Qué es un Bonsai - Que es un Bonsai?

Qué es un Bonsai
Bonsai es una palabra de origen japonés pero se comprende y usa en todo el mundo;
está compuesta por dos vocablos “BON” que significa recipiente o bandeja poco
profunda y “SAI” que se traduce como árbol cultivado, uniendo estos dos vocablos se
podría traducir como “Árbol sembrado o cultivado en un recipiente poco profundo”; esto
sería lo literal, pero Bonsai también implica el elemento artístico que lo diferencia de una
planta o árbol común sembrado en un recipiente cualquiera usado en jardinería.
Un bonsai es un árbol miniaturizado por medio de diferentes técnicas de horticultura que
van modelando la apariencia externa del árbol, no su contenido genético; es común oír ó
catalogar al bonsai como “árboles enanos”, esto es incorrecto ya que lo enano sí es una
verdadera variación genética de la naturaleza, es algo anormal, el bonsai, en cambio, es
un árbol normal en todos sus aspectos genéticos; su principal diferencia es solo externa y
esta radica en su tamaño.
Las técnicas aplicadas a un bonsai solo controlan o lentifican su crecimiento ya que un
árbol bonsai nunca dejará de crecer, solo que a través de una constante poda y el
trasplante se controla su crecimiento. Es importante destacar que una semilla de un
bonsai NO genera otro bonsai, ésta germinará y se desarrollará como otra de su misma
especie.
Si un bonsai que ha estado cultivado en un recipiente durante 25 o más años se planta
en terreno libre y se deja de podar se desarrollará y crecerá como otro de su misma
especie en estado silvestre, esto es una prueba significativa de que las técnicas aplicadas a
un árbol, para hacerlo bonsai, no dañan ni manipulan su contenido genético.
En el bonsai se usa el material vegetal como en la escultura la arcilla, ésta se moldea y
convierte solo su apariencia externa, pero siempre seguirá siendo arcilla.
Existen muchos criterios sobre el bonsai, algunos aseguran, incluso, que éste tipo de
cultivo es un maltrato brutal contra la naturaleza, esto no es verdad; todos los árboles que
se desarrollan dentro de limites urbanos en algún momento de su vida deben ser podados
para controlar su crecimiento, cuando un árbol de Ficus se usa para decorar el interior de
nuestros hogares, en cierta forma es tratado con el principio básico del bonsai, ya que
estará sembrado en un recipiente por muchos años evitando que se desarrolle
completamente, recordemos que esa especie en estado silvestre supera los 15 metros de
alto.
Un bonsai es un árbol sano y feliz, al cual se dan más cuidados que a los que están en
estado silvestre, la atención en el riego, fertilización, se les provee una tierra suelta y rica
en nutrientes, podas de corrección y de mantenimiento, se les controla la proliferación de
plagas y enfermedades; todos estos cuidados extremos hacen que un árbol bonsai pueda
vivir muchos más años que uno de su misma especie que se desarrolla en estado silvestre.
Un bonsaista es un conservador por excelencia, su respeto y amor por la naturaleza lo
lleva a querer estar más cerca de ella y esto lo consigue con el bonsai pues por su tamao
puede lograr reunir una gran cantidad de especies en un reducido espacio físico
Estilos básicos
En el bonsai se han creado muchos estilos que están inspirados en la naturaleza, de estos
se destacan cinco que son considerados Estilos Básicos ya que de ellos se derivan todos
los demás.
ESTILOS BÁSICOS:
FORMAL ERGUIDO, Chokkan:
Representa árboles de tronco fuerte, su característica principal es la rectitud de su
tronco y su ápice en línea recta con la base del tronco.
Características:
• La primera rama está al final de primer tercio y a uno de sus lados.
• La segunda rama se encuentra al final o en la parte media del segundo tercio y del
lado contrario a la primera rama.
• La rama posterior puede estar entre la primera y la segunda o después de la 2ª rama.
• Se debe sembrar en recipientes rectangulares de líneas fuertes y rectas.
•
Es un estilo difícil de representar con nuestras especies tropicales ya que su
crecimiento fue inspirado en las coníferas y pinos.
Formal Erguido
INFORMAL ERGUIDO, Moyogi:
Sigue las mismas reglas que el estilo anterior y su característica básica es que debe
presentar curvas en el tronco pero conservando su ápice en línea recta con la base del
tronco.
