anuncio nuevo 31/01/2003 9:33 Page 1 revista cosmetico.qxd 31/1/2003 15:41 Page 2 Enero-Marzo 2003 Volumen 2, Número 1 8 Aprovechando las técnicas de liberación controlada Oportunidades para hacer innovaciones en el mercado del cuidado personal, donde prevalecen los productos multisensoriales CATHY CHRISTENSEN Secciones Columnas 16 4 Editorial 5 Galería de Productos 7 Enfoco Mercado Mundial EE.UU: La Evolución de la Aromaterapia 19 JAIME PIQUERO MARTÍN ERLINA HENDARWAN 13 Activos 34 Guía de Fórmulas 39 Índice de Anunciantes 18 Buenas Prácticas Tecnología x Seguridad 20 TEREZA REBELLO 40 Eventos Temas Dematológicos Cosméticos para Acné Reacción Química Prudencia Ante Todo STEVE HERMAN Artículos 23 29 Cosmecéuticos: la Tercera Categoría Una categoría de productos para cuidados de la piel que no se encajan en las definiciones de droga farmacéutica ni de cosméticos Albert M. Kligman Evaluación del Brillo del Cabello Brillo es un beneficio prometido, en algún grado, por casi todos los shampoos y acondicionadores Randy Schueller y Perry Romanowski GCI LATINOAMÉRICA VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 ¿Cómo transformar la naturaleza en riqueza para miles de personas sin agredir el medio ambiente y sin dejar de estar consciente de que un árbol en pie rinde mucho más que un árbol talado? Con trabajo serio, preocupada con lo social y con la preservación ambiental, Beraca – EMPRESA GENUINAMENTE BRASILEÑA, logra traer lo mejor de la biodiversidad vegetal de la Amazonia para incluirlo en las fórmulas cosméticas, y ser así PIONERA y ÚNICA proveedora con garantía de suministro, pues posee toda la cadena productiva, desde la semilla hasta el aceite refinado. sus productos con ingredientes activos de la Rua Souza Melo 73 03707-000 - São Paulo SP - Brasil Teléfono (55)(11) 6643-5000 • Fax (55)(11) 6641-2592 [email protected] • www.beraca.com.br Amazonia revista cosmetico.qxd 4/2/2003 15:59 Page 4 EDITORIAL POR HAMILTON DOS SANTOS Es Tiempo de Cambios Este año, el 2003, como hemos visto, marca el inicio de muchos cambios en todos los sectores de la activad humana. Haciendo hincapié en solo uno: la revelación del código genético con innumerables aplicaciones que trae consigo, permite a los hombres que puedan cambiar la estructura de todos los seres generados por la naturaleza. ¡ Y eso es fantástico! Pero queremos hablar también de otros cambios, no tan serios como el mencionado, pero no menos importantes. Por ejemplo, los muy recientes que estamos presentando en esta edición de GCI Latinoamérica. Además de la portada, los lectores van disfrutar de los cambios en todos los sectores de la revista, que van desde el aspecto visual y pasan por las formas de presentación de las informaciones técnicas y científicas. Por supuesto, sin que la importancia de su contenido haya disminuido. Otra novedad importante es en la periodicidad de GCI Latinoamérica; a partir del 2003, será trimestral, por lo tanto, serán cuatro oportunidades que vamos tener este año para harceles llegar importantes informaciones y actualizaciones de la industria de cosméticos. Esperamos que le guste las novedades. ¡ Buena lectura! Hamilton dos Santos Editor Enero-Marzo 2003 Volumen 2, Número 1 DIRECTORES GENERALES Edésia de Andrade Gaião Hamilton dos Santos EDITOR Hamilton dos Santos ([email protected]) REDACTORA/TRADUCTORA Cristiane Martins Santos ([email protected]) REVISOR TÉCNICO Angel C. Lizarraga REVISOR DE TEXTOS CLL-Divisão Traduções (www.cll.com.br) SECRETARIA DE REDACCIÓN Daniela Pereira de Souza ([email protected]) PRODUCCIÓN GRÁFICA Redação Final Comunicação Hyle Silveira GERENTE DE CUENTA Don Hurtikant ([email protected]) SUSCRIPCIÓN Neide Almeida ([email protected]) IMPRESIÓN Copyservice (São Paulo - Brasil) GCI Latinoamérica (ISSN 1676-773X) es publicada cada tres meses por Tecnopress Editora e Publicidade Ltda., Rua Alvaro de Menezes 74 - 04007-020 São Paulo SP Brasil. Teléfono ++ 55(11) 3884-8756, fax ++ 55(11) 3887-8271, [email protected] y enviada a profesionales de la industria cosmética de América Latina. GCI Latinoamérica no es responsable por opiniones y conceptos emitidos en materias firmadas, las cuales son de exclusiva responsabilidad de sus autores. (c) Copyright 2003,Tecnopress Editora e Publicidade Ltda. Derechos reservados. Printed in Brazil PORTADA Allured www.gcilatinoamerica.com " GCI LATINOAMÉRICA VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 revista cosmetico.qxd 31/1/2003 15:55 Page 5 GALERÍA DE PRODUCTOS Dior Addict es la nueva fragancia femenina de Christian Dior. Contiene notas de: hoja de Mandarina, Albizia, Dama da Noite(Cestrum Nocturnum), Rosa Búlgara, Azahar, Vainilla de Bourbon, Sándalo Mysore, Fava Tonka. Evasense Illuminance Creme Shadow Palettes, de Revlon, paleta compuesta por diez tonos de sombras cremosas, que se puede aplicar, simplemente, con la yema de los dedos. La edición limitada de este producto presenta dos combinaciones: Budding Romance y Beyond Nudity. es la nueva Eau de Parfum de Ebel. Contiene el aroma de fragantes bergamotas, mandarinas y un sutil toque espaciado de canela y ginger. El envase fue creado por el diseñador europeo Ricardo Gambaccini. Deep Cleansing Mask Avon Color Go Flirt es la nueva línea de maquillaje de Avon. Está compuesta por ocho productos: cuatro lápices de labios, de los cuales dos son líquidos; un cuarteto de sombras; un blush y dos esmaltes. VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 es la máscara facial de Elizabeth Arden desarrollada para la piel que sufre con el exceso de grasitud. Su fórmula contiene extractos de pepino y caléndula natural, entre otros. GCI LATINOAMÉRICA # revista cosmetico.qxd 31/1/2003 15:57 Page 6 GALERÍA DE PRODUCTOS Absolutely Fabulous es el nombre de la nueva marca de lápices para labios de Revlon. Su fórmula contiene un emoliente exclusivo y vitaminas A, C y E. La línea está compuesta por 10 colores. La Beauté Verano 2003 es la nueva línea de maquillaje de Pierre Cardin. Está compuesta por bases, polvos, lápices, máscaras para los ojos, sombras, esmaltes y lápices para los labios, en tonos de rosa, naranja, morado y rojo. Gel Coadyuvante en el Tratamiento de la Celulitis, de Jafra, La nueva línea combina algas rojas para activar la circulación sanguínea con el complejo Pleurimincyl, que utiliza la proteína G para incrementar la eliminación de grasa. de productos para el rostro y el cuerpo Kenzo Pour Homme está compuesta por: Bálsamo para Después de Afeitarse; Desodorante Perfumado Vaporizador y Desodorante Stick sin Alcohol. Los productos están indicados para todo tipo de piel. Nuevo Dove Antitranspirante, My Couture es la nueva fragancia femenina de Miroir Givenchy que trae la armonía de las flores blancas con esencias de lirio y jazmín. $ GCI LATINOAMÉRICA de Unilever. Con 1/4 de crema humectante y nutrientes esenciales, la nueva fórmula ha sido especialmente desarrollada para ayudar a que la piel mejore y se recupere después de la depilación, dejándola más suave. La publicación de notas en esta sección es gratuita. Para publicar los lanzamientos de su empresa, contáctenos por medio del email: [email protected] VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 revista cosmetico.qxd 4/2/2003 16:01 Page 7 ENFOCO Natura Preparada para la Expansión Global La industria brasileña de cosméticos y fragancias Natura acelera sus planes de expansión en Estados Unidos y Europa. En el 2001, la empresa reportó ventas de U$ 680 millones, de los cuales U$ 40 millones fueron generado por su línea de belleza natural y Personal care Ekos. La línea Ekos tiene como fuente ingredientes naturales brasileños de cosechas sustentables. Todavía estamos en la fase de investigación de mercado. No creo que vayamos a iniciar el cambio antes del último trimestre del 2003. Distribuir en Europa es una tarea muy compleja. Trabajamos en nuevos productos para obtener éxito en este mercado, pero al mismo tiempo queremos mantener nuestra filosofía Ekos: no vamos a dejar de dar énfasis a la sustentabilidad y a la responsabilidad social, declaró Philippe Pommez, vice presidente de Ekos International. Éxito de Avon en el 2002 Avon Products Inc. espera anunciar un incremento en las ventas entre 4% y 5% para el cuarto trimestre finalizado en diciembre de 2002, comparado con el mismo período en 2001. La empresa espera un crecimiento continuo en el 2003 y prevé que las ventas en Estados Unidos van a aumentar en un 10%. Exportar es lo que Importa ABIHPEC - La asociación que representa las industrias de cosméticos do Brasil - ha compilado el ranking de los países más importantes en el área de comercio exterior de productos País U$ (millones) de higiene personal, 1º Argentina 26,1 perfumería 2º Chile 12,1 y cosméticos en el 3º Paraguay 10,6 período de enero a septiembre de 2002. 4º México 7,6 De los diez 5º Estados Unidos 7,3 mayores mercados, 6º Uruguay 6,5 ocho están en el 7º Bolivia 5,4 continente Sur 8º Venezuela 4,4 Americano. 9º Colombia 4,1 10º Perú 4,0 VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 ¿ Quién Cambió? Mercedes David Danielle Sanches Ciba Especialidades Químicas amplió su cuadro funcional para la región de América del Sur del segmento Home & Personal Care. El puesto de jefe de Technical Marketing ahora está ocupado por Mercedes David, química cosmética y Máster en estrategia. La farmacéutica bioquímica Danielle Sanches es la más nueva analista de laboratorio senior. Nuevas Siliconas en el Mercado GE Silicones EE.UU y Cosmotec de Brasil constituyeron una sociedad tecnológica para la aplicación de nuevas siliconas y derivados en productos cosméticos, producido por la empresa en Waterford, Michigan, EE.UU. Se trata de una cooperación tecnológica entre las dos empresas. GE va a proveer 8 variantes de moléculas de nuevas siliconas y Cosmotec será responsable por toda la parte de investigación y relatos. Cosmotec va a evaluar los beneficios de cada variante, analizar cuáles se identifican más con las necesidades de nuestros consumidores e indicar las dos que poseen mayores posibilidades de éxito en nuestro mercado, explicó Ana Maria Bonadies, representante de GE Silicones en Latino América. Será un nuevo concepto en el mercado y no va a sustituir ninguna materia prima ya existente, complementó. En el segundo semestre el producto va a estar disponible para toda Latinoamérica. Para GE Silicones, América del Sur, dentro del sector de personal care, fue la que más ha crecido entre las Américas. Presentó en el 2002 un incremento de alrededor del 35% en comparación al 2001. GCI JANEIRO 2003 % revista cosmetico.qxd 31/1/2003 15:59 Page 8 APROVECHANDO LAS TÉCNICAS DE LIBERACIÓN CONTROLADA Los métodos para la encapsulación de perfume ofrecen a los fabricantes oportunidades para hacer innovaciones en el mercado del cuidado personal, donde prevalecen los productos multisensoriales. CATHY CHRISTENSEN revista cosmetico.qxd 31/1/2003 16:00 Page 9 EL PERFUME es uno de los aspectos más importantes del cuidado personal. Fragancias nuevas y únicas están siendo incorporadas en productos y los consumidores deciden si van a comprar un producto basados no solamente en que el producto tenga su perfume preferido sino también que satisfaga sus otros sentidos. Es muy importante que las compañías tengan los recursos de punta de los sistemas de cuidado personal, como la tecnología de encapsulación o liberación controlada. La encapsulación de fragancias puede ser utilizada para crear un producto visualmente atractivo, para la liberación El sistema de muestreo controlada de un perfume o aún para de la línea DisCover de dar un sistema de protección a la Arcade Marketing permite fragancia, que permite innovación en a los consumidores activar una extensa gama de productos de un perfume hasta cuidado personal. 25 veces. La tecnología de encapsulación existe desde los años 1940 cuando fue desarollada por la National Cash Register Corporation de Dayton, Ohio. A partir de este momento, la encapsulación ha sido utilizada de muchas maneras relacionadas a perfumes, cosméticos y productos generales de cuidado personal. La Controlled Release Society - CRS, que fue idealizada en 1973 y constituida en 1978 como una organización sin fines lucrativos, es una sociedad dedicada a explotar la ciencia y la tecnología de la liberación controlada de diferentes substancias para el uso agrícola, veterinario, médico y doméstico, así como su uso en la industria cosmética. Sus 3000 miembros de más de 50 países representan los sectores industrial, académico y gubernamental, mostrando que la tecnología de liberación controlada se está desarollando todavía, con frecuentes descubrimientos de usos nuevos para esta tecnología. utilizando actualmente en varios productos, desde autobronceadores hasta tratamientos anti-edad. Según Dallas Hetherington, de la National Starch and Chemical Company, las principales categorías de encapsulación varían de acuerdo al tamaño de las partículas utilizadas, tales como nanopartículas, microcápsulas y macrocápsulas. La función del producto puede depender del tamaño de la partícula. Actualmente las nanopartículas son muy utilizadas en los productos para cuidado de la piel porque las pequeñas partículas pueden penetrar la capa de la piel cuando son aún activos. Por otro lado las macrocápsulas son utilizadas principalmente para crear un efecto visual, porque es muy fácil verlas dentro de una formulación clara, explicó Heatherington. Las microcápsulas pueden ser utilizadas de muchas maneras diferentes. Hay dos principales formas de protección en microcápsulas: una estructura de núcleo/cáscara; y un modelo basado en contenido/matriz. Con respecto a la estructura nucleo/cáscara, el núcleo es el área que necesita protección. Piense en un...M&M - el núcleo es el maní y la cáscara es la cobertura de chocolate, explicó Hetherington. El modelo de contenido/matriz, generalmente usado para encapsular perfumes para demonstración doméstica, tiene similaridades con una esponja, donde el elemento activo está contenido dentro de los canales de la esponja. Las tecnologías de encapsulación de matriz de fécula, basadas en el modelo de contenido/matriz, pueden ser utilizadas para proveer una estabilidad adicional a una fragancia. Los perfumes son volátiles y pueden escapar de un producto final con el transcurso del tiempo. Son también susceptibles a oxidación, dijo Hetherington. Métodos de Muestreo La tecnología de encapsulación es conocida principalmente en su forma más popular: encartes perfumados. Arcade Marketing Inc. y Orlandi Inc. han desarollado, ambos, varias formas de tecnología de muestreo para perfume, como la banda perfumada, preparando el camino al acceso a probar perfumes en casa. Según Ronald J. Versic, PhD, presidente de Ronald T. Dodge Company, una compañía especializada en La Tecnología microencapsulación, y co-presidente de la junta de productos de consumo diversificados de la Controlled Release Society, La forma más comun de liberación controlada es la encapsulación una microcápsula que contiene aceite perfumado está puesta que, según L. Michael Popplewell, de International Flavors & en un adhesivo fugitivo, que no tiene buena fuerza cohesiva, Fragrances, involucra un proceso de cierre de moléculas activas sino una capacidad para adhesión superior, y después puesto dentro de una substancia que no permite su difusión al aire ni la entre una hoja de papel doblada sin olor e incorporado dentro penetración de elementos del ambiente hasta que esto sea deseado. de las páginas de revistas. Cuando el consumidor potencial La meta es mantener la fragancia en una condición perfecta recibe su publicación preferida, puede quitar la capa de la hasta que sea liberada del producto para ser disfrutada muestra de perfume, ponerse el perfume en las muñecas por el cliente. Como las compañías que fabrican y decidir si quiere comprar la fragancia. Los productos de consumo están luchando consumidores tienen una buena idea de cómo por proveer ofrecimientos cada va a reaccionar el perfume con las químicas vez más únicos, del cuerpo y el fabricante no tiene que convenientes, regalar el producto verdadero para saludables y que dan un asegurar las ventas, explicó Wendy costo-beneficio favorable DAmico, la vice-presidente de al consumidor, la necesidad creación y de ventas de Arcade. de integrar los sistemas de Además de bandas perfumadas, que transporte con todo tipo de aún son la forma más popular para muestras de ingredientes activos, incluso fragancia, Arcade y Orlandi están trabajando