ARTICULOS DE ESTETICA

ARTICULOS DE ESTETICA
Haciendo frente al cáncer desde la medicina estética
Los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer han conseguido que cada vez sea mayor el número
de personas que lo superan, o viven con la enfermedad controlada. El concepto de enfermo de cáncer ha
cambiado, hoy debemos de hablar de personas afectadas por cáncer o supervivientes de cáncer y no de
enfermos de cáncer; no se trata solo de un concepto, sino de una nueva entidad y un nuevo reto
asistencial. El éxito de los tratamientos conlleva como contrapartida una serie de secuelas que pueden
presentarse mucho tiempo después de haber finalizado dichos tratamientos, y que pueden deteriorar
notablemente la calidad de vida de estas personas, las cuales buscan asesoramiento, cuidados y asistencia
para poder reincorporarse a una vida social y laboralmente activa en las mejores condiciones posibles.
Desde la medicina estética podemos y debemos hacer frente al reto de ofrecer los servicios y atenciones
que estas personas necesitan.
Estudio antropométrico
El cáncer representa en el momento actual un problema sanitario de primera magnitud. Recientemente la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) presentaba su valoración de las últimas estadísticas
referentes a nuestro país, en un documento denominado “Cifras de cáncer en España”, En cuanto a la
incidencia de esta enfermedad, dicha sociedad científica estima que el año 2009 se diagnosticaran
200.000 nuevos casos, el 57,6% de ellos en hombres. Uno de cada tres varones y una de cuatro mujeres,
salvo muerte prematura, van a desarrollar un cáncer a lo largo de su vida.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Radiofrecuencia monopolar capacitiva / resistiva de 0,5 MHz en el
envejecimiento cutáneo facial
Es conocido que el envejecimiento cutáneo facial y su consecuencia estética más visible, las arrugas, son
situaciones fisiológicas que, al no ser aceptadas por la mayor parte de la sociedad, son tratados casi como
a una patología con diferentes terapéuticas clínicas, quirúrgicas, kinésicas y cosmecéuticas.
“Pata de gallo” antes y después del tratamiento
La Radiofrecuencia monopolar capacitiva/resistiva (RFM), también conocida como transferencia eléctrica
capacitiva resistiva es útil en el tratamiento del envejecimiento cutáneo facial, por ser una técnica
electroterápica que basa su acción biológica en la transformación de una energía de alta frecuencia
relativa (0.5 MHz), en un significativo incremento de temperatura celular y tisular, y también por otras
acciones no dependientes de temperatura.
En el Pinto Institute de Buenos Aires se ha efectuado un estudio para valorar la eficacia y seguridad de
la radiofrecuencia monopolar capacitiva/resistiva (RFM) en 21 pacientes del sexo femenino con distintos
grados de envejecimiento cutáneo facial. Se aplicó una pauta terapéutica seriada y fueron evaluadas con
distintos parámetros de monitorización y control, antes y después del tratamiento, registrándose una
evolución favorable de todos los parámetros controlados, sin observarse fenómenos adversos
relacionados con el tratamiento.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Perfil genético de la obesidad
La obesidad es una enfermedad genética evolutiva que en los últimos años ha aparecido de forma
epidémica en el mundo civilizado. Los avances tecnológicos recientes han permitido la identificación de
gran parte de los genes implicados en el desarrollo de la obesidad. Presentamos un panel que incluye 16
polimorfismos de 6 genes de obesidad, lo que supone un total de 324 genotipos posibles. Se analizan
variantes de los genes FTO, INSIG2, GNB3, near MC4R, APOAV y ß2AR. Los resultados del panel
permiten adecuar el tratamiento a la carga genética del paciente e incrementan la adhesión del mismo al
tratamiento, aumentando la posibilidad de éxito terapéutico. El panel es informativo en el 88 % de
mujeres y el 68% de varones analizados.
La obesidad es la patología resultante de una alteración en la homeostasis energética, en la que la
ecuación ingesta/gasto de energía mantiene un balance positivo, de forma que se acumula grasa en el
tejido adiposo modificando la relación peso/talla o Índice de Masa Corporal (IMC).Los cambios
socioeconómicos han propiciado simultáneamente una mayor disponibilidad de alimentos y una vida más
sedentaria. Ambos factores han contribuido a aumentar el número de personas obesas.
