1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS (PARTE II)

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS (PARTE II)
TEMA 2: APAREJOS
Definición  Es el tratamiento que por impregnación de distintos componentes se aplica
al soporte mediante una serie de distintas manipulaciones para que éste pueda recibir de
forma técnicamente segura la capa pictórica. Hay determinadas técnicas en las que el
aparejo es también estético. Se compone de los siguientes elementos:
AGLUTINANTE: Puede ser natural o sintético, magro o graso. Su función es fijar las partículas
de los componentes entre si y sobre el soporte. Tradicionalmente se usaba la cola de conejo,
de pescado o la caseína. Hoy en día también se usan materiales sintéticos como polímeros en
suspensión acuosa.
MATERIAL DE CARGA: Deben ser cagas pétreas e inertes, en polvo o en distintos grados de
molido, nunca materiales orgánicos. Cuanto más espeso es el material de carga, mas fuerte
debe ser el aglutinante. Su función es dar cuerpo textura. Ej.: carbonato de cal, piedra pómez,
polvo de mármol, de sílice…etc. En cuanto a las arenas, solo valdría la arena de río porque
suele ser puro sílice y esta absolutamente limpia por el flujo del agua constante. La de la playa
no es apropiada porque tiene elementos orgánicos.
* Normalmente siempre son los mismos:
-Yeso negro (vivo se apaga con agua)
-Yeso mate (apagado)
-Yeso de dorador (Carbonato de cal, Creta, Blanco de España)
-Polvo de mármol
-Carburo de silicio
-Piedra pómez
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PIGMENTOS: Su uso es opcional, el más utilizado es el blanco y hasta finales del SXVIII
concretamente el blanco de plomo o albayalde. Este tiene la desventaja de ser altamente toxico
por las sales de plomo. Los más apropiados son el blanco de titanio y el de zinc. Son muy
luminosos y estables. En principio valdría cualquier pigmento siempre que sea real, que no sea
colorante como el carmín, valdrían las tierras que son muy estables. No se aconseja realizar un
aparejo con un color potente ya que resta mucha luminosidad y condiciona la obra, si se quiere
trabajar con un fondo de color, es más seguro dar un a imprimación.
* Blancos
-Zinc
-Titanio
-Plomo
* Otros: Tierras, pardos, grises.
REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN BUEN APAREJO CON FINES ARTISTICOS:
1. USO UNIVERSAL: que sirva para pintar con cualquier técnica y procedimiento
2. IDONEIDAD: con la técnica y el proceso elegidos.
3. COMPATIBILIDAD: física y química entre el soporte y los distintos componentes del aparejo
y el procedimiento elegidos.
4. MEZCLA SENCILLA: las mezclas de los distintos materiales deben ser sencillas, tanto en
componentes como en número de estos. Cuantos más elementos intervengan, mas posibilidad
de deterioro habrá.
5. ELASTICIDAD: el aparejo resultante debe ser elástico para que siga los movimientos del
soporte y que la capa pictórica no sufra daños.
6. NÚMERO DE CAPAS: debe poder ser aplicado en el menor número de capas posible para
reducir las tensiones. Lo ideal son 4 capas finas y fluidas.
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7. ABSORCION: debe ser uniforme en toda la superficie del aparejo para que no se generen
rechupados. Si en algún punto, por deficiencias del aparejo, el aceite penetra hasta la tela, se
producirá la acidificación de ésta. Como medida hay que controlar muy bien cada capa, y las
proporciones de la cola.
8. TERMINACION: no debe ser excesivamente lisa y nunca demasiado pulida. Tiene que estar
lo suficientemente porosa como para que no pierda absorción y penetre el aglutinante.
9. MAGRO Y LUMINOSO: el aparejo debe ser lo más magro y luminoso posible. Si un aparejo
es magro, es de uso universal.
