Cosméticos Decorativos en Estética.

Índice. -
Índice.
Índice...............................................................................................................................................................................................2
Características
generales. ......................................................................................................................................................6
Introducción...........................................................................................................................................................................6
Variedad
de
productos. .....................................................................................................................................................6
Cosméticos
para
la
coloración
de
la
piel:
maquillajes. ..............................................................................................7
Principios
activos
colorantes..........................................................................................................................................7
Características
generales............................................................................................................................................7
Colorantes
inorgánicos................................................................................................................................................7
Colorantes
orgánicos
de
origen
animal
y
vegetal. ...........................................................................................8
Colorantes
de
origen
sintético
o
semisintético.................................................................................................9
Bases
de
maquillaje.............................................................................................................................................................9
Características
generales............................................................................................................................................9
Principios
activos...........................................................................................................................................................9
Excipientes
y
formas
cosméticas.............................................................................................................................9
Maquillaje
facial:
polvos
y
coloretes......................................................................................................................... 10
Características
generales......................................................................................................................................... 10
Principios
activos........................................................................................................................................................ 10
Excipientes
y
formas
cosméticas.......................................................................................................................... 11
Cosméticos
para
el
maquillaje
de
párpados.......................................................................................................... 11
Características
generales......................................................................................................................................... 11
Principios
activos........................................................................................................................................................ 11
Excipientes
y
formas
cosméticas.......................................................................................................................... 11
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
2
Índice. -
Cosméticos
para
el
contorno
de
ojos........................................................................................................................ 12
Características
generales......................................................................................................................................... 12
Principios
activos........................................................................................................................................................ 12
Excipientes
y
formas
cosméticas.......................................................................................................................... 12
Cosméticos
para
el
maquillaje
de
pestañas........................................................................................................... 13
Características
generales......................................................................................................................................... 13
Principios
activos........................................................................................................................................................ 13
Excipientes
y
formas
cosméticas.......................................................................................................................... 13
Maquillaje
para
las
cejas................................................................................................................................................ 14
Características
generales......................................................................................................................................... 14
Cosméticos
para
el
maquillaje
de
labios................................................................................................................. 14
Características
generales......................................................................................................................................... 14
Principios
activos........................................................................................................................................................ 15
Excipientes
y
formas
cosméticas.......................................................................................................................... 15
Cosméticos
para
maquillaje
corporal....................................................................................................................... 16
Características
generales......................................................................................................................................... 16
Cosméticos
decorativos
para
uñas.................................................................................................................................. 17
Cosméticos
de
maquillaje
de
uñas............................................................................................................................. 17
Características
generales......................................................................................................................................... 17
Principios
activos........................................................................................................................................................ 17
Excipientes
y
formas
cosméticas.......................................................................................................................... 17
Desmaquillantes
de
uñas............................................................................................................................................... 18
Características
generales......................................................................................................................................... 18
Cosméticos
eliminadores
de
la
cutícula. ................................................................................................................. 18
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
3
Índice. -
Características
generales......................................................................................................................................... 18
Cosméticos
blanqueadores
de
uñas.......................................................................................................................... 19
Características
generales......................................................................................................................................... 19
Endurecedores
de
uñas.................................................................................................................................................. 20
Características
generales......................................................................................................................................... 20
Cosméticos
para
el
bronceado
artificial........................................................................................................................ 20
Bronceadores
exógenos................................................................................................................................................. 20
Características
generales......................................................................................................................................... 20
Principios
activos........................................................................................................................................................ 20
Excipientes
y
formas
cosméticas.......................................................................................................................... 21
Estimuladores
de
la
pigmentación............................................................................................................................ 21
Características
generales......................................................................................................................................... 21
Pigmentos
para
microimplantación. .............................................................................................................................. 22
Microimplantación
de
pigmentos.............................................................................................................................. 22
Características
generales......................................................................................................................................... 22
Evolución
de
los
pigmentos.................................................................................................................................... 22
Pigmentos
para
microimplantación. ........................................................................................................................ 22
Principios
activos........................................................................................................................................................ 22
Excipientes
y
formas
cosméticas.......................................................................................................................... 23
Perfumes..................................................................................................................................................................................... 23
Características
generales............................................................................................................................................... 23
Un
cosmético
con
historia. ...................................................................................................................................... 23
Principios
activos.............................................................................................................................................................. 23
Tipos
de
sustancias
olorosas. ................................................................................................................................ 23
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
4
Índice. -
Obtención
de
las
fragancias.................................................................................................................................... 24
Excipientes
y
formas
cosméticas. .............................................................................................................................. 25
Excipientes
más
habituales. ................................................................................................................................... 25
Tipos
de
perfumes. ..................................................................................................................................................... 25
Cosméticos
para
la
eliminación
del
vello. .................................................................................................................... 25
El
vello
y
la
eliminación
del
vello............................................................................................................................... 25
Características
generales......................................................................................................................................... 25
Tipos
de
eliminación
del
vello............................................................................................................................... 26
La
depilación....................................................................................................................................................................... 26
Características
generales......................................................................................................................................... 26
Depilación
mecánica.................................................................................................................................................. 26
Depilación
química..................................................................................................................................................... 26
La
epilación.......................................................................................................................................................................... 28
Características
generales......................................................................................................................................... 28
Epilación
por
pinzas. ................................................................................................................................................. 28
Epilación
por
maquinas. .......................................................................................................................................... 28
Ceras
depilatorias
de
aplicación
en
caliente. .................................................................................................. 28
Ceras
depilatorias
tibias. ......................................................................................................................................... 29
Ceras
depilatorias
frías............................................................................................................................................. 29
Retardadores
del
crecimiento
del
vello. ................................................................................................................. 30
Características
generales......................................................................................................................................... 30
Despigmentantes
del
vello............................................................................................................................................ 30
Características
generales......................................................................................................................................... 30
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
5
Características generales. - Introducción.
Características
generales.
Introducción.
Si
recordamos
la
definición
legal
de
cosmético,
esta
contemplaba
a
todos
aquellos
productos
cuya
función
era
limpiar,
perfumar
y
proteger
para
mantener
en
buen
estado,
modificar
su
aspecto
y
corregir
olores
corporales.
Pues
bien,
este
grupo
de
cosméticos,
que
denominamos
cosméticos
decorativos,
se
encargan
de
modificar
el
aspecto
de
la
superficie
de
la
piel
o
de
algunos
anexos
cutáneos,
sobre
todo
el
sistema
capilar
y
piloso,
para
hacerlo
más
atractivo
a
la
vista.
Los
cosméticos
decorativos
llevan
usándose
desde
tiempos
inmemoriales.
La
decoración
de
la
piel,
bien
mediante
pinturas,
tinturas,
pigmentos,
o
adornos
varios
aparece
en
la
mayor
parte
de
las
culturas,
con
diversas
formas
(solo
debemos
pensar
en
las
tribus
africanas,
que
aun
hoy
en
día
usan
diversos
métodos
naturales
para
cambiar
el
aspecto,
sobre
todo
el
color,
de
su
piel).
Los
egipcios
ya
comerciaban
con
maquillajes
cientos
de
años
antes
de
Cristo
y
su
utilización
en
la
Grecia
y
Roma
clásica
era
bastante
común,
al
menos
entre
las
clases
sociales
dominantes.
Aunque
su
uso
decayó
ligeramente
en
la
edad
media,
sufrió
un
nuevo
impulso
durante
el
renacimiento,
siendo
un
objeto
muy
demandado
por
la
alta
sociedad
en
la
época
victoriana,
por
ejemplo.
En
el
siglo
XX
el
uso
se
generalizó
a
todas
las
capas
sociales,
al
menos
en
el
primer
mundo.
Y
quien
más
o
quien
menos,
usa
de
forma
habitual
alguno
de
los
cosméticos
que
vamos
a
describir
a
lo
largo
de
este
tema.
Variedad
de
productos.
Hablaremos,
pues,
de
cosméticos
encargados
de
ornamentar
nuestra
superficie
cutánea
y
sus
anexos.
Con
este
fin
se
han
desarrollado
muchos
cosméticos,
entre
los
que
destacan
los
maquillajes
en
sus
diversas
formas.
También
analizaremos
un
tipo
especial
de
maquillajes,
los
cosméticos
para
microimplantación
de
pigmentos,
que
actúan
a
nivel
profundo
en
lugar
de
hacerlo
a
nivel
superficial.
Y
un
tipo
especial
de
cosméticos
decorativos
que
cambian
ligeramente
las
características
epidérmicas,
los
bronceadores
exógenos.
Además,
incluiremos
en
este
apartado
aquellos
cosméticos
encargados
de
mejorar
el
aroma
de
nuestro
cuerpo,
hablando
de
los
perfumes.
Estos
son
unos
de
los
cosméticos
de
uso
más
generalizado
y
habitual.
Y
un
último
tipo
un
poco
especial
de
cosméticos
decorativos
son
aquellos
encargados
de
eliminar
el
exceso
de
vello
de
la
superficie
de
nuestro
cuerpo,
es
decir,
los
cosméticos
depilatorios.
Estudiaremos,
por
lo
tanto,
los
cosméticos
decorativos
atendiendo
a
este
criterio,
es
decir,
a
su
forma
de
actuación
y
lugar
de
aplicación,
encontrando
tres
grandes
grupos,
los
cosméticos
que
aportan
coloraciones
sobre
la
piel
y
anexos
y
cuya
acción
está
basada
en
productos
colorantes
,
cosméticos
para
microimplantación
de
pigmentes,
bronceadores
exógenos
(que
no
se
adaptan
claramente
a
ninguna
de
las
categorías
anteriores),
los
cosméticos
encargados
de
modificar
nuestro
olor
corporal
(es
decir,
los
perfumes),
los
encargados
de
eliminar
el
exceso
de
vello
y
los
retardadores
del
crecimiento
del
mismo.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
6
Cosméticos para la coloración de la piel: maquillajes. - Principios activos colorantes.
Cosméticos
para
la
coloración
de
la
piel:
maquillajes.
Principios
activos
colorantes.
Características
generales.
Los
principios
activos
de
todos
los
cosméticos
de
maquillaje
son
los
productos
colorantes.
Se
trata
de
sustancias
capaces
de
aportar
coloraciones
diversas.
Técnicamente
deberíamos
diferenciar
entre
colorantes
y
pigmentos.
Su
forma
de
actuación
es
diferente.
Los
colorantes
se
depositarían
sobre
una
superficie
haciendo
que
esta
cambie
de
color
o
sea
apreciada
con
un
color
diferente.
En
cambio
los
pigmentos
actuarían
químicamente
sobre
la
superficie
provocando
que
esta
cambie
de
color.
En
cosmetología,
la
mayor
parte
de
las
sustancia
actúan
como
colorantes,
es
decir,
se
depositan
sobre
la
piel
sin
actuar
químicamente
con
esta,
sin
cambiar
realmente
su
color.
Por
eso,
en
general,
deberíamos
hablar
de
colorantes.
Sin
embargo
en
la
bibliografía
encontraremos
que
se
habla
de
colorantes
y
pigmentos
de
forma
casi
sinónima.
En
general,
nos
referiremos
a
las
sustancias
como
colorantes,
aunque
algunas
de
ellas
actúen
realmente
como
pigmentos.
Como
ya
indicamos
cuando
estudiamos
los
colorantes
como
aditivos
y
correctores,
estos
se
clasifican
en
cuatro
grandes
grupos
en
función
de
la
zona
donde
pueden
ser
aplicados.
Los
del
grupo
1
pueden
ser
aplicados
en
cualquier
zona
del
cuerpo.
Los
del
grupo
2
no
pueden
ser
aplicados
en
la
zona
periocular,
por
lo
que
no
serían
principios
activos
adecuados
para
cosméticos
de
maquillaje
de
ojos.
Los
del
grupo
3
no
pueden
aplicarse
sobre
mucosas
ni
semimucosas,
por
lo
que
los
cosméticos
de
maquillaje
de
labios
no
podrán
incorporar
este
tipo
de
principios
activos.
Los
de
grupo
4,
que
solo
pueden
entrar
en
contacto
con
la
piel
durante
breves
instantes,
no
pueden
ser
aplicados
en
ningún
tipo
de
maquillaje.
Recordemos
que
los
colorantes
no
suelen
indicarse
entre
los
componentes
con
su
nombre
común
ni
su
nombre
químico,
sino
que
se
refieren
a
un
sistema
de
códigos
denominado
índice
de
color
o
color
index,
apareciendo
entre
los
componentes,
en
general,
con
las
siglas
CI
seguidas
de
un
número
de
cinco
cifras.
Además
de
atendiendo
a
la
zona
de
aplicación
permitida,
los
colorantes
pueden
clasificarse
atendiendo
a
varios
criterios.
Por
un
lado,
según
su
naturaleza
química,
podemos
encontrar
colorantes
inorgánicos
y
colorantes
orgánicos.
Atendiendo
a
su
origen,
los
colorantes
puede
tener
un
origen
mineral
(en
este
grupo
se
encontrarían
los
inorgánicos),
vegetal,
animal
o
sintético.
Por
último,
atendiendo
a
su
solubilidad,
podremos
encontrar
pigmentos
insolubles
(la
mayoría,
ya
que
o
bien
se
encuentran
en
forma
sólida
o
bien
suspendidos
en
algún
medio)
o
pigmentos
solubles.
Analizaremos
las
características
más
importantes
de
los
colorantes
y
pigmentos
basándonos
en
estos
sistemas
de
clasificación.
Colorantes
inorgánicos.
Los
colorantes
inorgánicos
son,
en
su
mayoría,
óxidos
metálicos
o
sales
metálicas
inorgánicas
de
mayor
o
menor
complejidad.
En
cualquier
caso,
al
tratarse
de
sustancias
inorgánicas
no
son
nunca
excesivamente
complejas.
Para
cumplir
su
función
deben
actuar
como
polvo
inerte,
es
decir,
deben
aparecer
en
estado
sólido
en
forma
de
polvo
o
suspendidos
en
algún
medio
(como
ocurre
en
los
maquillajes
fluidos),
pero
en
general
no
podrán
aparecer
disueltos.
Los
colorantes
inorgánicos
poseen
varias
propiedades
que
los
hacen
interesantes.
Por
un
lado,
son
compuestos
fáciles
de
conseguir
y
de
formular
y
por
lo
tanto,
en
general,
baratos.