perfume, continúa creciendo, constantemente en otros métodos de tecnología explicó Popplewell. de encapsulación, para muestras y otros productos. Sin duda, la encapsulación es La línea DisCover de Arcade permite a los La tecnología TruEssence de Orlandi un método de transporte y liberación Inc. puede ser utilizada de varias consumidores activar un perfume hasta 25 veces creciente en las industrias del cuidado maneras, incluyendo encartes en debido a los métodos de encapsulación utilizados en la revistas y envíos en correspondencia. muestra, dándoles tiempo para decidir si quieren o no personal y de perfume que se está VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 GCI LATINOAMÉRICA ' revista cosmetico.qxd 31/1/2003 16:00 Page 10 La encapsulación de fragancias puede ser utilizada para crear un producto visualmente atractivo, para la liberación controlada de un perfume o aún para dar un sistema de protección a la fragancia, que permite innovación en una extensa gama de productos de cuidado personal Cuidado Personal y Más Muchos productos, y no solamente los de perfume, pueden aprovechar la tecnología de encapsulación. Esta tecnología también está siendo utilizada cada vez más por la industria de productos de cuidado personal en shampoos, productos para el cabello, cremas y lociones. La compañía de fragancias y sabores Mane ha concentrado gran parte de sus esfuerzos de investigación y desarrollo durante los últimos 10 años en mejorar los sistemas de transporte de perfume y sabor, específicamente métodos de encapsulación. Nuestro trabajo tiene relevancia en el área de tecnología de perfume, donde buscamos nuevas aplicaciones de tecnología en nuestros laboratorios, explicó Jim Lewis, director de investigación y desarollo de Mane USA. Las tecnologías de la compañía abrieron campos nuevos en Los pétalos perfumados de Orlandi ofrecen oportunidades para un el desarollo de productos con ingredientes más complejos y con marketing creativo. una mejor protección, que prometen satisfacer las necesidades futuras del consumidor. Efectos que tienen una duración larga y comprar el perfume. Una extensión de la tecnología de efectos visuales también son calidades importantes en la muestreo DisCover, que se llama DisCover More, también está formulación de los ingredientes de perfumes encapsulados. disponible: incluye aceite encapsulado dentro de la muestra, Según Lewis, la encapsulación dá calidad multisensorial a un permitiendo a los consumidores utilizarlo en la piel para una producto. Los consumidores aprovechan una experiencia experiencia multisensorial que activa los sentidos de visión, olfato completa, en la que pueden mirar, tocar y oler las partículas de y tacto. Ha habido mucho interés en este método de muestreo, encapsulación. Mane usa una fragancia encapsulada para y la cadena de tiendas Banana Republic lo utilizó recientemente involucrar más sentidos además del olfato. Partículas de en una muestra. encapsulación pueden ser producidas en varios colores y Orlandi ofrece tecnología de microencapsulación de perfume tamaños, y, a veces, es posible sentirlas dentro de un producto. (TruEssence) para insertar en revistas, incluir en catálogos, y La tecnología de Mane permite la activación del perfume mandar con facturas y avisos de pagos. La tecnología puede ser contenido en productos para el baño solamente cuando el utilizada también en las aplicaciones para rasguñar y oler producto está mojado. Aún más avanzada, su tecnología de un (scratch & sniff) de publicidad directa en perfume dentro de un perfume mantiene cartas. Además, la compañía ofrece un Trydistintas fragancias separadas hasta que se rompe la encapsulación y los dos On Blotter (una muestra de papel secante) perfumes se mezclan. que tiene una cobertura opaca por un lado, El mejor ejemplo del uso de que permite la reproducción de gráfícos, y encapsulación para proteger una fragancia una textura de microfibras por el otro lado puede ser visto en la creación de sales de para contener el perfume. El consumidor baño. Según Versic, la manera más obvia solamente tiene que tocar ligeramente el de poner fragancia en sales de baño es lado con las microfibras blandas para una mezclar aceite con las sales. Con este experiencia personalizada del perfume. método hay un problema con algunas Sin embargo, el uso de muestras no es el sales que son químicamente activas y que único método de encapsulación de perfume. cambian el olor del perfume. Esto es muy Annette Green, presidente de la Fragrance obvio cuando las sales de baño forman Foundation, ve un futuro potencial para la parte de una línea de productos tecnología de encapsulación en los embalajes perfumados en los que el olor del de fragancia. Los tres sentidos que están perfume tiene que ser igual todo el tiempo. involucrados en un perfume exitoso son lo Si una compañía encapsula el aceite de que se puede ver, lo que se puede tocar y lo perfume, no hay ningún cambio químico que se puede oler, entonces sería una en la fragancia y las sales de baño pueden El atomizador antitranspirante 24 horas progresión natural incorporar un olor en (24 Hour High Performance Antiperspirant mantenerse como una representación los paquetes, explicó. Los consumidores verdadera del perfume. Spray) de Aramis ofrece la innovadora no deberían tener que esperar hasta que La tecnología de encapsulación también tecnología de liberación controlada abran la caja para disfrutar del perfume. dá aún más fuerza a los desodorantes y en microesponja. GCI LATINOAMÉRICA VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 31/1/2003 16:01 MICROBEADS (MICROESFERAS) 1000 PF 40 revista cosmetico.qxd Page 11 La encapsulación da calidad multisensorial a un producto. El consumidor aprovecha una experiencia completa, en la que se puede mirar, tocar y oler las partículas de encapsulación MACROCAPS MILLICAPS 1000 CELLOCAPS 2000 MILLIPEARL (MILLIPERLA) antitranspirantes más poderosos. Degree, llevado al mercado por Lever Ponds, es el más conocido de los productos para uso en axilas que utilizan la tecnología de encapsulación. Según las publicidades, cuanto más caliente el cuerpo esté, mejor funciona el antitranspirante. Sin embargo, Vertis dijo que hay un paso perdido en esta declaración porque el fabricante no explica que la humedad de la transpiración hace funcionar el perfume. Cuando las axilas se calientan, la humedad de la transpiración permite la difusión de la fragancia encapsulada, explicó. Así, el antitranspirante emite un perfume más fuerte cuanto más caliente se sienta su cuerpo. Aramis Fragrances también están utilizando esta función para vender su nuevo atomizador antitranspirante 24 horas (24 Hour High Performance Antiperspirant Spray), sosteniendo que la innovadora fórmula de liberación durante un período de tiempo definido empieza cuando sea más necesario para el control y la protección máxima. Según Matt Teri, vice-presidente mundial de desarollo de productos en Aramis Inc., la compañía utilizó la tecnología de microesponja en su nuevo atomizador antitranspirante. Las diferencias entre la tecnología de microesponja y la de encapsulación residen principalmenre en la difusión sostenida del perfume por la microesponja. Los dos reaccionan con humedad o calor para romperse, pero la microesponja tiene la tendencia de emitir y parar repetidas veces, mientras la encapsulación funciona una sola vez; cuando la cápsula se ha disuelto, el perfume es liberado y termina, explicó Teri. La microesponja viene como un polvo muy liviano y, debido a su tamaño micro, puede absorber aceite de perfume fácilmente, manteniendo todo el tiempo su característica de polvo fluente en el que la liberación está controlada por la humedad y la temperatura. Es debido a esta característica que la encapsulación es tan popular en los Estados Unidos. Los americanos tienen una antipatía fuerte a los malos olores. Esta aversión, junto con las necesidades cada vez más diferenciadas del consumidor en el mundo, causó un deseo más global hacia la tecnología de encapsulación. El futuro de encapsulación es prometedor. Las necesidades del consumidor continuarán afectando las decisiones de compañías y animando empresas VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 a poner más dólares en esta área de investigación y desarollo, dijo Barbara Potts, química de desarollo de productos en Quest International Fragrances. Respondiendo a esta necesidad creciente, Salvona LLC Controlled Release and Advanced Technologies, ubicado en New Jersey, tiene como foco el desarollo y la preparación para el mercado de técnicas de liberación controlada por productos diversos y de consumo. El Dr. Sam Shefer, vice-presidente ejecutivo de Salvona, desarolló productos de liberación controlada para uso en los labios y en el pelo. Las tecnologías innovadoras de la compañía, Salseal y MultiSal, pueden incorporar y mantener varios tipos de ingredientes activos dentro del producto por un largo tiempo. SalSeal libera ingredientes activos tales como sabores, productos anti-halitosis, vitaminas, nutracéuticos o protección contra el sol cuando tienen contacto con la humedad; por ejemplo, cuando el consumidor se lame los labios. El consumidor puede tener un producto más estable y más fuerte que ofrece liberación en ondas o una emisión constante por largo tiempo, dijo Shefer. Multisal es una tecnología nueva de Salvona, (esperando su patente), que incluye nanoesferas dentro de SalSeal. Ésto permite a las nanoesferas pasar hasta dos diferentes elementos activos a través de la epidermis superior, en lugar de la superficie de la piel como la tecnología SalSeal. Para cuidar el cabello, la compañía ofrece Microsal, una tecnología de nanoesfera hidrofóbica que se adhiere a las trenzas del cabello para crear aplicaciones de belleza que dan efectos de tiempo prolongado al pelo y al cuero cabelludo. El Futuro A pesar del hecho de que la tecnología ha estado disponible, por más de 50 años, de ninguna manera los métodos de liberación controlada están pasados de moda. Algunas formas de liberación controlada nuevas e innovadoras han aparecido durante la primera parte de este año. El proveedor de ingredientes Penreco recientemente patenteó Versagel, un emoliente en gel que puede ser utilizado en la liberación controlada de perfume que dá a un producto perfumado un olor completo que dura toda la vida y no solamente un impacto GCI LATINOAMÉRICA revista cosmetico.qxd 31/1/2003 16:01 Page 12 La tecnología ScentStrip de Arcade Marketing permite a los consumidores probar un perfume antes de comprarlo. inicial de fuerte fragancia. Como el aceite perfumado está enlazado químicamente a la red de gel, la fragancia va a tener una liberación más lenta y regular durante su tiempo de contacto con los elementos, en comparación con un producto que no contiene ningún gel polimérico, explicó Lin Lu Healy de Penreco. Las telas pueden ser impregnadas con una fragancia que puede absorber olores desagradables y, al mismo tiempo, emitir un olor agradable. Esto tiene usos para marketing y la asociación de tiendas con los fabricantes de ropa, tanto en el uso en pétalos perfumados para muestras de fragancia, como las ofrecidas por la compañía Orlandi, Inc.. Hans-Jürgen Buschmann, Dierk Knittel y Eckhard Schollmeyer, de la compañía alemana Deutsches Textilforschungszentrum NordWest e.V., ofrecen un método de producir fragancias que duran en telas utilizando una microencapsulación pegada a los tejidos usando ciclodextrinas. Durante el uso del tejido debido a presión (del cuerpo con la ropa) o calor (del cuerpo o del ambiente) - las microcápsulas se rompen, liberando el perfume encapsulado, explicaron los tres. Usos adicionales incluyen ositos para niños que emiten una fragancia calmante para ayudar al sueño. Según Versic, la tecnología no ha cambiado mucho durante los años. No es usual ver una tecnología nueva y brillante para liberación controlada, pero hay ideas creativas sin límite que introducen la tecnología a nuevas industrias. REFERENCIAS 1 Popplewell, Michael, “Evaluating Encapsulation Economics,” Perfumer & Flavorist magazine, Mayo/Junio 2002 2 Hetherington, Dallas, “Encapsulation: New Tools for Ingredient Delivery,” New York SCC Tech Articles, www.nyscc.org/news/archive /tech0202.htm. 3 Versic, Ronald J., “Microencapsulation and Scented Fragrance Inserts,” DCI magazine, Junio 1989 4 Healy, Lin Lu, “Gelled Emollient Systems for Controlled Fragrance Release and Enhanced Product Performance,” Cosmetics & Toiletries magazine, Febrero 2002 5 Buschmann, Hans-Jürgen et al, “Textile Materials with Fixed Cyclodextrins as a Fragrance Depot,” Perfumer & Flavorist magazine, Mayo/Junio 2002 Publicado originalmente en inglés, GCI, 52-57, Octubre 2002 ENSAYOS CLÍNICOS HUMANOS... LO QUE HAY DE MEJOR. Experiencia, Innovación y Dedicación para los más Altos Niveles de Patrones Científicos Evaluaciones Clínicas Humanas para Seguridad, Eficacia y Soporte de Reclames de Cosméticos, Productos de Personal Care, Productos Domisanitarios y OTC’s Tópicos. Especializado en Patch, FPS, Fotosensibilidad, Ensayos de Uso Clínico, Acnegenicidad y Ensayos de Productos para el Área de los Ojos. Protocolos desarrollados para necesidades específicas. Essex Testing Clinic, Inc. 799 Bloomifield Avenue · Verona, NJ 07044 · Estados Unidos · Tel: ++1(973)857-9541 Fax: ++1(973)857-9662 GCI LATINOAMÉRICA VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 revista cosmetico.qxd 31/1/2003 16:03 Page 13 ACTIVOS Adiós a Marcos Mitlag Socio fundador, presidente y socio honorario de la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos - AAQC, el Doctor Marcos Mitlag falleció el 16 de julio de 2002. Su trayectoria profesional fue delineada por la búsqueda constante de una industria cosmética mejor. Participó como jurado en diversos congresos internacionales de IFSCC y fue presidente del comité científico del XV COLAMIQC de Buenos Aires en el 2001. Fue también el fundador y director de la revista Cosmética, órgano de la AAQC. En lo industrial fue fundador de Fabriquímica S.R.L, empresa que desde hace más de cuarenta años actúa en la manufactura de materias primas para cosméticos. Nueva Tecnología Ciba de Protección Solar Tinosorb S es la más reciente novedad de Ciba para la industria cosmética. Se trata de un filtro UVA/UVB de amplio espectro, con excelente protección UVA. Su principio activo, hidroxi-fenil-triazina (HTP), es fotoestable y actúa sinérgicamente con filtros UVB, lo que proporciona amplia protección contra la mayoría de las radiaciones UV. Indicado para utilización en cremas de uso diario, maquillaje, pantallas solares, Tinosorb S es un filtro orgánico, liposoluble, compatible con filtros orgánicos e inorgánicos. Se trata del segundo absorbedor UV de Ciba lanzado en los últimos 2 años; el primero, Tinosorb M, lanzado en el 2000, es un absorbedor orgánico, también fotoestable, compuesto por partículas microfinas. Tinosorb M y Tinosorb S pueden ser combinados, lo que da como resultado una protección con elevado FPS en baja concentración. VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 Guía Cosmética CBR 2003 Cosmetic Bench Reference 2003 - CBR 2003 es una guía completa para ingredientes cosméticos y proveedores de todo el mundo. Desarrollada para compradores de ingredientes y formuladores, es una fuente con más de 15.000 ingredientes utilizados en la manufactura de productos cosméticos y de personal-care. Contiene 612 páginas, publicada en diciembre de 2002, costo U$ 199.00. Para más informaciones: www.allured.com/bookstore [email protected] - teléfono: ++(1)(630) 653-2155-ext. 590 Para Piel Sensible Alpaflor, empresa del grupo suizo Pentapharm, acaba de poner en el mercado el antiinflamatorio Hypericum, extraído de la hierba de San Juan. Por su acción, el activo está indicado para la formulación de cosméticos especiales para piel sensible y delicada. Otras informaciones pueden ser obtenidas con el distribuidor Pentapharm de su país. GE Adquire Advanced Ceramics GE Specialty Materials, del grupo General Eletric Company, anunció la adquisición de Advanced Ceramics Corporation y Advanced Ceramics International Corporation, la mayor fabricante mundial de nitrito de boro. Ubicada en Cleveland, Estados Unidos, Advanced Ceramics va a formar parte del negocio GE Quartz, dentro de la unidad GE Specialty Materials. El nuevo negocio va a llamarse GE Advanced Ceramics. GCI LATINOAMÉRICA ! revista cosmetico.qxd 4/2/2003 16:02 Page 14 ACTIVOS Novedad de National Starch National Starch Personal Care anunció