10. BUENA APARIENCIA ESTETICA.
TIPOS DE APAREJOS
1-MAGROS. Máxima luminosidad
2-GRASOS. Poca luminosidad
3-ENCAUSTICOS. Luminosidad media
4-MORTERO
1. GRASOS
1.1. AGLUTINANTE NATURAL:
ACEITES SECANTES:
*Lino crudo
*Lino cocido
*Aceite espesado al sol
*Stand oil
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RESINAS NATURALES:
*Almáciga
*Dammar
*Sandáraca
*Arábiga etc…
SECANTES
*Sales metálicas de Plomo, Cobalto y Manganeso
CERAS DE ABEJA
1.2. AGLUTINANTE SINTETICO
ACEITES SECANTES:
*Lino crudo
*Lino cocido
*Aceite espesado al sol
*Stand oil
RESINAS SINTETICAS:
*Poliuretano
*Cetónicas
*Alquídicas
SECANTES
*Sales metálicas de Plomo, Cobalto y Manganeso
CERAS MICROCRISTALINAS
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2. MAGROS
2.1 AGLUTINANTE NATURAL
ORIGEN ANIMAL: se obtiene hirviendo la materia prima.
*COLA DE CONEJO (se extrae del conejo)
*PERGAMINO
*GUANTES (a partir de restos de guantes)
*CABRITILLA
*FLANDES (es de las más fuertes, también se la llama cola fuertes de
carpintero, se hace con huesos, cartílagos de buey, es oscura y solo se usaba
para el forrado de la madera)
*PESCADO (a partir de la espina del esturión. Se utilizo en la escuela bizantina
para los iconos)
*CASEINA (derivado de la leche o requesón. Muy fuerte. Antiguamente se
usaba con cal para encolar las hélices de los aviones)
ORIGEN VEGETAL: se obtiene hirviendo harina de distintos cereales o del almidón:
formación de engrudos
*ENGRUDOS DE ALMIDON
*ENGRUDOS DE TRIGO
*ENGRUDOS ARROZ
*ENGRUDOS DE GOMA ARABIGA
2.2. AGLUTINANTE SINTETICO:
RESINAS TERMOPLASTICAS: nos interesan en dispersión acuosa
*ACRILICAS: Primal AC 33, el mejor, no amarillea y lleva filtro UVA
*VINILICAS: Acetato de Polivinilo
RESINAS TERMOESTABLES
*POLIESTER
*EPOXI
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APAREJO DE DORADOR
Es el aparejo más antiguo, tradicionalmente utilizado en los que intervenía el oro. En la
actualidad todavía se utiliza para dorar. Sirve para soportes rígidos.
Preparación:
Se prepara una solución de aguacola en proporción 1OO gr. cola / 800 cm3 agua (1 1.
si hace calor). Disuelta la cola al baño maría, se vierte yeso negro tamizado y se mezcla bien
hasta que la mezcla adquiere textura como de yogurt batido. Con el brochón se aplica sobre la
tabla con movimientos circulares, haciendo que penetre bien en la madera. Tras esta primera
capa se pasa la imprimadera por toda la superficie para ayudar a que penetre bien la
preparación. Ésta deberá aplicarse también en los cantos y en la parte trasera de la tabla
(cada capa delantera tendrá su correspondiente trasera) si bien por detrás no es necesario
pasar la imprimadera ni posteriormente, lijar. Una vez la primera capa está casi seca, a punto
de mordiente, se aplica la segunda. La preparación para ésta habrá sido rebajada con un vasito
de agua (el agua se añade en proporción a la mezcla), unos 75-100 cm3.
Hay que tener en cuenta que las capas aplicadas deben ser CUBRIENTES. Para ello, a
la vez que se realizan los movimientos circulares con la brocha, no hay que presionar mucho,
sino prácticamente dejar caer el aparejo. Las capas con yesos de la misma naturaleza se
aplicarán en la misma sesión, y para cada enyesado se utilizará la misma solución de cola. Hay
que cuidarse siempre de mantener detalles importantes, como la temperatura de la brocha y de
la preparación, la celeridad y la correspondencia de capas delanteras y traseras.
Al día siguiente se pasa una lija suavemente por el enyesado y se limpia con una
brocha. Se toma aguacola en las proporciones habituales y se le añade yeso mate hasta que
adquiere consistencia de yogur batido. Si se desea se puede hidratar el yeso antes de añadirlo,
con el fin evitar la aparición de grumos. En este caso habrá que tener en cuenta la cantidad de
agua utilizada para este fin. Si no se hidrata, hay que verterlo en el recipiente espolvoreándolo
lo más posible.
