Pedro Rodríguez. Alta Costura sobre papel

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Esta es una ocasión única para acercarse a
la obra de uno de los grandes modistas de
los tiempos dorados de la Alta Costura, el
valenciano Pedro Rodríguez.
Aunque se trata de manera indiscutible de uno de los baluartes de la moda española, el nombre de Pedro Rodríguez no tiene
actualmente la repercusión del de otros
maestros como Mariano Fortuny o Cristóbal
Balenciaga. Pionero en la adopción de las
normas de la Cámara Sindical de la Alta
Costura de París y cofundador y presidente
de la Cooperativa de la Alta Costura
Española, desarrolló una actividad incansable hasta el fin de sus días para legarnos una
obra tan prolífica como magistral.
Gracias a la adquisición por parte del
Estado español del archivo reunido por su
hijo Joaquín Rodríguez entre 1940 y 1976,
hoy podemos celebrar esta exposición
monográfica que se centra en la impresionante colección de figurines que plasman las
ideas del modista. El archivo reúne decenas
de álbumes con todas sus colecciones y
más de quince mil figurines sueltos de diversos tamaños, así como cientos de fotografías y una recopilación exhaustiva de recortes
de prensa relativos a la actividad de la casa
durante los que fueron sus años de esplendor. Sin lugar a dudas, se trata de un privilegio para cualquiera que quiera profundizar
en la historia de la moda.
Pero además es también un fondo
documental en el que la belleza es la principal protagonista, un recorrido por cuarenta
años de moda que nos acerca a la mirada
estética de Pedro Rodríguez.
Por todo ello, consideramos que esta
exposición es motivo de especial satisfacción para nosotros. El Museo del Traje. CIPE
afronta una nueva etapa en la que, pese a
las dificultades que nos plantea la coyuntura actual, esperamos dar un paso adelante
en el que siempre ha sido nuestro objetivo:
ofrecer un marco en el que la moda sea apreciada en toda su dimensión como uno de los
fenómenos más interesantes de la cultura
contemporánea.
Helena López de Hierro
Directora del Museo del Traje. CIPE
3
Introducción.
La exposición que el Museo del Traje. CIPE, de
Madrid, presenta sobre el modisto español Pedro
Rodríguez (Valencia 1895-Barcelona 1990) tiene
como objetivo fundamental dar a conocer el archivo gráfico de esta casa de Alta Costura españo-
Todo este fondo llega al Museo tras una oferta de venta de las herederas del matrimonio
Rodríguez Holgado al Estado español en 2008,
que éste acepta y asigna al Museo del Traje.
La importancia de este archivo gráfico permi-
la que fue reunido entre 1940 y1976 por Joaquín
te, por una parte, mostrar el trabajo y la evolución
de Pedro Rodríguez desde el año 1940, momen-
Rodríguez, hijo del modisto y director, junto a su
mujer Marta Holgado, de los salones de Madrid.
Este archivo consta de:
- 182 álbumes de figurines ordenados por
fechas y colecciones, desde 1940 a 1976,
- 1.100 figurines de gran formato, desde los
to en el que abre su salón en Madrid, hasta 1976,
cuando la firma inicia su ocaso; pero, además,
esta exposición reivindica el papel, quizás no
excesivamente valorado en los últimos años, del
auténtico iniciador de la Alta Costura española,
que desde 1919, año de la apertura de su primer
años 50 a los 70,
- aproximadamente 14.000 figurines en tama-
salón en Barcelona, siguió las directrices de la
Cámara Sindical de la Alta Costura de París y fue
uno de los principales responsables del auge
ño folio, desde 1939 hasta finales de los años
70,
- 32 álbumes de fotografías de los años 50,
- 1.653 fotografías sueltas, en blanco y negro
la mayoría, de los años 60 y 70,
- 800 diapositivas en color de los años 50, 60
y 70,
que la moda española tuvo en el exterior en los
años 50 y 60, cuando las mujeres más ricas y
famosas del mundo se vestían en nuestro país.
Curiosamente, tratándose de un modisto, no
se expone ninguna de sus prendas, que serían
- 60 álbumes de recortes de prensa, tanto
nacional como extranjera, desde 1952 hasta
el resultado final de su trabajo, sino todo el proceso creativo anterior; es decir, la colección de
1976, donde se recogen entrevistas, pases de
modelos, viajes, reportajes, etc.
Podríamos definir este archivo como las memorias no escritas de Pedro Rodríguez. Muestran la
historia de la casa y, por extensión, la de la Alta
figurines originales ordenados cronológicamente por años y, dentro de éstos, por temporadas,
y las fotografías de prensa que publicitaban
estos modelos en las mejores revistas de moda
españolas y extranjeras, lo que pone de relieve
no sólo el trabajo de Pedro Rodríguez, sino también cómo era la actividad en las casas de Alta
Costura españolas.
Costura española de la época, ya que también se
dan noticias sobre otras casas y creadores de
Madrid y Barcelona.
5
Traje de pantalón primavera-verano, 1943. Álbum de figurines.
(MT-FD042205)
Pedro Rodríguez.
