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Cuidados Bàsicos del Gecko Leopardo.
(eublepharis macularis)
El gecko leopardo es un buen reptil para empezar en el hobbie, sobre todo tratándose de
reptiles insectívoros. Son originarios del desierto de Afganistán, aunque los animales
ofrecidos en las veterinarias tienen tantas generaciones en cautiverio que son fenotìpica y
comportamentalmente diferentes a sus parientes salvajes. Sus hábitos son nocturnos,
comenzando cuando cae la tarde, aunque presentan cierta actividad diurna. Llegan a vivir
entre 10 a 15 años. Los ejemplares adultos pueden llegar a medir entre 20 a 25cm
incluyendo la cola, siendo los machos mayores y de cabeza más grande. Ver links
adicionales para aprender a sexar los ejemplares.
Los geckos leopardo comen grillos, zophobas, tenebrios, cucarachas, langostas, o
cualquier insecto de un tamaño igual o menor a su cabeza (por ejemplo, una mariposa sin
alas. Evitar hormigas o cucarachas no criadas en cautiverio). Pueden ocasionalmente comer
balanceado y pedacitos de carne si se los mueve pacientemente con una pinza imitando el
movimiento de un insecto. Los ejemplares de mayor tamaño pueden comer mamones de
laucha. En el verano, un ejemplar en crecimiento puede llegar a comer 7 insectos por día,
mientras que en invierno a veces solo comen uno/día, dependiendo de su estado de
hibernación.
Cuando estan por mudar, su piel comienza a ponerse blanca y a veces dejan de comer uno
o dos días. En este momento es bueno rociarlos un poco para ayudarlos a mudar (aunque es
algo que odian). Un ejemplar saludable, se saca su propia piel frotàndose o
autofagocitándola, pero ocasionalmente necesitan alguna ayuda, sobre todo en sus
extremidades, para terminar de sacársela. Si es el caso, humedecer la zona donde retuvo la
piel vieja con agua tibia (por ejemplo, posando el animal en un tachito con una capa de
agua), y frotar con paciencia hasta que salga.
Como complemento dietario imprescindible, se recomienda Calcio: Calcificante total
PG, calcio TETRA para reptiles, reptocal o análogo. Estos dos últimos tienen además un
agregado de vitaminas, como la vitamina D3, escencial para los juveniles en crecimiento o
las hembras en período de reproducción. Cualquier carbonato de Calcio sirve, pero siempre
agregándole a la dieta la vitamina D3 (también se vende en farmacias). La forma de
suministrar la vitamina+calcio es de 2 maneras: 1) en polvo en un platito, los geckos, que
avanzan probando el piso, la toman directamente (o a veces, cuando tienen mucha
necesidad van directo al platito); 2) “empanando” los grillos con calcio + vitamina en polvo
(se pone el grillo o la zophoba en un vasito con un poquito de calcio, no mucho y se bate).
En caso de extrema necesidad, cuando el reptil se encuentra débil, se lo puede embuchar
con un grillo empanado, pero si se lo alimenta correctamente, rara vez un gecko leopardo se
lo verá en este estado (si bien son animales que almacenan gran cantidad de grasa en la cola
y pueden sobrevivir a perìodos de una o hasta 2 semanas sin comer, no es recomendable
someterlos a tal suplicio, ya que es más difícil “levantar” un reptil enfermo que mantenerlo
saludable con la cola gordita). De poseer tubo UV, un par de exposiciones por día de 15min
también ayudan al reptil a producir su propia vitamina D3 (aunque los tubos UV no son
imprescindibles para geckos leopardo y sí para reptiles diurnos).
Las medidas mínimas de un recinto para una pareja de geckos leopardo, son de 40x30cm
de base y unos 25cm de altura, aunque cuanto mayor el recinto, mayor es su actividad y
más crecen los animales. Una tapa tipo mosquitero evitará fugas y permitirá una buena
aireación. Los geckos leopardo son lentos pero “escapistas”, si se les da la oportunidad. Sin
embargo, una vez escapados usualmente no llegan lejos y buscan lugares calientes y
escondrijos1. Como sustrato puede ponerse 5 cm de una “cama” de resaca, turba, mezcla
(recomendada para reciclar los desechos de los animales, que se normalmente los acumulan
siempre en una esquina), conchilla, o simplemente papel. De agregar cortezas, troncos u
otras decoraciones, evitar los bordes filosos. Una o dos fuentes de calor son recomendables,
como por ejemplo una piedra calefactora para reptiles, y/o una lamparita de no más de
25W. También se puede utilizar lámpara negra o infrarroja, que permite dejarla prendida de
noche ya que los reptiles no ven esa longitud de onda. Armar el terrario de tal manera que
tenga lugares fríos y calidos que le permitan al reptil regular su temperatura según el lugar
donde se ubica.
Para suministrar agua, una bandejita de 10x5cm permitirá al gecko, ocasionalmete,
además de beber, sumergirse en días veraniegos de mucha temperatura o mojarse durante la
muda. Mantener el agua limpia y transparente y, si es posible, colocar en el bebedero una
pequeña red o mosquitero que le permita a los grillos caídos no ahogarse y pudrir
rápidamente el agua. Para suministrar tenebrios o zophobas, puede valerse de una bandejita
adicional, limpira y vacía, ya que estas larvas son de enterrarse fácilmente en caso de
suministrarlas directamente en el piso del terrario..
Nunca colocar 2 machos en un mismo recinto y cuidado cuando una hembra que estuvo
con un macho se la coloca en seguida con otro porque el macho nuevo siente el olor y la
puede reconocer como macho. Sin embargo, más allá de las desavenencias macho/macho,
los geckos leopardo son reptiles de lo mas mansos e inofensivos y sus minúsculos dientes
son incapaces de herir más no sea un grillo.
Para reproducción colocar un macho y una hasta 4-5 hembras, un taper con vermiculita
bien húmeda, y calcificar bien la hembra. Los huevos (cantidad, calidad y tamaño) que
ponga, de a pares, cada 20-25 días, dependerán de la salud del animal. De todas maneras, si
la hembra se la ve débil, separarla del macho para que deje de poner. Una hembra bien
saludable puede poner hasta 6 pares de huevos por año. La incubación en vermiculita
húmeda (3 partes de vermiculita, 1 de agua, volumen en volúmen), en una bandeja cerrada,
con mínimo agujero para respirar, temperatura entre 24 y 32°C, durante 45-60 días. La
temperatura de la primera semana, si es menor a 28°C (no mucho porque muere el huevo),
determinará hembras.
mas info en:
http://atlas.drpez.org/albuq59
http://www.gekkota.com/html/eublepharis_macularius.html
http://www.anapsid.org/leopardgek.html
http://www.geckosunlimited.com/care_e.macularius.htm
http://www.arav.org/Journals/JA014229.htm
Lic. Daniel Caporaletti.
Biólogo.
1
Escondrijos posibles para un gecko: debajo de placares o heladeras, detras de muebles, debajo de alfombra
suelta. En general estos animalitos aparecen a la semana de haberse escapado.