Allá en el lejano Oeste

Allá en el lejano Oeste
Aclaracion: en texto normal corresponde a mi diario y en cursiva ,descripciones puntuales
recogidas de revistas como Altair, National Geográphic, Viajeros, Trotamundos,
Wikipedia,etc..
1.- Barcelona - San Francisco...
¡Arriba!...a las 4,30 am., ducha, despertarnos y un pequeño desayuno. Salimos de casa tomando
un taxi y...al aeropuerto del Prat, el segundo lugar mejor de Barcelona después de la Sagrada
Família. A las 7,30 levantamos el vuelo, para llegar a Frankfurt y después retomar un avión
más grande a las 11,20...volamos a 9.400 metros de altura, a 900 kms. por hora y en el
exterior “reina” una temperatura de - 48º c. (mejor quedarnos “dentro”). Durante el largo
viaje, conseguimos visitar la cabina del aparato que és un guirigay de patallitas, botoncitos...
1. La cabina, pero no del teléfono
y nos “enrrollamos” con el capitán y el resto de su equipo dándoles un folleto de “els castells”
(torres humanas, típicas en Cataluña), veremos si algun dia nos vienen a visitar y ver “el
invento”...Aterrizamos a las 22 horas (duración del vuelo, 10h,40´), son las 13 h. aquí en San
Francisco. El recorrido pues en kms. ha sido Barcelona - Frankfurt, 1.093 km. y Frankfurt- San
Francisco, 9.147 km., haciendo un total el recorrido de 10.240 km. (no está nada mal !). Ya
instalados en una zona muy bonita salimos a dar un paseo, tomamos un pequeño refrigerio y muy
pronto a la camita ya que llevamos encima 25 horas sin verla.
2.- San Francisco
¡Hemos dormido once horas seguiditas! y la primera visita en ésta cinematográfica Ciudad la
dedicamos a la famosa
Lombard streetÉsta se precia de
ser la calle con más pendiente y
curvas de Estados Unidos. Nace
en el Presidio de Alcatraz y
finaliza en el Embarcadero.
Bordeada de canteros con plantas
que florecen todo el año, Lombard
espera a sus visitantes con su
tentador paisaje y particular
bullicio, ya que aquí se puede
escuchar hablar en todos los
idiomas del mundo, matizados con
las frenadas de los automóviles, el
retumbar del cable-car y los
graznidos de los loros de la
famosa
Colina
Telegraph.
Anualmente 750.000 automóviles
realizan la “proeza” de descender
bordeando
sus
canteros
floridos...visita obligada ya que,
según dicen, es la calle más
fotografiada de la Ciudad.
2 . Lombard Street y unos amigos
Bajamos por la famosa calle haciendo
“eses” naturalmente mientras nos “adelanta” un patinador muy ufano que unos metros más
adelante se pega una “torta” muy cómica ya que el personaje iba más que patinando
pavoneándose y presumiendo de su gran pericia. Llegamos a “Coit Tower” desde donde la vista
de la bahía es espectacular y siguiendo llegamos al centro financiero donde le damos un buen
recorrido disfrutando del ambiente, coches, personas y personajes...nos detenemos un poquito
para comer unos riquísimos bocadillos, para seguir y visitar el famoso barrio de Chinatown:
podria decirse que Chinatown es una ciudad dentro de una ciudad. Se trata de un
barrio con fachadas colorístas, farolillos, templos, restaurantes típicos y cientos de
enormes tiendas de las de “todo a cien”. Éste barrio es el que contiene la segunda
comunidad china más grande de Estados Unidos después de Nueva York. Callejear y
comer si te apetece la cocina china y también visitar Portmounth Square. En ésta
plaza se izó por primera vez la bandera de los Estados Unidos en 1.846 y hoy en dia
podremos ver a los habitantes del barrio practicando “thai chi” o jugando al popular
“mah jong”. El mejor momento del dia para visitar este barrio es al mediodia cuando
todas las tiendas están abiertas y sus calles ocupadas por vecinos, ya que por la
noche aunque es muy bonita su iluminación a base de farolas y multitud de farolillos,
queda bastante desierta y sus comercios cerrados. Compramos unas postales y unos libros
y seguidamente nos montamos en un clásico tranvía (cosa obligada) para dirigirnos al muelle
(Paer 59) mientras disfrutábamos de una vista de “La Roca” la islita más famosa, en la que
alberga la cárcel mítica
de Alcatraz.
Ya
en
mientras
para
el
muelle,
esperábamos
comprar
los
boletos para ir a visitar
la
famosa
prisión
pasamos un frío casi
invernal, cosa muy típica
aquí, y en agosto, ya que
se dice que “un agosto
en
San
Francisco
es
como un invierno...” (más
o menos). La travesia,
aunque corta, durísma
debido
al
vendaval
helado que nos azotaba
y que sería para mi un
doloroso
recuerdo
ya
que cogí un constipado
de aúpa, menos mal que
duró
minutos
unos
la
quince
travesia.
Llegando te “sueltan” y
siguiendo, con perdón, la
3. Alcatraz, desde el tranvía mucho mejor
“borregada”
hasta
la
entrada del edificio carcelario donde te entregan unos auriculares que están coordinados, en
diferentes idiomas, para que siguiendo un recorrido previamente marcado nos vaya comentando
las penurias, curiosidades, etc. de los personajes que conocemos a través especialmente del
cine. Cada persona naturalmente al visitar este lugar tiene sus reacciones, la mia fué de gran
emoción por tantas y tantas veces haber leído y visto en la pantalla las “aventuras
y
desventuras” de sus protagonistas; salí al patio de “recreo” y lo recorrí viendo como la gran
Ciudad de San Francisco la teníamos a tocar y lo que debían sentir los “angelitos” que estaban a
“pensión” al verla tan cerca....una visita recomendable...pero con el abrigo puesto!!!
4. ! nos reímos porque estamos fuera !
La Roca (The Rock) es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de San
Francisco. En ella se localiza el Faro de Alcatraz, y antiguamente fue utilizada como
fortificación militar, como prisión militar y posteriormente como prisión federal hasta
1.963. Se convirtió en parque nacional La Isla de Alcatraz, informalmente referida
simplemente como Alcatraz o, localmente como La Roca en 1.972 y recibió las
designaciones de Hito Histórico Nacional en 1.976.
Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó que ningún preso
escapó con éxito, 36 presos han participado en 14 intentos, dos presos lo intentaron
dos veces, siete murieron y dos se ahogaron. La escena más violenta se produjo el 2
de mayo de 1.946, cuando un intento fallido de fuga de seis presos dió lugar a la
denominada Batalla de Alcatraz. Destacar a presos famosos por ejemplo Robert
Stroud “el hombre pájaro de Alcatraz”, Al Capone, George “Machine Gun” Kelly,
James “Whitey Bulger, Clarence Carnes, etc.. Por decisión del Fiscal General Robert
F. Kennedy la prisión fue cerrada el 21 de marzo de 1.963 debido al alto coste de su
funcionamiento en relación con otras cárceles (casi 10 dólares diarios por preso a
diferencia de los tres dólares, por ejemplo, de la prisión de Atlanta). La cárcel de
Marion, Illinois, abrió sus puertas el mismo año y sirvió para reemplazar la de
Alcatraz.
Como curiosidad el nadador catalán David Meca ha sido el primer hombre en cubrir
a nado con grilletes el recorrido que va desde la prisión hasta la bahía de San
Francisco (5 klms.) en un tiempo de 37 minutos.
Volvemos a “la libertad”....escapándonos en barco de la mítica cárcel y ya todos muy cansados
regresamos al hotel, llegando a las 20,30, una cenita y...al “sobre”!
3.- San Francisco
Muy tempranito salimos decididos a “arrasar” (mañana ya empezamos la Gran Ruta por “El
Lejano Oeste”). Paseando por la Ciudad nos encontramos primeramente con un barrio en el que
vemos muchas casitas preciosas (les llaman aquí “victorianas”, son una cucada, diseños muy
cuidados y muy bien pintadas...llegamos a Twin Peaks desde donde aprecaimos unas buenas
vistas, aunque hace un fuerte y frío viento que “pela”...estamos en agosto!, proseguimos y
llegamos al famoso Golden Gate,
catalogado como puente colgante, construido entre
1.933 y 1.937, con una longitud aproximada de 1.280 metros, está suspendido de dos
torres de 227 metros de altura. Bajo su estructura, deja 67 metros de altura para el
paso de los barcos a través de la bahía. El Golden Gate constituyó la mayor obra de
arquitectur de su éspoca. Como curiosidad para su conservación tienen que estarlo
pintando constantemente para evitar su rápida oxidación producida en el acero de su
estructura por el Océano Pacífico ; lo cruzamos hasta el otro lado gozando de una
panorámica impresionante de la Ciudad y también del mismo puente.
Seguimos paseando muy cerquita de Sausalito hasta
el “Muir Woods National Monument” que tomó el
nombre de Johon Muir, filósofo, científico y escritor
emigrado de Escocia con su família en 1.848 y que se
especializó especialmente en la conservación de la
naturaleza y su legalización para protegerla. Es un
parque precioso con gran cantidad de secuoyas, que
si
no
son
brutalmente
muy
anchas
aquí
son
impresionantemente altas, calculo éstas entre 50 y
70 metros y que estando a su lado te hacen sentir
como una pulguita, es un paseo fantástico. Muy
espectacular.
Acabamos
el
recorrido
por
el
fantástico parque bastante tarde y nos encaminamos
hasta el famoso “Peer 39” donde nos detuvimos a
comer una sopa de pescado que la sirven “dentro” de
un pan redondo que previamente le han quitado la
miga, muy original y muy buena. Tardamos bastante,
5. Impresionantes gigantes...
otro día el resto!
el ritmo que llevamos es muy lento...y el servicio
también ya que éste lugar es 200% turístico.
Destacamos una tienda especializada en chocolate, es muy antígua y con un surtido enorme y
una imaginación en la elaboración de este alimento fantástica. También visitamos una tienda
especializada solamente en ropa tejana... compramos pantalones, chaquetas... muy, muy bien de
precio y muy bien confeccionados. Frente a nosotros, estamos situados en el embarcadero para
ir a “La Roca”, el día es muy claro y la vemos “a tocar”, aunque delante nuestro sestean unos
leones marinos que están de “okupas” sempiternos, como en casa las dichosas palomitas...al
menos éstos defecan en el agua !!!. Nos “quedan” muchas “cosas” por ver pero ya estamos muy
cansados, mañana empezaremos “la Travesía” y decidimos regresar al hotel para arreglar los
equipajes, cenar y, tranquilamente, alrededor de las once irnos a descansar ya que mañana
iniciamos “la Gran Cruzada”
4 .- San Francisco - Monterrey - Carmel - San Simeón
Salimos prontito de “casa” preparados “para Todo lo que se presente” llenos de gran ilusión.
Llegamos a la oficina donde alquilamos previamente un turismo, rellenamos los papeles de rigor
y tomamos un Chevrolet Cavalier automático que llevaba solamente 400 millas recorridas...hacía
aquel olorcito de nuevo... ¡a las 9 de la mañana ya estamos libres!!!. Lluís toma el volante, Ascen
detrás vigilante y un servidor de coopiloto inundado de mapas...no nos falta nada...carretera y
manta!!!. Xino, xano, a las 10,15 entramos a Monterrey, directamente a la ofcina de turísmo que
amablemente nos facilitan unos mapas de la Ciudad y también de la vecina Carmel; Atacamos
primeramente el puerto y vemos que
esta Ciudad esta ubicada en una bahía
preciosa, su arena blanquísima, el mar
hoy
llano
pero...hace
un
frio!!!.
Llegamos al museo marítimo donde a
través de un audiovisual nos confirma
que aquí en California el artista y
fundador
fue
el
mallorquín
fray
Junípero Serra
juntamente con el
militar
de
Gaspar
Portolá
para
ayudarle a “convencer” a los indígenas
6. Panorámica de la Misión de San Carlos Borromeo
además de con la cruz, con la espada
si hacía falta. Seguimos visitando y nos adentramos por la ciudad antígua, primeramente el
primer teatro que existió en California, muchas casas de alrededor del 1.760, el resto....una
maravilla!!, una postal!, lleno de flores, limpio, super cuidado...unas casitas de madera
preciosas...un pueblo perfecto de cuento de hadas!...ésta Ciudad después del recorrido por el
Viejo Oeste ha quedado para mí la preferida. Ya, los padres de la criatura no podemos más y
resolvemos volver a nuestro “automático” para dirigirnos hacia Carmel, población muy vecina.
Atravesamos ésta población por Ocean Avenue hasta llegar a su playa...unas cuantas personas
tumbadas por allá...pero tapaditas, ya que hace verdadero frío...es el famoso verano de
California!!!, seguimos visitando, pero desde el coche en vez de a pié, cruzándola en zig-zag. Es
totalmete turística, muy bonita, con tiendas lujosas, casas de madera preciosas, aunque mucho
más pequeña que el vecino Monterrey al que todos le hemos otorgado un 10. Vecinita está la
Misión de San Carlos Borromeo... conjunto de edificios que datan de 1.771, pero restaurados
por los años 1.930, muy interesante de visitar: como vivían, como vestían...todo el conjunto es
muy bonito. La entrada (donación) es de 2 $ por persona, pero vale bien la pena y pasamos un
.Junípero Serra Ferrer,
buen rato..
(Petra, Mallorca, 24 de novbre. de 1713 -
Monterrey, California, 28 de agosto de 1.874), nacido como Miquel Josep Serra i
Ferrer, fue un padre franciscano, doctor en Filosofía y Teología evangelizador y
fundador de nueve Misiones en la Alta California, como Los Ángeles, San Francisco,
Sacramento, San Diego....
En 1.767, Carlos III decretó la expulsión de todos los jesuitas que radicaban en la
Nueva España. Dicha orden afectó a los misioneros jesuitas que atendían la población
indígena y europea de las Californias, que fueron sustituidos por 16 misioneros de la
órden de los franciscanos encabezados por fray Junípero. La comitiva salió de la
ciudad de México el 14 de julio de 1.767 y embarco en el puerto de San Blas rumbo a
la península de la Baja California. Tras una corta travesía arribaron a Loreto, sede de
la Misión de Nuestra Señora de Loreto, que es considerada la madre de las Misiones
de la Alta y la Baja California. Una vez que arribó la comitiva a la península,
determinaron seguir explorando la Alta California para llevar la “luz del Evangelio” a
la población indígena que, al contrario de la población de México, no conocían la
agricultura, salvo en algunas zonas del desierto; su alimentación se limitaba a la
recolección de frutas y raíces silvestres, bellotas, la cacería de venados, alces y
conejos, y la pesca. No acostumbraban a usar la vestimenta para protegerse del frío y
cubrían sus cuerpos con pieles de venado, plumas, capas de piel de nutria y barro.
En 1.768, sale la expedición rumbo a aquellas tierras. Por mar zarpa el buque san
Carlos, en tanto por tierra sale una comitiva con ganado vacuno, porcino y equino. Se
había iniciado la gesta de fray Junípero y sus acompañantes. La primera fundación
española en la Alta California fue la Misión de San Diego de Alcalá en 1.769, aunque
fray Junípero llegó un poco más tarde, dado que viajaba con la expedición terrestre. A
partir de la fundación de San Diego, en el curso de 15 años se fundan otras nueve
Misiones impulsadas por el misionero Serra. Junípero Serra y sus colaboradores
siguieron la línea de acción establecida durante su estancia en la Sierra Gorda de
Querétaro: cuando llegaban a un lugar conveniente, levantaban una capilla, unas
cabañas para la residencia de los frailes y un pequeño fuerte protector contra posibles
ataques. Acogían a los indígenas que se aproximaban movidos por la curiosidad y, una
vez ganada su confianza, les invitaban a establecerse en las proximidades de la
Misión.
Allí, al mismo tiempomque catequizaban a los indígenas, los misioneros les enseñaban
nociones de agricultura, ganadería y albañilería, les proporcionaban semillas y
animales y les asesoraban en el trabajo de la tierra. Las mujeres recibían
adiestramiento en las labores de cocina, costura y confección de tejidos. El cambio de
vida afectó asimismo a la cultura y religión indígenas dando lugar a un sincretismo
que perdura hasta nuestros días.
A la muerte de fray Junípero, en la Misión de San Carlos Borromeo, (Monterrey,
California), el 28 de agosto de 1.784, quedaban establecidas nueve Misiones que con
el tiempo crecerían para convertirse en importantes ciudades como son, Los Ángeles,
San Francisco, San Diego, Sacramento, etc.
Sus restos descansan en la Basílica de la Misión de San Carlos Borromeo, Misión que
él mismo findó. Es el único español que tiene una estatua en “National Statuary Hall
“(The Old Hall of the House), situado en el Capitolio donde reside el poder legislativo
de los Estados Unidos, y lugar donde están representados los personajes más ilustres
de esa nación. No está por demás agregar que cada estado de la Unión Americana
únicamente tiene derecho a proponer dos nombres de personajes ilustres a quienes se
les inmotalizará con un monumento. La estatua de Fray Junípero Serra que está en el
pasillo principal, fue propuesta por el estado de California.
El papa Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1.988. Su canonización halla
oposición por sectores nativos de Norteamérica, quienes aducen que, como agente del
cololianismo, contribuyó con la perturbación de la cultura india y explotó a los
indígenas en un sistema de Misiones donde se practicaba el castigo corporal.
De nuevo por la “strada”, seguimos y por la famosa carretera nº 1 el “Big Sur” esperando
encontrar algún lugar para comer y reponer fuerzas. No encontramos ninguno hasta bastantes
millas más allá y por el camino disfrutamos de sus curvas y las grandes vistas que dominamos a
placer, grandes acantilados pegaditos a nuestros pies, no tan “brutales” como los de Moher en
Irlanda pero sí espectaculares. Paramos alguna vez para ver tranquilamente el espectacular
paisaje y tomar fotografias...resulta que posando Lluís para la posteridad “oye” muy cerquita de
él a una serpiente que “cascabelea” para, seguramente avisar que está “ocupado” su terreno...el
salto que dió era digno de una final olímpica!!!
7. En la “1” al ladito de una “cascabelera”!!
Después de las grandes alturas vamos descendiendo hasta llegar al mismo nivel del mar y
pasando de largo por el desvío al castillo de Hearst, que mañana pensamos visitar, llegamos a la
super población de San Simeón, que la constituyen unos cuantos moteles en ambos lados de la
carretera y, me parece que, nada más. Nos alojamos en uno de los ellos que dispone en nuestra
habitación de un gran baño y dos GRANDES camas (aquí por lo que vemos “todo” es grande) por
50$ (se admite el regateo) más las famosas “tasas”, total 54,5 $. Vamos a la única tiendecita
que existe en el lugar a comprar agua: 1,5 l., 2& i un galón (3,78l.) 1,5& ¿?¿?. Hoy hemos
recorrido un total de 160 millas=256 km....hacia las 11h. al “sobre”.