(1895-1990)
En 1895 nació Pedro Rodríguez Cervera, en el seno
en el que contrajo matrimonio con Anna Marià y que
de una familia humilde de Valencia y en un entorno
abrió, junto a ella, la casa de costura Pedro
rural. Una infancia que no resultaría fácil, ya que
Rodríguez.
nunca llegaría a conocer a su padre, que murió dos
Los comienzos de una empresa siempre son difí-
meses antes de su nacimiento. La vida en el campo
ciles y para ellos no fue una excepción, ya que serán
no era la más adecuada para una mujer viuda con
unos años en los que tendrán que trasnochar a
tres hijos. Es por ello por lo que la familia se trasladó
menudo para poder abastecer todos los pedidos de
a Barcelona, una ciudad con más posibilidades para
las clientas. Una práctica que se dio también la
encontrar un futuro mejor.
noche antes de su boda, durante la cual se queda-
Su vínculo con la moda empezó un día que, de
ron los dos sin dormir para poder elaborar conjun-
camino al colegio, vio un anuncio en el periódico en
tamente el vestido con el que Anna entraría en el
el que buscaban aprendiz para la sastrería Trullás.
altar pocas horas después. Fruto de este matrimo-
Sin dudarlo, empezó a trabajar con solamente diez
nio nacieron sus cuatro hijos, Pedro, Joaquim, Anna
años, con la idea de poder dar a su madre una vida
y Antoni, de los cuales, los tres varones estuvieron
mejor que la que tenían. De esta manera, Pedro
vinculados al negocio familiar: Joaquim regentando
Rodríguez empezó su etapa de formación de mano
la casa de Madrid, Antoni ayudando en la de
de diferentes sastres de Barcelona, que le enseña-
Barcelona y Pedro dirigiendo Royera, una tienda de
ron una técnica depuradísima en el corte que carac-
tejidos que subministrará buena parte de los usa-
terizaría su estilo durante toda su carrera. Su destino
dos en la casa de costuras.
viró cuando descubrió por la calle a una novia que
Ya desde el primer día que abrieron las puertas
entraba del brazo de su padre a la iglesia. La ima-
disfrutaron de un gran éxito entre la alta sociedad
gen siempre permanecería en su retina y le hizo con-
barcelonesa. Pero el salto definitivo les vino a raíz de
vencerse de que él estaba hecho para embellecer a
su participación en la Exposición Universal de
las mujeres.
Barcelona de 1929, en la que sus propuestas para
Una vez dominada la vertiente más arquitectóni-
la mujer, plenamente inscritas en el estilo Art Decó,
ca de manos de la sastrería, entró a trabajar en La
causaron un gran impacto entre los asistentes.
Rabasseda, dónde se adentraría en los secretos y
Pedro Rodríguez fue el primero en realizar desfi-
entresijos de la moda de mujer. A la edad de dieci-
les en pasarelas con maniquíes en España y, con
séis años se asociaría con Maria Camacci, una
ello y gracias a él, nació la Alta Costura española. A
soprano de origen italiano, para abrir una casa de
raíz de ello, la casa sufrió tres cambios de ubicación
modas, como paso previo a iniciar su andadura en
en poco tiempo, dado que el éxito fulgurante del
solitario, hecho que tuvo lugar en 1919, el mismo año
establecimiento haría que rápidamente los locales
7
se les quedaran insuficientes para tanta demanda.
la entrada de las tropas de Franco en Catalunya,
Finalmente, la casa Pedro Rodríguez quedaría fija-
Pedro Rodríguez pudo regresar a Barcelona, recu-
da hasta el fin de sus días en el Passeig de Gràcia;
peró su casa, que había sido usurpada por los repu-
una de las calles más emblemáticas y distinguidas
blicanos, para realizar ropa interior masculina, y vol-
de Barcelona. La década de los 30 significaría, por
vió a empezar de nuevo en la capital catalana. Al
un lado, la consolidación de su fama como modis-
poco tiempo, abriría su tercera casa en Madrid; de
to, pero, por el otro, la maduración de todo lo apren-
esta manera controlaba los tres puntos geográficos
dido previamente, que daría lugar a un estilo ya muy
más importantes para la moda española.
personal.
Los duros años 40, llenos de miseria y pobreza,
Un período feliz y exitoso que se vio violentamen-
estuvieron gobernados por una moda austera y de
te interrumpido por el estallido de la Guerra Civil
tendencias masculinizantes, caracterizada por unos
española en 1936, que forzó al matrimonio
hombros muy prominentes,presentes también en las
Rodríguez y a sus cuatro hijos a vivir separados y en
creaciones de Rodríguez. Pero los años posteriores
el exilio. Mientras su mujer y sus cuatro hijos se
al fin de la II Guerra Mundial dieron paso a una recu-
encontraban en Roma, él se estableció en París para
peración económica durante los 50, que propició la
intentar buscar un futuro más prometedor que el que
etapa dorada de la Alta Costura con la presentación
había dejado atrás.
del New Look de Dior. Así como estaba sucediendo
Durante este tiempo, en el que entró en contacto
en París, él también lanzó sus colecciones estructu-
con los grandes de la moda del momento, recibió
radas en torno a unos ejes temáticos, bautizados con
tentadoras ofertas para establecer su casa de cos-
nombres como línea Luciérnaga, línea Golondrina en
tura en París, Londres o Nueva York. Aunque otros
reposo o línea Mikado.
colegas aceptaron propuestas similares, Pedro
También es en esta época cuando la moda de
Rodríguez decidió volver a su país natal ya que, a
Pedro Rodríguez, ya en su total madurez y máximo
pesar de estar arrasado por el conflicto bélico, él se
esplendor creativo, empezó a traspasar fronteras y
resistió a abandonarlo a su suerte. Se cuenta la anéc-
a desfilar en las pasarelas de todo el mundo, abrien-
dota de que, estando él en París, alguien le recomen-
do a su vez el camino al resto de creadores. Como
dó no volver a Barcelona, pues la ciudad estaría tan
presidente de la Cooperativa de la Alta Costura
devastada que la Plaza de Catalunya estaría llena de
Española, llevó a cabo una labor importantísima para
malas hierbas. Ante esta sugerencia, Pedro
la moda española, fomentándola e internacionalizán-
Rodríguez dijo que si esto fuese así, alguien tendría
dola sobre todo por Europa y América. Una expan-
que ir a arrancarlas. Y de esta manera tomó la deci-
sión de su moda que se complementó en la década
sión de regresar.
siguiente con importantes viajes a Asia. Los años 50
Una decisión que algunos no entendieron, como
también fueron los años del glamour, en los que rea-
es el caso de su amigo Cristóbal Balenciaga, ya que
lizó numerosas incursiones en el cine, vistiendo a las
la situación de posguerra y la posterior dictadura le
más famosas estrellas de Hollywood, como Ava
obligarían a remar siempre a contracorriente y a no
Gardner, Audrey Hepburn o Kim Novak.
disfrutar de los laureles que podía haber obtenido en
La década de los años 60 estuvo gobernada por
París. Pero en él pesó más el patriotismo que la ambi-
el estallido de la moda joven proveniente de Londres
ción personal y en 1939 agrupó a toda su familia y
y por el despertar de una nueva etapa, que nació en
juntos cruzaron la frontera para llegar a San
la década anterior pero que cristalizó en la presente:
Sebastián, donde abrieron otra casa de costura. Con
el prêt-à-porter. Y con ello, la aparición de la controvertida minifalda, que tanto gustó a los jóvenes pero
que fue de difícil digestión para los padres de la Alta
Costura, entre los cuales se encontraba Pedro
Traje de noche otoño-invierno, 1956-57. Línea “Mariposa”.
