EMULSIONES

EMULSIONES
Las cremas son productos cosméticos que se formulan mayoritariamente sobre la base de
emulsiones. Una emulsión es una mezcla de aceites, grasas y/o ceras con agua de manera que se
obtenga un sistema estable (y no se separen en capas).
Como comentamos en temas anteriores, resultan muy interesantes porque tienen la posibilidad de
actuar a varios niveles:
– En la epidermis: hidratan y protegen las capas superficiales de la piel, mantienen su
flexibilidad, evitan la evaporación de agua... puesto que tienen gran afinidad con la
emulsión epicutánea que la recubre.
– En la dermis: al contener conjuntamente aceites y sustancias acuosas, según vimos
cuando hablamos de la penetrabilidad, facilitan la penetración más profunda de
principios activos lipófilos e hidrófilos, pudiendo actuar sobre las células vivas de la piel
y estimular la producción de colágeno y elastina.
CARACTERÍSTICAS DE LAS CREMAS CUTÁNEAS
FUNCIONAL
FÍSICO-QUÍMICA
SUBJETIVA
Cremas limpiadoras
Contenido oleoso medio-alto.
Oleoso.
Cold-cream
Aceite-agua ó agua-aceite.
Difícil de absorber por
frotamiento.
Cremas de masaje
Fase oleosa de baja
Espesa y oleosa.
termperatura de deslizamiento.
Cremas de noche
Pueden contener tensioactivos
para mejorar la penetración y
propiedades de suspensión.
Cremas y lociones.
Cremas hidratantes
Bajo contenido en aceite.
Fáciles de extender, se
absorben rápidamente por
frotamiento.
Cremas base
Normalmente aceite-agua.
Cremas evanescentes
Fase oleosa de baja
temperatura de deslizamiento.
Cremas o lociones.
Protectoras de manos o cuerpo Contenido oleoso medio-bajo.
Normalmente aceite en agua.
Fase oleosa de temperatura de
deslizamiento media.
Contienen factores de
protección, especialmente
lanolina.
Fáciles de extender, aunque se
absorben con cierta dificultad
por frotamiento.
Muy populares en forma de
loción.
Cremas de todo uso
Ligeramente oleosas pero
fáciles de extender.
Contenido oleoso medio.
Taller Lola Puñales
María García del Río
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QUÉ ES UNA EMULSIÓN
Una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles de forma que uno queda disperso en el otro
de forma más o menos homogénea.
Cuando dos líquidos inmiscibles se agitan unidos, uno de los dos forma minúsculas gotitas dispersas
dentro del otro, pero sólo temporalmente, pues en cuanto los dejemos reposar las pequeñas gotitas
tenderán a unirse y ambos líquidos se separarán nuevamente formando dos capas perfectamente
definidas. Es lo que sucede cuando agitamos una mezcla de aceite y agua.
Al líquido que forma las pequeñas gotitas dispersas lo llamamos fase dispersa o interna, y al líquido
que las envuelve lo llamaremos fase contínua o externa.
Si el tamaño de las gotitas está por encima de 30micras se obtienen emulsiones groseras y poco
estables, y si está por debajo de 0,1, se obtienen microemulsiones, mucho más finas y estables.
Por lo tanto la técnica de elaboración de emulsiones requiere de:
• Un método para dispersar la fase interna lo más posible y con el mínimo esfuerzo
(emulsificación), lo cual hacemos mediante el uso de emulgentes y agitación.
• Conseguir que las partículas se mantengan en ese estado de dispersión todo el tiempo
que se pueda (estabilización), lo cual hacemos mediante el añadido de agentes
espesantes (gomas, arcillas...).
TIPOS DE EMULSIONES
Podemos hablar fundamentalmente de dos tipos:
– Oleo-acuosas: Se representan como O/A u O/W. En ellas tenemos gotículas de aceite y
sustancias liposolubles como fase interna, y una fase externa que las envuelve formada
por agua y sustancias polares.Suelen dar lugar a productos lavables, menos aceitosas y
menos protectoras.
