16. Gu a pr ctica patronaje textil algod n

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOS
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS E INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL
RUBRO TEXTIL ALGODÓN
GUÍA PRÁCTICA DE PATRONAJE
GLENY CASTRO
Diseñadora de Modas & Consultora
Lima, Marzo del 2011
1. Introducción
2. Objetivos
3. ¿Qué es Patronaje Plano?
4. Patronaje Industrial
5. Desarrollo de Asistencia Técnica
6. Medidas Generales
7. Tabla de Medidas
8. Encintado de Maniquí
9. Corsé Base – Chompa Base – T-shirt Base
10. Falda Base – Vestido Base
11. Pinzas – Desvío de Pinzas
12. Manga Base
13. Gradación
14. Fichas Técnicas
15. Imágenes de Cortes
16. Diccionario de Patronaje
17. Bibliografía de Apoyo
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Dentro del proyecto “Modelo de Articulación Institucional para la
Internacionalización
de
Pymes
de
la
Región
Andina
DCIALA/19.09.01/0819165/164094/AL-INVEST IV-4”, que cuenta con el auspicio de la
Comisión Europea y PERUCÁMARAS, así como con el apoyo de la Cámara de
Comercio de Huancayo, elaboramos esta Guía Práctica de Patronaje, a fin que
esté disponible a todas las personas que estén interesadas en el aprendizaje en
este campo, la misma que se puede adaptar para uso personal, así como para
empresas que necesiten fortalecer su departamento de patronaje, o para
aquellos que opten por seguir una carrera en la industria de la moda.
Está capacitación es simple, clara, lógica y exacta. Esto se dibujará más en el
razonamiento que sobre la memorización, viendo el diseño de una manera
lógica, proporcionando pequeñas fórmulas que se aplican a todas las maneras.
Implementar técnicas en patronaje con bases fundamentales para el prêt-àporter femenino y desarrollo de colecciones para el posicionamiento de
productos en sus mercados actuales, así como para facilitar el acceso a nuevos
mercados internacionales.
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El patronaje para decirlo más claramente, es en el vestir como la arquitectura en
la construcción. Se trata de construir los planos de una prenda.
El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una
prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las
diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que
cada pieza de tela se adapte a esa área y que la unión de todas las piezas en un
orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que
corresponda con el diseño del modelo propuesto.
A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón, se
las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del
modelo.
Le denominamos industrial cuando esos planos están elaborados
por la línea de corte, es decir, con los márgenes de costuras
incluidos y con todos los detalles necesarios para permitir y facilitar
los procesos de producción en serie. (Marcas como piquetes, taladros, ojales,
etc.)
Además, los patrones deben responder a unas tablas de medidas industriales que
se adapten al grupo de población a la que se destina el producto. Por lo tanto, el
patronista industrial tiene que dominar, además del arte para interpretar un
diseño, la técnica de gradación o escalado.
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a. Cómo tomar las medidas correctamente.
b. Encintado de maniquí.
c. Tabla de medidas internacionales.
d. Medidas referenciales para el corsé de base.
e. Base de chompa base.
f. Tabla de profundad de pinzas.
g. Falda base.
h. Falda recta.
i. Falda tubo.
j. Vestido base.
k. Medidas referenciales para una falda.
l. Desvíos de pinzas.
m. T-Shirt base
n. Corte inglés, corte princesa.
o. Fichas Técnicas
p. Manga base.
q. Manga de chompa.
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CÓMO TOMAR BIEN LAS MEDIDAS
Para conseguir un buen ajuste del patrón es imprescindible haber
tomado adecuadamente las medidas. Los grabados te indican
cómo hacerlo de forma correcta. Necesitaras tres cintas métricas,
una anudada a la cintura, otra a la cadera y la tercera para tu uso.
Contorno de Cuello
Se mide en el nacimiento del cuello, justo por encima de la clavícula.
Cotorno de Pecho
Pon la cinta sobre el punto mas prominente del pecho, llévala por debajo de los brazos y en línea ligeramente
ascendenta por la espalda.
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Contorno de Cintura
Se mide en el punto más estrecho del tronco. Fija en este punto la cinta auxiliar de la cintura.
Contorno de Caderas
Coloca la cinta horizontalmente sobre la parte más prominente de las nalgas y fíjala.