(MT-FD041824)
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Conjunto túnica-pantalón primavera-verano, 1968. Álbum de
figurines, (MTFD042345)
Traje de noche primavera-verano, 1968. Dibujo de S. Iberti,
(MT-FD041953)
Rodríguez, por tener la convicción de que la verda-
El 2 de febrero de 1990 moría Pedro Rodríguez,
dera elegancia nunca puede ser estridente sino dis-
creador de moda hasta el último de sus días, a pesar
creta. Pero, a pesar de todo, a la casa todavía le que-
de estar envuelto en un entorno, el del prêt-à-porter,
daba mucho por decir y, manteniendo siempre
que ya no reconocía como propio. De esta forma
contentas a sus clientas de edad más madura, supie-
moría un couturier interesantísimo, que sería recor-
ron adaptarse a los nuevos tiempos con modelos
dado por la maestría de sus inconfundibles vestidos
adaptados a los gustos más jóvenes. No obstante, a
drapeados, por la perfección arquitectónica de los
pesar de todos los esfuerzos, con el nacimiento de
trajes sastre y por el esplendor creativo de sus mode-
este nuevo mundo para la moda, la Alta Costura no
los de noche bordados. Pero también por ser una
moriría pero sí quedaría agonizante. Una agonía que,
pieza esencial para entender la historia de la moda
a pesar de que Rodríguez seguiría en activo hasta
española.
1979, invadiría también poco a poco al creador, ya
Sílvia Rosés
que su mundo era el de la creación en mayúsculas
Historiadora de Moda
y no el de la ropa hecha con prisas.
11
Abrigo, ca. 1965 (MT-FD041700)
Archivo gráfico.
El proceso creativo
forma excepcional, el proceso creativo de la Alta
Como se ha explicado anteriormente, la casa de Alta
Costura, desde que la idea sale de la cabeza y las
Costura de Pedro Rodríguez constaba de tres sedes:
manos del creador hasta que llega al cuerpo de la
Barcelona, que abre sus salones en 1919; San
clienta.
Sebastián, que lo hace en 1937; y Madrid, el 13 de
Al contrario que Christian Dior, que comenzó en la
octubre de 1939. Pero el archivo gráfico de esta firma
Alta Costura como dibujante de patrones, o Yves
asignado al Museo del Traje. CIPE comienza a la vez
Saint Laurent, que empezó como ayudante de dise-
que el salón de Madrid, ubicado en la calle de Alcalá
ño de Dior y cuyo proceso creativo comenzaba con
nº 54. De hecho, en uno de los primeros documen-
el dibujo, Pedro Rodríguez, que había iniciado su
tos que se conservan, hay una carta de uno de sus
carrera en la sastrería, confesaba no saber dibujar.
dibujantes que felicita al modisto por la apertura del
Para él, el origen estaba siempre en el tejido: “Una
nuevo local en la capital. Con todo, la casa central
cosa es pensar hacer tal o cual modelo y otra muy
fue siempre la de Barcelona, aunque Pedro
distinta realizarlo, porque es la tela la que ‘habla’. Yo
Rodríguez viajaba con muchísima frecuencia tanto a
puedo soñar un modelo, una creación; después, a
Madrid como a San Sebastián para atender directa-
medida que con la tela voy trabajando, ese ‘sueño’
mente a sus clientas. Las tres casas funcionaban de
cambia en ocasiones para convertirlo en una reali-
igual manera, aunque la clientela era diferente y
dad infinitamente más bella”1.
demandaban modelos e incluso estilos distintos en
Otra de sus fuentes de inspiración era el arte, por
cada una, ya fuera por condicionamientos climáticos
lo que confesaba visitar con frecuencia museos,
o por el ritmo de vida de cada ciudad.
especialmente de pintura, para buscar detalles para
Posteriormente se abrieron otros puntos de venta,
sus colecciones mostrando una especial predilec-
como una boutique en un piso del entonces recién
ción por Zurbarán. Es importante señalar también
inaugurado hotel Castellana Hilton de Madrid, en
que Pedro Rodríguez viajó mucho, y por todo el
1953; una tienda en el trasatlántico Cabo San
mundo, desde 1920, en los comienzos de su carre-
Vicente, que hacía la ruta entre Barcelona y varios
ra, hecho inusual en aquel tiempo y que le dio una
puertos de América del Sur; y, en los años 60, varias
visión del mundo y de la moda mucho más abierta y
boutiques en la Costa del Sol.
cosmopolita.
