentamiento de la cañería. Sin
embargo se tendrán que cortar si se tropieza con codos hechos a base de
fitting o existen T en el recorrido de la cañería. En ocasiones, el aislamiento
a base de vendas es la mejor solución.
3. Para colocar un tubo en torno a un codo de 90° se debe cortar en dos
partes. Luego se corta una pieza y se practica en ella un corte en un ángulo
de 45° antes de encajarla. Las juntas resultantes se aseguran con cinta
adhesiva. El aislamiento de cañerías, tanto de tubo como en venda, también es
útil cuando se aíslan cañerías para evitar condensación o vibración.
Aislamiento de cañerías
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1.- Separar el tubo por el corte y
encajar sobre la cañería. Con un
trozo de cinta adhesiva se mantiene el
tubo fijo.
2.- En la zona de los codos, el tubo
tiende a abrirse, por lo que se debe
emplear cinta en todo el trayecto
3.- En una T hacer una incisión en el
tubo principal y en la cañería de
derivación para lograr un buen
encaje. Fijar con cinta adhesiva.
4.- En zona de difícil acceso para un
vendaje usar tubos que se deslizan
por la cañería.
5.- En ciertas ocasiones se deben usar aislaciones combinables. En caso de
una llave de paso usar vendas y tubo. Las llaves de paso deben ser aisladas
con vendas y tubos conjuntamente
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Técnicas para pintar
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Decorando
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Problemas mas comunes
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Cómo limpiar correctamente las brochas después de pintar
Tanto las brochas como los rodillos son elementos indispensables en
el taller de un aficionado al bricolaje. Y, al igual que cualquier tipo de
herramienta, su mantenimiento es fundamental. Ir a pintar y encontrar la
brocha sucia e inservible suele ser bastante desalentador.
Normas básicas
Para mantener una brocha en perfecto estado es importante limpiarla
tras haberla utilizado y, luego, no guardarla apoyada sobre las
cerdas. No estaría de más que te acostumbraras a colgarla siempre
desde el orificio que suelen llevar en el extremo del mango.
Con qué se limpian
Las brochas, y en general todos los instrumentos que han estado en
contacto con pinturas, colas, etc., se deben limpiar, al finalizar el
trabajo, con el disolvente adecuado, según el producto que se haya
utilizado.
Si has estado trabajando con pinturas o colas blancas, límpialos con
agua y jabón. Para pinturas y esmaltes sintéticos, emplea aguarrás. En
algunos casos viene especificado en el producto el disolvente que se
puede usar.
¿Has guardado la brocha sucia?
Si mientras has tenido guardada la brocha, ésta no sólo está sucia,
sino que se ha endurecido, no la des por perdida, puedes hacer lo
siguiente:
-Sumérgela durante varias horas en disolvente. Cuando la saques,
frótala sobre un papel.
-Puede que el disolvente no sea suficiente. En este caso, introduce la
brocha durante unos minutos en un decapante y frótala con un cepillo
de raíces.
-Cuando las cerdas se hayan ablandado, elimina los restos de pintura.
Para ello, sujeta la brocha con ambas manos y gira hacia uno y otro
lado.
Características de la limpieza común
Pintura
Encalar la pared de la fachada
Puedes proteger la fachada de tu casa pintándola, y a la vez ser original en el
color que elijas. Si deseas cambiar el color que actualmente posee la pared (en
la mayoría de los casos blancos) por un color mucho más vivo y alegre, el
proceso a seguir es realmente fácil. Prueba el encalado clásico, pero
aplicándole un color amarillo ocre.
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La pintura
Necesitarás masa de temple y pigmentos del color que hayas elegido. En
cualquier droguería o tienda de pintura te podrán aconsejar sobre la
cantidad de cada componente que debes utilizar, ya que éste depende, por
ejemplo, de lo fuerte que quieras el color o del tipo de pared de la que
se trate.
Útiles necesarios
Para aplicar este tipo de pintura debes utilizar brochas, cuanto más
grandes mejor, aunque no está de más contar con alguna más pequeña o
redonda, ya que son mucho más cómodas de manejar en determinadas
zonas de la pared como pueden ser los ángulos o esquinas.
Crear el color
Tanto crear el color como aplicarlo a la pared son dos procesos muy
fáciles:
1. En un recipiente (un cubo, por ejemplo), realiza la mezcla de la cal con
el agua.
2. Debes hacer bien la composición, es decir, que la textura sea fina, sin
grumos.
3. Esta mezcla debe quedar lechosa. Para que te hagas un idea, por cada
10 litros de lechada debes añadir 1 litro de masilla; eso será suficiente
para darle la consistencia necesaria.
4. Disuelve los pigmentos que dan el color en agua.
5. Es importante que hagas varias pruebas sobre un papel hasta
conseguir el color indicado. Recuerda que cuando la pintura se seca, el
tono es menor que en un principio.