– Acuo-oleosas: Se representan como A/O ó W/O. Se compone de pequeñas gotitas de
sustancias acuosas y polares dentro de un medio graso o apolar.
– Emulsiones múltiples: gotículas de agua dentro de gotículas de aceite dispersas en un
medio oleoso (O/W/O) y viceversa (W/O/W)
COMPOSICIÓN DE LAS EMULSIONES
Suelen estar compuestas, fundamentalmente, por:
• Una fase acuosa, en la que pueden estar disueltas sustancias polares o hidrosolubles.
• Una fase , oleosa, en la que pueden estar disueltas sustancias lipófilas o apolares.
• Uno o varios emulsionantes.
Vamos a ver más en detalle qué tipo de sustancias formarían cada fase:
Fase acuosa:
• Agua.
• Principios activos solubles en agua (extractos alcohólicos, extractos glicéricos, extractos
glicólicos, infusiones, decocciones, jugos, hidrolatos...)
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Humectantes: glicerina... Hidratan la piel y evitan que la fase externa de las cremas O/W se
reseque por evaporación.
Estabilizantes: Espesantes (almidones, pectinas, geles, extractos de algas, derivados de la
celulosa... gelificantes en general). Aumentan la viscosidad de la fase externa de forma que
dificultan la movilidad de las gotículas de la fase interna, evitando que se reagrupen
(coalescencia) y se separen las fases.
Conservantes: evitan que la crema se contamine por hongos y bacterias.
Antioxidantes: Son necesarios cuando alguno de los componente es sensible a la oxidación
(zumos, vitaminas, aceites...)
Reguladores del pH: cuando sean necesarios.
Colorantes hidrosolubles.
Fase oleosa:
• Aceites y principios activos solubles en ellos (aceites esenciales, antioxidantes -vitamina E- ,
conservantes y colorantes solubles en aceite...)
• Ceras: actúan como espesantes de la fase oleosa, al aumentar su viscosidad, ayudando a
estabilizar las emulsiones W/O. Actúan como protectoras y contribuyen a dar una sensación
menos grasa.
• Alcoholes grasos: Alcohol cetílico y estearílico. Estabilizan las emulsiones y son emolientes.
• Ácidos grasos y sus ésteres: Ácido esteárico, estearatos.... Pueden actuar como emulgentes.
Dan cuerpo a la fase oleosa.
Emulgente:
Suelen usarse dos: uno principal y otro que modula y hace la emulsión más estable y suave
(coemulgente).
Los emulgentes reducen la tensión superficial entre dos líquidos inmiscibles. Para hacernos una idea,
estos líquidos se comportarían como si hubiera una membrana que los recubriera y les impidiera
mezclarse. Los emulgente actúan como si debilitaran la fuerza de la “membrana”, haciendo que las
gotículas de la fase interna sean “permeables” y no repelan a la fase externa. Tienen una parte
hidrófila y otra lipófila... burdamente hablando podríamos decir que harían las veces de una cinta
adhesiva de doble cara entre ambas fases.
Obtendremos una emulsión O/W o una emulsión W/O fundamentalmente en función del tipo de
emulgente que utilicemos. Esto lo determina fundamentalmente su carácter polar o apolar. El índice
HLB (hidro-lipidic balance) nos indica su grado de polaridad.
Además del índice HLB, nos interesa saber:
• Si el emulgente es soluble en agua o aceite (soluble en agua: emulsiones O/W; soluble en
aceite: emulsiones W/O)
• Si es catiónico (emulsiones O/W) o aniónico (emulsiones W/O)
La variedad de emulgentes es altísima. Necesitaremos hacer nuestras pruebas para saber cual es el
emulgente que mejor se ajusta a nuestra emulsión y el efecto perseguido, y en qué proporciones.
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Clasificación de los emulgentes:
•
Iónicos:
◦ Aniónicos: Solubles en agua. Relatívamente irritantes, dan lugar a preparaciones
ligeramente alcalinas. Los más usados son los jabones sódicos y cálcicos. Algunos de
ellos se usan en combinación con alcoholes grasos, formando ceras autoemulsionables,
como la cera lanette.
