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FACTORES QUE DETERMINAN LA ILUMINACIÓN
- La luz natural es muy difícil de controlar porque varía mucho, pero es gratis y muy
extensa. La artificial ilumina menos zona pero se controla más.
- Los factores de la calidad de la luz son su origen, si es natural (sol, luna, fuego...) o
artificial (continua o flash), el número de emisores (para mitigar sombras y modelar.
Incluyendo los reflectores), su dirección (frontal da más detalle, lateral da volumen,
cenital es dramática y contraluz simplifica el tema al reducir a silueta), su difusión (luz
dura para resaltar formas y texturas, luz suave para armonizar la imagen), su
intensidad y su color (color real, que no es el mismo que vemos).
LUZ Y COLOR
- El color de un objeto depende de su constitución, de la luz que lo ilumina y del reflejo
del entorno.
- La luz solar va variando de color durante el día.
- Nuestros ojos tienes dos tipos de receptores de la luz; los conos y los bastones.
Dado que los conos son menos sensibles que los bastones y éstos no ven color, de
noche no distinguimos los colores. Pero la película no sufre este efecto, así que se
pueden tomar fotos con poca luz y tendrán todo su colorido.
- En fotografía se utilizan varias escalas para describir el color de la luz, aunque la más
utilizada hoy en día es la Escala de Temperatura de Color expresada en grados
kelvin que indica la temperatura necesaria para calentar un teórico cuerpo negro ideal
hasta que emita una luz de color equivalente.
- La luz de día tiene una temperatura de 5500 grados kelvin que se considera luz
blanca, el flash también, las bombillas normales están entre 2000 y 4000 grados y son
rojizas.
- La temperatura de color se mide con un termocolorímetro , que también nos da el
filtraje que hay que usar.
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
 luz continua:
- Las lámparas domésticas tienen muy poca intensidad y una temperatura imprecisa.
Hay que filtrarlas demasiado. Las hay sobrevoltadas, como las Photoflood, pero
duran menos.
- Las halógenas (cuarzos) dan más luz (entre 500 y 2000 W) y su temperatura de color
de 3400 K es constante las 15 horas de vida que tienen. Se calientan una barbaridad
y no se pueden tocar con los dedos ni sacudirlas cuando están calientes. Para cine las
hay de hasta 20000 W.
- Las de halogenuros (de descarga, es decir, de gas) se usan en cine porque son
inconstantes en su intensidad. Dan mucha luz y no se calientan mucho, pero son
muy caras y tardan mucho en ponerse a punto. Además explotan al morir.
- Las otras lámparas de descarga y fluorescentes tienen muchos picos de intensidad y
color que hacen bailar el fotómetro y no son muy útiles si no es para casos muy
especiales. Tienen mucha dominante. Duran mucho y no se calientan.
- En cuanto a focos, tenemos los reflectores, que son los focos normales con la parte
interior que refleja y dirige la luz. Los de luz suave llevan tapada la bombilla hacia
fuera y el reflector es rugoso. También están los spots, que llevan lente Fresnel (que
es de círculos concéntricos, da una luz ni dura ni blanda y que se puede desplazar
para variar la anchura de la proyección), son muy concentrados y permiten proyectar
máscaras.
 flashes:
- Los flashes electrónicos son lámparas de gas que se activan de golpe al descargarse
unos condensadores previamente cargados. La energía sobrante se redirecciona a los
condensadores.
- Su temperatura es como la luz solar de 5500 K y es constante. La luz es tan rápida
que no se calientan y duran mucho. Lo malo es que no se puede previsualizar el
resultado si no es con las lámparas de guía que llevan y que es más difícil calcular la
exposición, lo que no se hace con fotómetro y sólo con el diafragma porque la
velocidad de obturación es fija (viene marcada en la cámara).
- El flash va sincronizado con la cámara por medio de una zapata superior o de un
cable. Si ponemos una velocidad demasiado alta, las dos cortinillas del obturador irán
muy juntas y no abarcarán todo el fotograma; entonces, el rapidísimo destello del flash
puede que nos saque solo una pequeña franja de luz en la foto.
- Para controlar la exposición, mediremos la distancia al modelo y, usando una regla que
pone el flash (basada en el número guía del flash), elegiremos el diafragma. El
número guía es para 100 ASA y es diafragma por metros. Recordar que hay una
distancia máxima para el flash.
- El flash manual es aquel cuya duración de destello no se puede variar.
- En el automático sí se puede mediante el cálculo de la luz reflejada en el objeto. Si
separamos el flash de la cámara o ponemos filtros en el objetivo, no valen.
- Los flashes TTL lo solucionan porque se enchufan al objetivo. Los dedicados TTL
son aún más sofisticados y permiten, además, sincronizar también con la cortinilla
trasera del obturador (para evitar que las luces hagan estelas en sentido contrario a la
marcha), efecto estroboscópico, flash largo (que no es solo un destello, lo que le quita
potencia), flash lento para exposiciones largas, anti ojos rojos, etc...
- Si usamos el flash separado de la cámara, podemos poner paraguas, filtros, etc...
- Si combinamos luz continua y flash, hay que poner el diafragma según el flash y
ajustar la luz continua con la obturación. Puede ser para usar un flash como relleno del
sol, para conseguir una luz de borde intensa (separado de la cámara), para trazar
estelas de movimiento, etc...
 Accesorios de Iluminación
- Para modificar el flujo de luz desde el foco, tenemos las viseras (en el foco) y las
banderas (separadas). Los focos nido de abeja convierten la luz en direccional.