Perfil genético de la obesidad
La Organización Mundial de la Salud ha considerado que la obesidad y el sobrepeso han alcanzado niveles
de epidemia mundial. Esta situación es preocupante teniendo en cuenta que no sólo se trata de un
problema estético, ya que el exceso de peso constituye un factor de riesgo adicional para las principales
enfermedades crónicas: enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y cáncer.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Melasma: enfoque terapéutico
El melasma es un aumento de pigmentación de la piel, más o menos en placas, debida a una hipermelanosis
adquirida, generalmente simétrica. La etiología del melasma está relacionada con factores raciales y
genéticos (es más frecuente en asiáticos y en hispanos), con la exposición solar, ingesta de fármacos
fotosensibilizantes y con factores hormonales como el embarazo, la ingesta de anovulatorios o la
hiperprolactinemia.
El melasma causado por contraceptivos orales suele ser más resistente que el causado por embarazo. Las
lesiones pueden aparecer a los 1-7 años de haber empezado el tratamiento de la contracepción y la
extensión de las lesiones no se relaciona con el tiempo de ingesta de anovulatorios.
Con la aparición de los sistemas fotolumínicos para el tratamiento de las lesiones pigmentarias pareció
hallarse un camino definitivo para su resolución, solos o en combinación con los métodos clásicos de
despigmentación como los peelings.
Sin embargo la experiencia ha demostrado que estos nuevos y sofisticados sistemas, tan útiles en otro
tipo de lesiones pigmentarias, han fracasado manifiestamente en el tratamiento del melasma. Para
acercarnos a una vía terapéutica eficaz debemos conocer el complejo camino de la síntesis de la melanina,
para desde ahí, organizar una ruta de tratamiento eficaz. En las zonas delicadas, por difícil acceso o por
requerimiento estético especial, hemos de poner especial cuidado en la forma de la aplicación del
tratamiento.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Aceite de oliva en la piel
Los autores analizan diversos aspectos del aceite de oliva (AO) en relación a sus efectos sobre la piel,
con excepción del cáncer cutáneo. Solamente los AO de alta calidad química y organoléptica (virgen y
virgen extra) parecen aportar algún beneficio cuando son administrados por vía oral.
La función de los ácidos grasos libres de la piel y sus enzimas reguladoras es contemplada positivamente
en relación a sus efectos modeladores de las membranas celulares y a su capacidad antibiótica e
inmunomoduladora.
El papel de las especies reactivas del oxígeno (EROx) es contemplado en su doble vertiente positiva
(defensiva) y negativa (estrés oxidativo). Las alteraciones de estos mecanismos ligados a las grasas
cutáneas se manifiestan en la vejez y en enfermedades como la psoriasis, dermatitis atópica y acné
vulgaris, entre otras.
Finalmente, se analizan los efectos nocivos de herbicidas y pesticidas, grasas trans, de agentes
antioxidantes que se comportan como pro-oxidantes y de agentes químicos que perturban la función
endocrina (EDCs: endocrine disrupting chemicals).
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Cosméticos de última generación con efectos terapéuticos
Conocido principalmente como 'cosmecéutica', el nuevo fenómeno recibe también los nombres de
cosmética terapéutica y farmacología cosmética, y aunque sus productos se comercializan como
cosméticos, el que contengan al menos un ingrediente biológicamente activo les acerca más bien a la
categoría de fármacos.
Pese a su confusa definición, la 'cosmecéutica' se alza como el sector de más rápido crecimiento en la
industria cosmética, con ventas que podrían alcanzar los 16.000 millones de dólares hacia el 2010, según
la firma de investigación Packaged Facts.
Sólo el año pasado los consumidores estadounidenses gastaron aproximadamente 12.000 millones de
dólares en 'cosmecéuticos', de acuerdo con un estudio conducido por esa empresa.
Pero sin duda los más populares son las cremas antiarrugas, muchas de las cuales dicen tener 'suero que
repone las células' o 'propiedades para combatir el envejecimiento'.
Esas cremas se comercializan como tratamientos menos dolorosos e invasores que, por ejemplo, el Botox,
que consiste en inyecciones de la neurotoxina que causa el botulismo directamente a los músculos de la
cara, paralizándolos y eliminando las arrugas.
La industria del cosmético acuñó luego el término 'cosmecéutico' -una fusión de las palabras fármaco y
cosmético-, aunque el concepto no ha sido reconocido por la Administración de Alimentos y Fármacos de
EEUU (FDA).
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Los bronceadores pueden causar cáncer de piel
Las cremas bronceadoras con pantalla solar gozan hoy de una gran popularidad por sus facultades
protectoras, pero pueden transformarse en una peligrosísima arma de doble filo. De acuerdo a un estudio
publicado por el Instituto Nacional del Cáncer del Reino Unido, el uso de estos productos estimula la
prolongada exposición al sol de los veraneantes, hecho que aumenta sus posibilidades de contraer
melanoma.