6. Añade poco a poco el color al encalado.
7. Bátelo (utiliza un agitador) mientras estás agregando el pigmento.
Debes conseguir un color uniforme en la pintura para que éste no se
distorsione en la pared.
Comenzar a pintar
Una vez que ya está lista la mezcla, aplícala a la pared. Para ello, coge
una brocha, cuanto más grande mejor, y comienza a dar pasadas
irregulares hasta cubrirla entera.
Cuando la pared no es excesivamente lisa, este tipo de aplicación
contribuye a darle un aspecto rústico.
Técnicas para pintar
Hay muchas técnicas que puedes utilizar para pintar tus paredes o
muebles. De hecho, cualquiera de las siguientes alternativas puede ser la
indicada para dar un aire nuevo a una habitación.
Salpicar una pared
Se trata de un sistema muy sencillo. Tan sólo debes mojar bien un pincel en la
pintura y golpear sobre otro que esté seco hacia la pared que quieres dejar
salpicada. El resultado es parecido si pasas un peine por la brocha bastante
empapada de pintura.
Técnica del punteado
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Método mecánico
Se trata de lijar y rascar la madera. Este trabajo se puede realizar con máquinas
eléctricas o con herramientas manuales como espátulas o rasquetas.
-Las lijadoras oscilantes retiran poco material, aunque dejan una superficie muy
homogénea. Son ideales para pulir superficies que ya han sido tratadas.
-Las pulidoras de bandas también eliminan poco material. Se trabaja aplicando un
papel de lija de grano grueso y luego uno fino en el sentido de las vetas. Hay que
moverlas continuamente, ya que si no dejan marcas profundas. Hay máquinas
especiales para rincones de difícil acceso.
-En el caso de las lijadoras radiales o las delta, si se mantienen en la misma
posición bastante rato también dejan marcas. Existe un accesorio opcional para
adaptar platos de desbastado a esta máquina.
-Las rasquetas y espátulas se suelen emplear sólo sobre superficies planas. Se
debe trabajar siempre con mucha minuciosidad para evitar daños en la madera.
Conviene que las cuchillas estén bien afiladas y sin muescas, de hecho, en
muchas rasquetas es fácil cambiar el canto anterior de la cuchilla.
Utilizar productos abrasivos
Hay productos químicos que permiten retirar pinturas viejas. Se venden en
estado líquido, en sprays, en gel y como pastas.
Las pastas son muy adecuadas para piezas de perfiles complicados, ya que se
introducen en las zonas más profundas. Su tiempo de actuación es de varias
horas, y permiten retirar hasta diez capas de barniz.
Los productos en gel o líquidos deben aplicarse con un pincel. Tienen un periodo
de actuación de media hora y eliminan una o dos capas de laca. La pintura debe
retirarse con una rasqueta o un cepillo metálico y, a continuación, hay que
limpiar la zona con agua o con una mezcla de aguarrás.
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De qué técnica estamos hablando?
El trabajito que te proponemos es muy fácil: realizar estampados de
pintura (figuras o motivos navideños de colores, según el gusto de cada
uno), ya sea en la pared directamente o en láminas de papel que luego
puedes pegar sobre ella, y quitarlas cuando desees.
No te preocupes, para llevar a cabo la técnica que te mostramos a
continuación no es preciso tener experiencia en manejar la pintura
artística.
¿Qué necesitas?
-Una esponja para recortar en ella el dibujo que vas a estampar en la
pared. También puedes utilizar espuma de relleno. En cualquier caso,
una esponja corriente es un aplicador ideal; por su flexibilidad y
estructura porosa resulta muy práctica para la estampación. Además,
las esponjas de los niños con frecuencia se venden con formas de
animales, flores o frutas; y, si no, se cortan...
-Un rotulador.
-Un cutter o unas tijeras.
-Pintura plástica de los colores que quieras utilizar.
-Láminas de papel, si has decidido pintar sobre ellas.
-Cola de empapelar papeles.
-Platos o tazas donde hacer las mezclas de pintura, etc.
Pasos que debes seguir
1. Escoge las esponjas que vas a cortar.
2. Si has decidido hacer una estrella, en primer lugar debes dibujar un
círculo sobre ella, del
tamaño que quieres hacer la figura.
3. Corta el cilindro utilizando un cutter bien afilado.
4. Una vez hecho, traza las puntas de la estrella.
5. Con cuidado de no romper ninguna punta, elimina el sobrante.
6. Repite el mismo proceso por cada estrella de distinto color que
desees hacer.
7. Pega cada esponja a una tablita de madera para utilizarla como
tampón.
7. En un plato o taza debes mezclar la cola de empapelar preparada con
la misma cantidad de
pintura.
8. Moja la esponja, presiónala contra un papel y comienza a estampar.
Debes seguir este mismo proceso para cualquier otra figura que desees
aplicar sobre la pared.
¿Y sobre madera?
Si en vez de utilizar la pared o un papel como lienzo para tu obra,
prefieres hacerlo sobre paneles de madera, no hay ningún problema.
