ultra tec v2r faceting machine

 ULTRA TEC V2R
FACETING MACHINE
MANUAL DE USO ULTRA TEC MFG, INC. 1025 E. CHESTNUT AVENUE, SANTA ANA CA 92701, USA
Tel: 714/542-0608 Fax: 714/542-0627
E-Mail: [email protected]
www.ultratec-facet.com
REPORTE DE PRUEBA Cada equipo es probado antes de ser embarcado. Estos son los resultados de la prueba para la…
UNIDAD: ________________ CONCENTRICIDAD DEL EJE (0.0005 en max) _________ Por: ___ DESVIACION DEL EJE A LA MONTURA (0.001 en max) _________ Por: ___ AGOTAMIENTO VERTICAL DEL PLATO (0.0003 en TIR) _________ Por: ___ PARALELISMO DEL PLATO (0.0004/Pulgada) _________ Por: ___ GARANTIA Esta garantía se extiende únicamente para el equipo suministrado. ULTRA TEC no se hace responsable
por cualquier pérdida o daño colateral que pudiera tener el equipo.
El equipo para facetar Ultra Tec tiene garantía de por vida para el comprador inicial, contra cualquier
defecto en sus materiales, mano de obra y todas sus partes mecánicas. Se exceptúa a todos los
componentes electrónicos, los cuales solo tienen un año de garantía, y a los demás componentes que
por su uso pudieran ser susceptibles de reemplazo como las escobillas del motor, los resortes, el cono
de desplazamiento que es de hule y los cojinetes o empaques. (Si el equipo es utilizado bajo condiciones
de fabricación comercial, la garantía es de 2 años o 4 m4ses, respectivamente). Se excluyen también de
la garantía los problemas que resulten del mal trato, uso, modificaciones o accidentes.
Si el equipo deja de funcionar consulte a su representante o llame directamente a la fábrica. Si llegare a
ser necesario regresarlo, envíelo en el mismo contenedor, prepagado, con una nota explicando
brevemente el problema.
Ultra Tec corregirá el problema ya sea reparando o reemplazando el equipo y lo regresará. Ultra Tec no
se hace responsable y no se compromete por cualquier reparación no autorizada, o por alteraciones o
cualquier otro tipo de daño contingente.
ULTRA TEC MFG, INC. 1025 E. CHESTNUT AVENUE, SANTA ANA CA 92701, USA
Tel: 714/542-0608 Fax: 714/542-0627
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INTRODUCCION
Los equipos para facetar de Ultra Tec han sido fabricados desde 1966 y se consideran como los más
finos mundialmente. Representan años de investigación y desarrollo y ofrecen al usuario una precisión y
constancia sin rival en el mercado.
El objetivo de Ultra Tec es el de proporcionar un diseño directo, simple, preciso, que no pone en riesgo la
tarea del facetaje de piedras preciosas. El equipo Ultra Tec permite una máxima precisión y brillo en el
procesamiento del material en bruto.
Los equipos para facetar de Ultra Tec han sido fabricados por personal altamente capacitado que
entiende perfectamente el equipo y sus necesidades de precisión tanto en su fabricación como en el
ensamblaje. Son personas que se enorgullecen de su esfuerzo. La página de este manual en donde está
la garantía muestra los resultados de las pruebas firmados por la persona que realizó la calibración final.
Le damos la bienvenida a la familia de facetistas de Ultra Tec. Creemos que Ud. será uno más de
nuestros usuarios entusiastas. Las recomendaciones que hemos recibido de boca en boca han sido un
factor importante de nuestro crecimiento y sinceramente deseamos que se una a este creciente grupo de
personas propietarias satisfechas de equipos Ultra Tec.
ALGO ACERCA DEL EQUIPO ULTRA TEC
Una vez que empiece a utilizar su equipo tenga presente que es un dispositivo de precisión, capaz de
lograr ángulos y definiciones lineales finísimas. Aún así, es un equipo para trabajo pesado que le
proporcionará muchos años de uso. La limpieza normal, sin grandes cuidados le dará cientos de gemas
facetadas.
Como con cualquier aparato electro-doméstico, podrá tener problemas ocasionales. Si llegara a tener
alguno, relea el manual del propietario en donde se encuentra la función involucrada en el problema para
asegurarse de que está haciendo bien las cosas. Si de todas maneras persiste el problema, contacte a
su representante o directamente a la fábrica.
APRENDIENDO A FACETAR
Contar con un maestro es bueno, pero lo puede hacer sin uno, como la hace mucha gente. Estas
páginas le pueden ayudar, así como si cuenta con algún libro sobre el tema, con lo que puede alcanzar
el éxito rápidamente. Pero si puede tener un consejo bueno, de alguien que sepa, mejor. Aunque la
práctica hará que las tareas que parecen difíciles se vuelvan sencillas.
Recuerde que el proceso de facetar una piedra preciosa es un proceso de “hacer”. Si lo pensamos y lo
ponderamos no será tan bueno como si lo tratamos, si lo hacemos. Trabajando con el equipo, sintiéndolo
y sintiendo el material, las piedras preciosas mientras les damos forma, nos permitirá avanzar más
rápidamente.
TABLA DE MATERIAS
PARAFO
TEMA
.
REPORTE DE PRUEBA
INTRODUCCION
1.0
DESEMPACANDO EL EQUIPO
2.0
PREPARACION DEL EQUIPO
2.1
COLOCANDO LA BASE
2.2
ENCHUFE ELECTRICO
2.3
LA MANGUERA DE DESAGUE
2.4
EL PROTECTOR DE AGUA
2.5
EL TANQUE DE GOTEO
2.6
EL PLATO
2.7
LA TUERCA DE SEGURIDAD DEL DISCO DE PULIDO
2.8
EL PANEL DE CONTROL DE VELOCIDAD
2.9
LA LAMPARA
2.10
COLOCANDO EL MÁSTIL DE FACETADO
3.0
FUNCIONES BASICAS DEL MÁSTIL
3.1
CONTROL DEL ANGULO INDEXADO ROTACIONAL
3.1.1
ROTACION LIBRE
3.1.2
EL INDICE VERNIER O CHEATER
3.1.2.1
Verificando la posición 0 del índice Vernier
3.1.2.2
La tensión del índice Vernier
3.1.3
CAMBIANDO EL ENGRANE Y REALINEANDO
3.2
CONTROL DE LA ALTURA
3.3
CONTROL DEL ANGULO AXIAL
3.3.1
AJUSTANDO EL ANGULO - UTILIZANDO EL TOPE DE ANGULO Y EL CONTROL DE
AJUSTE FINO
3.3.2
LEYENDO EL ANGULO
3.4
CONTROL DE HORIZONTALIDAD
4.0
METODOS y HERRAMIENTAS
4.1
INSERCION Y RETENCION DEL “DOP”
4.2
EL ADAPTADOR DE LA MESA DE LA GEMA
4.3
EL COPLE DE TRANSFERENCIA
5.0
MANTENIENDO Y AJUSTANDO SU EQUIPO
5.1
NOMENCLATURA
6.0
EL PROCESO DE FACETADO
6.1
LO SUPERBASICO
6.1.1
SELECCIONANDO LAS PIEDRAS EN BRUTO
6.2
APRENDIENDO
DESEMPACANDO EL EQUIPO
El equipo viene dentro de una caja envuelto con un empaque protector que tal vez quiera guardar en
caso de que sea necesario regresar la unidad, o incluso de guardarla.