Esta enfermedad, considerada el tipo más grave de cáncer de piel, ha afectado el año último a 5.000
personas en este país, y ha producido cerca de 1.000 muertes. Si bien no se ha podido determinar aún una
estrecha relación entre la aplicación de las cremas bronceadoras y las probabilidades de contraer cáncer
de piel, los especialistas británicos han coincidido en que su uso "promueve" la permanencia bajo los
mayos solares ultravioletas, considerados los más dañinos para la salud.
La presunta ineficacia de las pantallas solares ha llevado a los autores del intorme a recomendar otras
maneras más tradicionales de protegerse del sol, como el uso de sombreros y camisas de mangas largas.
También aconsejan evitar el sol al mediodía, y resguardar sobre todo a los niños y los adolescentes de sus
efectos nocivos cuanto más tiempo fuere posible, dado que el grupo de mayor riesgo es el de los menores
de 15 años.
Sin embargo, otros estudios citados por el periódico The Independent dan cuenta de que la relación
entre el melanoma y la exposición al sol no sena tan directa, sino que implicaría un lento proceso evolutivo.
Según un trabajo realizado por el Instituto Europeo de Oncología de Milán, la enfermedad comprendería
va¡ menos" dos etapas, donde la radiación solar contribuiría a la formación de lunares (especialmente en
los niños), que con el paso del tiempo pueden agrandarse, basta transformarse en tumores.
Phillip Autier, investigador de esa institución, señaló que las quemaduras a causa del exceso de
permanencia bajo 'el sol "probablemente no forman parte del mecanismo del cáncer", aunque son
indicadores de que los afectados tienen mayores posibilidades de contraer melanoma.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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FCE y revitalización
Los factores de crecimiento, entre ellos los epidérmicos, son un grupo de polipéptidos biológicamente
activos que, hoy dia, se consideran incluidos en el grupo de los citoquinas. El FCE o EGF es un polipéptido
de 53 residuos aminoacido que induce la proliferarción en cualquier cultivo de células de origen
epidérmico. Sus efectos in vivo son la estimuloción de la hiperplasia e hipertrofia cutáneos, con aumento
en la proliferación de querofinocitos y fibroblastos y engrosamiento del estrato córneo. Además,
incremento el peso seco de los estructuras cutáneos, con aumento de¡ contenido de DNA y RNA y de las
actividades enziméiticas. Este artículo examina las posibilidades y modalidades de a aplicación de FCE en
el rejuvenecimiento cutáneo y en los peelings.
Los factores de crecimiento epidérmico (FCE) se encuentran, en la actualidad, incluidos dentro del grupo
de las citoquinas. Las citoquinas son pequeños fragmentos proteicos (polipéptidos), producidos y
segregados por las células como respuesta a un estímulo específico. Cuando las citoquinas se unen a los
receptores de la membrana celular, la célula se activa e inicia diversos procesos.
Los factores de crecimiento recibieron este nombre porque influenciaban en el crecimiento y
diferenciación celular. Hasta el momento, se ha evidenciado la existencia de diversos factores de
crecimiento, entre los que destacamos:
EGF (Epídermal growth factor): factor de crecimiento epidérmico.
PIDGF (Platelet derived GF): factor de crecimiento plaquetario.
IGF (Insulin GF): factor de crecimiento insulínico.
FGF (Fibroblast GF): factor de crecimiento de fibroblastos.
TGF (Transforming GF), factor de transformación del crecimiento.
IL-1 (Interleuquina l).
TNF-alfa (Factor de necrosis tumoral alfa).
EGF (Factor de Crecimiento Epidérmico)
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Dermopigmentación
La Dermopigmentación o Micropigmentación es un procedimiento utilizado desde la antigüedad a través
del cual se colocaban partículas de diversos materiales debajo de la superficie cutánea con el fin de
obtener dibujos permanentes. En 1944 comenzaron los primeros tatuajes médicos en colgajos o injertos
de piel.
Este trabajo pretende dar unas nociones básicas sobre una técnica útil en el campo de la Medicina
Estética, así el conocimiento de los colores y las mezclas de los mismos, la paciencia, la minuciosidad y las
cualidades artísticas personales, serán herramientas imprescindibles para su buena praxis.
La demografía médica es utilizada hoy día como terapia puramente cosmética o como técnica
complementaria en cirugía reparadora.