el lanzamiento de una tecnología completamente natural para utilizar en geles y otros productos para peinados. El nuevo Amaze XT (goma deidroxixantana) ofrece a los formuladores un desempeño inédito para los peinados y también para mantenerlos, en comparación con los ingredientes fijadores basados en PVP. Aunque, inicialmente, el producto haya sido desarrollado para el mercado de geles, también tiene aplicaciones en diversas áreas, tales como cremas y lociones para peinados, mousses, sprays, pomadas. Hable con el distribuidor de productos National Starch de su país para otra informaciones. Rhodia Invierte en Perfumería Con inversión de 300 mil dólares, Rhodia Perfumería y Especialidades inauguró una unidad de producción de multiacetatos, que van a ser utilizados como materia prima, principalmente, para acetatos de hexilo y de estiralilo. Con estos productos, Rhodia pretende incrementar en 500/600 toneladas por año su capacidad de producción en la fábrica de Santo André SP, Brasil, donde opera la nueva unidad, que actualmente produce 5.000 toneladas de acetatos y salicilatos. El acetato de hexílico es utilizado en la formulación de fragancias florales y frutales, y hasta ahora era fabricado solamente en los Estados Unidos, Asia y Europa. El negocio de perfumería y especialidades del grupo Rhodia representa globalmente una facturación de 250 millones de dólares, con las unidades industriales en Europa, Estados Unidos, China y Brasil. MÁS DE 700 PERSONAS VÁN PARTICIPAR DEL COLAMIQC 2003 El Congreso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos (COLAMIQC) 2003, organizado por la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética (ACCYTEC), va a realizarse del 15 al 18 de septiembre de 2003, en el Hotel Hilton, en Cartagena, Colombia. La Comisión Organizadora del evento estima la participación de más de 700 personas, con el fin de incentivar el espíritu investigador de la industria cosmética, que presentarán avances técnicos y científicos de las empresas nacionales y extranjeras. Están programadas Sesiones Científicas sobre los siguientes temas: Tecnología Cosmética, Cosmética Dermatológica, Productos Naturales, Cuidados de la Piel y del Cabello, Eficacia, Seguridad e Inocuidad, Sistemas de Conservación, Ingredientes Activos y Materias Primas. En total van a ser presentadas 30 sesiones científicas de concursos; 40 sesiones de posters; 12 conferencias técnicocomerciales y 4 conferencias magistrales de invitados internacionales. El Comité de Premios, formado por destacados profesionales de países latinoamericanos e ibéricos, premiará los mejores " GCI LATINOAMÉRICA trabajos presentados en el Congreso. Habrá un curso precongreso: Cosmética Étnica, que va a ser realizado el 14 de septiembre, de las 8 horas a las 17 horas (valor U$ 150,00). Paralela al congreso, Expocosmética prevé más de 100 stands para visitación. Las tarifas de inscripción hasta el 31 de julio de 2003 son de U$ 400 para socios de IFSCC y de U$ 200 para acompañante; después de esta fecha, las tarifas pasan a ser de U$ 450 y U$ 250, respectivamente. Otras informaciones pueden ser obtenidas a través de ACCYTEC: telefax:++(571) 240-7646/631-0915 Calle 64ª nº 36ª - 10 Bogotá, Colombia email: [email protected] website: www.directoriociencias.unal.edu.co/colamiqc2003 Tarifas de Inscripción Socio IFSCC Acompañante 31 Julio U$ 400 U$ 200 Después U$ 450 U$ 250 VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 revista cosmetico.qxd 31/1/2003 16:03 Page 15 Congreso Brasileño de Cosmetología 2003 Bajo el tema ABC: 30 años Incentivando la Ciencia y la Tecnología Cosméticas, para celebrar los treinta años de la fundación de ABC Associação Brasileira de Cosmetologia, el 17º Congresso Brasileiro de Cosmetologia va a realizarse del 13 al 15 de mayo de 2003, en São Paulo, Brasil. Para más informaciones contactar a la secretaria del congreso por medio del teléfono/fax: ++(55)(11)3885-9600, email: [email protected] Curso sobre Seguridad de Cosméticos en la Unión Europea va realizarse del 7 al 12 de abril de 2003, en Bruselas, Bélgica. Otras informaciones: Vrije Universiteit Brussel - Depto. Toxicology, c/o Mr. Sonck, Fax:++32(2)477-4582 email: [email protected] Jornadas Anuales Del CED 2003 Del 26 al 28 de marzo van a ser realizadas las 33ª Jornadas Anuales del CED - Detergencia y Cosmética, en la Comunidad Valenciana, España. El evento, organizado por el Comité Español de la Detergencia, Tensoactivos y Afines (CED), va a exponer las últimas innovaciones en la industria de Detergencia, Cosmética y afines en relación con las materias primas y los tensoactivos, entre otros. Contactos: Jordi Girona 18-26, 08034, Barcelona, España - Teléfono: 932-040-212 - Fax: 932-805-300 - Email: [email protected] Annual Scientific Meeting 2002 El Annual Scientific and Tecnology Showcase promovido por la Society of Cosmetic Chemists fue realizado entre el 5 y el 6 de diciembre de 2002, en el New York Hilton & Towers Hotel, en Nueva York, en los Estados Unidos. Los temas de las sesiones científicas fueron: Sistemas Carreadores para la Piel, Atributos Sensoriales, Fisiología de la Piel, Cabello y Acné, entre otros. VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 GCI LATINOAMÉRICA # revista cosmetico.qxd 4/2/2003 16:02 Page 16 MERCADO MUNDIAL POR ERLINA HENDARWAN EE.UU: La Evolución de la Aromaterapia Muchos americanos han adoptado el uso de la aromaterapia como un método para relajarse, recuperarse y reponerse un tratamiento rápido para mejorar el bienestar total Siete por ciento de los americanos practican alguna forma de aromaterapia como parte de su régimen de bienestar 16 GCI LATINOAMÉRICA LOS AMERICANOS DE HOY, todos viviendo vidas cada vez más agitadas, están siempre buscando nuevas maneras de alejar el estrés y están dispuestos a intentar prácticamente cualquier cosa que les haga relajar por el mayor tiempo posible. No importa que sea un jabón impregnado con aceite esencial, una vela o un jabón líquido perfumado, la aromaterapia ha alcanzado su popularidad por crear un efecto, aunque sea temporario, de relajamiento. De hecho, muchas personas han adoptado la aromaterapia como un método para relajarse, recuperarse y reponerse - un tratamiento rápido para mejorar el bienestar total. La aromaterapia ha ayudado a transformar el cuarto de baño en un santuario libre de estrés o en una especie de spa dentro de la casa, que los consumidores pueden utilizar cuando quieren olvidar su rutina y darse el lujo de relajar. Según un estudio hecho para la revista American Demographics por la empresa de análisis de mercado Taylor Nelson Sofres Intersearch, 7% de los americanos practican alguna forma de aromaterapia como parte de su régimen o programa de bienestar. La aromaterapia es un gratificante lujo que se permiten más las mujeres que los hombres, aproximadamente una relación de 5 a uno 12%, de mujeres han utilizado productos de aromaterapia, contra 2% de hombres. El estudio también reveló que las personas que viven en el noreste del país utilizan la aromaterapia 24% más que el promedio nacional. El mercado para los productos de aromaterapia en los Estados Unidos creció de U$ 316 millones en 1996 a U$ 454 millones en el 2001. La firma Datamonitor espera un crecimiento del mercado de U$ 470.8 millones para fines del 2002. Aunque la demanda de consumidores para productos más holísticos y naturales es una fuerza clave en el aumento del valor de mercado para este tipo de producto, muchos vendedores y un gran número de productos también tuvieron un papel clave. Muchas veces vendidos por un precio alto, debido a los costos vinculados a la extracción de aceites esenciales, los productos de aromaterapia han desbordado los contornos de su nicho, gracias a los esfuerzos de cadenas de tiendas, como The Body Shop, y grandes fabricantes, como Coty. La línea Healing Garden, de Coty, que incluye hierba de San Juan en muchos de sus productos, está en el ritmo adecuado para convertirse, en los próximos cinco años, en una marca con un valor de U$ 400 millones. Una reciente incorporación a esta línea ha sido The Healing Garden Spa Therapy, que fue introducida en el mercado en agosto del 2002. La línea SKU de ocho productos combina la aromaterapia con aromacología e incluye un exfoliante para el cuerpo de uso diario (Daily Body Exfoliator), una crema suavizante para el cuerpo (Smoothing Body Butter), una crema súper hidratante para la ducha (Moisture Rich Shower Cream), una esencia de baño para calmar la piel (SkinSoothing Bath Soak) y un atomizador súper hidratante para reforzar la tonicidad del cuerpo (Moisture-Rich Body Toning Spray). A pesar de su popularidad, todavía existe una confusión importante con respecto a la definición de aromaterapia y a los tipos de productos aromaterapéuticos. Por ejemplo, aunque hay vínculos cercanos entre aromaterapia y productos naturales, estos dos tipos de productos no son iguales. Para ser clasificado como aromaterapia, un producto tiene que contener aceites esenciales y no solamente productos naturales. También hay confusión en el mercado sobre aceites esenciales, cuya pureza no está regulada. Los fabricantes de productos de aromaterapia están trabajando con la National Association for Holistic Aromatherapy para establecer VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 revista cosmetico.qxd 31/1/2003 16:04 Page 17 EL VALOR DEL MERCADO DE AROMATERAPIA en los EE.UU, en millones de dólares, 1996-2001 Total 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 CAGR* (1997-2002) 316.4 354.2 398.6 420.9 438.2 454.7 470.8 5.9% Fuente: Datamonitor una definición para los productos de aromaterapia pura que incluyen solamente aceites naturales y para identificar estos productos con un sello TAP (True Aromatherapy Products). Como la calidad de los productos de aromaterapia está relacionada a la pureza de los aceites esenciales utilizados, los fabricantes que reciban el sello TAP van a tener la oportunidad de vender sus productos a un precio más alto que los que no tienen el sello. A pesar de una previsión de crecimiento bastante consistente del mercado, los fabricantes actuales van a enfrentar una competencia cada vez más intensa debido a una saturación del mercado con productos de estilo aromaterapia. Y con la entrada VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 *Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de competidores de marcas propias en el mercado, los fabricantes también enfrentarán una disminución de su margen de beneficios con los productos de aromaterapia. El año pasado, la cadena de farmacias Rite Aid llevó al mercado Elsewhere, líneas de seis productos con efectos caraterísticos de un Spa, que incluyen Calming, Peaceful, Spirited, Cheerful y Dreamy. La llegada de productos de aromaterapia de marcas propias también trae el riesgo de perjudicar la atracción de los productos de aromaterapia, que antes eran considerados productos de primera línea debido a su precio y a su posicionamiento en el mercado. Los fabricantes de productos de aromaterapia tendrán que ofrecer ventajas adicionales, además de los beneficios aromaterapéuticos, para mantener la lealtad de los clientes; por ejemplo, comentarlos como ser neutracéuticos o bien su facilidad de ser utilizados en cualquier lugar. Apuntar hacia una nueva base de clientes, tales como los adolescentes y los pré-adolescentes, también es una manera de mantener una presencia prolongada y sustentable en el mercado de aromaterapia. A pesar de su popularidad, todavía existe una confusión importante con respecto a la definición de aromaterapia y a los tipos de productos aromaterapéuticos La información de Datamonitor fue proporcionado por un acuerdo exclusivo con la revista GCI. Publicado originalmente en inglés, GCI, 22-23, noviémbre 2002 GCI LATINOAMÉRICA % revista cosmetico.qxd 4/2/2003 16:02 Page 18 BUENAS PRÁCTICAS POR TEREZA F. S. REBELLO Tecnología x Seguridad Los productos cosméticos no deben presentar riesgos en casos de ingestión o aplicación accidentales 18 GCI LATINOAMÉRICA Un Manual de Seguridad de productos cosméticos puede ser útil en una situación de emergencia CUANDO hablamos de nuevas tecnologías en el área cosmética, podemos estar refiriéndonos a nuevos equipos o a procesos innovadores de producción, como, por ejemplo, el descripto en el artículo Emulsificación con Economía de Energía, de J. Joseph Lin, PhD (Cosm Toil Ed Port 13(6),2001). Pero, seguramente, lo que se ve de forma más frecuente son las nuevas tecnologías empleadas en la obtención de materias primas innovadoras, cada vez más eficaces, y que podrán hacer la diferencia en este mercado tan competitivo como es el de cosméticos. La eficacia, por supuesto, es importante, pero la seguridad de estas materias primas no puede ser dudosa, ya que de éstas depende la seguridad en el uso del producto. Como este tema ha sido abordado con frecuencia creo que gran parte de los fabricantes de cosméticos ya estableció la seguridad referente al uso preconizado de sus productos, a través de los ensayos de irritabilidad dérmica primaria y acumulativa, ensayos de sensibilización, etc. Sin embargo, es sobre la seguridad de los ingredientes utilizados en las formulaciones de productos que nos gustaría elaborar algunos comentarios. Uno de los mismos es que deben estar descriptos en los compendios técnicos oficiales, para garantizar, de esta manera, la seguridad de los productos. El website de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil - ANVISA (www.anvisa.org.br) establece: Los productos cosméticos no deben presentar ningún riesgo para la salud humana en las condiciones de uso preconizado o razonablemente previsible (ingestión/ aplicación accidental). A continuación, ANVISA establece que la empresa debe poseer un dossiê de seguridad para sus productos, que deberá ser presentado cuando sea solicitado por el(los) organismo(s) competente(s). Entendemos aquí que se trata, con toda seguridad, del establecimiento de cantidades que, si ingeridas accidentalmente o aplicadas incorrectamente, no van a interferir en la salud del consumidor. ¿Cómo establecer esta posología y las probables reacciones adversas? ¿Podemos considerar los datos de seguridad de las materias primas a través de sus respectivos Registros de Seguridad (Safety Data Sheet SDS), suministrados por su fabricante? Es probable que no, pues a partir del momento en que estas materias primas son mezcladas para originar un producto, pueden ocurrir alteraciones. Es verdad que, de un modo general, durante la manufactura de un producto cosmético, reacciones químicas no ocurren con modificaciones en la estructura química de los ingredientes originalmente pesados y añadidos. Pero, probablemente, vamos a pasar a tener otra situación. Ya que hablamos del tema de seguridad de las materias primas, es recomendable que los responsables por la Garantía de Calidad soliciten el SDS a los fabricantes de sus materias primas o a los respectivos distribuidores. Sabemos que algunas empresas tienen un Manual de Seguridad de sus productos, y conocen muy bien lo que estos pueden provocar si ingeridos. Esto es más frecuente de lo que se imagina, cuando se trata de niños. En el Proceso de Registro o de Notificación, la empresa presenta un Término de Responsabilidad firmado por su Responsable Técnico y por su Responsable Legal, donde atestigua poseer datos de seguridad y eficacia del producto. Seguramente, si existe riesgo de daño a la salud, no por el uso preconizado, sino por el riesgo razonablemente previsible, éste debe constar en el rótulo del producto. En Brasil, en los esmaltes para uñas infantiles se asegura que: La formulación deberá, obligatoriamente, constituirse de ingredientes de base acuosa, seguros para la finalidad de uso, considerando posibles casos de ingestión accidental. En el caso de esmaltes para adultos, que contienen solventes aromáticos/ alifáticos, ¿qué pasa si ocurre ingestión accidental? Las respuestas pueden ser encontradas en la Sección XVII - Toxicology Chapter 67 - Nonmetalic Environmental Toxicants Goodman & Gilmans The Pharmacological Basis of Therapeutics Ninth Edition, 1996. Tereza F. S. Rebello es farmacéutica bioquímica. Email: [email protected] VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 revista cosmetico.qxd 4/2/2003 16:02 Page 19 TEMAS DERMATOLÓGICOS POR JAIME PIQUERO MARTÍN Cosméticos para Acné Los cosméticos pueden inducir acné o empeorar un acné existente La afección se presenta com mayor frecuencia en la adolescencia EL ACNÉ es una enfermedad