El mástil está empacado en una caja diferente.
Para sacar el equipo de su caja, sosténgalo por la parte de debajo del soporte de
madera y levántelo.
un accesorio de transferencia
un adaptador para la tabulación, una barra de
alineación
un juego de barras de bronce llamadas “dops”, varias
herramientas…y una manguera de desagüe, y un
protector de agua, y un depósito de agua…
y, el Base..
COLOCANDO LA BASE
La base del equipo Ultra Tec puede colocarse sobre una mesa o fijarse permanentemente sobre un
banquillo de trabajo. Para fijarla permanentemente las dimensiones de corte son de 7 7/8” por 18 ½”.
Conserve la base de madera en su caja original.
ENCHUFE ELECTRICO
Colocando el equipo a lo largo podremos ver que el cable eléctrico está
colocado cerca del motor, en la parte contraria a donde está el tablero de control de velocidad. Se
enchufa en cualquier toma de corriente casera.
LA MANGUERA DE DESAGÜE
Se pasa por el tubo de aluminio que se encuentra en la parte trasera de la
caja de madera y se conecta al embudo de drenaje que está bajo el plato
base. Dirija la manguera hacia un contenedor de plástico, cualquiera es
bueno. Asegúrese de que la manguera no esté torcida o con lazos porque
de lo contrario harían imposible el drenado.
EL PROTECTOR DE AGUA
Está hecho de hule, resistente a líquidos normales para el facetaje y
retiene la piedra en caso de que caiga por cualquier razón. El agua de la llave con unas gotas de
detergente es un excelente lubricante.
Cuando se coloque el Protector de agua en posición sobre la base,
asegúrese de que el orificio moldeado del Protector de agua entre en el
embudo que se encuentra sobre la base.
Para sujetar el Protector de agua en su lugar, moje los botones de hule
externos del Protector de agua y presiónelos dentro de los hoyos de las
Agarraderas. El Protector de agua fácilmente se remueve para limpiarsepara esto, presione el hule hacia afuera reteniendo los botones dentro de las
agarraderas y levante el protector de agua. Para reinsertarse, moje los
botones de hule y presiónelos nuevamente dentro de los hoyos de las
agarraderas. Cuando se realice el pulido del cinturón de una piedra preciosa, la orilla del
Protector de agua se sujeta hacia abajo con las manecillas proveyendo acceso
al disco. Cuando se termina la operación, se desenganchan las manecillas y
el Protector de agua regresa a su forma normal.
EL TANQUE DE GOTEO
Se inserta el poste en el recipiente y se coloca en la esquina, atrás del
contenedor de líquidos, así de sencillo. El goteo se regula mediante la válvula
que está en la parte superior del tanque. Evite apretar fuertemente la válvula.
El tanque queda bien sujeto al poste para evitar que cualquier vibración lo
cambie de posición, pero lo suficientemente holgado para que uno pueda
voltearlo a la posición que desee.
Si se compró un grifo en lugar de un tanque de goteo, se coloca igual de fácil y
en el mismo lugar.
EL PLATO
Está permanentemente sujeto al eje. Es un subensamble que se mueve permanentemente a través de balines
aceitados. Cuando ponga un disco de pulido sobre el plato,
asegúrese de que la parte de abajo del disco de pulido esté limpia y
con la tuerca de seguridad bien colocada.
LA TUERCA DE SEGURIDAD DEL DISCO DE PULIDO Se coloca
apretada firmemente para mantener el disco de pulido en su lugar.
Está hecha de Delrin, un material lo suficientemente suave para
que cuando una gema se salga de su lugar no se dañe al golpear
con la tuerca.
EL PANEL DE CONTROL DE VELOCIDAD
El control electrónico de velocidad variable es el mismo en
todos los equipos. Convierte la energía que el motor requiere,
de AC a DC, y por supuesto la velocidad.
El panel de control de velocidad tiene del lado derecho un
interruptor de selección de rotación que en su posición central
está apagado, hacia arriba permite que el motor gire
conforme a las manecillas del reloj (CW), y hacia abajo que
gire al revés (CCW).
Al centro del panel de control de velocidad está el selector de velocidad. Los números que tiene no
reflejan linearmente la velocidad de rotación del motor, pero se puede decir que los incrementos son de
100 RPM por cada unidad hasta llegar a las 700 RPM, es decir de la posición 1 a la 7, y a partir de la 8
en adelante, los incrementos por cada unidad son aproximadamente de 50 RPM hasta llegar a la
velocidad máxima que es de unas 1850 RPM.
Tenga mucho cuidado cuando utilice el interruptor de selección de rotación ya que la dirección de la
rotación no debe correr hacia la gema.
Cuando cambie la dirección de rotación cuide que el motor esté sin movimiento o con un movimiento
muy leve. Los repetidos cambios de dirección a altas velocidades ocasionan que el motor se
desmagnetice, ocasionando mayores velocidades pero disminuyendo su torque. Si olvida esta regla
ocasionalmente no se preocupe, solo tenga cuidado de no hacerlo solo por diversión. El selector de
rotación puede estar en cualquier posición al momento de prender o apagar el motor.
LA LAMPARA
Si compró una lámpara, se inserta en el perno prisionero
colocado en la esquina detrás del cabezal. Solo levante el
anillo de plástico, inserte la base de la lámpara y presione
el anillo hacia abajo. Podrá notar que el anillo regresa a su
posición original y la lámpara quedará fija en su posición.
EL MÁSTIL DE FACETADO
Monte el mástil en la base. Para
hacerlo, pase el tornillo por el espacio
de la base y deslice por el orificio hasta
colocarlo en la posición deseada que
puede ser cualquiera. Para fijarlo basta
con girar la perilla de seguridad hacia
arriba hasta que quede firmemente fijo.
La tuerca que tiene el tornillo del
cabezal en la parte de abajo puede
ajustarse para que el maneral quede
fijo en una posición conveniente.
Si cuenta con el panel digital de ángulos habrá que conectar el adaptador de corriente cuyo enchufe se
encuentra en la parte inferior derecha del panel digital. Este panel digital de ángulos ha sido calibrado en
la fábrica.
FUNCIONES BASICAS DEL MÁSTIL
Todos los equipos para facetar tienen tres funciones básicas que
controla el operador: (A) el ángulo rotacional, (B) el ángulo axial y (C) la
altura.
La precisión y la forma en que el equipo desarrolla de manera repetitiva
y constante estas tres funciones es lo que determina el brillo y la calidad
de la gema facetada.
Lea las siguientes secciones y practique algunas operaciones para que
se vaya familiarizando con los controles.
CONTROL DEL ANGULO INDEXADO ROTACIONAL
El equipo viene con un engrane 96 y su correspondiente prisionero para
fijarlo adecuadamente. Este engrane 96 es el que más comúnmente se
utiliza en el diseño de gemas, y el 64, aunque hay disponibles y también
se utilizan los 32, 72, 77, 80 y 120.