▪ Cera lanette E: estable, neutra, no irritante, forma emulsiones O/W.
▪ Cerla lanette O: se usa para dar consistencia.
▪ Cera lanette N: mezcla de las dos anteriores. Autoemulsionable. Sirve para hacer
emulsiones O/W en crema y loción.
▪ Cera lanette SX: para emulsiones O/W de consistencia cremosa.
Se inestabilizan si el pH es bajo (ácido), en combinación con sales cálcicas o
magnésicas, y en presencia de tensioactivos catiónicos.
◦
Catiónicos: Son emulsionantes débiles, generalmente derivados del amonio cuaternario,
y se suelen usar como coemulgentes. Son bastante irritantes, no se pueden usar
combinados con los aniónicos. Suelen dar emulsiones con pH algo ácido.
◦
Anfóteros: Dependiendo del pH, se comportan como aniónicos o catiónicos. Los más
utilizados son el colesterol y la lecitina, en especial este último. Tienen una excelente
tolerancia cutánea. Son biodegradables. Tienen el inconveniente de que se pueden
enranciar.
•
No iónicos: Valen para todo tipo de emulsiones y son muy suaves. Muy utilizados, son fáciles
de usar, son estables, poco tóxicos, altamente compatibles con la piel y no interactúan con
otros componentes de la emulsión.
◦ Lipofílicos:
▪ Span 20, 40, 60 y 80.
▪ Acidos grasos esterificados con glicerina.
▪ Derivados de la lanolina.
◦ Hidrofílicos:
▪ Tween 20, 40, 60 y 80
▪ Derivados de los azúcares: esteres de sucre...
•
La goma arábiga (O/W) también puede actuar como emulgente. Dada su naturaleza es
propensa a desarrolla microorganismos y requiere de un conservante.
•
Sólidos finamente dispersados. Bentonita (O/W y W/O, dependiendo de la naturaleza del
medio en que se disperse).
•
Agente emulsionantes auxiliares (coemulgentes): Suelen usarse sustancias que espesan la
mezcla o forman geles, para aumentan la viscosidad del preparado.
De todas maneras, aunque el emulsionante elegido es un factor importantísimo para determinar el
carácter de una emulsión, hay otros factores que intervienen: temperatura, modo y tiempo de
agitación, concentración relativa del emulsionante, y otros.
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COMO ELEGIR UN EMULSIONANTE
A la hora de formular una emulsión lo primero que necesitamos decidir es:
• Tipo de preparado que queremos hacer (hidratante, nutritiva, limpiadora, loción, crema
densa...)
• Componentes de cada fase.
• Tipo de emulsión (O/W ó W/O)
• Seleccionar el tipo de emulgente que vamos a utilizar.
A medida que un emulsionante se hace más hidrófilo, su solubilidad en agua aumenta, y a medida
que se hace más lipófilo, aumenta su solubilidad en aceite. El tipo de emulsión está relacionado con
la tendencia hidrófila o lipófila del emulgente escogido.
Existe una escala, llamada escala HLB, que muestra las tendendias hidrofílicas o lipofílicas de los
distintos emulgentes. Aquellos con un equilibrio adecuado entre ambas tendencias serán los más
eficaces.
Los emulgentes cuyo HLB está entre 0 y 10 son lipofílicos son estables en aceite y forman emulsiones
W/O. Aquellos cuyo HLB está entre 12 y 20 son hidrofílicos y producen emulsiones O/W.
Rara vez haremos una emulsión con un único tipo de aceite. Lo normal es que, en función de las
propiedades que busquemos mezclemos varios tipos de aceites o grasas. Podemos saber cual es el
emulgente más adecuado para nuestra mezcla por medio de un cálculo que nos indica cual es el HLB
requerido por ella.
