EXPOSICIÓN I. MANEJO DE LA CÁMARA Como

Fotografía Básica ­ Daniel Bron
http:// www.danielbron.com
EXPOSICIÓN I. MANEJO DE LA CÁMARA
Como sé que lo que queréis la mayoría de vosotros es aprender a manejar la cámara, vamos a
centrarnos inicialmente en el paso 3 del esquema del proceso fotográfico. Es decir que vamos
a aprender a hacer una captura con la cámara en modo manual. Luego, en próximos capítulos
de este curso veremos el resto del proceso fotográfico.
Los ajustes de la cámara.
Las cámaras de fotos que tienen la opción de operar en "manual" permiten varios ajustes que
son los que trataremos en este artículo. Para ello debemos trabajar con ella en modo manual,
ésto se hace poniendo el selector de modo en la posición M. El selector de modo lo
reconoceremos porque en las réflex suele ser una ruedita ubicada en la parte superior de la
cámara. En las compactas puede que haya que buscarlo en el menú aunque en las
compactas de alta gama (Nikon p6000 y p7000, p7100, Canon G10, G11 y G12, etc.) también
suele ser una ruedita.
Este selector tiene varias posiciones según la marca y modelo, pero todas las cámaras tienen
al menos las siguientes M,A,S,P, Automático. Esta última opción suele estar coloreada en
verde. Puede ser una A, un símbolo que representa una cámara o la palabra AUTO, o algún
otro símbolo de color verde.
MODO MANUAL.
Ahora nos centraremos en la posición M (Manual).
La cámara tiene dos ajustes para regular la cantidad de luz que llega al sensor (o película).
Uno es el diafragma y el otro es la velocidad de obturación. Otro ajuste que influirá en la
exposición es el ISO. Veamos uno por uno.
El diafragma es el agujero del objetivo a través del cual la luz entra. Se puede regular el
tamaño de ese agujero, el cual se mide por el número f. El número f es un número estándar
sin unidades que resulta de dividir la distancia focal por el diámetro de la abertura. Toma
valores como 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Estos valores son standard y es necesario
memorizarlos.
Cada uno de estos valores deja pasar una cantidad de luz que es del doble del valor siguiente
mayor: Ej. f4 deja pasar el doble de luz que f5.6. Cada paso de éstos en donde la cantidad
de luz se duplica, se llama paso de luz o E.V. (siglas de exposure value en inglés).
Ya habréis podido deducir los más observadores que a menor número f, mayor entrada de luz.
El valor mínimo y máximo de f depende de cada objetivo, pudiendo haber f menores a 2.8 y
mayores a 22.
Las cámaras actuales permiten valores intermedios a los mencionados que no respetan la
relación del doble de luz que el siguiente sino que permiten pasos de a ⅓ de EV.
El diafragma no afecta sólo a la cantidad de luz que entra sino que también afecta al foco de
la cámara. A menor f menor, más luz pero menor es la profundidad de campo (ver recuadro
abajo). Y a la inversa, a mayor f, menos luz pero mayor profundidad de campo.
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Además, por cuestiones físicas como la difracción y por el diseño óptico de cada objetivo, la
apertura del diafragma también afecta la nitidez. La nitidez óptima suele estar entre 4 y 11
pero en realidad es una característica propia de cada objetivo.
La profundidad de campo (PdC) es un rango de distancia entre la cámara y el sujeto a fotografiar
dentro del cual se puede admitir que el foco es bueno. El foco exacto debería estar en el sujeto a
fotografiar. Pero habrá un espacio de foco aceptable por delante y por detrás que será la PdC.
La PdC depende del número f , de la focal del objetivo y de la distancia hasta nuestro sujeto enfocado:
- A menor f menor profundidad de campo (y más luz).
- A menor focal mayor PdC. Por ende los teleobjetivos tienen menos PdC que los angulares. Ésta es
una de las razones por la que los teleobjetivos son más adecuados para retrato al desenfocar el fondo.