de la piel caracterizada por la aparición de comedones (pequeñas elevaciones no inflamadas de la piel centradas, o no, por un punto negro), así como lesiones inflamatorias de diferentes grados que pueden dejar cicatrices como consecuencia. El acné es una enfermedad de la piel, con tendencia hereditaria y patogenia múltiple, en la cual existe una mayor captación de andrógenos (hormonas masculinas) por la glándula sebácea, lo que dá como resultado una mayor producción de sebo. Junto con una anormal queratinización del ducto de salida, el sebo crea las bases para el crecimiento de la bacteria Propionibacterium acnes, y el resultado es una respuesta inflamatoria del organismo. Hay otros factores que deben tenerse en cuenta ante un paciente con acné: por ejemplo, trastornos hormonales, emocionales, medicamentos y cosméticos (entre otros). Bajo el concepto de multifactoriedad del problema, la terapia debe hacerse básicamente en casa, con medicamentos fundamentalmente tópicos y en casos especiales, sistémicos. La ventaja de la terapia tópica es que el órgano enfermo, la piel, está a nuestra vista y a nuestro alcance, por lo que sólo involucraríamos a todo el organismo con una terapia sistémica cuando existan factores sistémicos que estén incidiendo, o cuando la terapia tópica sea incapaz de llegar al sitio que deseamos manipular. Paralelamente se manejarán VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 otros factores asociados, como son los trastornos hormonales - ovario poliquístico, hiperplasia adrenal, resistencia a la insulina; dietéticos aunque no hay pruebas que lo que se come o lo que se deja de comer tenga que ver en el acné, lo ideal, de cualquier manera, es mantener una alimentación balanceada y un tubo digestivo en buen funcionamiento; medicamentos complejos vitamínicos, esteroides y otros medicamentos pueden producir acné o lesiones semejantes al acné. Los cosméticos, que en muchas oportunidades pueden colaborar beneficiosamente para restaurar la piel, en otras pueden inducir acné o empeorar un acné previamente existente. Limpiadores: la búsqueda del uso de agentes limpiadores tiene como finalidad remover la grasa de superficie y las células muertas; los productos utilizados no deben ser comedogénicos, no acneicos, no irritantes ni alergénicos para la piel, cada paciente debe adoptar las necesidades de limpieza que considere personalmente adecuada. Hidratantes: La piel seca es una frecuente inconformidad de algunos medicamentos antiacné. El efecto de los hidratantes es restaurar el manto lipídico, pero no deben ser comedogénicos, ni alergénicos. Algunos hidratantes incluyen antioxidantes y protección ultravioleta. Por otra parte la mayoría de los pacientes con acné se quejan de piel grasosa (o grasa) por lo que el uso de agentes hidratantes o emolientes es contraproducente. Productos de camuflaje: el problema básico del acné es que es una afección social, es decir, que el enfrentamiento de un paciente con acné con su medio ambiente social lo lleva a quejarse y es motivo para la búsqueda de ayuda dermatológica e incluso psicológica; por lo que se recurre al uso de un adecuado make-up, el cual debe ser no comedogénico, no alergénico y es conveniente que tenga una buena capacidad de cobertura. Agentes protectores solares: son importantes en regiones o estaciones soleadas. Los pacientes en tratamiento antiacné son más sensibles a la acción del sol, incluso algunos tratamientos antiacné pueden inducir la foto sensibilización, por lo que el uso de protectores solares es necesario y, tal como en los otros agentes cosméticos, no deben ser comedogénicos. En resumen: los productos cosméticos son una importante ayuda en la terapia antiacné, los mismos pueden reducir la predisposición para el desarrollo de comedones, aunque otros lo generen; pueden además permitir la observancia por parte del paciente de algunos tratamientos antiacné. Literatura recomendada: Piquero-Martín J: Acné - Manejo Racional. 3rd ed, Caracas, Corpográfica, 2000 Dr. Jaime Piquero Martín es dermatólogo. Email: [email protected] GCI LATINOAMÉRICA ' revista cosmetico.qxd 4/2/2003 16:03 Page 20 REACCIÓN QUÍMICA POR STEVE HERMAN Prudencia ante Todo Hacer un análisis de seguridad de una substancia para descubrir irritantes o actividad tóxica en culturas de células puede dar una indicación fuerte de cómo podría reaccionar un ser humano ¿Qué es eso que no es un veneno? ... Solamente la dosis define si la cosa no es venenosa. - Paracelsus GCI LATINOAMÉRICA UN ESTUDIANTE DE MEDICINA, un remero, un tenor, un político que habla a altas voces, un pequeño propietario, un pequeño inversionista, un bebedor, un cuentista, el secretario de alguien, alguien en una destilería, un recaudador de impuestos, un quebrado y, actualmente, un elogiador de su propio pasado. La descripción de su padre hecha por James Joyce no refleja en sus detalles las actividades de un toxicólogo, pero eso sí, reflejan el rango de actividades que están incluidas en el dominio de la toxicología: Un químico, un biólogo, un bioquímico, un estudiante de genética, un usuario de los ratones knock-out, un estadístico, un creador de gráficos, un comunicador de resultados, un desarrollador de métodos, un experto en fisiología de la piel y un elogiador de sus propios resultados de prueba. Una característica universal de la industria moderna de cosméticos y fragancias es la preocupación con la seguridad. Tener confianza en la seguridad de los productos es esencial para mantener la confianza de los consumidores y del gobierno. La industria cosmética, que tiene como guía la CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association), hace un análisis de materias primas y publica los resultados gracias a los esfuerzos de la Cosmetic Industry Review - CIR, que es un grupo de profesionales que se encarga de hacer la evaluación de las materias primas utilizadas en la industria cosmética. La industria de fragancia, bajo el liderazgo de IFRA (International Fragrance Association) establece las normas de seguridad por medio de las actividades de RIFM (Research Institute for Frangrance Materials). La seguridad de miles de substancias destinadas al uso personal no es tan fácil de determinar, y las TABLA 1: VALORES SELECIONADOS DE LD50 nuestros asuntos diarios. La base de análisis de seguridad es la ciencia de la toxicología, que puede ser definida como el estudio de los efectos adversos de substancias en organismos vivos. El nombre viene de la palabra griega toxon, que significa arco. El historiador griego Herodotus utilizó la palabra toxikon para describir una flecha venenosa, indicando una aplicación temprana de la guerra química. Hay muchas formas de exposición química: ingestión, inhalación, dérmica/tópica y Química LD50 (mg/kg) parenteral, como por ejemplo intravenoso, intramuscular o intraperitoneal. Las pruebas Alcohol etílico 10.000 que pueden ser apropiadas Cloruro de sodio 4.000 para los productos cosméticos Cafeína 192 incluyen pruebas de irritación Trióxido de arsénico 20 de los ojos, de toxicidad oral, Nicotina 1 de irritación de la piel, de Veneno de serpiente fototoxicidad y carcinogénesis. de cascabel 0,24 Son tres clasificaciones de análisis consideradas: in vivo necesidades de la industria y (pruebas en animales vivos), in del consumidor, así como la vitrio (normalmente pruebas ciencia que puede ser utilizada en culturas de células) y ex vivo en este análisis, están siempre (pruebas utilizando biopsia o desarrollándose. La materiales del matadero). internacionalización de los Aunque el establecimiento de factores de seguridad ha creado la seguridad de materias primas un nuevo nivel de complejidad o productos finales era antes en un área ya complicada, basado en pruebas en animales, transformando los decretos del la opinión publica ha SCCNFP (Scientific Committee básicamente eliminado esta vía on Cosmetic and Non-Food si no es absolutamente Products Intended for necesaria. Consumers) en parte de En un primer período del VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 revista cosmetico.qxd 31/1/2003 16:04 Page 21 homeostasis es la condición de un organismo en el estado saludable de Muerte equilibrio fisiológico. Aunque la práctica de hacer Daño irreversible pruebas en animales Mala Salud - así como las Daño reversible pruebas en seres humanos - es Salud limitada, un Homeostatis progreso constante de nuevas técnicas ha refinado, de una manera socialmente FIGURA 2: LA ESTRUCTURA DE PROSTAGLANDINA E2 sensible, los análisis durante las últimas décadas. O Es importante COOH identificar ingredientes o productos que son irritantes. Cuando un HO irritante invade el estrato córneo y la epidermis, hace estallar la liberación de OH histaminas, prostaglandina y análisis de mediadores de células como toxicidad, una prueba inicial interleucinas. Es posible fue la LD50, LD significando detectar estas substancias la dosis letal (lethal dose). La químicas utilizando varios prueba indicaba la cantidad métodos, incluyendo un ensayo de una substancia que, inmunosorbente asociado a cuando ingerida, mataría la enzimas (Enzyme-Linked mitad de los animales de Immunosorbent Assay - ELISA) prueba. La LD50 de algunas una herramienta fundamental substancias conocidas se de inmunología clínica. muestra en la Tabla 1. El conEl sistema inmunológico cepto de la dosis, como notó tiene muchos tipos diferentes Paracelsus, está en el corazón de células que actúan juntas de la metodología toxicológica. para eliminar las infecciones Muchos nutrientes esenciales, no deseadas y las células como la vitamina A, pueden alteradas. El interferón es una ser fatales en grandes dosis. substancia natural producida Las substancias que pueden por el organismo para causar daño después de responder a infecciones y contacto en cantidades enfermedades, y las citocinas pequeñas son clasificados son producidas por las células como extremadamente tóxicas; que comandan el ataque. las que necesitan muchos Tanto como las hormonas en gramos para dañar son el sistema endócrino pueden identificadas como de toxidez afectar otras células, las citocinas baja. Un diagrama del efecto también pueden actuar en de dosis está demostrado en la otras células imnunológicas, Figura 1. Dosis crecientes de sobre todo las células que están una toxina pueden causar cerca. La nomenclatura se daños reversibles, daños convertía en un problema irreversibles y hasta muerte: FIGURA 1: EL EFECTO DE DOSIS TÓXICAS VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 cuando el número de citocinas capacidad de los toxicólogos de predecir resultados in vivo de descubiertas aumentó, entonces análisis in vitrio mejora de las nuevas fueron nombrada acuerdo con esto. interleucinas, con un número El poeta y filósofo Lucretius indicando cuando ellas fueron descubiertas, IL-1 es el primero tenía su propio punto de vista de la toxicología; lo que es de una lista que ya ha comida para uno, puede ser un alcanzado IL-18. veneno fuerte para otros. Esto, Las prostaglandinas son l combinado con el principio de os mensajeros de las células dosis de Paracelsus, aumentado que son producidos en las por los métodos modernos de membranas celulares debido a química y biología, y métodos la acción de enzimas en los instrumentales, más el ácidos grasos esenciales. Las prostaglandinas fueron aisladas conocimiento de las preocupaciones reguladoras y del semen por primera vez en sociales, forma la base para 1936 por Van Euler, quien imaginó que su lugar de origen entender el análisis de s eguridad. Y no olvide el ratón era la próstata, lo que explica knock-out, un ratón alterado la raíz de su nombre. La genéticamente utilizado para prostaglandina E2 (PGE2) examinar la patofisiología de las está involucrada sobre todo enfermedades y para analizar con los eventos inflamatorios métodos terapéuticos. Estos tempranos. Su estructura no ratones son unas de las más es muy compleja, como puede nuevas herramientas de la verse en la Figura 2. biotecnología moderna. La El ELISA, que está toxicología, un adición baseado en el principio de la interacción de los anticuerpos necesaria al desarrollo con los antígenos (cerradura y responsable del cuidado llave), detecta la liberación de personal, es un campo fascinante que opera cerca del PGE2 e de interleucinas borde de nuestro conocimiento IL-1(o IL-8. Las pruebas de ELISA están correlacionadas a de la naturaleza de la irritaciones humanas causadas propia vida. por surfactantes, productos de cuidado de la piel, cosméticos Reconocimiento colorantes y tinturas para el La inspiración para esta columna cabello. El ELISA hace más vino de una presentación hecha confiable el análisis de un en el seminario educacional de gran número de substancias, NYSCC el 27 de octubre del 2001 de una manera efectiva desde por Laurie Joseph, PhD, bióloga el punto de vista del tiempo de células para Croda, que y del costo. amablemente ha suministrado Toda esta jerga puede ser sus notas y su ayuda. intimidante, pero el mensaje básico es simple. La química de Steve Herman es Vice la irritación o de la actividad Presidente, Desarrollo de tóxica puede dar una indicación fuerte en culturas de nuevas tecnologías, en AFF International. células de cómo podría Email: [email protected] reaccionar un ser humano. Los métodos de análisis Publicado originalmente permiten alternativas a las en GCI, Febrero 2002 pruebas en animales y, en cuanto el conocimiento de las vías bioquímicas progresa, la GCI LATINOAMÉRICA XVI Congreso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos Septiembre 15-18, 2003 Cartagena, Colombia cosmético nta cto co o C ar te n l iencia y el c a Cartagena Colombia 2003 COLAMIQC Estamos complacidos en invitar al XVI COLAMIQC, organizado por la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética-ACCYTEC. Éste, se celebrará en Colombia del 15 al 18 de Septiembre de 2003 en la ciudad de Cartagena, Hotel Hilton, Centro de Convenciones. Simultáneamente al Congreso, en el mismo recinto, se llevará a cabo EXPOCOSMETICA 2003, una exhibición internacional con una amplia y completa variedad de productos, que cubrirá todos los requerimientos de la industria cosmética Organizado por: ACCYTEC ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COSMETICA (ACCYTEC) ACCYTEC Calle 64A No. 36A-10 Bogotá, Colombia Teléfono (571) 240 7642 - 631 0915 e-mail: [email protected] Para mayor información visite nuestro website: WWW.DIRECTORIOCIENCIAS.unal.edu.co/colamiqc2003 Cosmecéuticos: la Tercera Categoría ARTÍCULO Una categoría de productos para cuidados de la piel que no se encajan en las definiciones de droga farmacéutica ni de cosméticos DR. ALBERT M. KLIGMAN Hace más de 20 años crié el término “cosmecéutico” en una reunión de la Sociedad de Químicos Cosméticos. Cuando lo hice, creí que el neologismo era oportuno y útil, pues iba a conciliar algunos estatutos legales arcaicos con la ciencia moderna. Estaba anticipando el apoyo inmediato a un concepto, cuyo tiempo había llegado. En vez de ser considerado de esta manera, recibí como respuesta desaprobación y muestras de antagonismo inmediatos. Mis compañeros de industria me llamaron conspirador, infiel a aquellos que habían apoyado mis investigaciones. Desde entonces, el concepto de cosmecéutico viene generando una cantidad considerable de controversias; el término, inclusive, ganó connotaciones políticas, económicas y legales que contribuyeron, todavía más, a distorsionar los reales objetivos de la idea. De cualquier manera, el término tuvo el mérito de provocar algunas discusiones violentas que pueden haber, después de todo, mejorado nuestros conocimientos de la Cosmetología. Quiero enfatizar que soy un dermatólogo investigador que admira el enorme salto tecnológico que la industria cosmética ha tenido recientemente. Cosmecéutico ha llegado para permanecer Aunque algunos estén de acuerdo con el término cosmecéutico, y otros no lo estén, el hecho es que éste entró definitivamente para el vocabulario de la ciencia del tratamiento de piel. Para algunos, es utilizado como un arma de marketing, para realzar los beneficios de productos para tratamiento de la piel. Otros lo tienen como una indeseable provocación para que haya costosas reglamentaciones. El punto de vista más simpático es el de que la categoría es superflua y no tiene razón de existir. • Interés popular: Cosmecéutico parece tener una cierta resonancia semántica, garantizada por neologismos semejantes, tales como neutrocéuticos (alimentos con beneficios para la salud) y neocéuticos (OTC, o medicamentos de venta libre que contiene efectos cosméticos). El interés en cosmecéutico avanzó a grandes pasos. Todos los años hay seminarios con el título “Cosmecéutico”. Estos eventos tienen gran frecuencia y son vistos por diversos grupos – tales como legisladores, científicos, físicos, fabricantes, editores, profesionales de marketing, toxicologistas, farmacologistas y observadores de la industria – con diferentes tipos de formación e interés. Se escriben trabajos y libros que se ocupan de cada faceta del tema; es una rica fuente de informaciones.2 • Interés mercadológico: Los productos cosmecéuticos son, también, un tema apasionante en el escenario internacional. La literatura al respecto se ha expandido rápidamente y trae una gran variedad de puntos de vista. Diversas fuerzas han convergido para reforzar esta marea de interés. Se podría decir que los profesionales de marketing han descubierto el potencial de crecimiento de sus productos, que va más allá de la visión tradicional que se tiene de los cosméticos; esto es, de meros objetivos de decoración o de disfraz. Los productos para tratamiento de la piel ya pueden ser vistos como medicinalmente activos: realizan algo útil y beneficioso. Sus fórmulas traen bioactivos que, aunque no sean medicinales, están basados en atributos funcionales mensurables. También surgieron términos alternativos para cosmecéutico, incluso VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 GCI LATINOAMÉRICA ! Para muchos consumidores, natural es sinónimo de bueno y sintético es la encarnación de lo malo Futureceuticals categoría o en otra. Esta ley reconoce la “cosméticos de desempeño”, “cosméticos existencia de dos grupos en extremidades funcionales”, “dermocéuticos” o “cosméticos opuestas: drogas y cosméticos. No existe activos”. Todo esto implica productos con categoría intermediaria, aún si tomamos en valor agregado, atributos deseados, que cuenta que un producto tópico puede ser, al constituyen el detalle para el éxito en un mismo tiempo, un cosmético y una droga. mercado fuertemente competitivo. Es importante notar que esta ley de 1938 Es este mundo encantado de los fue elaborada como una reacción correctiva “marqueteros” el que viene tornando posible contra la exagerada y ridícula cantidad de la incorporación de un número ilimitado de elixires y medicamentos patenteados, algunos sustancias activas a los productos de de los cuales peligrosos, que han prometido la tratamiento de la piel, sean éstas provenientes curación de todos los males de la humanidad. de las plantas, de los mares, de la tierra - ¡o de Según la definición de 1938, un cosmético cualquier punto del universo! Los llamados del rótulo o de la era un “producto que pretende embellecer y propaganda son los que van definir La relación de las sustancias recién si el producto podrá ser clasificado promover la atractividad”. llegadas, incluso aquellas sintetizadas por los como cosmético o droga, no los En constraste, una droga fue definida químicos, es alarmante. Se cuentan entre las ingredientes que los componen como un producto para ser utilizado en el mismas: vitaminas, antioxidantes, diagnóstico, cura, tratamiento y prevención de enfermedades, antiinflamtorios, fragancias con acción sobre el y tiene como objetivo afectar la estructura y el funcionamiento comportamiento (aromaterapia) y hasta las más exóticas, tales del organismo. Esta última cláusula es legalmente determinante como placenta, suero del líquido amniótico, además de si una formulación es una droga o un cosmético. Esta frase hormonas diversas. El espectro de elección se extiende desde limitante me ha llevado a lanzar el término cosmecéutico. Esto los preposteros hasta los persuasivos y abarca todo lo nos lleva a un punto importante: no son los ingredientes de un irracional y lo racional. producto, sino los llamados o invocaciones de su rótulo o de Los movimientos “de lo natural” y “verde” también su propaganda los que van a definir si un producto podrá ser trajeron su colaboración para comprender el fuerte interés clasificado como cosmético o droga. Hay que notar también despertado por los productos cosmecéuticos. Para muchos que el Congreso declaró “el uso objetivado” como consumidores crédulos y no muy bien informados, natural es determinante de la clasificación de un producto. Así, si los sinónimo de bueno y sintético es la encarnación de lo malo. llamados del producto relacionan el mismo al diagnóstico o “Verde”, por su vez, es visto como protector del ambiente y tratamiento de una enfermedad, este producto es una droga. Si evita la llamada crueldad con los animales. “No probado en el uso objetivado, utilizado en la propaganda, es la promoción animales” y “sin crueldad” se han tornado banderas de atractividad, entonces el mismo es un cosmético. mercadológicas, muchas veces con colores hipócritas y Por lo tanto, en verdad: eres es lo que dices ser. cínicos. La gente de marketing comprende bien estos impulsos y está siempre dispuesta para disfrutar de estos prejuicios de la Cosmecéutico como Término Medio porción quimiofóbica de la población. • Nueva realidad biológica Para resumir, los productos cosmecéuticos deben En 1938, cuando la ley fue redactada, la Cosmetología aún permanecer como la vanguardia de la industria, pues era incipiente, estaba partiendo de creencias folklóricas y de responden a las necesidades de los fabricantes y de los llamados destituidos de base. La definición de droga, consumidores. elaborada en 1938, se ha vuelto completamente arcaica y, en verdad, no pasa de una curiosidad de museo. Droga o Cosmético en la Ley de 1938 Con los grandes avances obtenidos en la fisiología de la En 1938, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley piel, es imposible pensar que exista una única sustancia que, sobre alimentos, drogas y cosméticos (Food, Drug and bajo determinadas circunstancias, no altere la estructura o la Cosmetic Act), un estatuto que define oficialmente lo que es función de la piel. cosmético y lo que es droga en términos detallados, y El mayor ejemplo es el agua, el medio en el cual ocurre todo establece criterios formales para clasificar un producto en una El autor, que hace más de 20 años popularizó el término “cosmecéutico”, argumenta que se necesita crear una categoría para aquellos productos para cuidados cutáneos que no se encajan en las definiciones de droga farmacéutica ni de cosmético en la Ley de 1938 del Food, Drug and Cosmetic. " GCI LATINOAMÉRICA O autor, que há mais de 20 anos difundiu o termo “cosmecêutico”, defende neste artigo a necessidade de estabelecer uma categoria para aqueles produtos de tratamento da pele que não se enquadrem nas definições de droga farmacêutica nem nas de cosmético, estabelecidas pelo Food, Drug and Cosmetic Act de 1938, em vigor nos Estados Unidos. The author, who popularized the term “cosmeceutical” more than 20 years ago, argues that the cosmeceutical category is needed today for skin-care products that do not fit the definitions of either drug or cosmetic in the Food, Drug and Cosmetic Act of 1938. VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 La mayoria de los productos de tratamiento de la piel se sitúan en algún punto entre droga y cosméticos VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 seguridad. En cuanto a los cosméticos, por otra parte, en los Estados Unidos no necesitan pre-registro para su manufactura y pueden ser comercializados rápidamente, siempre que sus llamados comerciales no sean groseramente engañosos. Se debe reconocer que FDA es flexible y permisivo, pues ha dejado, a lo largo de los años, pasar invocaciones muy exageradas. El problema empieza cuando algunos fabricantes de cosméticos hacen llamados francamente medicamentosos para sus productos. En este caso, FDA envía cartas de advertencia y exige rotulación de los productos, sin que haya necesidad de alterar ninguno de los ingredientes. Los competidores prudentes y conscientes pueden quedar en desventaja por hacer llamadas menos agresivas en un lanzamiento que se destaca por los recursos “antienvejecimiento” hechos para determinados alfa-hidroxi-ácidos. Para concluir, vamos a decir que el cosmecéutico posibilita que los formuladores cosméticos puedan comunicarse entre sí con vistas a patrones que pueden ser alcanzados para justificar llamados de desempeño, sin que haya necesidad de recurrir a subterfugios. Legislaciones Internacionales Hay tres principales bloques comerciales internacionales: Estados Unidos, Europa y Japón. Por supuesto que la globalización, por ser una red integrada de libre comercio, no podrá funcionar si cada bloque clasifica y reglamenta de manera distinta los productos para tratamiento de la piel. Lamentablemente, no existe actualmente ningún consenso internacional, lo que deflagra disputas y prácticas comerciales que pueden generar graves desventajas para algunos fabricantes. Voy a comentar rápidamente las legislaciones vigentes en Europa y Japón. Hasta una rápida mirada sobre las disparidades de los reglamentos va a mostrar la profundidad de los problemas, de los efectos desestabilizadores de la inexistencia de patrones internacionales. Estos ejemplos van a ilustrar el cuadro caótico e irracional existente en el momento. Se espera que surja algún consenso que evite roces, o inclusive discusiones, muy fuertes. • Europa: En la Unión Europea (UE) existen las Directrices Cosméticas, de 1993, en las cuales las exigencias de rotulación son En Europa los productos muy grandes y amplias.6 Las cosméticos tienen que demostrar informaciones sobre el eficacia y seguridad Nivea el proceso vital. En el sentir popular, el agua es el símbolo máximo de inocuidad. Sin embargo, cuando se prende un pedacito de algodón empapado con agua, por dos días, sobre la piel humana, hay liberación de sustancias pos-inflamatorias, tales como las interleucinas, provenientes del estrato córneo muerto. Esto provoca una gama de alteraciones citotóxicas abajo de la epidermis afectada.3 En algunos días más, una reacción inflamatoria es provocada en la dermis. Esta es la base para eventos clínicos adversos asociados a la exposición prolongada al agua. Tales eventos son encontrados diariamente, por ejemplo, en el trabajo doméstico de todos los días, en los trabajadores que atienden en bares, en las líneas de envase y en otras ocupaciones. Por lo tanto, el agua, que puede ser benéfica en las emulsiones que hidratan la piel xerótica, puede también ser peligrosa bajo exposición intensiva. Otra sustancia que todos piensan que es casi inerte es la vaselina. Además, varios estudios han demostrado que la vaselina promueve la cura de heridas y evita tumores inducidos por UV, aunque no sea un filtro solar.5 Estos son efectos claramente medicinales, que alteran la estructura y la función de la piel. Nadie, racionalmente, pondría en juicio la reclasificación del agua y de la vaselina como drogas. Estos, y muchos otros ejemplos, demuestran que casi todos los productos cosméticos podrían ser reclasificados como drogas, si seguimos estrictamente la “estructura de función” citada por la ley de 1938. La mayoría de los productos de tratamiento de la piel se sitúa en algún punto entre drogas y cosméticos. Estos componen un espectro continuo de sustancias intermediarias entre las dos categorías definidas por el Congreso. Algunos cosméticos tradicionales, por sus efectos benéficos, son como drogas y algunas drogas tienen su efecto principalmente sobre la apariencia. Es el rango intermediario de sustancias que se comportan ora como drogas, ora como cosméticos, lo que justifica el término cosmecéutico. Se trata simplemente de un concepto biológico que reconoce las nuevas realidades de los productos para tratamiento de piel. • La realidad legislativa: Esta aceptación de la realidad biológica no significa que necesitamos nuevas leyes que definan oficialmente los términos de la categoría de los productos cosmecéuticos. FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos siempre tuvo autoridad para determinar, a partir de los llamados promocionales y de los rótulos, si un producto promovido como cosmético cruzó la línea que exige su reclasificación como medicamento. Cosmecéutico es un término pragmático que nos permite afirmar sin falsedad los beneficios de un producto. No se trata de una invitación para la elaboración de nuevas leyes. Una interpretación estricta de las palabras de la ley de 1938 haría que los diversos cosméticos activos fueran convertidos en drogas. Sería un enorme desastre. Teminaría sofocando inmediatamente la innovación y la creatividad. El desarrollo de una droga es lento y oneroso, y exige ensayos de eficacia y GCI LATINOAMÉRICA # Productos con retinol pueden ser vendidos como cosméticos, pero los con ácido retinóico son reglamentados como droga en Estados Unidos Unilever indicaciones terapéuticas, usada en el tratamiento de asma, y producto que deben estar disponibles abarcan lo siguiente: exige constante monitoramento sanguíneo. Pues, este mismo - Composición cualitativa y cuantitativa del producto agente puede ser vendido en tiendas de alimentos, como un - Especificaciones de las materias primas cosmético sin restricción, en el caso de que sea incorporado a - Métodos de manufactura una formulación tópica para tratamiento de celulitis. ¿Qué hacer? - Verificaciones sobre la seguridad • Una recomendación: Voy a terminar este ensayo de - Pruebas de eficacia controversias recomendando que las personas interesadas (En los Estados Unidos los fabricantes de cosméticos no lean el sensible tratado preparado por Vermier y Gilchrest.10 tienen necesidad de demostrar seguridad ni eficacia, antes de lanzar un producto en el mercado, como ocurre con las drogas.) Ellos cuestionan que los productos cosmecéuticos ya existen; son intermediarios entre los cosméticos y los medicamentos; y Todo esto está apoyado por la decisión de la UE de que los deben continuar a ser vistos como cosméticos. Los autores se ensayos con animales iban a ser prohibidos a partir de 1998, aproximan al posicionamiento europeo, y recomiendan que es posteriormente postergado para junio de 2000. En mi opinión, de interés de los fabricantes probar la eficacia de los todo esto es, además de irrealista, irresponsable. cosméticos activos. • Japón: Las autoridades japonesas han creado su propia legislación como respuesta al problema de que los productos Investigación de Opinión sobre “Cosmecéuticos” para tratamiento de piel no son ni puramente drogas, ni Lo que se ha escrito sobre el tema es fascinante y abarca una tampoco puramente cosméticos, en el sentido tradicional de impresionante gama de opiniones divergentes, confusas y los términos, sino que, una combinación o un híbrido de las conflictivas, venidas de todas partes del mundo.4 dos categorías. Aquello que llamo de productos Publicaciones recientes expresan fuertemente los sentimientos cosmecéuticos, se llama “casi drogas” (quasi-drugs) en y creencias de los principales protagonistas de esta pieza. Japón.8 La legislación permite que los cosméticos incluyan • Reino Unido: La publicación de Dweek representa el ingredientes farmacológicamente activos, siempre que los punto de vista británico. Empieza de esta manera: “¿Qué efectos medicinales sean leves y que los productos diablos es un cosmecéutico? ¿Es un intento de demuestren ser seguros. La terminología legal abre convencer al consumidor de que su producto para infinitas brechas para ambigüedad e interpretaciones ad tratamiento de la piel es, en verdad, un medicamento hoc que pueden ser utilizadas para restringir la tópico sin la debida autorización? ¿O será una categoría comercialización. verdadera que intenta presentar un producto suave que • Estados Unidos: En Estados Unidos los productos fue más seriamente ensayado que un producto común, siguientes reciben reglamentación de drogas, mientras para tratamiento de la piel?1” Él recomienda la lectura en UE son considerados cosméticos: de una receta oficial como método para antiperspirantes, shampoo anticaspa y decidir lo que es un producto medicinal. filtros solares. Esta clasificación es Su conclusión es que las próximas perjudicial a la industria norteamericana, discusiones van a estar llenas de debates. especialmente en el caso de los filtros En la mejor de las hipótesis, los ingleses solares. Los filtros solares europeos son profundizarán el debate de controversia más avanzados y eficaces porque la UE para aclarar. permite una elección mayor de • Europa Continental: Wittern ingredientes. presenta una perspectiva Europea. Hay una infinidad de paradojas en Seguramente, no le gusta el término Estados Unidos. Por ejemplo, el retinol Los antiperspirantes son considerados droga en cosmecéutico.11 Considera que “las (vitamina A) puede ser vendido como Estados Unidos reglamentaciones existentes son cosmético en Estados Unidos, pero el precisas y distinguen con claridad la diferencia entre producto obtenido por su oxidación, el ácido retinóico, es eficacia cosmética y farmacéutica”. Estas no permiten la reglamentado como droga. Además, FDA aprobó el primer creación de una nueva clase de productos, tal como los producto con ácido retinóico como cosmético (marca cosmecéuticos. Comenta que yo crié el término, pero no lo comercial Renova, Ortho Pharmaceuticals, Raritan NJ, definí. Escribió lo siguiente: “Evidentemente Kligman no Estados Unidos), basada en los llamados totalmente sabía lo que estaba dando a luz.” Me arrepiento de ignorar las cosméticos enfocados en la mejora de la apariencia. tempestades de controversias que se siguieron a un nuevo Por otra parte, el minoxidil, una droga que pretende hacer concepto. nacer cabellos y, en consecuencia, mejorar la apariencia, por • Alemania: El plato principal del banquete cosmecéutico eso cumple la definición básica de cosmético, puede ser es el texto titulado: “Cosmecéuticos: El Futuro de los vendido sin receta médica. Cosméticos”, por Umbach, de Dusseldorf, Alemania9. Él Algunas veces, las inumerables excepciones de la ley y sus afirma: “en el momento, difícilmente existe en la industria brechas son potencialmente peligrosas. Por ejemplo, la cosmética un tema tan controvertido como los teofilina es una droga potente, con una estrecha gama de $ GCI LATINOAMÉRICA VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 La creación del término cosmecéuticos tornó necesario reconsiderar las definiciones oficiales de drogas y de cosméticos Avon cosmecéuticos.” Umbach ve la situación legal europea como avanzada, comparada con la problemática situación norteamericana, donde las inconsistencias de los reglamentos son Nuevo Renew Pure O2, de Avon, consecuencia de leyes promete el rejuvenecimiento de la envejecidas. piel con el aumento del Umbach cree que los metabolismo celular productos cosmecéuticos responden a las exigencias de los consumidores con más eficacia. Sin embargo, desde los puntos de vista legal y de los consumidores, el hecho de que haya una nueva clasificación de cosméticos no es ventajoso, ni científicamente adecuado y tampoco jurídicamente necesario. Escribe que el concepto de los productos cosmecéuticos es una cosa superflua. ¡El más sensible y útil servicio que podemos ofrecer al consumidor, al legislador y al fabricante es el de alertar contra continuar a usar este término! • Estados Unidos: Steinberg presenta la perspectiva americana del término “cosmecéuticos”7. Aprueba el término y cree que su creación tornó necesario reconsiderar la definición oficial de droga y de cosmético, y buscar acuerdos internacionales como acciones reglamentadoras que deben ser revistas. ¡Viva! Alguien a favor de Kligman. • Japón: En Japón, Takamatsu describe una situación distinta en su artículo intitulado: “Cómo definir cosmecéuticos”8. Afirma que el gobierno japonés reconoció rápidamente los problemas que surgieron como consecuencia de que la industria de cosméticos está capacitada para crear productos de “desempeño” que hacen más que simplemente embellecer. Está muy claro que para la salud de la buena práctica comercial, un mercado internacional con rápida expansión deberá recibir lanzamientos generados por el término cosmecéutico. Referencias 1. Dweck AC. The definition of a cosmeceutical, in Advanced Technology Conference Proceedings, Carol Stream, Illinois: Allured Publishing pp 21-23, 1996 2. Hayward JA. Biotechnology transfer, Cosmet Toil 110(5):51-57, 1995 3. Kligman AM. Hydration injury to human skin, in The Irritant Contact Dermatitis Sundrome, PGM Vander Valk and HI Maibach, eds, Boca Raton, Florida: CRC Press pp 187-194, 1996 4. Kligman AM. Why cosmeceuticals? Cosmet Toil 108(8):37, 1993 5. Kligman LH, Kligman AM. Petrolatum and other hydrophobic emollients reduce UVAinduced damage, J Dermatol Treatment 3(3), 1992 6. Rogiers V. Efficacy claims of cosmetics in Europe must be scientifically substantiated from 1997 on, Skin Res Technol 1(44), 1995 7. Steinberg D. Cosmeceuticals: An American perspective, in Advanced Technology Conference Proceedings, Carol Stream, Illinois: Allured Publishing pp 26-29, 1996 8. Takamatsu T. How can we define cosmeceuticals?, in Advanced Technology Conference Proceedings, Carol Stream, Illinois: Allured Publishing p 30-36, 1996 9. Umbach W. Cosmeceuticals The future of cosmetics?, Cosmet Toil 110(11):33-40, 1995 10. Vermier BJ, Gilchrest BJ e BA. Cosmeceuticals. A proposal for rational definition, evaluation and regulation, Arch Dermatol 132:337, 1996 11. Wittern K-P. Cosmeceuticals from a European perspective, in Advanced Technology Conference Proceedings, Carol Stream, Illinois: Allured Publishing pp 24-25, 1996. Dr. Albert M. Kligman es profesor de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, Philadelphia, Estados Unidos Publicado originalmente en inglés, Cosmetics & Toiletries 113(2):33-40, 1998 LA CIENCIA COSMÉTICA EN EL SIGLO XXI Cosmiatría III Dr. Pablo A. Viglioglia y Dr. Jaime Rubin Formato: 20 cm x 28 cm Páginas interiores: 352 Figuras: 190 Gráficos y tablas: 64 Fórmulas: 32 VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 Contiene 35 capítulos fundamentales que le permitirán comprender los variados aspectos que involucran la ciencia y la tecnología de la Cosmiatría para una correcta atención de la piel sana o enferma (dermatosis inestéticas). El diseño esquemático, conciso y claro, complementa y actualiza las exitosas obras anteriores, Cosmiatría I y II, sin sustituirlas. Pedidos directamente a : Stonglass SA Av. Santa Fe 3312 – 7p. C - 1425 Buenos Aires, Argentina Tel/Fax ++54-11-4825-8282 • Email: [email protected] GCI LATINOAMÉRICA % Evaluación del Brillo del Cabello ARTÍCULO Brillo es un beneficio prometido, en algún grado, por casi todo los shampoos y acondicionadores RANDY SCHUELLER Y PERRY ROMANOWSKI La 3ª edición del diccionario internacional Webster nos informa que brillar significa “ser brillante con reflejo de luz, chispazo o clarón”. Sin embargo, lo que el Webster no nos cuenta es que el brillo es uno de los beneficios más buscados y sutiles de los productos para cuidados con los cabellos. Cabello virgen Cabello dañado VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 ¿Qué es lo que hace brillar el cabello ? • Estructura física del cabello: Para comprender lo que hace brillar el cabello , es necesario, primero, conocer la estructura física del cabello. La cutícula (la capa más externa del cabello) es la principal responsable por el brillo. En cabellos vírgenes, estas escamas sobrepuestas no están alteradas y se apilan bien juntas unas a las otras, con alrededor de cinco a diez capas de espesor. En esta configuración, forman una superficie muy plana y relativamente reflectora. Se mantienen firmes en el lugar por medio de lípidos intercelulares, entre los cuales, las ceramidas, que son protegidas por una capa lipídica compuesta por materiales, tales como el ácido 18metil-eicosanóico. Estos materiales naturalmente protegen la superficie de los cabellos contra los daños. A medida que los cabellos envejecen, son expuestos a los diversos efectos dañinos de la luz solar, de la abrasión física, lavados y secados repetidos, además de tratamientos químicos, tales como permanentes y tinturas. Estas intrusiones físicas y químicas pueden retirar, gradualmente, la protección natural de los cabellos. Ya que la cutícula no está más adherida a su lugar, las escamas empiezan a soltarse y a levantarse de la superficie. Este proceso de elevación torna los cabellos más irregulares, lo que inicia un inevitable círculo vicioso de daños. Conforme las placas de cutícula empiezan a levantarse, se torna más fácil que estas se enreden durante el cepillado o peinado. A medida que cada una de las capas es arrancada, la siguiente queda expuesta a los efectos dañinos que van a hacer que ella tenga el mismo destino de su antecesora. Dejado sin tratamiento, este proceso va a proseguir arrancando las capas de cutícula, y la superficie se tornará cada vez más irregular. • Propiedades ópticas de los cabellos: La regularidad de la superficie de los cabellos ayuda a definir cuán reflexivo éstos son. Cuando un haz de luz incide sobre una superficie perfectamente lisa, tal como un espejo, el ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo de reflexión. Este tipo de reflexión, conocida como especular, en cierto grado, ocurre en los cabellos. Sin embargo, aunque los cabellos no estén lisos como un espejo, los mismos inter-actúan con la luz de manera distinta. Una parte de la luz es reflejada por los cabellos en un ángulo distinto del ángulo de incidencia del haz luminoso. Este tipo de reflexión es llamada reflexión difusa. Una parte de la luz cruza la cutícula – que es transparente – y es reflejada para detrás de las paredes de los cabellos. En un análisis de dispersión de luz, esta reflexión para “detrás de la pared” es vista como un segundo pico. Este pico secundario tiene mayor intensidad en los cabellos rubios y menor intensidad en los cabellos oscuros, porque el pigmento melanina presente en los cabellos oscuros tiende a absorber más la luz. La estructura física de los cabellos y los fenómenos ópticos involucrados en los reflejos son solamente parte de la historia. GCI LATINOAMÉRICA ' Muchos productos pueden reducir el brillo en vez de aumentarlo Amerchol Para comprender la complejidad de los fenómenos del brillo en el mercado. del cabello, imagine que el cabello está compuesto por más de El efecto de marcas como 150.000 fibras distintas, que pueden moverse Pantene y Citre Shine despertó la independientemente. A cada movimiento del cuerpo, a atención y la expectativa del cada giro de la cabeza, los cabellos generan una cascada consumidor con respecto al brillo, de nuevos formatos que afectan la continuidad de su aunque sea difícil para las mujeres superficie. La naturaleza discontinua del cabello verificar cuántas de estas dificulta mucho la comprobación o medición de su promesas se cumplen. brillo. Por lo tanto, los formuladores • Expectativas del consumidor: Para complicar necesitan comprender que los todavía más el tema, el formulador necesita considerar productos para cuidados con el lo que pasa en la mente del consumidor, en lo que cabello pueden afectar el brillo, respecta al brillo del cabello. Un rápido tanto positiva como análisis de los llamados o reclames hechos negativamente. por los productos actuales para cuidados del cabello muestra que Papel de los Productos para brillo es un beneficio casi “Hair Care” omnipresente prometido, en algún El enfoque básico para incrementar grado, por casi todos los shampoos y el brillo se funda en tornar lisa la acondicionadores. superficie de los cabellos. Cuando Los formuladores necesitan comprender cómo los Para la mayoría de los productos, las mencionadas capas de productos pueden afectar el brillo el brillo es simplemente mencionado, cutículas permanecen planas juntamente con otros beneficios sobre el cabello, la luz se refleja de condicionantes. Sin embargo, para otros productos, brillo es el modo más uniforme. Algunas mejoras pueden hacerse argumento principal. Vamos a considerar, como ejemplo, el solamente para lubricar los cabellos para que la cutícula no sea producto Pantene Pro V (de Procter & Gamble). Durante la alterada durante el acto de peinarse. La suavidad también década del 90, la propaganda de Pantene ha divulgado que el puede ser incrementada, revistiendo los cabellos con producto podría hacer sus cabellos “tan saludables que materiales reflexivos. Algunos derivados de silicona e brillan”. Según datos de Information Resources Inc., una hidrocarburos forman películas reflexivas sobre los cabellos. empresa de investigaciones de mercado de Chicago, P&G De la misma manera, partículas brillantes, tal como mica, invierte alrededor de 40 millones de dólares por año en pueden dar a los cabellos un efecto de resplandor. propaganda de Pantene. Por lo tanto, es razonable suponer Sin embargo, la desventaja es que estos dos procesos que hayan invertido algunas centenas de millones de dólares, exigen que una cantidad sustancial de materiales sea en los últimos diez años, para convencer a las mujeres de que depositada en los cabellos. Aquí nos deparamos con uno de sus cabellos pueden brillar. Aunque P&G ya ha dejado esta los más aterrantes problemas relacionado a los productos hair campaña, el brillo continúa fuertemente asociado a los cabellos care – el peso que “desarma” los cabellos. Según un estudio saludables, en la mente de muchos consumidores. del Instituto Gallup, hecho en 1999/2000, con productos hair Otro ejemplo de una línea de productos, en la cual el brillo care femeninos, casi 15% de las mujeres están especialmente es el beneficio fundamental, es Citre Shine (Advanced preocupadas con el brillo. Sin embargo, 28% de las mujeres Research Laboratories). La línea consiste totalmente en están preocupadas con que sus cabellos queden ralos y productos de tratamiento con el objetivo de hacer brillar los “desarmados”. Por eso, solamente revestir los cabellos con cabellos. Aunque no tenga tanta influencia, en tenor de una capa brillante no es una solución que vaya a ser aceptada publicidad, tal como Pantene, Citre Shine continua con éxito por todas las consumidoras. Para atender a las exigencias del mercado, el formulador debe elaborar protectores solares cosméticamente aceptables, eficaces, seguros y estables. Es el gran desafío frente a la gran disponibilidad de materias primas para componer la formulación adecuada; sin embargo, el arte de mezclarlas correctamente es un secreto en el que a cada momento, la experiencia y el conocimiento científico son, cada vez más, exigidos. ! GCI LATINOAMÉRICA Para atender às exigências do mercado, o formulador deve elaborar protetores solares cosmeticamente aceitáveis, agradáveis, eficazes, seguros e estáveis. É um enorme desafio, diante da grande disponibilidade de matérias-primas para compor a formulação correta, entretanto, a arte de mistura-las adequadamente é um segredo onde a experiência e o conhecimento científicos são cada vez mais exigidos. In order to attend all the market requirements, the cosmetic chemist formulator has to perform sun protectors formulations which are cosmetically acceptable. It is a big challenge before the large number of available raw materials to correctly formulate the product, therefore, the art to mix them together properly is a secret where each time the experience and the scientific knowledge are more required. VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 Formular productos para el brillo es un reto, los incrementos sutiles pueden dificultar la percepción Labsphere Lo difícil no es solamente incrementar el brillo, pues hoy del brillo. En los mejores ensayos instrumentales, los datos muchos de los productos en el mercado pueden, en verdad, obtenidos son altamente reproductibles, tienen bajo desvío reducirlo. La grasitud natural de los cabellos puede tornar su patrón y corresponden a las evaluaciones subjetivas. Estos superficie opaca. Robbins cita un estudio realizado por métodos tampoco sufren las variaciones incontrolables de las Scherbece que demuestra que los aceites naturales del cabello evaluaciones subjetivas. pueden, de hecho, tener impacto negativo sobre el brillo. Del • Gloss meter: Uno de los más antiguos métodos de mismo modo, los jabones que pueden dejar residuos de aguas determinación instrumental del brillo fue el uso del gloss meter. duras (ricas en sales e iones libres de calcio y magnesio) El gloss meter es un dispositivo desarrollado por la industria también reducen el brillo. Este efecto ocurre porque los de revestimientos. Consiste en una fuente luminosa y un fotoaniones relativos a la parte lipídica de los jabones se combinan receptor. Se hace incidir la luz sobre la superficie en ensayo, en con cationes metálicos del agua y forman un complejo un determinado ángulo, mientras el foto-receptor capta la luz insoluble que se deposita en los cabellos. Este es un problema reflejada en el ángulo correspondiente. En seguida, el fotomenos común