Suelen combinarse dos componentes de HLB diferente para mejorar la estabilidad de la emulsión,
funcionan mejor que un único emulsionante. Se suele buscar que uno esté ligeramente por encima
del valor HLB requerido para nuestra mezcla y el otro ligeramente por debajo.
Cálculo del HLB requerido:
1. Se determina el valor HLB de cada ingrediente de la fase oleosa (también se les asigna uno,
ver tabla más abajo).
2. Se determina el porcentaje que representa en la formulación la fase oleosa.
3. Se divide el valor HLB entre el porcentaje que representa en la formulación la fase oleosa y
el resultado se multiplica por el porcentaje individual de ese ingrediente.
4. Se suman los resultados correspondientes a cada ingrediente.
5. Se escoge un emulgente de valor aproximado si la mezcla es de alta viscosidad, o dos (uno
de valor algo superior y otro de valor algo inferior, mejor si uno es lipofílico y el otro
hidrofílico) para emulsiones fluídas.
6. La cantidad de emulsionante debe suponer, salvo excepciones, el 2-10% de la fórmula.
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Ejemplo:
Aceite de oliva 5% (HLB 7)
Aceite germen de trigo 2% (HLB 7)
Cera de abejas 1% (HLB 12)
Total fase oleosa: 8%
Aceite de oliva:
(7/8%) x 5%= 4,38
Aceite de germen de trigo:
(7/8%) x 2% = 3,9
Cera de abejas:
(12/8%) x 1% = 1,5
HLB:
4,38 + 3,9 + 1,5 = 9,78
Tendríamos que buscar un emulgente con HLB cercano a este valor (por ejemplo la lecitina
hidrodispersa) o dos si no le añadimos ningún espesante, uno algo superior y otro algo inferior,
puesto que la viscosidad de la mezcla será baja (tiene muy poquito aceite).
Como orientación:
VALOR HLB
PROPIEDADES Y USOS
1-5
Emulsiones W/O
5-8
Emulsiones W/O
Estabilizantes de emulsiones O/W
(coemulgentes)
Humectantes
Para interponer polvos en aceite (maquillaje)
8-12
Emulsiones O/W
Humectante
12-15
Emulsiones O/W
Detergente
Solvente
15-20
Emulsiones O/W
Solvente de fragancias y aceites esenciales
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VALOR HLB DE ALGUNOS EMULSIONANTES:
AGENTE EMULSIFICANTE
VALOR HLB
Glicol estearato
2, 9
Emulsionante VE
3,8
Lecitina
4
Span 80
4,3
Estearato de sorbitán
Span 60
4,7
Cera emulsificante nº3
5,8
Span 40
6,7
Cera emulsificante nº1
8
Emulsionante MF
8,3
Span 20
8,6
Lecitina hidrodispersa
9,7
Gelatina
9,8
Cera emulsificante nº2
10,5
Ester de sucre
11-15
Polisorbato 60 (Tween 60)
14,9
Polisorbato 80 (Tween 80)
15
Polisorbato 20 (Tween 20)
16,7
Ceteareth 20
15-17
Oleato sódico
18
Oleato potásico
20
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Valor HLB de algunas grasas y ceras
ACEITES / GRASAS / CERAS
VALOR HLB
Aceites vegetales hidrogenados
Cacahuete
3-5
5
Jojoba
6,5
Manteca de cacao
Tocoferol (Vitamina E)
6
Almendras dulces
Albaricoque
Aguacate
Borago
Cáñamo
Cáscara de arroz
Colza o cánola
Germen de trigo
Girasol
Onagra
Macadamia
Oliva
Rosa mosqueta
Pepita de uva
Sésamo
Soja
7
Cártamo
Coco
Karité
8
Esteres del alcohol cetílico
Lanolina
10
Aceite mineral
10,5
Cera de abejas
12
Aceite de ricino
14
Ácido esteárico
15
Alcohol cetearílico
Alcohol celtílico
Alcohol estearílico
15,5
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ORIENTACIÓN PARA LA FORMULACIÓN
FASE
COMPONENTES
Aceites
Oleatos
Mantecas
FUNCIÓN
Nutritivos.