5.- SAN SIMEÓN - HEARST CASTLE - BAKERSFIELD -BARSTON
Son las 6,30 am. y salimos hacia el
Castillo de Hearst a las 7,30. Llegamos
antes de que abran sus instalaciones y a
las 8 ya nos están “plumando” con los
tikets. Aquí comentar el ser estudiante
es una tontería, ya que aparte de uno no
ganar $, te toman por un adulto...rico!. La
cuestión
es
que
los
14
$
son
“universales”...y no ves TODO el castillo
sino que lo tienen “dividido” en cuatro
tours o rutas!!!.....tomamos la primera,
que es la que racomiendan a los que lo
visitan por primera vez (y última). A las
8,30 nos unen a un grupo y nos montamos
en un bus que nos lleva desde el
“montaje”
enorme
contiene
de
cerca
la
recepción
de
la
restaurants,
(edificio
carretera
souvenirs,
que
8
taquillas!!!, etc.), hasta el castillo que se
encuentra sobre una colina a unos 500
metros de altitud. La subidita “se las
trae”...mientras,
por
megafonía
un
empleado nos explica las “excelencias” d
8. Fachada principal del insólito “castillo”
lo que vamos a visitar, a parte de su
antiguo dueño el famosísimo???señor Hearst,el guía nos comenta unas cuantas cositas( ver su
pequeña biografía)...por ejemplo que éste señor era propietario de 16 revistas, radios, diarios...i
su finca “bautizada” cómo La Casona, ésta denominación, sin duda, debido a que como California
fue una colonia española durante doscientos años, escogió temas españoles para la mayoria de
ésta propiedad que su extensión aproximada era de unas 26.000 hectáreas!!!, tenía todo tipo de
animales, desde muchos para su consumo, como cerdos, terneras, gallinas, etc., hasta los más
exóticos llegando a conseguir una colección incluso mejor que algunos zoológicos. Arriba en el
castillo, 165 habitaciones, cuatro casas para los invitados alrededor de la “catedral” o edificio
principal que contiene unos techos extraordinarios, seis tapices tan grandes como una fachada,
butacas de madera alrededor de la sala principal, una iglesia del siglo XVI y otra del siglo
XVII, unas puertas enteras de piedra, columnas griegas, un mosaico entero romano...TODO
ORIGINAL....una mezcla de estilos y épocas de incalculable valor...sala de billares, un comedor
grandioso y repleto de objetos artísticos innumerables, un cine donde estrenaba películas
juntamente con sus “amigos” de Hollyvood: sus amantes estrellitas del cinema, el alcalde de
Nueva York y destacaba también el gran Charlie Chaplin, que jugaba a menudo al tenis encima
de
una
piscina
romana
interior,
otra
piscina
al
aire
libre,
9. La piscina de Neptuno
de Neptuno adornada con columnas y partes de templos romanos y griegos, climatizada y que
en su tiempo había sido la mayor del mundo....(no puedo más, hasta otro día)...miles de
millones...y también, para nuesto gusto, miles de “horteradas”....La visita nos ocupa unas dos
horas, más el llegar a éste insólito lugar una hora más...¿vale la pena?, pues...sí, es un poco
carito y además para un versado en arte suponemos que debe ser su visión un terrible cóctel de
estilos llegando al casi paroxísmo, aunque, insisto es acojo....con mucha, mucha “pasta” se llegan
a hacer estas “cositas”.....
William Randolph Hearst (extracto), 29 de abril de 1.863, San Francisco - 14 de
agosto de 1.951, Beberly Hills...fue un periodista y magnate de la prensa
estadounidense, conocido por ser uno de los promotores de la prensa amarilla. Como
curiosidad, cabe destacar que uno de los personajes de la película“Ciudadano Kane”
esta´básicamente inspirada en él.
Hearst es reconocido particularmente por el incidente de la Guerra de Cuba, en 1.898,
cuando el acorazado estadounidense “Maine” explotó en el puerto de La Havana
(Cuba), fue Hearst quien señaló a España como culpable de un supuesto sabotaje e
instó al, por aquel entonces presidente estadounidense William McKinley a iniciar una
guerra contra los españoles, algo que el gobierno NO tenía en mente. La guerra facilitó
a los Estados Unidos la pérdida del poder colonial español además del dominio del
Canal de Panamá.
Sus opiniones manifestadas a través de sus periódicos fueron controvertidas. Fué
acusado de xenófogo, de pro-nazi, (como también John Ford), y partidario de la “Caza
de Brujas”. Algunos apuntan, además, a que instó al asesinato de presidentes de
gobierno, antes de que fuera asesinado McKinley.
Otra de las situaciones por las que alcanzó la fama fue por la afición desmedida de
poseer cuantos más objetos posibles, llegando a ser sus riquezas portentosas; adquirió
compulsivamente palacios!!, construyó en un inmenso terreno de 240.000 acres un
“castillo” en San Simeón (California), y adquirió muchísimas obras de arte, muchas de
las cuales no llegaban a ver la luz por no salir de sus envoltorios. Sirva como ejemplo
la compra del Monasterio cisterciense de Santa María, en Segovia, que envió piedra
por piedra a su país natal, etc., etc., y más etc. Conocida es también la apasionada
historia de amor con la bella actriz
Marion Davies, a la que hizo
benefactora de sus caprichos y
trató de promocionarla en el cine.
De hecho la leyenda urbana
cuenta que en una fiesta privada
en su yate encontró a Marion
besándose con Charlie Chaplin, le
disparó a éste, y, por error mató a
Thomas Harper Ince(justo el día
de su cumpleaños, de ahí la
fiesta), ocultando el incidente
astutamente sin que las autoridades supieran nada del asunto (?¿??¿)
“Ciudadano Kane”, estrenada en 1.941, es considerada por la crítica como una de las
mejores películas de todos los tiempos, aunque más por sus innovaciones técnicas que
por su guión. Gracias a este film se puede adivinar la naturaleza de la personalidad de
Hearst. La Gran Depresión, así como la impopularidad de sus convicciones políticas
10. La “piscinita” interior.
(fue contrario a la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y a su
ingreso en la Sociedad de las Naciones) redujeron muy considerablemente su
influencia y su fortuna, hasta el punto que pasó los últimos años de su vida en total
reclusión.
$$$... Cuando, en la década de los treinta, el magnate de la prensa iba al cine
compraba dos entradas: una para él y la otra para su...sombrero!
$$$... William Hearst, que empezó comprando un pequeño periódico. el “San
Francisco Examiner”, que contaba con escritores como Mark Twain y Jack London,
creció hasta hacerse con otros 29 periódicos en todo el País.
Finalmente, murió en 1.951, a la edad de 88 años, de un ataque al corazón....the end.
Hacia el mediodía dejamos este sueño hecho realidad, decidiendo “pasar” de visitar la Misión
de San Luís Obispo dirigiéndonos por la carretera “58”, que finalmente la recorreríamos en
toda su extensión hasta la población de Barston. La “58”, hasta que no llega a Bakersfield tiene
tramos “peludos” por la gran cantidad de curvas pero durante el viaje llegamos a contar unos 5
o 6 coches en tantas millas !. Pasadas las pesaditas curvas, rectas larguísimas y de pronto una
curva de 90º!!!, porqué?...siendo todo el terreno llanísimo?...caprichos de algún terrateniente
influyente?...otro día ya lo preguntaremos, pero a quien?...seguimos esta vez con subidas y
bajadas “a gogó”...de pronto...petróleo!!!, nos detenemos (foto obligada) nos podemos detener
donde nos plazca...no se ve a
nadie...llegamos a una especie de
pueblecito, cuatro casas, llamado
Mackittrik y vemos una gran gorra
colgada
en
la
entrada
de
un
pequeño supermercado que rezaba:
“dónde
demonios
Mackittrik?”.
super,
está
Entramos
auténtico,
en
el
far-west
profundo, donde el 99% de los
clientes
11. Petróleo.. a la espera...
que
vemos
son
trabajadores del petróleo, llenos
de grasa y mie...a buscar la Pepsi o
la cerveza de turno...muy auténtico!, fuera, un Chevrolet “Corvette” viejo, negro... precioso y
detrás de ÉL un gigantesco camión...(el mejor espetáculo de la carretera)...comemos
hamburguesas, patatas fritas y Pepsi a “tope yankie” por 12 $. Seguimos hacia Bakersfield,
objetivo que nos hemos fijado para finalizar hoy, volvemos a repostar, una experiencia aquí ya
que primero tienes que pagar el carburante que deseas...¿y cómo sabemos cuanto carburante
necesitamos para llenar el depósito?...tendríamos que pagar después!!...pero no hay manera de
hacerles entender a los “gasolineros” de turno...”aquí ésto funciona así”...en el supermercado
vecino compramos provisiones, la leche se vende en bidones de un galón (+/- 4 litros, como aquí
el agua mineral), y decidimos proseguir unas cuantas millas más. Por el camino nos detenemos
12. foto 13, Un aparcamiento de “bombones” gigantes.
para fotografiar una aparcamiento de “bellezas”: los camiones norteamericanos que “navegan”
por éste inmenso País y que a mí me vuelven loco...que maravillas!!! (recortar un poco la base de
la fotografía). A 65 millas por hora = 110 kilómetros como máximo permitido, llegamos a
Barstow y en un motel modesto (Cactus) pero muy limpio y grande, con piscinita para pasar un
buen rato (28$). Si ayer hice 160 millas, hoy Lluís se ha “comido muy a gusto” 310 = 496 kms. El
tema de los coches automáticos, como el que llevamos, es que son muy cómodos de conducir
pero les falta el “reprís” de los manuales que estos son de respuesta mucho más inmediata, a
parte de que en las curvas puedes dominar más el coche...hasta mañana...
6 . - BARSTOW - WILLIAMS - VALLE. (a 25 millas del Gand Canyon National Park!!)
7,30 am. desayuno, después buscamos un banco para cambiar moneda extranjera (francos
suizos) por dólares y resulta que no cambian moneda extranjera si no eres cliente del banco!!!.
Acabadas las “gestiones” vamos a un gran supermercado para hacernos con un adaptador de
corriente y al hablar con un empleado y decirles que somos de Barcelona (la pregunta clásica:
where are you from?) nos dice “de España”...otro empleado que está a su lado le comenta:
“Catalunya,
never
say
to
a
Catalan
that
he
is
sapanish”...se
gana
nuestra
admiración...felicitación, castells en color (nuestras torres humanas) e invitación para nuestra
Fiesta Mayor... en medio del “Far West, en Barstow oír éste comentario !¿?!. Finalmente
empezamos la ruta del día, tomamos la “40” y “a saco hacia adentro” hacia el Este para ver el
profundo Oeste!...Por el camino disfrutamos de los super camiones (babeo) y, como no, de la
inmensidad del desierto, ahora cactos, ahora...nada!, unas rectas brutales, la calzada de la
carretera despide esa neblina
que tanto hemos visto en las
películas y al bajar del coche un
calor asfixiante, aclaparador !!!.
Al entrar en Arizona “posamos”
junto
al
cartel
anunciador
Arizona...la de las películas!!
y en
la población de Kingman ponemos
“gas” a 1,199 $ el galón, (+/- 30
céntimos de euro el litro!!!), más
agua y a tirar millas!. El paisaje,
aunque
monótono,
es
interesante...casi tumbado en el
13. ¡¡cuanto tráfico!!
coche, con el aire acondicionado
a tope y buena música... Arizona es GRANDE...la sensación de inmensidad es curiosa para
nosotros habituados a otras “medidas”... grandes horizontes con algunas montañas, pocas, pero
MUY SECO aunque, repito,
muy GRANDE.
Llegamos
a
Williams,
ya
dejamos la “40” y doblando a
la izquierda hacia la carretera
que nosllevará directamente al
Grand Canyon (que emoción).
Primeramente
en
ésta
histórica población comemos
una
ensalada,
carne
(hamburguesa buenísima) con
patatas fritas y dos “cocas”
(aquí a toda bebida de éste
tipo le llaman “soda”) por 16 $ 14. Arizona la de las películas
los tres. Seguimos y pasamos
el cruce de la “64” (la nuestra) con la “180”. Hechas ya 30 millas preguntamos precio por una
habitación en un motel (naturalmente): 59 $. Nos arriesgamos y buscamos mejor precio,
pasamos 22 millas y no bajan de 80-100 $ y parece ser que cuanto más cerca del G.C. serán los
precios más altos (la ley de la oferta y la demanda), pues SÍ, la hemos caga..., hoy no nos ha
salido bien, pero por probar.... total más tasas 56 $. Como ya son casi las 19 horas y la puesta
de SOL es a las 19,35, nos quedamos por aquí. Descubrimos un gran supermercado muy cerquita
que es muy original: está “dedicado” a la familia de los “picapiedra”...una pasada, compramos
leche (que no falte), postales, etc.. Más tarde ya en el terreno de nuestro motel Lluís disfruta
como un cosaco dándole “caña” al coche, derrapando a “saco”...ésto es vida!!!...la cultura del
coche aquí es brutal, lo llevas a todas partes, lo entras casi a la habitación!, lo aparcas donde
quieres, el carburante, baratísimo...hasta el lavabo vas en coche!!!... hoy 405 millas = 640 kms.,
el cielo está precioso y mañana...el Grand Canyon!!!
7 - VALLE - GRAND CANYON - VALLE.
Hoy no madrugamos, desayunamos 2 cafés de 5 céntimos, evidentemente malísimos, también
pagamos nuestra habitación para mañana y ya de cabeza al Grand Canyon!!. Unas 25 millas
nos las pasamos muy expectantes y llegamos, por fin, a la entrada del Parque donde cobran
20$ por coche. Aun nos queda un buen paseo hasta llegar al gran objetivo. Nos detenemos en el
primer “punto”, las ganas son demasiado grandes para esperar más...desde el “Mather Point”
tenemos la primera GRAN IMPRESIÓN....”plantados” frente al abismo nos quedamos sin poder
articular palabra alguna, las personas que también están cerca de nosotros vemos que también
les ocurre lo mismo, tal es la impresión que “invita” al recogimiento, como les ocurre a los fieles
de alguna religión cuando están presentes o rezando en su templo. No me lo esperaba...creía
que enseguida nos podríamos a hablar y comentar la grandiosidad del lugar, etc...pero
no..silencio absoluto durante un buen período de tiempo. Comienza el recital de fotografías,
videos...desde allí seguimos hasta “Yaki Point” desde donde la vista, como en todo el recorrido
veremos que es fascinante. Allí pedimos a un empleado consejo para saber desde que lugar es
preferible colocarnos para ver mejor tanto la salida como la puesta del Sol. “Asesorados” nos
dirigimos en coche por la mañana hacia el Este, haciendo paraditas aquí y allá, algunas cortitas
pero otras no, como en “Granview Point o Moran Point. Desde aquí en el Este se divisa un buen
tramo del río. El río Colorado,
“autor de la gran grieta”, y que
sigue “trabajando” sin descanso (ni
los días festivos!)...hacemos unas
imitaciones, no muy logradas, de
las cabras montesas entre las
simas
profundas...Ascen
se
alarma...pero para nosotros...Hacia
las 13 horas vamos al penoso
centro
de
visitantes
(Visitor
Center), lleno a rebosar de “guiris”
15. El río Colorado “culpable por su tozudez de conseguir
ésta maravilla natural.
de todo el mundo. Nos damos una
vueltecita, pero huimos enseguida
porque lo que vemos nada tiene que ver con el lugar tan “casi” sagrado de la Naturaleza que nos
rodea. Decidimos tomar un bus que nos lleva al principio del “anillo” del oeste y allí tomamos un
caminito asfaltado de aprox. dos kilómetros que va bordeando el inmenso precipicio. Son las dos
de la tarde y “cae” un Sol de justicia, los “papás” vamos aguantando la caminata a “trancas y
barrancas”...llegamos a un punto espectacular, “Maricopa Point”, no hay que ser pesado
pero...Desde allá tomamos otro autobús y bajamos hasta “Mohave Point” uno de los “Points” más
bonitos. Vamos quedándonos mucho rato en éstos puntos mencionados ya que, aparte de la
belleza que divisamos, también descansamos nuestro cuerpo ya “tocadito” al tener mucho
tiempo esperando que llegue la Hora de la “puesta” solar...”Pima Point”, “Hermits Rest”...ya son
las 18,30, bus hasta “Hopi Point” para a las 19,30 ver la esperada Puesta de Sol, que, si bien, es
bestial, esto parece la Boquería...lleno, lleno de “espectadores”. Nos hubiese gustado estar a
solas, claro, pero cien años antes...seguro!, ahora y a partir de ahora jamás. Cenamos en el
restaurante “industrial” del Centro y en plena oscuridad nos las vemos y deseamos para
encontrar el camino de regreso pero como somos tan listos...”triunfal y cansadísssssima”
llegada al motel para dar con las sábanas hacia las 23 h.
8 - VALLE - GRAND CANYON - VALLE - PETRIFIED FOREST - CHINLE
Lluís se levanta a las 4,15!!, se va solito al Grand Canyon para ver la Salida del Sol (nosotros
“pasamos”, ya nos lo explicará cuando regrese). Toma el super Chevrolet, música a tope y a
correr...llegando, pasa la entrada y a las 5 ya está en “Yavapai Point”, va viendo como el cielo va
tornándose más rojo a medida que van pasando los minutos...volvemos a estar bastantes
espectadores “madrugones” Vale mucho la pena. Finalmente, hacia las 5,40 sale el
“Lorenzo”...fotos a gogó, filmaciones idem...
16. Comienza el día...comienza el espectáculo!!!,
qué maravilla!!!, qué silencio!, “babeando” hasta las 6,30...bastantes espacios ya iluminados
muestran un sinfín de sombras, colores...y más colores, qué maravilla!!!
17. Su majestad el Sol...es como la paleta de un pintor...
EL GRAN CAÑÓN DEL COLORADO, en inglés “The Gread Canyon, es
una vistosa y escarpada garganta excavada por el río Colorado en el norte de Arizona,
Estados Unidos de América. El Cañón está considerado como una de las maravillas
naturales del mundo y está situado en su mayor parte dentro del Parque Nacional del
gran Cañón (uno de los primeros Parques Naturales de los Esrados Unidos).
El Canón fue creado por el río Colorado, cuyo cauce socavó el terreno durante
millones de años. Tiene unos 446 kilómetros de longitud, cuenta con cordilleras de
entre 6 a 29 kilómetros de anchura y alcanza profundidades de más de 1.600 metros.
Cerca de 2.000 millones de años de la historia de la tierra han quedado expuestos
mientras el río Colorado y sus tributarios o afluentes cortaban capa tras capa de
sedimento al mismo tiempo que la meseta del Colorado se elevaba. La mayor parte de
las rocas sedimentarias que se pueden observar en el Gran Cañón van desde los 2.000
millones de años de antigüedad de los esquistos situados en el fondo del “Inner
Gorge” hasta los 230 millones de años de las viejas piedras calizas de “Kaibab”. La
mayor parte de los estratos fueron depositados en los mares cálidos poco profundos en
la zona cercana a la costa y en los pantanos costeros que formaba el mar en los
repetidos avances y retiradas de la costa. La mayor excepción es la piedra arenisca de
Coconino que fue depositada del mismo modo que las dunas en el desierto.
La gran profundidad del Gran Cañón y especialmente la altura de sus estratos (muchos
de los cuales se formaron debajo del nivel del mar) se puede atribuir a los 1.500 3.000 metros de elevación de la meseta del Colorado, elevación que comenzó a
producirse hace cerca de 65 millones de años; esta elevación se produjo en diferentes
etapas más que en un proceso continuo. El proceso de elevación aumentó el gradiente
de la corriente del río Colorado y sus tributarios, aumentado así su velocidad y su
capacidad para atravesar la roca.