La forma de trabajo de Pedro Rodríguez fue
Pedro Rodríguez comenzaba siempre su trabajo
siempre la misma a lo largo de los casi sesenta años
creativo desplegando varios metros de la pieza de
que estuvo en activo; por ello todo el material gráfi-
tela que fuese a utilizar. A su lado, una maniquí ves-
co que constituye el archivo formado por figurines,
tida únicamente con una púdica faja de cuerpo ente-
fotografías y recortes de prensa nos muestra, de una
ro, el pelo recogido y perfectamente maquillada,
13
pues nunca pudo trabajar sobre maniquíes industria-
tes de Madrid y, así, el modisto revisaba los dibujos
les. La maniquí esperaba a que el modisto sintiese
que se hacían en la capital en sus frecuentes viajes
la “música” del tejido en sus manos y comenzase a
o mandaba que le fuesen enviados a Barcelona,
crear el modelo poniendo la tela sobre su cuerpo con
pues todo lo que iba a los talleres pasaba por sus
la única ayuda de alfileres y tijeras, en un proceso
manos.
artesanal, como un escultor, calificativo que le apli-
Este proceso de creación se refleja muy bien en
can todos los que trabajaron con él. Normalmente
los figurines, tanto en los encuadernados por fechas
realizaba la “toile”, es decir, la mitad del traje; pero
como en los que se conservan en hojas de folio suel-
en los modelos asimétricos, drapeados o con algún
tas. En un porcentaje muy alto, cada uno de ellos
volumen original, creaba el traje entero.
lleva una valiosa información sobre el trabajo diario.
El propio Pedro Rodríguez explica su método de
Hay notas sobre los detalles que se van a aplicar o
trabajo en una entrevista: “Yo lo hago todo. En primer
las modificaciones que habría que hacer en función
lugar, elijo o concibo el tejido. Cada tejido inspira una
de la clienta a la que iba destinado el modelo.
forma, que es la que trato de darle sobre el maniquí.
También hay indicaciones de si este se iba a hacer
Con la tela ‘esculturo’ el modelo sobre el maniquí, y
en los talleres de Barcelona, Madrid o San Sebastián,
luego vienen los procesos de confección”2 .
de qué personal de la casa iba a elaborar el mode-
Este proceso empezaba con el patronista, que retiraba el modelo creado sobre la maniquí con sumo
cuidado para no perder ni un sólo alfiler y así poder
reproducirlo en el patrón hasta el último detalle. A la
vez, comenzaba el trabajo del dibujante que reproducía el modelo, y este dibujo, junto con el patrón y
una muestra de tela, pasaban al taller correspondiente para su confección. Además, los dibujantes solían hacer diferentes versiones sobre los modelos creados por el modisto, que este luego revisaba uno por
uno y aquellos que escogía -una vez corregidos y/o
añadidos los detalles que considerase oportunos
para darles su estilo personal o para adaptarlos al
gusto o a la anatomía de la clienta a la que estaban
destinados- pasaban a los talleres para su realización material con la muestra del tejido en la que habrí-
lo, del número que tenía este dentro de la colección
y de muestras de tela grapadas para indicar el tejido o los tejidos en los que se debía de confeccionar
cada prenda. En los talleres llegaron a trabajar ochocientas personas a un tiempo.
No conocemos todos los nombres de los dibujantes que trabajaron para Pedro Rodríguez, sólo aquellos que firmaron sus trabajos: Marcelo Scarxell
desde 1956 a 1970, Margarita Badía desde 1967 a
1970 y Jesús Murúa desde 1968 a 1974, en
Barcelona, y Ramón Gullón desde 1951 a 1953 y
José Ignacio Sánchez Iberti desde 1962 a 1971, en
Madrid. En San Sebastián no había dibujante y casi
todos los modelos que se hacían allí se enviaban
desde Barcelona.
Volviendo al proceso de confección, en el caso de
an de confeccionarse.
Cuando los dibujantes empezaban a trabajar en
la firma, aprendían el estilo de Pedro Rodríguez de
Pedro Rodríguez, y en el de las demás casas de Alta
Costura de la época, el taller se dividía en dos sec-
forma que, aunque trabajasen a un tiempo un dibu-
ciones: “sastrería“, donde se hacían los trajes sastre,
jante en Barcelona y otro en Madrid, los figurines
los abrigos y los vestidos, y “fantasía”, para los ves-
podían viajar de una ciudad a otra y mezclarse sin
tidos de cóctel, los modelos de gala y los trajes de
problemas, ya que el estilo era el mismo. Pero, como
novia.
Pedro Rodríguez vivía en Barcelona, era en este
Pedro Rodríguez, como buen sastre, conocía per-
salón donde creaba el grueso de la colección, aun-
fectamente la técnica para la confección de los tra-
que no se perdía nunca la conexión con los dibujan-
jes de chaqueta y los abrigos, y creaba prendas
femeninas, elegantes, intemporales y perfectamente elaboradas, que supieron adaptarse a los cambios
Traje sastre, ca.1954 (MT-FD041920)
sociales; por ello, desde los años 60 muchos de
15
Traje de pantalón, ca. 1968. Dibujo de S. Iberti
(MT-FD041883)
Traje de novia, ca. 1945
(MT-FD041235)
Traje de novia, ca. 1968
(MT-FD041354)
estos trajes van a ser de pantalón, una prenda que a
praron en la firma una única prenda, su traje de novia.
Pedro Rodríguez le gustaba mucho. Así, en una
Para Pedro Rodríguez, estas clientas de un solo
entrevista en enero de 1960, pronostica que la nueva
modelo eran importantes, ya que solía decir: “Nunca
vida de la mujer, más activa e incorporada al merca-
desprecies a una clienta de un solo traje, pues son
do laboral, favorece el uso de esta prenda que resul-
las columnas que mantienen la casa”4.
ta más práctica que la falda, por lo que afirma que
Una vez que el modelo estaba confeccionado,
ésta está condenada a desaparecer incluso en los
venía el momento de su proyección pública. Esta se
trajes de noche3.
hacía, en el caso de Pedro Rodríguez, con los desfi-
En el caso de los trajes de novia, el archivo gráfi-
les semestrales que la Cooperativa de la Alta Costura
co cuenta con un importante número de figurines
organizaba en el hotel Ritz de Barcelona, en los
desde los años 40 a los 70 que reflejan fielmente el
pases en sus propios salones, en desfiles por
cambio social de España, desde los modelos más
España para todo tipo de actos (inauguraciones de
clásicos de las primeras décadas a las líneas más
hoteles, actos benéficos, festivales de cine, etc.) y, a
juveniles de los años 70. Se llegaron a hacer, para
partir de los años 50, también en el extranjero.
