Instalación de muebles en cocina

2.-Estanterías de Pladur
La base de este tipo de estanterías esta en conocer de
antemano los elementos necesarios para la realización
del trabajo que queremos realizar. Deberemos tener
bien claro el diseño que mas nos interese, para poder
adquirir el material necesario para el proyecto que
tenemos en mente. El material en cuestión costa de
cuatro elementos básicos, como son:

Perfil en "U", perfil metálico de 30x30 mm. y
en tiras de 3 m.
 Placa, llamada de trillaje, de 5 cm. de espesor
cortadas a las medidas que nos interesen.
 Pasta Uniflott, para el acabado en juntas y
terminaciones. Una vez preparada podremos
utilizarla durante 40 minutos.
 Tirafondos especiales para la unión de las
placas.
 Tapetas de terminación.
En primer lugar debemos plantear en la pared el dibujo
de la estantería que queremos realizar, por lo que
marcaremos la ubicación de los perfiles en "U", en la
pared y en el suelo.
Fijación de los perfiles: Se cortan los perfiles, unos 7
cm. más cortos que lo estrictamente necesario para los
verticales y 3 cm. más cortos para los horizontales, para
que no se toquen en los encuentros.
Se fijan los perfiles a la pared y piso con taco y
tirafondo (cada fijación a unos 50.cm.)
Instalación de las placas: Comenzar cortando el lado
interior de las placas verticales, de modo que tengan 5
cm. menos que el exterior, para poder alojar la balda
horizontal que apoyará sobre ellas. Colocar las placas
verticales de modo que queden insertadas en los perfiles
"U" situados en el piso y en la pared posterior,
presionando asta que el cartón interior de las placas se
deforme y la placa apoye contra la pared. Atornillar las
placas al perfil "U" cada 30 cm. por ambas caras de las
mismas, este proceso de atornillado lo deberemos de
realizar con un atornillador, para evitar que el tirafondo
atraviese toda la placa de pladur, pero deberá estar un
poco remetido para poder taparlo posteriormente con la
pasta para pladur. A continuación, se atornilla en cada
extremo y en el frente de la balda horizontal un trozo de
perfil "U" que quedara entre sus bordes. Seguidamente,
se instala dicha balda que apoya sobre las dos primeras
y queda atornillada a las mismas. Las placas
horizontales se atornillan al perfil dejado en cada
extremo de la horizontal.
Tapetas Frontales: Para tapar los perfiles que quedan a
la vista se procede como sigue: Se cortan tiras de placas
Estándar (No de trillaje) se atornillan a los perfiles que
se dejaron embutidos en los laterales y baldas, de tal
modo que las juntas de estas tiras no coincidan con las
de las estanterías. En las zonas curvas, donde no hay
perfiles, los frontales se tapan con pasta uniflott.
Existen unas tapetas en forma de "T" que podemos
emplear en las terminaciones.
7.- La cocina, Materiales y Montaje.
La cocina es uno de los elementos de bricolaje que impone mas respeto a la
ora de acometer su realización, pero esta página lo que pretende es todo lo
contrario. Aquí veremos todos los elementos que componen una cocina,
mediante el conocimiento de dichos elementos, así como, de una correcta
medición del espacio donde Irán colocados los mismos, conseguiremos llevar
a buen puerto este proyecto. Es fundamental una buena planificación del
proyecto, es decir, Croquis de la cocina, elementos que la componen,
situación de las tomas de agua, situación de las tomas eléctricas.
En la cocina el lugar en el que ira el fregadero, así como la lavadora, ya
tienen un sitio especifico dictado por el constructor. En esta pared es donde
ira colocado el modulo para el fregadero y el hueco para meter la lavadora. Si
nuestra intención es el de no variar dichas tomas, las tendremos en cuenta a la
hora de planificar nuestro proyecto, ya que de aquí partirá, dependiendo de
las medidas, el resto de módulos que vamos a necesitar para el proyecto. Es
también habitual que contemos en una de las paredes de la cocina con una
toma eléctrica destinada al frigorífico, dato que también tendremos en cuenta.
Empecemos por conocer las normas establecidas de las
medidas que regirán nuestra cocina. El zócalo, que esta
comprendido entre 15 ó 17 cm. de altura. (Esto lo
conseguiremos mediante las patas regulables que se
acoplan a los módulos bajos.) El modulo bajo, que tiene
una altura de 70 cm. (Tenemos que tener en cuenta que, la
medida del modulo mas la medida del zócalo, nos permita
meter, mas tarde, los electrodomésticos, en especial la
lavadora o el lavavajillas.) Medida entre la encimera y el
bajo de los módulos altos, no será inferior a 60 cm.
Módulos altos, tienen una altura de 70 cm. ó de 90 cm.
También tendremos en cuenta la medida de la cornisa
(embellecedor que se coloca en la parte superior de los
módulos altos uniéndolos a todos.) esta puede variar entre
5 y 12 cm. dependiendo del modelo que escojamos.
Elementos que componen una cocina.

Módulos Bajos. : Como hemos dicho estos módulos tienen una altura
de 70 cm. Las anchuras de estos módulos las podemos encontrar en,
20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, ó 120 cm. Sus variantes son las
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siguientes, módulo normal para puertas o para cajones, módulo para el
fregadero, o módulo para el orno. También tenemos un módulo para el
rincón.
Módulos Altos. : Estos los podemos encontrar de 70 ó 90 cm. de alto,
y en las mismas medidas de ancho que los módulos bajos. De esta
manera podemos combinar las mismas medidas para los módulos
bajos y los altos. A destacar el módulo especial para la campana
extractora.
Patas telescópicas. : Las patas telescópicas se acoplan a los módulos
bajos, los cuales van provistos de unos agujeros para que podamos
acoplarlas.
Encimera: La cual puede ser de granito o de aglomerado recubierto
con un chapeado de fórmica.
Puertas o Cajones. : Las puertas es conveniente que no sobrepasen la
medida de 60 cm. de anchas, los frentes de cajón, del mismo material
que el de las puertas, normalmente en un modulo bajo entran cinco
cajones.
Caceroleros. : Compuestos de un enrejillado de acero inoxidable o de
un lacado blanco, van provistos de unas guías correderas, por norma
general para un modulo bajo emplearemos dos elementos.
Zócalo. : Este elemento es el encargado de tapar los bajos de nuestra
cocina, puede ser de granito (del mismo color que el de la encimera) o
de tira del color y material del de las puertas. Se fijan mediante
grapas, bien al bajo del modulo o bien a las patas.
Cornisa y Portaluz. : Es una tira de unos tres metros y medio de
largo que se coloca en la parte superior de los módulos altos,
(Cornisa) y en la parte inferior de los mismos (portaluz).