Largo de Talle Delantero
Debes medirlo desde el nacimiento lateral del cuello, pasando por la punta del pecho, hasta el canto inferior de la cinta
de la cintura.
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Altura de Pecho
Se mide igual que el largo de talle delantero aunque sólo hasta la punta.
Largo de Espalda
Se mide desde la primera vértebra cervical, algo saliente a lo largo de la espalda hasta el canto inferior de la cinta de la
cintura.
Ancho de Espalda
Se mide desde el nacimiento de un brazo hasta el nacimiento del otro. Es importante adoptar una posición recta pero
relajada.
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Ancho de Hombros
Se toma la medida desde el nacimiento del cuello hasta el extremo exterior del hombro.
Contorno de Brazos
Se mide en el punto más grueso del brazo: mide el contorno de ambos brazos y apunta la medida de tu brazo más
grueso.
Altura de Cadera
Se mide a lo largo de la cadera la distancia entre el canto inferior de la cinta de la cintura hasta la mitad de la cinta de
la cadera.
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Cintura Entrepierna Cintura
Medir desde adelante, a partir del canto inferior de la cinta de la cintura hasta el canto inferior de la misma en la
espalda, llevando la cinta métrica entre las piernas y ajustadas al cuerpo.
Largo Lateral
Se mide lateralmente desde el canto inferior de la cinta de la cintura hasta el suelo.
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Largo interior de Pierna
Se mide en la parte interior de la pierna, desde la entrepierna hasta el suelo.
Contornos Muslos y Pantorrillas
Medirlos en ambas piernas, en los puntos más gruesos. En caso de diferencia, apuntar la medida mayor.
Contorno de Vientre
Se mide paralelamente a la cintura, a unos 8 cm. de distancia de la misma.
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Altura Lumbar
Se mide sentada y en línea vertical; para hacerlo debes partir el campo inferior de la cinta de cintura hasta el asiento.
Largo de Brazo
Mide desde el extremo exterior del hombro hasta la muñeca, llevando la cinta métrica por la parte externa del codo
ligeramente flexionado.
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ENCINTADO DE MANIQUI
TALLAS INTERNACIONALES
TALLAS ANGLO-SAJONAS
TALLAS FRANCESAS
EVOLUCIÓN DE TALLAS (en mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TALLE ESPALDA
TALLE DELANTERO
PECHO
ALTURA DE PECHO
ENTRE PECHOS 1/2 MEDIDA
CINTURA
CONTORNO DE ALTO DE CADERAS
CADERAS
1/2 CUELLO
1/2 ESPALDA
1/2 TORAX
HOMBRO
SISA
LARGO BAJO MANGA
LARGOTOTAL DE BRAZO
CONTORNO DE BRAZO
LARGO DE CODO
PUNO
ALTO DE CADERAS
ENTREPIERNA
ENTREPIERNA Y CUERPO
LARGO DE RODILLAS
LARGO TOTAL DE TALLE
LARGO TOTAL DE COSTADO
5
5
40
5
2.5
40
40
40
5
2.5
2.5
4
10
2.5
0
10
0
2.5
0
5
20
10
10
10
1
XS
34
2
X
36
40
36
80
21
8.75
60
77
86
17
17
16
11.2
37.2
21
60
24
35
15.5
22
25.5
56
56
104
104.5
40.5
36.5
84
21.5
9
64
81
90
17.5
17.25
16.25
11.6
38.5
21.25
60
25
35
15.75
22
26
58
57
105
105.5
3
M
4
L
38
40
MEDIDAS EN CM
41
37
88
22
9.25
68
85
94
18
17.5
16.5
12
39.5
21.5
60
26
35
16
22
26.5
60
58
105
105.5
41.5
37.5
92
22.5
9.5
72
89
98
18.5
17.75
16.75
12.4
40.5
21.75
60
27
35
16.25
22
27
62
59
106
106.5
42
44
5
XL
46
42
38
96
23
9.75
76
93
102
19
18
17
12.8
41.5
22
60
28
35
16.5
22
27.5
64
60
106
106.5
42.5
38.5
100
23.5
10
80
97
106
19.5
18.25
17.25
13.2
42.5
22.25
60
29
35
16.75
22
28
66
61
107
107.5
43
39
104
24
10.25
84
101
110
20
18.5
17.5
13.6
43.5
22.5
60
30
35
17
22
28.5
68
62
108
108.5
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El bolducs o cintas, sujetados con alfileres a maniquí,
representan las líneas de aplomo necesarios para toda
construcción de las prendas. Es un trabajo que merece
mucho cuidado y precisión.