cada temporada, unos álbumes de trajes de novia
Las maniquíes desfilaban con estos modelos y lle-
con figurines de gran formato, porque estos eran
vaban en la mano una tarjeta con el número que este
prendas estrella de la casa. Incluso se puede decir
tenía dentro de la colección. Las clientas que veían
que algunas de las casi dos mil clientas que tuvo
el desfile apuntaban en unos pequeños cuadernillos
Pedro Rodríguez a lo largo de su carrera sólo com-
los modelos en los que estaban interesadas y, des17
pués, las maniquíes, de una forma más privada, vol-
Años 40
vían a pasar a esas clientas los modelos elegidos
No sabemos qué dibujantes trabajaron con Pedro
para que pudiesen decidirse mejor. En este momen-
Rodríguez en esta década en la que la Alta Costura
to empezaba el trabajo de las vendedoras, y también
española puso las bases para su esplendor poste-
existía un servicio de traducción para compradores
rior. Se conservan una gran cantidad de figurines de
en inglés, francés, alemán e incluso persa5.
tamaño folio, la mayoría encuadernados y ordena-
En esta época, en las casa de Alta Costura, las
dos por años y temporadas. La mayor parte están
maniquíes eran trabajadoras que estaban en planti-
dibujados a lápiz aunque también hay muchos en
lla. Cuando Pedro Rodríguez abre su primer salón en
color. El archivo conserva además un álbum de foto-
1919 tenía sólo una, pero en los momentos de mayor
grafías de este periodo.
esplendor llegaron a ser doce. Además de estar con
En este momento, la situación de España, aisla-
el modisto durante el proceso creativo y de desfilar
da política y económicamente, dificultó el trabajo de
en los diferentes pases de modelos, estaban siem-
los creadores españoles, que tenían pocos medios
pre en los salones esperando a las clientas. Cuando
materiales para desarrollar su labor, y además, el
estas llegaban y decían el tipo de prenda que bus-
estallido de la Segunda Guerra Mundial que cerró
caban, las maniquíes desfilaban ante ellas llevando
muchas de las casas de Alta Costura de Paris, los
diferentes modelos para que eligiesen los de su agra-
dejó sin referencias exteriores. En este contexto se
do, que luego les eran confeccionados a medida.
crea la Cooperativa de la Alta Costura en Barcelona
Como hemos indicado anteriormente, una parte
en 1940, de la que Pedro Rodríguez va a ser presi-
importante de este archivo gráfico son fotografías.
dente hasta su muerte y que al principio contaba con
Entre ellas hay muchas que muestran los desfiles en
unos veinte miembros, para verse reducida después
los que participó Pedro Rodríguez desde 1952 hasta
a sólo cinco, los llamados “Cinco grandes de la Alta
el cierre de la casa a finales de los 70; pero la mayor
Costura”6, que desde el primer momento presenta-
parte son las que se hacían en estudios fotográficos
ron sus colecciones dos veces al año en los salones
y también en exteriores, destinadas a publicidad en
del hotel Ritz de Barcelona con el nombre de Salón
las revistas y periódicos españoles y extranjeros.
de la Moda.
Estas fotografías constituyen el último paso en el pro-
Para Pedro Rodríguez esta década supuso la con-
ceso creativo y están realizadas por los mejores estu-
solidación de su firma entre una clientela muy exclu-
dios fotográficos de Madrid y Barcelona, entre ellos
siva que necesitaba un amplísimo guardarropa,
Gyenes y V. Ibáñez en Madrid o Batlles y Compte y
puesto que cada hora y actividad del día requería un
Man en Barcelona. Señalamos, como hecho curioso,
modelo diferente, por lo que en sus armarios se suce-
que algunas de ellas, sobre todo en los años 50, se
dían los trajes sastre, vestidos y abrigos para el día,
han conservado con anotaciones sobre los medios
vestidos de cóctel para la tarde-noche y trajes de
de comunicación y las fechas en las que dichas foto-
noche, además de trajes pantalón, que en estos años
grafías habían sido publicadas.
se utilizaban para actividades lúdicas y en el ámbito
más doméstico. De todos ellos podemos encontrar
ejemplos en las vitrinas situadas en la primera parte
de la exposición.
Además, el concepto de elegancia estaba unido
al concepto de vestir de una forma adecuada para
Izda.: Fotografía de traje de noche primavera-verano, 1962
(MT-FD040767)
cada momento, puesto que estas mujeres debían
Arriba: Traje de noche otoño-invierno, 1947-48
Álbum de figurines (MT-FD042217)
proyectar con su imagen la situación económica y
social de su familia. Por ello la Alta Costura españo-
Abajo: Conjunto campo y playa primavera-verano, 1955
Línea ”Mikado”. (MT-FD041576)
la en aquella época presentaba cuatro colecciones
19
al año: primavera-verano en marzo, campo y playa o
La idea era organizar, alternando Madrid y
pleno verano en mayo, otoño-invierno en septiembre
Barcelona, dos desfiles al año que antecediesen a
y trajes de fiesta en diciembre, de cara a los compro-
los de París y Londres, de manera que estos com-
misos navideños. También se presentaron algunas
pradores americanos tuviesen la oportunidad de ver
colecciones para la montaña y la nieve, con lo que
y comprar moda española y, a la vez, la prensa
quedaban cubiertas todas las necesidades no sólo
extranjera pudiese proyectar estas colecciones en
de su exclusiva clientela española, sino también de
todo el mundo en igualdad de condiciones que las
muchas mujeres adineradas de América del Sur.
europeas.
Este importante acontecimiento para la moda
Años 50
española está profusamente documentado en los
Los años 50 son la década dorada de Pedro
recortes de prensa, tanto nacional como extranjera,
Rodríguez. Es entonces cuando su trabajo comienza
que forman parte del archivo; además hay muchas
a ser conocido fuera de nuestras fronteras, especial-
fotografías de los desfiles que se celebraron tanto en
mente en Estados Unidos, puesto que en agosto de
la gala inaugural como en los salones de la casa
1952 se celebra en Madrid el I Festival de la Moda
Pedro Rodríguez en Madrid.