Tiradores. : Del modelo que escojamos, será conveniente, ya que
tendremos que colocar bastantes, que nos confeccionemos una
plantilla para su colocación.
Herrajes para colgar los módulos altos. :
Tornillos Pasa tabiques. : Se utilizan para unir unos módulos con
otros. Su diámetro es de 8 mm. A la hora de colocarlos tendremos en
cuenta la posición de las baldas interiores de los módulos, procurando
que no coincidan con las mismas. Van colocados en el lateral del
modulo, aproximadamente en su centro, uno en la parte superior y
otro en la parte inferior a unos 10 cm del canto del módulo.
Bisagras para las puertas. : Las puertas estarán provistas de sus
correspondientes alojamientos para colocar las bisagras, las cuales
colocaremos al final de todo el proceso de la cocina.
Copete de Encimera. : El copete de encimera es una tira que va
colocada encima de la encimera y pegada a la pared, y su misión es
hacer de junta entre estos dos elementos, la encimera y la pared. Si la
encimera es de granito, lógicamente el copete también será de
granito, teniendo unas medidas, que oscilan entre 5 y 7 cm. de alto por
2 de grueso. Si la encimera es de imitación, el copete será el mas
aproximado al color de la encimera, o en su defecto, se coloca del
color del aluminio. Para este tipo de encimeras existen terminaciones
para el canto de la misma, así como, juntas de unión para poder unir
dos trozos de encimera, bien sea en recto o en 45º.
Montaje de la cocina.
Lo primero que debemos hacer es comprobar que todas las piezas de la cocina
estén completas, módulos, cajones, puertas, bisagras...etc. La cornisa
dependiendo de si los cortes los realizaremos nosotros o la tienda que nos a
suministrado los materiales, la dejaremos en la tienda o no. Normalmente los
módulos tanto los altos como los bajos nos los entregaran en un paquete para
que posteriormente los montemos en casa. Es por estos elementos por donde
empezaremos el montaje.

En primer lugar montaremos los módulos altos, una vez los
tengamos montados procederemos a marcar en la pared su situación,
para posteriormente colocar los colgadores correspondientes, tanto en
la pared como en los módulos. Pasaremos entonces a colgar los
módulos y a su posterior nivelado y ajuste.
En este croquis podemos
comprobar la colocación de los
colgadores para un módulo de 40
y dos módulos de 60, si nos
fijamos los colgadores (en gris)
están metidos con respecto al la
medida total del modulo, esto es
así por que tenemos que salvar el
grosor de las piezas laterales del
modulo, para que a la hora de
colgarlos queden pegados a la
pared.
La distancia que tenemos que dejar es de dos centímetros a cada lado, por eso
la importancia de dibujar en la pared una línea de fijación donde marcaremos
la medida exterior de los módulos que vamos a colgar.

El segundo paso será el de
montar los módulos bajos,
estos módulos van separados
de la pared unos 5 cm. (esto
facilitara la labor del paso de
tuberías y cables). De la
misma forma que en los
módulos altos, y por medio de
las patas telescópicas,
nivelaremos los módulos para
posteriormente unirlos. Es de
suma importancia que el
conjunto de los módulos
unidos estén bien nivelados,
esto facilitara posteriormente
la colocación de la encimera.
De vital importancia es
también que dejemos la altura
correspondiente para que
posteriormente podamos
introducir la lavadora o el
lavavajillas.

El Tercer paso será el de
colocar la encimera, esta debe
apoyar correctamente sobre la
base de todos los módulos
bajos. Si la encimera es de
granito, lo que tenemos que
hacer es avisar al granitero
para que pase a medir la
encimera, y una vez, la tenga
cortada pasara a colocarla. Es
importante que ya tengamos en
la cocina el fregadero y las
placas, de esta forma el
granitero tomara las medidas
para realizar los cortes en la
encimera. Por norma general
este tipo de encimeras tienen
un grosor de 3 ó 4 cm, y su
terminación puede acabar en
bisel, redondeado un canto o
redondeado en los dos cantos.
Su anchura esta en función de
la medida resultante de sumar,
5 cm. de separación de la
pared, 58 cm. del modulo mas
dos centímetros del grosor de
la puerta, lo que nos da una
medida de 65 cm. a lo que
tenemos que añadir lo que
queramos que vuele la
encimera.(es decir lo que
sobresaldría por encima de las
puertas) Por norma general
estará comprendido entre 1,5 ó
2 cm.

El cuarto paso será el de la colocación y
posterior nivelado de las puertas. Para la
colocación de las bisagras en la puerta
utilizaremos una regla para que el
alineado de las bisagras sea
perfecto.(Grafico de la izquierda).
Posteriormente pasaremos a la colocación
de las puertas en los módulos, por lo que
nos ayudaremos de una tabla y un
sargento, lo que nos servirá de apoyo
para la puerta, y nos facilitara su
atornillado al modulo. El paso final será
el de ajustar todas las puertas, podéis
consultar la página dedica a las bisagras
donde se explica como se deben ajustar
las mismas. Procederemos también a la
colocación de los tiradores, por lo que es
conveniente confeccionarse una plantilla
para la colocación de los mismos,
comprobando antes que dicha plantilla es
correcta, con lo que podremos proceder al
taladrado de la puerta y posterior
colocación de los tiradores.

El quinto paso será el de colocar la
cornisa y el portaluz. Las podemos
atornillar desde la parte interior del
modulo con unos tirafondos de unos
4,5cm. de largo. Las partes de cornisa que
no podamos atornillar las fijaremos con
silicona especial para fijaciones. En
cambio el portaluz lo atornillaremos de
abajo hacia arriba en las zonas que no
podamos sujetarlo por el interior del
módulo.

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Y por ultimo pasaremos a la colocación
del zócalo de la cocina, en este caso
también se puede colocar el zócalo de
granito, pero si nos decidimos por la
madera esta deberá ser del mismo color
que las puertas. Para la colocación de este
ultimo se utilizan unas grapas y en la parte
que esta en contacto con el suelo
utilizaremos una junta trasparente.
Ya solo nos queda dar los últimos retoques
a nuestra cocina. (Colocar el fregadero y
las placas, sellarlos con silicona, dar los
últimos toques, si fueran necesarios.
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3.- Colocación de bisagras de cazoleta.