Es aconsejable poner el bolducs o cintas sobre la totalidad
del maniquí, con vistas a construcciones de trajes
asimétricos.
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Esta base es el desarrollo a plano del maniquí; para todas las medidas hacer
referencia a la tabla de medidas.
Este trabajo debe efectuarse con mucho rigor y precisión.
TABLA DE MEDIDAS PARA REALIZAR UN CORSE BASE
CORSE BASE
MEDIDAS DE REFERENCIA PARA REALIZAR CORSE DE BASE
* ESTATURA
* CONTORNO DE BUSTO
* CONTORNO DE CINTURA
* LARGO DELANTERO DEL HOMBRO AL BUSTO
* LARGO DELANTERO DEL HOMBRO A LA CINTURA
* SEPARACION DE BUSTO
* LARGO MEDIO DELANTERO (Cintura al cuello)
* CONTORNO DE CUELLO
* LARGO DE HOMBRO
* DEL HOMBRO AL PUNTO DEL BUSTO
* ANCHO DE PECHO
* DEL HOMBRO AL ANCHO DELANTERO
* LARGO DE COSTADO DEBAJO DEL BRAZO (DE LA CINTURA
A LA SISA)
* LARGO DE ESPALDA
* LARGO DE ESPALDA DE LA CINTURA AL HOMBRO
* LARGO DE ESPALDA DE LA CINTURA AL EXTREMO DEL
HOMBRO
* ANCHO DE ESPALDA
* HOLGURA DE BUSTO
* HOLGURA DE CINTURA
168
88
65
25
44.5
20
37
35
13.5
21.5
35
18
21.5
43
44.5
38.5
36
8
2
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CORSE BASE
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La falda preparada aquí, servirá de "fondo", quiere decir que ya es una base
ensanchada correspondiente a un volumen cerca del cuerpo. Con bastante holgura
para estar considerado como un traje.
Este fondo de base le guiará para el trazado de todas las faldas.
MEDIDAS DE REFERENCIA PARA UNA FALDA BASE
DETALLE
CM
1
ESTATURA
168
2
CINTURA
65
3
CADERA
91 (a
20cm.)
4
LARGO DELANTERO AL SUELO
105
5
LARGO COSTADO AL SUELO
106
6
LARGO MEDIO ESPALDA
104
7
HOLGURA CINTURA
+2
8
HOLGURA CADERA
+4
LARGO DE FALDA
LARGO DE FALDA
LINEA DE PRIMERA CADERA
LINEA DE CADERA ANCHA
AB
BC
GH
IJ
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Ver Tabla de pinzas
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Las pinzas son unos valores que corresponden a la diferencia entre la talla y el
pecho, el pecho y el hombro, el omóplato y el hombro.
Las extremidades de las pinzas convergen al traje de respetar las formas del
cuerpo.
Las pinzas jamás son eliminadas sino no desplazadas. Su eliminación provocaría
problemas de ir bien y a plomo.
El paso de pinza consiste pues a: desplazar una pinza, hacer desaparecer o hacer
pasar ésta en un recorte, incluirla en pliegues o frunces.
Los pasos de las pinzas pueden hacerse o sea por recorte, o sea por rotación.
Importante: los pasos de pinzas se hacen después de los ensanches del modelo.
TABLA DE PROFUNDIDADES DE PINZAS
DIFERENCIA ENTRE LA 1/2 DE
CADERA
1era PINZA 2da PINZA DE
CON LA 1/2 DEL CONTORNO DE
CINTURA
DE ESPALDA ESPALDA
PINZA DE
COSTADO
2da PINZA
1era PINZA
ESPALDA
DELANTERO
DELANTERO
DELANTERO
CM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
16 CM
16
2,6
3,5
3,5
2,4
1,8
15CM
15
2,4
3,3
3,3
2,2
1,7
14CM
14
2,2
3,1
3,1
2,0
1,6
13CM
12
2,0
3,0
3,0
1,8
1,4
12CM
11
1,8
2,8
2,8
1,6
1,3
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T-SHIRT BASE
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La manga se traza a partir del traje. Un valor de la axila es añadido a
la manga; así, cuando el brazo se despega, no se lleva el traje. Una
costura es obligatoriamente necesaria entre la manga y el traje.