El área de drenaje del río Colorado (del cual forma parte el Cañón del Colorado) se
formó hace 40 millones de años, mientras que el Gran Cañón tiene probablemente
menos de seis millones de años de antigüedad (teniendo lugar la mayor parte del
proceso erosivo en los últimos dos millones de años). El resultado de esta erosión son
unas de las más completas columnas geológicas del planeta. El río sigue en la
actualidad erosionando activamente su cauce, sacando a la luz rocas cada vez más
antiguas.
Las condiciones climatologicas de mayor humedad que se dieron durante las
glaciaciones incrementaron la cantidad de agua recogida por el área de drenaje del río
Colorado. La consecuencia fue que el río aumentó de velocidad y profundidad de su
proceso erosivo durante estas épocas.
Hace 5,3 millones de años el nivel base (punto más bajo del río) y el curso del río
Colorado (o su ancestro geológico) cambiaron cuando se abrió el golfo de California y
descendió el nivel base del río. Esto incrementó la velocidad de erosión de tal forma
que casi la totalidad de la actual profundidad del Gran Cañón se alcanzó hace 1,2
millones de años. Las paredes colgantes del Cañón fueron creadas por la erosión
diferencial. Con el actual gradiente de corriente, el río Colorado podría profundizar
otros 370 a 600 metros en la roca antes de alcanzar su nivel base.
LA CULTURA DEL DESIERTO: Poco se sabe acerca de los pueblos que vivieron en
el Oeste de Norteamerica entre hace 9.000 y 3.000 años. Los primeros signos de vida
humana en el gran Cañón pertenecen a esa época. Las dataciones mediante Carbono 14 de pequeñas ramas de sauce representando animales establecen que los restos
encontrados fueron anteriores a 3.000 años. Los habitantes del desierto eran cazadores
y recolectores. Los primeros europeos que encontraron evidencias de estas actividades
fueron Frazier, Eddy y Hatch, en una expedición en 1.934.
(más en
Wikipedia,org/wiki/Gran....)
Lluís regresa ya al motel, nos recoge y después de un buen desayuno nos “despedimos” del “G.
Canyon” con un inolvidable recuerdo. Tomamos dirección a Flagstaft donde allí repostamos
nuestro “automático”: 12 galones, a 1$ el galón (+/- 30 cts. de euro el litro!!!.) Tomamos la
interestatal 40 hasta Holbrook done seguimos por la 180 hacia el sur para encontrarnos con la
entrada del Parque Nacional del Bosque Petrificado, que será el segundo de los parques
previamente “programados” a visitar. La entrada (10$ por coche), para encontarnos en primer
lugar
con
el
punto
llamado
“Giant Logs” donde vemos los
más grandes y espectaculares
árboles
petrificados,
son
preciosos, es alucinante ver que
troncos
de
madera
se
convirtieron, hace unos
225
millones de años en pura y dura
piedra,
magníficos
hay
que
verlos!!!. Desde aquí empezamos
el recorrido: “Long Logs” y
“Agate
House”...más
y
más
troncos enteros y miles de
19. Vegetal y posteriormente “mineral”, increíble...son más
“viejos que nosotros !
grandes fragmentados de éstos
“dinosaurios
vegetales”
convertidos en piedra, con colores cambiantes...tonalidades divinas...desde allá vamos a uno de
los puntos “clave”, “Crystal Forest”, “Jasper Forest”,
donde
las
“piedras”
son
casi
blancas,
transparentes...una maravilla!, para no cansar, finalizo
con las “vistas” desde “Blue Mesa” .... Toda una gozada,
aunque soportando el intensísimo calor, que lo paliamos
antes de abandonar el lugar encantado, refugiándonos
en el Visitor Center, un edificio en el que los visitantes
pueden admirar una serie de dioramas gigantes en los
que nos “explican” cómo era la vida en aquellos tiempos
inmemoriales...flora, fauna, geografía, etc., y además
este “refugio” magnífico está equipado con toda clase
de servicios, tienda incluida por supuesto. Hemos
“invertido” unas tres horas y media maravillosas,
comentando que si los Parques Nacionales que nos
“faltan” a visitar son tan bonitos tendremos mucha
suerte ya que éstos un “10”.
18. Joyas petrificadas,
PARQUE NACIONAL DEL BOSQUE PETRIFICADO..... Éste Parque (”Petrified
Forest National Park”, www.nps.gov/pefo) es un parque nacional de los Estados
Unidos localizado en la parte norte del Estado de Arizona, cerca de la carretera
interestatal “40”. Se encuentra en las comunidades de Holbrook y Navajo. En éste
Parque se encuentra la más grande y colorida concentración de madera petrificada, en
su mayoría de “Araucarioxylon arizonicum”. El Parque está conformado por dos
grandes áreas conectadas por un corredor que va de norte a sur.
Las temperaturas medias durante el día en verano oscilan entre los 32 y 38 grados
centígrados (celsus), si bien durante las noches se pueden registrar descensos de hasta
los 22ºc.. El mes más frío es el de enero con una temperatura media máxima de 9ºc. y
una mínima de - 6ºc. La temperatura más alta registrada fue de 42ºc. (1.988) y la más
baja fue de - 33ºc.. Las precipitaciones son más abundantes desde julio hasta
septiembre, lloviendo entre esos meses hasta la mitad de la media anual del Parque en
forma de tormentas eléctricas. Agosto normalmente es el mes más húmedo. La
humedad relativa media es inferior al 50% alcanzandose a veces inferiores al 15%.
La fecha de creación de este Parque fue el 1 de enero de 1.962.
Ya de vuelta a la “40” damos con un pueblo “fantasma” llamado ?????, seguimos hasta Ganado
también semi-fantasma: ningún hotel ni restaurante, hasta llegar a la población de Chinle donde
nos encontramos que aquí hemos de cambiar de hora, una más,. Tomamos un buen motel, el
“Canyon de Chelly Inn de la cadena BestWestern (69 $ ) cenamos, piscina cubierta (agua
calentita), TV: dan las carreras de coches de Nascar (¡qué bien!), anotaciones en éste diario,
diario,... y... al “sobre”...día largo e intenso, empezando en el “Gran Cañón”, “Petrified forest” y
ahora rodeados de indios (amerindios) por las calles, (aunque sin pelearnos como en las
películas)...hoy 355 millas...unos 568 kilómetros.
9 - CHINLE - MONUMENT VALLEY
De mañanita, las 7, a las 8 entramos a un supermercado para comprar alimentos. Tomamos
dirección norte hasta coger un desvío que va directamente a Kayenta. Buscamos ya habitación
pero está super-completo o super caro y eso que estamos a 25 millas de “Monument Valley” !!!
(MV). Vamos avanzando...llegamos a un lugar en que en unas casas muy sucias habitan unos
indios y les preguntamos si nos alquilarían alguna habitación, pero al entrar a visitarlas
desistimos ya que si están sucias por fuera, por dentro... finalmente llegamos a la entrada del
grandioso Parque y cerquita de la misma vemos otra casa en la que nos comentan alguna cosa
sobre viviendas indias... investigamos y finalmente encontramos una tienda india, como la de las
películas!, pero con camas en su interior y también el encargado de aquellos lugares (nos
habíamos metido, sin darnos cuenta en un camping) nos coloca una lámpara eléctrica de pié y
nos comenta que tanto las duchas como los sanitarios los tenemos muy cerquita de nuestra
insólita “residencia”...nos quedamos...y muy contentos.
20. Home sweet home!
Igual que ayer, a la peor hora del día, a las 13, entramos en el Parque...nos “escondemos” una
horita a la sombra y las 2 de la tarde tomamos nuestro Chevrolet y nos adentramos por unos
caminos de tierra, muchísimo polvo y arena, 17 millas!!!...es el MEJOR !!!. Lluís ya lo esperaba, lo
tenía en mente y sí, SÍ, es fabuloso...vistas de parte del gran
Valle, vistas de rocas esculpidas graciosamente por los
elementos, y que todas están “bautizadas”, fotos, fotos, como
japoneses, incluidos dos “pilars” castellers en un “escenario”
impresionante. El recorrido lo hacemos en unas tres horas y
media,
embobados,
alucinados,
a
los
“pies”
de
esos
“monumentos” naturales que parecían de una medida más
modesta
pero
al
estar
bajo
de
ellos
resultan
gigantescos...bellisimos. Volvemos al centro de información
hacia 17,30, escribimos las postales de “rigor”, el diario
(diario), y todo ello ya con un Sol en su declive dándonos la
espalda y por delante una vista...visión mejor dicho, imborrable.
Esperamos la puesta de Sol, hasta que se decide, a las 20,30,
con paciencia pero disfrutando del gran panorama, Sol mucho
21. 22 Un saludo “a lo indio”.
22. Una puesta bien “puesta”.
más suave y un airecillo maravilloso...”aixó és massa” Llega la puesta de Sol, los rojizos colores,
las sombras que se van alargando que “crean” estos monumentales “Monumentos”...ebrios de
felicidad ya decidimos dar por finalizada la extraordinaria visita comentando una y otra vez lo
maravilloso y bien que lo hemos pasado contándoselo a una pareja muy curiosa, Linda y Tom,
camioneros del mismo “monstruo”; se van tornando conduciendo diez horas al día cada uno...lleva
el impresionante vehículo en sus depósitos de carburante unos 1.200 litros y hacen “coast to
coast”, un recorrido casi equivalente a la distancia que media entre el oeste de Europa y el este
de Estados Unidos, también su gran cabina está tan bien acondicionada que una gran cama,
microondas, frigorífico, TV...les acompañan para hacer más viable la monstruosa ruta
ininterrumpida en su trabajo.
Llegando al camping, entramos en la tienda al estilo indio, dentro ya de noche vemos otro
espectáculo...el cielo!!!, desde casa NO es el mismo!...tienes que hacer un esfuerzo para no
cerrar los ojos y perderte, para nosotros, una estupenda novedad. Disponemos de una puerta
de cuero que cuelga de la parte superior... unas camas que...cenamos fuera en una mesa de
madera a la luz de aquellos aparatos que funcionan con petróleo regulándolos con una
mecha...muy “auténtico”...hacia las 23 horas al “catre” (más que cama”), oyendo el ulular del
viento a través del techo abierto compuesto de aquellos largos palos...hoy 195 kms.
10 - MONUMENT VALLEY - THE “FOUR CORNERS” - MESA VERDE - MOAB
Lluís se levanta a las cinco y a las 5,30 ya está en el Centro de Visitantes más solito que la una.
Nos comenta que está todo en tinieblas pero se “adivinan” los monumentales pétreos
“centinelas”. Al cabo de un buen rato, aprox. a las 6,30, aparece “Dios” ya acompañado en el
lugar de muchos “creyentes”, su indescriptible aparición entre aquel “decorado” hace que en
todos los presentes se produzca un silencio impresionante...y no es para menos. Se queda
admirando y grabándoselo en su memoria. A eso de las siete nos viene a recoger a nuestro
curioso “pisito”...preparamos nuestras cosas y … carretera y NO MANTA..ésta para el
crudisimo invierno que pronto empezará a dar “señales de vida”,........HASTA OTRA!!!!
MONUMENT VALLEY.El Monument Valley es una gran depresión situado en la frontera sur de Utah con
Arizona (36º59´N 110º6´O). El Valle está dentro de la Reserva de los nativos Navajo,
(en su idioma Tse´Bii´Ndzisgaii), cerca de la ciudad de Goulding y es accesible por la
US Route 163. El Valle es famoso por sus curiosas formaciones de “mesas” y ha sido
escenario de numerosas películas...en
primer plano, el héroe a caballo.. al
fondo, asombrosos pitones de roca
roja, que, a veces, alcanzan los 300 o
400 metros. Eso es Monument
Valley, uno de los fenómenos
naturales más extraordinarios de los
Estados Unidos. El juego de los
colores, que varían del rosa al
violeta, reviste un encanto particular
23. “acción!!”
al amanecer y a la puesta del Sol. El
Valle está poblado de indios navajo, que viven de la agricultura y cría de corderos, así
como la venta de productos de artesanía, joyas de plata y mantas tejidas a mano.
Algunos siguen viviendo en sus “hogans” de madera, ramitas y arcilla, llevan su
trabajo cotidiano según las tradiciones ancestrales, participan en los rituales dirigidos
por el “medecine man” (chamán) y practican el arte de los cuadros de arena.
Monument Valley en el cine: éste Valle es un lugar mítico en la historia del cine. La
imagen de sus picos rocosos de color ocre rojizo, erguidos en una inmensa planicie
desértica, ha dado la vuelta al mundo gracias a los numerosos westerns que John Ford
rodó aquí. De las 140 películas que este gigante de Hollywood realizó entre 1.917 y
1.966, nueve se rodaron en Monument Valley, el decorado natural más suntuoso que
pueda imaginarse. “Soy un campesino que hace películas de campesino”, solía repetir.
Todo empezó con el encuentro en 1.938 entre Harry Goulding y John Ford. Goulding,
que vivía en Monument Valley, enseñó fotos del lugar al célebre cineasta.
Entusiasmado John Ford decidió rodar allí en 1.939 “La diligencia” (“The
Stagecoach), protagonizada por John Wayne. Tras la Segunda Guerra Mundial,
durante la cual estuvo enrolado en la marina, Ford regresó en 1.946 a Monument
Valley para rodar “La pasión de los fuertes” (My Darling Clementine), con Henry
Fonda y Linda Darnell. El tema de ésta película, basado en la historia de “O.K.
Corral”, ¡ha sido llevado a
la pantalla grande más de
cincuenta
veces
por
Hollywood!
John Ford dió a John
Wayne el papel principal
en
otros tres de sus
westerns más famosos,
todos ellos rodados en
Monument Walley: “Fort
Apache”, en 1.948; “La
legión invencible”, en
1.949; y “Rio Grande , en 24. ¡Rodándo!
1.950. Estas tres obras maestras forman una trilogía a mayor gloria de la caballería
estadounidense. Evidentemente, los indios pagan siempre los platos rotos. Fue con
estos westerns que John Wayne se forjó su leyenda de hombre del Oeste, franco,
rústico, lento de intelecto pero valiente, leal y voluntarioso. Resumiendo, el arquetipo
del buen estadounidense. Y Monument Valley se convirtió en un lugar mítico del
western del séptimo arte.
Con todas nuestras pertenencias en el coche partimos con un recuerdo indeleble de estos
parajes (dejamos la tienda montada para otro día). Rumbo a Kayenta, a 24 millas, 38 kilómetros
(chupado), donde compramos comida, cargamos de carburante, unos cafetitos y a volar hacia el
Monumento de las Cuatro Esquinas, éste es un original punto donde se “encuentran” cuatro
estados: Arizona (de donde venimos), Colorado (a donde vamos), Utah (donde iremos mañana) y
Nuevo México, (para otro día...). Al llegar y visitar este “punto geográfico” nos encontramos
con unos indios que no se matan por sonreir y nos cobran 1,5 $ por persona. Entramos en el
vallado recinto para situarnos a la vez en cuatro Estados de este País colocando cada una de
nuestras extremidades...original e insólito...quizás no exista otro lugar en el mundo con estas
caracteristicas....
MONUMENTO
MONUMENT”)
DE
LAS
CUATRO
ESQUINAS
(“FOUR
CORNERS
Éste es un pequeño monumento del sudeste de los Estados Unidas, localizado en
tierras indias de los navajos y utes, que marca la localización geográfica del punto de
unión cuádruple de los estados de Arizona, Colorado, Utah y Nuevo México. No solo
es el punto de intersección perpendicular de las cuatro esquinas, sino que además es el
único punto cuádruple en Estados Unidos entre estados, y por eso a la región se le
llama la región de las Cauatro Esquinas.
25. Un pié y una mano en cada estado.
El punto se localiza en una reserva india de los “ute” en Colorado. La señal es
controlada por Parques de la Región Navajo, y el departamento de Reconstrucción y
es una atracción turística popular, a pesar de lo remoto de su posición. Alrededor del
monumento, los artesanos locales navajos y utes venden recuerdos y alimentos. La
posición del punto fue descubierta inicialmente en 1.868 y fue señalada con un
pedestal de piedra arenisca. Posteriormente, en 1.912, se colocó el primer marcador
permanente, que fue sustituido en 1.992 por un pedestal de granito en el que encaja un
disco de bronce circular alrededor del punto, que está rodeado por los escudos y
banderas de los estados que colíndan allí.
Seguimos...el próximo Parque es el de “Mesa Verde”...al llegar resulta que nos encontramos con
que sus dimensiones son descomunales comparadas con los visitados anteriormente y para
llegar a los lugares “estrella” nos vemos obligados a cruzar hacia el otro extremo. Vamos “a
saco” disfrutando de unas vistas extraordinarias...llegamos, por fin, al punto álgido: el “Clff
Palace”, otrora importante población situada bajo una inmensa roca, como una tribuna de un
campo de fútbol, (a lo mejor lo copiamos). Lo vemos desde la parte de arriba ya que para
descender hace falta ir a comprar el ticket que está al quinto pino (aunque finalmente como
era
tan
interesante
lo
hicimos).
26. Desde “lo alto”
Seguimos visitando puntos de interés, descendiendo hasta “Sprince Tree House”, muy curioso,
y lugar donde la mayoría de sus habitantes vivían hace 700 u 800 años; después el Museo que
contiene unos dioramas muy interesantes mostrando como se desarrollava la vida hace tanto
tiempo. Damos un buen recorrido por el Museo y viendo un audiovisual nos quedamos
“sopas”....nos avisan delicadamente que es ya la hora de cerrar....Atravesamos de nuevo todo el
Parque (40/50 kilómetros) llegando posteriormente a la población de Cortez donde nos
detenemos a comer y descansar del trajín matinal y el calor sofocante.
PARQUE NACIONAL “MESA VERDE”
Incluido por la Unesco como Patrimonio de la Hunmanidad, el parque de Mesa Verde
alberga los ejemplos más increíbles de poblados indios abandonados de suroeste,
magníficamente conservados bajo salientes rocosos. Bautizada por los españoles esta
mesa verde que domina desde sus 600 metros todo el ángulo suroeste de Colorado fue
ocupada por los “anasazi” hacia el año 550. Esta civilización, inicialmente nómada, se
desarrolló rápidamente gracias a la introducción de la agricultura. la domesticación del
perro y del pavo. Al principio, la tribu habitaba en casas de arcilla semisubterráneas.
Luego, empezaron a realizar construcciones cada vez más complejas. Los anasazi
vivieron su época de apogeo entre el 1.110 y el 1.300, aunque poco se sabe sobre su
vida, aparte de que celebraban sus ceremonias religiosas en cuevas circulares: las
kivas. Los arqueólogos intentan descifrar sus descubrimientos a partir de las creencias
y la tradición oral de los indio “hopi”,
supuestos descendientes directos de
los anasazi. Por algún motivo que se
desconoce, hacia el año 1.200 la tribu
abandonó sus poblados de los
antiplanos para instalarse en las
cavidades de los cañones. ¿Podria
suponerse que lo hacían para así huír
de sus enemigos (que en todas partes
hay???), o para protegerse de los
elementos, o ???. Nadie hasta hoy lo
sabe, pero fue en este nuevo entorno
donde los anasazi construyeron sus
moradas más bellas, las que aún
podemos contemplar en la actualidad,
sorprendiendonos agradablemente por
su estado tan óptimo de conservación.