La dermopigmentación
Aunque desde la Edad de Hielo (aproximadamente 8.000 años antes de Cristo) ya se practicaban los
adornos personales con pinturas, podemos considerar el tatuaje moderno como una extesión de esta moda
de dibujar el cuerpo con propósitos de carnuflaje o místico-religiosos.
La Dermopigmentación es una técnica complementaria válida en una consulta de Medicina Estética que
juega un papel importante en situaciones de demanda de "rnejora estética" (Pigmentación de cejas
alopécicas, relleno de labios) pero que también puede sernos de gran utilidad en determinadas situaciones
patológicas (Pigmentación de areolas mamarias tras mastectornias, cicatrices, etc). Entre sus
indicaciones podemos enumerar algunas de las más conocidas, aunque cada vez se le van adjudicando más
posibilidades a esta técnica.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Tabaquismo: consecuencias en dermatología y estética
Se denomina tabaquismo al consumo habitual de las hojas de la Nicotiana tabacum, considerándose como
una toxicomanía que crea hábito y síntomas de abstinencia.
A diferencia de otras drogadicciones, las consecuencias no sólo afectan al fumador, sino también a sus
familiares, amigos y compañeros de trabajo, que se convierten en "fumadores pasivos".
El fumar está fuertemente relacionado con patologías graves, como el cáncer y las enfermedades
cardiovasculares y respiratorias; es la mayor causa de muerte a nivel mundial. También la piel sufre las
consecuencias del tabaquismo, no sólo con enfermedades graves, sino también con aquéllas que afectan a
su estética.
En el tabaco hay un alcaloide, la nicotina, que es una sustancia psicoactiva responsable de la naturaleza
adictiva del tabaco. Tiene un efecto vasoconstrictor por el aumento de los niveles de vasopresina. En el
humo del tabaco existen sustancias cancerígenas como el benzopireno, un hidrocarburo aromatico
policíclico que se forma durante la combustión del tabaco.
También se produce monóxido de carbono (1-3% en el cigarrillo) que, al unirse a la hemoglobina, desplaza
al oxígeno formando carboxihemoglobina, disminuyendo el aporte de oxígeno a los tejidos.
El tabaco disminuye los niveles de vitamina A, produce cambios en la cantidad y calidad del colágeno y
elastina, atrofia dérmica, disminución de fibroblastos y acortamiento de capilares.
Esta elastosis de los fumadores se inicia en la dermis media o profunda a diferencia de la elastosis solar,
que se inicia en la epidermis o dermis papilar. La elastosis de los fumadores se produce por los radicales
libres que llegan a la piel por vía sanguínea. Por el hábito de fumar también se produce agregación
plaquetaria.
Consecuencias de los daños
Cáncer de labio: el 80% de los que sufren cáncer de labio son fumadores. Linoquist demostró que el riesgo
era mayor si al tabaquismo se unía la exposición al sol.
Cáncer oral: también se da con mayor frecuencia en fumadores y la incidencia es mayor si se unen tabaco
y alcohol. Los mormones, que no fuman ni beben, no sufren cáncer de boca.
Leucoplasia: es seis veces más frecuente en fumadores que en no fumadores.
Leucoqueratosis nicotina palati o estomatitis nicotínica o paladar de fumador: se localiza en el paladar
duro y, con frecuencia, se presenta en fumadores de pipa; se debe a los alquitranes y al calor del humo.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Leucoqueratosis nicotina glosi: también llamada Iengua de¡ fumadoC. Es una leucoplasia al dorso de la
lengua y se produce en fumadores de pipa por los alquitranes y el calor de la combustión deltabaco.
Los implantes dentarios tienen menos posibilidad de mantenerse en fumadores. Aunque no se conoce con
exactitud el mecanismo, J.K. Jones y P.G. Triplet piensan que es por un menor aporte de oxígeno a los
tejidos.
El melanoma: obviamente, el fumar no influye en su aparición. Se sabe que los enfermos de melanoma lo
hacen con la misma frecuencia que otras personas (SHAW), pero los fumadores tienen más recurrencias
viscerales que los que no lo hacen. Koh y colaboradores observaron que el fumar era un vaticinador
significativo de muerte para un melanoma estadio 1.
Los fumadores suelen tener más precozmente metástasis después de la aparición del tumor; además, su
supervivencia tras ser diagnosticados es menor.
Asimismo, son más propensos a morir de su enfermedad; esto se atribuye al efecto adverso del tabaco
para el sistema inmunitario.