De hecho, la técnica es similar, aunque necesitarás algún producto más,
como, por ejemplo, selladora para madera, que debes aplicar en primer
lugar; pintura plástica, para dar color de fondo al panel (luego sobre
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él debes estampar los motivos que desees); y barniz, para aplicar una vez
seca la pintura.
Elegir la pintura
Existe una gran variedad de tipos de pinturas, pero en el hogar se utilizan
principalmente dos: VINILICAS y ESMALTES.
PINTURAS VINIL-ACRILICAS también conocidas como pinturas de agua
tienen las siguientes características:
Acabados mate o satinado
La mayoría son lavables
Se aplican sobre concreto, yeso, cemento, ladrillo, tabique y cualquier
material pétreo.
No contaminan pues NO CONTIENEN PLOMO
Se usan en salas, recámaras, comedores, oficinas y fachadas de casas
principalmente.
PINTURA DE ESMALTE: También conocidas como pinturas de aceite tienen
las siguientes características.
Acabados brillantes y (algunos tonos mate)
Son lavables y resistentes a la corrosión
Se aplican sobre una gran variedad de superficies de concreto, yeso,
ladrillo, madera, fierro y acero.
Se usan en baños y cocinas (en acabados brillantes), fachadas de
negocios, herrería en general y piezas de madera.
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¿ QUE COLOR ELEGIR?
La mayoría de las empresas que venden pintura te ofrecen una amplia
gama de colores, pero es importante que tomes en cuenta lo siguiente:
En EXTERIORES, se emplea colores firmes resistentes al sol y en
INTERIORES, utiliza colores claros o vivos que den luz.
Existe un sistema de entintado en donde puedes obtener más de 800
colores de manera rápida entre tonos pastel y colores intensos. Y
cuando necesites más pintura del mismo color, te garantizan al 100% una
absoluta fidelidad en el tono seleccionado, para que puedas continuar
con tu decorado.
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Impermeabilización
El tipo de impermeabilización puede ser en frío o en caliente.
En frío: cuando se coloca tela no tejida tipo permaplay o fibra de vidrio,
impregnadas con brea por ambas caras; que se adhiere al techo con el
calor del sol. Estas telas tienen una capa de polietileno delgado
(plástico) para su protección.
Se inicia colocando la primera tela en la parte inferior y luego
colocando la siguiente remontada o traslapada unos 20 cm sobre la
anterior hasta terminar.
En caliente: Cuando se derrite brea y con un trapeador se riega sobre
la tablilla, enseguida se coloca un rollo de fieltro (cartón impregnado
en un derivado del petróleo) o tela en fibra de vidrio pre-impregnada en
asfalto. Luego se coloca otra capa de brea y encima se tiende otra de
tela así hasta completar 3 capas de brea y 2 de tela, la última capa es un
baño completo de brea, por ultimo se espolvorea con arena para evitar
que el operario se pegue al caminar sobre ella al realizar labores
posteriores como el entejado.
Recomendaciones:
- Colocar las canoas para recoger las aguas antes de la
colocación de la impermeabilización.
- Buscar las pendientes hacia los desagües previamente colocados
- Doblar las telas 10 cm lateralmente contra los muros,
impregnándolos previamente de asfalto y remontar la tela sobre
las canoas.
¿Porque humedad en la casa y sus soluciones?
En estos días persisten los lamentos por la humedad que se genera en el
interior de casas y departamentos. Algunos hicieron un esfuerzo
sellando grietas superficiales en el exterior de los muros e
impermeabilizando por dentro y por fuera, ya que algunos productos
permiten su aplicación incluso en invierno. En los casos en que los
muros tenían resquicios por donde se filtraba el agua de la lluvia
pudieron detener el problema, pero otros lo ven como de difícil
solución al comprobar que sus paredes seguían goteando.
Es razonable querer ahorrar en combustible para calefacción, para lo
cual se ofrecen diversos productos, como bandas para sellar junturas
de puertas y ventanas. Pero mantener cerrada una vivienda por largos
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períodos, en la mayoría de los casos aumenta la humedad del aire y, al
final, hay agua en muros y ventanales. Esto ocurre porque el aire
interior está a una temperatura superior que la de esas superficies. Por
tanto, al hacer contacto con ellas, la humedad del aire se condensa.
Peor es en los casos en que la gente pone a secar ropa, aloja muchas
plantas de interior o mantiene recipientes con agua en la estufa con la
idea que el vapor hará el aire más respirable.
Casas y departamentos con paredes de ladrillo, señalan arquitectos,
tienden a absorber mejor la humedad y tardan más tiempo en mojarse que
los de hormigón. Por esto, los efectos del uso de este material en
algunas viviendas nuevas hechas enteramente con concreto ha sido
solucionado con una abertura que da al exterior en las habitaciones más
problemáticas, especialmente sobre el rincón en que la ventilación es
más difícil. De ahí que esto también sea una posible solución, de bajo
costo, para las más antiguas que sufren el problema.