En las paredes de algunas, pueden
admirarse fascinantes pictogramas y
en todo el Parque podremos encontrar
hasta más de un millar de
emplazamientos de éste tipo. Un
27. Una visitante atrevida
museo, libros y guias relatan la historia de ésta civilización india que por misteriosos
motivos desapareció repentinamente del cañón a finales del siglo XIII, período de
pertinaz sequía, agotamiento lógico de sus recursos, etc., que nos podrían dar la pista
de el porqué su ausencia.
Ya, repuestos, después de una buena comida y también un buen descanso, decidimos avanzar y
llegarnos hasta Moab población “puerta” del parque de mañana. La carretera en muy buen
estado (la 666 & la 191) rodeados de campos muy fértiles y bien trabajados...acostumbrados al
desierto y más desierto, es un gran descanso visual. También parece que existe más poder
económico (“pasta”) y dejamos el Estado de Colorado y entramos en el de Utah, éste lleno de
hijos de Utah. Llegamos a Moab bastante tarde, recorremos algunos moteles hasta encontrar
uno que nos “va bien” (50 $ + tasas), muy tranquilo e incluyen en el precio el “gran desayuno
americano”, lo digo así porque cada mañana vemos la cantidad que “ingieren” estos
indígenas...alucinas.... Ha sido un día “durillo”, no matador, pero sí muy “cañero”...344
millas...unos 550 kilómetros.
11 - MOAB - ARCHES PARK -MOAB
Las ocho!!!, a punto. La entrada al Parque dista unos diez kilómetros...entramos...10 $ por
vehículo. Cargamos de carburante porque estos parques no son de juguete...Dejamos el coche
aparcadito y...a andar!. El itinerario prefijado es de una caminata importante, especialmente
para los “viejos”, y con este SOL!!!, en total unas cuatro horas y media, acabamos muertecitos
(los veteranos), pero maravillosos “Double O Arch”, “Landscape Arch”,
“Navajo”...”Wall”...”Partition”...”Pine Tree”...”Tunnel Arches”...es un camino para recorrerlo en
otra estación del año!!!....son acojonan....Es maravilloso!!,; finalizando, hechos polvo, tomamos el
coche y nos llegamos al
parking del “Delta Arche”.
Aparcamos y bajo un calor
asfixiante; a las tres de la
tarde Lluís reanuda otra
excursión para llegar a la
“estrella” de éstos
monumentos pétreos, el
bautizado con el nombre de
“Delicate Arch”, éste incluso
figura en las matrículas de
los vehículos del Estado.
Parte a todo gas invirtiendo
28. El superfamoso “Delicate Arch”
30´en llegar y en el patético
regreso ya pierdió la noción del tiempo, pero logró que alguien, tan “sonado” como él le hiciese
una fotografía al pié del “monumento”....llega puro “caldo”. Nosotros estábamos un poco
intranquilos debido a su tardanza, mientras refugiados bajo un pírrico arbolito pensábamos lo
que aún nos “quedaba”...seguimos...”Double Arch” , “North/South Window”, precioso, “Turret
Arch”, original....y así más y más....Ya
por tierra , como las serpientes,
dejamos un parque que ha sido como
un sueño, donde la Naturaleza se
supera a ella misma, si eso es
posible...¡Qué viaje llevamos!, como
esto siga así, acabamos con nuestros
adjetivos .
Retorno, al fin, a Moab, cena en un
curioso restaurante y tranquilamente
nos preparamos para “el asalto” de
mañana...unas
millas
más
y
otro 29. Una cara: los ojos y su nariz,
Parque...para variar, pero variado,¡vaya ritmo que llevamos ! : hoy pocas millas en coche (69)
pero bastantes a pie bajo un SOL de injustícia.
ARCHES NATIONAL PARK
El Parque Nacional de los Arcos, es un parque nacional de los Estados Unidos
localizado en el Estado de Utah. Éste Parque destaca por una gran concentración de
arcos naturales- cerca de 2.000. Tiene una superficie de 310 kilómetros. El punto de
elevación máxima es de 1.723 metros en la colina Elephant y la elevación de menor
tamaño es de 1.245 metros en el centro de visitantes. En promedio recibe 250 mm. de
lluvias anuales. El 12 de abril de 1.929 fue proclamado Monumento Nacional de los
Estados Unidos por el presidente Herbert Hoover y el 12 de noviembre de 1.971 fue
establecido como Parque Nacional.
HISTORIA : Los hombres han ocupado esta región desde la última era glaciar, hace
10.000 años. Entre los primeros pobladores de la zona se encuentran las tribus
Fremont y los indios Pueblo. Los misioneros españoles encontraron a las tribus ute y
paiute en la zona cuando llegaron por primera vez en 1.775, pero los primeros en
establecerse en el lugar fueron los mormones en 1.885, aunque se fueron al poco
tiempo. Más tarde, hacia 1.880, rancheros granjeros y mineros poblaron el área
mediante la fundación de Moab. La designación como Monumento Nacional fue
respaldada por el Servicio de Parques Nacionales desde 1.926, pero el presidente de la
Secretaría del Interior Calvin Coolidge se resistía a ella. Finalmente en abril de 1.929,
el presidente Herbert Hoover firmó una proclama presidencial creando el
“Monumento Nacional Arches” que comprendía dos áreas comparativamente
pequeñas y desconectadas. El propósito de declarar una reserva bajo la autoridad de la
ley de Antigüedades de 1.906 (Act Antiquities) era proteger los arcos, puntas, rocas
movedizas y otras formaciones debido a su valor científico y educativo. El nombre
“Arches” fue sugerido por Frank Pinkely, superintendente de los monumentos
nacionales del sudoeste de los Estados Unidos, dependiente del Servicio de Parques
Nacionales, después de una visita al lugar.
FORMACIÓN DE LOS ARCOS : El Parque se encuentra sobre un yacimiento de sal
subterráneo, el cual es básicamente el responsable de los arcos y demás formaciones.
Este yacimiento de sal fue depositado en la meseta de Colorado hace unos 300
millones de años cuando el mar inundó la región y luego se evaporó. Durante millones
de años, el yacimiento fue cubierto por residuos de inundaciones y erosionado por el
viento y el océano que lo cubría durante ciertos intervalos. Muchos sedimentos
originados por la erosión fueron comprimiéndose en las rocas.
La sal bajo presión es inestable, y el yacimiento salino de Arches no era compatible
con el peso de la gruesa capa de roca que se había formado por encima. Bajo tal
presión, se desplazó, cedió, licuó y reposicionó impulsando a la capa de la Tierra a
ascender en forma de bóvedas. Luego, secciones enteras cayeron formando cavidades,
aristas y otras formas, y las fallas geológicas se movieron. La falla Moab es un
desplazamiento de 2.500 pies y puede verse desde el centro de visitantes del Parque.
Como este movimiento subterráneo de sal modeló la tierra, la erosión de la superficie
quitó el remanente de las rocas más nuevas. A través del tiempo, el agua se ha filtrado
por las fisuras, juntas y pliegues de esas capas superficiales. El hielo que se forma en
esas fisuras, hace presión sobre la roca, quebrándola. Luego el viento limpió las
partículas sueltas. De esta manera, las formas que quedaron en pié fueron erosionadas
por el agua y el viento. Muchas formaciones terminan cayendo, otras, que poseen
mayor dureza y equilibrio, se mantienen a pesar de estar rotas o la falta de partes.
Éstos son los arcos. A excepción de ciertos vestígios aislados, la mayor parte de las
formaciones visibles hoy en día en el Parque son de arenísca de color salmón, y gres
amarillento.
12 - MOAB - PANGUITCH - BRYCE CANYON - PANGUITCH
¡ Al ataque !!!, de nuevo por la “strada” humeante
(y no es de humo, sino de la reverberación del
asfalto, como hemos visto en tantas películas en
unas
infinitas
rectas
“sembradas”
de
toboganes). Nos detenemos un momento para
tomar unas fotografías desde un puente al
famoso río Colorado, culpable de la maravilla del
Gran Cañón que lleva naturalmente su nombre:
emoción, si se quiere infantil, pero tantas y
tantas veces lo habíamos mencionado desde la
época colegial...Panguitch, 2.000 de altitud, a
unas 22 millas de Bryce Canyon National Park,
vemos, como anuncian, “empezamos” por el final,
a 18 millas, el “Rainbow Point” que esta bien.
Vamos regresando y ahora tendremos todos los
puntos de vista a nuestra derecha de la
carretera y el valle también. El siguiente “Black
Birch2 y “Ponderosa Canyon”, psé, psé, “Agua
Canyon” ya empieza a “pintar” bien y “Natural
30. La lucha por la supervivencia
Bridge” es precioso, una especie de enorme
arco. Seguimos por “Piracy Point”, psé. y donde comienza el escándalo, in crescendo, sin parar,
hasta llegar a un éxtasis total es, por orden, “Fairyland Point”, “Sunrise Point”, “Sunset Point”,
“Inspiration Point” para, finalmente, Bryce Point”. Esto es indescriptible, de verdad, tendría
que ser uno poeta, músico, místico, escritor (por supuesto) y más y más...Estás en una especie
de anfiteatro donde en el lugar de las butacas de platea estan sustituidas por uns “agujas” y
formas caprichosas increibles que te hacen casi el no creer lo que ven tus ojos.
31. Las “butacas” de platea.
Hacemos más fotos que un japonés, en nuestra vida habíamos hecho tantas, ya que
normalmente cuando vas a ver un monumento, obra de arte, etc. con 2 ó 3 vistas ya tienes
bastante, pero aquí todo el parque es una postal, especialmente éstos últimos lugares
citados. Acabamos con una puesta de Sol alrededor de las 20,30. La “puesta” no es buena
debido a la orientación del anfiteatro pero mañana el amanecer puede ser de escándalo...hoy
355 millas - 568 kilómetros.
13 - PANGUITCH - BRYCE CANYON - ZION PARK - LAS VEGAS
Nos levantamos a las 4,30, Ascen se queda en el Motel, a las 5 partimos tranquilamente (noche
oscura), para llegar a las 5,50 a “Bryce Point”. Llegamos los terceros, pero hasta que a las 6,30
en que no llega el “Lorenzo” ya estamos en inquieta espera 24 personas, pero cuando empieza a
clarear la cosa empieza a desmadrarse: ésto és un escándalo: primera tonalidad blanca, para
pasar lentamente a un rosa pálido, más tarde (no mucho) a naranja, algunas puntas de aguja
rojas como el hierro fundido...pasando a color chocolate....bien una paleta de un pintor con casi
todas sus variedades coloristas...éste anfiteatro de “agujas” casi se parece a los tubos de un
órgano gigantesco, en la que de las agujas emanan de
su garganta no sonidos pero si una
grandiosa sinfonía colorista que enmudece al más dicharachero.
32. El amanecer, empieza el espetáculo.
Creo que la palabra apropiada es “irreal”, aunque la Naturaleza tiene otras muchas “obras” en
su catálogo. Vamos después hasta el “Inspiration Point” donde también genial, pero con más luz
y para acabar al “Sunset Point” desde donde iniciamos un
descenso hasta sus “pies” para llegar al valle pasando por
“Navajo Loop”. nos da a veces la sensación que caminamos
por el “sic” de Petra, tal es su parecido...pero las “agujas”
son como los bolillos con los que se fabrican los primorosos
encajes . La subidita de retorno “se las trae” pero viendo
la perspectiva desde el fondo del valle con sus formaciones
rocosas que te tiran de espalda, se te olvidan todos los
males. Quizás éste ha sido el mejor de todos los Parques
que hemos visitado hasta hoy.
33. El laberíntico fondo del Valle
BRYCE CANYON NATIONAL PARK
En realidad NO se trata de un Cañon, sino de una meseta calcárea (entre 2.018 y 2.748
Metros) cuya erosión ha creado unas columnas rocosas de una asombrosa variedad
cromática, que va desde el blanco hasta el rojo oscuro (Pink Cliffs y unas formas muy
recortadas.
34. Lluís “presidiendo” el increible “Anfiteatro BRYCE”
El primer mormón que se estableció aquí, en 1.875, Ebeneezer Bryce, exclamó “¡vaya
lugar para perder una vaca!”. Los indios paiute, por su parte, preferían ver aquí ”rocas
rojas erguidas como hombres en un cañón en forma de palangana”. Hace mucho
tiempo, el mar lo cubria todo, pero luego se retiró. Las formaciones en forma de velas
(llamadas aquí hoodoos, o chimeneas de hadas), son el resultado de la erosión causada
por la lluvia. En toda la zona abundan los tamias (una especie de ardilla pequeña).
Bryce Canyon ocupa un área de 145 km. cuadrados. De los tres parques nacionales de
Utah es el menor visitado debido en gran parte a su remota localización. Kanab es la
ciudad que se encuentra en un punto intermedio entre los tres parques, el Brice
Canyon, el P. N. de Zion y el P. N. del Gran Cañón. El nombre de éste Parque también
se usó para denominar a un programa informativo encargado de simular en tres
dimensionesw los paisajes geográficos.
El Cañón de Bryce NO se
formó por la erosión de
una corriente de agua
central, por lo que
técnicamente NO se
puede denominar Cañón.
El gran anfiteatro y
demás figuras de roca de
la Era Cenozoica fueron
creados por la erosión de
cabecera. De este tipo de
erosión provienen los
pináculos de colores que 35. Una húmeda muestra...
llegan a alcanzar los 60
metros de altura. En un área de 30 kms. se encuentran varios anfiteatros, siendo el más
grande el “Anfiteatro Bryce” que mide más de 19 kilómetros de largo por 5 de ancho
con una profundidad de 240 metros. Su mayor elevación se encuentra en el “Rainbow
Point” cuya altura alcanza los 2.775 m.s.n.m.
Volvemos....hasta la próxima...Ascensión nos espera en el motel (a 23 millas) y seguimos hacia el
sur, hacia el Parque Nacional de Zion. Llegamos hacia las 13 horas, (10 $) y lo recorremos de
punta a punta. De hecho es una carretera muy estrecha que transcurre entre un desfiladero
muy espectacular pero..no mata. Caso contrario sería que para gozar de él tendríamos que
escalar y escalar admirando sus coloridas rocas que son un libro abierto para los “entendidos”,
nosotros nos contentamos con ver su marcada policromía. Llegamos al final, un modesto río,
pero con sus aguas fresquísimas dato a agradecer (sigue el intenso calor) y dentro de su cauce
nos divertimos de lo lindo jugando con sus cristalinas aguas la mayoría del tiempo. Estamos unas
tres horas y ya un poco aburriditos decidimos “tomar las de Villadiego”...Acabamos...próxima
destinación: ¡¡¡ LAS VEGAS !!! no es un Parque...es... LAS VEGAS!!!.... El camino se nos
hace muy largo y pesado,
ZION NATIONAL PARK
El nombre de Zion nos sugiere que será un lugar apacible, según unos informes
anteriores. Un trefugio para los hombres y los animales, de éstos parece ser que es un
santuario para algunas especies naturales como el águila real, el ciervo mula de
grandes orejas o el león de montaña (o puma). A la sombra de los sauces, los fresnos y
los álamos que crecen a orillas del río Virgin, proliferan conejos de monte y linces.
Con suerte podremos oír el eco del canto de un abadejo escondido en un nogal o
enebro, o soprender a algún roadrunner, simpático animalito que ha hecho las delicias
de los niños(y los mayores) en una serie televisiva de antaño. Extraño...su cuerpo
pequño, su cola muy larga y su cabeza como el casco de un jinete...se trata de un
serpentario correcaminos de la familia de los cuclillos, así llamado porque tiene la
manía de seguir a toda velocidad a los coches, las diligencias e incluso...los trenes de
mercancías !!!
La región de Zion fue durante mucho tiempo el refugio de los pioneros mormones que
acudían a buscar la tranquilidad en estos parajes salvajes y deshabitados. La
bautizaron con este nombre en referencia al Sión de la Biblia. Para estos creyentes,
marginados y perseguidos, Zion representaba un ideal ético y humano...el reino de
Dios que soñaban.
La carretera asfaltada, muy estrecha y sinuosa a lo largo de 19 millas, está cubierta de
asfalto rojo para no desentonar con el paisaje. Al este, se atraviesan paisajes de rocas
erosionadas con estrías asombrosas...en el Parque de Bryce Canyon, los visitantes
empiezan descubriendo el Cañón desde arriba, y luego, si se atreven, descienden a pie
hasta el fondo. En el Parque de Zion, es al revés: se empieza admirando el paisaje
desde el fondo y luego al subir se descubre muchísimo mejor el conjunto del Canón.
Zión es el nombre de este Parque de 545 kms. cuadrados, pero es, sobre todo, el
nombre del Cañón de Zion, un largo desfiladero de 8 millas labrado desde hace 13
millones de años por el río Virgin. A menudo han comparado este lugar con un país de
gigantes y, ciertamente, sus despeñaderos que alcanzan entre 610 y 910 metros de
altura con unos colores asombrosos: beige, rosa, naranja, rojo...¡pintores venid!...se
termina en un “callejón sin salida”...¿qué curioso. no?
Muy pesado...desierto y más desierto...para más, llegando a la increíble Ciudad nos encontramos
con atasco monumental...en el centro, muy lentamente, y después de “pasearnos” unas cinco o
seis millas por Las Vegas Boulevard (vulgarmente llamado “Strip”) viendo los increibles edificios
hoteleros/casinos llegamos POR FÏN al “nuestro”, el “Excalibur”...bestial : ¡ocho carriles de
entrada!, ni en una “operación retorno” en una gran ciudad al fin de las vacaciones de Pascua.
Para llegar y aparcar el coche tenemos que hacer milagros, piruetas, romper todas las reglas de
circulación.... somos aquí unos borreguitos más que hemos llegado a ésta Sodoma-Gomorra del
siglo presente...o sea que aquí, especialmente, si no “traes” muchos $$$$$, para dejarlos en
éste lugar no vales ni una... Una vez ya acomodados en nuestra amplísima habitación
(espectacular), nos damos un garbeo, ya de noche antes de cenar...hace mucho, mucho
calor...¡Ay mañana!, hoy 309 millas, 494 km., ya llevamos 3.800!!!
14. LAS VEGAS
Descansamos muy bien y tranquilamente hacia las 9 salimos ya a la calle para transitar y ver
como “se lo han montado”...El calor ya empieza a hacer de las suyas, así que vamos a refugiarnos
visitando unos cuantos hoteles de nuestro entorno. El “NEW YORK” es espectacular (ya
sospechamos lo que “nos espera”), por su interior dentro de “Motown” un parecido a nuestro
“Pueblo Español” a lo NY cubierto...El “MGM” tiene un super café en medio de una jungla....el
“CESAR” es brutal...todos son super-super espectaculares por sus decoraciones y grandiosidad.
Mucha parafernaria hiper-hortera, pero alguna muy bien lograda. Por ajemplo el “EXCALIBUR”
tiene 4.032 habitaciones!!!. Como el calor ya está del todo presente (42ºc.), vamos a buscar el
coche para escondernos, otra vez, en alguna/s tiendas y hacer compras, así, cuando lleguemos a
San Francisco ya tendremos algo adelantado.