La posición del engrane se cambia levantando el prisionero, girando el engrane a la posición deseada y
colocando nuevamente el prisionero.
ROTACIÓN LIBRE
Para tener una rotación libre,
utilizada para darle forma redondeada a los cinturones de
las gemas, el prisionero puede dejarse libre para que el
engrane gire libremente. Para hacer esto, levante el
prisionero y manténgalo así engranando el pestillo, el cual
puede ser desengranado al levantar nuevamente el
prisionero. El resorte que tiene lo regresará nuevamente a
su lugar.
EL INDICE VERNIER O CHEATER
Sirve para hacer ajustes a la rotación. Cada incremento es de 0.1º.
Se usa en caso de que exista la necesidad de alinear las facetas de la
corona con facetas ya existentes en un pabellón después de haber
hecho la transferencia de una piedra. También se utiliza para hacer
ligeros ajustes al momento del pulido.
Si fuera necesario hacer un ajuste a la posición de rotación de una
piedra, de vuelta gradualmente a la perilla del índice Vernier muy
despacio. Si movemos la perilla del índice Vernier en el sentido de las
manecillas del reloj, la piedra girará en esa dirección. Si lo hacemos al
revés, contra el sentido de las manecillas del reloj, la piedra girará a
contra reloj.
Para empezar, la posición “correcta” del “cheater” es en 0, es decir, con el engrane en la posición 0. Vea
la sección que sigue.
Verificando la posición 0 del índice Vernier
Si ha utilizado el índice Vernier y piensa que ha perdido la posición correcta del 0, esto es, que ya no
está seguro de que la alineación de 90º con la punta de alineación de la pluma es la correcta, verifique la
posición 0 antes de empezar otra piedra. Para ello, utilice la barra de alineación:
1. Coloque un buen disco de pulido sobre el plato.
2. Ajuste el ángulo axial del mástil a 40º (que no es muy crítico), y el engrane en 0
3. Ajuste el índice Vernier en el 0 que piense que es el correcto.
4. Inserte la barra de alineación en el eje, haciendo que coincidan la cámara trasera con la
punta de alineación y asegúrelas en esa posición. Levante la posición vertical para que la
barra de alineación quede por arriba de la superficie del disco de pulido.
5. Gradualmente vaya bajando la posición vertical, hasta que haya un contacto inicial entre la
barra y el disco. Deténgase y observe, el contacto no será perfecto (porque nada en el
mundo es perfecto), de cualquier modo, lo que buscamos es un error mayor. Si el índice
Vernier está desajustado por una rotación completa, habrá un espacio al final en donde no
hace contacto de 0.20” (0.5 mm). Si tuviéramos ese espacio, gire el índice Vernier hacia el
correcto 0. Si no tenemos ese espacio, el equipo está bien alineado y podemos empezar a
facetar.
La tensión del índice Vernier
La tensión del índice Vernier se fija desde la fábrica.
Si la tensión se va perdiendo, la perilla del índice Vernier podría desplazarse de su posición original a
causa de indexaciones repetidas. Si esto llegara a suceder, incremente la tensión del índice Vernier
apretando los tornillos sujetadores del tornillo principal del índice Vernier.
Nota: La perilla se mueve y cambia de posición cuando se levanta el prisionero. Cuando se baja el
prisionero regresa a su posición. Si no lo hace, ahí es cuando se da el desplazamiento, en ese caso
apriete los tornillos.
CAMBIANDO EL ENGRANE Y REALINEANDO
Su equipo ha sido alineado en la fábrica, pero cuando hay que cambiar el engrane, siempre es necesario
re-alinearlo, es decir, colocarlo en la posición 0, con el índice Vernier en 0, a 90º en relación con el punto
de alineación del “dop” (haciendo con ello que el punto de alineación del “dop” quede paralelo a la
superficie del disco de pulido). Para hacer esto debemos utilizar la barra de alineación que se incluye con
el equipo.
La re-alineación es necesaria debido a que los diferentes diseños de facetas para las piedras preciosas
requieren de diferentes engranes.
Instale el nueve engrane:
1. Para cambiar el engrane, primero quite el tornillo que sujeta el “dop” de la pluma del eje.
Después, afloje los tornillos del centro del engrane y deslice el engrane hacia adelante,
retirándolo del eje. También quite el tope que está sujeto por un tornillo (puede tener una junta o
empaque detrás).
2. Ahora instale el nuevo tope y apriete el tornillo. c el nuevo engrane hacia el eje y apriete
ligeramente los tornillos para que el engrane pueda girar en el eje. Asegure el tronillo de sujeción
del “dop” en la pluma.
Realine el engrane al punto de alineación del “dop”:
1. Coloque su mejor disco de pulido en el plato, el más
plano.
2. Fije el ángulo axial del mástil a 40º, +/- 5º (situación
que no es crítica). Engarce el tope en la posición 0
del engrane (el cual debe poder deslizarse todavía).
Verifique que el índice Vernier esté en posición 0.
3. Meta la barra de alineación en el eje, encajando la
parte trasera de la barra de bronce con el punto de
alineación, presione firmemente y asegúrelo en esa
posición.
4. Sobre la superficie del disco de pulido coloque una
hoja de papel de unas 3 pulgadas cuadradas (si puede, córtela de una revista en buen estado
porque tiene que ser paralela); ese será el lugar sobre el cual pondremos la barra de alineación.
5. Con la pantalla mostrando un ángulo aproximadamente de 40º, fije la superficie periférica de la
barra de alineación sobre la hoja de papel que está sobre la superficie del disco de pulido y
presiónela hacia abajo para que quede apretada contra el papel (el tope del ángulo debe estar
desconectado). Mientras esté presionando la barra de alineación, la pluma girará dentro del
engrane (recuerde que el engrane se fijó en 0 y todavía puede desplazarse). Manteniendo la
presión sobre la barra de alineación, apriete los tornillos del centro del engrane y listo.
Si no reemplaza el engrane pero quiere realinearlo, fije el engrane en 0, afloje ligeramente los tornillos
que fijan el engrane al eje porque el engrane pueda girar y siga los pasos 3 a 5.
CONTROL DE LA ALTURA
La columna principal o mástil del equipo está calibrado a todo
lo largo de su extensión y se lee micrométricamente, es decir,
está calibrado bajo el sistema métrico decimal. Los espacios
individuales de la perilla vertical son de 0.02 mm (como
0.0008 pulgadas), los cuales son lo suficientemente anchos
como para que pueda hacerse la interpolación entre líneas.
Si utiliza al sistema inglés, no se preocupe, se acostumbrará
rápidamente. Muestras—leyendo posiciones de altura Æ
(1) es 6.10cm,
(2) es 7.334cm,
(3) es 2.867cm
CONTROL DEL ANGULO AXIAL
Proporciona una precisión excelente para las más importantes posiciones axiales. La pantalla digital nos
da lecturas tan precisas como de 0.01 grados (los diagramas de gemas más recientes tienen cortes de
0.01 grados de precisión, los más antiguos alcanzan solamente una precisión de 0.1 grados).