El carcinoma celuloescamoso de piel, el cáncer de pene, ano y vulva son más frecuentes en los fumadores.
El Sida: se da con más frecuencia en fumadores. Neweil encontró que fumar era un factor significativo de
riesgo de Sida, por la influencia negativa del tabaco en la inmunidad; este hecho fue corroborado por
Halsey. También se ha podido observar que el paciente seropositivo pasaba a padecer el Sida en un
tiempo más corto si era fumador (Neiman).
En todo tipo de cáncer es más frecuente la metástasis de piel en los fumadores.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Experiencia de larga duración con láser de depilación Nd:Yag
El tratamiento láser para depilación se basa en la fototermólisis selectiva. El objetivo primario es la
melanina ya que es más abundante en el bulbo piloso del folículo capilar que está profundo en la dermis y
subdermis. Las células del tallo también se encuentran en el área del bulge produciendo melanina. A fin de
destruir el cromoforo, la energía se debería suministrar al folículo capilar en una longitud de onda
suficientemente absorbida por la melanina al mismo tiempo que se evita la epidermis y el tejido
circundante.
Factores que deberían ser considerados a la hora de evaluar la depilación láser son: la longitud de onda
específica del objetivo, la anchura de pulso, la fluencia y el tamaño de spot.
Cuanto más corta sea la longitud de onda del rayo, más extensivo será el daño a la piel oscura.
La anchura de pulso, que es el periodo de tiempo al que el objetivo es expuesto a esa luz, debe ser menor
o igual al tiempo de relajación termal (TRT) del tejido. La duración ideal de pulso depende también del
diámetro del folículo capilar y suele estar entre 10 y 30 ms, tiempo adecuado para aumentar la difusión
de calor en el folículo capilar.
La fluencia se expresa en julios por centímetro cuadrado (j/cm2) y está interrelacionado con otros
valores, anchura de pulso y tamaño de spot.
El tamaño de spot del rayo es crítico para el éxito en la depilación. Usando un tamaño de spot de 10 mm la
energía de cada pulso es mayor que con un spot de 3 o 5 mm y penetra más profundamente en la piel.
Para que una depilación tenga éxito, el tratamiento se debería hacer en la fase anágena temprana, cuando
el bulbo está pigmentado, localizado superficialmente en la dermis y adyacente al bulge.
El láser rubí de largo pulso tiene una longitud de onda de 694 nm, la mayor absorción de melanina y es
efectivo en la eliminación de pelo oscuro en individuos con piel blanca. La principal desventaja de este
sistema es que la mayor absorción de melanina aumenta el potencial de daños laterales en tipos de piel
más oscura.
Los láser de largo pulso de Alejandrita (755 nm), Diodo (800 nm) y Neodimio:YAG (1064 nm) tienen
longitudes de onda más largas que disminuyen la absorción de melanina y son mejor tolerados por tipos de
piel más oscuros. Especialmente los láser Nd:YAG de largo pulso con longitudes de onda de 1064 nm
penetran más profundamente en la piel, son absorbidos en menor medida por la melanina y son más
seguros para tipos de piel Mediterráneos.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Los láser Q-switch Nd:YAG, tales como el Sistema Láser Softlight de 1996 son seguros en todos los
tipos de piel, incluyendo pacientes bronceados, pero no son capaces de producir una depilación eficaz ya
que emiten en pulsos demasiado cortos, en nanosegundos, y suministran una fluencia muy baja.
Los láser Nd:YAG de largo pulso, con duración de pulso en milisegundos alta potencia/energía y emitiendo
en la longitud de onda más larga, 1064 nm, profundizan más en la piel a una profundidad de 5-7 mm.
Combinado con un sistema de refrigeración, se puede elevar la dosis de energía, de modo que pueden ser
muy eficaces sin efectos laterales.
Estudio Clínico con dos Láser Nd:YAG de largo pulso
Materiales y métodos
En nuestra clínica, se han usado para depilación dos sistemas Láser Nd:YAG de largo pulso diferentes:
Smartepil de Deka (Italia) emitiendo en una longitud de onda de 1.064 nm, Potencia Pico 200 watios,
Duración de Pulso 4 ms, Fluencia 8-40 j/cm2, tasa de repetición de hasta 3 Hz, tamaño de spot 4 mm.