Son
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
7
Cosméticos para la coloración de la piel: maquillajes. - Principios activos colorantes.
relativamente
estables,
no
son
alterados
por
microorganismos.
Su
mayor
inconveniente
está
en
que
no
aportan
una
gama
cromática
excesivamente
amplia,
es
decir,
mediante
la
mezcla
de
diferentes
tipos
de
colorantes
inorgánicos
solo
conseguiremos
un
número
de
colores
limitado.
Entre
los
colorantes
inorgánicos
sin
duda
destaca
el
dióxido
de
titanio,
TiO2,
(CI
77891)
que
ya
hemos
estudiado
como
protector
solar.
Aporta
coloraciones
blancas,
pero
su
principal
propiedad
es
que,
cuando
se
encuentra
finamente
dividido,
aporta
un
gran
poder
cubriente
sobre
la
piel.
Por
estas
dos
características
es
muy
usado
como
fondo
o
base
de
maquillaje
(aporta
un
color
blanco
de
fondo
que
resulta
muy
cubriente).
Otro
pigmento
blanco
bastante
utilizado
como
fondo
de
maquillaje
es
el
óxido
de
zinc,
ZnO
(CI
77947),
menos
cubriente
que
el
dióxido
de
titanio
pero
capaz
de
ayudar
a
fijar
el
maquillaje
sore
la
piel.
Desde
antiguo
se
han
venido
usando
los
diferentes
óxidos
de
hierro
para
conseguir
coloraciones
amarillas
y
rojizas.
Variando
el
estado
de
oxidación
e
hidratación
de
hierro
se
consiguen
diferentes
colores.
Las
sales
de
cobalto,
en
cambio,
consiguen
coloraciones
azuladas.
También
podemos
encontrar
sales
de
otros
metales,
como
el
cobre
o
el
bario.
Los
cosméticos
más
selectos
pueden,
incluso,
colorear
mediante
el
uso
de
polvo
de
oro
(de
colores
amarillos,
muy
estable
y
especialmente
inalterable).
Algunas
sustancias
inorgánicas
no
se
usan
para
aportar
coloraciones
directamente,
sino
para
conseguir
brillos,
es
decir,
conseguir
un
aspecto
nacarado.
Para
ello
se
usan
sales
como
el
oxicloruro
de
bismuto,
BiOCl
(CI
77163)
o
los
derivados
de
la
mica
finamente
divididos
(la
mica
es
un
mineral
folioso,
cuyas
caras
planas
aportan
brillo
nacarado).
Otros
compuestos
de
origen
mineral
usados,
tanto
como
colorantes
como
para
aportar
cobertura
sobre
la
piel,
son
el
talco,
el
yeso
y
el
caolín.
Colorantes
orgánicos
de
origen
animal
y
vegetal.
Los
colorantes
de
origen
animal
y
vegetal
son,
de
entre
los
compuestos
orgánicos,
los
que
se
han
venido
usando
clásicamente.
Son
capaces
de
aportar
coloraciones
más
vivas
y
variadas
que
los
productos
inorgánicos.
Pero
son
más
difíciles
de
conseguir
(al
menos
en
estados
puros)
y
son
más
susceptibles
de
ataques
bacterianos
o
modificaciones
químicas
(como
oxidaciones)
que
cambien
su
color
y
propiedades.
Si
pensamos
en
los
vegetales,
descubrimos
una
amplia
gama
de
coloraciones
en
flores,
hojas
y
frutos,
en
todos
los
casos
derivados
de
uno
o
varios
pigmentos
mezclados.
Por
lo
tanto,
la
obtención
de
colorantes
orgánicos
vegetales
pasaría
por
aplicar
diferentes
métodos
de
extracción
de
estas
sustancias.
Las
clorofilas
aportan
coloraciones
verdosas
(puede
extraerse
de
las
hojas
y
tallos
de
numerosas
plantas,
árboles
o
arbustos).
Los
carotenoides
(muy
habituales,
por
ejemplo,
en
zanahorias),
aportan
colores
anaranjados.
De
la
planta
denominada
alheña
(Ligustrum
vulgare)
se
extrae
la
henna,
de
colores
rojizos.
También
se
pueden
extraer
colorantes
de
algunas
partes
de
animales.
Sin
duda
el
colorante
de
origen
animal
más
usado
es
el
carmín,
o
para
ser
más
exacto
el
ácido
carmínico
(CI
75470),
de
color
rojo
brillante
y
que
se
extrae
de
unos
insectos
denominados
cochinillas
(Dactylopius
coccus).
Otro
tipo
de
sustancias
colorantes,
que
pueden
tener
procedencias
vegetales
y
animales,
son
los
cristales
de
sustancias
orgánicas,
como
los
cristales
de
guanina,
extraídos
por
ejemplo
de
escamas
de
peces
y
que
aportan
coloraciones
nacaradas.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
8
Cosméticos para la coloración de la piel: maquillajes. - Bases de maquillaje.
También
encontramos
sustancias
de
origen
vegetal
en
forma
de
polvo,
como
el
almidón,
que
tiene
forma
de
polvo
blanco.
Colorantes
de
origen
sintético
o
semisintético.
Los
colorantes
más
habituales
en
los
maquillajes
son
de
origen
sintético.
Presentan
varias
ventajas:
son
estables
y
aportan
una
gama
de
coloraciones
muy
variada,
con
tonos
brillantes
y
difíciles
de
imitar
por
el
resto
de
colorantes,
de
origen
mineral
o
natural.
Entre
los
colorantes
sintéticos
y
semisintéticos
destacan
los
derivados
azo
(derivados
azóicos),
las
ftalocianinas,
las
fluoresceínas,
la
tetracina,
o
la
eosina.
Pueden
actuar
depositándose
sobre
la
piel
o
coloreándola,
como
en
el
caso
de
la
eosina.
Caben
destacar
las
sales
metálicas
del
ácido
esteárico,
como
el
estearato
de
calcio,
magnesio
o
cinc,
que
aportan
coloraciones
blanquecinas,
gran
poder
cubriente
y
se
adsorben
con
eficacia
sobre
la
piel.
En
ocasiones
los
colorantes
aparecen
disueltos
en
algún
disolvente
que
se
evapora
al
ser
puesto
en
contacto
sobre
la
piel,
insolubilizándose
el
colorante
y
depositándose
en
forma
de
capa
sobre
la
piel.
Se
habla
entonces
de
lacas.
Bases
de
maquillaje.
Características
generales.
También
denominadas
maquillajes
de
fondo,
aportan
color
de
base
sobre
la
piel,
dándole
uniformidad
cromática,
corrigiendo
las
posibles
irregularidades.
Sobre
estos
cosméticos
se
aplicarán
otros
cosméticos
decorativos,
como
los
polvos
de
maquillaje
o
los
coloretes.
En
general
suelen
poseer
coloraciones
muy
similares
a
los
colores
naturales
de
la
piel,
aunque
pueden
aportar
tonalidades
que
ayuden
a
corregir
ciertos
colores
irregulares.
Deben
poseer
un
buen
poder
cubriente
y
ser
un
buen
soporte
para
el
resto
de
cosméticos.
De
esto
dependen
los
excipientes
y
principios
activos
que
incorporan.
Principios
activos.
Los
colorantes
de
las
bases
de
maquillaje
deben
poseer
un
buen
poder
cubriente.
Por
eso
suelen
poseer
cantidades
relativamente
elevadas
de
pigmentos
como
el
dióxido
de
titanio
y
el
óxido
de
zinc,
que
además
poseen
colores
bastante
neutros
y
ayudan
a
suavizar
o
rebajar
el
color
final
del
resto
de
pigmentos
(por
tener
tonalidades
blancas).
Otros
colorantes
le
aportarán
los
diferentes
tonos,
que
debe
asemejarse
al
de
la
piel
natural
(para
que
no
resulte
artificial).
Otros
colores
servirán
como
correctores.
Por
ejemplo,
los
colores
verdosos
servirán
para
disimular
las
rojeces.
Excipientes
y
formas
cosméticas.
La
forma
cosmética
más
habitual
de
las
bases
de
maquillaje
es
la
emulsión.
Es
decir,
una
mezcla
de
sustancias
acuosas
y
oleosas,
bien
como
emulsión
O/A
(más
frecuente),
bien
como
emulsión
A/O,
es
decir
en
crema,
con
los
colorantes
suspendidos
en
su
interior.
En
cualquiera
de
los
casos,
tras
la
aplicación
la
fase
acuosa
se
iría
evaporando,
quedando
de
esta
forma
los
pigmentos
depositados
sobre
la
piel.
La
composición
base
de
la
crema
o
la
emulsión
no
difiere
demasiado
de
las
emulsiones
y
cremas
hidratantes
estudiadas,
solo
que
incorporan
colorantes
como
principios
activos.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
9
Cosméticos para la coloración de la piel: maquillajes. - Maquillaje facial: polvos y coloretes.
Las
bases
con
mayor
contenido
graso
son
más
apropiadas
para
pieles
secas,
mientras
que
las
emulsiones
O/A
pueden
resultar
más
adecuadas
para
pieles
grasas.
Si
la
base
de
maquillaje
incorporase
cantidades
elevadas
de
talco,
caolín
u
otros
polvos
adsorbentes,
puede
resultar
adecuada
para
este
último
tipo
de
pieles,
ya
que
adsorben
las
grasas
superficiales.
Las
emulsiones
también
incorporarán
otras
sustancias,
como
humectantes
glicéricos
e
hidroalcohólicoglicéricos,
como
la
glicerina
y
el
propilenglicol,
que
además
de
evitar
que
el
cosmético
pierda
agua
facilitan
su
extensibilidad.
Las
emulsiones
oleoacuosas,
sobre
todo
las
O/A,
pueden
ser
envasadas
a
presión
junto
con
algún
gas
propelente,
con
lo
que
conseguiremos
bases
de
maquillaje
en
forma
de
espuma.
Los
colorantes
pueden
venir
incorporados,
de
igual
modo,
en
una
base
acuosa
sin
ningún
tipo
de
componente
graso.
Generalmente
también
tendrán
gelificantes,
que
faciliten
la
extensión
y
aplicación
del
maquillaje.
Otra
opción
son
las
mezclas
hidrófobas,
es
decir,
carentes
de
agua
(o
con
cantidades
muy
bajas).
Estas
generalmente
incorporan,
además
de
las
grasas
habituales
(miristato
y
palmitato
de
isopropilo,
aceites
vegetales,
minerales,
animales
y
sintéticos,
etc.)
aceites
grasos
y
ceras
que
le
aportan
consistencia
sólida.
De
esta
forma,
tendremos
fondo
de
maquillaje
en
forma
de
barra.
Suelen
ser
muy
cubrientes
y
dada
su
composición
poco
adecuadas
para
pieles
grasas.
Una
última
opción
es
que
los
colorantes
se
encuentre
en
forma
sólida,
mezclada
con
otros
polvos
inertes
y
con
capacidad
cubriente
(como
el
talco
o
el
caolín,
que
también
se
pueden
considerar
hasta
cierto
punto
colorantes).
Las
bases
de
maquillaje
en
polvo
suelen
ser
polvos
compactos,
es
decir,
mezclas
de
polvos
comprimidas
y
prensadas.
Para
conseguir
que
le
polvo
quede
ligado
suelen
aparecer
entre
los
componentes
pequeñas
cantidades
de
grasas,
o
derivados
grasos
como
el
estearato
de
zinc
o
de
magnesio.
Existen
un
tipo
de
bases
de
maquillaje
especiales,
con
los
mismos
principios
activos
que
las
indicadas,
pero
a
mayor
concentración
y
con
mayor
capacidad
cubriente
y
usadas
de
forma
general
para
cubrir
o
disimular
grandes
imperfecciones
(zonas
decoloradas
o
con
coloraciones
especiales,
cicatrices,
lesiones
cutáneas).
Y
se
denominan
correctores
o
maquillajes
de
camuflaje.
Son
especialmente
habituales
en
forma
sólida
(mezclas
de
aceites
y
ceras),
dado
que
se
facilita
su
aplicación.
Cuando
las
formas
sólidas
se
incorporan
en
un
soporte
plástico
o
de
madera
podremos
hablar
de
lápices
correctores.
Maquillaje
facial:
polvos
y
coloretes.
Características
generales.
Los
polvos
de
maquillaje
y
coloretes
se
aplican
sobre
la
base
de
maquillaje
con
el
fin
de
aportar
coloraciones
sobre
la
piel,
disimular
imperfecciones
o
excesos
de
secreciones,
absorber
exceso
de
sudor
o
sebo,
impedir
brillos
indeseados
de
la
piel
(como
el
brillo
graso)
y
aportar
brillos
llamativos.
Los
coloretes,
concretamente,
sirven
para
imitar
el
rubor
natural
de
las
mejillas.
Por
eso
suele
poseer
coloraciones
rojas
pálidas
o
rosáceas.
Principios
activos.
Los
principios
activos
son,
igual
que
ocurre
en
el
caso
anterior,
una
mezcla
de
diversos
pigmentos
orgánicos
e
inorgánicos.
Su
poder
cubriente
será
tanto
mayor
cuanta
mayor
sea
la
proporción
de
dióxido
de
titanio
y
óxido
de
zinc.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
10
Cosméticos para la coloración de la piel: maquillajes. - Cosméticos para el maquillaje de párpados.
Dado
que
suelen
poseer
coloraciones
marcadas,
sobre
todo
los
coloretes,
deben
aparecer
también
colorantes
que
las
aporten.
Tanto
inorgánicos,
como
los
óxidos
metálicos
(hierro,
cobre,
etc.),
como
orgánicos,
naturales
o
sintéticos.
En
este
tipo
de
cosméticos
los
colorantes
inorgánicos
son
especialmente
importantes
y
abundantes,
ya
que
se
adaptan
muy
bien
a
las
formas
en
polvo.
Otro
tipo
de
colorantes
especialmente
habituales
en
estos
cosméticos
son
los
nacarantes,
como
los
mencionados
óxidos
de
bismuto
o
la
mica.
Aportan
los
llamativos
brillos
que
aportan
algunos
de
estos
tipos
de
maquillajes.
Excipientes
y
formas
cosméticas.
Como
indicábamos,
la
forma
cosmética
más
habitual
del
maquillaje
facial
es
en
polvo.
De
este
tipo
podemos
encontrar
dos
grandes
opciones,
el
polvo
suelto
y
el
polvo
compacto.
La
composición
de
ambos
es
muy
similar.