36. Es una guerra naval en el desierto !!!....¡FUEGO!, ¡FUEGO!
Lluís se compra unos buenos tejanos por 34 $...ya son las tres de la tarde, los mayores nos
vamos a descansar a nuestra habitación mientras que Lluís va a la piscina y se pasa una dos
horas. A las 18,30 volvemos a “la faena” y lo primero que hacemos es ir a presenciar UNA
BATALLA DE BARCOS EN MEDIO DEL DESIERTO....en el hotel “TREASURE ISLAND” y al
ladito de la calle, o sea tocando a la acera, solamente separados por una verja, tienen instalado
UN MAR en el que dos barcos de guerra, de época, empiezan el espectáculo: el capitán de uno
de ellos se dirige a pleno pulmón al capitán “enemigo” y lo pone “verde”...tan “verde” que pasan
inmediatamente a “las manos”...Quiero decir a los cañones, se arma la de San Quintín!!!!los
espectadores, paseantes quedamos atónitos...una película de verdad!!! y así sucede..los que lo
estamos viendo nos frotamos los ojos, porque el fuego es real!!!, y al final uno de los bracos
recibe una andanada en su línea de flotación y...se abre una descomunal brecha, para
que al cabo de unos instantes...se...¡hunda!, marinos tirándose al agua desde lo alto del
barco para no perecer ahogados, explosiones, humo...más humo...ahora caigo! estamos en LAS
VEGAS....en parte, me sabe mal el describirlo ya que la sorpresa, si alguien va a visitar esta
Ciudad, no se llevará la MAYÚSCULA que tuvimos nosotros.
Aún con esas recientes imágenes impresas en nuestras retinas, hacia las 9 de la tarde llegamos
a la calle Fremont, ilustre militar (Georgia 21 de enero de 1.813. 13 de julio de 1.890,
aventurero y político del que vale la pena saber de su biografía), ésta street tiene cubierto
totalmente un buen tramo con unos dos millones de bombillas. La calle está rebosante de
visitantes...dos bandas musicales interpretan en sendos escenarios a lo largo de ésta. Hay
muchísimo ambiente y a las 23 horas...todas las luces se apagan???...empieza el espectáculo: las
bombillas que están bajo la bóveda de la cubierta calle empiezan a “actuar”...forman figuras,
por ejemplo de cowboys a caballo dirigiendo sus reses, hombres a pié cazando caballos o bueyes
a lazo, estampas típicas del, Oeste profundo, juegos de luces super espectaculares...
37. ¡fantástico, brutal!... ésto es “....”
Regreso por L.V. Boulevard y seguimos embobados....hasta la cama. Según Lluís, ya en la camita,
comenta que lo mejor de L.V., juntamente con el espectáculo de la Calle Fremont, son las
“nenas” que por aquí pululan...ésto es como Sodoma y Gomorra (en color), donde nada más que su
majestad el $$$$$ vale: el juego, la bebida, la comida i “putitas” que estan....y a tope!...se
anuncian (las susodichas) en unas revistas gratuitas que las encuentras por doquier, llenas de
fotografías, medio en “pelotas” con su número de teléfono...las llamas y ya están en la
habitación donde también puedes escoger en el televisor unas cuantas películas de estreno,
también de pornografia e incluso consultar tu saldo en la cuenta del hotel. Además, aquí
siempre hay un “además”, por L.V. Boulevard (Strip) circula una camioneta provista de unos
paneles publicitarios en ambos lados anunciando la posibilidad de “apaciguar” otro tipo de
ardores que no son los metereológicos, mediante una simple llamada telefónica; el número de
contacto es muy fácil de recordar...es el 69696969. Esto, según Lluís es una horterada..y más...
pero quizás de acuerdo conmigo que se ha de ver al menos una vez en la vida. Después
recordarlo viendo la estupenda película “Casino”...
EL GÁNGSTER QUE CREÓ LAS VEGAS
Desierto de Mojave, Nevada. Coyotes, algún cacto y....nada. Terminada la Ley
seca, algo había que hacer!!!...el hombre caminó, clavó los ojos en el horizonte y
vió...¡SOLARES!. Ese acto lo llevó a la historia. El gángster “Bugsy” Siegel fue el
inventor de la ciudad del juego. Las Vegas. Benjamín “Bugsy” Siegel nació en 1.905
en los suburbios de Brooklin, Nueva York. En su niñez integró la pandilla de Mayer
Lansky, quien sería el financista de la “cosa nostra” . Como traficante de alcohol le fué
bien y llegó a ser rico. Pero su suerte terminó en 1.934, cuando el Gobierno decidió
derogar la Ley Seca. Siegel decidió probar suerte en la Costa Oeste. En pocos años,
dominó el juego y fue el filtro por el que debían pasar los que soñaban debutar en
Hoolywood. Frustrados sus deseos de ser actor (por falta de talento) quiso un lugar en
la alta sociedad y se casó con la actriz Virginia Hill. El lujo y las fiestas llenaron sus
días. Pero Siegel no estaba orgulloso: no era más que un mediocre pistolero al que le
llamaban “Bugsy” (gusano). Entonces tuvo un sueño: con el apoyo del Estado de
Nevada, fundaría la capital del juego legal. Pidió ayuda a Lansky y los jefes de la
Mafia aportaron el dinero. “Bugsy” cubrió doce hectáreas de desierto con jardines
fuentes y estanques artificiales. Era el “FLAMINGO” , el primer Casino-Hotel de Las
Vegas.
Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, los materiales eran escasos, Siegel no
miraba la cuenta: sobornó a políticos, jueces, policías....y continuó. El presupuesto de
un millón de dólares se había duplicado!!. El Flamingo aún no estaba terminado, pero
Bugsy no aguantaba más y el 26 de diciembre de 1.946 abrió sus puertas. Pero todo
salió mal : las fuentes de la entrada no funcionaban, el letrero de neón - que debía
verse desde el desierto - sólo brilló un segundo y las celebridades de Hollywood que
contrató quedaron varadas en el aeropuerto de los Ángeles por una tormenta repentina.
Esta noche perdió 350.000 dólares.
Bugsy cerró el casino para terminarlo. Pero los jefes de la Máfia - reunidos en el Hotel
Nacional de La Habana, para celebrar el cumpeaños de Charles “Lucky” Luciano decretaron su fín : sus deudas llegaban a 6 millones de dólares.
El 2o de junio de 1.947, después de cenar con unos amigos, Bugsy volvió a su
mansión de Virginia Hill. Apenas se sentó en el sillón living, un balazo de una
carabina 30-30 le perforó el ojo derecho y lo hizo volar cinco metros. El siguiente tiro
le dió en el cuello...los otros siete sobraron...Antes de que supiera la noticia, tres
gangsters de Luciano fueron al “Flamingo” y anunciaron al personal que había un
nuevo dueño. Ese año, del Casino tuvo un millón de dólares de ganancias.
A 250 millas - 440 km. - al noreste
de Los Ängeles, La Vegas está
enclavada en una llanura desértica,
bajo un sol de plomo, en el
extremos sur del Estado de Nevada.
Tanto si se viene a divertirse o a
ponerse moreno, para casarse en una
micro capilla o durante un vuelo en
el mismo helicóptero, o para
divorciarse - a ambas cosas a la
vez!!! -, para jugarse toda la “pasta”
y salir sin camisa - - lo más
probable, casi seguro -, el mejor
momento para llegar es por la noche
o por el atardecer, para ver como se
enciende y parpadean millones de
luces de neón...Las Vegas es un
inmenso parque de atracciones para
adultos, atravesado de norte a sur por
el famoso Las Vegas Boulevard,
vulgarmente, repito, llamado el 38. Unos “guiris” posando delante del macro hotel “
“Strip”, por el riesgo que se corría - Excálibur “
y se sigue corriendo - de acabar en “pelotas” tras haberlo perdido todo en el juego.
Otro motivo para llegar a Las Vegas de noche es por el calor insoportable que reina
durante un día en pleno verano, donde hace más o menos el mismo tiempo que en
Jartum, capital de Sudán. A diferencia de California, una zona subtropical templada, la
Ciudad de Las Vegas está situada en medio de un vasto desierto donde reina un clima
árido, cálido y seco, y sólo se registran 10 cm3 de lluvias anuales. El sol está
omnipresente 211 días al año y hace una aparición puntual, por lo menos, durante 320
días. De junio a septiembre es el período más caluroso del año. Durante el día hace un
calor espantoso, con un promedio de temperatura de 40º c. y un poco más fresco por la
noche (24 - 25º c.)
15 - LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BISHOP
Madrugamos....las
5,30....pero
es
igual,
como si fueran las doce del mediodia...por
el gran Casino la gente sigue y sigue
jugando, no tanta como la medianoche
pasada. Después de un GRAN desayuno...la
cuenta!....100 dólares por noche, por las
dos
pues,
200
dólares.!!!
:
ésto
es
jauja!...una inmensa “triple” con todos los
sevicios
(decentes)
inimaginables...el
objetivo en ésta “loca” e insólita Ciudad
39. "Zabrinskie Point"
no es precisamente éste...se ve muy claro.
Tomamos la autopista (siempre gratuita) y la dejamos ya que hacia la izquierda encontraremos
nuestro próximo objetivo que es el “Valle de la Muerte”,
traducido “Death Valley”, (ecológico, para seguir con
nuestro plan). Antes de llegar al Centro de Visitantes nos
detenemos a admirar otra de las maravillas de la
naturaleza el “Zabrinskie Point” una verdadera “ensalada”
mineral colorista. Siguiendo muy acalorados hasta el
Centro donde abonamos 10 $, (es aquí voluntario), donde
nos obsequian con un mapa del “lugar” y decidimos “bajar”
hasta Badwater, el punto más profundo de los Estados
Unidos (-86 metros)....a 50 ºc.!!!, Ascen no se atreve ni
a salir del coche!!!, pero nosotros...el viento es puro fuego,
nos adentramos en el que habia sido un mar, como la
mayoria de el Oeste de los E.U....una zona llena de sal, si
haces un agujero a mano de unos 20 centímetros ya
encuentras el agua...un paseo, de verdad, INFERNAL, de
unos 15 minutos...más NO!!, volvemos al coche con un 40. ¡¿Que dirían los esquimales?!
intenso dolor de cabeza, parece que una barrena gigante....pero antes nos hacemos una foto
testimonial los “dos lobos del desierto”, recordando la experiencia vivida con una familia
beduina en el desierto de Wadi Rum en Jordania Desde Badwater regresamos al Centro de
Visitantes transitando por unos lugares impresionantes con unas espléndidas vistas del Valle
con sus grandes montañas, algunas sobrepasan los 3.000 metros !!, que a lo lejos sirven de
“telón de fondo”...colores y más colores...sol implacable y llegando al Centro de V. el
termómetro marca “solamente” 48ºc., dando por finalizada nuestra calurosa visita.
DEATH VALLEY (VALLE DE LA MUERTE)
Situado a poco más de 130 millas al noroeste de Las Vegas, el Valle de la Muerte, uno
de los surcos más profundos del hemisferio norte, se hunde a 86 metros bajo el nivel
del mar. Es un parque nacional inmenso: con 7.700 km2, solamente le supera el de
Yellowstone en cuanto a superficie. Su siniestro nombre viene de una frase
pronunciada por un pionero superviviente, expresando el deseo de los mormones:
“Gracias a Dios, hemos salido de este valle de la muerte”. Otros no tuvieron tanta
suerte y, durante la fiebre del oro, una gran cantidad de exploradores (los
“Fortyniners), de camino hacia California, perdieron aquí algo más que el camino.
Algunos descubrieron filones de oro (pocos) y de plata (algunos más). Pero,
finalmente, lo más rentable resultó ser la explotación del bórax, un mineral de menor
valor.
Entre los angostos lados del Valle, el Sol es abrasador. Es el país del pavor, donde la
temperatura, en verano, supera constantemente los 40ºc. a la sombra (aunque, por
desgracia, apenas hay sombra) . ¡Se puede freír un huevo en el capó del coche!. El año
1.913 fue propicio para los records: se registró en el mismo año la temperatura más
alta (57ºc.) y la más baja (-9ºc.). En el verano del 1.949 ¡hizo más de 49ºc. durante 31
días seguidos!, aunque también hay que ser optimista: llueve en el Valle...¡ 3 ó 4 cm3
al año!. El paisaje, grandioso y lunar a la vez, ofrece el espectáculo de una región
abrasada por el sol, pero de una increíble diversidad :montañas y valles de sal, cañones
y cactos, palmerales y dunas de arena, cráteres y fenómenos geológicos...las rocas se
colorean al amanecer (son muy coquetas) y también cuando se pone el sol (para ir de
“marcha”); además, a esas horas el calor ya no es tan asfixiante. Resulta difícil de
creer, puesto que raras veces se deja ver, pero éste desierto está poblado por una fauna
rica: linces, coyotes, muflones, serpientes, pumas y el roadrunner, el pájaro “bip bip”
de los dibujos animados. La humedad del aire es casi nula, y al volante de un coche sin
aire acondicionado podemos llegar a perder en transpiración másde un litro de agua
por hora. Por este motivo, es prudente llevar siempre reservas de agua: por lo menos
cuatro litros por persona. A lo largo de toda la travesía del “ Death Valley” se pueden
encontrar depósitos de agua para el radiador del coche (radiator water only)
Finalizado nuestro principal objetivo a visitar del día y como nos restan unas cuantas millas ,
vamos “tirando”, mirando aquí y allá, deteniéndonos a menudo...de pronto Ascen le dice a Lluís
“prestame tu zapato que voy a conducir unos cuantos kilómetros por estas rectas
interminables, por eso me “saqué” el carné de conducir internacional y no he hecho aún ni un
kilómetro”...nada más tomar el volante la carretera llena de toboganes, hasta entonces rectos e
infinitos, de pronto cambia radicalmente y se presentan unos duros repechos, cuajados de
cerradísmas curvas, que van ascendiendo hasta casi los límites más altos de las montañas que
teníamos enfrente y que para llegar a nuestro destino teníamos que atravesar!!!...precipicios
“mareantes” curvas y más curvas...nosotros calladitos, el silencio se “corta”...al fin atraviesa
“muy dignamente” la cordillera y al llegar nuevamente a las monótonas curvas detiene el coche y
sonriendo nos dice que bien y...que mal lo he pasado!!!...recibió un cariñoso y aliviado aplauso.
¡Aún estamos vivos!...y satisfechos.
Después de un viaje muy interesante por el Valle de la Muerte, con unas sorprendentes
calurosas y espectaculares “vistas”, llegamos a Lone Pine, cargamos combustible, comemos en
un buen restaurante por 18 $(más barato que en casa) y seguimos hasta la población final de
etapa, Bishop donde en un supermercado compramos comida y en el tercer intento encontramos
un motel coquetón por 40$+tasas (10%)= 43 $. Hemos hoy tenido un día más; interesante,
hemos “sobrevivido” al “Valle” sobrecogedor y a la conducción de Ascen por aquellos
precipicios...que más se puede pedir ????, hasta mñana....que...MÁS (587 km.)
16 - BISHOP - DEVI´LS POSTPILE - BODIE - LEE VINING
Desayuno “americano” (great)...a las 8 dispuestos a “todo” (hemos dormido como angelitos)...y
llegamos a las 9 a nuestro primer destino “Devil´s Postpile National Monument” , decidimos
dejar el coche (además es obligatorio), aunque lo dejamos en “Minaret Vista” bajando por un
caminito precioso de unos tres kilómetros hasta Starkweather. Vemos inmensos árboles,
altísimos y muy rectos, muchos tronchados por el peso de la nieve invernal...espectaculares
troncos por el suelo haciendo su ciclo natural alimentando el resto del bosque, aunque un sólo
tronco de éstos haría feliz a nuestra tieta María que tiene en su casa una chimenea...y podría
pasar por lo menos un invierno, seguro!. Si ayer estábamos a 50ºc. en “Badwater” al “Death
Valley”, hoy paseando por aquí tenemos y cogemos nieve!!!...la temperatura es buena, pero la
altura y ciertas zonas en sombra mantienen la pura nieve...¡que delicia!, ¡Que bello es
vivir!...cuando se vive bien!. Seguimos por el caminito inicial hasta encontrarnos con una
carretera, donde tomando un bus interno del Parque nos deja ya en “Devil´s Postpile” aunque
tenemos aún que andar media milla. Resulta ser...una formación geológica curiosa: columnas
basálticas que dan la sensación que estas delante de un gigantesco órgano musical.
Pasamos un buen rato admirando ésta formación que no
teníamos ni idea de como sería (algunas ventajas tiene
el no ver fotografías anticipadamente de lo que vamos
a visitar). Lluís, para variar, sube hasta arriba donde
se
encuentra
una
serpiente
tomando
el
sol
tranquilamente, (como si estuviera en Tossa de Mar,
por ejemplo). Volvemos al bus del Parque y nos deja
donde
teníamos
comemos
en
nuestro
plan
coche
pic-nic
“esperándonos”,
campestre
mientras
admiramos una enorme cordillera (aquí en éste País
“todo” es enorme) que tenemos delante nuestro
“copadita”
de
blanquisima
nieve,
o
¿será
nata?...estamos en agosto!!!: Sierra nevada, ya le
pusieron bien el nombre. Finalmente “dejamos” el
Parque y a lo tonto nos hemos ahorrado 15 $ de la
entrada (la “pela” és la “pela”).
41. Un gigantesco órgano musical
petrificado
DEVIL´S POSTPILE NATIONAL MONUMENT
Es famoso por sus columnas basálticas. El Parque ,
Monumento Nacional desde 1.993, está situado a
unos 3.000 metros de altitud y solamente puede
visitarse desde finales de junio hasta setiembre,
cuando la nieve casi en su totalidad se ha fundido.
La carretera de acceso tiene unas 17 millas y a no
ser que se ascienda en “bici” está prohibido seguir
adelante después del mirador “ Minaret Vista” . A
partir de “M. Vista” solamente les es permitido
pasar a los autobuses de sevício del Parque. Es una
verdadera gozada el poder contemplar las rocas y
los fenómenos volcánicos además de admirar esas
columnas basálticas que son las más bonitas, las
más grandes, las más regulares del mundo...o sea
que son las MÁS.
42. Los tubos del “órgano” de perfil
Seguimos...hasta Lee Vining donde encontramos cuatro moteles que, ellos de acuerdo, te
“pasan” unas ofertas que te tiran de espalda. Encontramos una pusilámine habitación por 87
$!!!, ésta, la más “razonable” ya que las demás pasan de los 100 $...se aprovechan de la
proximidad del Parque “estrella”, “ Yosemite” . Dejamos nuestro equipaje en nuestra “suite” y
Ascen “tira la toalla”...se queda rendidita en “casa”, pero nosotros, como somos más fuertes que
Tarzán, nos acercamos a Bodie, el pueblo fantasma del Oeste que aún se conserva bastante
bien : 2 $ por persona, ¡los perros 1 $!...paseamos solitos entre las cuatro casas que están en
pié y que por sus ventanas vemos que están repletas de objetos antiguos que usaban sus
dueños...como en el cine!. Ahora quedan “vivas” un 10% del que había sido el segundo pueblo más
grande del Oeste, inmediatamente detrás de San Francisco. La fiebre del oro trajo aquí entre
1.870 y 80 hasta 10.000 buscadores....dos incendios, todas las casas eran de madera, y el
agotamiento de las minas hicieron que el pueblo se mantuviese “vivo” hasta +/- 1.940. Es muy
bonito ver casas y utensilios de los auténticos protagonistas de la “gold fever” ahora hace 100
años!...Go west!. Estamos unas dos horas “fisgando interiores” y a las 7 de la tarde regresamos
a “casa”, a 27 millas de Bodie.