CoolGlide, láser Nd:YAG de alta potencia/energía y largo pulso de Altus Medical (USA) con una longitud
de onda de 1.064 nm, Potencia Pico de 4700 watios, Duración de Pulso 10-100 ms, Fluencia 10-100 j/cm2,
tasa de repetición de hasta 2 Hz, tamaño de spot 10 mm.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Peculiaridades en la absorción percutánea de los elementos componentes de las
aguas minero-medicinales
Desde un punto de vista físico-químico, las aguas mineromedicinales se pueden considerar como una fase
heterogénea constituida por compuestos inorgánicos y orgánicos en suspensión, que en un medio solvente
como es el agua, forman una disolución más o menos diluida (Armijo Castro, 1994).
Utilizadas por vía tópica o balneación, las aguas mineromedicinales actúan sobre el revestimiento cutáneo
y pueden ser absorbidas, en parte, por la piel. La concepción actual de la acción terapéutica de las aguas
mineromedicinales radicaría en la incorporación al organismo de las sustancias mineromedicinales que
forman parte de dichas aguas (Pratzel y Schnitzer, 1992).
Así, se ha demostrado que tras una aplicación tópica, la absorción cutánea de elementos
mineromedicinales es directamente proporcional a su concentración en el agua del barro. El fenómeno de
paso a través de la piel del agua del baño fue evidenciado por primera vez, a mediados de este siglo, por
Pinson (1942, 1952), mediante marcadores radiactivos, más concretamente, con agua marcada con Tritio.
A los 10-15 minutos del comienzo del baño, ya se detectaba en sangre y orina el agua marcada
radiactivamente (Amelung y Hildebrant, 1985).
Según una recopilación de distintos autores, se ha hallado una absorción acuosa cutánea de
aproximadamente 2-4 microl/cm2/hora. Esto correspondería a 1'245 veces el propio peso de la capa
córnea. Por tanto, en cada baño traspasan la capa cornea de la totalidad de la superficie corporal unos 20
ml de agua con todas sus correspondientes sustancias disueltas. Cuanto más concentradas estén estas
sustancias en el agua del baño, mayor cantidad de éstas se depositarán en la capa córnea.
Además del proceso de la absorción de sustancias disueltas en el agua del baño, se produce la denominada
"post-resorción" o reabsorción posterior de los depósitos que se han almacenado en la piel y que para los
iones Cl y Na- dura las siguientes 100 horas después del baño.
Este fenómeno se explicaría por la notable capacidad para el almacenamiento acuoso de la capa córnea.
Pero para los iones disueltos en el agua, la piel tiene una permeabilidad muy pequeña, ya que el paso a
través de la piel del agua del baño, así como de las sustancias que ésta lleva en disolución se produce por
un mecanismo de transporte no activo o difusión simple.
Hay que tener en cuenta que la piel, de notable complejidad estructural, constituye una gruesa capa que
dificulta el paso de sustancias a su través. Se admite que en cuanto a la absorción percutánea, la piel se
comporta como una membrana protectora, constituyendo la principal barrera a la absorción las células
muertas de la capa córnea, que forman un complejo queratín-fosfolipídico que limita el paso de sustancias
químicas y posee una elevada resistencia eléctrica.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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La capa córnea está constituida en un 50% por estas células queratinizadas y por una proporción
considerable de compuestos hidrosolubles que permiten la fijación del agua.
En la epidermis existen diversos anexos, entre los que destacan los folículos pilosos, las glándulas
sebáceas y las sudoríparas. Se ha demostrado que el paso de sustancias químicas se produce tanto a
través de la epidermis como también a través de los complejos pilosebáceo y glandular sudoríparo.
Para los electrolitos de las aguas mineromedicinales se puede producir la absorción a través de la piel y
también por los considerables "shunts de difusión", es decir, los folículos pilosos, las glándulas
sudoríparas y sebáceas. En todos los casos el transporte iónico va unido al tránsito de agua. Según
Scheuplein (1971), a estos "shunts de difusión" les corresponde una penetración más rápida que por vía
transepidérmica.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Vitamina C: Uso tópico y envejecimiento cutáneo
La vitamina C está presente en los organismos principalmente en algunas sedes privilegiadas (higado,
hipófisis, cristalino, leucocitos, glándulas suprarenales...) mientras que se halla en cantidades inferiores
en el cutis.
Muchos agentes exógenos, a los cuales estamos expuestos a diario, pueden originar un consumo creciente
de esta vitamina y, por consiguiente, producir la correspondiente carencia.
Esta situación se verifica mayormente en condiciones de estrés psico-físico, cuando se ingieren algunos
fármacos, con la exposición exagerada a los agentes contaminantes atmosféricos (radiaciones, toxinas
industriales, gases tóxicos...) y con el incremento en el consumo del alcohol y tabaco. Basta con pensar
que un cigarrillo destruye de 25 a 100 mg. de vitamina C.