Actualmente la bisagra de cazoleta es una de las mas utilizadas en bricolaje,
las podemos encontrar en los muebles de la cocina y baño, aunque, hoy en día
se utilizan en la practica totalidad de muebles. Principalmente existen tres
tipos de bisagras, en función de su utilización, RECTA, ACODADA y
SÚPER ACODADA. Así mismo podemos encontrarlas de distintos diámetros
de cazoleta, como son de, 26mm, 30mm, 35mm, 40mm. Las mas utilizadas
son: Las de 26mm de diámetro,(para puertas de tamaño reducido y poco peso,
muebles de baño.)Las de 35mm de diámetro,(para puertas de mayor tamaño y
peso, muebles de cocina, armarios...etc.)
BISAGRA RECTA
BISAGRA ACODADA
BISAGRA SÚPER
ACODADA
La bisagra Recta: Es de las mas utilizadas, ya que tapa el canto del mueble.
Se utiliza principalmente en los muebles de cocina y baño.
La bisagra Acodada: Se utiliza principalmente cuando solo disponemos de un
costado y necesitamos colocar sobre el mismo dos puertas.
La bisagra Súper acodada: Se emplea para que la puerta quede remetida
sobre el costado
Regulación de la bisagra: Las bisagras vienen preajustadas de fabrica,
pudiendo realizarse las correcciones oportunas mediante los tornillos de
regulación correspondientes.
Existe otro tipo de regulación, que no
todas las bisagras lo tienen, y es el de
la presión que ejerce la puerta cuando
se cierra. Mediante el tornillo podemos
ajustar el que la puerta cierre
bruscamente o que lo haga con
suavidad.
?Cuantas bisagras son necesarias para una
puerta¿:
Para determinar el numero de bisagras por puerta
tenemos que tener presente el peso, la anchura, y
la altura. Si partimos de un ancho máximo de 60
cm. tenemos que la cantidad de bisagras a colocar
son como siguen:
Hasta 90 cm. 2 bisagras. (2)
Hasta 160 cm. 3 bisagras. (3)
Hasta 200 cm. 4 bisagras. (4)
Hasta 240 cm. 5 bisagras. (5)
Medidas:
Por medio de una broca fresa podemos realizar la
cazoleta a las puertas, para lo cual tendremos en
cuenta las siguientes medidas, "B". la distancia al
canto superior, tanto para la bisagra superior como
inferior, estará comprendida, entre 8 y 10 cm. Las
restantes bisagras, si las hubiera se centraran con
respecto a la bisagra superior e inferior. La distancia
del canto al centro del diámetro de la bisagra "A", es
la medida mas importante.
Para bisagras de 26mm. de diámetro la medida será
de 17mm., (centro del diámetro), para bisagras de
35mm. de diámetro la medida será de 22mm.,(centro
del diámetro).
Realización del Alojamiento de la
bisagra:
Para la realización del alojamiento de
la bisagra utilizaremos una broca
fresa especial para este menester.
Como en cualquier tipo de
herramienta, las podemos encontrar de
mejor o peor calidad, los precios
oscilan entre las 1200, las mas
económicas y unas 3000 ó 4000 las
profesionales. La ventaja de la fresa
profesional es que la podemos llevar a
afilar, también cabe destacar que los
taladros ciegos (cazoletas) se realizan
sin desgarres y con precisión.
Para la realización de la cazoleta
podemos utilizar dos sistemas, uno,
que seria con el taladro y a mano
alzada, o , colocando el taladro sobre
un soporte vertical como el que os
muestro a la derecha, ni que decir
tiene que en cualquiera de los casos
debemos respetar las medidas que os
indico mas arriba. Es aconsejable por
no decir de suma importancia que
antes de adentrarnos en esta tarea y
estropear la puerta, hagamos las
pruebas necesarias, en una madera
aparte, y por supuesto que sea del
mismo grosor que la puerta. Es en esta
prueba donde comprobaremos que la
bisagra entra asta el fondo
perfectamente y no nos hemos pasado
al otro lado a la hora de hacer la
cazoleta. La broca fresa tiene una
punta centradora, y es esta, por estar
mas sobresalida, con la que tenemos
que tener un cuidado especial.
En el mercado existen otro tipo de bisagras de cazoleta, para distintas
aplicaciones, aquí os muestro dos de las mas empleadas, como son la de
170º.grados y la de 90º grados. Para el resto de aplicaciones, y dependiendo
del problema que se os plantee, deberéis consultar con la tienda de bricolaje.
Bisagra apertura 170º
Bisagra apertura 90º
3_3.- Bases para bisagras de cazoleta.
Podemos encontrar gran variedad se bases para las bisagras de cazoleta, en
estas imágenes podéis apreciar algunas de ellas con sus medidas de
colocación.
4.- Colocación de cantos autoadhesivos.
Materiales:
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Plancha domestica.
Metro.
Taco de madera.
Lija.
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Cuter o formón.
Canto (Cinta preencolada del color del tablero)
1.
Tome las medidas que debe tener el canto y córtelo. Caliente la
plancha a la temperatura habitual para lanas. Sujete el canto con una
mano y pase la plancha con la otra; hágalo de forma lenta y continua,
sin detenerse, pues quemaría la cola de la cinta. Una vez pegado, pase
sobre él un trozo de madera presionando fuerte, de esta forma
conseguiremos que el canto se adhiera con firmeza.
2. Corte la superficie sobrante con un Cutter o un formón, pasándolo en
posición horizontal sobre la tabla.
3. Por ultimo y para rematar, afine los cantos con un taco de lijar o
pliego de lija fina, eliminando todas las aristas.
Las partes cóncavas las podemos pegar con un soldador o con un soplador de
aire caliente, teniendo la precaución de no pararnos mucho tiempo en una
misma zona.
Esta herramienta nos facilitara la labor de
cortar los cantos sobrantes. Sus cuchillas son
intercambiables. Existe otro modelo que nos
permite realizar el corte de los dos cantos de
una sola pasada como el que vemos en la
fotografía inferior (permite un corte máximo
de 40 mm.) Tendremos especial precaución
en que la herramienta permanezca horizontal
sobre la tabla, sin desviarnos, hacia adentro,
ni hacia afuera.
Con esta otra herramienta podemos realizar el corte del
sobrante de la cinta de una forma sencilla y precisa.
permitiendo un corte de asta 40mm. máx.
Consejos:
Los Tableros de aglomerado, bien sean acabados en melamina o rechapados
naturales, tienen la particularidad de presentar sus caras de diferente formato
dependiendo de si son en melamina o en acabados naturales.
Los tableros en Acabados Naturales, presentan dos caras claramente
diferenciadas, una de ellas no se aprecian las uniones del rechapado y su
presentación es mas agradable a la vista. Es por esto que tenemos que tenerlo
bien presente, ya que todas las caras que queden a la vista a la hora de realizar
el mueble deben ser de la misma cara, de lo contrario a la hora del barnizado
presentaran aspectos diferentes de tonalidad y betas. Cuando realicemos el
canteado tendremos presente que al trabajar con un material natural el paso de
la plancha deberá ser mas lento, con el fin de que el calor traspase el material,
a la hora del lijado prestaremos mayor atención para no quedarnos sin
material, por lo que, la lija a utilizar deberá ser fina y pasada con cuidado.