Lubricantes.
Emolientes
INDICADO PARA
CANTIDAD
RECOMENDADA
Cremas nutritivas. Dosis máxima para
Pieles secas y
cremas O/W: 20%
desvitalizadas
Emulsionantes
Espesantes
Coemulsionantes. No son necesarios Máximo 5%
Ajustar viscosidad. si se usan
autoemulgentes.
Ceras
Aumenta
viscosidad fase
oleosa.
Alcoholes grasos
(cetílico,
estearílico,
cetoestearílico...)
Aumentan la
viscosidad,
estabilizan
emulsiones.
Emolientes.
Acidos grasos y
sus ésteres (ácido
esteárico...)
FASE OLEOSA
Máx. 5%
CoemulsionantesViscosizantesEmolientes.
A. Cetílico: 2-5%
A. Estearílico; 1-10%
(no emulsiona)
A. Cetoestearílico:
1-5%
Coemulsificantes.
Estabilizador de
emulsiones.
2-5%, en compañía
de alcohol cetílico
u otra cera
emulsionante.
Aceites esenciales
0.5-2% Se añaden
al final, em frío.
Vitamina E acetato Antioxidante.
Antioxidante de la
preparación: 0,1-1%
Activo cosmético:
0,5-5%
Acido retinoico
Estimula
metabolismo
celular.
Acné.
Prevención
arrugas.
0,01-0,1%.
Contraindicado
para embarazadas
y madres
lactantes.
Vitamina F
Restaura función Pieles atópicas.
barrera piel seca y Cabello seco y
áspera.
quebradizo
Reduce pérdida de
agua
transepidérmica.
0,5-3%
Antioxidantes
(BHA, BHT)
Evita formación
radicales libres y
enranciamiento
BHA: =,01-0,02%
BHT: 0,02%
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aceites.
Agua, zumos,
tisanas, hidrolatos,
etc.
FASE ACUOSA
Humectantes:
- Glicerina
- Sorbitol
- Acido láctico
- Lactato sódico
Retienen agua en
la piel.
Glicerina: 3-5%
Sorbitol: 3-15%
(solución 70%)
Acido láctico y
lactato sódico
mezcla: 5-12%
Urea
Impide la pérdida
de agua.
Queratolítica.
Descamativa, etc.
2-10%
Hialunorato
sódico
Excelente
hidratante.
Pieles secas y
envejecidas
0,1-1%
Estabilizantes
hidrosolubles
(gelificantes)
Conservantes
hidrosolubles
Benzoato sódico:
0,2-05%
Extracto semilla
pomelo: 0,6%
Antioxidantes
hidrosolubles
(extracto romero,
vitaminas)
E. romero: 0,2%
Reguladores pH
Cantidad
suficiente
Conservantes
Es necesario tener el máximo cuidado e higiene a la hora de preparar una crema, pero para
asegurarnos de que los productos están libres de contaminación microbiana, que sin duda afectaría a
su conservación y calidad, usaremos un conservante, porque cuando el producto se está usando
resulta muy fácilmente contaminable.
En caso de no llevar conservante el producto debe guardarse en el frigorífico y limitar su período de
uso a un tiempo máximo de un mes.
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MÉTODO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE CREMAS COSMÉTICAS A PEQUEÑA ESCALA
Material:
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Cuenco o vaso de porcelana, vidrio o acero inoxidable como vaso de mezclado.
Recipiente preferentemente de fondo redondo, que permita un cómodo manejo del total de
la formulación.
Agitador mecánico (batidor de capuchino).
Baño de agua sobre el que calentar el cuenco de mezclado.
Báscula para pesar los materiales
Vasos de precipitados de 100-150ml de capacidad
Probetas para medir el agua y otros instrumentos de medida de volumen.