La humedad también puede ser un perjuicio al pie de los ventanales
cuando están cerrados muchas horas, sobre todo durante la noche.
Para ello, sean de madera, plástico, hierro o aluminio, es factible que un
experto taladre en la base del marco algunos agujeros para que el agua
salga al bajar por los vidrios. Las ventanas y puertas también dejan
filtrar agua a partir del borde superior del muro cuando éste es muy
inclinado.
Recomendaciones
Los expertos sostienen que, para una solución efectiva al problema,
primero se debe identificar su localización y causas probables para un
mejor arreglo. Las más comunes son la humedad de cimientos, donde el
agua sube; humedad del piso (donde se eleva desde el contrapiso);
humedad de condensación (por diferencias de temperaturas); humedad de
muros (por fisuras o chorreo desde la techumbre por roturas u
desperfectos en ella o en bajadas de agua).
No sólo debe considerarse la impermeabilización exterior de muros, sino
también la de las cubiertas planas y su inclinación para el escurrimiento
del agua lluvia. Cuando esto está solucionado, las aberturas de salida
del agua deben limpiarse habitualmente para que no se acumule, lo mismo
que en las canaletas.
Otras fuentes de humedad son las goteras a partir de roturas en las
techumbres, especialmente de fibrocemento, y tornillos o clavos de
fijación sueltos. Subterráneos o pisos semienterrados también pueden
sufrir si no están bien impermeabilizados por fuera, incluso por debajo en
zonas donde pueda haber aguas subterráneas.
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Algunas soluciones
La más recurrida es la ventilación diaria de las habitaciones durante las
mañanas en otoño e invierno.
En puertas y ventanas que dejan pasar el agua desde afuera, poner bajo
el borde superior del muro un alero plano o una barra de material
resistente a la humedad.
Trasladar las plantas de tierra a no menos de medio metro de las paredes
exteriores de la vivienda, junto a las cuales conviene poner un borde de
cemento de al menos cinco centímetros de espesor. Dicho borde debe
tener una inclinación al exterior para evitar empozamientos de agua.
Examinar techumbres, canaletas, desagües y bajadas de agua para su
reparación y limpieza.
En cada habitación donde el problema es reiterado, una solución puede
ser una abertura de 10 por 10 centímetros, en la parte superior del
muro, cubierta con una rejilla.
En baños y cocinas conviene poner ventiladores de extracción que
actúan cada vez que se enciende la luz. Esto, sobre todo en los baños,
implica también una abertura de entrada constante de aire.
No dejar ropa secándose en el interior de casas o departamentos y, en lo
posible, que la temperatura interior no pase de los 22º centígrados.
Otros problemas requieren de soluciones más costosas, como el
impermeabilizado de cimientos o pisos con diversos polímeros.
M anchas por condensación de humedad ambiente.
Otra vez apareció esa mancha de humedad! Pero si el mes pasado impermeabilizamos
toda la pared por fuera...
¿De dónde "viene" esta humedad?
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¿El techo transpira?
Una consulta que se presenta con bastante frecuencia, es la referente a
"humedades que entran por toda la pared y la plancha".
Cuando ocurre la aparición de manchas de hongos en techos o en paredes
exteriores de la casa, usualmente -y en forma errónea- se atribuye su origen a
fallos de la impermeabilización del techo, pared o azotea.
Más allá del estudio específico de cada caso, que deberá ser efectuado por un
profesional, se puede afirmar que frecuentemente estas manchas no son producto
del ingreso de agua desde el exterior, sino que se originan por condensación de
vapor de agua interior a la vivienda.
¿Qué es eso de la "condensación"?
En invierno, si el techo o la pared exterior de la vivienda no se encuentra
correctamente aislado térmicamente, la cara interior de ese cerramiento se
encontrará a baja temperatura.
En esa situación, el aire de la habitación que toque esa superficie fría técnicamente, bajo la temperatura de rocío-, se enfriará rápidamente, provocando
que el vapor de agua contenido en el aire se condense, es decir, pase de estado
gaseoso -vapor- a estado líquido, depositándose gotitas sobre la pared. Este
fenómeno se conoce como condensación superficial.
Sobre esa humedad en la pared es que crecerán los hongos, produciendo la tan
indeseada "mancha de humedad".
También puede suceder que estas condensaciones se produzcan en el interior de la
pared, azotea o techo (condensación intersticial), con que se podrá estar dañando
los materiales componentes de la construcción.
Es necesario que toda humedad sea corregida a la brevedad, ya que no sólo se
produce un resultado antiestético y de disconformidad, sino que además la
presencia de agua deteriorará la propia edificación. Y lo que resulta más grave; los
hongos y las bajas temperaturas afectarán la salud de los usuarios, con
problemas respiratorios, alergias, etc.
Indudablemente, es conveniente que el estudio de estas situaciones sea efectuado
por un arquitecto, quien no sólo realizará el cálculo e indicará las acciones
específicas para prevenir este tipo de fenómenos, sino que aportará además una
visión global sobre el estado y funcionamiento de la construcción, así como de
sus formas de uso.