Los Tableros Acabados en Mela minados, presentan las dos caras
completamente iguales, el único inconveniente esta en el corte. Las sierras
circulares de mesa están provistas de una pequeña sierra llamada incisor, es
esta la que abre camino a la sierra que corta el material. Por la parte que el
tablero toca con la mesa, y dependiendo del estado de la sierra, esta puede
provocar unos pequeños desconchones en la melamina, es esta cara, la que
denominaremos mala, y la que tendremos que tener presente para que la
misma quede lo mas oculta posible a la vista. Estos pequeños desconchones
son con los que tenemos que tener mas cuidado a la hora de recortar la cinta
de los cantos, por que es aquí donde se puede atascar la herramienta que
utilizamos para recortar el canto.
Como comentario sugeriros que si vais a realizar una cajonera, deberéis pedir
que los frentes de cajón salgan todos de la misma pieza. Posteriormente
seremos nosotros los que compondremos los frentes para que las vetas queden
todas uniformes, como si de una sola pieza se tratase.
5.- Medidas (Realización de un Modulo sencillo).
En todo proyecto de bricolaje que se nos plantee, una de las tareas mas
importantes, es la correcta utilización de las medidas. Cuando decidimos
plantearnos la realización de un mueble, tenemos que tener presente en todo
momento, las diferentes partes que componen dicho mueble. En primer lugar, lo
que tendríamos que realizar es un croquis del proyecto que tenemos en mente,
mediante dicho croquis podremos descomponer las partes que lo componen, es
decir, las piezas de madera y los materiales necesarios para su construcción.
El siguiente paso será decidir en que material vamos a realizar nuestro proyecto,
ya sea en madera maciza o en tableros de aglomerado rechapados, en
imitaciones a madera o en rechapados de maderas naturales, (estos últimos son
los mas empleados en bricolaje). También aremos una lista de los accesorios que
serán necesarios para realizar nuestro proyecto, tirafondos, tornillos de
ensamblar, porta estantes...etc.
Una vez tenemos claro el proyecto, el siguiente paso será, realizar una visita a
nuestra tienda de bricolaje habitual, donde podremos informarnos de las distintas
características de los materiales que vamos a necesitar, así como de la forma
mas correcta de llevar a cabo nuestro proyecto. Una vez hallamos recopilado la
información necesaria, (grosor y medidas de los tableros, herrajes...etc) Nuestro
siguiente paso será, el de retomar nuestro croquis y despiezarlo, es decir, sacar
la medida de las piezas que serán necesarias para realizar nuestro mueble, para
lo que tendremos en cuenta las medidas exteriores del mismo, de esta forma, y
descontando el grosor del material que hemos elegido, hallaremos la medida de
las piezas interiores.
Medidas:
En nuestra tienda de bricolaje nos dirán con que tipo de medida trabajan para
poder hacer el pedido de las piezas de carpintería, es decir, centímetros o
milímetros (50,3 centímetros o 503 milímetros) por lo que tendremos que ser
precisos cuando realicemos el pedido de las piezas.
Modulo Sencillo. : En este croquis tenemos la
base para realizar módulos mas complejos,
como podemos observar es un modulo sencillo
que nos dará una idea mas practica de como
debemos tomar las medidas para realizar el
despiece del mismo.
Este modulo tiene unas medidas totales de
80cm de alto, 40cm de ancho y 30cm de
fondo, consta de 2 laterales (A), 1 tapa (B), 1
base con su zócalo (C), y una balda interior
(D).
Materiales: Nuestro proyecto consta de tablas
de aglomerado chapeado en pino natural y un
grosor de 16m/m por lo que las piezas que
necesitamos serian las siguientes:
 2 piezas de 80 X 30 cm. Correspondiente a los laterales.
 1 piezas de 40 X 30 cm. Correspondiente a la tapa.
 1 piezas de 36.8 X 30 cm. Correspondiente a la base.
 1 piezas de 36.8 X 5 cm. Correspondiente al zócalo.
 1 piezas de 36.8 X 30 cm. Correspondiente a la balda
La primera medida corresponde al alto o ancho (dependiendo de la pieza) y la
segunda corresponde al fondo de la pieza. Por norma general, (Consultar en la
tienda de Bricolaje) la primera medida indica la dirección de las betas de la
madera.
Una vez que tenemos todas las piezas cortadas y antes de empezar con el
mueble, lo primero será separar e identificar todas las piezas. (Esta operación
la comprenderemos mejor cuanto mas complejo sea el proyecto, y tengamos
en casa un montón de piezas).
El siguiente paso será el canteado de los cantos que se quedaran a la vista en
nuestro mueble. En el caso de los laterales (piezas de 80 x 30) cantearemos un
canto largo, es decir un canto de 80 cm. La tapa la cantearemos por sus cuatro
cantos, la base y la balda cantearemos solo el frontal visto. Una vez hayamos
acabado con esta tarea podemos empezar a montar el mueble
5-1.- Montaje del Mueble
Herramientas Necesarias.
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Taladro
Escuadra de Ensamblar
(Mordaza)
Tornillos con su llave hallen
Broca fresa especial.
Para el montaje del mueble
utilizaremos tornillos especiales para
aglomerado, estos tornillos se
introducen con una llave de cabeza
hallen. Para la correcta introducción
de este tipo de tornillos existe una
broca especial para estos.
Por medio de la mordaza podemos sujetar las piezas que tenemos que unir, lo
que nos permitirá tener las manos libres para trabajar mas cómodamente.
Empezaremos por colocar la base y la balda que fijaremos mediante dos
tornillos cada elemento (Los agujeros los realizaremos a unos 5 cm. del
canto), para continuar con el zócalo, el cual uniremos al lateral y al centro de
la base. Una vez que tenemos estos elementos fijados procederemos a sujetar
el otro lateral. Para que nos resulte mas cómodo podemos dar la vuelta al
modulo, de tal forma que el lateral (zona donde ya hemos puesto los tornillos
apoye sobre el suelo). Ya solo nos resta el colocar la tapa, la cual la podemos
fijar mediante los tornillos que hemos empleado para el resto del mueble, o
bien mediante tu billones (Tacos de madera redondos). La forma de colocar
los mismos se explicara en otro capitulo. Por ultimo colocaremos unos tacos
de plástico a la base del mueble y de esta forma daremos por concluido el
modulo.
