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LUNA DE MIEL
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L
La Toscana,
el arte de la seducción
Masculina y visceral, Florencia ha sido siempre fuente de inspiración de amantes y artistas. Sus calles y su buen ambiente, sus palacios y su gente son el preludio perfecto para un viaje al corazón de
la Italia más auténtica. Recostada entre bosques y viñedos, La Toscana es pura pasión.
Texto: Silvia Roba · Fotos: Juan Manuel Miranda
P
oco tiene que ver con el viejo Imperio de grandes termas y coliseos. Su reinado es más bien de este mundo. El arte y los placeres terrenales encuentran en
esta región un punto de conexión, evidente nada más atravesar su frondosa campiña, caminar por sus pueblos medievales casi de ciencia ficción o disfrutar de una velada en una
mesa al aire libre ante una copa de Chianti. Afilados cipreses,
jardines con dioses de mármol, mansiones con escalinatas
donde la burguesía de otras épocas diseñaba intrigas, iglesias
en las que la vanidad parece que no es pecado. Así es La Toscana, a la misma distancia del mar Mediterráneo que de los
montes Apeninos, en el corazón de Italia, un lugar cuyo mayor patrimonio es la pasión desbocada de los muchos viajeros que han dejado su huella en estas tierras.
Sentados en alguno de los cafés de la Piazza della Repubblica de Florencia, -quizá en el Gubbe Rose, donde igual se or-
ganizan tertulias de sexo que se habla de estrellas; o en el
Gilli, junto al Hotel Savoy- se respira calma. La justa para
entender por qué esta ciudad despertó los instintos caníbales
de Hannibal Lecter (hay mapas que señalan los puntos en los
que se rodó la segunda parte de El silencio de los inocentes)
o por qué Stendhal dio nombre a un mal que siguen sufriendo miles de turistas. Cuando el escritor entró por primera vez
en la iglesia de la Santa Croce, sintió cómo le temblaban las
piernas ante las tumbas de Galileo, Miguel Ángel y Maquiavelo. ¿El motivo? Imposible resistir tanta belleza. Una razón
algo cursi, pero real si confiamos en las estadísticas. Cada
año cientos de personas son atendidas por la misma causa,
la sensación de no poder verlo todo en Florencia persigue al
visitante, que no duda en pagar lo que sea y hacer colas infinitas ante museos y templos por vivir unos días instalado
en pleno Renacimiento.
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Artículo extraído de la revista Novias de Pasarela México, núm. 2
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Desde el Piazale de Michelangelo se
contempla el mejor atardecer de Florencia. El sol se convierte en fuego
sobre las aguas del río Arno.
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Eterna atracción
Florencia tiene fama de ser la ciudad más inabarcable del
mundo. Y tal vez lo sea. Por eso, lo primero es cumplir con
la tradición y asegurarse la vuelta lanzando una moneda a
las fauces del porcellino de bronce, que dicen tiene los mismos efectos milagreros que la Fontana de Trevi de Roma.
Sólo así, con la promesa ya hecha, es posible pasear sin sufrir por no poder acapararlo todo. Trazar itinerarios posibles en esta ciudad, espontánea como pocas, es misión
complicada. Es mucho mejor dejarse llevar por las circunstancias, sin rumbo preciso, para sorprenderse un poco más
al descubrir una casa aquí, una escultura allá o simplemente un cartel perdido que recuerda en alguna pared la crecida del río Arno ocurrida hace casi 40 años, cuando sus
aguas estuvieron a punto de llevarse por delante algunas de
las piezas del Cuatrocentto y el Cincuecentto que se siguen
exhibiendo aún hoy al aire libre. La Piazza della Signoria
presume de ser el salón más bello de Europa, con su Hércules y su falso David, con su Neptuno y su Perseo. Es el vestíbulo de acceso a la galería de los Uffici, una de las pinacotecas más importantes del mundo, a cuyas puertas, como
un ritual cada noche, los músicos ambulantes dejan escapar
sus voces precipitadas y callejeras en un intento de presentar a Bob Dylan y a Leonardo, a los Beatles y a Boticelli.