BODIE : HISTORIA EN NEGRO Y ….BLANCO DE UNA CIUDAD QUE EL ORO
LA ENGENDRÓ Y LA ENTERRÓ :
Diez años después del comienzo
de la fiebre del oro, los primeros
filones descubiertos en la
vertiente occidental de la Sierra
Nevada empezaron a agotarse.
Algunos mineros decidieron
entonces dirigirse hacia la
vertiente oriental para “ver el
elefante”, como se decía
entonces (buscar el oro)...En
1.859, un tal W.S. Bodey
descubrió una pepita en una
43. Bodie, esperando para “repostar”
desolada zona a gran altitud (a más de 2.500 mts.). En pocos días surgió una ciudad de
la nada :Bodie. Pero el primer invierno, con un record de bajas temperaturas, fue
terrible. Los muertos, el aislamiento, las dificultades de abastecimiento empujaron a
más de un buscador de oro a cargar de nuevo con su petate. Pero Bodie sobrevivió. En
1.879, se descubrió un filón muy rico. En pocas semanas, el pueblucho perdido se
convirtió en la segunda ciudad más importante de California, después de San
Francisco:10,000 habitantes, aventureros de toda calaña, desesperados en busca de
golpe de buena suerte, bandidos famosos, capataces deshonestos, prostitutas y algunos
predicadores iluminados...En 1.880, la ciudad contaba con 65 “saloons”, una cantidad
indeterminada de burdeles, un Chinatown...¡ y cuatro tiendas de cigarros puros!. En las
minas había que trabajar a una profundidad de 100 o 200 metros por 3 ó 4 dólares
diarios. Todo esto demuestra que Bodie no era ningún paraíso...En aquella época,
cuando alguien partía hacia Bodie, la frase habitual era: “Goodbye God, I´m going to
Bodie”. Para quitarle esa imagen profana, se decidió organizar una colecta para
construir una iglesia metodista, aunque los pastores se negaron a acudir a la ciudad,
porque el dinero, según decían, procedía de los burdeles y los bares de opio. Durante
la edad de oro, se registraba una muerte diaria. En broma, los mineros decían: “Well,
hawe we got a man for breakfast this morning?” . En cien años de prospección, las
minas de Bodie produjeron 100 millones de dólares en oro. En 1.942, la ciudad fue
abandonada a causa de un decreto gubernamental. Sólo quedaron entonces una docena
de desesperados que vivían entre los escombros de una ciudad casi destruida diez años
antes por un gigantesco incendio (provocado por un jovenzuelo).
Aunque un 95% de Bodie se convirtiera en humo, todavía quedan numerosas casas en
buen estado (parcialmente restauradas), una iglesia, hoteles, bancos, el cuartel de
bomberos, la funeraria, una escuela, una cárcel, así como la antigua mina (¡sin olvidar
los “gogues”) (las letrinas). Aunque solamente se ha restaurado en parte, la ciudad ha
conservado su espíritu de antaño (te sientes inmerso en el pasado...más si has leído
algo de su pequeña historia). Situada en una llanura desértica, produce una impresión
fantasmagórica. Nada se ha movido. Aunque la mayoría de los edificios estén
cerrados, a través de sus sucias ventanas se puede descubrir instantes de su antigua
vida “petrificada”.Todo está allí, excepto sus habitantes, muchos de los cuales
terminaron en el cementerio con las botas puestas...Los chinos y la gente de mala vida,
(es un decir), prostitutas, ladrones e hijos ilegítimos era enterrados fuera del
cementerio. De cualquier forma, todas las tumbas, o casi todas, han desaparecido,
tanto en el interior como en el exterior de la ciudad...i colorín, colorado.....
Llegando, un galón de leche (4 $) ducha, el diario (diario) y a dormir. Hoy hemos hecho 148
millas (237 kms.) y ya hemos llegado a las 3.059 millas en total ( ¡ 4.885 kilómetros ! ) zzzzz
17 - LEE VINING - P.N. YOSEMITE - EL PORTAL
Después del imprescindible desayuno,
aunque en esta población todo es un
atraco (los precios de cualquier cosa se
encarecen
una
barbaridad),
nos
encaminamos al mítico “Yosemite National
Park”; entramos (20 $), por “Tioga Pass”,
lugar precioso: lagos, grandes árboles,
verde, verde, es precioso, otra vez, creo
que nuestro debut por éste paso es el
más acertado. Tranquilamente en el coche
por una carreterita que va descendiendo
y descendiendo, las “vistas” de postal,
gargantas
profundas,
valles,
riachuelos...pintores venid!!... finalmente
“Yosemite Valley”
y, así, de pronto “El
Capitán” un gran pedrusco cuya caida
libre dicen que tiene 1.000 metros...otro
día lo mediremos...es impresionante el ver
como de este valle precioso y verdisimo
“surge” un peñasco monumental. Nos
acercamos al Centro de Visitantes y,
como
preveiamos
no
encontramos
alojamiento. Salimos del Parque y nos
44. El “Capitán” el “buque insignia” del Parque
dirigimos a El Portal población distante a
18 millas; reserva y vuelta a empezar. Hoy decidimos visitar toda la parte norte hasta Hetch
Hetchy, la carretera aquí es impresentable ya que están a través de un laguito construyendo
una presa. De regreso nos vamos deteniendo en muchos lugares, ya que es imposible no
detenerse debido a los espectaculares paisajes y más si encontramos saltos de agua...una
verdadera riqueza vegetal. Nos pasamos el día casi sin bajar del coche tales son las grandes
distancias y así mucho más cómodamente nos hacemos una “pequeña idea”, aunque, por lo visto
hasta ahora, no es tan bonito como parecía. Bonito, sí, pero mucho más Bryce, Arches,
Monument...aunque, la verdad, no son tampoco comparables por la diferencia entre cada uno de
ellos. Antes de salir del Parque vemos el corte horizontal de una secuoya que de 1.100 años!!!,
con datos cronologicos marcados en sus “anillos”, como por ejemplo la llegada de Colón a
América, La Carta Magna, la fecha de la Independencia de los Estados unidos, pronto pondrán
otra fecha???...espectacular, debe tener unos tres metros de diámetro, pero nos comentan que
en el Parque “vecino”, “Mariposa Grove” vive una
secuoya de unos 2.700 años!!!!!...De regreso ya al motel.
La habitación no está mal, 86,5 $...hoy hemos hecho
214
millas
(342
klms.)
por
carreteras
super-
embelesados.
PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE
El Parque Nacional de Yosemite (jov´semiti), se
ubica a aproximadamente 320 kilómetros de San
Francisco, en el Estado de California. Cubre un
área de 3.081 km.2 y se extiende a través de las
laderas orientales de la cadena montañosa de
Sierra Nevada. Es visitado por más de tres
millones de personas cada año, y la gran mayoría
sólo recorre la parte del “Valle Yosemite”. Fue
nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad 45. Los “anillos” NO son hechos a lápiz!
en 1.984 y es reconocido internacionalmente por
sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas
gigantes y la gran diversidad biológica (cerca del 95% del área del Parque está
denominada “zona salvaje”. Fue el primer parque dispuesto por el gobierno federal de
los Estados Unidos y a través de personas como John Muir (Dunbar, 1838...Los
Ángeles 1.914), prolífico naturalísta. (Escribió más de 300 artúculos y 10 libros donde
narró sus viajes y exploraciones. Estas publicaciones le proporcionaron una importante
tribuna para exponer y defender su filosofía sobre la naturaleza, la vida salvaje y la
preservación de los grandes espacios, consiguiendo un notable impacto en la sociedad
de su época).Casi todas las formaciones rocosas de la zona de Yosemite son de roca
granítica del batolito de Sierra Nevada. Cerca del 5% del Parque ( en el margen este,
cerca del monte Dana) hay formaciones procedentes del metamorfismo de rocas
volcánicas y sedimentos. Los sistemas del río Toulumne y del río Merced se originan
en Sierra Nevada y han creado cañones de 900 a 1.200 metros de profundidad. El río
Toulumne drena en la parte norte del Parque, en un área de aprox. 1.760 km.2. El río
Merced se origina en los picos del sudeste del Parque, principalmente en las cadenas
montañosas de Catedral y Clark. Los procesos hídricos, incluyendo la glaciación,
inundación y acción fluvial han sido fundamentales en la creación de los paisajes del
Parque. El lugar también posee cerca de 3.200 lagos, dos reservorios de agua y 2.700
km de arroyos. Existen numerosas formaciones rocosas en el Parque que permiten la
existencia de saltos de agua, especialmente durante los meses de abril, mayo y junio,
46. El monolito “Half Dome”
cuando se derrite la nieve. La catarata de Yosemite, con 782 metros es la más alta de
América del Norte y las terceras del mundo. También en el Valle, se encuentran la
catarata Ribbon, con un volumen de agua inferior, aunque es el salto vertical más alto
(492 mts.) Muy importantes son de ver, si uno se atreve, son las tremendas y
espectaculares tormentas con gran aparato eléctrico que originan numerosos incendios
naturales, por supuesto, y que a las secuoyas les “va” de maravilla ya que es una
perfecta manera para su reproducción. El Valle de Yosemite representa tan sólo un 1%
del área del Parque, pero es el lugar donde llegan y permanecen la mayoría de los
visitantes. “El Capitán”, un prominente acantilado de granito que se vislumbra sobre
el valle, es uno de los destinos más populares
del mundo entre los que se practica la
escalada en la roca, debido a sus diferentes
grados de dificultad y numerosas rutas de
ascenso establecidas, además de ser
accesible durante todo el año. Gran parte del
Parque cierra durante el invierno debido a las
fuertes nevadas, sin embargo, el Valle de
Yosemite permanece abierto durante todo el
47. La vida es bella...se “mire” como se “mire” año. Como atractivos y actividades para
visitantes destacaría las caminatas, escalada en roca, excursiones para mochileros,
paseos en bicicleta, natación/rafting, paseos a caballo, esquí, caminatas en la nieve,
patinaje sobre hielo...y la Cena Bracebridge: Es una celebración anual, que se realiza
desde el año 1.972 en el hotel Ahwahnee, inspirado en la descripción del “Libro de
apuntes” de Washington Irving sobre las tradiciones navideñas en Inglaterra de los
años 1.700.
18 - EL PORTAL - YOSEMITE - HOLLISTER
Nos
levantamos
muy
prontito,
tomamos un café?? en un albergue
muy curioso “dedicado” a la família
“Picapiedra” y seguimos hasta entrar
de
nuevo
en
directamente
Yosemite:
a
“Glacier
Vamos
Point”...la
vista del “Half Dome”, espectacular,
unos saltos de agua y todo el Valle se
ve a la perfección, el río Merced a
nuestros pies...la mejor panorámica
hasta ahora…Después de largo rato de
“embeleso” nos dirigimos a Wawona,
done dejamos el coche y tomamos un
autobús “free shuttle bus” hasta
“Mariposa
Grove”,
donde
una
mayor
encontraremos
concentración de las grandes y, por
mi, adoradas secuoyas. Una vez allá
nos “trasladamos al País de Gulliver y
los gigantes”, las esperábamos con
mucha ilusión y no nos deja más que
atónitos....¡Que
“pulguitas”
grandes
nos
son!,
hemos
¡que
vuelto!,
Destaca una que murió hace unos 300
48. Presentando nuestras “credenciales”
años
y
dejó
al
descubierto
sus
“tontas” raíces...digo “tontas” porque me comentaban que por la grandiosidad de sus “cuerpos”
éstos no guardan proporción alguna con sus raíces y por tanto cuando sus copas se llenan de
nieve y ésta se hiela, con la fuerza de grandes vendavales no lo pueden soportar y tienen que
“rendirse”, ya que sus raíces son extremadamente cortas y acaban dando de “bruces” en el
suelo...y esto que les pasa no “ponen” ellas remedio, no será por su antigüedad, ya que viven más
que las pirámides de Egipto!!! El recorrido por éste Parque, titulado “Mariposa Grove” es una
continuación del de Yosemite, se puede visitar en una o cuatro horas...nosotros lo hicimos en
una hora (llevamos muchas en el zurrón), llegando al punto culminante ...al “Grizzly Giant”, una
secuoya de 2.700 años!!!!!, es acooonante!!, tenemos que hacer un ”pilar casteller” para rendirle
nuestros respetos....estamos delante del ser viviente más longevo de la Tierra...alguna lagrimita
se me escapa de tanta emoción. El darle la vuelta es el equivalente casi a dar la vuelta al
ayuntamiento de Vilafranca!! !... (quizás no tanto) me comentan unas catalanes que nos
encontramos. Finalmente ya nos despedimos, con un rendido “hasta la vista”, para retomar el
bus y salimos del inolvidable recinto hacia el sur.
LA SECUOYA...................Sequoia es un género de plantas perteneciente a la família
de las Cupresáceas, subfamilia Sequoioideae. Se trata de un género monotípico cuya
única especie es Sequoia sempervirens, la secuoya roja. Otros nombres con los que se
conoce a esta especie son secuoya roja o secuoya de California. Es un árbol
perennifolio muy lonjevo (entre 2.000 y 3.000 años) y es la conífera más alta que
existe, llegando a alcanzar los 115,61 metros de altura (sin incluir las raíces) y 7,9
metros de diámetro en su base. La secuoya más vieja tiene alrededor de 2.700 años;
muchas otras exceden los 600 años. Es una de las tres especies de árboles de madera
roja. Ésta, utilizada antiguamente en la construcción, se emplea en la ebanistería por
su alta calidad y su llamativo color. De las secuoyas es conocida su logevidad
(computada en miles de años) y aunque hoy en día es el ser vivo más alto del planeta,
en el pasado fue superado por eucaliptus y abetos gigantes hoy en día desaparecidos.
La forma en que está diseñada su estructura es llamativa: a partir de la misma raíz
crecen troncos independientes pero muy próximos unos de otros, de forma que si uno
fuera dañado, los demás se desarrollarán independientemente, aunque aportando savia
al tronco que la necesita.
Las secuoyas de la costa ocupan una franja estrecha de tierra de aproximadamente 750
kilómetros de largo y de 8 a 75 kilómetros de ancho a lo largo de la Costa Pacífica de
Norteamérica . La elevación del terreno varía de 30 a 750 metros, de vez en cuando,
bajando hasta el nivel del mar y culminando los 920 metros. Suelen crecer en las
montañas donde hay más precipitación debido a la humedad que despide el océano.
Los árboles más altos y más viejos se encuentran en valles y barrancos profundos
donde fluyen arroyos durante todo el año y la precipitación de la niebla es constante.
Por su parte, las secuoyas se situan por encima del nivel de la niebla, es decir , por
encima de unos 700 metros, son más bajas y pequeñas debido a las condiciones
meteorológicas. La corteza gruesa, rica en taninos, combinada con follaje que empieza
en las alturas por encima del suelo, suministran una buena protección de los daños
causados tanto por el fuego como por los insectos, lo cual contribuye a la longevidad
en las secuoyas de la costa. La secuoya viva más alta es la llamada “Hyperion”,
nombre dado por el equipo de Chris Antkins, esta “roja” mide 115,61 metros, y el
ejemplar vivo más grueso es el llamado “Lost Monarch” con “sus” 7metros y 90
centímetros.
La curiosidad más fotografiada del Parque era hasta hace pocos años el “árbol túnel de
Wawona”, de 71 metros de altura y una edad de 2.100 años, por cuyo tronco horadado
podían pasar dos coches a la vez en ambos sentidos. Lamentablemente, las abundantes
nevadas sobrecargaron de tal forma su copa, que una mala tarde del invierno de 1.968,
el gigante de las cimas se derrumbó, no dejando para la contemplación de los
visitantes más que su impresionante cuerpo abatido, que permanecerá tendido en la
tierra bastantes años. Para verlo, en verano se puede aparcar el coche y tomar un
autobús de ida y vuelta que completa la visita en una hora aproximadamente, o ir a pié
hasta allí.
Nos detenemos en un pueblecito y comemos unas hamburguesas con patatas fritas inolvidables
(no todo tienen que ser paisajes y secuoyas), repostamos en Madera y compramos
víveres...decidimos seguir avanzando para ir acercándonos a San Francisco, llegando a la
población de Hollister, que si no recuerdo mal preside la entrada un gran cartel anunciando que
éste pueblo es la “Meca” de los tomates y alcachofas...¡qué buenos/as!.....buen motel, buena
recepcionista, buen precio: 67 $ dos días....piscina...Jujui!!!!
19 - HOLLISTER - MONTERREY - HOLLISTER
Hoy “toca”.... mucha tranquilidad decidimos ir
por la mañana a...¡la playa !. Ascen se queda
descansando en la habitación y luego nos dice
que se quedará en la piscina del coquetón
motel que estamos un par de días. El resto de
la
familia
(nosotros
dos)...millas
hasta
Monterrey, mi población preferida (hasta
hoy),
y
en
su
playa-bahía,
después
de
esperarnos a que la famosa niebla matinal
“escampe”, nos tumbamos en su arena. Yo me
voy a caminar por ésta precioso pueblo-ciudad 49. Ésta obra de arte no la hizo “Leonardo”,
y me encuentro con mi transporte preferido... pero si la viese...
lo miro embelesado y “nos” hacemos una fotografía, para verlo en casa cuando quiera. Un
comentario que hago es el que éstas preciosas maravillas del transporte llamados “camiones”
les tendrían que llamar “sus majestades del transporte” y por extensión, sus conductores...son
tan preciosos (los vehículos)...muy grandes, poderosos, pulcros, potentes...además el “morro”,
para mí tan bonito como el de un caballo, le “da” un aspecto “completo”, me explicaré...aquí en
Europa el motor de los camiones, por grandes que sean, lo llevan “dentro” de la cabina, en
cambio aquí al tenerlo “en su sitio”, primero si llegan a chocar contra algo, seguro que se lo
llevan por delante, y, además los “chatos” de “aquí” me recuerdan a los perros que sus
desgraciados dueños (o salvajes) les han cortado el rabo, y el pobre animal queda “por acabar”,
además de NO poder mostrar su idioma, moviéndolo en señal de amistad...serán tonterías, pero
es lo que siempre siento... También paseando visité la que me informaron que fué la primera
Aduana que funcionó en toda la Costa Oeste de los Estados Unidos. Mientras Lluís se quedó
“sopa” en la arena.....Al cabo de un buen rato empezamos con el retorno a Hollister. Recogemos
a Ascen y Lluís, después de habernos llevado durante 17 días a “tope”, nos invita a un buen
restaurante mejicano a comer. Volvemos al motel, los ”viejos” una buena siestecita y Lluís
piscina arriba, piscina abajo, a tomar al Sol como un marajá (es el único momento que está
quietecito durante el día), para más tarde ir al super de turno a comprar. Una vez con las
provisiones y , según Lluís, bastante aburridos (le va la “marcha” continua), volvemos a nuestra
habitación para preparar las bolsas, maletas, etc. ya que, aunque no finalizando las vacaciones,
volver a la “realidad” mañana: San Francisco. De todas maneras una tarde de relax para
nosotros, los mayores, nos va de maravilla. Hoy, nada más, 160 millas (170 kilómetros).