Poca importancia tiene el emplazamiento de esta costura; puede
ser un recorte raglan, etc.
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TABLA DE MEDIDAS DE GRADACIÓN
MEDIDAS ( en cm.)
TALLA
EVOLUCION DE
34
36
38
40
42
44
46
TALLA EN MM
LARGO TALLE ESPALDA
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
5
LARGO TALLE DELANTERO
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
5
ALTURA DE BUSTO
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
5
1/2 TORRE DE CUELLO
1/2 ESCOTE DE MEDICION
(1/2 ESCOTE DE CUELLO)
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
5
11.2
11.6
12
12.4
12.8
13.2
13.6
4
1/2 ANCHO DELANTERO
16
16.25
16.5
16.75
17
17.25
17.5
2.5
1/2 ANCHO DE ESPLADA
17
17.25
17.5
17.75
18
18.25
18.5
2.5
TORRE DE LA SISA
ò MEDICION DE LA SISA
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
10
CONTORNO DE CINTURA
60
64
68
72
76
80
84
40
CONTORNO DE GRANDES
CADERAS
86
90
94
98
102
106
110
40
ALTURA DE LA CINTURA A
LA CADERA
22
22
22
22
22
22
22
0
LARGO DE HOMBRO
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Introducción
Las fichas técnicas son pequeñas hojas resúmenes en donde se describen
diferentes procesos y/o tecnologías dentro de los temas que trabajamos, las
cuales son importantes para la producción de las prendas. La producción de
estas fichas está en función de la demanda de información y busca brindar
información concreta en diferentes temas. Es bueno tener una idea clara y
básica para la elaboración adecuada de estas fichas, tanto en el desarrollo
como en la interpretación.
Definición
La Ficha Técnica es el documento mediante el cual el cliente indica todos y
cada uno de los detalles que se debe tomar en cuenta para la elaboración de
una muestra física de un producto determinado.
Existen varios tipos de fichas técnicas, tal es el caso de la información
requerida en telas, tipo de máquinas a utilizar, tipo de accesorios o la
información de cómo empacar el producto final.
Un problema muy común es que generalmente la ficha técnica viene en otro
idioma, por lo que dificulta en algunos casos la correcta interpretación de
algunos términos muy específicos.
Es de suma importancia que sea traducida por el responsable, para que al
llegar con las personas responsablse de elaborar el patrón y de confeccionar
la prenda, no exista ningún problema y de esta manera se evite rechazos.
Existe otro tipo de fichas muy importantes, tal es el caso de la especificación
de las máquinas a utilizar, ya que en ellas se indican el tipo de puntada
requerida en la confección de la muestra. Mediante esta información es
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posible preparar las máquinas necesarias con los aditamentos requeridos,
como lo que sería un ruedo invisible, una puntada decorativa, algún tipo de
atraque, etc.
Las Partes Básicas de una Ficha Técnica
Información general del cliente
En este apartado generalmente se encuentra todos los datos del cliente,
como lo es el nombre, dirección. No. Dde apartado postal, dirección de
correo electrónico, teléfono, etc.
Estilo
Aquí se encuentra el detalle de la prenda, de que naturaleza será, ya sea para
dama, caballero o niño, en algunos casos describe detalles tales como si es
un aprenda manga larga, si es un vestido corto, o cualquier otro tipo de
diseño, el que por lo general se encuentra codificado por letras y números,
por ejemplo: Estilo AB123-02.
Temporada
En este punto se hace referencia a qué temporada corresponde el diseño, es
decir, si la prenda es de verano /primavera o otoño/invierno; en algunos
casos se hace referencia a la fecha de la proyección en mes y año.
FICHA TÉCNICA
INFORMACIÓN GENERAL & ESTILO
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Colores
La indicación es más específica para la sala de corte; será importante a su vez
que el departamento de pre-producción conozca detalles de la tela y sus
diferentes colores para poder elaborar muestras por talla y color.