En los Uffici se encuentra una de las terrazas más concurridas por el jet set florentino, que se muere por tomar una
copa mientras disfruta de una buena vista a lo que sea o
bien junto a la alberca del último piso del Hotel Minerva.
Nobleza obliga. Ya en sus tiempos los todopoderosos del
lugar se dedicaban a ver desde las alturas al vulgo. En el
siglo XVI se construyó un corredor sobre el Puente Vecchio
para comunicar el Palazzo Vecchio con el de los Pitti, que
permitía a sus aristócratas usuarios evitar el bochornoso
trance de mezclarse con el pueblo llano, que acudía en
masa a las tienditas y talleres de los artesanos que atestaban el puente. Hoy las joyerías, únicas supervivientes, siguen teniendo un público fiel, en su mayoría turistas.
Hace tiempo que los florentinos saben que nunca estarán
solos, que su ciudad vive en un permanente estado de invasión. Pero les da igual. Su espíritu comerciante, heredado
de otros tiempos, les hace ser amables y dicharacheros con
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1. La iglesia de Santa Maria Novella,
junto al Hotel Minerva, el favorito
del jet set.
2. Desayuno en el Hotel Bernini, que
en la antigüedad sirvió de sede al
Parlamento florentino.
3. Buscar antigüedades en el mercado medieval de Arezzo es la mejor
forma de acercarse a la Toscana más
auténtica.
4. La Piazza de la Signoria, el salón
más bello de Florencia, custodiado
por el Perseo de Cellini y otras esculturas.
5. Pintura callejera en miniatura.
Para llevarse un trozo del arte de
la ciudad
Artículo extraído de la revista Novias de Pasarela México, núm. 2
los extranjeros, como si los conocieran de toda la vida. Así
que, después de hacer todos los honores a la cúpula de Brunelleschi, al Campanile y al Bapstisterio del Duomo (hay
que tomárselo con calma), merece la pena sumergirse en La
Toscana más auténtica, la que compra queso por toneladas
en el Mercado de San Lorenzo y que se pasaría la vida cantando ante un buen plato de pasta y una copa de vino en
alguna de las muchas trattorias con manteles a cuadros que
aún abren sus puertas.
Como los excesos normalmente se pagan, Florencia resulta
una ciudad cara. Ver lo bien que ha quedado la restauración
que le han hecho al David de Miguel Ángel en la Academia de
las Bellas Artes tiene un precio. Lo que no cuesta nada es acercarse hasta el Piazzale de Michelangelo, asomarse al mirador
y esperar a que el sol convierta en rojo-fuego las aguas del
Arno. Es el momento en que la Florencia más sensual se va a
la cama y da paso a la más desvergonzada, la que se toma un
trago en Oltrarno, el barrio de moda, en torno a la Piazza del
Santo Espíritu, y se deja llevar por esa explosión tan visceral
que nunca abandona a la ciudad.
La cúpula de Brunelleschi es el símbolo indiscutible de Florencia. En
la imagen, vista desde la terraza del
Hotel Minerva.
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De vinos y otros placeres
Sólo cuando se ha conocido lo básico de Florencia se puede
seguir hacia delante, pero sin perder nunca la capacidad de
asombro. La medieval Arezzo no se parece en nada a la ciudad que tanto inspiró a Buonarroti. Las grandes masas sólo
hacen acto de presencia el tercer fin de semana de cada
mes, cuando tiene lugar un mercado de antigüedades donde curiosos y habituales pasan horas comprando fotos antiguas, estufas, máquinas de coser... entre gritos y enérgicos
movimientos de manos. Todo muy latino. Su casco antiguo
parece sacado de una película y su monumento a Petrarca,
en el idílico Prato, de algún libro. Desde el mirador de este
tranquilo parque se contempla la Toscana más buscada, la
de las portadas de las guías de viajes, esa que en apenas
unos kilómetros se expande entre los viñedos del Chianti,
con sus enormes factorías-castillo, donde mana el vino más
consumido en esta zona y otras muchas de Italia, afrutado
y ligero a veces; añejo y con cuerpo, otras.