Características:
• La ubicación de las ramas es igual que en el estilo anterior.
• Las ramas deben nacer en el lado exterior de las curvas del tronco para no restarle
elegancia y libertad.
• Es un estilo más frecuente en nuestros árboles tropicales.
• Se debe sembrar en recipientes ovales ó rectangulares de líneas suaves.
Informal Erguido
INCLINADO, Shakan:
Representa los árboles que han inclinado su tronco en busca de luz o por las
condiciones del clima. Su característica más importante es la inclinación del tronco que
debe estar desplazado hacia alguno de sus lados quedando el ápice fuera de la base del
tronco. Características:
• La primera rama está ubicada al lado contrario de la inclinación del tronco para lograr
balance.
• El tronco puede o no presentar curvas.
• Debe poseer raíces superficiales fuertes del lado contrario a la inclinación para que
den la sensación que el árbol no cederá con su peso y caerá.
• Se debe sembrar en recipientes rectangulares u ovalados y hacia el lado contrario de la
inclinación del tronco.
Inclinado
SEMI CASCADA, Han Kengai:
Representa un árbol creciendo en un risco y orientando su tronco y follaje al vacío.
Características:
• Su tronco se inclina aún más que en el estilo anterior hasta pasar por debajo de la base
del tronco pero sin pasar el nivel de la base del recipiente.
• Los recipientes serán medianamente profundos, redondos, hexagonales o cuadrados.
• La semi cascada puede o no tener corona o ápice superior, ésta es una porción del
árbol que se desarrolla en la parte externa de la curva del tronco, se debe modelar según
las reglas del estilo informal erguido.
• El sistema de ramas es igual al de los estilos erguidos pero invertido, es decir, la rama
de profundidad quedará en la parte superior del tronco.
• Ninguna rama debe salir por la parte inferior del tronco del árbol.
• El diámetro del tronco, de la corona, no debe superar o igualar al del tronco en caída.
• Al sembrar el árbol su tronco no debe quedar apoyado en el borde del recipiente.
Semi Cascada
CASCADA, Kengai:
Su diseño y reglas son las mismas que para la semi cascada, su principal característica
es que el ápice inferior debe pasar el nivel inferior o base del recipiente, la caída del
tronco es más libre y dramática que en la semi cascada.
Características:
• La ubicación de las ramas es igual que en el estilo anterior.
• Los recipientes, para este estilo, son profundos y su forma puede variar entre
redondos, hexagonales o cuadrados.
• Al sembrar el árbol debe quedar en el centro del recipiente.
• La caída puede ser indistinta hacia la derecha o la izquierda.
• La curva del tronco no debe hacer un arco, es poco natural y antiestético.
• Las ramas no tendrán follaje por su parte inferior.
• Puede o no presentar corona, en este caso hay dos variaciones en el estilo:
Cascada.
Alambrado
Muchas personas, no practicantes del bonsai, piensan que el alambre es el sistema que
se usa para que los árboles no crezcan, y esto no es cierto.
La práctica del alambrado tiene un objetivo más sencillo, permite modelar el árbol, darle
una forma concreta, mayor belleza y mayor similitud con las formas que adoptaría el
árbol creciendo libremente en los distintos tipos de hábitat.
En el entrenamiento de un bonsai existen dos tipos principales de tutores: la poda y el
alambrado; la poda se puede considerar como la solución adecuada para mantener el
árbol con las proporciones deseadas, mientras que el alambrado es el método a usar para
corregir los defectos, afinar y realzar las cualidades del árbol.
El alambrado permite lograr más rápidamente la forma deseada para el árbol, la forma
que se puede lograr con la poda en cinco o más aos con el alambre se consigue en uno;
esto nos da una idea de lo importante de ésta técnica.
Una vez que se ha aprendido a aplicar correctamente el alambrado se consiguen muchas
más posibilidades de diseo. El alambrado es la técnica, aunque no básica para el
modelado del Bonsai, que más se usa para modificar la apariencia externa, la silueta del
árbol y su estructura.
Con este procedimiento se logra posicionar troncos y ramas a conveniencia según el
estilo o diseño que se le dé al árbol. Para su ejecución se usa, comúnmente, alambre de
cobre por ser el más maleable y se mimetiza con el árbol logrando una apariencia estética
aceptable; otro, como el de aluminio también se puede usar aunque, por ser más débil
habrá que usar un calibre mayor al usado con el de cobre; el alambre galvanizado o de
hierro no debe ser usado ya que por ser muy rígido puede dañar la corteza e incluso
romper la rama durante el proceso de colocación.