AJUSTANDO EL ANGULO - UTILIZANDO EL TOPE DE ANGULO Y EL CONTROL DE AJUSTE FINO
El tope de ángulo se utiliza para establecer el ángulo axial. Trabaja junto con la perilla de ajuste fino.
Para establecer un ángulo:
1) Sostenga el eje con su mano
izquierda, y con la derecha agarre el
botón de seguridad que apunta
hacia abajo y que está por debajo
del yugo.
2) Afloje el botón de seguridad (lo que
disminuye la tensión de agarre del
tope de ángulo) y mientras afloja el
botón de seguridad, empuje hacia
arriba para detener el final del tope
de ángulo que está en contacto con
el fondo del tornillo de ajuste fino.
3) Siga sujetando el eje con la mano
izquierda y con la derecha el botón
de seguridad (manteniendo el tope
de ángulo en su lugar), con la mano
izquierda mueva la posición angular
del eje (deslizando el embrague de
plástico del tope de ángulo) hasta
que la pantalla digital muestre el
nuevo ángulo deseado.
4) Con la mano derecha apriete
firmemente el botón de seguridad (el
que ha estado agarrando) y suéltelo.
5) Con el botón de ajuste fino
establezca el ángulo preciso que
desee.
Practíquelo, rápidamente lo hará de forma
natural.
3.3.2 LEYENDO LA PANTALLA DIGITAL
La primera figura muestra la imagen de la Pantalla, leyendo 40 grados. La próxima figura muestra 40,3
grados -- es una escala de Vernier. Es bueno tener la sensación de la marcación de ángulos por
practicar un poco. Para duplicar las posiciones indicadas, establezca el ángulo moviendo el dop varilla de
forma que el disco lee cerca de 40 grados. Apriete el botón de parada de ángulo, y utilizar el botón de
ajuste fino para marcar los 40,3 grados. Pruebe algunas otras opciones también. Recuerde que, al leer el
vernier, no prestan atención al número en la esfera interna que le pasa a alinearse con el número de
décimas de segundo. Solo presta atención al número de grado en la esfera interna que precede a la 0 en
la parte exterior, y luego ver qué número de décimas en la parte exterior se acerca más a alinearse con
alguna línea en la esfera interna. Es complicado de decir, pero fácil de hacer, sobre todo con un poco de
práctica. In reading the Angle Dial, you will see that some of the readings "overlap". This is the result of the
gearing advantage that provides the wide spacing between degrees. A very little practice will eliminate
any confusion since the overlapping angles are, for example, 30, and 90, 10 and 70, etc, hardly a
possible cause of error in actual use.
CONTROL DE HORIZONTALIDAD
Su equipo lo trae integrado. La desviación en la horizontalidad del plato es menos de 0.0003 de pulgada.
Los discos de pulido están diseñados para ser totalmente planos, aunque su precisión varía y algunos
tienen cierto grado de error. El disco más importante es el que se usa antes del pulido de la piedra,
normalmente uno de 1200 o 3000. Con la práctica podrá detectar las desviaciones que se den a la
horizontalidad del disco, pero tenga en cuenta que una gran detección en la desviación de 0.002
pulgadas en un disco de 6 pulgadas representa un error de solo 0.02 grados. Así es que no se preocupe
demasiado cuando la piedra haga contacto con una parte del disco y no en la otra. El error puede ser
muy pequeño, tal vez de una milésima de pulgada.
UN CONSEJO—porque cada disco tiene algo error, es un buen idea a levantar la gema de la misma
lugar cada vez—y es mejor si el lugar esta cerca el centro del disco. Adquiera el hábito de hacer eso.
METODOS y HERRAMIENTAS--modos de obrar Además de los controles que ya se han descrito, hay varias actividades que es importante conocer al
utilizar el equipo como: meter y mantener fija una piedra en el “dop”, utilizar el adaptador de tabulación ó
utilizar la fijación de transferencia.
INSERCION Y RETENCION DEL “DOP”
La parte posterior del Dop tiene un corte de 45º (ver nota 1) que se alinea con un alfiler transversal
localizado en el eje (el punto de alineación del “dop”).
El punto de alineación del “dop” está en ángulo recto con el tornillo
de retención del “dop”. Cuando se mete el “dop”, su mejor
colocación es cuando la parte posterior de la barra de bronce, la que
tiene los 45º, se desliza bajo el punto de alineación, hacia un lado,
lejos del alcance del tornillo de retención del “dop”. Empuje
firmemente el “dop” y apriete el tornillo de retención.
Si quiere invalidar el mecanismo de indexación (el efecto del punto
de alineación), jale el “dop” ligeramente hacia adelante,
desenganchándolo de la punta de alineación. Con ello, el “dop”
podrá girar libremente.
NOTA 1. La precisión del ángulo, normalmente 45º no es del todo crítica y puede corregirse
manualmente con una lija, a ojo de buen cubero, ya que no tiene que ser tan plana. Los “dops” de 6.4
mm pueden alinearse con el equipo utilizando una lija.
NOTA 2. Los “dops” V y los de esmeraldas, que son utilizados para diseños de facetas con cinturones
grandes, no necesitan la parte posterior de la barra de bronce. Las facetas con cinturones grandes es
más sencillo y es mejor alinear por fuera la piedra, es decir, trabajando la piedra sobre el disco de pulido
y después asegurando el tornillo de retención.
EL ADAPTADOR DE LA MESA DE LA GEMA
Trabajando en la parte de la mesa de una gema, ésta apunta, una vez que ha sido cementada “dopped”,
directamente hacia el disco de pulido (a menudo llamado el “Adaptador de
45º”, debido a que cuando es utilizado, el ángulo axial se fija a 45º). Para
ensamblarlo al eje, remueva el c de
seguridad del “dop” y deslícelo por
el adaptador de la mesa de la gema
hacia el eje, hasta que se detenga.
Apriete ligeramente el juego de
tornillos que lo sostienen en el eje.
Alineación: Fije el ángulo axial a 45º. Baje la parte inferior del
adaptador de la mesa de la gema hasta que quede sobre el disco
de pulido, y cuando quede completamente plano, de lado a lado,
asegure los tornillos.
Tal vez desee utilizar un alineador de la mesa de una gema, un accesorio que se utiliza para agilizar este
proceso con más precisión. Este accesorio encaja directamente en el
orificio que detiene el “dop”, eliminando varios errores de tolerancia, y
haciendo que se sienta mejor “settling flush” sobre la superficie del disco
de pulido.
NOTA: En algunas ocasiones, el que realiza las labores de facetar una piedra
preciosa tal vez prefiera un adaptador de 90º. De cualquier manera, posicionar la
piedra para una inspección en progreso no es tan conveniente como con el
adaptador de 45º. El de 90º es muy conveniente para lograr un mejor paralelismo y es muy útil cuando
se trata de piedras grandes, ya que con el de 45º podemos hacer perder mucho peso a la piedra. De
cualquier manera, si se va a trabajar con muchas piedras grandes, es mejor usar la base de dos
pulgadas (que es otro accesorio) para levantar la altura del mástil y poder continuar utilizando el
adaptador de 45º.