20 - HOLLISTER - SAN JUAN BAUTISTA - SANTA CRUZ - SAN FRANCISCO
Ya
no partimos
como
“antes”....llevamos
muchos
kilómetros entre pecho y espalda, por tanto, a las 9
de la mañana!; prontito llegamos a la misión de San
Juan Bautista (2$). Tiene algunas cosas interesantes
y curiosas como por ejemplo cómo vivían los monjes y
la Compañía hace 201 años, curiosidades como las
huellas que dejaron los lobos en su día cuando las
baldosas estaban aún “frescas”, comentaba Lluís que a
lo mejor lo copiaron en la Avenida de los Famosos en
San Francisco.... ¡Ascen vió su tumba !!!.!!damos
después de la visita una vueltecita por la población
viendo algunas casas interesantes, básicamente por
su antigüedad (150 - 200 años) muy bien conservadas.
El tráfico muy intenso, hasta ahora ya no lo
recordabamos, vamos a pasear por la costa, la playa,
pero nos encontramos con un parque de atracciones,
así que seguimos el litoral hasta encontrarnos una
50. ¡La reencarnación de... Ascensión.
playita muy mona y desde un pequeño acantilado
tomamos el almuerzo, mientras veíamos que unos cuantos jovencitos, no muchos porque el agua,
aunque en agosto, está MUY fría, nadando equipados con trajes de neopreno tienen el valor de
meterse en el agua... ¡ Qué raro que en agosto no veamos a nadie bañándose!, en cambio en las
series televisivas que veíamos no hace mucho, las playas estaban a rebosar...se deben bañar en
enero... Después de una buena estada decidimos levantar el campo y ya dirigirnos
definitivamente a San Francisco. Llegamos con tiempo de dar una buena vuelta por esa hermosa
Ciudad que dicen es la que más semejanza tiene con las europeas de Estados Unidos. Hoy
poquitos: 198 kilómetros (124 millas)...pero en total 3.757 millas....¡¡¡6.011 kilómetros !!!...
por ser la primera vez....El coste total del alquiler y del seguro del vehiculo automático
nuevecito “Chevrolet Cavalier” más el carburante ha sido de 800 $...creemos que ha sido una
verdadera ganga... al cambio (de hoy) 553 Euros !!, hoy vence el contrato de su alquiler y como
comentario sobre éste coche automático diré que es muy cómodo el conducirlo pero cuando
necesitas adelantar te encuentras que su “respuesta” es mucho más tardía, además a los que
nos gusta conducir nos gusta usar constantemente el cambio de velocidades, aunque no deja de
ser toda una experiencia.....
21 - SAN FRANCISCO
Hoy “toca” visita total de la Ciudad, o al menos lo más interesante, veremos hasta donde
llegamos aunque ésta preciosa Ciudad es relativamente pequeña y simpática...primero el “Golden
Gate Gardens”, aunque pasamos poco rato ya que la inclemente niebla tiene “todo” cubierto y
casi está lloviendo...seguimos: “El Presidio” (no la famosa cárcel), fundado por españoles para
defender una “Misión” hace muchos años y que últimamente lo utilizan los militares para en su
día enterrar a los soldados muertos en guerra, es la clásica extensión cubierta de cruces
blanquísimas bien alineadas como hemos visto en tantas películas. Como esta ubicado en un
altozano la “vista” de sus alrededores es fantástica, destacando el “Golden Gate”, que nos
explicaban que lo están pintando constantemente o sea que cuando acaban en un extremo
inmediatamente comienzan por el otro, para evitar su drástica oxidación y, a lo mejor, para que
se vea tan bonito??. Palacio de las “Finas Artes”, un bonito edificio rodeado por unos
esplendidos jardines y un gran lago que a pesar de la persistente lluvia y el pesado frío de
agosto !! resulta muy bonito (volveremos un día de Sol). Llegan unos “olientales” recién casados
con sus damitas de honor, muy bien vestidas pero que también ellos/as se “pelan” de
frío...desde allí llegamos a una cercana playita que da a la bahía...poca arena y mucho frío
(sigue...¡que pesado!). Toca “Fisheman´s Wharf, toda la parte del puerto, las Ramblas del Mar,
la parte más turística y más llena de gente. Aquí SÍ que ya NO hace frío!!, aparte de gozar de
un estupendo ambiente lleno de público a rebosar, también es el lugar idóneo para “hacer” las
compras. Ascen y Lluís ropa tejana yo “chocolates variados” un sinfín en un famoso y
antiquísimo comercio (no de los romanos pero casi) donde los amantes del cacao arman el
“cacao”. Una buena comida...SOPA DE PESCADO CALENTITA.....que buena !!! además como
saben que me gusta mucho el pan nos la sirven “dentro” de un gran pan redondo del que
previamente le han quitado la miga...una pasada...yo decididamente “sopero” y “panarra” ¿Qué
más quieres Baldomero...?, salimos del inolvidable restaurante con el jersey en la mano...se
acabó el frío. Acabamos en el Peer 39 (buscar en Google), pasamos la noche en casa de
nuestros sobrinos“...tenemos tantas cosas que explicarnos....pero finalmente, al “sobre”.
La ciudad y condado de SAN FRANCISCO, en inglés :City and County of San
Francisco, es la ciudad más poblada del estado de California y la 12ª de los Estados
Unidos, con una población estimada en 2.008 de 808.976 habitantes. Es la única
ciudad-condado consolidada de California, y al abarcar una superficie terrestre de 121
Km2 cuenta con la segunda densidad de población más alta del País entre las ciudades
que superan los 200.000 habitantes, tras Nueva York. Es el centro cultural, financiero
y de transportes del área de la Bahía de San Francisco, una aglomeración
metropolitana con más de siete millones de habitantes. Se encuentra en el extremo
norte de la península de San Francisco, con el océano Pacífico al oeste, la bahía
homónima al este y la entrada de la bahía al norte, por lo que solamente está conectada
con tierra firme por su extremo sur.
En 1.776, los españoles establecieron un fuerte en el Golden Gate y una misión
nombrada en honor a San Francisco de Asís. En 1.848, la fiebre del oro de California
impulsó a la ciudad a un período de rápido crecimiento, pasando de 1.000 a 25.000
habitantes en un año, lo que le convirtió en la ciudad más grande de la Costa oeste en
aquella época. Después de haber sido devastada por el terremoto e incendio de 1.906,
San Francisco fue rápidamente reconstruida, siendo sede de la Exposición
Internacional de Panamá y el Pacífico nueve años más tarde. Durante la Segunda
Guerra Mundial, la ciudad fue el puerto de embarque de miles de soldados que partían
hacia la Guerra del Pacífico. Tras la contienda, la confluencia de los militares que
regresaban, la inmigración masiva, las actitudes liberales y otros factores, dieron lugar
al denominado Verano del Amor y los movimientos en favor de los derechos de los
homosexuales (ver por un lado el “Barrio de Castro” y por el otro la película “Me
llamo Harvey Milk”, protagonizada por Sean Penn), consolidando a San Francisco
como un bastión liberal en los Estados Unidos. San Francisco es un popular destino
para los turístas internacionales, siendo famosa por el puente Golden Gate, el edifício
Pirámide Transamérica, los tranvías que recorren sus empinadas calles, su arquitectura
modernista y victoriana, por su barrio chino, popularmente llamado Cinatown, por su
barrio de Castro,centro mundial homosexual, su teatro de Ópera, por sus
bomberos.....En las cercanas de San Francisco se encuentra Silicon Valley, gran centro
de investigaciones en tecnología y cibernética. La ciudad también es importante centro
financiero y bancario, ya que es sede de más de treinta instituciones financieras, lo que
ha ayudado a hacer de san Francisco
la 18ª ciudad del mundo por PIB en
2.008 y la 9ª de los Estados Unidos.
Somera HISTORIA: Los primeros
restos arqueológicos que evidencian
la población de la zona datan,
aproximadamente, del año 3.000
a.C.. Gente del grupo ligüístico
ohlone ocupó el norte de California
desde, por lo menos, el siglo VI. Pese
a que su territorio fuera ocupado por
los españoles desde comienzos del
siglo XVI, los ohlone mantuvieron
relativamente poco contacto con los
europeos hasta 1.769, cuando, como
parte de un intento por colonizar la
Alta California, un grupo de
exploración encabezado por Gaspar
de Portolá se enteró de la existencia
de la bahía de San Francisco. Siete
años más tarde, en 1.776, una
expedición liderada por Juan Bautista 51. Un turista en la “base”
de Anza eligió el lugar donde José de la Pirámide Transamérica”
Juaquin Moraga pronto fundaría el Presidio Real de San Francisco. A finales de ese
año, el misionero franciscano Francisco Palóu fundó allí la Misión de San Francisco
de Asís (conocida el la actualidad como la Misión Dolores). La tribu yelamu de los
ohlone, que poseía algunos poblados en la zona, se unió a los españoles para vivir y
trabajar en la misión y sus miembros fueron convertidos al catolicismo. Tras
independizarse de España en 1.821, la zona pasó a formar parte de México. Bajo el
dominio mejicano, el sistema misionero llegó gradualmente a su fin y sus tierras
comenzaron a ser privatizadas. El comodoro John D. Sloat reclamó California para los
Estados Unidos el 7 de julio de 1.846 durante la guerra mejicano-estadounidense, y el
capitán John B. Motgomery llegó a “Yerba Buena” para reclamarla dos días después.
Yerba Buena fue renombrada San Francisco al año siguiente, y México oficializó la
cesión del territorio a los Estados Unidos al final del conflicto. A pesar de su atractiva
localización como puerto y base naval, San Francisco era aún un pequeño poblado con
una inhóspita geografía.
La fiebre del oro de California trajo consigo una avalancha de gente en busca del
preciado metal. De esa época data la receta del pan de masa fermentada, se asentaron
en San Francisco en lugar de Benicia, su rival, y la población aumentó de 1.000
habitantes en 1.848 a 25.000 en 1.849. La promesa de grandes fortunas era tan
tentadora que las tripulaciones de los barcos que llegaban desertaban y se apresuraban
a los campos de oro, dejando tras de sí el puerto de San Francisco repleto de buques
vacíos. California recibió la categoria de Estado rápidamente y el ejército
estadounidense erigió Fort Point en el Golden Gate y un fuerte en la isla de Alcatraz
para proteger la bahía de San Francisco. Se descubrieron yacimientos de plata, como
el Comstot Lode en 1.859, lo que propició un crecimiento poblacional aún mayor. Con
verdaderas hordas de buscadores de fortunas llegando a la ciudad, el caos se asentó en
San Francisco y la zona de Barbary Coast se convirtió en hogar de criminales,
prostitutas y ludópatas.
A las 5.12´del 18 de abril de 1.906, la ciudad y el norte de California fueron sacudidas
por un terremoto de 7´8 grados de la escala de Ritcher. Pese a que numerosos edificios
se desplomaron a causa del temblor, los fuegos provocados por las rupturas de las
instalaciones de gas fueran más devastadoras. Sin embargo, no todos los incendios se
debieron a causas naturales, ya que algunos propietarios no tenían aseguradas sus
propiedades contra los terremotos, pero sí contra incendios. Con el sistema de
abastecimiento de agua fuera de servicio, las Fuerzas de Artillería del Presidio
intentaron contener la situación dinamitando bloques de edificios para crear
cortafuegos. Más de tres cuartas partes de la ciudad quedaron en ruinas, incluyendo la
mayor parte del centro de la ciudad. Los resultados arrojados entonces afirmaron que
498 personas perdieron sus vidas a causa del terremoto, pero estudios recientes
demuestran que, directa o indirectamente, el seísmo dejó 3.000 fallecidos. En ese
momento, la población de San Francisco era de 400.000 habitantes; y más de la mitad,
250.000 quedaron sin hogar.
Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2.005, San Francisco tiene
el porcentaje más alto de gays y lesbianas de cualquiera de las 50 mayores ciudades
estadounidenses, con el 15,4%.. San Francisco también tiene el mayor porcentaje de
hogares formados por parejas del mismo sexo de cualquier Condado de Estados
Unidos, con el área de la Bahía teniendo una mayor concentración que cualquier área
metropolitana.
Los ingresos medios de los hogares de ésta ciudad en 2.007 fueron de 65.519 dólares la tercera mejor ciudad del País - , con la media de ingreso familiar en 81.136 dólares.
La tasa de pobreza de la ciudad, del 11,8%, y el pocentaje de famílias que viven en la
pobreza, el 7,4%, son ambos inferiores a la media nacional. La tasa de desempleo
permanece, hasta agosto de 2.009, en 10,1%. Las personas sin hogar han sido un
problema crónico y polémico de S, Francisco desde principios de la década de 1.980.
Se cree que la ciudad californiana posee el mayor número de personas sin hogar per
cápita de todas las ciudades las principales ciudades estadounidenses. Los índices de
violencia y delitos contra la propiedad en San Francisco en el año 2.006 reportaron
875 y 4.9959 casos por 100.000 habitantes respectivamente. Estos datos son
superiores a la media nacional.
ECONOMÍA: El turismo es la base de la columna vertebral de la economía de San
Francisco. Es frecuente encontrar la imagen de la ciudad en la música, el cine y la
cultura popular, lo que ha hecho de la ciudad y sus monumentos reconocibles en todo
el mundo. Es la ciudad donde Tony Bennet “dejó su corazón”, donde el “pajarero de
Alcatraz” pasó varios de sus últimos años y donde se decía que el Rice-A-Roni era la
comida favorita. San Francisco atrae a la tercera mayor cantidad de turistas extranjeros
52. Uno de los últimos modelitos de la mítica Compañía
de cualquier ciudad del País y afirma que el centro comercial “Pier39” cerca de
Fisherman´s Wharf es la tercera atracción turística más popular de la nación. Más de
16 millones de visitante llegaron a San Francisco (nosotros incluídos) en 2.007, lo que
supuso una inyección de casi 8.200 millones de dólares en la ciudad. El legado de la
fiebre del oro en California convirtió a San Francisco en el principal centro bancario y
financiero de la Costa Oeste a principios del siglo XX. La calle Montgomery en el
Distrito Financiero, conocido como el “Wall Street del Oeste”, es el hogar del Banco
de la Reserva Federal de San Francisco (¡ojo con los pistoleros!), la sede corporativa
de Wells Fargo y el sitio de la ahora exinta Bolsa de Valores de la Costa del Pacífico.
El Bank of América, una empresa pionera en hacer accesibles los servicios bancarios a
la clase media, fue fundado en S. Fco.:ésta preciosa Ciudad ha sido designada como
una de las diez ciudades bete del mundo
SAN FRANCISCO - UNIV. DE STANFORD - UNIV. DE BERKELEY - SAN FRANCISCO
“Saliditas” ya hasta el regreso a Barcelona: visita a la famosisima y carisima Universidad de
Stanford, una de la más prestigiosa y de elite de California (¡¡¡alrededor de 24.000 euros la
matrícula anual!!). Muchísimos espacios, un gran edificio principal rodeado de otros no tan
magníficos pero de gran porte. Destacan las preciosas cristaleras emplomadas de la iglesia,
mucho mosaico y mucho trabajo en piedra...se “respira” money en cantidubi...Seguimos...y de
universitarios: ésta vez le toca a la simpática y archifamosa de Berkeley, donde el ambiente es
extraordinario...estudiantes, unos cuantos hippies...mucho ambiente, es fabuloso. Estudiar aquí
debe ser una maravilla,
Lluís nos comenta “ yo ya
me quedo aquí, vosotros
a lo vuestro...nos vemos
en Barcelona,... un día”.
Ya, de regreso, esta vez
con
nuestro
sobrino
Oscar
querido
en
un
“Oldsmóbile” de la “era”
de los gangsters!!!, una
“barca”
sabe
preciosa,
mal
no
me
haberlo
fotografiado, ahora ya
es tarde, lo llevaron al
53. El magnífico Claremont, ¿encontrais la bandera americana?
desguace...¡que
poca
sensibilidad !, no falla: cuando te haces viejo...de momento a las personas “aún” no nos “toca”
pero, quien sabe...me encanta, aunque es más viejo que yo (que ya es decir), ahora los coches ya
no son tan “románticos” ni tan “portaaviones”...para los Reyes Magos de Oliente (dicen que no se
lavaban más que con arena), pediré uno exactamente como ésta preciosidad: azul metalizado,
con cincuenta faros...cuatrocientos metros de largo...que dientes más “largos” se me
ponen...para finalizar esta pequeña salidita la rematamos tomando unos refrescos en el Hotel
Claremont, famoso por estos lares, muy “chic” y muy, muy grande, todo en madera blanquisima
con unas bonitas vistas de la Bahía; en el bar disponen de un piano y Lluís nos regala con un
pequeño concierto, sorprendiendo además a la asombrada concurrencia...presentes: Albéniz,
Granados, Turina...pero al final (como acostumbra) se recrea con el tema musical de la película
“El golpe”....mañana será otro día.
UNIVERSIDAD DE BERKELEY
La Universidad de California en Berkeley, tambien conocida como UC Berkeley, es
una Universidad pública coeducacional localizada en Berkeley, California. Es la
matriz y la más antígua de los campus de la Universidad de California. Cada año, más
de 8.500 estudiantes reciben algún certificado, ya sean 5.500 licenciaturas, 2.000
maestrías, 900 doctorados o 200 doctorados en leyes.
HISTORIA: En 1.866 la propiedad en la cual está localizada la Universidad fue
comprada por Henry Durandt en su objetivo de construir una escuela privada. Dados
los problemas financieros de Durant, éste aceptó la intromisión del Estado de
California. El resultado de tal acción fue la unión del proyecto inicial con una escuela
pública que el gobierno había impulsado. De tal mezcla surgió la Universidad tal
como se le conoce. Inaugurada en Los Ángeles en 1.868, la nueva facultad se trasladó
a su lugar actual cinco años después tras la construcción de los primeros edificios del
campus. En ese momento el cuerpo estudiantil se componía de 167 hombres y 222
mujeres. La Universidad recibió atención mundial por primera vez durante principios
y mediados del siglo XX, cuando experimentó una época dorada en las ciencias
físicas, químicas y biológicas. Algunos de los descubrimientos más asombrosos
asociados en el campus de esa época fueron el hallazgo de catorce elementos químicos
más pesados que el uranio y el aislamiento del polonio. El jefe del Proyecto
Manhattan, J. Robert Oppenheimer, era catedrático de física en Berkeley.
Descubrimientos más recientes incluyen el desarrollo de la tecnología clave asociada
con el internet y el movimiento de programas en línea gratuitos (fuente abierta)).
También el eminente jurista y científico del Derecho, Hans Kelsen, padre de la Teoría
pura del Derecho, fue titular del departamento de ciencia política de esta Universidad.
En 1.952 la Universidad obtuvo un nivel de autonomía del Comité Central de la
Universidad de California. Esta independencia parcial también fue otorgado a las otras
universidades del sistema.
Debido
a
pensamientos
que
cambiaron el panorama moral y
político de los 60 como lo fueron el
Movimiento
de
Libertad
de
Expresión y la oposición a la Guerra
de Vietnam, la Universidad cobró
una fama que la convirtió en el
centro más famoso de la izquierda
universitaria estadounidense. Se le
reconoce culturalmente en Estados
Unidos
por
su
activismo,
izquierdismo
y
vanguardismo.