En cambio los angulares pueden ser capaces de tener prácticamente toda la imagen a foco si
ajustamos una f alta (8 u 11) siendo útiles en paisajes.
Si pensamos de dónde surge el número f nos daremos cuenta que a mayor focal necesitamos más
diámetro para un mismo f. Es por esto que los objetivos de focal larga (teleobjetivos) suelen ser poco
luminosos o para que sean luminosos su precio aumenta al igual que su tamaño y peso.
- A menor distancia, es decir cuanto más cerca estamos de nuestro sujeto a fotografiar, menor será la
PdC. Y a la inversa.
La velocidad de obturación (o tiempo de exposición, o simplemente velocidad) es el tiempo
durante el cual el obturador permanece abierto. Se mide en segundos y toma valores en
fracciones de segundo como 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 pero en la
cámara se ve sólo el denominador: 15, 30, 60,125, 250, 500,1000. Si observáis cada
velocidad veréis que es el doble de la anterior. O sea, que el tiempo de abertura es la mitad
de la que precede. Por lo tanto la cantidad de luz que pasa es la mitad. Estos valores
también conviene memorizarlos. La mayoría de cámaras permiten rangos de velocidad que van
desde 30 segs hasta 1/2000 seg. Al igual que con el diafragma las cámaras nuevas también
permiten pasos intermedios que son de un tercio de EV.
Las cámaras reflex tienen también una posición B (bulbo) en la que el obturador se mantiene
abierto todo el tiempo que nosotros tengamos apretado el botón hasta que lo soltemos, ésto
conviene hacerlo mediante un disparador para evitar vibraciones que hagan que la foto quede
trepidada.
El ISO (equivale al ASA de la película). Otro ajuste de la cámara digital en relación a la
exposición es el ISO. El ISO regula la sensibilidad del sensor a la luz de la misma manera que
antiguamente lo hacía con la película. La ventaja en la era digital es que podemos ajustar el
ISO para cada foto, mientras que con las cámaras analógicas ésto no era posible sin cambiar
el carrete.
El ISO toma valores que en general son 100, 200, 400, 800, 1600. Cada valor es el doble de
sensible que el anterior, es decir aumentan la exposición en pasos de 1 EV. Hay cámaras que
permiten ISO más bajos que 100 o mas altos que 1600 y también ISOS intermedios de a ⅓ de
EV.
Subir un paso el ISO es equivalente a abrir un paso el diafragma o bajar un paso la velocidad
pero sin los inconvenientes que nos acarrearía tocar algunos de aquellos como la afectación
de la PdC o la trepidación.
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Por ejemplo supongamos que queremos hacer la foto con f5.6 y vel. 125 pero nos quedamos
subexpuesto en 2 pasos. Podríamos bajar el diafragma dos pasos a 2.8 (de 5.6 a 4 es 1 paso,
de 4 a 2.8 es otro paso más) pero tendríamos una PdC muy estrecha. Podríamos bajar la
velocidad dos pasos a 30 (de 125 a 60 es un paso, de 60 a 30 otro paso más) pero la foto
podría salir movida. Entonces podemos subir el ISO dos pasos a 400 (de 100 a 200 y de 200 a
400 son dos pasos en total) y dejamos el diafragma y la velocidad como queríamos. Pero,
como nada es gratuito, nos aparecería otro problema que tendremos que valorar: aumentar el
ISO genera ruido.
La forma en que el ISO aumenta la sensibilidad es dando mayor voltaje al sensor, ésto genera
ruido en la imagen especialmente en las partes más oscuras. Es por este motivo que no se
aconseja utilizar un ISO mayor que el mínimo ISO que permite la cámara (llamado ISO nativo)
a menos que si no lo hiciéramos la foto nos quedara subexpuesta.
Entonces, con estos controles... ¿cómo ajusto la cámara?
Imaginemos que queremos llenar un vaso con agua de un grifo. Tenemos dos variables que
podemos controlar: la abertura del grifo (cantidad de vueltas) y el tiempo que dejamos el
grifo abierto. ¿Correcto?