Un termómetro con graduación 10-110ºC para poder medir la temperatura durante todo el
proceso (opcional)
Procedimiento:
•
Antes de comenzar, y habiendo escogido el tipo de emulsión y sus propiedades cosméticas,
se eligen todos los componentes que formarán
• La base emulgente y espesantes.
• Principios activos, conservantes y resto de ingredientes.
Los componentes se anotan organizados en dos fases, según hemos visto en las tablas
anteriores.
Los componentes que se añadirán al final se anotan aparte.
•
Poner a calentar agua de modo que ya esté preparada y a punto de hervir cuando sea
necesario.
Pesar los aceites y grasas dentro del recipiente de mezclado con cuidado de no pasarse,
porque no podrán volverse a recuperar. El orden de pesado es de mayor a menor
consistencia: ceras – polvos – grasas – aceites
Poner el recipiente en el baño de agua hasta fundir la fase oleosa. Se calientan en un baño
de agua para impedir el sobrecalentamiento, que podría acarrear problemas de oxidación y
enranciamiento.
Debemos controlar la temperatura. La mayor parte de los ingredientes oleosos funden a
65-70ºC como máximo, pero hay que tener cuidado de que no sobrepasen los 75-80ºC.
En ningún caso hay que aproximarse a los 100ºC porque se produciría lo que se llama
"flash de ebullición" (se podría formar espuma, el producto podría desbordarse y
perderse)
Se pesan el agua y los componentes hidrosolubles, que se mezclan en el vaso de
precipitados. Si hay líquidos viscosos (p.e: glicerina) es mejor que se pesen directamente en
el vaso.
La fase acuosa debe calentarse a la misma temperatura que la oleosa; puede calentarse
directamente al fuego.
La fase dispersa se añade lentamente a la fase contínua sin retirar el recipiente de la fuente
de calor y agitando.
Se retira el cuenco del fuego y se sigue agitando la mezcla hasta que enfríe.
Las emulsiones oleo-acuosas deben agitarse lentamente pero sin parar para evitar la
formación de burbujas, que afectarían negatívamente a la estabilidad de la emulsión.
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Las emulsiones acuo-oleosas deben agitarse vigorosamente, se recomienda usar un agitador
eléctrico.
El tiempo de agitación es importante: entre 1 y 5 minutos (equilibrio entre el número de
gotitas que se forman y el de gotitas que se juntan). La agitación intermitente es más eficaz
que la agitación contínua.
Las sustancias que se degraden con la temperatura como los perfumes, o algunos de los
extractos (por precaución todos) se incorporarán cuando la emulsión se haya enfriado,
entre 40-30ºC (cuando el recipiente no queme la mano)
La dosis para perfumar una emulsión está entre 6-8 gotas/100grs de crema. Es suficiente
aunque no nos lo parezca (en el momento de hacer la crema el aroma flota en la sala y nos
embota el olfato)
Una vez fría, procedemos al envasado de la crema en un recipiente limpio.
El etiquetado es muy importante: en cada envase debe haber una etiqueta adhesiva donde
ponga el nombre del producto, la referencia de la formulación, la fecha y el nombre de quien
elaboró el producto.
Anotamos las observaciones, para futuras formulaciones (acabado, estabilidad, aroma, color
textura, etc)
EJEMPLOS DE EMULSIONES:
Crema hidratante para piel normal – grasa:
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•
•
•
Fase oloesa (11%): Si hacemos los cálculos pertinentes veremos que su HLB es 7,28.
Aceite de almendras dulces:
4 ml
Aceite de oliva:
3ml
Aceite de jojoba:
3ml
Cera de abeja:
1gr
Fase acuosa:
Agua (previamente espesada con alginato sódico al 13%, que ayuda a la estabilidad de la
emulsión
):
80grs
Sistema emulgente (5%) : El HLB de esta mezcla es 7,3. Como es una emulsión O/W
colocamos el emulgente en la fase acuosa, que será la fase externa.
◦ 70% lecitina de soja:
3,5grs
◦ 30% Tween 80:
1,5ml
Aditivos (cuando la emulsión enfríe):
Conservante: Extracto semilla pomelo: 0,6ml
Aceite esencial de manzanilla:
10 gotas.