Aunque las proporciones de esta preparación son las mismas que la del yeso negro,
ésta es más suave, ya que el yeso mate no fragua, al contrario que el negro.
La aplicación se da con movimientos suaves. Si son bruscos, hay riesgo de que
aparezca ojillo, es decir, que no se tape bien el poro de la tela debido a la aparición de espuma
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en la preparación. En caso de aparecer, la siguiente capa debería ser más densa de lo
normal, y habría que trabajar el ojillo con la mano para emplastecerlo.
De esta manera se dan 3 o 4 capas más, cada una rebajada con la correspondiente
cantidad de agua. Lo ideal es dar el menor número de capas siempre que la tabla quede bien.
Dada la última capa se deja secar, tras lo que se procede al alisado con lija de grano
medio hasta conseguir una superficie totalmente lisa. Lisa pero no pulida; hay que conservar la
porosidad de la preparación, ya que si no, no absorbería.
APAREJO A LA CRETA
A finales del SXVII aparece la tela en la escuela veneciana como solución a la
necesidad de formatos más grandes. Se empieza a utilizar el oleo en toda Europa y el aparejo
de yeso negro no les sirve. Se inventan la solución de dar cola y después un aparejo graso que
va evolucionando pero siempre usando el aceite hasta finales del IXX. Se elimina el yeso negro
y se añade una carga ligera y pigmento.
APAREJO DE YESO MATE
En principio es similar al de dorador, pero en él no se utiliza yeso negro, solo yeso
mate.
La preparación y aplicación sigue las mismas pautas que con el aparejo de dorador.
Debe observarse la consistencia. Si las capas se dan muy flojas, al pintar se pueden
formar rechupados. Éstos se manifiestan mediante desprendimientos de la materia pictórica, ya
que al no estar la tela protegida, absorbe el aglutinante dejando el pigmento suelto.
Se darán como máximo 4 capas, y al lijar habrá que intentar no insistir en un mismo
punto. El lijado genera calor, y si se insiste demasiado, hace que los yesos cristalicen. Esto se
traduce en posteriores craquelados y alteraciones del color. El lijado se puede realizar con una
lija convencional para madera, siempre que esté sobre un taco de corcho, o con una lijadora
eléctrica orbital. Acabada, esta tarea el soporte estaría listo para ser imprimado.
Si en algún caso se desea conseguir una superficie muy lisa (para tareas de imitación
de mármol, por ejemplo), se puede trotar toda la superficie con una muñequilla ligeramente
humedecida.
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APAREJO DE CASEÍNA
La caseína es un producto obtenido a partir de los lácteos (leche, requesón, queso
seco...). Tiene propiedades adhesivas muy fuertes. Tanto, que hasta comienzos del S XX, se
utilizaba como adhesivo para las hélices de los aviones, cuando éstas eran de madera.
Es insoluble en agua, por lo que para disolverlo se utiliza un producto reactivo.
Antiguamente se usaba sal de hasta de ciervo. Hoy lo más común es el carbonato amónico, el
amoníaco o el bórax. Así mismo, la caseína utilizada, no es de procedencia natural, sino
industrial.
Preparación:
Para la solución de caseína:
- 250 cm3 agua templada
- 60 gr. caseína (añadida poco a poco al agua)
- 15 gr. carbonato amónico (previamente disuelto en la menor cantidad de agua posible. Se
añade poco a poco a la vez que la caseína)
Al mezclar los ingredientes se produce efervescencia. Cuanto más turbulenta es ésta,
quiere decir que la caseína está más fresca y fuerte. Conforme se va removiendo va perdiendo
la textura granulosa para convertirse en una especie de gelatina. Esta solución sirve tanto para
preparar el aparejo como para pintar.
Para preparar el aparejo:
- 1 Vol. solución de caseína
- de 2 a 3 Vol. (aprox.) de yeso mate.