La
diferencia
radica
en
que
los
polvos
compactos
poseen
algún
agente
ligante,
como
los
derivados
del
ácido
esteárico
o
algún
tipo
de
aceite
compactante
y
sufren
un
proceso
de
prensado
durante
su
fabricación.
Además
de
los
activos
colorantes
en
polvo,
deben
incorporar
también
sustancias
que
hagan
de
soporte,
es
decir,
que
le
aporten
cuerpo
al
cosmético.
De
esto
se
encargan
los
que
denominamos
polvos
inertes,
como
el
caolín
o
los
carbonatos
(sobre
todo
de
calcio
y
magnesio).
Pueden
aparecer
otras
sustancias
de
diferente
naturaleza,
como
polvo
de
seda
que
le
aporta
un
cierto
brillo.
Los
coloretes
aparecen
con
cierta
frecuencia
en
forma
líquida,
bien
como
una
solución
con
los
colorantes
disueltos
(se
depositan
cuando
el
disolvente
se
evapora)
y
agentes
espesantes,
o
en
forma
de
emulsiones
(generalmente
O/A).
En
ambos
casos,
entre
los
disolventes
solemos
encontrar
sustancias
volátiles
como
el
alcohol
etílico,
que
se
evaporan
con
facilidad
y
facilitan
el
depósito
de
los
colorantes
sobre
la
piel.
Pueden
incorporar
algún
tipo
de
sustancia
con
propiedades
plásticas
disuelta,
que
forme
una
ligera
película
protectora
sobre
la
piel
cuando
el
disolvente
se
evapora,
es
decir,
un
agente
filmógeno.
Destacan,
entre
otros,
diversos
tipos
de
gomas,
la
celulosa
y
los
polímeros
vinílicos
(el
más
típico
es
la
polivinilpirrolidona,
que
se
abrevia
PVP
y
sus
derivados).
Cosméticos
para
el
maquillaje
de
párpados.
Características
generales.
Los
cosméticos
para
el
maquillaje
de
los
párpados
se
usan
para
aportar
coloraciones
a
la
zona
periocular.
Suelen
ser
cosméticos
con
gran
poder
cubriente,
aportando
colores
llamativos.
Deben
adaptarse
a
la
zona
y
tanto
los
principios
activos
como
los
excipientes,
aditivos
y
correctores
deben
formularse
pensando
que
se
trata
de
una
zona
de
piel
muy
fina
y
permeable.
Los
colorantes,
por
ejemplo,
solo
podrán
pertenecer
al
grupo
1.
Y
el
pH
del
cosmético
debe
ser
similar
al
de
las
lágrimas
(aproximadamente
7‐7,5).
Además,
debe
prestarse
especial
atención
a
la
no
presencia
de
sustancias
alergénicas,
comedogénicas
o
en
general
agresivas
para
la
piel.
Principios
activos.
Los
colorantes
más
habituales
en
este
tipo
de
cosméticos
son
los
colorantes
inorgánicos.
También
son
habituales
ciertas
cantidades
de
nacarantes.
Debemos
recordar
que
deben
pertenecer
al
grupo
1.
Excipientes
y
formas
cosméticas.
Debemos
pensar
que
la
forma
cosmética
debe
adaptarse
para
facilitar
la
aplicación
en
la
zona:
deben
extenderse
con
facilidad,
ya
que
no
permite
la
aplicación
con
excesiva
presión.
Además,
quedan
excluidos
todos
aquellos
productos
que
pudieran
ocasionar
daño
o
irritación
en
los
ojos
(por
ejemplo,
alcohol
etílico).
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
11
Cosméticos para la coloración de la piel: maquillajes. - Cosméticos para el contorno de ojos.
Quizás
la
forma
más
habitual
son
los
polvos
compactos,
que
se
extienden
mediante
algún
tipo
de
aplicador,
generalmente
algún
soporte
esponjoso.
Su
composición
no
difiere
en
exceso
de
los
otros
polvos
compactos
estudiados,
con
las
salvedades
ya
descritas.
Para
que
la
extensibilidad
sea
la
adecuada,
deben
cuidarse
los
productos
grasos
que
se
usen
como
aglutinantes
(aceites,
ceras
y
derivados
del
ácido
esteárico).
Otra
forma
cosmética
habitual
(aunque
quizás
menos
frecuente)
es
la
emulsión
y
la
crema.
Como
en
casos
anteriores,
pueden
incorporarse
derivados
grasos
de
consistencia
sólida,
como
las
ceras
y
alcoholes
grasos
de
cadena
larga
para
formar
barras.
También
podemos
encontrar
algunos
maquillajes
oculares
en
forma
líquida,
bien
sea
en
forma
de
gel,
bien
en
forma
de
loción
acuosa
con
pigmentos
en
suspensión
o
disolución
que
se
depositan
cuando
se
evapora
el
disolvente.
Como
en
ejemplos
de
cosméticos
anteriores,
suelen
incorporar
agentes
filmógenos
que
hagan
más
resistente
el
maquillaje.
Cosméticos
para
el
contorno
de
ojos.
Características
generales.
Los
cosméticos
para
el
contorno
de
ojos
son
también
denominados
delinaeadores.
Sirven
para
trazar
una
línea
sobre
los
párpados,
haciendo
más
marcado
el
dibujo
del
ojo.
Ayuda
a
realzarlo
y
puede
incluso
ayudar
a
modificar
ligeramente
su
contorno,
disimular
pequeñas
imperfecciones
o
asimetrías,
darle
más
luminosidad,
ayudar
a
completar
o
complementar
al
resto
del
maquillaje
y
hacer
el
ojo
mucho
más
llamativo.
Como
en
el
caso
anterior,
todos
los
productos
usados
deben
cumplir
la
legislación
y
adaptarse
a
las
peculiaridades
de
la
zona
donde
van
a
ser
aplicados.
Principios
activos.
Los
colorantes,
además
de
pertenecer
al
grupo
1,
deben
poseer
un
gran
poder
cubriente,
ya
que
sus
colores
suelen
resaltar
sobre
el
color
de
la
sombra
de
ojos.
Suele
tratarse
de
colorantes
inorgánicos
en
su
mayor
parte.
Excipientes
y
formas
cosméticas.
La
forma
cosmética
más
habitual
es
el
lápiz
delineador.
Para
fabricar
un
lápiz
se
usarán,
como
ya
vimos
en
casos
anteriores,
excipientes
grasos
de
naturaleza
sólida,
como
las
ceras
(de
abejas,
caresina,
carnauba)
y
los
alcoholes
grasos
de
cadena
larga.
Mezclados
con
estos,
encontraremos
otros
productos
grasos
de
naturaleza
líquida
y
la
mezcla
de
todos
ellos
debe
conseguir
una
estructura
sólida
pero
que
se
desprenda
con
facilidad,
para
conseguir
que
dibuje
sobre
la
piel.
Toda
esta
mezcla
sólida
o
casi
semisólida
(debe
pasar
a
estado
semisólido
al
ponerse
en
contacto
con
la
piel)
se
incluye
dentro
de
un
soporte
de
madera
o
de
plástico.
Nos
extenderemos
más
en
teste
tipo
de
formas
cosméticas
cuando
hablemos
de
los
cosméticos
labiales.
Existen
también
cosméticos
para
el
contorno
de
ojos
en
forma
líquida.
Generalmente
se
aplican
con
alguna
especie
de
bastoncillo.
Están
compuestos
por
una
solución
acuosa
con
los
pigmentos
en
suspensión,
a
la
que
se
le
incorporarán
gelificantes
que
la
hagan
más
espesa
y
fácil
de
aplicar
y
algún
agente
filmógeno
que
los
retenga
sobre
la
piel
después
de
ser
aplicado.
Por
lo
demás,
su
composición
no
difiere
en
exceso
del
resto
de
cosméticos
de
maquillaje
similares
que
hemos
estudiado
(salvo
en
los
aspectos
referidos
a
las
peculiaridades
derivadas
de
la
zona
donde
debe
ser
aplicado).
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
12
Cosméticos para la coloración de la piel: maquillajes. - Cosméticos para el maquillaje de pestañas.
Cosméticos
para
el
maquillaje
de
pestañas.
Características
generales.
Los
cosméticos
para
el
maquillaje
para
pestañas
cumplen
dos
funciones
fundamentales.
Por
un
lado,
aportan
coloración
y
por
otro
las
estiran,
alargan,
peinan
y
acondicionan
para
que
presenten
buen
aspecto.
Aunque
existen
varias
formas
cosméticas
para
el
maquillaje
de
pestañas,
las
más
habituales,
al
menos
hoy
en
día,
son
de
una
forma
u
otra
líquidos
densos.
Y
para
su
aplicación
requieren
de
un
cepillo
para
su
extensión.
La
forma
del
cepillo
y
disposición
de
las
cerdas
juega
un
papel
muy
importante
a
la
hora
de
dar
forma
y
distribuir
el
producto
a
lo
largo
de
la
pestaña.
Principios
activos.
Dado
que
las
funciones
del
cosmético
son
por
un
lado
dar
color
y
por
otro
aportar
una
cierta
forma
a
la
pestaña,
podemos
también
dividir
los
principios
activos
entre
los
que
cumplen
alguna
de
estas
dos
funciones.
Para
aportar
coloraciones
encontramos
los
pigmentos.
Bien
lacas
sintéticas,
bien
pigmentos
inorgánicos,
casi
siempre
con
colores
oscuros
(aunque
pueden
poseer
infinidad
de
matices
y
brillos).
Con
el
fin
de
conseguir
que
la
pestaña
esté
firme
y
bien
presentada,
los
maquillajes
de
pestañas
incorporan
agentes
filmógenos
que
actúan
a
modo
de
fijador
de
pestañas,
manteniendo
su
forma.
Los
agentes
filmógenos
más
comunes
son
los
derivados
de
la
celulosa
y
los
derivados
polivinílicos.
También
pueden
incorporar
fibras
que
mantienen
las
pestañas
erguidas,
dando
sensación
de
alargamiento
de
las
mismas.
Para
esto
se
usan,
por
ejemplo,
fibras
de
nylon
o
de
rayón.
Pueden
incorporar,
así
mismo,
activos
que
ayuden
a
mantener
las
pestañas
en
buen
estado,
es
decir,
una
suerte
de
acondicionadores
para
las
pestañas.
Con
este
fin
se
añaden
sustancias
como
aminoácidos
o
hidrolizados
de
proteínas
(por
ejemplo,
hidrolizados
de
colágeno
o
de
queratina)
y
sustancias
oleosas
que
recubran
el
pelo,
como
aceites
y
grasas
animales
o
vegetales.
Excipientes
y
formas
cosméticas.
Aunque
se
han
llegado
a
fabricar
productos
sólidos,
compuestos
por
mezclas
de
ceras,
la
dificultad
de
su
aplicación
los
han
hecho
caer
en
desuso
y
hoy
en
día
casi
todos
los
productos
aparecen
como
líquidos
densos.
Estos
pueden
estar
conformados
por
emulsiones
(bien
A/O,
bien
O/A)
o
mezclas
de
grasas
y
aceites
anhidros.
En
cualquier
caso
deben
poseer
una
masa
grasa
importante,
en
ocasiones
sustituida
parcialmente
por
siliconas,
a
fin
de
que
sean
resistentes
al
agua
y
la
humedad
natural
de
la
zona
ocular
no
disuelva
el
maquillaje.
En
el
caso
de
las
emulsiones,
normalmente
vendrán
espesadas
mediante
algún
tipo
de
gelificantes,
a
fin
de
facilitar
su
aplicación.
Las
mezclas
oleosas
pueden
incorporar
gelificantes
grasos
(para
formar
lipogeles)
o
mezclas
de
geles.
En
cualquier
caso,
el
agente
filmógeno,
sea
cual
sea
(bien
la
celulosa,
bien
el
polímero
vinílico),
vendrá
disuelto
en
algún
tipo
de
solvente
que
se
evaporará
al
entrar
en
contacto
con
el
pelo
(ayudado
por
la
temperatura
de
la
piel),
haciendo
que
el
filmógeno
se
deposite
y
forme
la
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
13
Cosméticos para la coloración de la piel: maquillajes. - Maquillaje para las cejas.
película
de
recubrimiento.
Estos
solventes
sulen
ser
alcoholes
(normalmente
mezclas
de
alcoholes,
no
puede
usarse
alcohol
etílico
en
grandes
cantidades
en
esta
zona,
ya
que
podría
irritar
al
ojo).
Los
filmógenos
suelen
venir
acompañados
de
determinados
aceites
líquidos
que
aportan
flexibilidad
a
la
película.
Maquillaje
para
las
cejas.
Características
generales.
Los
maquillajes
para
las
cejas
se
usan
para
redibujar
las
cejas,
darles
forma,
completar
zonas
donde
escasea
el
pelo,
alargarlas
o
completar
el
proceso
de
forma,
tras
una
depilación
de
cejas.
Los
principios
activos
son
los
mismos
colorantes
que
los
usados
en
los
anteriores
cosméticos,
y
con
sus
mismas
restricciones,
por
encontrarnos
en
la
zona
periocular.
Los
cosméticos
para
el
maquillaje
de
cejas
no
difieren
en
exceso
de
los
que
hemos
visto
hasta
ahora.
Los
más
comunes
son
los
lápices,
usados
para
dibujar
formas
similares
a
los
pelos
y
realizar
dibujos
finos
y
de
composición
muy
similar
a
los
lápices
perfiladores
de
ojos.
Es
decir,
una
mezcla
de
ceras
que
le
dan
dureza
y
un
grupo
de
aceites
que
le
aportan
una
cierta
flexibilidad
y
plasticidad.
Y
todo
ello
incorporado
en
un
soporte
de
madera
o
plástico.
Deben
conseguirse
mezclas
lo
suficientemente
duras
como
para
que,
tras
el
afilado,
la
punta
quede
muy
fina
y
puedan
dibujarse
los
pelos
con
una
cierta
precisión,
para
que
el
efecto
no
sea
demasiado
artificial.
Pero
también
existen
maquillajes
para
cejas
en
forma
de
polvo,
similares
a
las
sombras
de
ojos
o
maquillajes
para
los
párpados.
Se
aplican
sobre
la
ceja
para
aportarle
un
color
general,
mejorando
su
apariencia.