6.- Ensamblaje con tacos de madera (Tu billones)
Para la colocación de espigas de madera o tu billones,
son necesarios los siguientes elementos:
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

Espigas de madera (Del diámetro apropiado)
Broca (Para madera) con punta centradora del
diámetro de la espiga.
Tope para la broca.
Centradores del diámetro de la espiga.
Diámetro de las espigas de madera, (o tu billones).
Podemos encontrarlos en los diámetros de: 4, 5, 6, 8, 10,
12, 16, 18 mm. En formato liso o estriado (este ultimo es el
mas aconsejable para uniones de maderas, ya sean
aglomerados o madera maciza). Los mas utilizados son los
de 6, 8, ó 10 mm. El de 6 mm. lo emplearíamos en tableros
de 10 mm. de espesor, el de 8 mm en tableros de 16 mm.
de espesor y el de 10 mm. en tableros de 19 mm. de
espesor (aunque podríamos utilizar el de 8 mm.
tranquilamente).
Procedimientos a seguir. : La consecuencia de la utilización de espigas de
madera es la de conseguir una unión precisa y consistente de dos elementos
de madera o aglomerado. Nos basaremos en el ejemplo del modulo del
capitulo anterior, en el que teníamos que colocar una tapa por medio de tu
billones. Procederemos en primer lugar a realizar dos agujeros de 8 mm. (ya
que el grosor de la madera es de 16 mm) en las piezas verticales. La
profundidad del agujero, será la suficiente para que al introducir la espiga de
madera, la parte sobresaliente no sea mayor que el grosor de la tapa.
(aproximadamente debería sobresalir la mitad del grueso de la tapa que
vamos a colocar) En segundo lugar y con los cuatro agujeros realizados,
colocaríamos los centradores ( piezas metálicas redondas que en una de sus
caras tienen una pequeña punta) colocaremos los centradores, con la tapa del
modulo la aproximaremos al mueble, como si la fuéramos a colocar,
asegurándonos de que queda enrasada al mueble por sus cuatro costados, una
vez realizada esta operación, daremos unos golpes en la tapa (Donde están
colocados los centradores) de esta manera conseguimos marcar el centro del
diámetro, donde mas tarde procederemos a realizar los correspondientes
agujeros. El siguiente paso será el de realizar los agujeros a la tapa,
comprobando con el grosor de la madera para que la broca no atraviese la
tapa. Y por ultimo, y una vez comprobado que todo encaja perfectamente,
procederemos al encolado de las piezas. (Con cola blanca de carpintero).
Existen otros métodos para el ensamblaje de maderas, pero
son mas artesanales y complicados. También podemos
encontrar accesorios que nos permiten ser mas precisos en
la colocación de espigas de madera. Como el que se
muestra en esta imagen.
8.- Realización de un Armario Empotrado.
Junto con la cocina, la realización de un armario empotrado es una de las
tareas que mas asusta al bricolador. En esta página podréis comprobar, que
con un poco de paciencia y una buena planificación, todo lo que nos
propongamos lo podremos realizar.
En primer lugar, es de suma importancia, que tomemos correctamente las
medidas, en esta simpleza radica el buen resultado de nuestro proyecto. No
basta con medir la altura, la anchura y la profundidad del hueco del armario,
si no que, debemos medir en varios puntos de esas medidas, de esta forma
conseguiremos sacar la medida mas corta, en la que mas tarde basaremos
nuestro proyecto.(Y por favor, no coger las medidas con un metro de
modista).
Nuestro proyecto lo basaremos en las
medidas del hueco que tenemos a la derecha.
una vez medido en varios puntos el resultado
es el siguiente: Altura, 240 cm. Anchura, 160
cm. y Fondo 66 cm. Basándonos en estas
medidas ya solo nos queda determinar que
medidas tendrá el mueble que vamos a
realizar. En primer lugar lo que tenemos que
tener claro es la distribución que tendrá
nuestro armario, así como cual será el sistema
de puertas que llevara (puertas con bisagras,
puertas correderas, puertas abatibles).
En este proyecto nos hemos decantado por
una distribución mixta, es decir, un modulo
que tendrá todo baldas y otro modulo para
colgar prendas (es decir dos módulos). Las
puertas serán dos por cada modulo y con
bisagras de cazoleta (estas bisagras serán del
modelo Rectas). a las que mas tarde
colocaremos unos espejos. También hemos
decidido que como terminación colocaremos
unas jambas. Todo esto estará realizado en
aglomerado rechapado del color de nuestra
elección y con un grosor de 16 mm.
Plano de la planta
A llegado la hora de que realicemos el
plano de nuestro armario, uno será de la
planta y otro del alzado. Como
podemos apreciar, en los laterales y en
el techo interior del hueco hemos
dejado una separación de 5 cm. El
fondo del armario será de 60 cm.
Nuestro armario esta sustentado por
patas regulables (las mismas que se
utilizan para los módulos de cocina) de
esta forma podremos nivelarlos con
facilidad. Si nos fijamos las piezas
verticales están por el interior de la base
y la tapa, esto es de suma importancia,
en el caso de la base, es así para poder
soportar el peso del armario.
Plano del Alzado
A continuación veremos las piezas que nos hacen falta para este proyecto:

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
4- Piezas, laterales de 221,8 X 60.
4- Piezas, Tapas y bases de 75 X 60.
7- Piezas, Baldas de 71,8 X 58,5.
4- Piezas, Para las puertas de 225 X 37,2. con sus cazoletas
correspondientes (5 por puerta) para las bisagras, (Prestar atención
de que ninguna de las bisagras coincida con una balda).
2- Piezas de Tablex para las traseras de 224,5 X 74,5.(Chapa de 4 mm
de espesor forrada del color de la madera por un solo lado).
1- Barra colgador con sus soportes de 71.5.
8- Patas, Telescópicas.
20- Bisagras rectas de 35º mm.
2- Regletas de 235 X 4,5. del mismo color que la madera.
1- Regletas de 160 X 4,5. del mismo color que la madera
1- Tira para el Zócalo de 150 X 10
Jambas.
4- Tiradores para las puertas.
Tanto las Regletas como las Jambas y el Zócalo las dejaremos para el final,
ya que las medidas una vez colocado y nivelado el armario podrían variar.
Como podemos apreciar en el plano de planta los módulos quedan enrasados
con respecto al lateral de la pared. Una vez tengamos los módulos
perfectamente en su sitio, y fijado uno con otro mediante tirafondos,
procederemos a colocar las regletas laterales y superior. Estas se sujetaran
mediante tornillos de ensamblar, procurando que las uniones queden lo mejor
posible. En el siguiente croquis podemos apreciar mas detalladamente como
se coloca esta pieza.