- Blanco de cinc o de titanio (opcional)
Se mezcla todo bien. No hace falta calentarlo, solamente asegurarse de que no quedan
grumos. Al ser una cola tan fuerte, no se deben aplicar muchas capas. Como máximo dos, y si
puede ser una, mejor. Si no se controla bien la fuerza de la preparación - y es difícil hacerlo -,
se pueden generar grietas; alargadas y en paralelo a la veta en la madera, yen "tela de araña"
en la tela.
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Con esto queda el aparejo listo. Es de uso universal, y se puede utilizar en técnicas
tanto magras como grasas. Además, es uno de los aparejos más luminosos que existen.
Lo de manchar con aguarrás al comenzar un cuadro no es para nada lo más adecuado,
pues favorece la aparición de rechupados. Lo mejor es hacer la primera mancha con una
técnica muy magra y luminosa, como el acrílico, el temple al huevo o la caseína.
APAREJOS A PARTIR DE RESINAS SINTETICAS
Las resinas termoplásticas apropiadas para estas técnicas son las acrílicas y las
vinílicas. Con ellas se puede realizar un aparejo magro universal. Las resinas acrílicas, como el
Primal AC-33, son excelentes por sus propiedades de transparencia y resistencia. Además las
hay con filtro UV A, impidiendo que los rayos ultravioletas afecten a los colores.
Las vinílicas entre las que se encuentra el acetato de polivinilo (PV A), tienen buenas
cualidades, si bien no alcanzan a las acrílicas en durabilidad, estabilidad, calidad... etc. lo que
nunca se debe hacer es utilizar productos de baja calidad como el Alkil o resinas no puras,
cuyos componentes se desconozcan el soporte no debe contener ni un ápice de materia grasa.
Con esta condición el aparejo se podrá aplicar sobre cualquier superficie, y si está un poco
rugosa, para crear un poco de porosidad, mejor.
El aparejo debe contar con los siguientes componentes:
Material de carga + resina + pigmento (opcional)
Este tipo de resinas admiten cargas muy pesadas. Se puede añadir desde yeso mate hasta
piedra pómez, sílice o polvo de mármol. Todo, con la condición de que sea materia inerte. Un
buen material es la arena de río, que está pura y lavada. La arena de playa, sin embargo, no se
debe usar jamás, pues contiene grandes cantidades de materia orgánica. No tienen tiro ni
generan movimientos, por lo que no hace falta rebajarlas. Además, al aplicarlas sobre la
madera sirven como plastificante e impermeabilizante.
Preparación:
- 1 Vol. Resina
- 1 o 2 Vol. de yeso mate (hidratado)
- 1 Vol. blanco de cinc o de titanio
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Se mezclan 101 ingredientes cuidadosamente hasta conseguir una pasta, un poco más espesa
que si fuera yogurt. Se amasa sobre una superficie impermeable con una moleta o espátula,
hasta que no quede ninguna irregularidad. Para mezclar grandes cantidades se puede usar un
rodillo (nunca una batidora, que genera mucha espuma).
Se conserva la pasta en un recipiente hermético, con una capa de agua por encima. Conviene
hacer la mezcla un poco más espesa de lo normal, y en el momento de utilización aligerarla al
gusto. Así, si se desea, se podrá usar a modo de masilla. Conservado de esta manera, aguanta
mucho tiempo en perfectas condiciones.
Si por algún casual la mezcla está demasiado líquida y se quiere espesar, se puede añadir un
espesante metil celulósico, o cola para empapelar. También existen en el mercado productos
especiales para este fin.
Para aplicarlo es muy útil un rodillo para lacar, o de pelo largo, según la terminación que se
desee. También se pueden usar pistolas, brochas (en capas cruzadas)... etc. Prácticamente no
hace falta rebajar el aparejo entre capa y capa, aunque se puede hacer por cuestiones de
comodidad de aplicación.
Una vez secas las capas se puede dar una lijada muy ligera, si bien este procedimiento no
sirve para alisar la superficie. Al ser un material termoplástico, el lijado fuerte solo consigue
calentar y reblandecer la preparación. En caso de haber algún defecto, lo mejor es disimularlo
con el rodillo o con una espátula de chapista.
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