Española que organiza la empresa norteamericana
Este calendario no se pudo cumplir durante mucho
Goestsch & Cia, que representaba a veinticinco gran-
tiempo, ya que no existía una infraestructura indus-
des almacenes de Estados Unidos, junto con los
trial para llevarlo a cabo; pero tanto Pedro Rodríguez
cinco miembros de la Cooperativa de la Alta Costura
como Pertegaz, que en aquel momento tenían casas
y la colaboración del gobierno español. Finalmente
con una media de setecientos empleados, sí mantu-
se reúnen unos cien compradores norteamericanos,
vieron durante mucho tiempo esas presentaciones a
representantes de empresas textiles y grandes alma-
los compradores y prensa extranjeras aunque de una
cenes como Macy´s de Nueva York o Marschall Field
forma más individual, con lo que lograban una clien-
de Chicago, además de periodistas de revistas de
tela internacional muy importante y una amplísima
moda como Vogue, Harper´s Bazaar, Glamour,
repercusión en la prensa extranjera, sobre todo ame-
Cosmopolitan, Life, etc.
ricana. Hay varios ejemplos de estos reportajes para
Estos periodistas resaltaron en sus crónicas cómo
las mejores revistas del mundo en los que damas de
los modelos presentados tenían la misma calidad que
la más alta sociedad española actúan como mani-
los mejores de Londres o París: eran elegantes, pero
quíes luciendo los modelos de Pedro Rodríguez. 8
más sencillos y con unas líneas más depuradas que
Volviendo al ámbito nacional, los recortes de pren-
los franceses, lo que seguramente sería más del
sa de los años 50 recogen profusamente los desfiles
gusto de la mujer norteamericana. Además, su pre-
que la Cooperativa de la Alta Costura celebra en
cio era casi tres veces menor que los modelos parisi-
Barcelona y las reacciones a las líneas que Pedro
nos y los impuestos de exportación de la moda espa-
Rodríguez crea para cada temporada; así, en la
ñola eran también inferiores a los de otros países de
Europa, ya que el Gobierno español fue pronto cons-
colección primavera-verano de 1953 se lanzan las
ciente de la importancia que para su imagen exterior
líneas “Campánula” y ”Golondrina en reposo”; en la
podía tener la Alta Costura y, desde el Ministerio de
colección primavera-verano 1954, la línea “Herra-
Asuntos Exteriores, se dieron muchas facilidades a
dura“; en el otoño-invierno 1954-55, las líneas
los creadores para su proyección exterior.7
“Luciérnaga” y “Amaterasu”; en la primavera-verano
1955, la línea “Mikado”; o en el otoño-invierno 195657, la línea “Mariposa”. De todas ellas hay muchos
figurines a lo largo de la exposición.
Traje de noche, 1953. Línea “Campánula”. Dibujo de R. Gullón
(MT-FD041175)
También hay ejemplos de estilos que vienen de
Francia como la línea “Saco” que lanza Balenciaga,
Conjunto primavera-verano, 1955. Línea “Mikado” (MTFD041575)
21
aunque Pedro Rodríguez confiesa que no le gusta,
inspirado en Zurbarán, pues fue adquirido por la
o la “Trapecio” creada por Yves Saint Laurent en
actriz norteamericana Merle Oberon. En los recortes
1958, de la que hay modelos en la colección prima-
de prensa se conserva la hoja del periódico New York
vera-verano 1958.
Times del 25 de octubre de 1953, donde aparece un
Otro hito a señalar en esta década es que Pedro
anuncio a toda página de estos modelos con sus
Rodríguez fue el primer diseñador de los dos prime-
figurines. Todos estos figurines fueron dibujados por
ros uniformes de Iberia: en el de 1954 suaviza la línea
Ramón Gullón9 con una técnica casi pictórica, ya que
militar imperante hasta entonces y en el de 1962 pre-
aunque están pintados con témpera parecen óleos.
senta un diseño más funcional y femenino. Desgra-
A lo largo de esta década Pedro Rodríguez, unas
ciadamente en el archivo no aparecen estos figuri-
veces en solitario y otras junto a otros creadores
nes.
españoles, presenta sus modelos fuera de España,
Los tres primeros grupos temáticos de figurines
y así se refleja en los recortes de prensa que conser-
colgados en pared están fechados en 1953, un año
vamos en el archivo. Destacamos un programa dedi-
de intensa actividad para el modisto. El primero de
cado a la moda española en la cadena de televisión
estos grupos está formado por modelos representa-
BBC de Gran Bretaña en diciembre de 1955 y dos
tivos de los años 50, sobre todo trajes cóctel y de
desfiles, el primero en el palacio Grassi de Venecia
noche, con la silueta típica del momento, cintura ajus-
en el otoño de 1957 y el segundo en El Cairo en la
tada y faldas con mucho vuelo; pero también hay dos
primavera de 1958. El colofón a estas muestras en el
modelos que siguen la línea “Campánula“ y un
exterior fueron los desfiles que diez casas de Alta
modelo de campo y playa.