Quizás
las
formas
cosméticas
más
particular
sean
los
maquillajes
de
cejas
en
gel,
que
aprovechan
su
forma
cosmética
para
permitir
un
efecto
fijador
sobre
los
pelos,
marcando
y
manteniendo
una
forma
determinada,
además
de
aportarle
un
color.
Estarán
compuestos
por
mezclas
acuosas
u
oleosas,
con
algún
tipo
de
agente
plastificante
disuelto
(generalmente
en
una
mezcla
de
alcoholes),
de
forma
que
al
evaporarse
los
solventes,
se
forme
una
película
sobre
la
ceja.
Como
en
casos
anteriores,
estos
plastificantes
serán,
generalmente,
derivados
de
la
celulosa
o
polímeros
vinílicos
e
incorporarán
algún
tipo
de
aceite
que
de
plasticidad
y
resistencia
a
la
película.
Requieren
que
las
cejas
posean
una
cantidad
relativamente
abundante
de
pelo
para
conseguir
un
efecto
adecuado.
Cosméticos
para
el
maquillaje
de
labios.
Características
generales.
Los
cosméticos
de
maquillaje
para
labios
aportarán
coloración
a
la
semimucosa
labial
y
perfilarán
su
contorno.
La
zona
tiene
una
serie
de
peculiaridades
que
condicionarán
la
composición
del
cosmético.
Otra
función
característica
de
los
maquillajes
de
labios
es
corregir
pequeñas
imperfecciones,
asimetrías
o
lesiones
en
la
zona,
así
como
contribuir
a
dar
expresividad
a
una
de
las
zonas
centrales
del
rostro
(junto
con
los
ojos).
Además
de
usarse
para
dar
color
a
los
labios
y
corregir
su
aspecto,
suelen
aprovecharse
para
incorporar
sustancias
protectoras
de
la
piel
que
eviten
la
deshidratación
y
el
resecamiento
de
la
piel.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
14
Cosméticos para la coloración de la piel: maquillajes. - Cosméticos para el maquillaje de labios.
Principios
activos.
Por
un
lado,
al
tratarse
de
la
zona
oral,
los
colorantes
deben
pertenecer
al
grupo
1
o
al
grupo
2,
no
pudiendo
usarse
los
del
grupo
3
(los
del
grupo
4
no
podrán
usarse
en
ningún
tipo
de
cosméticos
de
maquillaje).
Pero
además,
la
zona
está
continuamente
humedecida.
Por
lo
que
el
cosmético
debe
resistir
la
humedad,
no
puede
ser
desplazado
por
la
saliva,
al
menos
durante
un
espacio
de
tiempo
relativamente
largo.
Por
eso,
además
de
los
colorantes
que
se
depositarán
sobre
la
mucosa
labial
aportándole
una
determinada
coloración,
se
suelen
incorporar
colorantes
capaces
de
pigmentar
la
mucosa,
darle
color
determinado
a
la
piel
de
la
zona.
Entre
ellos
destacan
los
derivados
de
la
eosina
y
los
derivados
de
la
fluoresceína.
Estos
colorantes
son
los
que
le
dan
un
color
duradero
a
la
barra
de
labios.
Se
trataría
por
lo
tanto
de
pigmentos
propiamente
dichos.
Los
colorantes
que
se
depositen
sobre
la
piel
irán
incorporados
en
vehículos,
generalmente
oleosos,
que
eviten
que
sean
arrastrados
con
facilidad
por
la
humedad
de
la
zona.
También
pueden
incorporar
pigmentos
nacarados
(no
difieren
de
los
que
hemos
estudiado
a
lo
largo
del
tema),
que
le
den
brillos.
Si
consideramos
como
función
secundaria
la
hidratación
y
protección
de
los
labios,
deberíamos
incorporar
entre
los
principios
activos
a
los
hidratantes,
protectores,
filtros
solares
o
regeneradores
que
pudiesen
incorporar.
Diferentes
tipos
de
barras
de
labios
pueden
incorporar
infinidad
de
activos
de
estas
características.
Excipientes
y
formas
cosméticas.
La
forma
cosmética
más
habitual
es,
con
diferencia,
la
barra
de
labios.
Está
compuesta
por
un
vehículo
graso
y
de
consistencia
sólida.
Los
componentes
principales
de
las
barras
de
labios
son
las
ceras,
encargados
de
darle
solidez
y
rigidez.
Su
consistencia
debe
ser
tal
que
la
barra
sea
sólida,
pero
deben
permitir
que
en
su
desplazamiento
sobre
los
labios
se
licue
y
deposite.
Además,
no
puede
resultar
frágil
ni
quebradiza.
La
cera
más
apreciada
para
la
fabricación
de
cosméticos
en
barra
es
la
cera
de
abejas,
ya
que
no
suele
dar
problemas
de
intolerancia
sobre
la
piel,
es
plástica,
flexible
y
su
punto
de
fusión
bastante
apropiado.
Otra
cera
muy
usada
es
la
cera
candelilla
y
la
cera
carnauba.
Todas
ellas
son
de
origen
natural
(la
de
abejas,
animal,
la
candelilla
y
carnauba
vegetales).
También
suelen
llevar
ciertas
cantidades
de
ceras
de
origen
mineral,
como
la
cera
mineral
(o
caresina),
la
microcristalina
o
la
ozoquerita.
También
podemos
encontrar
ceras
de
sintéticas
derivadas
de
la
silicona
(suelen
nombrarse
como
derivados
del
Abil
Wax).
Otra
serie
de
compuestos
importantes
son
los
aceites.
Ayudan
a
disolver
los
pigmentos
y
colorantes
oleosolubles
o
a
suspender
los
insolubles,
además
de
contribuir
a
darle
al
cosmético
la
textura
adecuada.
La
mayor
parte
de
los
aceites
serán
de
consistencia
líquida,
ablandando
la
barra,
haciéndola
más
extensible
y
plástica.
Además,
al
depositarse
sobre
los
labios,
reponen
las
grasas
superficiales
y
le
dan
emoliencia.
Estos
aceites
pueden
ser
de
origen
animal,
vegetal,
mineral
o
sintético.
Entre
los
aceites
animales
destacan
la
lanolina
y
sus
derivados,
el
aceite
de
castor
y
un
aceite
extraído
de
ciertas
partes
grasas
de
cetáceos,
sobre
todo
de
cachalotes,
denominado
espermaceti
(o
esperma
de
ballena),
que
posee
consistencia
sólida.
Entre
los
aceites
vegetales
destaca
el
aceite
de
ricino,
aunque
podemos
encontrar
pequeñas
cantidades
de
otros
aceites.
Entre
los
minerales,
las
vaselinas,
parafinas
y
sus
derivados.
Existen
una
gran
variedad
de
estos
compuestos,
con
diferentes
puntos
de
fusión
y
viscosidades,
lo
que
permite
variar
la
consistencia
del
producto
final
con
cambios
en
estos
componentes.
Son
muy
oclusivas
y
muy
hidrófobas.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
15
Cosméticos para la coloración de la piel: maquillajes. - Cosméticos para maquillaje corporal.
Todos
estos
componentes
suelen
mezclarse
a
temperaturas
relativamente
elevadas,
fundidos,
para
dejarlos
solidificar
posteriormente
en
moldes.
Para
conseguir
el
brillo
tan
llamativo
de
la
capa
exterior
se
lleva
a
cabo,
en
ocasiones,
un
proceso
de
flambeado.
Los
lápices
perfiladores
poseen
una
composición
muy
similar
a
las
barras
de
labios,
con
mezclas
de
grasas
y
aceites
soportando
una
serie
de
pigmentos.
Sin
embargo,
suelen
poseer
mayor
proporción
de
componentes
sólidos,
lo
que
les
da
mayor
dureza,
permitiendo
de
este
modo
fabricar
piezas
delgadas,
incorporadas
en
un
soporte
de
madera
o
plástico
y
que
puedan
afilarse.
En
este
tipo
de
cosméticos,
dado
que
no
se
aplican
directamente
sobre
la
mucosa,
no
resultan
tan
importantes
los
pigmentos
indelebles,
pudiendo
aumentar
la
concentración
de
colorantes
inorgánicos
típicos.
Existen
cosméticos
labiales
con
otras
formas
cosméticas.
Por
ejemplo,
los
cosméticos
labiales
en
forma
de
crema,
es
decir,
emulsiones
A/O
con
fuerte
carga
de
colorantes
y
pigmentos.
Su
fórmula
podría
no
diferir
mucho
de
la
de
las
barras,
aunque
con
una
carga
de
componentes
sólidos
(sobre
todo
de
ceras)
mucho
menor
y
una
cierta
cantidad
de
agua,
emulsionado
todo
ello
con
emulgentes
A/O.
Una
última
opción
son
los
cosméticos
labiales
líquidos,
constituidos
por
una
mezcla
hidroalcohólica,
a
la
que
se
le
suele
añadir
algún
gelificantes
para
facilitar
su
aplicación.
Estas
formas
fluidas
incorporarán
filmógenos
que
formen
una
película
sobre
los
labios.
Cosméticos
para
maquillaje
corporal.
Características
generales.
No
son
productos
usados
de
forma
habitual.
Se
trata
de
cosméticos,
generalmente
de
uso
profesional,
destinados
a
la
decoración
corporal.
Pueden
resultar
habituales
en
determinadas
fiestas
(como
Carnaval
o
Halloween),
o
para
eventos
concretos,
como
grabaciones
de
películas
de
cine,
obras
de
teatro,
etc.
Sus
principios
activos
no
difieren
de
los
ya
mencionados.
Dado
que
deben
cubrir
la
piel,
suelen
ser
colorantes
con
gran
capacidad
de
cobertura.
Y
suelen
poseer
colores
muy
brillantes
y
llamativos.
Las
formas
cosméticas
son
muy
variadas.
Quizás
lo
más
habitual
es
encontrar
los
pigmentos
disueltos
en
usa
solución
acuosa
(pinturas)
o
bajo
un
soporte
hidrosoluble
deshidratado,
preparado
para
colorear
después
de
ser
mezclado
con
agua
(acuarelas).
Las
formas
líquidas
pueden
incorporar
agentes
filmógenos,
que
formen
películas
brillantes
sobre
la
piel.
Y
ser
envasadas
directamente,
bien
como
un
líquido
o
como
un
gel
para
aplicar
con
pincel.
O
ser
envasadas
a
presión
formando
spray
colorante.
Pero
también
son
muy
habituales
las
mezclas
de
aceites
y
ceras
constituyendo
una
forma
cosmética
sólida,
extensible,
que
colorea
la
piel.
Su
composición
es
muy
similar
a
la
de
la
barra
de
labios
(aunque
adaptada
para
extenderse
por
el
cuerpo)
y
hablamos
de
maquillajes
en
barra.
Podemos
encontrarnos
con
formulaciones
similares,
pero
mezcladas
con
agua
y
emulgentes,
formando
emulsiones
A/O,
es
decir
maquillajes
corporales
en
forma
de
crema.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
16
Cosméticos decorativos para uñas. - Cosméticos de maquillaje de uñas.
Cosméticos
decorativos
para
uñas.
Cosméticos
de
maquillaje
de
uñas.
Características
generales.
Los
cosméticos
para
el
maquillaje
de
uñas
forman
una
película
fina
y
resistente
sobre
las
uñas,
que
le
aporta
colores
llamativos.
Su
forma
de
aplicación
es
bastante
constante,
se
trata
de
un
cosmético
en
forma
líquida
que
se
aplica
mediante
un
pequeño
pincel,
recubriendo
la
pie
y
constituyendo
una
suerte
de
laca
superficial.
Principios
activos.
Los
colorantes
usados
para
este
tipo
de
cosméticos
no
difieren
demasiado
de
los
ya
estudiados.
Podríamos
clasificarlos
en
dos
grandes
grupos,
los
que
se
depositan
sobre
la
uña
aportando
color
y
los
que
actúan
a
modo
de
laca
o
esmalte,
coloreando
la
directamente
la
película
que
recubre
la
uña.
En
estos
cosméticos
son
habituales
los
pigmentos
inorgánicos.
Pero
también
se
usan
con
mucha
frecuencia
pigmentos
orgánicos
(sobre
todo
los
encargados
de
colorear
la
película),
que
consiguen
tonalidades,
brillos
y
efectos
muy
llamativos
(pueden
ser
derivados
azo,
derivados
de
dinitrobenceno,
etc.).
Excipientes
y
formas
cosméticas.
La
forma
cosmética
característica
de
los
maquillajes
de
uñas
son
los
barnices.
Se
trata
de
mezclas
hidroalcohólicas,
a
las
que
se
le
añade
una
mezcla
disolventes
orgánicos
volátiles
(antiguamente
acetona,
hoy
por
hoy
una
mezcla
de
diferentes
solventes
derivados
de
la
acetona),
en
el
cual
van
disueltas
las
resinas
y
los
agentes
filmógenos.
Suelen
ser
productos
de
olores
penetrantes
y
en
muchas
ocasiones
irritantes
de
las
vías
respiratorias.
El
agente
filmógeno
más
habitual
es
la
nitrocelulosa
y
sus
derivados.
Forman
una
película
sobre
la
uña.
Para
mejorar
la
adherencia
de
la
película
a
la
uña
suele
añadirse
algún
tipo
de
resina,
como
las
poliamidas
o
las
resinas
acrílicas.
También
incorporarán
algún
agente
plastificante
que
consiga
que
la
película
de
nitrocelulosa
no
se
cuartee
o
fragmente
con
facilidad.
Los
plastificante
más
usados
son
esteres
como
el
ftalato
de
butilo
o
el
fosfato
de
tricresilo.
Estos
cosméticos
así
formulados
resultarían
excesivamente
fluidos
para
su
aplicación.
Deben
llevar
algún
tipo
de
espesante.
Suelen
llevar
algún
tipo
de
sustancia
tixotrópica
que
facilite
su
aplicación.
Los
agentes
tixotrópicos
reducen
la
viscosidad
de
la
mezcla
al
aumentar
su
cinética,
es
decir,
al
entrar
en
agitación.
Suelen
usarse
como
tixotrópicos
sustancias
en
suspensión,
como
la
bentonita
o
el
polvo
de
sílice,
que
además
evitan
que
los
pigmentos
que
se
encuentren
en
suspensión
se
depositen
demasiado
deprisa.
Cuando
la
mezcla
no
se
agita,
se
hace
más
viscosa
y
los
colorantes
no
depositna.