Este asesoramiento permitirá determinar con certeza los verdaderos orígenes del
problema, para poder prevenir o corregirlos con eficacia y economía de tiempo y
dinero.
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¿Dónde aparecen?
Estas condensaciones ocurren con frecuencia en ciertos puntos críticos de la
edificación;
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Paredes simples de bloque, ladrillo o ticholo revocados con espesor menor
a 0,30 m
Techos de plancha de hormigón, con insuficiente aislamiento térmico.
(Revestir la plancha con tejas no alcanza por sí sólo)
Rincones y aristas superiores de paredes y techos.
Detrás de muebles, en sitios con poca ventilación.
Junto a ventanas y puertas.
En coincidencia con elementos de hormigón dentro de la mampostería; vigas,
pilares, dinteles...
Interior de placares.
Locales donde existen actividades con generación de vapor agua; cuartos de
baño, cocinas, lavaderos, secado y planchado de ropas, estufas a gas o
kerosene, etc.
¿Qué hacer para solucionarlas?
Genéricamente, y para reducir y evitar la generación de estas indeseadas
condensaciones se recomienda;
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Los muros y techos deben cumplir con un coeficiente de transmitancia
térmica "U" inferior a 0,85 W/m2 K
Diseño de habitaciones con ventilación cruzada interior, generando
circulación y renovación de aire en todos los sectores de cada habitación.
Ventilar diariamente todas las habitaciones, salvo días con humedad relativa
muy elevada. Abriendo las ventanas 10 minutos ya alcanza.
Todo elemento o actividad que pueda generar aporte de vapor de agua al
ambiente de la vivienda, deberá tener ventilación al exterior. (Calefactores
de gas, kerosene, lavados, secado y planchado de ropas, cocinar, duchas,
etc.)
Favorecer la extracción de aire en cuartos de baño, cocinas y lavaderos por
medios mecánicos o naturales.
En el diseño de los cerramientos exteriores, se debe dar solución a este
problema, mediante el correcto empleo de elementos aislantes,
ventilaciones y barreras de vapor.
Evitar la formación de puentes térmicos en muros, pretiles, azoteas y techos.
Un Truco... sólo para situaciones de Emergencia.
Si debe inducir el secado rápido de humedades en paredes, muebles, placares, etc.,
puede hacer lo siguiente;
Coloque en la habitación o en la zona afectada, uno o varios pequeños depósitos
de boca abierta, conteniendo piedras de cal viva, la que se puede comprar en una
calera o una barraca, y es barata.
La cal viva absorbe con avidez la humedad del ambiente, incluso de paredes y
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muebles cercanos, aproximadamente en 1,50 metros a la redonda, convirtiéndose
en cal hidratada.
Ésta última se presentará en forma de pasta o polvo, y puede deshecharse sin
afectar el medio ambiente.
Consejos prácticos y sugerencias.
Humedades.
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Habitualmente no es sencillo detectar la causa de la mancha de
humedad. La filtración de agua puede originarse a varios metros de
distancia de su manifestación interior.
Mantega griferías, cisternas y cañerías en buen estado.
No deposite materiales directamente sobre la azotea, balcones o
techos.
Humedades y hongos pueden originarse en condensaciones de
vapor de agua sobre la superficie excesivamente fria de paredes o
techos. Aisle térmicamente su edificación.
El agua no sólo viene desde arriba. Son frecuentes las humedades
provenientes del suelo, y que suben por capilaridad dentro de
paredes realizadas incorrectamente.
Las humedades aparejan perjuicios estéticos, para la integridad de
la construcción y para la salud de las personas. Deben ser
reparadas a la brevedad.
Diseñe y realice correctamente impermeabilizaciones y desagües.
Humedades capilares en muros.
M anchas de humedad, hongos y descascaramientos de revoques de las
paredes en una franja horizontal, cercana al piso de la habitación.
¿C ómo combatir este tipo de humedad?
Infórmese y asesórese consultando al arquitecto.
Humedades capilares en muros, provenientes del suelo.
En ciertos muros, se presenta este fenómeno consistente en el ascenso del agua
del suelo, por capilaridad a través de los poros del material que conforma el
muro.
El agua asciende dentro del muro y arrastra sales provenientes del suelo que,
al cabo de un tiempo, reaccionan químicamente con los materiales componentes
de la pared, ocasionando daños en pinturas, revoques y mampuestos (ladrillos,
ticholos, bloques).
La presencia contínua de este tipo de humedades en la construcción apareja el
daño de pinturas, revoques y ladrillos, podredumbre en muebles y otros
elementos de madera cercanos a la zona afectada, y riesgos para la salud por la
formación de hongos.
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Es necesario evitar este tipo de humedades, en bien de la durabilidad y buen
estado de la propia construcción y equipamientos, como del bienestar y la salud
de las personas que allí habitan.