EL COPLE DE TRANSFERENCIA Está hecho de una sola pieza con lo cual aseguramos estabilidad y precisión. Las terminaciones del cople de transferencia son unos “bloques V” iguales, espejos, imágenes idénticas uno del otro, por lo que no existe una regla para determinar cual debe ser el que reciba el “dop” original y cual el nuevo “dop”, es decir, el que recibe la piedra. Utilice el que quiera. También, algo que puede serle de utilidad es que el cople de transferencia puede fijarse al final, con la “V” vertical. En cada “block V” hay unas tenazas que sirven para sujetar el “dop” en posición V (o, con un ligero apretón, permitir al “dop” deslizarse en la V), y un sistema para empujar que alinea la llave “chamfer” al final del “dop” y que empuja los “dops” juntos. Los soportes que mantienen en posición el sistema de empuje, colocados por encima a manera de puente por encima del sistema de empuje tienen unos tornillos con punta de plástico que presionan el sistema, manteniéndolo sobre su carril mientras se desliza. Cuando aflojemos las tenazas, el sistema puede correr en ambos sentidos y se le puede sacar de su lugar para una fácil inserción del “dop”. La parte posterior de la barra de bronce con su corte en diagonal a 45º (el “dop”) y que entra a manera de llave en el “block V” puede estar hacia arriba o hacia abajo en su alineación contra el sistema de empuje. MANTENIENDO Y AJUSTANDO SU EQUIPO
●
Su equipo es un instrumento de precisión y debe estar cubierto cuando no esté en uso o
guardado en un lugar apropiado.
●
Los balines están lubricados y sellados permanentemente, no es necesario lubricarlos otra vez.
●
Su mecanismo normalmente no requiere ajustes. El eje del disco de pulido está adherido a un
disco puntiagudo que gira a través de un cono puntiagudo de goma. El hule que se monta sobre
el motor puede ser comprimido más o menos para efectuar cualquier ajuste que sea necesario.
●
Para mantener la precisión del mástil mantenga la base limpia y libre de abrasivos, sobre todo
alrededor del área de deslizamiento. La suave superficie del plato permite una fácil limpieza.
●
El tornillo de ajuste del índice Vernier debe aceitarse anualmente. Si se siente que esté
demasiado flojo, puede ajustarse apretando un poco los tornillos que están en la parte posterior
del índice del pestillo del balancín.
●
El control de velocidad está diseñado para operar nuestro motor especial. No altere o modifique
el circuito. Si el motor se desconectó del control, asegúrese de que los cables sean reconectados
antes de enchufarlo a una toma de corriente.
●
Los mejores ajustes y calibraciones que necesite su equipo son en la fábrica. Si ello no llegare a
ser práctico, contáctenos y lo ayudaremos ya sea telefónicamente o a través de algún
procedimiento por escrito.
NOMENCLATURA
6.0 EL PROCESO DE FACETADO
6.1 LO SUPERBASICO
El facetado consiste en tomar una piedra preciosa en bruto, pulverizar y dar forma a sus caras o facetas
y pulirlas.
Las facetas se hacen a ángulos muy particulares, dependiendo del diseño, para que
la luz que se refleje desde el pabellón salga en todo su esplendor por la corona. El
ángulo apropiado, el que asegura está reflexión de la luz es diferente y depende del
material que se use (y ese es el ángulo que se usa para las principales facetas del
pabellón, comúnmente llamadas “mains”).
Los pasos para facetar consisten en un lijado grueso, uno fino y el pulido. El número
exacto de pasos y su secuencia pueden variar pero siempre terminan con el pulido.
Los discos que tienen el material para lijar y pulir las piedras son llamados “laps” y normalmente son de
ocho pulgadas de diámetro. Los discos modernos tienen un compuesto (“mesh”) de diamante de
diferentes calibres adheridos a su superficie. Mientras más alto sea el número del disco, más fino será su
calibre. Los discos más ásperos, los utilizados para iniciar el desbaste de una piedra van de los 100 a los
300 “mesh”. Los de pulido, de 1200 a 3000 “mesh”. El pulido se hace con diferentes compuestos como el
diamante, el óxido de aluminio ó el óxido de cerio, en partículas que miden de 14000 a 50000 “mesh”.
La piedra en bruto es cementada o pegada en la punta de un cilindro de metal (“dop”), el cual es
insertado en el eje del mástil, posicionando la piedra para su desbaste y pulido contra los discos
giratorios del equipo. Generalmente, el pabellón de la piedra preciosa es lo primero que se hace.
Después se despega y se vuelve a pegar, pero por el pabellón, en otro “dop”, es decir, transfiriéndola a
otro “dop” para completar la corona. Y por último, ya que esté terminada la piedra preciosa, la
despegamos del “dop”, la limpiamos y listo.
Por ahora, si estamos hablando de un facetista nato, podemos empezar porque tenemos suficiente para
ello. Si no, podemos necesitar algo de ayuda, misma que nos la pueden proporcionar los libros que se
han escrito al respecto, pero si puede allegarse de un maestro que lo oriente y lo dirija, mucho mejor. Tal
vez podamos ayudarlo a conseguir uno, llámenos. Aunque lo más importante es que se decida a
empezar, recuerde que como el 99% de todas las cosas que se aprenden en el mundo es haciéndolas.
6.1.1 SELECCIONANDO LAS PIEDRAS EN BRUTO
Casi cualquier material puede utilizarse para hacer la primera piedra y no necesita ser costoso. El
objetivo de su primer intento es conocer su equipo, sus posibilidades, sus funciones y como controlarlo.
Su primera piedra debe ser su orgullo. Tendrá algunos defectos y errores por lo que es mejor reservar
los mejores especímenes para después. Recomendamos empezar con espinelas sintéticas porque son
un material fácil de manejar, de conseguir y barato. La mayoría de los libros recomienda empezar con un
cuarzo (como en antaño), pero los facetistas experimentados le dirán que es común encontrar piezas de
cuarzo que son difíciles de pulir y para un principiante lo pueden sacar de quicio.
Una ventaja del material sintético es que no tenemos que preocuparnos por inclusiones, fracturas, etc.
Siempre estará limpio y teniendo una forma regular, será más fácil de alinear en el “dop”, algo que es un
poco más difícil cuando se trabaja con piedras en bruto. El material sintético se forma en “boules” que
son cilíndricos, como una zanahoria, y es fácil conseguir una pieza de una ½ pulgada de diámetro y del
mismo tamaño de profundidad, un buen tamaño para el primer esfuerzo.
Cuando usemos material en bruto hay que tener en consideración algunas cosas al momento de
comprarlo. El más importante es su forma (qué tamaño y tipo de gema será) y si tiene o no fallas
(quebraduras, inclusiones, velos, burbujas, etc.). La primera vez que lo haga, pregunte y pida la ayuda
de alguien que sepa. Si no, observe a otros hacerlo y aprenda. No se intimide por no conocer un proceso
que parece misterioso. Se sorprenderá qué tan rápido desarrolla la habilidad para detectar las fallas de
una piedra, sobre todo cuando se trata de intercambiar su arduo trabajo por dinero en efectivo.