Costura española, cinco de Barcelona y cinco de
En el segundo grupo se exponen algunos de los
Madrid, celebraron en el marco de la Exposición
casi doscientos diseños que Pedro Rodríguez hizo
Universal de Bruselas en octubre de 1958, inspira-
para el “Baile del Siglo”, una espectacular fiesta de
dos todos ellos en las pinturas de Goya y en los que
que el Marqués de Cuevas celebró en Biarritz en sep-
también participó Balenciaga, a petición propia,
tiembre de 1953 y al que los invitados debían de acu-
representando a España10.
dir con disfraces inspirados en el siglo XVIII. A este
evento asistieron los personajes más representativos
Años 60
de la alta sociedad internacional de la época y el
La década de los 60 es la de su definitiva proyección
excesivo derroche que supuso su celebración moti-
internacional. Los viajes a Estados Unidos se multi-
vó duras críticas de varias instituciones, incluso del
plican con varios puntos de venta en este país; pero
Vaticano.
lo que realmente va a dar más empuje a la moda
En el tercer grupo se muestran algunos de los
española en general y a Pedro Rodríguez en particu-
modelos que Pedro Rodríguez creó en exclusiva
lar son los dos desfiles que se hacen, uno en junio
para los almacenes Franklin Simon de Nueva York.
de 1964 y otro en el mismo mes de 1965, en el marco
Estos grandes almacenes neoyorkinos de la 5º
Avenida solicitaron al modisto trajes de noche inspi-
de las actividades de la Feria Mundial de Nueva York.
rados en retratos del Museo del Prado para su
Esta muestra estuvo abierta durante dos tempora-
Spanish Renaissance Collection. De ellos quizás el
das de seis meses cada una y, al no ser reconocida
más famoso fue el modelo llamado “Santa Casilda”,
por la Oficina Internacional de Exposiciones, sufrió
el boicot de algunos países, entre ellos Francia. Por
esta razón la prensa de la época comenta la ventaja
que supuso para la moda española la no asistencia
Disfraz para el "Baile del siglo", Biarritz 1953.
Dibujo de R. Gullón. (MTFD041129)
del país galo11.
En 1965 hay dos acontecimientos que sirven de
Traje de Noche "Santa Casilda" para los Almacenes
Franklin Simon de Nueva York, 1953. (MTFD041138)
homenaje a su ya larga carrera. Por una parte, en
23
Vestido, ca. 1957 (MT-FD041826)
Abrigo, ca.1964 (MT-FD041775)
por las sucesivas subidas de impuestos que gravan
Blusa y pantalón, ca. 1965. Dibujo: M. Scarxell (MT-FD041780).
esta industria, a pesar de los esfuerzos de las grandes firmas para que sean consideradas oficialmen-
mayo es el protagonista del programa de Televisión
te como industrias de interés nacional, como ocurría
Española “Esta es su vida”, en el transcurso del cual
en Francia o en Italia.
el modisto hace una demostración con una maniquí,
La situación se había agravado en 1966 cuando
un trozo de tela y unos alfileres de su proceso crea-
el Ministerio de Hacienda decide que las casas de
tivo. Dos meses después, en julio y en los jardines de
Alta Costura, entendiendo como tales las que tenían
Cecilio Rodríguez en el parque del Retiro de Madrid,
maniquíes fijas, debían de pagar una tasa de
recibe, junto a Asunción Bastida, la Placa de Plata
Impuesto de Lujo de unos 22 millones de pesetas a
al Mérito Turístico, una de las grandes distinciones
repartir entre todas y pagando según sus ingresos.
que el gobierno concedía en aquella época.
En el caso de la firma de Pedro Rodríguez, la canti-
La década culmina con la celebración del 50 aniversario de la firma el 28 de septiembre de 1969, que
dad a pagar sería entre seis y ocho millones de pese-
coincide con las bodas de oro matrimoniales, acon-
tas que, según el modisto afirma en prensa, es una
tecimiento profusamente reflejado por los recortes
cantidad excesiva que su firma no puede afrontar. 13
Esto lleva a que algunas casas tengan que des-
de prensa.
También en este momento Pedro Rodríguez viaja
pedir a sus maniquíes para no ser consideradas Alta
mucho a América del Sur, sobre todo a Uruguay,
Costura. Pedro Rodríguez no despide a las suyas,
donde participa en varios festivales de moda. Pero
las coloca como vendedoras y la colección de pri-
son sin duda las dos giras que hace por el Lejano
mavera-verano de 1966 se presenta sobre perchas.
Oriente las que aumentan su prestigio. En 1962 hace
Unos meses después se llega a un acuerdo con
un primer viaje a Filipinas y en 1965, una gira que
el Gobierno y las casas de Alta Costura consiguen
recorre Manila, Hong-Kong, Taiwan y Tokio con una
que se las considere como industria artesanal y, por
colección creada especialmente para este viaje, con
tanto, que los impuestos sean menores, por lo que
lo que su ya abultada cartera de clientas internacio-
vuelven las maniquíes a las pasarelas.
nales se extiende a Asia. En noviembre de 1970 la
La situación se va manteniendo e incluso la pren-
firma realiza otro viaje a Manila y Hong-Kong, al que
sa, en 1972, resalta que, a pesar de los problemas
ya no acude el modisto sino que son su hijo Joaquín
económicos, Pedro Rodríguez sigue presentando
y su nuera Marta, que presentan las nuevas colec-
una colección de pleno verano, algo que ya no hacía
ciones en estas ciudades.
nadie. Con todo, el modisto es consciente de que la
Los dibujantes de esta década fueron Marcelo
crisis de la Alta Costura no está causada sólo por los
Scarxell, Margarita Badía y Jesús Murúa, en
problemas económicos. También el ritmo de vida
Barcelona y José Ignacio Sánchez Iberti en Madrid.
moderno, con la masiva incorporación de la mujer al
De ellos son la mayor parte de los figurines que se
mundo del trabajo, hacen que esta se decante por
muestran y que en un número importante están fir-
el prêt-à porter, ya que ni tiene tiempo de elegir los
mados. Destacan aquellos de gran formato que ser-
modelos previamente ni de someterse a las dos o
vían para decorar los salones y que forman el grupo
tres pruebas que exigía un modelo de Alta Costura.
más importante de las piezas que podemos ver en
Además, en el año 1972, el mundo estaba inmerso
esta exposición.12
en una profunda crisis económica, por lo que incluso las clases más adineradas trataban de vestir de
Años 70
una forma sencilla, pues mostrar riqueza producía
Estos años continúan siendo de una gran creatividad
un cierto rechazo.14
para Pedro Rodríguez, pero los problemas se acu-
En 1970 se inaugura una sección de prêt-à-por-
mulan para la Alta Costura española, básicamente
ter, en colaboración con la empresa Frank y Oliver,
27
Traje de chaqueta
midi-mini, 1970.