La permanencia del alambre en el árbol varía dependiendo principalmente de la especie
tratada y de la edad del árbol, una planta joven crecerá y engrosará más rápido que una ya
adulta, en éste caso se debe vigilar el alambre para evitar que se incruste marcando la
corteza.
Estas marcas o cicatrices, dejadas en el árbol por el alambre, difícilmente se quitan, solo
con el tiempo se logran disimular pero siempre desmerecerán el árbol. Si no se va a estar
pendiente del alambrado es conveniente no aplicarlo, es preferible usar otras técnicas de
tutor como poda, pesas, horquetas, separadores, etc.
El calibre del alambre a usar dependerá principalmente de:
• Dureza y resistencia de la especie.
• Diámetro del tronco o rama a alambrar.
• Grado de dramatismo del doblez.
Cuando se va a alambrar se debe medir la longitud de la parte a alambrar y cortar el trozo
de alambre 1/3 más de ese largo para que, al colocarlo, en espiral, cubra la distancia
requerida. Figura 1
Figura 1
El alambre se debe colocar en espiral a una misma distancia entre cada lazada y en
ángulos iguales de 45º para lograr la tensión requerida durante el doblez y evitar
fracturas. Figura 2
Figura 2
1 Alambrado correcto.
2 Muy juntos.
3 Muy separados.
Se debe alambrar colocando el árbol de frente, no hacia un lado o atrás, hay que
ubicarse al frente de la porción a alambrar enrollando el alambre hacia usted, esto evita
aplastar hojas y brotes e incluso romper la rama.
El proceso de alambrado se debe realizar con calma y prestando mucha atención a cada
uno de los pasos que se realicen para lograr un perfecto alambrado tanto estético como
funcional y efectivo.
NOTAS:
• Se debe alambrar antes de extraer el árbol de la tierra.
• No regar la planta al menos un día antes para que esté más flexible al momento de
doblar.
• No alambrar y trasplantar a la vez, a menos que el alambrado sea suave.
• Colocar el árbol, recién alambrado, a la sombra por unos 5 días.
• No fertilizar antes ni después del alambrado.
• El alambre se retira del árbol cortándolo en cada lazada, no se debe desenrollar.
• Una vez ubicada la rama o tronco en el sitio correcto no se debe volver a torcer en
otra posición al menos en 15 ó 20 días.
Procesos incorrectos en el Alambrado:
Poda
La poda es una de las técnicas más importantes ya que habrá que aplicarla de por vida
al árbol; por medio de ella se mantiene la forma y el tamaño del bonsai.
Existen varias técnicas de poda, éstas son:
RECORTAR:
Se usa, por lo general, al comienzo del proceso de diseño, permite reducir el tamaño de
un tronco o rama; el corte debe quedar en diagonal hacia arriba.
El corte se realiza en este sentido por dos razones:
• La herida cicatrizará más rápido.
• El nuevo brote seguirá la forma correcta de crecimiento.
Importante:
Cuando la poda se realiza para reducir la altura de un tronco, el corte seguirá siendo en
diagonal, pero debe quedar hacia la parte posterior del árbol.
Al podar raíces gruesas el corte será contrario al de las ramas, debe quedar diagonal
hacia abajo para que cicatrice más rápido y las nuevas raíces crezcan correctamente.
Se debe aplicar sellador en todos los cortes de ramas y raíces gruesas.
Cuando se efectúan podas completas de ramas se debe realizar sin dejar tocones o
muoñnes que afean la estructura del árbol y tardan mucho en cicatrizar, para ello se usa
un serrucho de jardinería o una tenaza de corte cóncavo.
DESPUNTAR:
Produce mayor ramificación en las ramas, acorta los entrenudos y tupe el follaje; la
forma del corte será clave para guiar el crecimiento.
Forma correcta de podar para guiar el crecimiento.
DEFOLIAR:
Consiste en eliminar todas las hojas del árbol, tiene mucha importancia en el proceso
de entrenamiento.
• Reduce el tamaño de las hojas.
• Tupe el follaje.
• Estimula el crecimiento de nuevas hojas.
Recomendaciones:
No se debe realizar en árboles débiles o enfermos.