Una vez que tengamos colocado las regletas,
laterales y superior, podemos colocar el zócalo,
el cual lo uniremos de la misma forma que
hemos colocado las regletas. Ya solo nos queda
colocar las jambas y las puertas. En la
colocación de las puertas es conveniente que
tengamos una base de la altura del zócalo, de
esta manera y colocando la puerta encima
podremos fijarla con mayor comodidad, si nos
fijamos la base coincide con el comienzo de la
base del mueble, esto es así por que la medida
de las puertas es todo lo alto del mueble.
Y por fin ya hemos acabado el armario, pero
nos falta una cosa muy importante, las lunas de
espejo, pues bien, con sumo cuidado
marcaremos las puertas para saber
posteriormente donde iban y las llevaremos al
cristalero, el se encargara de fijarnos los
espejos a la puerta y si de paso le llevamos los
tiradores también nos los pegaran. (es
conveniente que marquemos el lugar donde van
los tiradores).
4.- Colocación de guías correderas, para cajón o baldas extraíbles.
Guías correderas con rodillos:
Estos carriles corren sobre
cuatro rodamientos de plástico,
permitiendo con facilidad su
extracción del alojamiento. Su
apertura máxima es del 75%
de su profundidad total. Sus
características principales son,
el tope, que el carril no se
puede salir y su retorno
automático al final de la
guía. Tenemos que tener en
cuenta que este tipo de guía se
"come" 2,5 cm. del total del
hueco del mueble donde
queramos utilizarla, así como
si queremos utilizarlas para
una bandeja extraíble.
Podemos encontrarlas en
largos de 30 á 60 cm. en
múltiplos de 5.
Guías de mini-rodillos: Los
carriles corren sobre unas
bolas de acero. Están pensadas
para los cercos de las guías de
cajones prefabricados, cuya
ranura es de 17 mm. El grosor
del mini-carril es de tan solo
12 mm. Esta guía se "come" 8
mm. del total del hueco y no
es muy apropiada para baldas
extraíbles. Podemos
encontrarlas en medidas de 25
á 50 cm.
Existen otros tipos de guías
como son las de extracción
completa, parecidas a las de
mini-rodillo pero con dos
carriles, también tenemos las
guías especiales para cajones
de cocina, que dependiendo
del tipo de cajón, así será la
guía.
Tenemos que prestar atención
a la hora de la colocación de
las guías, manteniendo las
distancias necesarias para que
podamos extraer el cajón, sin
que este tropiece con los
demás.
10.- Realización de una Cajonera.
La realización de una cajonera puede llegar a ser un quebradero de cabeza, es
por esto, que antes de acometer esta labor, deberemos tener bien claro
algunos conceptos, como son:
1.
2.
3.
4.
Numero de cajones?.
Material con el que realizaremos los cajones?.
Tipo de guía que utilizaremos?.
Esta la realización de la cajonera limitada a alguna medida en
concreto?.
En el siguiente proyecto utilizaremos guía lateral de cajón, la cual ya viene
confeccionada con el alojamiento para la guía y para la base del cajón. Este
tipo de guía se presenta en largos de 4 mt, y lo mas importante, en anchos de
13cm, 11cm, y 9cm. Se desliza sobre una guía de plástico de unos 35cm. de
largo, y con las medidas que tenéis en el croquis.
Sección de la guía de Plástico.
Sección de la guía lateral de
Cajón.
Las medidas del croquis superior corresponden a la
guía lateral de 13 cm, para el resto de medidas
lógicamente variaran.
Para guía de 11 cm, y según los colores, Verde:
4.8 cm. Rojo: 9.8 cm y azul 12 cm.
Para guía de 9 cmts, y según los colores, Verde:
3.8 cm. Rojo: 7.8 cm y azul 10 cm.
Realización y medidas del
cajón.
A continuación os explicare
como se calcula las medidas del
cajón en función del hueco
interior que tenga la cajonera. Si
partimos de la base que el
interior de la cajonera es de 40
cmts, a los cuales descontaremos
3+3 mm, = 6mm. (de la guía de
plástico, Ver croquis) + 2 mm.
de holgura, hacen un total de 8
mm. con lo que el hueco interior
se nos quedaría en, 39.2 cm. Esta
es por tanto la medida exterior de
nuestro cajón. El cajón se divide
en cuatro partes, que son, lateral
izquierdo y derecho, frontal y
trasera.
Teniendo en cuenta que los laterales Irán por el exterior, a la hora de realizar
el montaje del cajón, tendremos que hallar la medida del frontal y la trasera.
Sabemos que la guía lateral de cajón tiene un espesor de 1,2 cm., que
multiplicado por dos laterales hacen, 2,4 cm. Hemos dicho que la medida
exterior de nuestro cajón es de 39.2 cm, si descontamos los 2,4 cm. de los
grosores de los laterales nos da 36,8 cm, medida que tendrá las piezas frontal
y trasera del cajón. No hemos mencionado el fondo del cajón, lógicamente
dependerá del fondo de la cajonera, sin que llegué asta el final (unos tres
centímetros menos).
Para este cajón lógicamente lo que le falta es la base. Se utiliza un chapeado
de 4 mm. de espesor, que es el grosor que entra en la ranura de la guía lateral
de cajón. Tenemos que hallar el ancho y el fondo de dicha pieza, sabemos que
la medida interior de ancho de nuestro cajón es de 36,8 cm, a los que tenemos
que sumar 7+7 mm. (que es lo que entra en la ranura de la guía) = 1,4 cm. lo
que sumado a los 36,8 cm nos da 38.2 cm. Este es el ancho. Pasaremos a
sacar ahora el fondo, supongamos que el fondo del lateral de cajón es de 50
cm. A esta medida tendremos que restar dos grosores de la guía 1,2+1,2 cm
=2,4 cm. Pero a su vez tenemos que sumar 7+7 mm, = 1,4 cm, para que entre
en la base, con lo que da como resultado 49 cm, Es decir la pieza tendrá una
medida de 38,2 X 49 cm.
El siguiente paso será
decidir cuantos
cajones tendrá
nuestra cajonera y en
consecuencia que
medidas totales
tendrá. Como podéis
observar, nos hemos
decantado por cuatro
cajones, con lo que
nuestra cajonera
tendrá una altura
total de 59,6 cm, y
una medida interior
de 56,4 cm. Teniendo
en cuenta que de
centro a centro de la
guía tenemos una
medida de 14 cm, si
queremos añadir un
cajón mas deberemos
sumar otros 14 cm, y
así sucesivamente.
Para terminar solo nos queda
calcular que medida tendrán
los frontales de los cajones.