El paisaje bucólico se transforma en bullicio puro en Siena,
con su Torre del Mangiar y su Duomo perfecto. Por sus calles hay que caminar siempre con la cabeza bien alta en
busca de algún detalle esculpido en piedra o escondido en
algún balcón. Los lugares de interés se apiñan, como la
gente que los visita, en torno a ese laberinto que forman los
callejones que desembocan en la Piazza del Campo, para
muchos la plaza más bonita de Italia, con su pavimento de
ladrillo rojo y su fuente con la imagen de Adán y Eva. Puro
pecado y exceso transitar al menos unas horas en ella. La
gran plaza es el corazón de los 17 contrade de la ciudad,
una serie de barrios cuyas viejas rivalidades salen a la luz
cada año en el famoso Palio, el mayor festival de la región
que tiene lugar en julio y agosto, con procesiones y carreras de caballos.
Más tímida que Siena es San Gimignano, el secreto mejor
guardado de La Toscana, que muchos olvidan al preparar
su itinerario. Craso error. Sus palazzos, casas nobles, mansiones -construidas por familias rivales en el siglo XIII- y
calles empinadas le dan un punto romántico que se dispara
al caer la noche, cuando todo se ilumina y se llena de vida
la Piazza della Cisterna donde todo el mundo tiene ganas
de probar los helados de la Gelateria di Piazza, según dicen,
los mejores de Italia... y del planeta.
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Un atardecer en Florencia, el momento más esperado.
Artículo extraído de la revista Novias de Pasarela México, núm. 2
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Hollywood a sus pies
Otra de las ciudades que mejor sabe cuidarse de las hordas
de turistas que cada año asaltan Italia es Lucca, a la sombra
siempre de la torre inclinada de la vecina Pisa. Si Stendhal
no hubiera sufrido de vértigos, quizás esta localidad al pie
de los Apeninos hubiese corrido mayor suerte, aunque, mejor así, que nadie se entere de que Lucca es un reducto tan
apacible que los vecinos han aprendido a moverse en bicicleta entre lujosas villas, jardines, iglesias y casas levantadas por familias nobles durante la Edad Media para mostrar
su poder. Sus orígenes romanos se intuyen en la plaza del
Anfiteatro, construida en el mismo lugar y sobre los mismos cimientos del antiguo coliseo. Hay que situarse justo
en el centro para darse cuenta de que las casas de colores
de diferentes alturas y las tiendas de souvenirs, vinos, pasta y licores están incrustadas en las galerías y gradas.
En Lucca nació Giacomo Puccini y hasta Nicole Kidman se
dejó seducir por sus encantos cuando rodó Retrato de una
Dama en el Palazzo Pfanner, cuyo jardín es el mejor lugar
para dejar pasar las horas entre estatuas de dioses barrocos
de la mitología romana.
Las estrellas más glamourosas de Hollywood siempre han
sentido especial predilección por esta región italiana. La
moda la impuso Grace Kelly cuando descubrió que en la
ciudad de Montecatini brotaban aguas capaces de dejarle la
figura aún más perfecta. Audrey Hepburn, Errol Flyn y un
sinfín de celebridades se dejaron ver en las Termas Tettuccio, construidas en 1928 con aires de palacio, los mismos
que luce ahora. En su patio central al aire libre se pueden
beber hasta cinco tipos diferentes de aguas mientras se escucha a algún cantante en el quiosco de música... el mejor
lugar para reponerse de la fatiga y esperar que los sentidos
vuelvan a estar en calma. La belleza, como diría Stendhal,
es tan perfecta que seduce pero también agota. Y en ese
sentido, La Toscana es puro exceso.