Para evitar estas humedades, al construir las paredes se deben realizar
trabajos de impermeabilización horizontal en todas las paredes de la edificación,
de acuerdo a lo indicado en el proyecto arquitectónico. En construcciones
existentes donde no se haya efectuado debidamente dicha impermeabilización, o
donde ésta ya no trabaje adecuadamente, generalmente es necesario
recomponer la capa impermeable al nivel de piso.
Soluciones disponibles.
Existen diversas soluciones propuestas para el problema de humedades
provenientes del suelo y que ascienden dentro de los muros por capilaridad.
En cada situación particular se deberá adoptar el procedimiento que sea
adecuado y aplicarlo correctamente según las indicaciones técnicas para el
caso específico.
Corte de paredes.
Una de las soluciones más comunes, consiste en efectuar cortes en la pared, a
nivel del piso, de aproximadamente 0,80 m de ancho, cada 0,80 m entre sí, con una
altura de 0,20 a 0,25 m.
Luego se procede a recomponer la pared en esos sectores con ladrillos
asentados con mortero hidrófugo, o a la colocación de algún tipo de membrana
o capa impermeabilizante.
Este trabajo se hará cuidando de acuñar firmemente los nuevos ladrillos, para
evitar asentamientos en el muro.
El mortero hidrófugo usualmente se obtiene mediante el agregado a la mezcla
del mortero (arena y cemento) de un producto con características hidrófugas,
es decir que repele el agua.
Luego de esto, el albañil deberá repetir el mismo proceso de corte de paredes en
los sectores restantes, y procederá a su reconstrucción con ladrillos
asentados y revocados con mortero hidrófugo.
Como finalización, se revoca nuevamente la pared de ambos lados con una capa
impermeabilizante de mortero hidrófugo, se hará la terminación que
corresponda, y finalmente se colocarán los zócalos. Si estos van amurados o
pegados, se deberá cuidar que el agua no pueda ascender por ellos o por el
material usado para amurarlos.
Para efectuar este procedimiento se deben emplear muchos jornales de albañil y
se genera mucho escombro, polvo y residuos durante el tiempo de obra, que no
será menor a dos semanas.
Pero si el trabajo se realiza correctamente, se habrá acabado por completo el
problema de humedades por capilaridad.
Las "inyecciones".
Otra solución habitual, consiste en la aplicación de un producto líquido que se
introduce en la pared, recomponiendo la impermeabilización del muro.
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Luego de retirar las capas de revoque que se encuentran en mal estado, se
efectuarán orificios con mecha y taladro eléctrico en el muro, de acuerdo al
caso particular y según las indicaciones del fabricante.
Luego, se introducirá por esos orificios el producto líquido, el cual obturará
los poros y capilares de la pared.
Finalmente, se revocará en ambos lados la pared, con una capa de mortero
hidrófugo, al igual que en el procedimiento anterior.
Esta solución es muy efectiva, y es particularmente adecuada para aplicar en
muros de ladrillos de espesor hasta 0,30 m, y los trabajos no consumen tanto
tiempo.
Su efectividad depende de la capacidad de absorción de los materiales del muro,
debe aplicarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante o proveedor, y no es
apto para casos donde exista presión freática.
Existen también otros procedimentos que intentan dar solución a este problema,
y que por diversos motivos son muy poco empleados en nuestra región. Algunos
son;
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Corte de pared y colocación de placas metálicas o asfálticas en la ranura
resultante.
Colocación a presión de placas metálicas en el muro.
Instalación de sistemas eléctricos, que por inducción electromagnética,
invierten el fenómeno de ósmosis en el
muro.
• Revoque con morteros sumamente porosos, que facilitan la evaporación
del agua a través de ellos. La pintura que se aplique debe ser igualmente
porosa.
• Colocación de revestimientos adecuadamente ventilados, permitiendo que
la humedad se disipe por evaporación en el ambiente.
Pisos de madera y sotanillos.
Es oportuno recordar que en la tecnología constructiva de viviendas antiguas
con pisos de madera, se solía dejar un sotanillo bajo los pisos de madera, por el
cual se ventila y disipa la humedad de los muros y el ambiente. De este modo, la
humedad proveniente del suelo, no llega al nivel de los revoques de la
habitación.
Es conveniente, en los trabajos de reparación o reforma de estas edificaciones,
considerar cuidadosamente que la eliminación o modificación de estos
sotanillos puede ocasionar la futura aparición de humedades capilares en las
paredes de la habitación.
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Maquillajes y parches.
Para evitar los trabajos anteriormente descriptos, o simplemente por
ignorancia, es habitual que los habitantes de las viviendas afectadas por estas
humedades "de cimientos", intenten cubrirlas con nuevos revoques o con
diversos revestimientos. (Por ejemplo, el "lambriz" de madera.)
Estos son "maquillajes", que sólo sirven para ocultarlas momentáneamente.
Las humedades y hongos continuarán estado presentes, y es probable que se
produzcan nuevos afloramientos en la pared, a un nivel más arriba.