6.2 APRENDIENDO A FACETAR
Facetar es una habilidad que tiene varios niveles de dificultad y no conocemos a nadie que no haya
alcanzado la satisfacción de haberlos logrado. Al mismo tiempo, es una labor que retribuye
económicamente el esfuerzo. El progreso que alcance la gente varía en relación de su aptitud y
experiencia. A largo plazo la gente que se dedica al facetaje puede alcanzar niveles de Maestro al
participar en competencias o diseñar cortes especiales que solo él pueda realizar y que tengan demanda
en un mercado especial, aunque la mayoría lo hace por relajación y disfrute personal.
La mayoría son auto-didáctas, incluso algunos de los mejores del mundo, pero siempre es bueno contar
con un maestro al principio o algún amigo que ya se dedique a facetar y del que podamos echar mano
para cualquier duda que se nos presente. De todos modos, si no contamos con ninguna de estas
posibilidades, lo podemos hacer solos.
Recomendamos: Faceting for amateurs de Glenn Vargas, que es la biblia del facetaje, con varios buenos
capítulos de “como hacer” las cosas. Hay otros libros tambien—usualmente muy buenos—y, ahora,
tenemos la información en el Web—donde podemos encontrar hasta diseños especiales para gemas.
Claro que en las páginas de este instructivo también podemos encontrar información valiosa, así como
en la página web de Ultra Tec, www.ultratec-facet.com, Trate de formar parte de algún grupo porque
hasta sus revistas pueden ser de utilidad, aunque no asista a sus reuniones.
6.2.1 COMIENZO Nadie enseña a facetar de la misma manera pero podemos empezar por determinar la mejor orientación
de una piedra para maximizar su brillo, su belleza. Particularmente, dos factores deben tomarse en
cuenta: su color y su punto de quiebre, es decir, la forma en que la piedra se rompe por motivos de la
formación de sus cristales.
El proceso que describiremos es para un brillante redondo normal, que
es el corte más común del mundo. Es un diseño bueno para cualquier
principiante y para aprender las técnicas y conceptos básicos, aunque el
equipo Ultra Tec tiene características inigualables con las que podemos
realizar cualquier diseño por complicado que parezca y pronto se dará
cuenta que los diseños poco convencionales son más desafiantes y más
lucrativos.
6.2.1.1 EL PRIMER CORTE – UNA MES PRELIMINAR Habiendo determinado cual es la mejor orientación, utilicemos un
disco de pulir de 260 y manualmente, sosteniendo la piedra con
nuestros dedos, cortemos la piedra para hacer una mesa preliminar.
Para ello necesitaremos una superficie de la piedra lo
suficientemente grande como para que el “dop” lo podamos fijar a
ella. Esta superficie será de aquí en adelante nuestra primer y más
confiable referencia del corte de una piedra.
6.2.3 DOPPING LA PIEDRA
Los cilindros de bronce son llamados “dops” y una piedra debe pegarse con cemento u otro adhesivo al
“dop” para que pueda trabajarse sobre ella. A este proceso de pegado se le llama “dopping”. Seleccione
un “dop” plano que sea apropiado para el tamaño de la piedra, uno cuyo rango sea entre ½ y ¾ del
diámetro proyectado para la piedra. Limpie ambos, tanto la piedra
como la parte del “dop” donde la
vaya a pegar, con alcohol etílico
desnaturalizado (lo puede adquirir
en una ferretería, es como el
thinner). Para secarlas utilice una
toalla de papel, deja menos fibras. Ponga el pegamento suficiente
para cubrir la punta del “dop” (ver nota siguiente). Coloque la mesa
de la piedra, la que realizamos en forma manual y que se describe
en el párrafo anterior, en la punta del “dop”. Si utiliza el adhesivo que
recomendamos tendrá unos 30 segundos para colocar la piedra en
una buena posición, lo cual es tiempo suficiente para hacerlo,
incluso a ojo de buen cubero, verá que la operación es muy sencilla y se puede realizar con gran
precisión. Tal vez en el primer intento utilice más pegamento del necesario, en realidad se necesita
menos de una gota. Si le llega a pasar eso el proceso será un poco más largo, retire un poco del
adhesivo con un pedazo de papel. Después, sostenga la piedra y únala al “dop” aplicando un poco de
presión con los dedos por un espacio de unos 30 segundos para que quede bien pegada, luego ponga
un cordón de pegamento alrededor de la piedra y déjela que seque por 5 minutos para lograr una buena
adhesión. Siempre observe las indicaciones que vienen en la botella del pegamento, sobre todo las que
señalan las precauciones que hay que tener para su uso ya que es muy efectivo con la piel. Una vez
terminado el tiempo de espera dele un jalón a la piedra para asegurarnos que está bien pegada.
NOTA: El pegamento que recomendamos es de cianoacrilato, específicamente el de la marca Loctite
404. Es un poco más caro que otros pero creemos que es más confiable. Si no lo puede conseguir,
llámenos.
Inserte, empujando el “dop” en el eje para que encaje cómodamente sobre la
punta de alineación y apriete el tronillo para que el “dop” quede bien sujeto (se
aprieta normalmente siguiendo el sentido de las manecillas del reloj). 6.2.4 CORTANDO EL CINTURON O FAJA
En estas instrucciones, hablamos de los discos con las palabras “grueso” (260-360 “mesh”), “mediano”
(600-1200), y “Fino” (1200-3000). Cuando tiene que remover mucho material, use el disco grueso, y
cambie al disco mediano para completar la faceta. En general, en piedras grandes, hay mucho trabajo
con el grueso, y en piedra pequenos, muy poco (va a aprender que disco a usar muy rápidamente), Esta
instrucción supone que la pedra es mas o menos 12 mm.
Si usamos material sintético tendremos una forma más o menos regular con la que trabajar y la cantidad
a desbastar será mínima. Casi podríamos omitir este paso ya que solo será necesario para cuando
trabajemos piedras irregulares y la técnica para ello se aprende aquí.
El primer paso es cortar el cinturón. Coloque un disco grueso sobre el plato, fije el ángulo de la pantalla
en 90º y el índice en 0. Encienda el motor y establezca una velocidad de 6 o 7. Trate
de que el tanque de goteo deje caer una o dos gotas por segundo y baje la orilla del
contenedor de líquidos para que no interfiera al momento en que estemos
trabajando con la piedra sobre la superficie del disco de pulido. Posicione el cabezal
de tal manera que no exista peligro de que el eje golpee el disco.
Utilizando la perilla vertical, baje la piedra hacia el disco hasta que haga contacto con la superficie.
Cuando sienta el contacto, mismo que también oirá, baje algunas divisiones de la perilla vertical y lije un
plano. Mientras lo hace estará sosteniendo el maneral aplicando algo de presión hacia abajo, entre la
piedra y el disco, y moviendo la piedra por toda la superficie del disco, hacia adelante y hacia atrás.
Sentirá y oirá cuando el proceso llegue al final.