Se deben eliminar todas las hojas a la vez y de manera completa incluyendo el pecíolo.
No se debe abonar inmediatamente después de efectuar una defoliación.
Se debe vigilar el riego ya que el árbol, al no poseer hojas, tendrá menos evaporación de
agua.
No es recomendable aplicarla más de una vez al año.
Incorrecto
Correcto
PODA DE MANTENIMIENTO:
Es muy importante para poder mantener la forma exterior del árbol, se deben eliminar
todas las ramificaciones que sobresalgan de la silueta del árbol.
Los brotes que sobresalen de la forma establecida se deben podar.
ENTRESACAR:
Se usa cuando el follaje de un árbol está muy tupido o compacto, favorece el paso de
luz y aire al interior de la planta, fortaleciendo las ramas interiores.
La constante practica es vital para lograr perfeccionar estos métodos, la poda es una de
las técnicas, del bonsai, más difícil de dominar, pero aplicando la lógica y las reglas de
proporción y diseño adecuadas se podrá comprender rápidamente el proceso de poda.
Es recomendable usar todas las técnicas ya que el uso frecuente de una sola creará
similitud en todos los bonsai de una misma colección.
Recipientes
Los recipientes forman parte importante en el diseño de un bonsai, pues conjuntamente
con el árbol forman una unidad llamada composición, lo correcto es elegir el recipiente
para el árbol.
No deben distraer la atención del observador, es decir los colores fuertes y llamativos
no se deben usar, en su mayoría son de colores neutros que varían desde el marrón al gris,
estos tonos armonizan con los árboles no restándoles importancia.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
1 . Tener uno o más huecos en el fondo.
2. Son de barro cocido a altas temperaturas.
3. Poseer patas, para mantener elevado el recipiente dejando drenar el agua y circular
el aire
Formas:
Las diferentes formas en los recipientes se han creado para lograr armonía visual en la
composición, un árbol con líneas curvas y suaves no debe plantarse en un recipiente de
líneas rectas y fuertes, se vería mejor en uno oval para acentuar sus curvas y lograr una
correspondencia armónica en la composición.
Cabe resaltar que algunos recipientes vienen esmaltados; éste esmalte, por lo general,
es brillante y está presente en la parte exterior del recipiente nunca en el interior, fondo y
base.
Hoy en día existe una gran variedad de materiales para elaborar estos recipientes, entre
ellos se destacan el plástico y la mica, esta última es una mezcla de mica, plástico y
grafito en determinadas proporciones para darle resistencia, durabilidad y aligerar el
peso, estos, ya sean de plástico o mica representan una buena y económica alternativa al
momento de comprar un recipiente para éste tipo de cultivos.
Los recipientes y la proporción:
Al momento de seleccionar los recipientes también existen ciertas reglas de proporción;
para elegir un recipiente adecuado se debe dividir imaginariamente el árbol en tres tercios
o partes iguales; el largo del recipiente será dos tercios y un poco más del alto del árbol y
su profundidad igual al grosor del tronco en su base. En el caso donde el árbol es más
ancho que alto el largo del recipiente lo determinara el ancho del follaje y no el alto del
árbol y debe ser 2/3 y un poco más de este ancho.
En el estilo semi cascada y Cascada se rompe la regla de la profundidad del recipiente
con respecto al grosor del tronco ya que en estos casos el recipiente se usa para lograr la
estabilidad visual del árbol; mientras más prolongada sea la caída del tronco más
profundo y estrecho debe ser el recipiente.
Herramientas
Las herramientas para bonsai son especiales, algunas poseen diseos para un fácil
manejo, están diseñadas para que al usarlas se haga el menor esfuerzo posible, si al usar
una de ellas hay que hacer mucha fuerza se está usando la herramienta inadecuada para
ese trabajo. Están elaboradas a mano en acero templado por expertos artesanos japoneses.
La gran variedad de modelos, tipos y tamaños se adaptan a trabajos específicos; de toda
la gran gama existente se han seleccionado cinco que por su versatilidad son catalogadas
“herramientas básicas”, estas son:
TIJERA DE PODAR:
Es la herramienta básica para podar y con ella se realiza la mayor parte de ésta tarea, no
debe utilizarse en ramas muy gruesas forzando la herramienta, existen dos tipos
principales: de acción manual y de resorte, ambas son muy fáciles de usar y logran el
propósito deseado.