actualmente, porque los jabones verdaderos receptor indica el valor de brillo especular basado en la raramente son encontrados en los shampoos. intensidad de la luz reflejada. Lamentablemente, este Este mismo tipo de efecto también ocurre en algunas dispositivo fue proyectado para una superficie plana y regular, formulaciones de shampoos con lo que no pasa con el cabello. El cabello polímeros catiónicos. Estos polímeros tiene formato cilíndrico y cuando recibe la no se depositan uniformemente sobre incidencia, la refleja en ángulos múltiples. los cabellos, lo que puede incrementar la Ya que el brillo percibido de los cabellos dispersión de la luz. Estudios depende de la cantidad de luz reflejada en demostraron que los sprays de cabello ángulos distintos, el gloss meter no también pueden dejar el cabello opaco detecta una gran parte de esta luz. En porque – una hipótesis más – la consecuencia, el gloss meter tiene un deposición de resina disminuye la valor limitado en la determinación del uniformidad de los reflejos. Como se brillo del cabello. podría esperar, los tratamientos • Goniofotómetro: El mejor dispositivo capilares que degradan químicamente para medir el brillo delcabello es el los cabellos, tales como ondulación goniofotómetro (o fotogoniómetro). Este permanente y tinturas oxidantes, dispositivo tiene un detector movible que también reducen el brillo. Se supone que mide la luz reflejada bajo una amplia gama esto es debido al debilitamiento que los de ángulos. La luz incide en el cabello y el mismos provocan en la cutícula. detector se mueve a lo largo de un camino Es importante que los formuladores determinado para reflejar la intensidad de estén atentos para los efectos la luz en un rango de variación. Así, se Los métodos instrumentales proporcionan opacificantes potenciales que estos obtiene un cuadro más completo de la datos excelentes productos pueden tener. Ellos no deben reflexión de luz por los cabellos. En un partir del principio de que su producto va a incrementar el estudio típico, son tomadas muestras de cabello de mechones brillo, solamente por proporcionar beneficios diferentes y ensayados en el goniofotómetro. Los resultados acondicionantes. Si el brillo de los cabellos es un beneficio son registrados como valores iniciales, antes del tratamiento. deseado, cada producto debe ser evaluado en mechones de Los mechones son, entonces, tratados con el producto cabellos de participantes de un panel, para garantizar que realzador del brillo, tales como un shampoo, acondicionador o estos tengan un efecto positivo sobre el reflejo de la luz. fijador de peinado. Los cabellos son retirados y examinados por el goniofotómetro. Si el producto incrementó el brillo, Métodos para Testear el Brillo habrá un aumento de la cantidad de luz reflejada en los límites Formular productos que incrementan el brillo de los cabellos es detectados. Este aumento puede servir de base para un un reto, porque los incrementos sutiles que invariablemente reclame de incremento de brillo. Como parte del ensayo, una son obtenidos, pueden dificultar la percepción. Éstos pueden muestra no tratada sirve de control y es examinada para dificultar la cuantificación. Diversos métodos ya fueron comparación. Se verifica que el cabello dañado refleja menos desarrollados para medir el brillo de los cabellos y el efecto que luz que el no dañado. Este hecho debe ser ponderado, cuando algunos productos cosméticos ejercen sobre el mismo. Estos los productos que incrementan el brillo fueran ensayados. métodos, por conveniencia de estudio, pueden ser Aunque los ensayos instrumentales pueden proporcionar clasificados como instrumentales y subjetivos. datos excelentes, presentan algunas desventajas para los • Evaluaciones Instrumentales: Los ensayos formuladores. Primeramente, los instrumentos son caros y no instrumentales, teóricamente, deben proporcionar los son fáciles de encontrar. Los costos de los ensayos de pocas resultados más consistentes y controlados de la evaluación muestras pueden ser prohibitivos. Esto reduce su utilización VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 GCI LATINOAMÉRICA ! Los ensayos subjetivos, con voluntarios, van a estar más próximos de la percepción del consumidor ! GCI LATINOAMÉRICA (con las muestras en orden distinta) para ver cuanto su evaluación “ciega” es consistente con la clasificación anterior. Los evaluadores deberán proveer datos “teóricamente” más aguzados y más objetivos, que serán útiles en la etapa de formulación. Evaluadores no entrenados no hacen la evaluación inicial, para evitar que evaluadores diferentes puedan hacer clasificaciones de brillo inconsistentes. Sin embargo, evaluadores no entrenados pueden reflejar mejor la percepción de los consumidores. Por lo tanto, puede ser mejor utilizar evaluadores no entrenados después que los ensayos instrumentales hayan demostrado que una formulación mejora el brillo del cabello, y antes de realizar un estudio de uso con los consumidores. Para obtener datos reproductibles, se deben usar de 15 a 20 evaluadores. Esto debe proporcionar datos adecuadamente precisos para que el estudio sea reproducible. En un estudio típico, los mechones son tratados con un producto, dejados para secar y dispuestos en un estuche de brillo. Los evaluadores clasifican cada uno de los mechones en una determinada escala y después los clasifican en un orden de intensidad de brillo. Pueden ser obtenidos datos confiables y consistentes, usando un número óptimo de mechones y evaluadores. El ensayo de mechones es un método conveniente para evaluar brillo durante el proceso de formulación. Sin embargo, el mismo también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, la diferencia de brillo en los cabellos es típicamente sutil. El ensayo de mechones solamente encontrará grandes diferencias, dejándose las pequeñas, que son alteraciones sutiles. También, los mechones simulan la realidad, lo que significa que no muestran exactamente cómo se comportará el producto en la cabeza del consumidor. • Evaluación en salón: Otro tipo útil de ensayo de brillo del cabello es el ensayo de salón. En estos ensayos, técnicos profesionales de salón aplican el producto en las mitades de la cabeza. Una de estas es la del ensayo y la otra del control. Los productos son aplicados de forma ciega y los cabellos clasificados después del tratamiento. Estos ensayos tienen mucho de los ensayos de los mechones, aunque sean mucho más indicativos de la situación real. Para mejores resultados, deben utilizarse veinte o más individuos para el ensayo, juntamente con diversos evaluadores. Los ensayos de salón tienen el mismo inconveniente que los ensayos de los mechones, Los ensayos de salón es indicado pues solamente pueden para comparar productos mostrar diferencias grandes, terminados Croda durante la fase de formulación. De la misma manera, no siempre las mejorías mostradas por los resultados de los ensayos instrumentales en el brillo de los cabellos es notada por el consumidor. Algunas veces, los instrumentos presentan diferencias que no pueden ser notadas por los usuarios del producto. Estas desventajas demuestran que los ensayos subjetivos son útiles tanto durante la fase de formulación, como en la fase de desarrollo del producto acabado. • Ensayo subjetivo del brillo: Si algún método de ensayo instrumental demuestra que un producto torna el cabello 50% más brillante y si no fuera posible para el consumidor notar la diferencia, la formulación puede no satisfacer el mercado pretendido. Por otra parte, si el producto no presenta ninguna diferencia instrumental, pero el consumidor sí cree que el mismo incrementa el brillo, entonces, el producto puede satisfacer las expectativas del consumidor. Los ensayos subjetivos, utilizando personas, van a estar más próximos de la percepción del consumidor sobre el incremento del brillo de los cabellos. Este ensayo puede ser realizado tanto con mechones de cabello como en un ensayo de salón. • Análisis de mechones: Uno de los tipos más sencillos de análisis subjetivo del brillo del cabello es realizado con el uso de mechones de cabello. En estos estudios, evaluadores humanos clasifican diversos mechones antes y después del tratamiento con un producto. Los factores más importantes para controlar en estos estudios son las características de los mechones de cabellos y la forma en que están dispuestos. El tipo de mechón utilizado puede afectar significativamente los resultados de evaluaciones subjetivas. Para estudios de brillo, en general, los cabellos más oscuros funcionan mejor que los más claros, porque el contraste con la luz reflejada es mayor en los cabellos oscuros. Los mechones deben ser de extensión y tipo idénticos. Ya se sugirió que 6 a 9 mechones es el máximo que puede ser usado en un solo ensayo. Si fueran más, pueden confundir a los evaluadores. Se sabe que el brillo de los cabellos depende de la manera como el mechón está dispuesto. Debe tenerse cuidado para evitar variaciones. Durante la evaluación de los mechones, el alineamiento de los cabello debe ser consistente y paralelo. Es recomendable tener un estuche para disponer los mechones. Un estuche de brillo es una caja negra con iluminación uniforme y dispositivo para montaje de mechones. Los mechones, en un estuche de brillo, pueden ser vistos de manera consistente, lo que ayuda a reducir las variaciones. Para reducir desvíos ocasionados por el posicionamiento, los mechones deben ser arreglados entre las evaluaciones. Siempre que se realiza un análisis subjetivo, surge la duda si deben ser utilizados evaluadores entrenados o no entrenados. La elección depende de los tipos de datos deseados. Se espera que evaluadores entrenados siempre hagan evaluaciones consistentes del brillo, coherente con una escala establecida. Los mechones son mostrados con niveles distintos de intensidad de brillo y los evaluadores emiten su clasificación de brillo. En seguida, son ensayados “A ciegas” VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 Los ensayos instrumentales dan base racional para la percepción del consumidor, mientras que los ensayos subjetivos revelan al formulador cuánto les va gustar los productos y pueden perder las pequeñas y las sutiles. Además, los ensayos de salón usan voluntarios humanos y exigen mucho más recursos que los ensayos instrumentales y los ensayos de los mechones. Esto dificulta su uso para dar las directrices a una formulación, en la evaluación de materias primas, etc. Su mejor uso es para comparar productos acabados. Estudios en consumidores: La percepción de los consumidores es la decisión final sobre si un producto incrementa el brillo o no. Por lo tanto, un estudio de uso del consumidor es una forma adecuada de evaluar. Un plano general para realizar un ensayo de uso con consumidores es tener el resultado comparativo de la evaluación de los participantes de un panel en cuanto al grado de brillo de cabellos, antes y después del uso del producto. El incremento o disminución del brillo es determinado por la diferencia entre las clasificaciones inicial y final. Es importante que los participantes sean cuidadosamente elegidos para que este tipo de estudio tenga éxito. Primero, los participantes del panel deben ser seleccionados para reflejar datos demográficos de los consumidores que van a usar el producto. También deben ser pre-seleccionados y solamente aquellos que creen que el brillo en los cabellos es un beneficio deben ser usados. Factores tales como tipo del cabello, color y condición, deben ser registrados y controlados. Un número significativamente grande de participantes (30) debe ser usado para dar datos confiables y reproducibles. La fase inicial de un ensayo de uso con consumidor debe ser el desarrollo de un cuestionario. Éste debe por lo menos pedir que los participantes del panel clasifiquen el brillo de sus cabellos, utilizando, por ejemplo, una escala de diez puntos. Antes de probar es necesario exigir una clasificación mínima de brillo para que un participante sea admitido al estudio. Esto garantiza que participen del ensayo solamente personas capaces de medir el beneficio del uso del producto realzador de brillo. Por lo menos dos cuestionarios deben ser proporcionados durante el ensayo. El cuestionario inicial debe ser planeado para recolectar todos los datos auxiliares adecuados, tales como color del cabello, tipo y condiciones. El cuestionario siguiente debe repetir las preguntas del cuestionario inicial, y excluir las preguntas sobre el historial personal. De acuerdo con la información deseada, los participantes del panel deben ser instruidos para usar el producto una vez o repetidas veces, en el transcurso de algunas semanas. Algunos productos, tales como sprays de brillo, geles o sprays de cabellos son indicados para ensayos de una sola aplicación. Otros productos, tales como shampoos y acondicionadores son indicados para ensayo de uso, después de aplicados por algunos días o semanas. El ensayo puede ser monádico o comparativo. Un ensayo monádico significa tener participantes del panel que usen el producto por un cierto tiempo y clasifiquen los cabellos antes y después. Este tipo de ensayo funciona bien para sustentar reclames promocionales. Un estudio comparativo es mejor durante el desarrollo del producto. En este tipo de estudio, el grupo de participantes del panel es segmentado en un grupo VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 de control y otro de ensayo. El promedio de la clasificación inicial de brillo de los cabellos debe ser la misma para los dos grupos. Un grupo recibe el prototipo en ensayo y el otro recibe un producto de control. El producto de control debe ser uno que da un brillo de valor conocido o del que no sea esperado ningún resultado de incremento de brillo de los cabellos, tal como un shampoo normal. Otro procedimiento posible para el ensayo es hacer que los dos grupos utilicen el producto en secuencia. Esto es, que un grupo utilice antes el producto de control y después el producto de ensayo. El otro grupo hace al revés. La ventaja de hacer este tipo de ensayo es que cada participante experimenta ambos productos, de manera que sea posible una comparación más directa. La desventaja es que los efectos de un producto pueden influir sobre el desempeño del otro. Por ejemplo, si un shampoo que enfoca facilitar el peinado fuera evaluado, los participantes que van a utilizar el producto de control en segundo lugar posiblemente van a presentar resultados artificialmente elevados. Las notas de evaluación obtenidas con este tipo de ensayo de uso de consumidor pueden ser convertidas en una escala porcentual de incremento o dismiunución del brillo. Las alteraciones pueden ser muy grandes e impresionantes. Sin embargo, se debe destacar que siempre hay alguna parte de estos ensayos afectada por el efecto “prestigio”. Si a un consumidor le gusta el producto por su perfume o por la facilidad que proporciona para peinar, este consumidor va a hacer una buena clasificación para el brillo. Otra desventaja de este tipo de ensayo es que, excepto que haya un gran número de participantes en el panel, no se podrán detectar pequeñas diferencias que afectan el brillo de los cabellos. Conclusión La situación ideal de ensayo para cualquier producto para el cabello es una combinación de ensayos instrumentales y de consumidor. Los ensayos instrumentales dan base racional para la percepción del consumidor. También sirven como una buena herramienta para ser utilizada como directriz de formulación. Los ensayos con consumidores revelan al formulador cuánto les va a gustar a los consumidores los productos en cuestión y la percepción, del punto de vista subjetivo, de cómo un producto funciona. Referencias 1. Reiger M, ed. Harrys Cosmetology, 8th Edition, Chemical Publishing Co., New York, 2001 2. Robbins CR. Chemical and Physical Behavior of Human Hair, 2nd ed, Springer-Verlag NY, 1988 3. Schueller R & P Romanowski P. Hair tress testing, Cosmetics Toiletries 114(11):47-52, 1999 4. Reich C, Robbins C&R. Light scattering and shine measurements of human hair: A sensitive probe of the hair surface, J Soc Cosmetic Chemists 44(4):221-234, 1993 5. Czepluch W et al. Gloss of hair surfaces: Problems of visual evaluation and possibilities for goniophotometric measurements of treated strands, JSCC, 44(11):229-318, 1993 Randy Schueller y Perry Romanowski son científicos de Alberto Culver Company, Melrose Park, IL, Estados Unidos Publicado originalmente en inglés, Cosmetics & Toiletries 116(12):47-52, 2001 GCI LATINOAMÉRICA !! GUÍA DE FÓRMULAS Loción Exfoliante con AHA La emulsión promueve la suavidad de la piel con un toque acetinado, asociado a las propiedades exfoliantes Fase A Nombre técnico Nombre comercial Denominación INCI Función % Agua Diesterquat de acido oleico Stepanquat ML 1 Acqua Quaternium-82 Monolaurato de PEG 600 Stepan PEG 600 ML 1 PEG-12 laurate Vehículo Emulsificante, agente acondicionador Emoliente B Ciclometicona Alcohol láurico Copiliol de dimeticona cetílica DC-345 2 Lipocol L 3 Abil EM-90 4 Cyclomethicone Lauryl alcohol Cetyl dimethicone copolyol Emoliente Emulsificante Emulsificante 20,00 1,50 1,00 C Acido glicólico Conservante Fragancia Glycolic acid Exfoliante Conservante Fragancia 7,20 cs cs Perfum csp100,00 2,00 0,50 Preparación: Preparar la fase A. Preparar la fase B. Añadir la fase A sobre la fase B. Agitar por 20-25 minutos. Añadir la fase C y agitar hasta completa homogeneización. Homogeneizar a 5000 rpm durante 3 a 5 minutos. 