El Cinturon – Angula a 90.00
96 Engrane a: 3, 9, 15, 21...etc…steps of 6…to 93
Después gire el engrane y repita el proceso 16 veces (en un engrane 96, los
puntos a los que hay que girar el engrane son: 3, 9, 15,… hasta 96. Tal vez
tenga que bajar la posición vertical para obtener facetas mejor cortadas y
parejas. Mientras trabaja se dará cuanto que hay mucho material que lijar,
pero mientras se vaya acercando al tope final, hágalo con más delicadeza y
consistencia.
NOTA: Lea la siguiente sección para hacer el pabellón de la piedra, tal
vez quiera hacerlo antes de terminar este paso de hacer el cinturón.
Si quiere hacer un cinturón redondo coloque el engrane de tal manera
que quede en la posición de giro libre y redondee las puntas. Se
recomienda que la serie de planos o caras del pabellón de la piedra se
hagan siempre antes de redondear el cinturón, con ello evitamos lo que
llamamos “camming”, es decir, que el facetista cree una forma no
redondeada al ejercer una presión diferente a la que necesita la piedra contra el disco y falle al hacer que
el tope de ángulo no funcione en su efecto de giro libre.
6.2.5 HACIENDO EL PABELLON—las facetas intermedias o de quiebre Utilizando el mismo disco grueso (o el mediano si prefiere) a una velocidad de 4 o 5 y un goteo de 1 o 2
gotas por segundo, fije el engrane 96 y el ángulo de la pantalla en 44º.
Baje la piedra hacia el disco en el cuadrante más cercano a usted y
detenidamente lije la piedra con movimientos hacia adelante y hacia
atrás, desde el centro del disco hasta su otro extremo, bajando
gradualmente la piedra hasta crear un plano.
Cuando rebajamos la piedra se puede ver que el ángulo que muestra
la pantalla puede incrementarse y conforme el proceso de lijado se va
desarrollando tenderá a bajar. Por ejemplo, si baja la perilla vertical 10
divisiones el ángulo subirá a 44 ¼ grados y al finalizar el proceso
alcanzará los 44 grados, es decir, alcanzará los 44 grados al momento
en que llegue al tope y se detenga el proceso. Solo se necesita un
poco de presión. Si después de inspeccionar la faceta vemos que necesitamos lijar un poco más de
material, lo haremos bajando la posición vertical de la piedra, no, y recuérdelo, no recargándonos en el
equipo.
Esa será la primera faceta de la piedra. Mueva el engrane a la siguiente posición y repita la operación
hasta completar todas las facetas. Recuerde seguir las secuencias que se indican:
Haciendo facetas con un ángulo de 44º:
Engrane 96: 3, 9, 15, 21,… etc., 3 divisiones para cada lado principal (los 8 principales
lados serán 96 (0), 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84).
Después de cortar la primera faceta tendremos la posición principal que define las filas de las demás
facetas. Deje el mástil en su posición vertical y corte las facetas en la misma posición. Ejerza un poco de
presión firme al llegar al tope o final del proceso de cada faceta. Una vez que lijemos lo más áspero de la
piedra con el disco grueso, cambiemos por el mediano y regresemos a pulir las facetas, eliminando las
marcas toscas del primer lijado. La diferencia se notará inmediatamente. Tenga presente que un disco
bueno mediao lija y pule más rápido que el grueso, así es que tenga cuidado y no se quede demasiado
tiempo en el proceso. Aplique una presión ligera pero firme y baje solo un poco la posición vertical, eso
resultará en una piedra mejor cortada, más pareja. Los rasguños que llegue a dejar el disco de 1200
“mesh” los quitaremos con el pulido final.
6.2.6 LAS FACETAS PRINCIPALES
Al momento de hacer las facetas principales “mains” estaremos eliminando muy poco material, así es
que debemos utilizar el disco de 1200 “mesh”. Efectúe el proceso con mucha calma y cuidado ya que el
material se va muy fácil y sobre todo, inspeccione la piedra cada vez. La posición de las facetas
principales es:
Facetas principales con un ángulo de 42º:
Engrane 96: 96 (0), 48, 24, 72, 12, 36, 60, 84
Mientras lo va haciendo, inspeccione y observe la piedra, vea cómo
vamos formando las facetas principales, ello le ayuda a entender el
proceso de hacer las facetas y después, con algo de experiencia, sabrá
el lugar en donde aparecerá una nueva faceta.
Las facetas principales se cortan hasta llegar al cinturón. Tome nota de
la posición de ajuste vertical.
6.2.7 PULIENDO EL PABELLON
PRE-PULIENDO? El disco mediano (1200), por muchos tipos de material, es suficiente fino como un
disco de pre-puliendo—pero el puliendo toma mucho tiempo. Es posibile a pulir mas rapido si usa un
disco fina, como el 3000 mesh. Pero aqui—por este instructión corto-usamos el 1200.
La técnica que recomendamos para pulir es utilizando los Ultra discos, los cuales tienen el material de
pulido depositado en una película de mylar. Esta técnica no es la tradicional, pero es rápida y permite el
uso de abundante agua para lubricación y no requiere desarrollar destrezas adicionales, aunque con el
tiempo tal vez quiera utilizar algunos otros métodos. Los Ultra discos provocan un ligero redondeo en la
orilla de las facetas (si llegare a preocuparse por ello y nota la diferencia es porque se ha convertido en
una persona experimentada y requerirá de otros métodos de pulido).
Para pulir su primera piedra utilice un Ultra disco de óxido de aluminio. Inunde la superficie del disco de
pre-pulido con agua y coloque el Ultra disco encima, apriete el tornillo de seguridad y presione para
sacar todas las burbujas de aire que hayan quedado bajo el mylar. El agua es suficiente para fijar el Ultra
disco sin necesidad de adhesivos.
Encienda el motor a una velocidad de 2 o 3. El último proceso que realizamos fue el lijado de las facetas
principales, así es que no necesitamos hacer ningún ajuste más, tenemos la posición correcta en el
equipo. Solamente tenemos que hacer un ajuste vertical de unos 0.08 mm (cuatro divisiones de la
perilla), que es la altura del Ultra disco. Haga retroceder el tornillo de ajuste fino para que la piedra viaje
en la superficie del Ultra disco. Haga el pulido de la misma manera en que hizo el lijado.
Levante la piedra e inspecciónela, podrá ver cómo se van eliminando los rasguños hasta quedar
completamente brillante.
Una vez terminada la primera faceta, prosiga con sus facetas secundarias y después con las principales.
Note que en el proceso de pulido el orden es al revés de cómo hicimos el lijado.
Cuando use los Ultra discos notará que se van gastando, el material se va eliminando y llegaremos a
sentir como que en algunos lados se desliza o se patina la piedra al momento de pulirla. Úselos hasta
que ya no pueda pulir con ellos. Si siente que pasa la piedra por algún bache u hoyo, no se preocupe, no
pasa nada, continúe con el pulido. Cada Ultra disco le debe servir para pulir una piedra.
Cuando termine de pulir la última faceta principal habrá terminado el pabellón. Haga una inspección final
hasta que quede satisfecho de su trabajo.