Extracto HG de malva:
4ml (aunque lo añadimos al final, lo
contabilizamos como parte de la fase acuosa)
Procedimiento:
•
•
•
1.
Pesamos todos los ingredientes de cada fase juntos en un vaso de vidrio.
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2.
3.
4.
5.
6.
Calentamos al baño María hasta que fundan. Ayudaremos a disolver la lecitina con el
mezclador eléctrico.
Sin dejar de batir añadimos en un chorro contínuo la fase oleosa a la fase acuosa.
Cuando la solución sea homogénea, colocamos el vaso dentro de un recipiente de agua fría
para ayudar a enfriar la emulsión y batimos discontínuamente durante 5 minutos.
Una vez la emulsión se enfría, añadimos el resto de los aditivos.
Envasamos y etiquetamos.
Crema para pieles secas con lecitina y cera como emulsionantes:
Formulada por ensayo y error. Los HLB no se acercan, pero el alginato, el bórax, la arcilla y la avena
ayudan a la emulsión.
•
•
•
Fase oleosa:
Manteca de karité:
Aceite de aguacate:
Cera de abeja:
•
•
•
•
•
•
Fase acuosa:
Infusión de té verde:
58grs
Agua espesada con alginato al 13%: 24grs
Arcilla blanca:
2grs
Harina de avena:
2grs
Bórax:
1,4grs
Lecitina de soja:
3,5 grs
•
•
•
Aditivos (añadir a la emulsión en frío):
Extracto de té verde:
3ml
Aceite esencial de geranio: 10 gotas
Extracto de semilla de pomelo: 0,6ml
7grs
17 grs
1,3 grs
Procedimiento:
1.
2.
3.
Pesar los ingredientes de la fase oleosa en un vaso y los de la fase acuosa en otro.
Calentar ambas fases.
Mezclar bien la fase acuosa con ayuda del agitador hasta disolver la lecitina y pasar la
mezcla por un colador.
4. Verter la fase oleosa sobre la acuosa en un chorro contínuo agitando constantemente.
5. Introducir el vaso dentro de otro con agua fría y seguir mezclando discontínuamente
durante no más de 5 minutos hasta enfriar.
6. Añadir el resto de los aditivos y mezclar.
7. Envasar y etiquetar.
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Crema a base de bentonita
Se trata de un cremigel de origen minera. No es necesario usar tensioactivos (en ocasiones ,
dependiendo de los aditivos que le pongamos, puede ser necesario añadir una pequeña cantidad de
algún emulgente, como lecitina hidrodispersa o Tween 80)
•
•
•
Fase acuosa:
Bentonita:
17grs
Agua:
83grs
Tween 80 ó lecitina hidrodispersa (opcional):
•
Fase oleosa:
Aceite de cáñamo: 20grs
•
•
Aditivos:
Aceites esenciales: 1ml
Extracto de avena:
3ml
10ml
Procedimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Calentamos el agua.
Tamizamos la bentonita sobre el agua y esperamos a que se hidrate.
Agitamos vigorosamente.
Añadimos el emulgente, en caso de escoger ponerlo.
Añadimos el aceite de cáñamo y mezclamos.
Enfriamos la mezcla poniendo el vaso dentro de un recipiente con agua fría.
Añadimos los aditivos y mezclamos.
Envasamos y etiquetamos.
Taller Lola Puñales
María García del Río
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9.
BIBLIOGRAFÍA
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Genaro Alfonso R. - Remington Farmacia, vol. 1- Ed. Médica Panamericana, 2003
Jean Louis Salager - “Formulación HLB, PIT, R de Windsor” - Cuaderno FIRP S210A: Módulo
de enseñanza de fenómenos interfaciales en Español – Universidad de los Andes, Facultad
de Ingeniería – Mérida – Venezuela 1998.
Cristóbal Vidal – Curso dermocosmética natural – Castellón, 2014
www.foro.mendrulandia.es
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