Por ejemplo si sabemos que abriendo el grifo media vuelta durante 5 segundos llenamos medio
vaso, si queremos llenarlo completo deberemos dejar el grifo abierto media vuelta durante 10
segundos. Pero si quisiéramos llenar el mismo vaso más rápidamente podríamos abrir el grifo
una vuelta entera durante 5 segundos o 2 vueltas durante 2,5 segs. ¿se entiende? En esta
analogía la abertura del grifo sería el diafragma y el tiempo que el grifo está abierto sería la
velocidad de obturación.
La manera de combinar ambos parámetros para lograr una meta es la misma con el agua y el
grifo, que con la luz y la cámara. En un caso el objetivo es llenar el vaso y en el otro es
exponer correctamente la película.
Entonces trasladando esta analogía a la fotografía la cosa sería así: De la combinación de
diafragma y velocidad que elijamos conseguiremos la exposición óptima, pudiendo haber
exposiciones equivalentes ajustando en sentido inverso el f y la velocidad. Por ejemplo
f5.6+vel.125 es equivalente a f11+vel.30 (aumentamos 2 pasos el f y redujimos dos pasos la
velocidad). La diferencia será que con la primera combinación tendremos menos PdC y mayor
congelación del movimiento de la imagen, mientras que con la segunda obtendremos mayor
PdC pero es posible que quede registrada una traza de movimiento ya sea del sujeto
fotografiado si se mueve, como de toda la escena si se nos mueve la cámara. Elegir entre
una combinación y otra dependerá del resultado que queramos obtener.
OTROS MODOS del selector
Dijimos al principio que el selector tenía las opciones M, A, S, P y auto. Ya hablamos
extensamente del modo M (manual). Hablaremos brevemente del resto.
Modo Auto. La cámara funciona completamente en forma automática. Elige la abertura del
diafragma, la velocidad, si se dispara o no el flash incorporado, y puede elegir también el ISO
si está habilitado en el menú que el ISO sea automático (ésto puede variar según marcas).
Modo P. La cámara funciona en forma semiautomática. Ajusta velocidad y diafragma. No
decide sobre el flash ni sobre el ISO.
Modo S. Llamado Tv en Canon. Modo de prioridad a la velocidad. Nosotros ajustamos la
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velocidad en función de una necesidad y la cámara ajusta automáticamente el diafragma para
lograr una exposición correcta. Es útil en fotografía de acción cuando queremos congelar el
movimiento o cuando usamos un objetivo de focal larga y tenemos que asegurarnos que no
salga movida. A la inversa también es útil cuando queremos que algo salga movido ajustando
una velocidad lenta.
Modo A. Llamado Av en Canon. Modo de prioridad a la abertura. Nosotros ajustamos la
abertura del diafragma según la profundidad de campo que queremos obtener y la cámara
ajusta automáticamente la velocidad. Debemos cerciorarnos antes de hacer la foto que la
velocidad elegida por la máquina no sea muy baja para evitar que la foto salga movida. Es útil
en retratos para ajustar una PdC estrecha que desenfoque el fondo. Especialmente en
retratos sociales donde no podemos perder tiempo con ajustes para no perder expresiones.
En retratos posados mejor trabajar en manual.
En cámaras compactas y en reflex de gama consumo hay otros modos pre-establecidos de
fábrica como: retrato, paisaje, nocturno, etc. que se utilizan justamente para esas
situaciones.
Las reflex de gama alta (o gama profesional) no suelen incorporar estos modos, ni siquiera el
modo “auto”. Ya que cuando compramos cámaras de alta gama no debiéramos tener
intención de utilizarlos. Y aunque no tengamos esas cámaras tan caras tampoco deberíamos,
porque para eso estáis haciendo este curso ¿no? Por eso ni siquiera los voy a mencionar.
Dependiendo de la marca y modelo puede que aparezcan en el selector otras opciones
rotuladas como M1, M2 (o algo similar). Son para ajustes programados por el usuario. Por
favor consultar el manual de la cámara para esos casos.
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