Al
agitar,
distribuimos
las
partículas
sólidas
por
todo
el
producto,
haciendo
actuar
a
las
moléculas
tixotrópicas.
Estas
hacen
que
el
medio
se
haga
menos
viscoso
y
más
homogéneo,
permitiendo
así
la
aplicación
correcta
del
producto.
El
efecto
tixotrópico
se
ve
acentuado
si
añadimos
algún
tipo
de
sustancia
sólida
al
medio
y
por
eso
en
ocasiones
encontramos
dentro
del
producto
pequeñas
bolas
metálicas
o
cristalinas
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
17
Cosméticos decorativos para uñas. - Desmaquillantes de uñas.
(ayudan
a
romper
la
alta
viscosidad
que
consigue
el
producto
cuando
lleva
un
tiempo
sin
ser
agitado).
En
cuanto
al
sistema
de
funcionamiento,
tras
se
agitado
la
viscosidad
disminuye
y
se
hace
homogénea
en
todo
el
cosmético.
Mediante
el
pincel
se
extrae
y
se
expande
una
porción
del
mismo
sobre
la
uña.
El
calor
corporal
ayuda
a
la
evaporación
de
la
mezcla
de
solventes
orgánicos
(que
ya
indicamos
que
son
volátiles,
se
evaporan
con
facilidad).
Al
disolverse,
los
agentes
filmógenos
y
las
resinas
solidifican,
formando
una
película
coloreada
sobre
la
uña.
Los
cosméticos
de
maquillaje
de
buena
calidad
poseen
una
mezcla
de
disolventes
tal
que
el
secado
(evaporación)
tiene
lugar
rápidamente,
en
unos
segundos,
formándose
inmediatamente
la
película
coloreada.
Este
tipo
de
cosméticos
presentan
una
peculiaridad.
Tanto
las
mezclas
de
solventes,
como
la
nitrocelulosa,
son
productos
muy
inflamables,
por
lo
que
deben
ser
aplicados
con
precaución,
alejados
de
cualquier
fuente
de
ignición.
Desmaquillantes
de
uñas.
Características
generales.
No
se
trata
de
cosméticos
decorativos
en
sentido
estricto,
pero
los
incluimos
en
este
apartado
por
resultar
esenciales
para
eliminar
los
restos
del
maquillaje
de
uñas.
Su
composición
es
relativamente
simple.
Funcionan
de
modo
inverso
al
maquillaje.
Es
decir,
dado
que
el
esmalte
o
barniz
está
compuesto
por
resinas
y
agentes
filmógenos
disueltos
en
una
mezcla
de
solventes
orgánicos
que
se
evaporan
al
aplicarse
sobre
las
uñas,
los
quitaesmaltes
no
son
más
que
mezclas
de
esos
mismos
solventes
que
redisuelven
al
barniz,
facilitando
así
su
eliminación.
Al
eliminarse
la
película,
se
elimina
la
coloración.
Los
colores
que
se
depositan
sobre
la
uña
(por
ejemplo
los
pigmentos
inorgánicos)
también
se
arrastran
con
facilidad
(en
este
caso
no
se
disuelven).
Para
completar
la
maniobra,
normalmente
nos
ayudaremos
de
toallitas
de
celulosa
(papel)
o
algún
otro
método
de
arrastre.
El
problema
de
los
solventes
orgánicos
deriva
de
que
también
son
muy
buenos
disolventes
de
grasas.
Esto
provoca
que,
además
del
barniz,
retiren
casi
toda
la
grasa
natural
que
recubre
la
uña,
provocando
que
se
reseque.
Para
paliar
este
problema
suelen
incorporar
mezclas
de
grasas
o
aceites,
como
los
ya
estudiados
en
otros
apartados,
es
decir,
lanolina
y
sus
derivados,
aceites
vegetales
y
mezclas
de
aceites
sintéticos
cubrientes,
encargados
de
reponer
esta
capa
grasa
que
evite
la
deshidratación
de
la
uña.
Las
formas
cosméticas
son
líquidos,
con
todos
los
productos
disueltos
o
emulsionados
(en
el
caso
de
las
grasas),
es
decir,
bien
lociones,
bien
emulsiones
O/A.
Como
ocurre
con
los
disolventes
de
los
cosméticos
de
maquillaje,
poseen
olores
muy
penetrantes
y
pueden
resultar
irritantes
para
las
vías
respiratorias.
Cosméticos
eliminadores
de
la
cutícula.
Características
generales.
Se
trata
de
una
serie
de
cosméticos
encargados
de
disolver
y
destruir
la
capa
de
queratina
que
se
deposita
sobre
las
uñas
en
su
zona
proximal,
es
decir,
la
cutícula.
Se
trata
de
productos
con
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
18
Cosméticos decorativos para uñas. - Cosméticos blanqueadores de uñas.
cierta
acción
queratolítica
o
al
menos
capaces
de
ablandar
la
quratina,
de
forma
que
se
facilite
el
proceso
de
retirado
o
eliminación.
También
suelen
incorporar
productos
emolientes
que
ayuden
al
cuidado
de
la
superficie
de
la
uña
y
eviten
el
resecamiento.
Pueden
actuar
de
dos
formas
diferentes.
Para
ablandar
la
queratina
se
usan
sobre
todo
tensoactivos
catiónicos,
sales
de
amonio
cuaternario.
Suelen
incorporarse
en
vehículos
emulsionados
(cremas
o
leches,
es
decir,
emulsiones
A/O
o
emulsiones
O/A
respectivamente),
añadiéndose
como
aditivos
mezclas
de
aceites
que
ayuden
a
reponer
las
grasas
cutáneas
y
suavicen
la
superficie
de
la
uña.
Si
lo
que
necesitamos
es
la
eliminación
(importante
en
casos
de
cutículas
abundantes)
debemos
optar
por
productos
que
actúen
como
queratolíticos,
es
decir,
que
rompan
los
enlaces
de
la
queratina
para
de
este
modo
destruir
la
cutícula.
Para
ello
suele
optarse
por
sustancias
fuertemente
alcalinas,
ya
que
el
pH
elevado
tiende
a
debilitar
los
enlaces
de
la
queratina
y
a
disgregarla.
Por
eso
se
usan
sustancias
como
el
hidróxido
sódico
(NaOH)
o
el
hidróxido
potásico
(KOH),
generalmente
en
disolución
acuosa.
Es
decir,
en
este
caso
suelen
incorporarse
a
un
vehículo
acuoso,
que
puede
presentarse
tal
cual,
o
con
su
viscosidad
aumentada
por
medio
de
algún
gelificantes
(es
decir,
geles
eliminadores
de
cutícula).
También
pueden
incorporarse
a
un
vehículo
emulsionado,
tanto
en
emulsiones
A/O
como
en
emulsiones
O/A.
En
cualquier
caso
deben
tener
algún
sistema
de
aplicación
que
permitan
actuar
de
modo
localizado,
ya
que
su
acción
resultaría
perjudicial
para
la
piel
y
las
uñas
en
caso
de
entrar
en
contacto
con
ellas.
Cosméticos
blanqueadores
de
uñas.
Características
generales.
Las
uñas
son
una
superficie
plana,
con
una
cierta
rugosidad
y
en
una
zona,
el
extremo
de
los
dedos,
que
hace
que
entren
en
contacto
de
forma
continua
con
multitud
de
sustancias
contaminantes,
que
pueden
deteriorar
su
superficie
y
favorecer
la
aparición
de
coloraciones
indeseables.
Para
llevar
a
cabo
la
acción
de
blanqueo
los
activos
más
comunes
son
los
oxidantes
fuertes,
que
actúan
como
decolorantes,
entre
los
que
encontramos
al
peróxido
de
hidrógeno
(agua
oxigenada).
Y
los
reductores
fuertes,
como
los
sulfitos
actuando
en
medio
alcalino.
Otra
opción
es
la
limpieza
por
abrasión,
que
usa
un
mecanismo
similar
al
de
la
exofoliación
física
de
la
piel,
es
decir,
se
aplican
sustancias
sólidas
de
cierta
dureza
que
eliminan
por
raspado
las
zonas
superficiales
de
la
uña,
en
la
que
se
encuentra
la
suciedad
(no
es
un
mecanismo
apto
para
uñas
especialmente
blandas).
Entre
los
abrasivos
destacan
el
polvo
de
sílice
o
la
piedra
pómez
pulverizada.
Estos
cosméticos
también
incorporarán
principios
activos
detergentes
que
ayuden
a
eliminar
por
deteregencia
la
suciedad
de
naturaleza
grasa.
Las
formas
cosméticas
son
muy
variadas,
desde
leches
y
cremas,
de
consistencia
similar
a
los
jabones
líquidos,
mezclas
acuosas
en
forma
líquida
o
en
forma
de
gel,
e
incluso
en
forma
sólida,
similar
a
una
pastilla
de
jabón.
Las
formas
líquidas
pueden
ser
aplicadas
tal
cual,
o
venir
envasadas
a
presión
para
aplicarlas
en
forma
de
spray
o
empapando
algún
tipo
de
soporte
sólido,
como
toallitas
(estos
dos
métodos
no
resultan
adecuados
para
la
aplicación
de
abrasivos).
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
19
Cosméticos para el bronceado artificial. - Endurecedores de uñas.
Endurecedores
de
uñas.
Características
generales.
En
muchas
ocasiones
las
uñas
se
presentan
frágiles
y
quebradizas.
Los
endurecedores
de
uñas
se
encargan
de
evitar
este
problema.
Su
mecanismo
general
de
actuación
se
basa
en
coagular
o
consolidar
las
proteínas
superficiales
de
la
uña
(fundamentalmente
la
queratina).
Existen
varios
tipos
de
productos
químicos
capaces
de
llevar
a
cabo
este
efecto.
Pueden
usarse
algunas
sales
metálicas,
como
las
sales
de
aluminio
o
zinc.
Quizás
el
producto
usado
más
clásicamente
sea
el
formaldehido
o
formol.
Es
un
potente
agente
coagulador
y
endurece
la
superficie
de
la
uña
(crea
una
capa
de
queratina
endurecida
por
coagulación),
pero
es
una
sustancia
muy
tóxica
y
agresiva,
por
lo
que
debe
ser
usada
con
precaución
y
debe
protegerse
la
piel
adyacente
a
la
uña
para
provocar
daños
en
la
misma
(puede,
por
ejemplo,
recubrirse
con
algún
tipo
de
crema
grasa
que
impida
que
el
formol
entre
en
contacto
con
la
epidermis).
Las
formas
cosméticas
más
comunes
son
las
lociones.,
en
las
que
las
sales
metálicas
o
el
formol
se
encuentran
disueltas
y
a
las
que
se
le
añade
una
cierta
cantidad
de
glicerina
o
propilenglicol
para
que
actúen
como
humectantes.
Aunque
lo
más
habitual
es
que
no
se
trate
de
un
cosmético
independiente,
sino
de
un
principio
activo
añadido
a
la
base
de
maquillaje
de
uñas,
de
forma
que
la
propia
base
se
encarga,
además
de
maquillar,
de
endurecer
la
superficie
de
la
uña.
Cosméticos
para
el
bronceado
artificial.
Bronceadores
exógenos.
Características
generales.
Los
bronceadores
exógenos
tratan
de
simular
el
bronceado
de
la
piel
mediante
algún
tipo
de
producto
o
de
reacción
química.
No
se
trata
de
cosméticos
de
maquillaje
al
uso,
no
son
productos
encargados
de
depositarse
sobre
la
piel
para
cambiar
su
color.
Porque
su
coloración
debe
ser
permanente
e
indeleble,
no
se
eliminará
mediante
el
lavado.
Solo
pierde
color
según
va
siendo
eliminado
por
la
descamación
natural
de
la
piel.
Debemos
tener
en
cuenta
que,
aunque
se
trata
de
productos
de
colores
muy
similares
a
la
melanina,
no
se
trata
de
melanina
propiamente
dicha,
por
lo
que
no
funciona
en
absoluto
como
protector
solar.
Por
lo
que,
si
tras
la
aplicación
se
expone
el
cuerpo
a
los
rayos
solares,
deben
aplicarse
protectores
solares
para
evitar
quemaduras.
Sea
cual
se
el
principio
activo
bronceador,
el
color
se
asemeja
al
natural
pero
no
es
exactamente
igual.
Salvo
productos
muy
modernos
y
de
alta
calidad,
no
puede
evitarse
una
cierta
sensación
de
artificialidad.
Principios
activos.
Existen
varios
tipos
de
principios
activos
que
actúan
como
bronceadores
exógenos.
Quizás
el
producto
usado
más
clásicamente
es
la
dihidroxiacetona
(DHA)
y
en
ocasiones
un
derivado,
la
dihidroxipropiona
(DHP).
Pueden
aplicarse
tal
cual,
o
mezclados
con
otros
principios
activos,
tales
como
la
eritrulosa
y
el
sulfóxido
de
metionina,
que
potencian
el
poder
colorante
de
estas
sustancias.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
20
Cosméticos para el bronceado artificial. - Estimuladores de la pigmentación.
Excipientes
y
formas
cosméticas.
Estos
principios
activos
pueden
ser
incorporados
en
vehículos
hiroalcohólicos
o
bien
formulados
dentro
de
emulsiones,
A/O
o
O/A.
Sea
cual
sea
el
vehículo,
es
muy
importante
que
la
aplicación
tenga
lugar
de
forma
homogénea.
Es
decir,
que
el
cosmético
se
distribuya
a
la
perfección,
por
todos
lados,
no
queden
zonas
con
una
capa
más
gruesa
o
fina
de
producto,
ya
que
dará
lugar
a
imperfecciones
en
la
coloración
que
resultan
muy
artificiales.
La
forma
cosmética
para
la
aplicación
casera
más
típica
es
la
crema,
generalmente
emulsiones
O/A
(la
DHA
se
disuelve
bien
en
la
fase
acuosa)
a
la
que
se
suele
aplicar
algún
tipo
de
espesante
que
conseguirá
que
la
aplicación
sea
más
sencilla.
Existe
un
sistema
de
aplicación
de
estos
productos,
que
está
muy
en
boga
en
los
últimos
tiempos,
basado
en
la
aplicación
del
producto
mediante
una
pistola
que
dispara
el
producto
por
todo
el
cuerpo,
quedando
una
capa
bastante
homogénea
en
cuestión
de
unos
pocos
minutos
y
que
recubre
todo
el
cuerpo.