TENAZA CÓNCAVA:
Herramienta diseada especialmente para podar ramas al ras del tronco dejando una
cavidad profunda que permita una rápida cicatrización del corte, no se deben podar ramas
mayores a la mitad del largo de la hoja cortante.
TENAZA CORTA RAIZ:
Es usada en el trasplante para suprimir con facilidad raíces muy gruesas; en la poda se
usa para ramas y troncos medianamente gruesos facilitando así este proceso; por su
forma, corta sin astillar la madera dejando un corte limpio y preciso.
TENAZA CORTA ALAMBRE:
Elaborado, especialmente, para cortar los alambres sin dañar la corteza del árbol; por su
diseño y gran brazo de palanca produce un corte limpio, cómodo y sin mayores esfuerzos.
GARFIO:
Se usa para retirar la tierra de las raíces al momento del trasplante, evita el maltrato de las
raíces y es una herramienta fuerte, aguda en su extremo y con un cómodo mango para
facilitar el trabajo.
PALITO CHINO:
Son barras puntiagudas de metal o madera para quitar o insertar tierra al momento del
trasplante, se introduce en la tierra y se vibra hacia los lados para evitar que queden
cámaras de aire en el sistema de raíces ya que pueden causar diversos hongos y
enfermedades.
Estas herramientas son costosas y difíciles de conseguir en el mercado, por eso se han
ido buscando sustitutos, que, aunque no las suplen un 100% pueden ser de mucha
utilidad en el proceso de creación, entrenamiento y diseño del bonsai.
• La tijera de podar puede ser sustituida por una común para jardinería que se vende en
muchos comercios especializados, no debe ser muy grande y poseer un corte preciso y
limpio.
• El corta alambres por una cizalla pequeña o un pica alambres, redondeado en su punta
con un esmeril de banco.
• El palito chino por cualquier barra de metal o madera fuerte que se le agudice un
extremo.
• El garfio por un rastrillo de jardinería pequeo.
• El corta raíces por un serrucho pequeo de los usados en jardinería para podar ramas
gruesas o con una tijera grande y fuerte de podar.
• La única herramienta que no posee sustituto es la Tenaza cóncava ya que su forma de
cortar es muy especifica y no se adapta a ninguna existente en el mercado.
MANTENIMIENTO:
• Se debe evitar dejarlas en la intemperie ya que se oxidan con facilidad.
• Lavarlas con agua jabonosa después de cada uso y secarlas muy bien aplicando,
luego, aceite en aerosol.
• Limpiar los filos con alcohol para eliminar los residuos de savia y látex.
• Amolar periódicamente para mantener su acción cortante, este afilado debe ser a
mano con una piedra de amolar, nunca con herramientas eléctricas o esmeriles.
Cuidados posteriores
Riego:
El bonsai como todas las demás plantas y seres vivos necesita suficiente agua; el riego
debe aplicarse por aspersión o en forma de lluvia suave, esto se logra con el uso de
regaderas o picos que posean orificios muy finos.
La frecuencia del riego depende de la ubicación del árbol, el clima de la zona donde se
desarrolla, del sol y el viento; es recomendable un riego diario.
Trasplante:
Este procedimiento se debe realizar al menos una vez al año, el trasplante es muy
importante ya que le proporciona al árbol tierra nueva, se suprimen las raíces viejas o
muertas, se aportan nuevos nutrientes que se han ido lavando con el riego cotidiano y se
da espacio para el desarrollo de nuevas raicillas.
Se realiza por diferentes razones:
• Cuando el árbol está en entrenamiento y requiere un mayor espacio para su desarrollo.
• Cuando el árbol se ha desarrollado mucho y requiere un recipiente adecuado a sus
nuevas proporciones.
• Por razones estéticas cuando se ha perdido una porción del árbol y su forma y estilo
varia.
• Cuando sea necesario realizar el cambio de tierra anualmente.
Momento para trasplantar
Cuando un bonsai se encuentra ya establecido en su recipiente definitivo solo se saca y
se retira la tierra del centro de la base del tronco, luego se peinan las raíces desde el
tronco hacia afuera, de ser necesario se puede podar un poco las raíces, sin excederse en
este paso; es conveniente conocer la especie a trasplantar ya que algunas son muy
sensibles a los cortes de raíz; por último se planta de nuevo en el mismo recipiente
Cuando el árbol está sembrado en un recipiente grande no se debe pasar de una vez a
uno definitivo ya que eso ocasionaría un fuerte traumatismo que pudiera dar como
resultado la pérdida del árbol, hay que ir trasplantando progresivamente hasta llegar al
recipiente adecuado, hay que recordar que las raíces son los órganos vitales de las
plantas.