Un buen trabajo, respaldado por el arquitecto.
En síntesis, es preciso aplicar la solución adecuada para cada caso particular, y
debe ser aplicada en forma técnicamente correcta.
Vale decir que la solución al problema de las humedades debe ser
cuidadosamente analizada, y no ser dejada al criterio y voluntad del personal de
obra.
Es necesario y conveniente recurrir al profesional, que brindará su
capacitación técnica, conocimiento y experiencia, posibilitando la resolución del
problema de la forma más eficaz y económica.
Lluvia y calor, prevéngase de la humedad
En estos tiempos lluviosos y cálidos al mismo tiempo esté atento para
que las humedades no lo tomen por sorpresa.
El moho siempre ha existido en el medio ambiente en cantidades
inofensivas. Pero cuando las esporas mohosas entran al interior y se
depositan en lugares con humedad excesiva, como consecuencia de
escapes en la tubería o sistema de aire acondicionado, éstas se pueden
multiplicar y causar problemas.
Los problemas de salud pueden variar y no todas las personas son
susceptibles a ellos. Entre los más comunes están los problemas
alérgicos y respiratorios.
Cuando la llave o el grifo gotea, el resultado puede ser molesto y
costoso. Un escape pequeño puede desperdiciar hasta 3 galones de agua
por día y puede crear manchas o marcas de agua permanentes en la base
de tu fregadero o lavabo.
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Cuando una llave gotea, normalmente es debido a arandelas
desgastadas, de tamaño inapropiado, o indebidamente instaladas. Una
arandela que no funciona bien se manifiesta a través de un goteo de agua
y de pequeñas lagunas que se forman en la parte trasera de la llave del
agua. Estas lagunas en la base de la llave también pueden ser causadas
por una tuerca suelta bajo el pomo o mango de la llave.
Para los que construyen
Si va a construir recuerde que mientras más denso el concreto, más
apretados los poros y menos agua puede pasar a través. Los expertos
revelan que una losa de concreto puede resistir un 80-90% del agua
tratando de remojar el concreto. Por esta razón, un sellador de
concreto no tiene que resistir necesariamente el 100% de absorción de
agua a través del concreto. Si el sellador puede resistir sólo el
porcentaje que le hace falta al concreto para ser resistente, entonces
el sellador será efectivo.
Normalmente, el concreto es una mezcla de cuatro ingredientes básicos:
arena, gravilla, cemento, y agua. En el proceso de mezcla, una cierta
cantidad de aire se mezcla en el concreto. El agua y el aire toman espacio
dentro del concreto aún después que el concreto es derramado en el
lugar y durante las primeras etapas de la fragua.
¿C uándo se genera la humedad?
En el punto de saturación, todos los vacíos, capilares y poros se llenan
totalmente. Entonces, cuando las condiciones atmosféricas internas o
externas, que causaron el exceso de humedad no se alivian, las paredes
porosas se pueden llenar hasta saturarse con humedad en forma líquida.
Esta condición provee entonces una excelente oportunidad para que el
vapor viaje por dentro de la pared. El vapor puede golpear contra un
área fría y condensarse en suficiente cantidad como para alcanzar la
superficie interior de la pared y parecer que la pared sudara o sangrara.
Principal caldo de cultivo para la humedad.
Cada uno de estos casos, si se permite seguir sin control, puede ser
responsable de altos costos de mantenimiento al ocasionar
encascaramiento, formación de moho y eforescencia. Todos los
materiales de paredes porosas de albañilería hacen lo mismo a menos que
se tomen los pasos adecuados para evitarlo.
Si se detectara que el agua ingresa por uniones mal selladas, se podrá
colocar nuevamente un sellador. Se deberá ante todo, preparar la
superficie, que deberá estar limpia, seca, libre de polvos, grasa o pintura.
Los productos elásticos, a base de poliuretanos son los aconsejables
para las fisuras o rajaduras.
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Se deberá verificar el correcto soldado, realizado “ a soplete”, entre
las uniones de las láminas de membrana (ancho comercial del rollo de
membrana: 1 m), para así evitar los poros, que pudieran causar el ingreso
del agua. Para el caso de terrazas accesibles terminadas, por ejemplo,
con baldosas cerámicas, se deberá optar por la colocación bajo el piso,
de láminas sin la cobertura de aluminio, ya que los materiales utilizados
para la instalación de los pisos, actúan como agentes agresivos sobre el
aluminio, produciendo poros, muy difíciles de detectar.
Algunas habitaciones son húmedas debido a las actividades a las que
están destinadas, cocinas, baños, lavaderos. La humedad se dirige del
calor al frío, la condensación aparece tanto en el interior de las
ventanas como en los conductos de agua, más fríos que el aire ambiente.
El aire frío que entra en la habitación se calienta y carga de humedad.
Instale, en lo posible, dos aberturas de ventilación por cuarto húmedo
para evacuar este aire saturado de agua o dispositivos de ventilación
controlada, en donde el aire viciado es aspirado por extracción
mecánica y reemplazado por aire limpio.