1 Stepan 2 Dow Corning 3 Lipo 4 Goldschmidt Crema de Afeitar La combinación de un potente formador de película con la mantequilla de Muru-Muru proporciona a esta formulación una extraordinaria hidratación y emoliencia para la piel Fase Nombre técnico A Acido esteárico Mantequilla de Muru-Muru Estearet 21 Cloridrato de polihexametileno biguanida B Agua Poliquartenio 10 EDTA disódico Lauril sulfato sódico en polvo Trietanolamina Copolímero de acrilatos/ octilacrilamida C Nombre comercial Pristerene 4911 Rain Forest RF 3700 1 Brij 721 2 Cosmocil CQ 3 1 Beracare PQS 10 1 Versene Na2 4 Texapon ZACD 5 Dermacryl LT 6 Fragancia Denominación INCI Función Stearic acid Astrocaryum murumuru butter Steareth 21 Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride Emulsionante/espesante Emoliente Emulsionante Preservante Acqua Polyquaternium 10 Disodium EDTA Sodium lauryl sulfate Tryetanolamine Acrylates/Octylacrylamide copolymer Vehículo Acondicionante Quelante Tensioactivo Alcalinizante Formador de película Fragrance Perfume % 20,00 2,00 2,00 0,30 csp 100,00 2,00 0,20 5,00 6,00 2,00 0,50 Preparación: Calentar separadamente la fase A a 80oC. Calentar la fase B a 80ºC (sin añadir el Dermacryl LT). Después de calentar, añadir E a 80ºC eso y homogeneizar. Verter la fase B sobre la fase A. Agitar hasta completa homogenización. Iniciar el enfriamiento, manteniendo la agitación. Añadir la fase C cuando la temperatura sea inferior a 40ºC, y mantener la agitación. Ajustar el pH para 5,5–6,5 y la viscosidad de 10.000-15.000 cPs. 1 Rain Forest Oils/Beraca 2 Uniqema 3 Avecia Biocides 4 Dow Chemical 5 Cognis 6 National Starch Importante: Las fórmulas publicadas en esta Guía son presentadas de buena fe y con la certeza de que están correctas. Los autores recomiendan que los productos obtenidos con las mismas sean testados para verificar la conveniencia de su uso y adopción en escala industrial. Las informaciones aquí presentadas no deben ser entendidas como concesión o permisión para uso de procesos o composiciones cubiertas por patentes. 34 GCI LATINOAMÉRICA VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 Máscara Capilar Esta máscara repara los cabellos dañados, hidratando y uniformizando la distribuición de la grasitud en los cabellos Fase A Nombre técnico Nombre comercial Alcohol C 16 Mantequilla de aceite de oliva Polygreen Mantequilla de Oliva 1 Polygreen Oliva PEG 25 1 Olive oil PEG-25 esters Polygreen Oliva OL 1 Olive oil Polygreen Tocolive D 1 Olive (olea europaea) oil unsaponifiable Isohexadecanol PEG 25 ésteres de aceite de oliva Aceite de oliva Fitoesterol y tocoferol de oliva Isohexadecanol B C D E Denominación INCI Álcohol cetearílico 1 Agua Poliquaternio-10 Cetearyl alcohol Hydrogenated olive oil Función % Donador de consistencia y sobreengordurante Umectante, emoliente y amaciante Emulsionante y emoliente 6,00 3,50 1,60 Emoliente, sobreengordurante y hidratante Acondicionador, emoliente y antiradicales libres Acondicionador y donador de sensorial 5,00 0,50 5,00 Ucare Polymer LR 30M 2 Acqua Poliquaternium-10 Vehículo csp 100,00 Acondicionador y formador 0,40 de película protectora Glucosa metílica etoxilada (10OE) Dimeticonol y TEA-dodecilbenzenosulfonato Glicerina Cuaternario de amonio Glucam E 10 2 Methyl gluceth-10 Hidratante y emoliente 1,50 DC 2–1784 3 Dimeticonol (and) TEA-dodecil benzenosulfonate Glycerin Acondicionador y emoliente 1,00 Emoliente e hidratante Acondicionador 3,00 3,00 Cuaternio-15 Proteína hidrolizada de trigo Dowicil 200 4 Protrigo 1 Quaternium-15 Hydrolyzed wheat protein 0,05 0,50 Proteína hidrolizada de trigo (y) meticona Esencia Phaniligne 1 Hydrolized wheat protein (and) methicone Perfum Conservante Restaurador, hidratante y formador de película Formador de película e hidratante Perfume Citric acid Acidulante Sunquart CT 50 1 Acido cítrico 1,00 cs cs Preparación: Calentar la fase A a 80-85ºC y mezclar. Calentar la fase B a 80-85ºC y mezclar. Manteniendo agitación constante, añadir la fase B sobre A y agitar por 10-15 minutos. Añadir la fase C y homogeizar bien. Manteniendo agitación, enfriar a 35-40ºC y añadir la fase D. Si necesario corregir el pH para 3,8-4,2 con la fase E. 1 Polytechno 2 Amerchol 3 Dow Corning 4 Dow Chemical Aceite para Baño (en Polvo) Esta formulación ofrece una presentación distinta del tradicional aceite para baño. Fase Nombre técnico A Triglicérido cáprico/caprílico BHT Estasan 3575 1 Nombre comercial Caprylic/Capric triglyceride BHT Denominación INCI Emoliente Antioxidante Función % B Palmitato de octílico Aceite de girasol PEG 40 peroleato sorbitán PPG 15 eter estearílico) Estol 1543 1 Beraoil V0900 2 Arlatone T 1 Arlamol E 1 Octil palmitate Sunflower oil PEG-40 sorbitan perolate PPG-15 stearyl ether Emoliente Emoliente Emulsionante Emoliente 2,00 15,00 4,00 2,00 C Aceite de granadilla en polvo Rain Forest RF 3530 3 Proprietary composition Emoliente 50,00 D Fragancia Fragrance Perfume csp 100,00 0,05 1,00 Preparación: Preparar la fase A, solubilizando el BHT. Añadir los componentes de la fase B, uno a uno, por orden de la lista sobre la fase A. Añadir la fase C poco a poco y con agitación sobre las fases B+A, homogeneizar bien. Añadir la fase D sobre las fases anteriores, agitando hasta homogeinización completa. 1 Uniqema 2 Henry Lamotte VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 3 Rain Forest Oils/Beraca GCI LATINOAMÉRICA 35 Crema Modeladora de Buriti para Cabellos Teñidos Esta crema para modelar fue formulada con aceite de buriti, extraído de un árbol originario de la floresta amazónica y otro extracto vegetal (girasol) que protege los cabellos teñidos contra la pérdida del color. La crema es óptima para suavizar los cabellos, para controlar cabellos crespos y electrizados y tornar los cabellos más dóciles y fáciles de peinar. Aunque la fórmula contiene buena cantidad de aceites, la crema presenta una sensación emoliente y no grasosa, que no deja los cabellos pesados o achatados. Fase A Nombre técnico Nombre comercial Água Acetamida MEA Polisorbato 80 Cloruro de sódio 25% B C Mezcla de butilenoglicol (y) extracto de semilla de girasol (Helianthus annuus) Mezcla de propilenoglicol (y) ureia diazodinílica (y) metilparabén (y) propilparabén Función % Acqua Acetamide MEA Polysorbate 80 Sodium chloride Vehículo Condicionador Emulsificante Donador de viscosidad 56,20 5,00 1,00 0,30 Emoliente Emoliente Emulsificante 15,00 10,00 5,00 Syncrowax HR-C 1 Petrolatum Mineral oil Cetearyl alcohol (and) dicetyl phosphate (and) ceteh-10 phosphate Tribehenin Espesante 3,00 Crodamazon Buriti 1 Mauitia flexiuosa seed oil Emoliente 1,50 Heliogenol 1 Butylene glycol (and) Helianthus annuus (sunflower) seed extract Captor de radicales libres 3,00 Germaben II 2 Propylene Glycol (and) Diazolidinyl urea (and) methylparaben (and) propylparaben Conservante 1,00 Incromectant AMEA-70 1 Crellet 4 1 Vaselina Aceite mineral Mezcla de alcohol cetearilico + fosfato de decilo + fosfato de cetet-10 Mezcla de tribehenina y behenato de calcio Aceite de buriti (Mauitia flexuosa) Denominación INCI Crodafos CES 1 Preparación: Mezclar, por separado, los ingredientes de A y B y calentar los dos a 75oC. Lentamente, añadir A en B y mezclar bien. Mantener la temperatura a 75oC por diez minutos. Remover la fuente de calor y enfriar a 40oC. Añadir la fase C y mezclar bien. Ajustar para pH 7,0 ± 0,5 com NaOH (solución acuosa a 25%). La viscosidad = 13.500±10% cps (Brookfield RVT, eje/huso TC, 10 rpm en temperatura ambiente). La crema resultante tiene una coloración amarillenta debida al aceite de buriti, de color amarillo-anaranjado. 1 Croda 2 Sutton Acondicionador por Proceso en Frío Los ingredientes de la fórmula permiten la fabricación sin necesidad de calentar, y presenta efecto de restauración de cabellos dañados, suavidad y brillo Fase A Nombre técnico Nombre comercial Agua Hidroxietil-celulosa Natrosol 250 HHRB 1 B Diesterquat de acido oleico Alcohol láurico Glicerina C NaOH (sol. acuosa 50%) Acido cítrico (sol acuosa 50%) Conservante Stepanquat ML 2 Lipocol L 3 Denominación INCI Función Acqua Hydroxyethyl cellulose Vehículo Espesante Quaternium-82 Lauryl alcohol Glycerin Acondicionante Emulsificante Humectante Sodium hydroxide Citric Acid Alcalinizante Acidulante Conservante % csp 100,00 0,75 2,10 2,50 0,5 cs cs cs Preparación: Preparar la fase A dispersando el hidroxietil celulosa en el agua. Añadir la solución de NaOH a 50% hasta pH 7,0-8,0. Cuando la solución esté totalmente límpida, ajustar nuevamente el pH para el rango de pH 4,0-5,0 con solución a 50% de acido citrico. Añadir los ingredientes de la fase B en la fase A. Agitar hasta completa homogeneización. Añadir conservante, colorante y fragancia. 1 Hercules/Acqualon 2 Stepan 3 Lipo Fabricantes/Distribuidores Amerchol: www.dow.com/amerchol Avecia: www.avecia.com Beraca: www.beraca.com.br Cognis: www.cognis.com.br Croda: www.croda.com.br Dow Corning: www.dowcorning.com 36 GCI LATINOAMÉRICA Dow Chemical: www.dow.com Goldschmidt: www.goldschmidt.com Henry Lamotte: www.henrylamotte.com Hercules/ Acqualon: www.herc.com Lipo: www.lipo.com National Starch: www.personalcarepolymers.com Polytechno/ Ionquimica: [email protected] Stepan: www.stepan.com Sutton: www.sutton.com Uniqema: www.uniqema.com VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 Providing Clarity In a Confusing World Quality Data Expert Analysis Future Focus Datamonitor has expertise in the following industries: Healthcare • Technology • Financial Services • Consumer Markets • Automotive • Energy One Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10016-5802 tel: +1 212 686 7400 fax: +1 212 686 2626 visit our website: www.datamonitor.com Untitled-1 1 1/23/02, 8:33 AM ÍNDICE DE ANUNCIANTES Anunciantes Teléfono/fax E-mail Posición Beraca ++ 55(11) 6643-5000 /6641-2592 [email protected] Colamiqc 2003 ++ (571) 240-7642/631-0915 [email protected] Croda ++55 (19) 3765-3500/3765-3536 www.croda.com.br Datamonitor ++1 (212) 686-7400/686-2826 www.datamonitor.com 37 Essex Testing Clinic ++ (973) 857-9541/(973) 857-9662 www.essextest.com 12 Evic Brasil ++55 (11) 5581-4949/5071-6731 www.evicbrasil.com.br HBA 2003 ++55 (11) 3873-0081/3873-1912 [email protected] 28 Ionquímica ++55 (11) 5536-9911 [email protected] 17 Lipo ++1 (973) 345-8600/345-8365 www.lipochemicals.com 15 Stepan ++1 (847) 446-7500/501-2100 www.stepan.com Roche ++55 (11) 3719-4516 www.roche-vitamins.com 3 22 C-2 C-3 C-4 1 Contacte PARA SUSCRIBIR gratuitamente, llene la tarjeta de suscripción que se encuentra en esta edición y envíela por fax para ++(55-11)3887-8271 o haga su suscripción online: www.gcilatinoamerica. com PARA DIVULGAR novedades del sector cosmético: lanzamientos de productos y de nuevas materias primas, formulaciones, eventos, nuevos equipos, cambios en las empresas y.... lo que es mejor, SIN COSTO. Email: [email protected] PARA PUBLICAR artículos técnico-científicos, con difusión de conceptos, tecnologías, nuevos activos y otras informaciones de interés para los lectores, contacte al editor Hamilton dos Santos a través del email: [email protected] PARA ANUNCIAR en la más importante revista de tecnología cosmética de Latino América, contacte a Don Hurtikant a través del email: dhurtikant@ CBR 2003 – Cosmetic Bench Reference Una guía cosmética completa para ingredientes y proveedores de todo el mundo Con 612 páginas, costa US$ 199.00 www.allured.com/bookstore - [email protected] VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 GCI LATINOAMÉRICA 39 EVENTOS 2003 Marzo 3-5 5-7 6th Scientific Conference of the Asian Societies of Cosmetic Scientists ASCS Conference, Manila, Filipinas Phillipine Society for Cosmetic Science Teléfono ++ (632) 815-1387/ 812-2707 Fax ++ (632) 810-8569 [email protected] PCIA 2003 – Personal Care Ingredients Asia Exhibitions & Conference Manila, Filipinas Step Exhibitions Limited Teléfono ++ (44 01) 8925-18877 Fax ++ (44 01) 8925-18811 [email protected] www.stepex.com 7-13 Cosmoprof 2003 Bologna, Italia Sogecos Teléfono ++39(02) 796-420 Fax ++39(02) 796-036 [email protected] www.cosmprof.com 12-14 15. DGK – Symposium/15th Symposium of the German Cosmetic Scientists Society Maritim Hotel, Cologne, Alemania DGK Geschäftsstelle Teléfono: ++ (49) 9741-4323 Fax ++ (49) 9741-3934 [email protected] 13-16 37th Annual Conference “Cosmetic on a New Horizon” Hamilton Island, Queesland, Australia ASCC [email protected] [email protected] 26-28 33 Jornadas Anuales del CED Comunidad Valenciana, Barcelona, España Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines, Teléfonos (34 93) 204-0212/400-6100 Fax (34 63) 280-5300/ 204-5904 [email protected] www.cid.csic.es/ced 40 GCI LATINOAMÉRICA Abril 1-3 In Cosmetics 2003 Porte de Versailles, Exhibition Center, Paris, Francia Reed Exhibition Companies Ltd. Teléfono ++ (44 0 20) 8910-7873 Fax ++ (44 0 20) 8910-7926 www.in-cosmetics.com 7-12 Safety Assessment of Cosmetics in the EU Brussels, Bélgica Vrije Universiteit Brussel Teléfono ++ (32 2) 477-4585 Fax ++ (32 2) 477-4582 [email protected] http://safetycourse.vub.ac.be Mayo 13-15 17º Congresso Brasileiro de Cosmetologia Transamerica Expo Center, São Paulo SP, Brasil Associação Brasileira de Cosmetologia-ABC Teléfono ++(55 11) 5044-5466 Fax ++(55 11) 5044-5528 [email protected] www.abc-cosmetologia.org.br 13-15 HBA South América Expo Transamérica Expo Center, São Paulo, SP, Brasil VNU Business Media do Brasil Teléfono ++(55 11) 3873-0081 Fax ++(55 11) 3873-1912 [email protected] Junio 10-13 TECHNOPLUS 5ª Feira Internacional de Fornecedores para as Indústrias Farmacêutica, Cosmética e Química Anhembi, São Paulo SP, Brasil Brasil Rio Teléfono ++(55 11) 3759-7178 Fax ++(55 11) 3759-7165 [email protected] 10-11 Sun Protection: A Time of Change 7th International Conference The Royal Society, Londres, Reino Unido, Summit Events Ltd Teléfono ++ (44 0 20) 8299-2197 Fax ++ (44 0 20) 8693-1943 [email protected] 28-30 Cosmoprof–North America Las Vegas Exhibition Centre, Las Vegas, Nevada, EEUU SoGeCos France Teléfono ++ (33 1) 5669-6980 Fax ++ (33 1) 5669-6981 [email protected] www.cosmoprofnorthamerica.com Agosto 7-10 XI Congresso Científico Internacional de Estética Hotel Intercontinental, Rio de Janeiro RJ, Brasil Teléfono ++(55 21) 2253-8050 Fax ++(55 21) 2253-1879 congresso@congresso_estetics. com.br Septiembre 13-15 Cosmprof-Cosmética 2003 Anhembi, São Paulo SP, Brasil Teléfono ++ (55 11) 38299175/3289-9176 Fax ++ (55 11) 3662-5492 [email protected] www.cosmoprofcosmetica.com.br 15-18 XVI COLAMIQC - Congreso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos Cartagena de Indias, Colombia Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética (ACCYTEC) Teléfono ++ (57 2) 459-932 Fax ++ (57 2) 459-932 22-24 IFSCC International Conference “Where Science Meets Dreams” COEX Convention & Exhibition Center, Seoul, Corea Society of Cosmetic Scientists of Korea Teléfono ++ (82 31) 284-8474 Fax ++ (82 31) 284-8473 [email protected] VOL. 2, ENERO-MARZO 2003 Pruebas In Vivo Pruebas In Vitro Pruebas Clínicas Asistencia Constante CALIDAD INTERNACIONAL EN ESTUDIOS CLÍNICOS Y PRUEBAS IN VITRO PARA LAS AMÉRICAS Pruebas de Seguridad y Eficacia para Cosméticos y Productos Afines Globalización - Armonización - Validación Internacional - Estandarización Fidelización - Comprometimiento - Optimización Seguridad Evic Brasil - Av. Indianópolis 1455 - 04063-002 São Paulo SP - Brasil Tel. ++(55-11) 5581-4949 Fax ++(55-11) 5071-6731 www.evicbrasil.com.br Evic_GCI.pmd 39 [email protected] 08/05/03, 14:33 capa 4.pmd 1 08/05/03, 14:30