Descripción del producto
En la descripción del producto se dan toda clase de indicaciones importantes
de la prenda como, por ejemplo, si llevará forro, detalle de los accesorios
necesarios para su confección, tipo de hilo, si necesita botones o zipper,
detalle de piezas con entretela, entre otros.
Lista de materiales
Se debe cuidar el detalle de los materiales involucrados en la confección de la
muestra, ya que de ellos dependerá el costeo de la misma, lográndose de
esta forma hacer una completa requisición de materiales en el departamento
de insumos.
Detalles de construcción
Puede indicar la forma en que debe ser armada la prenda, algunas
indicaciones de acabados específicos como sobrecosturas u otros.
Detalle de medidas
Es una descripción exacta de las áreas a ser medidas, como los altos y los
contornos de la prenda. Es importante destacar que estas medidas son parte
de una prenda de vestir, por lo que es conveniente cuidar las tolerancias.
Rango de tallas
En este apartado, se encuentra todo el detalle de las tallas que son
requeridas. Generalmente se toma una talla intermedia para elaborar el
patrón base, escalándose posteriormente a otras.
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Diseño Plano
Es la parte gráfica de la hoja de especificaciones; da un ejemplo gráfico (en
algunas ocasiones es la fotografía de la prenda) de lo que se solicita. Es
probable que incluya datos extras más específicos de ciertas medidas, así
como de los puntos de medición.
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COLLECTION:
11.4
DES. AND
STYLENUMBER:
414
STYLE NAME:
ALAIA
DATE
KNITTED
BLOUSE
WITH RAGLAN
SLEEVES
1. ½ Chest under armhole
2. Placement of
waist from Hsp.
DATE
DATE
DATE
DATE
DATE
DATE
DATE
DATE
DATE
receive
receive
receive
receive
receive
d
wanted
d
wanted
d
wanted
d
wanted
d
wanted
SIZESE SIZESE SIZESE SIZESE SIZESE SIZESE SIZESE SIZESE SIZESE SIZESE
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
XS
XS
S
S
M
M
L
L
XL
XL
-4
-2
0
2
4
-1
-0.5
0
0.5
1
2a. ½ Waist width
3. Hip placement
from Hsp.
-4
-2
0
2
4
-1
-0.5
0
0.5
1
3a. ½ Hip width
-4
-2
0
2
4
4. ½ Bottom width
5. Shoulder
across
6. Neckwidth
straight line edge
to edge
7. Neckdrop C.f.
Fr hsp
-4
-2
0
2
4
-2
-1
0
1
2
-1
-0.5
0
0.5
1
-1
-0.5
0
0.5
1
8. Neckdrop C.b.
9. Armhole in str.
line from edge
0
0
0
0
0
-2
-1
0
1
2
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35
neck.
10. ½ Upper
sleeve width
11. ½ Elbow
width - 52cm from
Lsp.
12. ½ Sleeve
bottom width
13. Sleeve length
from C.b. to hem
14. Total back
length from Hsp.
15. Front placket
width
16. Button
distance
17. Button
number of pieces
18. Rib/ binding
width at neck
19. Rib/ binding
width at sleeves
20. Rib/ binding
width at bottom
hem
-2
-1
0
1
2
-1
-0.5
0
0.5
1.1
-1
-0.5
0
0.5
1.1
-3
-1.5
0
1.5
2
-2
-1
0
1
2
0
0
0
0
0
-0.6
-0.3
0
0.3
0.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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IMAGEN DE CHOMPA BASE
IMAGEN T-SHIRT BASE
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IMAGEN FALDA BASE
IMAGEN CORTE PRINCESA
IMAGEN CORTE INGLÉS
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Estos son algunos términos utilizados en patronaje en español.
Aplomar: Puntada recta que se pone sobre el derecho y algunas partes de la
prenda para reforzarla. Ejemplo: alrededor del cuello en camisas camiseras.//
Pequeños cortes o marcas que se hacen en el patrón para hacerlo coincidir
con otra pieza. // Afinar la prenda sobre la persona, en las pruebas que se
realizan antes de terminarla.
Afinar: Hacer las correcciones necesarias al patrón y/o prenda para que
tenga buena caída sobre la persona.