Tenemos como referencia
que la separación de un
cajón a otro es de 1 cm.,
(excepto el inferior que tiene
una holgura en relación a la
base de 4 mm.)el lateral de
cajón es de 13 cm y la
holgura entre un frente de
cajón y otro es de 4 mm, en
consecuencia el frontal del
cajón es de 13,6 cm,
La aplicación de los frontales de cajón se a realizado teniendo en cuenta que
los mismos van por el interior del modulo, si estos irían por el exterior del
modulo, el cajón superior dejaría de tener, con respecto a la tapa 1 cm. de
holgura, pasando a tener la misma que el cajón inferior(4 mm.) tanto el cajón
superior como el inferior serian mas grandes que el resto de los frentes
intermedios ya que tendrían que tapar un poco el frontal del modulo.
Y por ultimo recordar que si cambiamos el sistema de guía del cajón, en
consecuencia cambiaran el resto de las medidas. Mi recomendación es
que repaséis todas las medidas y verifiquéis que estas sean exactas, es
decir, nuestra cajonera no puede tener una medida interior de por
ejemplo 60 de alto, y la suma de los elementos interiores con sus
holguras, ser mayor que esta medida, o menor.
En nuestra casa llega un momento en el que
ya no sabemos donde meter tanta cosa, ropa
de temporada, juguetes de los niños, etc. El
trabajo que vamos a plantear a continuación
consiste en la realización de un cajón par el
bajo de la cama. En primer lugar tenemos que
saber las medidas del hueco en el que
pondremos el cajón, es decir, la distancia
entre patas de nuestra cama así como la altura,
y si lo vamos a realizar en dos piezas o en
una. Normalmente se realiza en dos piezas, ya
que en una, seria excesivo el volumen que
mas tarde tendríamos que arrastrar.
Este proyecto lo
basaremos en
una cama de 2
metros x 90 cm
de ancho, con
una altura de
travesaño al
suelo de 24 cm.
y una distancia
entre patas de
1,34 metros. El
Material a
emplear será un
aglomerado con
un rechapado de
pino natural de
un espesor de 16
mm.
Podemos realizar todo el proyecto con este material o por el contrario
emplearlo solo para el frontal, que es a fin de cuentas el que se va a ver, y el
resto del cajón, realizarlo en aglomerado sin chapear. De esta forma nos
saldrá el cajón mas económico. Hemos dicho que el ancho del hueco es de
1,34 m, si lo dividimos por la mitad nos da una medida de 67 cm, a la que
restaremos tres milímetros, para darle holgura.
Materiales: (Para un cajón)
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2 piezas de 76.8 X 14.9
Laterales.
1 pieza de 64.7 X 14.9
Trasera.
1 pieza de 78.4 X 64.7 Base
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1 pieza de 66.7 X 23
Frontal.
4 Ruedas de una altura de 6
cm.
Cinta para cantear.
Tornillos de ensamblar
Broca especial para tornillos
Plancha para el canteado.
Mordaza de ensamblar.
Tu billones.
Empezaremos por unir los costados laterales con la
parte trasera del cajón, lo haremos con dos
tornillos de ensamblar por lateral. Una vez que
tenemos estos elementos sujetos procederemos a
colocar la base, la cual quedara enrasada por todo
el perímetro. Uniéndola también con tornillos de
ensamblar. La base, comprobaremos que se ajusta
al perímetro y la sujetaremos a los laterales y a la
trasera del cajón. Procederemos a colocar las
ruedas, las cuales no sobresaldrán al exterior, estas
ruedas es preferible que sean de sentido único, es
decir, que no giren. De esta forma cuando sacamos
el cajón evitaremos que se nos valla para todos los
lados sin control.
Una vez efectuada esta operación podremos proceder a colocar la tapa del
cajón, respetando los márgenes que hemos dejado de un centímetro por cada
costado y que se separa del suelo medio centímetro. Para sujetar la tapa
utilizaremos el sistema de tu billones.
Para finalizar decir que al frontal podemos
aplicarle algún tipo de moldura que lo
realce, eso ya queda al criterio de cada uno,
así como el tipo de tirador a utilizar, de
todas formas mi consejo es que el tirador
sea de los planos que tienen un asa que se
recoge. También podemos hacer que los
laterales sean mas largos, con lo que
conseguimos que no se vean las ruedas.
13.- Soluciones de Fijaciones en Madera
A veces es difícil escoger el sistema mas adecuado para la realización de
uniones de tableros. Aparte de los clásicos sistemas de ensamblaje existen
otros muchos.
Tornillos: Es el sistema mas empleado y en consecuencia
el mas simple, el tornillo esta provisto de una rosca
profunda, garantizando una unión resistente y perfecta. en
el mercado existen los denominados auto roscantes, que
por medio de un taladro atornillador nos permite introducir
estos con toda facilidad, están provistos de un tipo de rosca
que ella misma va realizando el auto roscado.
Casquillos Roscados: Se utilizan fundamentalmente para
reforzar dos puntos donde hay que atornillar marcos de
madera o tableros. La rosca exterior del casquillo queda
anclada en uno de los elementos a unir. Para alojar el
casquillo es necesario realizar un agujero con el taladro, e
introducirlo con el destornillador. Existen en diferentes
diámetros, con su correspondiente tornillo del mismo paso de
rosca que el casquillo.
Espárragos de dos cabezas: Este es el sistema de ensamblaje
mas utilizado, siendo una unión sencilla, segura, y fácil de
deshacer. Esta compuesto por dos elementos, el macho y la
hembra, esta ultima es la que se queda incrustada y es el
macho el que se saca. Podemos encontrarlos en distintos
tamaños dependiendo del grosor total de los tableros a unir.
Existen tanto en plástico como en metal.
Tornillos de leva: Se utilizan para la unión de
tableros de forma limpia y discreta. Son
prácticos para sujetar estantes en librerías. Se
compone de un vástago, el cual, va atornillado
al componente vertical, el cual encaja en una
pieza cilíndrica la cual se puede girar para
asegurar el amarre perfecto de los componentes
a unir.
Con tuerca cilíndrica: Están pensados para la unión
de marcos o bastidores de mesas en el que el extremo
de los travesaños encajan con el lado de la pata, o un
componente vertical
Bloques de ensamblaje: Compuestos por dos
tacos de plástico interconectados, asegurándose
entre si por medio de un tornillo. Se utilizan para
asegurar las esquinas de un armario o de otro
mueble.
Chapas de esquina: Este tipo
de unión tiene la particularidad
que se puede deshacer de una
forma cómoda y rápida. Las
aletas o solapas laterales se
insertan en ranuras poco
profundas realizadas en el
interior de cada travesaño.