Por otra partes, incluso una alimentación denominada "equilibrada" puede resultar insuficiente para una
adecuada aportación de vitamina C, debido a la escasa estabilidad del ácido ascórbico que se pierde
mayormente por la conservación, preparación y cocción de los alimentos.
Consecuentemente, aunque un buen zumo de naranja natural facilita desde 15 hasta 35 mg. de vitamina C,
una adecuada integración diaria de éste producto nos preserva de los daños causados por los radicales
libres a las distintas estructuras celulares de nuestro organismo.
Ya son muchos los estudios científicos que demuestran cómo algunos nutrientes antioxidantes, entre los
cuales la vitamina C, contribuyen a la defensa de algunas patologías degenerativas, neoplasias,
enfermedades cardiovasculares, cataratas y envejecimiento cutáneo.
A nivel adecuado, la vitamina C disminuye de forma consistente con el paso del tiempo; de hecho, el
envejecimiento cutáneo presenta una disminución de la microcirculación dérmica, con la consiguiente
reducción en la aportación de substancias nutritivas a las células y, por tanto, de la misma vitamina C.
Gracias a estas consideraciones, con los principios activos capaces de mejorar su penetración, ejerce, a
nivel cutáneo, una acción muy beneficiosa tanto con una mitigación y prevención de las señales del
envejecimiento como con la reducción de los daños celulares provocados por la exposición a los rayos
ultravioletas.
Mecanismo de acción
Su acción se ejerce a través de varias vías:
Sistema del colágeno: la vitamina C interviene en el proceso de transformación de la prolina en
hidróxidoprolina, constituyente esencial del colágeno. El aumento local de esta vitamina significa por
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tanto favorecer de forma significativa la producción del colágeno; por consiguiente se verifica una mejora
de la elasticidad cutánea y una mayor resistencia de la pared de los vasos capilares.
Neutraliza los radicales libres y regenera la vitamina E: ambas acciones conducen a una disminución en la
formación de los lipoperóxidos, es decir, de las substancias que originan el envejecimiento cutáneo.
Además, la vitamina C aplicada localmente previene la formación de posibles tumores cutáneos debidos a
los daños provocados en el ADN por los rayos UVB
Experimentación
Un estudio reciente publicado por el Journal of Investigative Dermatology (mayo de 1996) describe cómo
la aplicación tópica de la vitamina C, de la vitamina E y del Selenio protege las células cutáneas de las
ratas de los daños causados por la exposición a los rayos UVB.
Paralelamente, el British Journal of Dermatology (septiembre de 1997), algunos años antes, evidenciaba
el efecto protector de la vitamina C, usada por vía tópica, sobre la piel del cerdo dañada por radiaciones
ultravioletas.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
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Lipoatrofia semicircular
Dra. Susana Bordegaray, Dr. Fernando Aguilera, Dra. Maya Gracia y Dra. Enriqueta Alomar
La lipoatrofia semicircular se presenta clínicamente como una zona semicircular de atrofia del tejido
celular subcutáneo localizada generalmente en las piernas. Los planos musculares adyacentes permanecen
intactos al igual que la piel de la zona.
En los últimos 15 años se han notificado grupos de personas que presentan estas lesiones en un mismo
lugar de trabajo, por lo que se plantea incorporarla dentro del grupo de enfermedades laborales. La
estadística más importante publicada hasta ahora es de 900 casos en un grupo de trabajadores de una
aseguradora de Bruselas, cuya investigación estuvo a cargo de los Dres. Bart Curves y Annemarie Maes.
En febrero de 2007 se detectaron varios casos en un mismo edificio de oficinas de Barcelona, por lo que
la administración intervino para investigar los factores de exposición, efectuar una búsqueda activa de
nuevos casos y proponer medidas preventivas/correctivas.
Etiopatogenia
Es una entidad de origen desconocido, y se han planteado varias hipótesis respecto de los factores que la
desencadenan. Se mencionan como probables la presión local mecánica que produciría microtraumas
repetitivos y la exposición a campos magnéticos y/o electricidad estática.