Bolsillo de ojal: el bolsillo que se hace con dos vivos de tela que ocultan la
abertura.
Bolsillo ribeteado: Véase bolsillo de ojal.
Bolsillo de dos vivos: Véase bolsillo de ojal
Breteles: Tirantes
Buzos: Es una sudadera.
Buzos: Véase buzos
Caderín: Un cinturón ancho que usa en los trajes con corte muy bajo en la
danza de raks sharki. Generalmente tiene forma de pico mirando hacia abajo.
// Pañuelo o pañoleta anudada alrededor de la cintura como accesorio de
vestidos. // Canesú de falda.
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Canesú: Son cortes de lado a lado que segmentan la prenda en la parte
superior.
Cartera: Son las vistas que cubren una abertura; ejemplos: en los puños de
las camisas de manga larga, la vista que cubre la abertura del cuello en las
camisetas de polo, etc.
Chombas: Chaqueta hecha de material impermeable. // Camiseta con cuello
camisero, pequeña abertura al frente, generalmente con botones, hecha de
tela de punto (jersey).
Cierre: Es una pieza que se usa en las prendas de vestir con función similar a
la de los botones que cierra completamente gracias a sus dientes que
ensamblan entre sí.
Corset: Prenda de alta costura, con técnica de patronaje especial para seguir
el contorno del busto. Se amolda mejor al cuerpo que las prendas
confeccionadas con técnicas convencionales. El básico tiene cortes parecidos
al princesa, escote palabra de honor; el diseño es flexible, se puede
confeccionar con diversas modificaciones. // Corpiño.
Corte princesa francés: Costadillo francés.
Corte princesa: Costadillo redondo. // En Argentina el vestido de corsage
ajustado, talle bajo en forma de pico y falda con o sin volumen.
Costadillo francés: Corte hasta el hombro en las prendas superiores. // Corte
princesa francés.
Costadillo redondo: Corte en blusas, sacos, etc., dirigido a la sisa. // Corte
princesa.
Costadillo: Laterales de los corset.
Costado: Laterales de las prendas. // Costadillo.
Cremallera: Véase cierre.
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Escalar: Es el proceso y obtención de patrones, en distintas tallas a partir de
uno.
Escalímetro: Es una regla comercial para escalar. Va del 1:1 a 1:5.
Espolverino: Blusón, amplio, largo o de 7/8, de telas muy livianas (gasas,
georgette, etc.), con mangas largas o 3/4, el ruedo es simétrico o más largo
atrás. Buen accesorio para corset estraples.
Falda evasée: Falda con aumento obtenido por godetes en los bajos con
respecto a la cadera. // Falda en A.
Falda recta de tubo: Es una falda con disminución en el ruedo con respecto a
la cadera.// Falda ajustada.
Fusilar: Copiar patronaje ilegalmente. // Trucho. // Piratear.
Ojal militar: El que se hace con bordes de tela (vivos). Son similares a los
bolsillos ojal. Su nombre se debe a que es muy usado en uniformes militares.
// También llamado ojal sastre o ribeteado.
Ojal ribeteado: Véase ojal militar
Ojal sastre: Véase ojal militar
Patrones a escala: Es un esquema de un patrón con menores dimensiones
que el original y proporcionales a este.
Piquetes: Cortes o marcas que se hacen sobre la tela para hacerla coincidir o
hacer un señalamiento. Consejo: los cortes se hacen perpendiculares a la
orilla para que no se deshilache la tela.
Pollera: Falda
Pullover: Sueter
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Spolverinos: Véase Espolverino
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Sudadera: Es una prenda deportiva cerrada, de tela de punto, absorbente,
preferentemente de fibras naturales o mezcladas; con cuello, ruedo y puños
elastizados.
Sulfilar: Hilván provisional. // Cualquier puntada que sirve de terminación
para que la prenda no se deshilache. // Sobrehilar // Rematar. // En Perú
significa remallar.
Surfilado: Véase sulfilar
Zipper: Véase cierre
• Devenir MODELISTE – ECOLE ESMOD EDITIONS – Paris, France
• IL MODELLISMO – Editore Milano, Italy
• Patronage à Plât– Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture
Parisienne – Paris, France.
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