Requiere
inmovilidad
absoluta
durante
la
aplicación:
si
doblamos
alguna
extremidad,
las
arrugas
articulares
no
recibirán
la
capa
de
producto
y
quedarán
menos
pigmentadas.
Estimuladores
de
la
pigmentación.
Características
generales.
Existen
cosméticos
cuya
función
es
facilitar
que
las
radiaciones
solares
generen
melanina
o
algún
otro
tipo
de
pigmento.
Es
lo
que
denominaremos
estimuladores
de
la
melanogénesis.
Un
tipo
de
cosméticos
de
estas
características
son
las
cremas
solares
ricas
en
carotenoides.
Por
ejemplo,
con
extractos
de
zanahoria.
No
sirven
para
aumentar
la
melanogénesis
directamente,
sino
los
carotenoides,
los
derivados
de
la
vitamina
A.
Los
carotenoides
no
aportan
un
color
marrón
oscuro
como
la
melanina,
sino
un
color
rojo
anaranjado.
Pueden
complementar
el
bronceado,
pero
bajo
ningún
concepto
ser
el
único
sistema
de
pigmentación,
ya
que
el
color
anaranjado
no
da
la
sensación
de
moreno
natural
en
absoluto.
Otra
opción
son
los
productos
que
se
encarguen
de
estimular
directamente
la
melanogénesis.
Hay
varias
opciones.
Una
de
ellas
es
añadir
precursores
de
la
melanogénesis
en
los
productos
cosméticos,
es
decir,
productos
que
aparecen
en
la
ruta
de
la
melanogénesis.
El
primer
paso
de
la
ruta
está
constituido
por
la
tirosina,
que
es
una
opción.
Otra
sustancia
inicial
es
la
DOPA
o
la
DOPA‐Quinona.
Pero
su
valor
es
cuando
menos
discutible,
ya
que
la
presencia
de
un
precursor
no
condiciona
el
estímulo
de
la
ruta.
Otra
opción
para
estimular
la
melanogénesis
es
incorporar
en
los
cosméticos
enzimas
de
la
ruta
de
la
melanogénesis
activa,
concretamente
podemos
encontrar
cosméticos
con
tiorosinasa.
Pero
presuponer
que
la
actividad
exógena
de
este
producto
puede
conseguir
aumentar
la
melanina
en
la
piel
es
cuando
menos
atrevido.
Y
no
cabe
suponer
que
estos
productos
penetren
por
la
piel
y
funcionen
en
su
interior.
Por
lo
que
su
actividad
también
es
discutible.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
21
Pigmentos para microimplantación. - Microimplantación de pigmentos.
Pigmentos
para
microimplantación.
Microimplantación
de
pigmentos.
Características
generales.
La
microimplantación
de
pigmentos
es
una
técnica
cosmética,
que
debe
ser
llevada
a
cabo
por
profesionales
y
que
consiste
en
que
los
pigmentos
se
depositen
en
la
piel,
en
capas
profundas
de
la
epidermis
y
sin
llegar
bajo
ningún
concepto
a
la
dermis.
Esta
implantación
es
llevada
a
cabo
mediante
una
aguja
vibratoria
(que
debe
perforar
la
epidermis
sin
llegar
a
la
dermis).
Pueden
aplicarse
a
modo
de
cosméticos
decorativos,
para
realizar
dibujos
o
decoraciones
de
fantasía.
O
pueden
aplicarse
a
modo
de
maquillaje
permanente,
es
decir,
que
se
aplicaría
para
cumplir
la
misma
función
que
tendría
un
cosmético
de
maquillaje
normal,
pero
que
actuaría
de
forma
permanente.
De
este
modo,
no
sería
necesario
maquillarse
todos
los
días.
Son
especialmente
usados
en
la
zona
ocular
y
labial,
para
perfilar
ojos
y
labios.
También
pueden
usarse
para
disimular
algún
tipo
de
afección
cutánea
que
curse
con
cambios
en
la
pigmentación,
como
decoloraciones
o
hiperpigmentaciones
leves
locales.
Evolución
de
los
pigmentos.
La
coloración
derivada
de
la
microimplantación
sufre
varias
evoluciones.
Por
una
parte,
debemos
pensar
que
los
pigmentos
no
se
encuentran
en
la
superficie,
sino
bajo
varias
capas
de
epidermis.
Lo
que
hace
que
el
color
tras
la
implantación
no
coincida
exactamente
con
el
color
original
del
pigmento.
Además,
el
pigmento
sufre
un
proceso
de
enquistamiento
en
los
días
posteriores
a
la
implantación.
Lo
que
puede
modificar
su
coloración
(en
general,
tiende
a
atenuarse).
Por
otro
lado,
una
parte
de
los
pigmentos
serán
eliminados
por
el
cuerpo,
lo
que
intensifica
el
suavizado
del
color.
Con
el
paso
del
tiempo
y
si
la
microimplantación
ha
sido
llevada
a
cabo
de
forma
correcta,
el
crecimiento
de
la
epidermis
irá
arrastrando
poco
a
poco
los
pigmentos.
Con
lo
que,
tras
varios
meses,
la
decoloración
debería
desaparecer
por
completo.
Pigmentos
para
microimplantación.
Principios
activos.
Los
principios
activos
de
los
cosméticos
de
microimplantación
son
los
colorantes
o
pigmentos.
Como
en
todos
los
casos
que
hemos
visto,
pueden
ser
inorgánicos,
basados
fundamentalmente
en
óxidos
metálicos.
O
colorantes
orgánicos,
que
son
capaces
de
aportar
coloraciones
más
llamativas.
En
cualquier
caso,
deben
ser
sustancias
muy
estables,
formando
granos
que
no
desprendan
el
colorante
en
pequeñas
dosis
(que
podría
llegar
al
torrente
circulatorio).
El
tamaño
de
los
granos
debe
ser
lo
suficientemente
pequeño
como
para
que
color
sea
adecuado,
pero
lo
suficientemente
grande
como
para
evitar
migraciones.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
22
Perfumes. - Características generales.
Excipientes
y
formas
cosméticas.
Estos
cosméticos
suelen
presentarse
como
suspensiones
de
pigmentos
en
agua
o
en
algún
tipo
de
vehículo
hidroglicérico
o
hidroalcohólicoglicérico.
No
requiere
el
uso
de
ningún
otro
tipo
de
sustancia,
ni
espesantes,
ni
emolientes,
ya
que
actúan
bajo
la
superficie
de
la
piel.
Tanto
los
pigmentos
como
los
excipientes
deben
ser
compuestos
perfectamente
estériles
(es
uno
de
los
pocos
casos
en
los
que
los
cosméticos
deben
ser
totalmente
estériles).
Y
no
deben
aparecer
productos
alergénicos,
ya
que
la
reacción
podría
ser
muy
seria
dada
la
zona
de
aplicación.
Lógicamente,
no
se
pueden
incorporar
sustancias
tóxicas,
ni
irritantes.
Perfumes.
Características
generales.
Un
cosmético
con
historia.
Los
perfumes
han
sido
productos
importantes
a
lo
largo
de
toda
la
historia.
Ya
se
conocen
perfumes
fabricados
por
los
sumerios
3500
años
antes
de
Cristo.
Posteriormente
los
egipcios
se
especializaron
en
la
fabricación
de
cosméticos
y
entre
ellos
de
perfumes,
que
comercializaron
por
todo
el
Mediterráneo.
En
un
principio,
poseían
cierto
carácter
divino,
eran
usados
por
sacerdotes
en
sus
ceremonias
o
decoraban
el
cuerpo
de
los
muertos
después
de
embalsamamiento.
También
los
griegos
y
romanos
fabricaron
perfumes.
Durante
la
edad
media
la
perfumería
(y
en
general
la
cosmética)
sufren
un
frenazo
que
durará
varios
siglos
en
el
mundo
occidental
(no
así
en
el
mundo
islámico,
donde
siguieron
usándose
y
apreciándose).
Durante
el
renacimiento
los
grandes
perfumistas
conquistan
Italia
(especialmente
importante
es
la
industria
perfumera
de
Venecia
y
Florencia).
Y
como
ocurre
en
la
mayor
parte
de
la
industria
cosmética,
el
siglo
XX
supuso
la
extensión
del
uso
de
perfumes
al
grueso
de
la
población.
Principios
activos.
Tipos
de
sustancias
olorosas.
El
principio
activo
de
los
perfumes
son
las
sustancias
olorosas.
Pero
existen
varios
tipos
de
sustancias
olorosas
y
que
cumplen
diferentes
funciones
en
un
perfume.
Se
diferencian
tanto
en
la
intensidad
del
olor
que
provocan
como
en
la
duración
del
efecto.
Suelen
dividirse
las
esencias
olorosas
en
tres
grandes
grupos,
denominadas
notas.
Por
una
parte
están
las
notas
altas
o
notas
de
salida.
Están
constituidas
por
moléculas
con
olores
fuertes
y
volátiles,
que
se
perciben
inmediatamente
después
de
ser
aplicado
el
perfume.
Proporcionan
las
primeras
impresiones
(por
eso
son
importantes
a
la
hora
de
elegir
un
tipo
de
producto).
Dado
que
están
compuestos
por
sustancias
de
evaporación
rápida,
pronto
dejan
de
surtir
efecto
(la
temperatura
de
la
piel
hace
que
se
evaporen
totalmente
en
cuestión
de
minutos).
Por
otro
lado
están
las
notas
medias,
también
llamadas
de
corazón.
Constituyen
el
cuerpo
del
perfume,
están
compuestos
por
sustancias
aromáticas
que
se
dejan
notar
una
vez
se
han
disipado
las
notas
altas.
Son
sustancias
volátiles,
pero
mucho
menos
que
las
notas
altas,
por
lo
que
resultan
mucho
más
duraderas.
En
los
buenos
perfumes,
estas
notas
van
haciéndose
cada
vez
más
apreciables
y
al
perder
fuerza
debido
a
la
volatilidad,
el
olor
resultante
debe
ser
cada
vez
más
agradable.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
23
Perfumes. - Principios activos.
Por
último
están
las
notas
bajas,
también
denominadas
fondo
del
perfume.
Está
constituido
por
sustancias
o
moléculas
de
volatilidad
relativamente
baja,
por
lo
que
su
olor
permanece
durante
horas.
Sobre
todo
en
cosméticos
de
una
cierta
calidad.
Le
aportan
solidez
al
perfume,
actuando
como
fijadores
del
perfume.
Las
notas
bajas
características
están
constituidas
por
bálsamos
y
esencias,
generalmente
de
origen
animal
y
vegetal.
Como
el
almizcle,
derivado
de
secreciones
glandulares
de
algunos
animales
(ciervos,
castores,
ginetas,
etc.),
o
el
ámbar
gris,
procedente
del
aparato
digestivo
de
ciertos
cetáceos
(fundamentalmente
cachalotes).
Las
notas
medias
y
altas
suelen
tener
origen
vegetal
o
sintético.
Entre
las
de
origen
vegetal
destacan
los
procedentes
de
flores
y
frutos,
aunque
también
se
obtienen
sustancias
aromáticas
de
otras
partes
de
las
plantas.
Suelen
ser
aromas
llamativos,
frescos.
Pero
en
general
son
poco
duraderos.
Las
sustancias
sintéticas
tienden
a
poseer
olores
llamativos,
pero
no
suelen
ser
duraderos,
por
lo
que
suele
constituir
notas
altas
y
medias.
Tienden
a
imitar
a
los
olores
naturales
y
pueden
ser
sustancias
puramente
de
síntesis
o
modificaciones
de
sustancias
naturales
(que
adquieren
de
esta
forma
una
tonalidad
olorosa
diferente).
Las
notas
sintéticas
suelen
estar
compuestas
por
sustancias
orgánicas,
generalmente
cadenas
hidrocarbonadas
más
o
menos
largas
(generalmente,
a
mayor
longitud
de
cadena,
menos
volatilidad
y
menos
capacidad
de
generar
olores),
ricas
en
grupos
alcohol,
éter,
cetona
y
aldehído.
Debemos
tener
en
cuenta
que
el
olor
de
las
sustancias
dependen
de
varios
factores,
como
por
ejemplo
la
temperatura
y
humedad
del
ambiente,
o
el
olor
corporal
de
la
persona
sobre
la
que
se
aplica,
incluso
la
cantidad
de
agua
o
grasas
que
recubran
nuestra
piel.
Afectarán
sobre
todo
a
las
notas
de
fondo,
que
pueden
conservarse
de
forma
muy
dispar.
Obtención
de
las
fragancias.
Existen
varios
mecanismos
para
obtener
fragancias.
Como
decíamos,
salvo
los
productos
de
síntesis,
se
deben
extraer
de
algún
tipo
de
sustancia
o
elemento
natural.
El
proceso
más
habitual
es
la
destilación.
Especialmente
adecuado
para
extracción
de
fragancias
vegetales,
se
lleva
a
cabo
introduciendo
las
sustancias
en
un
alambique
(generalmente
machacadas),
se
bañan
con
agua
y
tras
unas
horas
de
maceración,
se
calienta
la
mezcla
en
general
por
encima
de
100ºC,
para
recoger
el
concentrado
por
condensación
del
vapor.
Un
segundo
proceso
es
la
expresión,
que
se
basa
en
aplicar
presión
al
componente
vegetal
o
animal
correspondiente.
De
esta
forma,
se
obtiene
el
extracto
correspondiente.
Es
muy
usado,
por
ejemplo,
sobre
las
pieles
o
los
cuerpos
de
algunas
frutas
o
de
algunos
tallos.
También
se
puede
aplicar
un
proceso
de
maceración.
Se
trata
de
incluir
los
productos
en
grandes
calderas,
mezcladas
con
el
disolvente
y
dejarlas
reposar
durante
días
(incluso
meses)
para
que
suelten
las
esencias.
Otra
posibilidad
es
la
extracción
por
enfleaurage,
usado
para
extraer
esencias
de
flores
o
estructuras
vegetales
delicadas.
Se
trata
de
ponerlas
en
contacto
con
bases
grasas
que
tengan
la
propiedad
de
disolver
la
esencia,
mediante
un
proceso
de
absorción.
Posteriormente
se
someterán
a
tratamiento
estas
grasas
para
conseguir
purificar
la
sustancia
olorosa
(generalmente
por
extracción
mediante
solventes
orgánicos).