Personas destacadas la han visitado
para dar charlas o cursos, como
Martin Luther King Jr., Daniel
Ellsberg, el documentalista Michael
Moore o Robert Reich,(ministro de
Trabajo en el gobierno de Bill
Clinton), el ex presidente de Chile,
Ricardo Lagos, Oscar Jordá, doctor
en macroeconomía, etc. Ha contado
54. La torre “icono” de la Universidad + Óscar y el
con varios Premios Nóbel en su
trío de la gasolina.
planta académica, como Czeslaw
Milosz o Gleen Seaborg. El 2 de mayo de 2.007 el ex presidente de la Nación, Jimmy
Carter, estuvo presente en la Universidad firmando autógrafos y después dió una
conferencia de dos horas.
Es la cuarta Biblioteca académica más grande del mundo después de la Biblioteca del
Congreso de los estados Unidos, Harvard y Yale. En 2.006, la Biblioteca contenía más
de diez millones de volumenes y 70.000 libros privados. Es la parte más grande del
complejo y comprende cuatro pisos subterráneos con libros. Para finalizar éste
pequeño reportaje diré que UC Berkeley es la Universidad más selectiva del sistema.
En 2.007, UC Berkeley admitió 10.213 nuevos estudiantes de 43.000 solicitudes, cerca
del 23,5%.
23 - SAN FRANCISCO - NAPA VALLEY - SONOMA VALLEY - SAN FRANCISCO
Prontito nos dirigimos al Valle de Napa famoso por sus “caldos”. Llegamos a la sede de Cavas
Codorniu y nos atienden muy bien, ya que con anterioridad habíamos reservado la visita. El
edificio tiene un diseño muy moderno, futurista y, a la vez muy integrado con su entorno
natural. Esperamos un poquito y nos acompañan seguidamente a mostrar sus “dominios”. De
momento nos quedamos con una acompañante que muy a las claras se ve que goza de muy buena
salud, por lo que nos alegramos mucho...¡que tipazo!, pero...nada más. Bien, la apertura de estas
cavas fue en 1.991 y ya “salen” de su cava unas 30.000 cajas de “Napa brut”...finaliza la visita
tomándolo, es excelente y tan fresquito...(aqui fuera hace mucho calor, no es como en las
famosas playas de San Francisco que si te quieres bañar necesitas el traje de baño....de
¡neopreno!). Recorremos el Valle...viñedos muy cargados de fruto, por cierto me extrañó el ver
que tienen unos granos muy pequeños, mucho más que los de “aquí”.
55. El “trio” y al fondo, a la izquierda, la singular Cava Codorniu U.S.A.
Pasamos por el pueblo de Napa y seguimos hasta Santa Elena donde comemos unos buenos
bocadillos para, después de un buen descanso, visitar Sonoma, ya que en su Valle está ubicada
otra Cava catalana, la Cava “Gloria Ferrer” (Freixenet). Esta abrió sus puertas en el 1.986 y
ahora salen unas 80.000 cajas al año. Un recuerdo sorpresa es el de ver nuestra bandera (la
senyera) entre la bandera de la Cava Ferrer y la de Estados Unidos de América. Ya,
regreso, llamamos a casa....tout ça va bien!!!
de
24 - SAN FRANCISCO - UNIVERSIDAD DE DAVIS - LAGO TAHOE - SAN FRANCISCO
Lo primero en el programa es llegarnos a la Universidad de Davis, ésta gregaria de la de
Berkeley. Aqui trabaja nuestro querido sobrino Oscar que nos muestra primeramente su buen
despacho y después el resto de dependencias. A destacar la emoción y orgullo que teníamos al
ver su fotografía entre tantos importantes profesores en el “cuadro” oficial de la Universidad,
dado que está doctorado en macroeconomía y allí imparte sus lecciones. Después de una larga
visita en el interior del edificio vamos al campus de la Universidad donde tenemos la grata
sorpresa de ver cientos de bicicletas que usan los estudiantes para asistir a las clases. Oscar,
nuestro cicerone particular, nos comenta que ahora están en período vacacional, se ven muy
pocas ya que cuando están en pleno curso éste campus se ve y se las desea para albergar
tantísimos velocípedos, transporte mayoritario puramente ecológico y económico, todo a la vez.
Existe una tienda donde venden objetos relacionados con la Universidad, yo me compro una
camiseta con las siglas U C D y cuando regresé a casa la lucía por la calle muy orgulloso, aunque
muchos conocidos me preguntaban si me había hecho simpatizante de aquel partido político...
UNIVERSIDAD DE
CALIFORNIA EN DAVIS
La Universidad de California en
Davis, (también conocida como
UC Davis, UCD), es una
universidad
pública
coeducacional localizada en la
población de Davis, California,
al oeste de Sacramento, su
capital. La Universidad es parte
del sistema de la Universidad de
California. UC Davis no es
solamente considerada una líder
en investigación, sino también
una
de
las
mejores
universidades del mundo (17vo
lugar
según
Washington
Monthly. Desde su fundación la
universidad ha participado en
gran parte del desarrollo
agropecuario de California, uno
de los sectores más importantes
del Estado y una de las regiones
agrarias más importantes del
56. Anunciando un evento U.C.D.
País, gracias a su investigación
en semillas, fertilizantes, razas de animales y formación técnica para agricultores.
Cada año, más de 8.500 estudiantes reciben algún certificado.
Algunos datos: Financiamiento, 2.037 millones de dólares (2.004) ; Fundación, 1.905 ;
Tipo, pública ; Lema, “fiat lux” ( hagase la luz) .
Hacia las 10,30 damos por finalizada la visita y, siempre con Oscar, nos dirigimos al Lago
Tahoe, ese inmenso capital acuífero compartido por dos Estados, California y Nevada. Oscar
nos comenta durante el trayecto que, según dicen, la cantidad de agua que contiene éste lago
podría cubrir TODO California en unos 25 centímetros, tal es su capacidad. Llegamos pasado el
mediodía y vemos que para usar los telesillas en la estación de esquí tiene un coste de 15 $ por
persona!...Comemos en la terracita de un restaurante, no muy bien ni económico, aunque las
patatas fritas están buenísimas, como en casi todos los lugares que las hemos comido...tienen
“muy buena mano”, lo que también tiene es que si no puedes acabarte la comida que te han
servido, con toda naturalidad le dices al camarero que te ha servido la
prepare
convenientemente que nos la llevaremos, es una costumbre muy generalizada ya que si no tienes
un buen “saque” te quedas a media película...seguro. Recorremos una buena parte del gran y azul
espejo por una carreterita que la circunda totalmente: precioso, la Naturaleza se muestra aquí
muy generosa, vegetación sin mácula, toda una explosión vegetal...la lástima es que está, en
muchos lugares del “circuito” muy edificado y a pesar de que las pequeñas y grandes mansiones
son de un gran nivel no dejan de “empañar” este divino paisaje. Nos detenemos en algunos
lugares para ir admirando el monumental paisaje desde, algunas veces, de una gran altura y “la
estrella” del lugar es un bonito salto de agua que invita a darnos una buena ducha, el problema
es que nos vendrían a recoger unos cientos de metros más “abajo” Regresamos, hoy ha sido un
largo día, llegamos a casa hacia las 20 horas habiendo recorrido 380 millas!!! (680
kilómetros)...no está nada mal...¡ y en mi coche preferido....
57. Azul...verde...un espejo!
EL LAGO TAHOE.... (en idioma indígena quiere decir “aguas celestales”) es un lago
de agua dulce en la Sierra Nevada en el occidente de Estados Unidos en la frontera de
California y Nevada. El lago tiene fama por su agua limpia y transparente así como el
panorama de montañas en todas direcciones. A la región donde se ubica se le llama
simplemente Tahoe y es conocida como un centro de esquí, deportes de verano e
incluso casinos. El lago obtiene el agua del río Truckee, su extensión máxima es 35
km. de largo y 29 km. de ancho. Tiene una superficie de 495 km2. y su profundidad
media es de 301 metros y máxima de 501 m. Tiene un volumen de agua de 151
kilómetros cúbicos. Tiene una costa de 114 km. y está situado a una altura de 1.899
metros s.n.d.m., lo que representa el segundo lago con más altitud del mundo, éste
después del lago Titikaka (3.812 m.) y que también éste último lo comparten dos
Países : Perú y Bolivia.
Fue descubierto en el año 1.844, cuando miembros de la expedición de John Charles
Frémont “toparon” con él. Como curiosida el Lago Tahoe aparece en los últimos
instantes de la película “El Padrino II”.
25 - SAN FRANCISCO - SAN FRANCISCO
Hoy Lluís y un servidor nos vamos de paseo por la estupenda Ciudad, Ascen esta muy cansada y
dedica totalmente el día a un buen relax y a su persona. ¡Vamos a pié.......ya tocaba !!!;
empezamos la visita en Embarcadero Station al pié de Finantial District. Aquí entre rascacielos
con un frío que “pela” y viendo la gente muy bien vestida, pasamos por delante del edificio de la
Bolsa, que no podemos visitar pero por una ventanita vemos que hay muy poco movimiento.
Transamerica Pyramid...tampoco dejan subir a la azotea, pero a través de unos monitores
instalados en el hall vemos una espléndida panorámica de la Ciudad en sus 360º. Anteriormente
dejaban acceder hasta arriba del todo, pero, según nos comentan, habían muchas personas que
decidían acabar con sus vidas “volando”...al final no tuvieron más remedio que prohibir su
acceso. Muy cerquita nos “topamos” con una buena sorpresa, el Museo Wells Fargo, la mítica
sociedad de transporte de viajeros y demás, por todo el País y que ahora parece ser que se ha
convertido en un banco...¡una pasada!: dos diligencias de los años 1.850, oro en lingotes, monedas
antiguas, pistolas, billetes y cheques bancarios, fotografías antiguas del profundo far-west,
también del gran terremoto de 1.906...es fantástico, para pasar casi todo un día en éste
coquetón museo. Regresamos a Market St., la calle/avenida principal donde un señor muy
“amanerado” con unas gafas de un azul “estrepitoso”, amablemente nos oriente para tomar el
tranvía e ir, como él también va, al famoso barrio de Castro, el barrio homosexual por
excelencia y conocido en el mundo entero (de nuevo recomiendo la visión de la película “Me
llamo Harvey Milk”). Al llegar al centro nos apeamos viendo una gran cantidad de banderas gays
y una enorme que domina el panorama. Paseando, viendo el ambiente, muy tranquilo ya que son
las once de la mañana, entramos en una tienda “especializada” en vestuario, con las ropas de
cuero negras, cadenas, collares, etc., el personal que la atiende muy discreto y
amable...nosotros “trasteando”...después vamos a un selectisimo supermercado...todo su
contenido de primera calidad...recuerdo unas botellas del buen vino de Albet y Noya de Sant
Pau d´Ordal al ladito de Vilafranca....nos hace mucha ilusión que esté “nuestra presencia”
embotellada.
De regreso a casa recogemos a Ascensión y nos vamos a comer “cositas”, para finalizar con
unos memorables helados...humm...¡Qué buenos!..volvemos definitivamente a preparar
maleta/s...¡que rabia...ya pasó todo..! tanta espera para esta excursión y ya empieza a ser
historia...una historia pero.....que continuará.
CURIOSIDADES
$.- Salimos de casa volando hasta Frankfurt, desde allí en un grandioso avión hasta
San Francisco....¡un “palo”!, pero...por encima de Groenlándia, de la Bahía de
Hudson, de Baffin Island, de Canadá...sólo nos quedan cinco horas....una de las
azafatas es muy guapa y simpática, por tanto se lo decimos y...le gusta. Nos
“ganamos” un paseo por el avión: escaleras arriba, la sala de los “business” : “silencio
que los señores están descansando” se nota que los “señores” viven arriba: Finalmente,
la cabina: todo el personal es muy simpático, pero no dan ni golpe...¡todo lo hace el
ordenador!... así cualquiera!
58. Sombras movedizas!, en el Gran Cañón del Colorado.
$.- En el restaurante de un muelle de San Francisco comemos una sopa de marisco
buenisima servida “dentro” de un pan redondo que previamente le habían quitado la
miga y que sirve como plato...al final te comes el “plato”...
$.- El coche que alquilamos para nuestra excursión no necesita el pié izquierdo!, lo
puedes dejar en casa,...es automático!
$.- Banderas y más banderas del País por todas partes, hasta una en un WC!
$.- Hace un extraño efecto el que en pleno verano (agosto) NADIE se bañe en el
mar...el agua está helada...¿cuándo se baña aquí la gente?
$.- La “Casona” de F.W.Hearst es una “burrada americana” (con todos los respetos)
$.- Circulando por la carretera 58, +/-100
kilómetros, nos hemos cruzado con 10 coches,
6 ardillas y un correcaminos...personas ¡ni una!
$.Las señoras gordas y los árboles
gigantes...para alucinar!!!
$- En San Francisco observé que
aproximadamente de cada tres coches dos son
“japos”
$.- Estoy enfermito...me duelen todos los
huesos...en Alcatraz la “cogí”...por aquí se dice
que “El invierno más crudo es el verano en San
Francisco”
$.- Por fín vemos los famosos naranjos de
California, mi madre me los nombraba..hace
años...
$.- Vamos camino de Mojave...¡qué
chulo!...hemos llegado al “secano”, las
grandiosas montañas a lo lejos y aquí las
inmensas praderas cubiertas de una hierba seca
59. Fachada de !”La Casona” de F.W.Hearst
de un precioso color dorado, casi
amarillo...parece el pelaje de un camello joven.
$.- Observo que cuando vamos a cruzar a pié por una calle en alguna población,
aunque no haya paso de cebra los coches se detienen ¿será que como hay tan pocos
peatones los quieren “conservar” para mucho tiempo?
$.- Hay muchos, muchos “pic-up”, un tipo de coche furgón.
$.- Precios de la entrada de el Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado: coche
familiar, 20 $, válido para una semana y un pase anual, 45 $...¡vale la pena quedarse
un año!
$.La mayoría de restaurantes disponen de sillitas especiales para niños
pequeños...también para que se entretengan les dejan lápices de colores, libretas con
dibujos para colorear...
$.- Ascensión y yo tomamos un café cada uno y nos cobran en total 70 centavos. El
café es el clásico “americano” muy suave, muy largo y abundante...se comprende que
sea tan clarito porque sino nadie por la noche “pegaria ojo”
$.- Vemos al lado de la carretera una vaca muerta y cuervos haciéndole
“compañía”...solamente vemos perros sueltos en las zonas de las reservas indias.
$.- Las matrículas
de los coches de
turismo son muy
bonitas, ya que las
adornan
con
dibujos de los
lugares
más
llamativos de su
Estado. También
bastantes coches
tan sólo llevan su
matrícula en la
parte trasera.
$.- El terreno en su
mayoría está sin trabajarlo, ¿será por falta de agua?, aunque por Moab pasa el río
Colorado y también están igual.
$.- Vemos bastantes autocaravanas que llevan a remolque ¡Un coche de turismo!..¡ésto
es nuevo para los europeos!
$.- Son las cinco de la tarde...desde la autopista 15 vemos en la lejanía LAS
VEGAS...aunque faltan 20 kilómetros siguen las interminables rectas ...parece mentira
que a alguien se le ocurriese fundar una ciudad en ésta inmensa planicie
desértica..tenia que ser..
En éste supermercado, como en todos, el aire acondicionado va “a tope”, yo no puedo
con él y me quedo fuera esperando...quedo extasiado viendo los “auténticos”
ameríndios
navajos
entrar y salir...son el
90% de los clientes. Se
acercan a nosotros y nos
piden una caridad; son
jóvenes, los mayores
está muy deteriorados
debido básicamente al
alcohol...dan
mucha
pena. Sobre sus vidas
merece
un
largo
comentario.
60. Así, por ejemplo, llevan las matrículas los coches.
61. Una tienda de “suvenires” navajos
$.- LAS VEGAS!!!!....TODO ES “FREE”....MIENTRAS JUEGUES....Hay muchas
jóvenes-guapas y muy bien “servidas”; algunas (me parecen que bastantes) deben ser
p...rofesionales del amor. Por las calles se ve mucha publicidad de ellas en revistas con
sus fotografías y números de teléfono, ubicadas en unos compartimentos metálicos
con frentes de plástico transparente todos “free”.
$.- Fremont es el nombre de la calle donde parte de su”techo” está formado por dos
millones de bombillas juguetonas...de día es bonito, pero de noche, increíble.
$.- La Ciudad de San Francisco nos ha gustado mucho, según nuestros queridos
sobrinos que la habitan, es la más bonita de los Estados Unidos. Destaca la
arquitectura “Victoriana” en muchos de sus edificios que “conviven” perfectamente
con las estructuras modernas. También nos llama mucho la atención sus
empinadisimas calles que tantas veces hemos visto en el cine. Los tranvías, tan
insólitos y personales en ésta Ciudad, funcionan mediante el agarre a un cable,
soterrado unos 60 cms., entre las vías, que circula ininterrumpidamente por todos lo
recorridos impulsado por una grandiosa y muy antigua maquinaria en la central: el
vehículo está dotado de una “pinza” que cuando quiere circular solamente tiene que
“apresar” el cable y es transportado hasta que, cuando quiere detenerse, sencillamente
la “pinza” suelta el cable y lógicamente se detiene. Por lo tanto no lleva ningún tipo de
motor ni ningún elemento más que un aparatoso freno “de mano” que lo usa el
62. Para paliar el calor, vimos que instalaron
ventiladores gigantes ***
conductor para fijarlo en el lugar deseado. Solamente una persona emplea cada
tranvía.
Para finalizar este “tostoncito” comentar que el sobrinito profesor nos relataba “una
de sabios”: El señor ?????? presentó su tesis para el examen de fin de carrera.
Solamente contenía veinte páginas. Durante aquellos días estaba pasando una
temporada bastante “ido” de la cabeza...días después lo tuvieron que internar en un
sanatorio mental y estuvo recluido durante ¡treinta y cinco años!. Con la tesis que
había presentado en las fechas de su examen a éste señor le otorgaron el ¡Premio
Nobel!....el pobre mortal no se enteró, naturalmente, de tamaña noticia, pero después
de tantos años de vivir en “otro mundo” se recuperó y ahora transcurre su vida
normalmente con su esposa, que, en un principio, lo abandonó...dicen los vecinos que
a veces salía de su casa para ir al trabajo “en pelotas”, otras veces NO.
Ahora SÍ....el final : Un “profe” superdespistado con su familia van y se mudan de
vivienda. Cuando en el primer día de estancia en ella se va a trabajar, su esposa le
entrega un pequeño plano, temiendo que al regresar no se pierda. Cuando regresa de
su trabajo, “lógicamente” se despista como temía su familia. Buscando, buscando el
hombre se detiene frente a una casa y a un niño que estaba jugando en el jardín le
pregunta: “¿niño ésta casa es la de éste `papel?”...el niño responde: “SI PAPÁ
VAMOS ADENTRO”
Solamente al finalizar este modesto trabajo el darles las gracias al lector por su
atención y además agradecer profundamente la ayuda y paciencia que me han prestado
Miriam, Joan, Segi y Oriol en todo momento, sin ellos quizás no lo hubiese
logrado...moltes gràcies.
lluís de Vilafranca.