En lo posible, trate de combatir la humedad en el exterior de la casa, si
no lo logra, deberá también tratar las paredes interiores. Recuerde que
las pinturas y revestimientos hidrófugos no deben ser impermeables.
Aproveche el verano para impermeabilizar
Preparándose para el invierno
Antes de impermeabilizar debe tener en cuenta la época en que realizará
esta tarea. Se recomienda que se haga en verano, porque en época de
lluvias ya que los sustratos, o superficies, que reciben el sistema de
impermeabilización también absorberán la humedad de las lluvias y del
medio ambiente y se obtendrá, entonces, es el efecto contrario porque
sólo se logrará atrapar la humedad.
También deberá tener en cuenta, en el momento de impermeabilizar que las
obras en su parte exterior terminadas, deben estar completamente
impermeabilizadas, excepto cuando se instale un acabado duro,
finalmente.
Para impermeabilizar primero hay que limpiar la superficie, libre de
elementos punzantes que puedan perforar la impermeabilización y debe
estar previamente seca, para que agarre la capa protectora.
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Uno de los materiales recomendados es la espuma de polietileno que
goza de propiedades como la flexibilidad y falta de adherencia a los
materiales de sellado convencionales, constituye un producto
adecuado, como complemento de juntas o uniones , que deberán sellarse
con Cauchos de Silicona, Polisulfuros, Poliuretanos o Poliacrilatos.
Si se le presenta un problema de goteras en techo de tejas, es
conveniente verificar que la pendiente de cada cubierta coincida con los
materiales utilizados y las especificaciones establecidas por el
fabricante. Sin embargo, un problema persistente de goteras puede ser
causado por que la pendiente formada dichas tejas está mal construida
o tiene una estructura defectuosa, lo que impide el curso normal del
agua y puede producir goteras.
Las cubiertas de tejas de barro, se colocan por lo general sobre
superficies impermeabilizadas con mantos, de tal modo que si las
humedades continúan, habrá que levantar las tejas, de nuevo
impermeabilizar para reparar las filtraciones.
Una de las causas principales de la humedad y las goteras se presenta
por empates defectuosos del material que cubre los muros periféricos.
Esto es lo primero que exige reparación.
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CERRAJERÍA
Día a día aparecen modelos nuevos y tenemos que estar actualizados
constantemente para poder desarrollar la profesión con total idoneidad,
sepamos que la profesión de cerrajero es una de las profesiones más
delicadas en el sentido que en algún momento, tendremos en nuestras manos
las llaves de muchas casas y de muchos edificios que han confiado en
nosotros.
TIPO S Y M O D ELO S D E C ERRAD URAS A VER
C ERRAD URAS C O M UNES O TIPO LLAVE PALETA
Se utilizan normalmente en puertas de habitación, baño o terrazas, siendo
limitada su seguridad, hay modelos muy antiguos y también modernos pero de
uno al otro no hay grandes diferencias en el mecanismo.
C ERRAD URAS D E C ILIND RO O TIPO YALE
Estas cerraduras son las más tradicionales, su fabricación data de los años
30 en adelante, el auge de estas cerraduras se produce luego de la pos
guerra.
Su funcionamiento consiste en un cilindro (tambor) que mediante pernos,
resortes y levas, hace funcionar el mecanismo de pasador de la cerradura
propiamente dicha. Su seguridad es limitada puesto que por medio de ganzúas se
pueden abrir fácilmente.
C ERRAD URAS Y C ERRO JO S D E SEGURID AD O D O BLE PALETA
Aquí nos encontramos con una gama muy amplia de cerraduras y cerrojos de
seguridad, su fabricación data de los años 50 en adelante, las primeras
cerraduras de seguridad se colocaban en cofres dentro de armarios
metálicos, los cuales se usaban para archivos de oficina.
En estos días hay muchas marcas y modelos adaptables a cada necesidad, estas
cerraduras son de máxima seguridad, dado que no permiten ser abiertas por
medio de ganzúas.
C ERRAD URAS C O M PUTAD AS
Las cerraduras computadas aparecieron en el mercado para sustituir las de
tambor o yale en edificios, tienen la característica de cerrar solas, es decir al
cerrar la puerta un mecanismo automático dispara el pasador y la puerta
queda cerrada con llave.
Su aparición data aproximadamente 5 años. Con llaves planas confeccionadas
con maquinas especiales, permiten introducir la llave en cualquier posición,
son efectivas pero relativamente seguras, porque persiste el mecanismo de
pernos y resortes(mas sofisticado) que en las cerraduras de tambor.
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SECRETARIO DE EDUCACION
LIC. JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
DR. JOSE MEJIA LIRA
COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
LIC. HECTOR JAIME HEREDIA
COORDINADORA ESTATAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
LIC.PSIC. AURORA PALOS GARCIA
CAPACITACION Y ACTUALIZACION
SAN LUIS POTOSI S.L.P. FEBRERO DE 2011