Algunas
esencias
se
obtienen
directamente
recogiendo
el
exudado
de
algunos
vegetales,
como
ocurre
con
las
resinas
de
algunos
árboles.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
24
Cosméticos para la eliminación del vello. - Excipientes y formas cosméticas.
Excipientes
y
formas
cosméticas.
Excipientes
más
habituales.
El
excipiente
más
habitual
es,
con
mucha
diferencia,
las
mezclas
de
agua
y
alcohol.
Pudiendo
resultar
variable
las
cantidades
relativas
de
cada
uno.
Las
esencias
suelen
ser
insolubles
en
agua,
por
lo
que
suelen
disolverse
en
alcohol.
A
la
mezcla
de
esencia
y
alcohol
le
añadimos
lentamente
el
agua,
obteniendo
así
un
producto
estable.
A
la
mezcla
se
le
añade,
en
ocasiones,
otros
aditivos,
como
glicerina,
etilenglicol
o
propilenglicol
a
baja
concentración
para
mejorar
las
propiedades
finales
del
producto
o
mejor
la
solubilidad
de
algunas
sustancias.
La
concentración
de
alcohol
y
de
esencia
es
relativamente
variable.
Y
de
esta
variabilidad
nacerán
los
distintos
tipos
de
cosméticos
perfumantes.
Tipos
de
perfumes.
La
forma
más
concentrada
es
el
extracto
o
esencia
de
perfume.
La
concentración
de
esencia
en
estos
cosméticos
será
superior
al
15%,
pudiendo
incluso
llegar
a
suponer
un
40%.
Son
los
productos
más
olorosos
y
cuyo
olor
permanece
durante
más
tiempo
sobre
la
piel.
Por
detrás
se
encuentra
el
agua
de
perfume
(eau
de
parfum),
cuya
concentración
de
esencias
suele
rondar
el
15%.
La
concentración
alcohólica
puede
suponer
más
de
un
80%
del
volumen
final.
El
agua
de
baño
o
agua
de
tocador
(eau
de
toilettes)
posee
concentraciones
de
esencia
de
entre
el
7
y
15%,
con
un
volumen
de
alcohol
de
alrededor
del
80%.
Las
aguas
frescas
y
aguas
de
colonia
(eau
Franche
y
eau
de
cologne
respectivamente)
poseen
una
concentración
de
esencias
de
entre
el
5
y
el
7%,
con
concentraciones
de
alcohol
de
alrededor
del
60‐70%.
Por
último
encontraremos
las
formas
con
esencias
más
diluidas,
los
splash
perfumes,
con
concentraciones
de
esencias
que
rondarán
el
1%.
Cosméticos
para
la
eliminación
del
vello.
El
vello
y
la
eliminación
del
vello.
Características
generales.
La
eliminación
del
vello
de
diferentes
partes
de
nuestro
cuerpo
ha
resultado
habitual
durante
toda
la
historia
del
hombre.
Las
zonas
depiladas
han
variado
mucho
a
lo
largo
del
tiempo.
Algunas
culturas
antiguas,
como
las
griegas
y
romanas,
depilaban
todo
su
cuerpo,
tanto
en
hombres
como
en
mujeres.
Existen
varios
tipos
de
vellos
susceptibles
de
ser
eliminados.
Los
más
habituales
son
los
vellos
axilares,
el
vello
corporal,
el
vello
de
piernas
y
brazos
y
los
vellos
de
las
cejas,
así
como
el
vello
de
la
cara
en
mujeres
(en
hombres
se
considera
afeitado).
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
25
Cosméticos para la eliminación del vello. - La depilación.
Tipos
de
eliminación
del
vello.
Podemos
diferenciar
dos
grandes
tipos
de
sistemas
de
eliminación
del
vello:
la
depilación
y
la
epilación.
La
depilación
se
define
como
la
eliminación
del
tallo
piloso.
La
epilación
se
define
como
la
eliminación
del
vello
de
raíz,
es
decir,
eliminación
del
pelo
y
su
bulbo.
La
epilación,
lógicamente,
es
un
proceso
más
duradero
que
la
depilación,
ya
que
el
pelo
debe
crecer
desde
su
zona
bulbar.
Además,
el
vello
crece
afilado,
con
lo
que
resulta
menos
visible
durante
su
nacimiento.
Las
epilaciones
sucesivas
van
desgastando
la
raíz
del
pelo
y
poco
a
poco,
con
lo
que
el
pelo
suele
nacer
cada
vez
con
menos
fuerza,
llegando
a
producirse
epilaciones
definitivas
en
algunos
pelos.
Ni
la
depilación
ni
la
epilación
provocan
el
nacimiento
de
pelos
nuevos.
Lo
que
sucede
con
la
depilación
es
que,
al
cortar
los
pelos,
estos
crecen
romos,
con
lo
que
resultan
más
visibles
y
de
apariencia
más
gruesa.
Los
sistemas
de
eliminación
del
pelo
también
pueden
clasificar
en
función
del
sistema
de
eliminación.
Pudiendo
clasificar
la
eliminación
como
mecánica,
si
elimina
el
vello
mediante
procedimientos
físicos
(afeitado
y
arrancado,
fundamentalmente)
o
mediante
procedimientos
químicos.
La
depilación.
Características
generales.
La
depilación,
como
indicábamos,
es
un
sistema
de
eliminación
del
vello
que
consiste
en
el
corte
de
su
tallo
piloso.
Este
corte
puede
llevarse
a
cabo
mediante
métodos
físicos
o
mediante
métodos
químicos.
Depilación
mecánica.
La
depilación
mecánica
es
uno
de
los
métodos
más
antiguos
y
quizás
el
más
sencillo.
Se
basa
en
cortar
el
pelo
con
algún
mecanismo
mecánico,
fundamentalmente
con
objetos
cortantes
y
afilados.
Es
decir,
mediante
cuchillas.
El
afeitado
es
un
sistema
de
depilación
cómodo
y
rápido.
Pero
poco
efectivo,
el
pelo
vuelve
a
crecer
en
relativamente
poco
tiempo.
Y
como
el
pelo
nace
romo,
es
mucho
más
visible.
Además,
el
depilado
es
bastante
agresivo
para
la
piel.
Deben
aplicarse
sustancias
suavizantes
y
emolientes
después
del
afeitado.
El
corte
con
tijeras
es
menos
efectivo,
no
consigue
recortar
el
pelo
hasta
los
niveles
que
lo
consiguen
las
cuchillas.
Pero
no
es
tan
agresivo
para
la
piel.
Menos
agresivo
que
el
corte
con
cuchilla
es
el
corte
con
maquinillas
eléctricas.
Pero
son
menos
efectivas
que
el
afeitado.
Algunas
maquinillas
llevan
a
cabo
epilación
en
lugar
de
depilación,
es
decir,
no
cortan
el
pelo
sino
que
lo
arrancan
de
raíz.
Depilación
química.
La
depilación
química
consiste
en
la
aplicación
de
productos
químicos
que
eliminan
el
pelo
mediante
la
degradación
de
la
queratina.
Existen
varias
sustancias
con
esta
capacidad
de
degradación
de
la
queratina,
pero
en
cualquier
caso
suele
tratarse
de
derivados
azufrados,
capaces
de
atacar
primero
a
los
puentes
disulfuro
de
la
queratina,
actuando
después
sobre
los
peptídicos
y
originando
su
degradación.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
26
Cosméticos para la eliminación del vello. - La depilación.
Los
puentes
de
la
queratina,
tanto
los
disulfuro
como
los
peptídicos,
se
vuelven
frágiles
cuando
se
eleva
el
pH.
Por
eso
todos
estos
cosméticos
suelen
actuar
a
pH
alto
(generalmente
por
encima
de
pH
9).
Por
lo
que
al
activo
depilatorio
lo
suele
acompañar
algún
agente
alcalinizante.
Debemos
tener
en
cuenta
que
el
pelo
está
constituido
por
queratina,
pero
la
piel
también
posee
cantidades
elevadas
de
esta
proteína
y
es
fundamental
para
mantener
su
estructura.
Por
eso
todos
los
depilatorios
químicos
afectarán,
en
menor
o
menor
medida,
a
la
epidermis
y
a
su
integridad.
Deben
buscarse
activos
y
formulaciones
que
actúen
de
la
forma
más
efectiva
posible
sobre
el
pelo
alterando
lo
menos
posible
la
epidermis.
Pero
conseguir
esto
de
forma
perfecta
es
totalmente
imposible
y
por
eso
las
zonas
de
piel
fina
y
delicada
no
son
aptas
para
este
tipo
de
depilatorios.
Entre
los
activos
usados
desde
hace
más
tiempo,
destacan
las
sales
inorgánicas
de
azufre.
De
entre
ellas
destaca,
sobre
manera,
el
sulfuro
de
estroncio
(SrS).
Los
sulfuros
presentan,
en
general,
un
olor
fuerte
y
bastante
desagradable.
Además,
son
bastante
agresivos
con
la
piel.
No
obstante,
el
sulfuro
de
estroncio
es
de
entre
todos
ellos
el
más
adecuado,
ya
que
respeta
bastante
la
epidermis
y
actúa
como
un
depilatorio
bastante
potente.
No
obstante,
las
sales
azufradas
han
sido
desplazadas
por
otros
principios
activos
menos
agresivos
y
de
olores
menos
penetrantes:
los
tioles
(mercaptanos).
Concretamente,
se
usan
los
ácidos
orgánicos
de
cadena
corta
con
grupos
tiol.
Entre
ellos
destaca,
con
diferencia,
el
ácido
tioglicólico
(derivado
del
ácido
glicólico
con
un
grupo
tiol
en
posición
alfa).
También
podemos
encontrar
formulaciones
con
ácido
tioláctico,
o
incluso
con
metionina.
La
legislación
española
restringe
el
uso
de
ácido
tioglicólico
a
una
concentración
máxima
del
5%.
Como
ya
indicamos,
debe
actuar
en
medio
alcalino.
Para
elevar
el
pH
(hasta
valores
en
general
superiores
a
pH
9,
pero
inferiores
a
pH
12)
se
usaran
alcalinizantes
como
el
amoniaco,
el
hidróxido
de
sodio,
la
trietanolamina
y
la
dietanolamina.
En
cuanto
a
los
excipientes,
todos
los
principios
activos
son
solubles
en
vehículos
acuosos.
Lo
que
hace
que
sean
habituales
las
lociones
y
las
emulsiones,
sobre
todo
O/A,
con
este
tipo
de
principios
activos.
En
cualquier
caso
suelen
venir
formuladas
con
algún
tipo
de
espesante
o
gelificantes,
que
facilite
la
aplicación
y
extensión
correcta
del
producto,
pudiendo
encontrar
geles
y
cremas
depilatorias.
Una
opción
muy
habitual
es
que
el
gel
o
la
crema
se
encuentre
envasado
a
presión,
junto
con
algún
gas
propelente,
obteniendo
de
este
modo
espumas
depiladoras.
En
ocasiones
podemos
encontrar
estos
productos,
sobre
todo
las
sales
inorgánicas
de
azufre,
formuladas
en
polvo,
mezclado
con
polvos
inertes
como
carbonato
de
calcio,
talco
o
almidón.
Se
mezclan
con
agua
antes
de
a
aplicación,
obteniéndose
una
suerte
de
amalgama
depilatoria
que
se
extiende
sobre
la
piel.
De
cualquier
forma,
el
auge
de
los
cosméticos
en
crema,
gel
o
espuma
ha
hecho
que
la
fabricación
de
depilatorios
químicos
en
polvo
haya
decaído
bastante.
Dado
que
actúan
a
pH
muy
elevado
y
resultan
muy
irritantes
sobre
la
piel,
es
conveniente
que
tras
la
aplicación
se
aplique
sobre
la
piel
alguna
crema
hidratante
y
regeneradora,
que
reponga
el
pH
natural
de
la
piel,
la
hidrate
y
la
aporte
componentes
higroscópicos
y
nutritivos,
que
eviten
el
deterioro
de
la
misma.
Los
depilatorios
químicos
son
productos
muy
agresivos
y
pueden
resultar
peligrosos,
dando
lugar
a
quemaduras
químicas,
deterioro
cutáneo
e
incluso
problemas
de
intolerancia,
alergia
o
reactividad
de
la
piel
ante
los
productos
(urticaria,
por
ejemplo).
Por
eso
es
imprescindible
seguir
al
pie
de
la
letra
las
instrucciones
del
fabricante,
así
como
el
método
de
aplicación
y
los
correspondientes
tiempos
de
actuación.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
27
Cosméticos para la eliminación del vello. - La epilación.
La
epilación.
Características
generales.
La
epilación
es
la
eliminación
del
vello
arrancándolo
de
raíz.
Al
igual
que
ocurre
con
la
depilación,
existen
varios
mecanismos
para
conseguir
este
efecto,
aunque
en
cualquier
caso
la
epilación
tendrá
lugar
por
algún
tipo
de
efecto
mecánico.
Es
decir,
mediante
tracción.
Dado
que
la
raíz
del
pelo
es
una
zona
invervada,
es
casi
imposible
evitar
sensación
dolorosa
cuando
se
lleva
a
cabo
el
proceso.
Las
epilaciones
sucesivas
tienden
a
ablandar
el
pelo,
reducen
su
ritmo
de
crecimiento
e
incluso
llegan
a
provocar
depilación
definitiva
en
algunas
zonas
por
desgaste
de
la
zona
folicular.
Epilación
por
pinzas.
Las
pinzas
sujetan
el
tallo
piloso
y
por
tracción
lo
arrancan
de
raíz.
Es
un
método
antiquísimo
(se
han
encontrado
pinzas
depilatorias
en
asentamientos
romanos).
Hoy
en
día
aun
se
usan
para
epilar
zonas
concretas
y
de
tamaño
reducido,
sobre
todo
para
dar
forma
a
las
pestañas,
o
eliminar
el
vello
de
algunas
zonas
de
la
cara
en
mujeres
o
las
vibrisas
de
nariz
y
orejas.
Epilación
por
maquinas.
Existen
máquinas
de
epilación.
Están
basadas
en
muelles
o
discos
giratorios
excéntricos
que
enganchan
el
pelo
en
su
giro,
tiran
de
el
y
lo
arrancan.
Algunas
de
estas
máquinas
aplican
frío
a
la
zona
para
reducir
la
sensación
de
dolor.
Se
trata
de
un
proceso
bastante
rápido,
pudiendo
epilar
zonas
amplias
en
tiempos
relativamente
cortos.