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Los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer han conseguido que cada vez sea mayor el número
de personas que lo superan, o viven con la enfermedad controlada. El concepto de enfermo de cáncer ha
cambiado, hoy debemos de hablar de personas afectadas por cáncer o supervivientes de cáncer y no de
enfermos de cáncer; no se trata solo de un concepto, sino de una nueva entidad y un nuevo reto
asistencial. El éxito de los tratamientos conlleva como contrapartida una serie de secuelas que pueden
presentarse mucho tiempo después de haber finalizado dichos tratamientos, y que pueden deteriorar
notablemente la calidad de vida de estas personas, las cuales buscan asesoramiento, cuidados y asistencia
para poder reincorporarse a una vida social y laboralmente activa en las mejores condiciones posibles.
Desde la medicina estética podemos y debemos hacer frente al reto de ofrecer los servicios y atenciones
que estas personas necesitan.
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El cáncer representa en el momento actual un problema sanitario de primera magnitud. Recientemente la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) presentaba su valoración de las últimas estadísticas
referentes a nuestro país, en un documento denominado “Cifras de cáncer en España”, documento
disponible en su pagina web (www.seom.org) y en el que podemos observar que el cáncer representa en el
momento actual la primera causa de muerte en España, siendo el responsable de 98.046 defunciones
durante el año 2006, lo que representa el 26,5 % de todas las muertes acaecidas ese año. En cuanto a la
incidencia de esta enfermedad, dicha sociedad científica estima que el año 2009 se diagnosticaran
200.000 nuevos casos, el 57,6% de ellos en hombres. Uno de cada tres varones y una de cuatro mujeres,
salvo muerte prematura, van a desarrollar un cáncer a lo largo de su vida.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
ARTICULOS DE ESTETICA
Cirugía cosmética láser: un arma de alta técnología en la lucha contra el
envejecimiento de la piel
Durante estos últimos años, los láseres han mostrado una imagen rayana en la ficción, llegando a ser una
de las armas más prometedoras en manos del cirujano y del dermatólogo para el tratamiento del
enevejecimiento de la piel.
Según la American Academy of Cosmetic Surgery en Chicago, unos 170.000 americanos, hombres y
mujeres, se sometieron en 1998 a láser- resurfacing facial, frente a 138.891 en 1996; un incremento de
un 64%. Esto significa casi dos veces el número de las intervenciones quirurgicas faciales más
tradicionales realizadas el mismo año.
Vaporización
El láser- resurfacing consiste en realizar mediante láser una quemadura muy controlada, vaporizando las
capas superficiales de la piel de la cara, y eliminando, no solo las arrugas producidas por el sol y la
expresión facial, sino también las cicatrices del acné, las arrugas y los surcos en torno a nariz y boca, así
como las lesiones superficiales benignas e incluso precancerosas. En todos estos casos la técnica láser
crea una superficie sobre la cual puede crecer una nueva piel.
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA
ARTICULOS DE ESTETICA
En invierno la piel se expone a agresiones que conllevan su mayor
envejecimiento
Frío, humedad, viento, cambios bruscos de temperatura ambiental o la sequedad producida por las
calefacciones demasiados altas provocan una gran deshidratación y alteraciones cutáneas que se traducen
visualmente en una piel seca, descamada y fisurada.
El Dr. José Carlos Sánchez Acosta, médico experto de la Sociedad Española de Medicina Estética,
establece los tratamientos idóneos para la época de invierno; además de los diferentes tipos de piel que
existen y sus características.
En invierno, y aunque no lo creamos, la piel sigue expuesta a otros peligros y agresiones que no son menos
importantes que los de la época estival. El frío, la humedad, el viento, los cambios bruscos de temperatura
ambiental (contrastes de frío calor) o la sequedad producida por las calefacciones demasiados altas,
principalmente las de aire caliente, provocan una gran deshidratación, alteraciones cutáneas que se
traducen visualmente en una piel seca, descamada, fisurada, con atenuación de la vascularizacion de las
zonas más expuestas (cara, labios, orejas y manos) y, por consiguiente, un mayor envejecimiento de la
piel.
También en esta época los que practican deportes de montaña o de nieve sufren las mismas agresiones en
la piel que en la estación veraniega, por lo que deben utilizar al igual que en verano, cremas hidratantes
con factor de protección altos.
Es la época invernal, un buen momento para empezar con una serie de tratamientos que habiamos dejamos
de lado en la época estival, como son los tratamientos de rejuvenecimiento facial a base de peeling o
mesoterapia con vitaminas y acido Hialuronico, con láser médico o con alta frecuencia. Tratamientos
despigmentantes, de toxina botulinica para la correccion de arrugas, o tratamientos de depilación con
láser de tipo médico
SANTISTEBAN VASQUEZ PATRICIA