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1. Terraza del Hotel Il Giardino, en Pisa,
con impresionantes vistas del Duomo.
2. La torre de Pisa, en la Piazza del Miracolo, la más visitada del planeta.
3. Los limones están siempre presentes
en La Toscana; en la imagen, entrada de
Casa Albertina.
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Guía Práctica
PARA ENTRAR
Sólo necesitas el pasaporte.
CLIMA
La mejor época para visitar La
Toscana, sobre todo sus ciudades, es la primavera, cuando las temperaturas son más
moderadas, en torno a los
25ºC. Los veranos suelen ser
bastante calurosos y los inviernos muy fríos.
IDIOMA
Italiano.
MONEDA
Euro. Las tarjetas de crédito
se aceptan sin problemas.
DIFERENCIA HORARIA
Siete horas con respecto a
México.
PARA LLAMAR
Desde Italia a México, 0052.
Desde México a Italia, 0039 más
el prefijo de la ciudad a la
que se quiera llamar.
MÁS INFORMACIÓN
Embajada de Italia.
Paseo de las Palmas 1994.
Col. Lomas de Chapultepec.
11000 México D.F.
Tel. 55 96 36 55.
En Internet: www.enit.it.
CÓMO LLEGAR
No existen vuelos directos
desde México a Italia. Lo
ideal es volar desde la Ciudad de México hasta Madrid o París, desde donde
salen vuelos cada día hacia
Florencia.
CÓMO MOVERSE
Cada veinte minutos aproximadamente un autobús enlaza el aeropuerto de Florencia con el centro mismo de
la ciudad, que bien se puede
recorrer a pie o en transporte público (boletos a la venta
en las tiendas de cigarros y
puestos de periódico). Para
desplazarse entre ciudades y
continuar la ruta por La Toscana la opción más cómoda
es rentar un automóvil en
la misma Florencia.
DÓNDE DORMIR
• Hotel Savoy. Piazza della
Repubblica, 7. Tel. 055 52 73
51. Elegante, moderno y
punto de encuentro de gente
con glamour. Habitaciones
con decoración a la última,
de líneas sobrias y vanguardistas, con mucho color.
Todo un lujo.
• Hotel Bernini Palace. Piazza
de San Firenze, 29. Florencia.
Tel. 055 28 86 21. Edificio del
siglo XV que en su tiempo
sirvió para albergar a los
parlamentarios florentinos.
Muy bien ubicado: tan sólo a
dos pasos de la Piazza della
Signoria.
• Casa Albertina. Fratelli
Guermani, 12. Montecatini.
Tel. 057 290 02 38. Bed and
breakfast de lujo en una
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mansión del siglo XIII. Probablemente, el hotel con más
encanto de La Toscana. Cada
una de las habitaciones (diez
en total) es diferente y todas
tienen vista a un espectacular valle y a un jardín repleto
de limoneros. En los espacios
comunes siempre se escucha
música de jazz. Si se puede
elegir, la Orange Room, en la
parte alta de la casa, es la
más espectacular.
• Piccolo Hotel Puccini. Di
Poggio, 9. Lucca. Tel. 058 35
54 21. No hay grandes hoteles en Lucca, quizás porque
afortunadamente el turismo
de masas no ha llegado hasta
aquí. Entre todos los hoteles
del casco antiguo, éste es el
de mayor encanto. Atmósfera bohemia.
DÓNDE COMER
• Il Latini. Dei Palchetti, 6 r.
Florencia. Tel. 055 21 09 16.
Trattoria a la antigua usanza
con casi cien años de historia,
ubicada en el Palazzo Rucelai.