Fertilización:
Se puede realizar con abonos orgánicos o químicos, estos últimos suelen venir en dos
presentaciones:
• Foliar: Se aplican, a las hojas, diluidos en agua con un aspersor.
• Terrestres: Se aplican diluidos en agua o puros sobre la tierra, nunca a las hojas ya que
algunos pueden quemarlas.
La fertilización es de suma importancia ya que le aporta al medio de cultivo los
nutrientes que va perdiendo por el riego diario.
Estos nutrientes se clasifican en dos grupos: Macro y Micro nutrientes, todos los
fertilizantes comerciales presentan en sus etiquetas la proporción en que se encuentran los
tres elementos principales de su composición:
• NITROGENO (N)
• FOSFORO (P)
• POTASIO (K)
Estos son los Macro nutrientes y deben aparecer en este orden, N-P-K, ejemplo: un
fertilizante que indique 24-12-6, contiene en su composición 24% de Nitrógeno(N); 12%
de Fósforo(P) y 6% de Potasio(K).
• NITROGENO (N): Estimula el desarrollo del tronco y hojas.
• FOSFORO (P): Estimula el desarrollo de las raíces y la formación de flores y frutos.
• POTASIO (K): Ayuda a que la madera madure bien, potencia la capacidad de
absorción de las raíces y ayuda a las plantas a ser más resistentes a plagas y
enfermedades.
Se debe comprobar que los fertilizantes que se escojan contengan micro nutrientes en
su composición, estos se encuentran en menores cantidades pero contribuyen con el
desarrollo del árbol, los micro nutrientes son: Magnesio, Cobre, Cinc; Molibdeno,
Azufre, Hierro y Calcio entre otros, los cuales, en su mayoría, son catalizadores para las
reacciones del metabolismo de los árboles.
Al usar fertilizantes comerciales hay que guiarse por la cantidad de concentración que
indiquen las instrucciones y preparar la mitad de la cantidad indicada por los fabricantes
por cada litro de agua, es preferible cantidades pequeñas y abonados frecuentes que
cantidades grandes y aplicaciones espaciadas.
La frecuencia la determina cada bonsaísta, particularmente propongo reducir la cantidad
de fertilizante por litro de agua y aplicarlo cada cuatro días durante la época de
crecimiento del árbol; en el trópico los árboles presentan un crecimiento constante, esto
indica que se puede fertilizar todo el año, pero es conveniente dejar al menos un mes de
descanso, ejemplo: si se fertiliza en los meses de enero y febrero se deja marzo de
descanso y así sucesivamente.
Plagas y enfermedades:
La mejor manera de proteger los bonsai de plagas y enfermedades es la fumigación
preventiva, ésta es muy recomendable y menos drástica para el árbol, nunca se debe
esperar ver la plaga para combatirla. Fumigando periódicamente, al menos una vez cada
tres meses, se evitará la proliferación de plagas, es recomendable el uso de insecticidas
comerciales poco tóxicos para mantener el sitio libre de plagas.
Afido
Pulgon Blanco
Cochinilla
Ubicación del bonsai para su cultivo:
El Bonsai requiere un sitio al aire libre, pues por ser árboles vivos necesitan los
elementos externos como el sol, aire, lluvia y rocío para su buen desarrollo. Pueden
ubicarse en el jardín, terrazas o balcones sobre estanterías.
Por razones decorativas se puede tener un bonsai en el interior de la casa como
máximo cuatro días, luego se debe regresar al exterior.
Los árboles deben estar colocados a una altura adecuada para cuidarlos con mayor
facilidad. Si están directamente en el suelo se verán amenazados por plagas, parásitos e
inclusive animales domésticos.
Si la luz del sitio donde se cultivan entra por un solo lado, habrá que girar los árboles
cada 15 días para que se desarrollen uniformemente por todos sus lados.
Los bonsai deben colocarse sobre las estanterías con suficiente espacio entre ellos para
evitar la contaminación y proliferación por contacto, de plagas ó enfermedades y para
poder visualizar y trabajar con mayor comodidad, lo recomendable es unos 15ó 20 cm
entre cada árbol.