- Para modificar la dirección e intensidad de una única luz, tenemos pantallas difusoras
y Reflectores (de espejo o suaves, planos o de paraguas). Una combinación buena
es poner el sol al fondo (con un parasol en la cámara) como luz de efecto, y usar un
rebote suave como luz principal. Otra combinación es matizar con un difusor la luz
solar, pero rebotarla directa con un espejo coloreado y hacer un relleno con un
reflector.
- Como soportes tenemos los trípodes, bases planas, ventosas, pinzas, barras de
fijación, espigas para el trípode de la cámara, abrazaderas...
LOS FILTROS
- Los filtros son placas traslúcidas que modifican la imagen.
- Los hay de vidrio, que son los más resistentes aunque no hay tanta variedad, de
gelatina, que hay más pero se rayan más, y de plástico, baratos pero de mala calidad.
- Se pueden colocar, los de vidrio, por rosca (con lo cual hay que tener uno por objetivo
o arandelas adaptadoras), por bayoneta (girándolos 90 grados) o por presión. Los de
gelatina y plástico van con portafiltros de rosca o con tornillos. En objetivos grandes y
en los ojos de pez, se meten por presión por un lado del objetivo.
- Los filtros de corrección y contraste se usan para conseguir una traducción fiel de los
colores al blanco y negro. En blanco y negro, el filtro aclara su propio color y oscurece
el complementario (para saber cual es el complementario, mirar fijamente un color y
luego mirar algo blanco). Como los azules salen demasiado claros, se suelen usar
filtros rojizos de corrección y contraste para oscurecerlos. Exagerando esto se hacía
en cine la “noche americana”. Con luz artificial, los rojos salen claros y se compensa
con filtros amarillo-verdosos.
- Los filtros ultravioleta oscurecen el cielo en blanco y negro y quitan la dominante azul
en color. Los hay teñidos un poco de salmón para la alta montaña. También sirven
para proteger las lentes al ser trasparentes.
- Los polarizadores (que se activan girándolos hasta 90 grados) se usan para
oscurecer el cielo sin modificar los colores, aunque disminuye la luminosidad general.
También eliminan los reflejos en superficies no metálicas, lo que a su vez aumenta la
saturación del color. También pueden usarse por parejas para oscurecer la escena, lo
que es útil para usar tiempos muy largos y eliminar elementos en movimiento de la
escena (que salen tan movidos que no se ven; quitar turistas de delante de un
monumento, p.ej.). También se usan para fotografía 3D, haciendo cada pareja con un
filtro en ángulo diferente y viéndolo con gafas polarizadoras.
- Los filtros de densidad neutra oscurecen la escena sin variar la profundidad de campo
ni la nitidez (no movida) como pasaría si lo hiciéramos con el objetivo.
- Para color tenemos los conversores de color (para ajustarnos al tipo de luz) y los
compensadores de color (para ajustar a tipos de película, errores de no-reciprocidad
por largas exposiciones, duplicado de diapositivas, etc...).
- Aparte, están los de efectos especiales tipo flou, los de estrella o los de campo
partido, que oscurecen la parte superior.
- Los filtros tienen un factor de exposición que indican por cuanto hay que multiplicar el
tiempo de exposición al usarlos (aunque las cámaras TTL ya toman la lectura a través
del filtro).
MEDICIÓN DE LA LUZ
 El fotómetro
- El fotómetro es el aparato encargado de medir la luz. A veces va incorporado en la
cámara y a veces es externo. El de la cámara mide la luz reflejada por el objeto y
entiende que éste refleja tanto como un gris neutro. Es menos fiable que el externo,
que mide la luz incidente y hay que apuntarlo hacia la fuente de luz.
- Un fotómetro sólo da la lectura de luz, mientras que un exposímetro nos sugiere la
exposición que hay que dar según la sensibilidad de la película.
- Los fotómetros incorporados miden la luz de varias maneras; compensando toda la
escena, midiendo la zona central o sólo un punto central, etc... Hay que acercarse a
tomar la medida al punto más importante. Si no podemos, deberemos compensar la
exposición hasta un límite de 3 diafragmas + o – si intuimos que va a salir mal, para
engañar a la cámara.
COMO ILUMINAR
 Intensidad de la luz
- Variar la intensidad de la luz nos permite conseguir distintas zonas de interés en
nuestra imagen.
- Podemos variarla alejando la fuente (ley de la proporción de la distancia; mitad de
distancia = cuádruple de luz, doble de distancia = cuarta parte de luz), interponiendo
sedas o rejillas, usando un foco de cobertura variable (al estrecharlo se aumenta la
luz) o mediante reguladores incorporados (lo que afecta a la temperatura de color).
 Esquema básico de iluminación
- La iluminación de tres puntos es la más habitual:
 La luz principal o de modelado se sitúa a 45 grados a un lado de la cámara
y a 45 también hacia arriba. No ha de ser ni dura ni suave (un fresnel va
bien). La ponemos en el lado bueno del modelo o siguiendo las fuentes de
luz que se vean en la foto (una ventana...). Se suele usar un flash con
ventana difusora. Si el sol es la luz principal conviene poner difusores y
evitar el mediodía.
 La luz de relleno se sitúa simétrica a la principal y más baja. Ha de ser
suave y menos intensa (la mitad). Puede usarse un reflector o un difusor.
Hay que evitar que haga destellos en los ojos.
 El contraluz o luz de pelo se coloca justo detrás del modelo y a 45 grados.
Separa el fondo. Ha de ser potente, como la de modelaje o más y no ha de
iluminar la nariz.
 La luz del fondo ha de ser suave (entre las dos principales) y venir de la
misma dirección que la principal.
- Para iluminar zonas extensas, podemos hacer un sistema de tres puntos a lo grande o
muchos sistemas pequeños. También se pueden usar luces rebotadas en las paredes
y techos para suavizar sombras.
- Con fines creativos se puede iluminar como se quiera.