Lo que empezó siendo una
simple taberna donde servían
vino, es hoy el restaurante
más popular de Florencia en el
que se puede degustar la mejor
cocina toscana: Ribollita
(sopa), Tripa (callos) alla fiorentina... Excelente bodega.
• Trattoria Cibreo. Via de’
Macci, 122 r. Florencia. Tel.
055 23 41 100. Hermana pequeña del restaurante Cibreo,
uno de los más exquisitos de
Florencia. En la carta, Estofado de calamares, Sopa de
pimientos amarillos... y por
supuesto pasta.
• Buca di San Francesco. Via
San Francesco, 1. Arezzo.
Tel. 057 52 32 71. Junto a la
iglesia de San Francesco
donde se encuentran los fres-
Artículo extraído de la revista Novias de Pasarela México, núm. 2
cos de Piero della Francesca
sobre la Leyenda de la Vera
Cruz. Ambiente medieval,
suelos de piedra y pinturas
toscanas en las paredes. En la
mesa, cocina cien por cien
casera.
• Osteria Baralla. Via Anfiteatro, 5. Lucca. Tel. 058 344
02 40. Ambiente moderno y
servicio atento en este restaurante ubicado en el corazón mismo de la ciudad medieval. El mejor lugar para
comer pasta. Riquísimos los
ravioles de espinacas.
• La Fortuna. Colli per Uzzano, 32. Pistoia.Tel. 0572 47
71 121. Restaurante con jardín en los alrededores de
Montecatini. La especialidad: Espaguetti al cartuccio.
QUÉ VER
• Galería de los Uffici. Loggiata degli Uffici. Florencia.
No importa hacer cola si la
recompensa es visitar la mejor colección de pintura de
Italia, con obras de Botticelli, Miguel Ángel y Leonardo, entre otros.
• Galería de la Academia. Ricasoli, 60. Florencia. Un
único aliciente en su interior: el David de Miguel Ángel. Y con eso basta.
• Museo Bargello. Proconsolo, 4. Florencia. Dedicado a la
escultura renacentista, con las
obras más notables de Donatello, Cellini, Miguel Ángel y
Gianbologna.
• Iglesia de San Francesco.
Piazza de San Francesco.
Arezzo. Su templo del siglo
XIII, merece una visita para
ver los frescos de Piero della
Francesca sobre La Leyenda
de la Vera Cruz.
• Palazzo Pubblico. Piazza
del Campo, 1. Siena. Tel. 057
729 22. Construcción medieval rematada por la famosa Torre del Mangia, de
102 m de altura.
• Museo Casa Natal de Giacomo Puccini.
Di Poggio, s/n. Corte de San Lorenzo. Lucca. Documentos, objetos personales
y carteles de óperas del famoso compositor.
• Duomo y Baptisterio.Piazza Duomo. Pisa. La torre inclinada es la mayor atracción del Campo del Milagro,
UN CAPRICHO
• Balneario Tettuccio. Viale
Verdi, 74. Montecatini Terme. Tel. 057 27 78 444. Balneario de principios del siglo
XX al que acude la gente a
relajarse escuchando música
en el quiosco del jardín
mientras bebe uno de los
cinco tipos de agua que manan de las fuentes.
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DE COMPRAS
Una buena dirección para
comprar una botella de
Chianti Classico es la Fattoria de San Giusto a Rentennano (Gaiole in Chianti, Siena. Tel. 057 774 71 21), un
monasterio cisterciense donde se producen muy buenos
tintos. Además en La Toscana, concretamente en Florencia, es posible caer en alguna que otra tentación más
sofisticada. Aquí tiene su
sede central Salvatore Ferragamo (Tornabuoni, 2) en
un espectacular edificio con
museo incluido sobre la vida
y obra del gran maestro zapatero. Además, el Puente
Vecchio es el lugar adecuado para comprar joyas de
diseño o clásicas, y el Duomo para adquirir exclusivo
papel para escribir hecho a
mano.
La Toscana en el Mundo