Pero
no
es
un
método
realmente
eficaz,
ya
que
una
buena
parte
de
los
pelos
se
rompen
en
lugar
de
arrancarse
de
raíz,
por
lo
que
la
duración
del
depilado
es
menor
del
esperado.
Ceras
depilatorias
de
aplicación
en
caliente.
Las
ceras
depilatorias
para
aplicación
en
caliente
se
basan
en
aplicar
sobre
la
piel
una
mezcla
de
resinas
y
ceras
que
al
enfriar
solidifica,
quedando
atrapados
en
su
seno
los
pelos.
Al
retirar
la
cera,
los
pelos
atrapados
son
arrancados
de
raíz.
Si
la
operación
no
es
llevada
a
cabo
con
destreza,
una
buena
parte
de
los
pelos
se
romperá
en
lugar
de
arrancarse,
haciendo
que
el
proceso
no
sea
efectivo.
No
obstante,
es
el
método
epilatorio
más
efectivo,
ya
que
arranca
una
gran
cantidad
de
pelos
de
una
sola
vez
y
como
el
calor
dilata
el
folículo
piloso,
pero
no
altera
la
integridad
del
pelo,
el
número
de
pelos
depilados
en
lugar
de
epilados
suele
ser
bastante
bajo
(incluso
menos
del
20%).
El
principio
activo
más
importante
de
las
ceras
de
depilación
es
la
colofonia
y
sus
derivados
(ésteres
de
colofonia).
Se
trata
de
una
resina
de
origen
vegetal,
obtenida
por
exudación
de
ciertas
coníferas
y
cuyo
punto
de
fusión
en
estado
puro
ronda
los
100ºC.
Además
de
ser
el
principio
activo
más
importante,
suele
ser
el
componente
más
abundante.
Y
es
el
causante
del
olor
característico
de
estos
productos.
Pero
las
ceras
de
depilación
incorporan
otros
componentes.
Para
bajar
el
punto
de
fusión
de
la
mezcla
la
colofonia
se
mezclará
con
ceras
que
posean
un
punto
de
fusión
más
bajo,
de
forma
que
el
conjunto
adquiera
una
consistencia
semisólida
o
parcialmente
líquida
a
unos
50ºC.
Entre
las
ceras
destacan
la
cera
de
abejas
(la
más
usada
y
con
la
que
se
obtienen
mejores
resultados)
y
la
cera
carnáuba
de
origen
natural
y
ceras
minerales
como
la
caresina,
la
ozokerita
o
la
microcristalina.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
28
Cosméticos para la eliminación del vello. - La epilación.
También
pueden
incorporar
otros
hidrocarburos,
como
derivados
de
la
parafina
o
de
la
vaselina.
Y
grasas
y
aceites
de
diversos
orígenes:
desde
lanolina
de
origen
animal,
aceites
vegetales,
minerales
(como
la
parafina
líquida
o
la
vaselina)
y
sintéticos.
Además
de
aportar
cierta
plasticidad
a
la
mezcla
y
optimizar
su
punto
de
fusión,
actúan
como
emolientes,
evitando
que
la
piel
se
reseque
en
exceso
y
se
irrite
durante
la
depilación.
Debemos
tener
en
cuenta
que
la
temperatura
de
aplicación
suele
ser
bastante
elevada.
Esto
facilita,
como
indicamos,
la
eliminación
eficiente
del
vello.
Pero
la
hace
poco
adecuada
para
personas
con
pieles
muy
reactivas
o
con
problemas
vasculares
(en
los
que
estará
totalmente
contraindicada).
Ceras
depilatorias
tibias.
No
suelen
poseer
cantidades
elevadas
de
ceras,
por
lo
que
no
deberían
denominarse
ceras
en
sentido
estricto.
Se
formulan
mezclando
la
colofonia,
que
vuelve
a
ser
el
principio
activo,
con
unas
serie
de
grasas
y
aceites.
Los
más
abundantes
serán
los
de
origen
mineral,
pudiendo
aparecer
aceites
vegetales
y
algunos
aceites
animales
(actuando
estos
últimos
como
emolientes).
La
mezcla
que
se
consigue
tendría
un
punto
de
fusión
mucho
más
bajo
que
las
ceras,
rondará
a
lo
sumo
los
40ºC.
No
se
aplican
con
fundidor,
sino
que
vienen
envasadas
en
algún
recipiente
que
se
caliente
(hoy
en
día
en
el
microondas)
consiguiendo
la
fusión
del
producto,
que
se
aplica
mediante
algún
sistema
de
extensión
(los
productos
modernos
se
aplican
con
roll‐on).
Normalmente,
tras
su
aplicación,
se
coloca
sobre
ellas
una
tira
o
cinta
de
papel,
de
forma
que
se
adhiere
a
él
y
arrancamos
la
cera
(con
los
pelos)
tirando
por
un
extremo
del
mismo.
Son
menos
eficaces
que
las
ceras
calientes,
se
rompe
una
mayor
cantidad
de
pelos
(y
por
lo
tanto
se
eliminan
de
raíz
menos).
Su
retirada
también
suele
ser
más
dolorosa.
Pero
como
se
aplican
a
temperaturas
relativamente
bajas,
pueden
ser
usadas
en
personas
que
tengan
una
especial
sensibilidad
al
calor
(siguen
estando
contraindicadas
en
personas
con
problemas
vasculares).
Ceras
depilatorias
frías.
Al
igual
que
en
el
caso
anterior,
se
habla
de
ceras
por
la
similitud
con
las
ceras
calientes,
pero
en
este
caso
no
incorporan
ceras
en
su
composición
(o
las
incorporan
en
cantidades
muy
bajas).
Se
trata
de
un
soporte
sólido
en
forma
de
cinta,
de
origen
celulósico
(como
el
celofán)
o
de
algún
tipo
de
hilo
trenzado
en
forma
de
banda
de
tala,
que
se
impregna
con
algún
tipo
de
sustancia
pegajosa.
Se
aplica
la
cinta
impregnada
sobre
la
piel,
se
permite
que
el
adherente
entre
en
funcionamiento
y
se
enganche
a
la
piel
y
los
pelos
y
posteriormente
se
retira,
arrancando
el
vello
de
raíz.
En
este
caso
los
principios
activos
son
adherentes
en
frío
como
resinas,
melazas
(derivadas
de
la
caña
de
azúcar),
gelatinas
y
mezclas
de
diferentes
polímeros
glucídicos.
Al
conjunto
se
le
suelen
añadir
aceites
de
diferentes
orígenes
para
optimizar
su
estado,
es
decir,
procurar
que
se
encuentren
en
estados
semisólidos
al
ser
aplicados
y
además
actúen
como
emolientes.
Estas
mezclas
adherentes
se
deterioran
si
se
deshidratan
totalmente.
Por
eso
las
cintas
suelen
venir
selladas
con
algún
tipo
de
plástico
que
se
desprenda
con
facilidad
(es
decir,
no
debe
ser
demasiado
afín
al
adherente)
pero
que
evite
en
la
medida
de
lo
posible
la
deshidratación
y
conserve
el
producto
en
el
mejor
estado
posible.
Este
tipo
de
epilatorios
son
los
menos
eficaces
y
normalmente
más
dolorosos,
pero
son
adecuados
para
personas
con
problemas
vasculares.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
29
Cosméticos para la eliminación del vello. - Retardadores del crecimiento del vello.
Retardadores
del
crecimiento
del
vello.
Características
generales.
Los
retardadores
del
crecimiento
del
vello
no
son
productos
epilatorios
ni
depilatorios
en
sentido
estricto.
De
hecho,
se
aplican
después
de
una
epilación
y
deben
actuar
sobre
el
folículo
piloso,
evitando
que
este
se
desarrolle
y
dé
lugar
a
un
pelo,
o
al
menos
que
lo
haga
más
lentamente.
No
existen
productos
cosméticos
que
sean
capaces
de
eliminar
el
vello
de
forma
permanente
(las
depilaciones
definitivas
tienen
lugar
mediante
agentes
físicos,
como
la
electricidad
o
la
luz
láser),
estos
productos
sencillamente
retardan
la
aparición
de
vello
o
atrofian
cierto
número
de
folículos.
Uno
de
los
compuestos
más
usados
como
retardador
del
crecimiento
es
la
lauril
isoquinoleína
y
sus
derivados,
al
que
se
le
atribuyen
propiedades
citostáticas
que
frenarían
las
mitosis
de
las
células
basales
del
folículo,
retardando
su
crecimiento.
Otra
opción
es
incluir
una
crema
con
principios
activos
queratolíticos,
que
degraden
el
pelo
en
formación.
Como
por
ejemplo
el
ácido
salicílico.
Generalmente
se
incorporan
extractos
vegetales
con
propiedades
queratolíticas
o
con
presuntos
efectos
retardadores
del
crecimiento
(como
los
extractos
de
soja).
También
se
ha
encontrado
que
ciertos
extractos
vegetales
ricos
en
un
producto
que
se
ha
denominado
telocapil
parece
retardar
el
paso
del
folículo
a
fase
anágena.
Una
tercera
opción
es
el
uso
de
sustancias
enzimáticas
que
degraden
el
pelo.
Para
esto
se
usan
enzimas
proteolíticos
(enzimas
que
degradan
proteínas,
como
la
queratina),
como
los
concentrados
con
tripsina.
Otros
enzimas
usados
como
retardadores
son
las
lipo‐oxidasas
de
origen
vegetal
(aunque
de
estas
no
se
tiene
muy
claro
el
mecanismo
de
actuación).
Pero
los
enzimas
son
moléculas
muy
delicadas,
solo
actúan
durante
breves
espacios
de
tiempo
y
a
un
pH
y
temperaturas
muy
determinados,
por
lo
que
su
nivel
de
actuación
es
cuando
menos
discutible.
Todos
estos
productos
se
pueden
encontrar
con
diversas
formas
cosméticas:
incluidas
en
lociones,
leches,
cremas
(emulsiones
A/O
o
O/A
de
diferentes
viscosidades),
o
geles.
Pueden
envasarse
en
botes,
en
envases
a
presión
o
en
vaporizadores.
Las
soluciones
más
concentradas
suelen
venir
en
forma
de
ampolla,
sobre
todo
las
que
se
basan
en
la
acción
de
enzimas,
ya
que
son
moléculas
muy
delicadas
y
se
deterioran
con
facilidad.
Despigmentantes
del
vello.
Características
generales.
El
vello
de
determinadas
zonas
del
cuerpo
puede
ser
disimulado
sin
necesidad
de
ser
arrancado.
Esto
funciona
especialmente
bien
cuando
el
número
de
pelos
que
se
despigmentan
es
pequeño,
estos
son
finos
y
de
pequeño
tamaño
y
el
color
de
la
piel
es
muy
claro
(en
caso
contrario,
el
pelo
despigmentado
puede
resultar
más
visible
que
el
pelo
original).
Se
basa
en
aclarar
el
color
del
vello,
de
forma
que
quede
lo
más
trasparente
posible
y
resulte
casi
invisible.
La
decoloración
del
vello
tendrá
lugar
por
un
proceso
de
oxidación
fuerte
de
la
melanina.
Cuando
la
melanina
sufre
esta
oxidación
pierde
su
coloración,
quedando
por
lo
tanto
el
pelo
de
color
blanco
(la
disposición
de
la
queratina
hace
que
no
llegue
a
hacerse
nunca
trasparente).
El
activo
oxidante
más
usado
en
la
decoloración
del
vello
es,
sin
lugar
a
dudas,
el
agua
oxigenada
(peróxido
de
hidrógeno).
Para
que
la
oxidación
resulte
efectiva,
el
peróxido
de
hidrógeno
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
30
Cosméticos para la eliminación del vello. - Despigmentantes del vello.
debe
formularse
mezclado
con
algún
agente
alcalinizante
fuerte,
generalmente
el
amoniaco
(de
lo
contrario,
la
oxidación
tendrá
lugar
demasiado
despacio).
Si
queremos
facilitar
el
proceso,
podemos
aplicar
calor
a
la
zona,
mediante
una
lámpara
de
infrarrojos,
por
ejemplo.
Dado
que
el
agua
oxigenada
se
vuelve
sumamente
inestable
al
entrar
en
contacto
con
el
amoniaco,
ambos
deben
mezclarse
instantes
antes
de
ser
aplicados.
Es
decir,
el
cosmético
viene
preparado
como
dos
fases
por
separado,
una
loción
de
agua
oxigenada
(suele
venir
disuelta
en
agua)
y
una
crema
con
alto
contenido
en
amoniaco.
Ambos
se
mezclan
y
se
obtiene
una
crema
o
pasta
oxidante,
que
se
aplicará
inmediatamente
(tras
poco
más
de
media
hora,
la
mayor
parte
del
agua
oxigenada
se
habrá
descompuesto,
por
lo
que
la
mezcla
será
inútil).
La
oxidación
será
más
efectiva
cuanto
mayor
sea
la
concentración
del
peróxido
de
hidrógeno.
En
este
tipo
de
cosméticos
suele
rondar
el
15%.
El
amoniaco
debe
conseguir
un
pH
10
o
algo
superior.
En
ocasiones
no
se
usa
peróxido
de
hidrógeno
como
oxidante,
sino
algún
producto
que
en
su
descomposición
actúe
como
oxidante
o
genere
peróxido
de
hidrógeno.
Ejemplos
de
este
tipo
de
sustancias
son
los
persulfatos
y
perboratos.
Requieren
ser
disueltos,
generalmente
en
agua
o
en
algún
tipo
de
emulsión
acuosa
(generalmente
alcalina)
antes
de
su
aplicación,
son
más
incómodos.
Pero
tienen
la
ventaja
de
que
se
formulan
en
pastilla,
como
formas
sólidas,
resultando
mucho
más
estables.
Además,
con
estos
productos
pueden
generarse
oxidantes
muy
fuertes
y
muy
efectivos.
Los
oxidantes
son
productos
agresivos
y
relativamente
peligrosos.
Una
sobreexposición
puede
provocar
quemaduras,
irritaciones
y
daños
en
al
piel.
Además,
al
actuar
a
pH
alcalino,
resultan
bastante
desestructurantes
para
la
epidermis.
Por
eso
deben
respetarse
escrupulosamente
las
instrucciones
del
fabricante
y
los
tiempos
de
aplicación.
COSMÉTICOS DECORATIVOS – C.F.G.S. ESTÉTICA
31