Dibujo de S. Iberti
(MT-FD041784)
Traje de noche, ca. 1970
(MT-FD042061)
Vestidos, primavera-verano 1969. Álbum de figurines
(MT-FD042351)
dirigida a un público más joven, y las líneas de estos
servan también en el archivo gráfico. Además, en
años siguen las tendencias de la moda juvenil, pero
este año, Nicaragua le dedica un sello en su serie
sin caer en lo que él llama “excentricidades”. Ya en
filatélica “Famosos couturiers del mundo”. España lo
agosto de 1966, Pedro Rodríguez había lanzado un
hará en el 2008.
manifiesto contra las modas británicas que él tacha-
Pero el final de la Alta Costura española es impa-
ba de “infantilistas” y que, decía, suponían una ofen-
rable. En 1974 otra subida del Impuesto de Lujo hace
siva del mal gusto.15
que muchas casas tengan que cerrar. Además, posi-
Él cree que se puede hacer una moda joven
blemente durante la Transición Política se consideró
adaptada al mundo moderno pero sin caer en estri-
a muchas de estas firmas afines al sistema político
dencias. Así, hace minifaldas, pero no exageradas,
anterior y se las condenó, en cierto modo, a un ostra-
pues no le parece elegante enseñar la rodilla, y
cismo del que algunas no pudieron salir. Entre 1978
aplaude la vuelta de la falda larga. Así, en la colec-
y 1979 se cierran las tres casas de la firma Pedro
ción primavera-verano de 1970 muchos de los mode-
Rodríguez. Desde entonces y hasta su muerte, el 2
los combinan ambas longitudes.
de febrero de 1990, va a seguir diseñando en exclu-
Esta adaptación a los nuevos tiempos la vemos
siva para alguna clienta que él considerase muy
también en los tres modelos que llevó al desfile de la
especial y dando clases en la Escuela Feli de Diseño
III Semana de la Moda Adlib en Ibiza, en 1973, en la
y Moda, en Barcelona.
que participaron las casas de Alta Costura de Madrid
y Barcelona más importantes en aquel momento.
Paloma Calzadilla
Estos modelos con sus fotografías de prensa se con-
Comisaria de la exposición
29
Fotografía III Semana de la
Moda Ablib 1973.
Modelo "Fiesta en piscina"
(MT-FD043535)
Notas
la Nueva York. En 1959 se instala en Madrid y abre su firma de
Alta Costura.
(1) Diario La Unidad de San Sebastián, 21 de agosto de 1965.
(10) Diario Informaciones, 2 de octubre de 1958. MTFD042534
MTFD042543
(11) Agencia de prensa norteamericana World News, marzo-abril
(2) Diario Arriba, 19 de enero de 1955, MTFD042518
de 1964. MTFD042542
(3) Diario Albacete, 6 de octubre de 1960. MTFD042539
(12) Marcelo Scarxell trabajó después en París con Guy Laroche
(4) Sánchez Bardón, Luis: Iberia y sus diseñadores, pág. 64.
y realizó diseños para el Casino de París; Margarita Badía, ade-
(5) Diario El Universal, 24 de noviembre de 1953, MTFD042506
más de trabajar en diversas firmas de prêt-à-porter de Barcelona,
(6) Los llamados “Cinco grandes de la Alta Costura” eran Pedro
dirigió su propia escuela de diseño y ha tenido como alumnos a
Rodríguez, Asunción Bastida, El Dique Flotante, Santa Eulalia y
figuras de la moda como Joaquín Verdú o Roger.O; Jesús Murúa
Manuel Pertegaz, junto a dos peleteros, Tapbioles i Pirretas y
comenzó su carrera como pintor de paisajes vascos. Tras su
Peletería Rocafort.
paso por la firma Pedro Rodríguez trabajó para las firmas
(7) Women´s Wear Daily, 29 de mayo de 1952, MTFD042503
Burberry y Arte en Moda de Barcelona; José Ignacio Sánchez
(8) Revista Holiday de Filadelfia, junio 1961. MTFD042541
Iberti continuó su carrera trabajando para El Corte Inglés y
(9) Ramón Gullón comienza su carrera como dibujante para
Cortefiel.
varias revistas de moda francesas a finales de los 50 y en 1951
(13) Diario El Correo Catalán, 5 de febrero de 1966. MTFD042548
empieza a trabajar con Pedro Rodríguez con el que estará hasta
(14) Revista Telva. 1972. MTFD042556
1953. Se traslada después a Estados Unidos, donde iniciará su
(15) Diarios ABC, Arriba y El Progreso, de Lugo, del 27 de agos-
carrera como diseñador con gran éxito entre la alta sociedad de
to de 1966: MTFD042557
31
Bibliografía:
- SOLÉ Magda: Pedro Rodríguez. Labor, Barcelona, 1991.
- SÁNCHEZ BARDÓN, Luis: Iberia y sus diseñadores. Iberia, Madrid, 2005.
- ¿Qué me pongo?: El guardarropa de María Brillas por Pedro Rodríguez. Disseny Hub Barcelona, Barcelona,
2011.
33
Museo del Traje. CIPE
Av. Juan de Herrera, 2
28040 Madrid
EXPOSICIÓN TEMPORAL
// 16 marzo - 17 junio 2012
Organización
Museo del Traje. CIPE
Comisariado
Paloma Calzadilla
Producción
Equipo técnico del Museo del Traje. CIPE
Coordinación
Teresa García
Restauración
Andrea Fernández
Textos catálogo
Paloma Calzadilla y Sílvia Rosés
Corrección de textos
Ana Guerrero
Fotografías
Javier Maza
Diseño gráfico y maquetación
Mª José Pacheco
NIPO: 551-11-002-2