Con ello habrá llegado el momento de transferir la piedra para pegar el pabellón a otro “dop” y podamos
hacer la corona. Quite el “dop” del eje.
6.2.8 HACIENDO EL CAMBIO O TRANSFERENCIA
Lea la sección del cople de transferencia que explica cómo se colocan los “dops”. Cuando los coloque
vea que la llave “chamfer” en los “dops” está firme contra la orilla del sistema que los empuja “pushers”,
alineando radialmente los “dops”.
Coloque el nuevo “dop”, el que tiene una cavidad, en uno de
los bloques V del cople de transferencia. Escoja el “dop” que
tenga una cavidad que cubra aproximadamente 2/3 partes
del pabellón. Apriete la tenaza en ese “dop” En el bloque V
opuesto coloque el “dop” inicial. Apriete las tenazas de
manera que permitan que el “dop” inicial se deslice cuando
el sistema de empuje “pusher” lo empuje.
Asegúrese que la superficie de la cavidad del “dop” esté limpia y aplique un poco de pegamento (menos
de una gota). Deslice el “dop” original y presiónelo contra el de la cavidad manteniendo su posición
radial, es decir, para que el pabellón penetre en la cavidad y quede pegado. Asegure su posición
apretando las tenazas del “dop” inicial ejerciendo la presión necesaria para que queden pegados. Con un
palillo o algo semejante ponga más pegamento alrededor de la piedra, justo alrededor de la cavidad del
“dop” que sostiene la piedra. Fije el cople de transferencia al final y espere unos 5 minutos para que se
pegue la piedra, si lo deja un poco más, mejor.
Cuando quite el nuevo “dop” con la piedra pegada, hágalo con cuidado. Primero suelte las tenazas y
quítelas completamente, libere ambos “dops” pegados, el inicial con la mesa pegada y el nuevo con el
pabellón pegado. Ahora tendremos que despegar el “dop” inicial, es algo complicado de explicar pero en
la realidad es muy sencillo: solo necesita una lámpara de alcohol, un trapito y unas pinzas pequeñas.
Encienda la lámpara de alcohol, sostenga la piedra con el trapito (para que no se queme al momento de
ponerle la flama de la lámpara de alcohol) y con el “dop” nuevo, el que tiene la cavidad y pegado el
pabellón, sobre la palma de la mano (para evitar cualquier tipo de presión o stress entre la piedra y el
“dop” nuevo y prevenir que la piedra se despegue) exponga el “dop” inicial a la flama. Mientras se vaya
calentando sostenga la piedra firmemente con los dedos (con el trapito de por medio), aplique un poco
de presión con las pinzas a los lados del “dop” caliente y sepárelo, escuchará un “pop” cuando se separe
la piedra. Tenga cuidado de no despegar el “dop” equivocado, se los dice la voz de la experiencia.
Con ello estamos listos para hacer la corona. Inserte el nuevo “dop” en el eje y asegúrelo en posición.
6.2.10 CONFIRMANDO SU ALINEACION CON LAS FACETAS DEL PABELLON
Normalmente las facetas de la corona se cortan alineándolas con las facetas del pabellón. La clave para
ello es una razonable alineación inicial. Dependiendo de la clase de facetista que uno sea (que va desde
un “tengo que terminar esto porque llevo prisa” hasta “prefiero la perfección sin importar que”, lo más
seguro es que inicialmente nos encontremos entre las dos categorías) se podrá o no confirmar la
precisión de esa la alineación.
Para hacerlo coloque en el plato un disco mediano, fije el ángulo a unos 85º y
con el disco seco y sin girar, deslice la piedra a lo largo del disco. Si la marca
que resulte es paralela al filo del cinturón del lado del pabellón, la alineación es
correcta. Si se observa alguna desviación de la paralela Como en la
ilustración) haga la corrección girando el índice Vernier. Al completar la
alineación estaremos listos para facetar la corona.
FACETANDO LA CORONA-El procedimiento es muy similar al que ya efectuamos al facetar el pabellón: use el disco mediano; fije el
mástil de la siguiente manera:
6.2.11 Primero, facetas intermedias
Trabaja con cuidado—examine con frecuencia
Facetas intermedias a un angulo de 52˚
Engrane 96 a: 3, 9, 15, 21...etc…pasos de 6…a 93
Corte las facetas intermedias de la corona dejando un cinturón de un 2 a 3% (considérelo únicamente
como una sugerencia y no se preocupe, con el tiempo y un poco de práctica podrá hacerlo a la
perfección). Después de hacer las facetas principales con el disco grueso, repita la operación pero con el
disco mediano. El disco mediano se utilizará después para el lijado que falte.
Como pasó con el pabellón, pequeñas cantidades de material serán lijadas, así es que proceda con
precaución e inspeccione frecuentemente el desarrollo de su trabajo.
6.2.12 Facetas principales de la corona
Como pasó con el pabellón, pequeñas cantidades de material serán lijadas, así es que proceda con
precaución e inspeccione frecuentemente el desarrollo de su trabajo
Facetas principales – a un angulo de 40º
Engrane 96 a: 96 (0),12, 24, 36, 48, 60, 72, 84
Corte las facetas para que se unan en puntos similares a todo lo largo
del cinturón.
6.2.13 Facetas estrella
Las últimas en hacerse pero sin dejar de ser menos importantes son las facetas estrella, en donde el
material a lijar es muy poco, a tal grado que se pueden hacer con el motor detenido, haciéndolo girar
ligeramente con la mano (a menos de que la piedra sea demasiado
grande).
Corte las facetas estrella para que se unan en los puntos de las facetas
intermedias o de quiebre.
Facetas estrella a un ángulo de 25º Engrane 96: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90 6.2.14 Pulido
El pulido de las facetas de la corona se hace igual que cuando hicimos las del pabellón, y otra vez, en
orden inverso. Cuando haya terminado solo nos restará hacer la mesa.
6.2.15 LA MESA
Saque el “dop” del eje y sustitúyalo por el adaptador de mesa (lea la sección de cómo utilizarlo).
Cuando cuente con un poco de más experiencia se dará cuenta que la mesa inicial que hicimos y que
pegamos al “dop” inicial está muy cerca de ser la mesa final. En
primera instancia podrá notar que puede llegar a tener una
cantidad significativa de material por lijar, con lo cual tendrá que
utilizar el disco de grueso, luego el de mediano para llegar a la
posición de la mesa final, pero si está cerca del final, puede pasar
directamente al disco de 1200 “mesh”.
Lije la piedra para que la mesa quede en su posición definitiva y
púlala como lo hicimos con las demás facetas. Tome en cuenta
que ésta es la superficie más grande de la piedra y la que debe
quedar mejor pulida por lo que debe tener paciencia y muchísimo
cuidado. También, por lo grande del área de pulido, éste puede
ser muy ruidoso y será necesario algo más de agua y tal vez algunas gotas de detergente. Se necesita
una presión firme y una velocidad de giro lenta para que podamos llegar a tener una piedra bien pulida y
terminada.
Después de esto, solo queda quitar la piedra del “dop” y eso es todo. ¡Felicidades!
APPENDIX 1
ANGULOS DE FACETANDO
Estos Son “recomendaciones”--