Tacos de aglomerado: Para una fijación correcta
de este elemento sobre tableros de fibra será mas
resistente si empleamos tacos de plástico de tipo
universal. Se realiza un orificio en el canto del
panel de un diámetro inferior al del taco,
realizando en el otro panel el agujero para el
tornillo. Dentro del aglomerado, el taco se expande
y se adapta a la madera.
Perno y tuerca de pincho: Taladraremos las dos
piezas de madera a unir, con una broca del mismo
diámetro que el perno. Con unos golpecitos
introduciremos la parte de la tuerca con puntas,
de esta manera y al introducir el perno podemos
realizar la unión de los dos elementos.
15.- Una Mesa para el Ordenador.
En el mercado podemos encontrar infinidad de
modelos de mesas para el ordenador, el problema
empieza cuando las medidas que presenta la mesa que
nos gusta , no se adapta a la ubicación que aviamos
pensado destinar para este mueble. Es principalmente
por esta circunstancia por la que la única solución es
acometer la realización de una mesa que se adapte a
nuestras necesidades.
En primer lugar debemos tomar medidas de los elementos que componen
nuestro ordenador, como pueden ser, la impresora, la CPU (caja del
ordenador) teclado, ratón escáner, altavoces, etc. Con estas medidas podemos
realizar la distribución de nuestra mesa.
Medidas y normas: La correcta colocación de los
elementos del ordenador y unas medidas apropiadas
de la mesa del mismo, nos facilitaran la necesaria
comodidad a la hora de trabajar con el.
Por norma general y si la mesa lo permite el monitor
deberá estar en frente de la persona, y a una
distancia no inferior a 50 cm. con respecto a nuestros
ojos. Los brazos se situaran con respecto al teclado
con un ángulo de 90º grados.
La altura de la mesa no deberá ser inferior a 75 cm,
por norma general, ya que esta altura esta
intrínsecamente ligada a la altura de la persona que a
de utilizar el ordenador. La bandeja del teclado
deberá tener una separación de 9 a 10 cmts, con
respecto a la parte inferior de la tapa de la mesa, a no
ser que el teclado requiera, por su tamaño, de otra
medida. El alojamiento para la CPU, será lo
suficientemente ancho y alto para que esta unidad
tenga una correcta ventilación. En ningún caso,
deberá estar cerrada por su parte posterior.
El resto de elementos como la impresora o escáner pueden ir colocados en la
parte superior de la mesa o en su defecto en una bandeja en la parte inferior
de la misma. Dicha bandeja se aconseja que sea extraíble.
El apoyo de los pies se aconseja que se sitúen en una
superficie inclinada en la parte inferior de la mesa.
Con una inclinación de unos 19º. grados.
La Tapa de la mesa puede ser tanto rectangular como
con forma de semicírculo o en esquina, de tal forma
que con pequeños giros laterales podamos tener acceso
a todos los elementos del ordenador.
Realización de una mesa rectangular: Esta mesa estará compuesta por los
siguientes elementos, un costado lateral mas una cajonera con cajón para la
CPU, una tabla de unión de la cajonera con el costado lateral, tapa para la
mesa mas bandeja extraíble.
Como podemos
apreciar la elaboración
de una mesa es sencilla
y tiene pocos
elementos. El costado
lateral se une a la tabla
de unión, que a su vez
se unirá a la cajonera, si
observamos bien la
pieza de unión esta un
poco remetida con
relación al costado y la
cajonera, esto nos
permitirá mas tarde que
los cables puedan
alojarse en su parte
trasera. Ya solo nos
quedara colocar la tapa
de la mesa, el cajón y la
bandeja extraíble.
No se han especificado ningún tipo de medidas ya que estas, como hemos
dicho anteriormente, están supeditadas a nuestras necesidades. Como se
puede apreciar el proyecto es de lo mas básico, en nuestras manos esta el
diseño que mas nos apetezca, así como la complejidad del mismo,
dependiendo en gran medida al reto que cada uno quiera afrontar.
El acabado de los cantos de nuestro proyecto es el que le
va a conferir una terminación mas o menos profesional.
En el mercado podemos elegir entre melaninas con
cantos redondeados, cantear dichos cantos en PVC, o
por el contrario utilizar molduras para el acabado de los
mismos. Esto queda a nuestra elección, lo cual por otra
parte deberemos tener bien presente, ya que cada tipo de
acabado modificara las medidas de nuestro proyecto.
19.-Complementos Armarios Empotrados.
Para el interior de los armarios empotrados podemos encontrar infinidad de
elementos que nos facilitan la organización interior de los mismos. En esta
página encontrares algunos de ellos, los cuales os podrán servir de
orientación, para una correcta organización del interior de los armarios.
Ni que decir tiene que la mayoría de este tipo de elementos los podremos
realizar nosotros mismos.
Aquí podemos
apreciar una
distribución normal
de un armario, en la
que encontramos la
mayoría de elementos
que lo componen.
Colgador de prendas
fijo y móvil, cajonera,
pantalonero extraíble,
baldas extraíbles,
zapatero.
Es de suma
importancia que
cuando planteemos la
distribución del
armario tengamos en
cuenta el tipo de
puertas que cerraran
el armario. Por
ejemplo si colocamos
puertas fijas o puertas
correderas estas no
interferirán a la hora
de extraer los cajones
o baldas, así como
que no partan una
distribución por la
mitad. Cuando
abrimos la puerta
tenemos que tener un
acceso cómoda a su
interior.
Baldas Extraíbles
Zapatero Extraíble
Pantalonero Extraíble
Cajón Reticulado
Cajones Extraíbles
Pantalonero Giratorio
Corbatero Extraíble
Pantalonero Extraíble
Este modelo de colgador nos permite la
colocación de las prendas en una posición alta
del armario, permitiéndonos bajarlo para
recoger o depositar las prendas. Este elemento
lo podemos encontrar para medidas interiores de
armario comprendidas entre min. 750 y
máx..1170.
En la imagen inferior podemos ver las medidas
para la colocación de este elemento.
Para la colocación de los elementos
extraíbles como, baldas, cajones...etc.
Utilizaremos las guías correderas metálicas
que podemos ver en la imagen de la
derecha. Este tipo de guías son fáciles de
colocar y las podemos encontrar en
medidas de 25 c. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
c. Estas guías aguantan perfectamente
pesos de asta unos 35 k. +, -.
En estas
imágenes
podemos
ver las
medidas
para la
colocación
de este
tipo de
elementos.
Estas
medidas
deberemos
tenerlas en
cuenta
para poder
realizar
las baldas,
cajoneras
o
elementos
extraíbles
ya que a la
medida
interior de
modulo
donde Irán
alojadas y
para poder
sacar las
medidas
correctas
deberemos
eliminar la
medida
que
ocupan las
guías
correderas
que para
este tipo
son 2,5 c.
Para finalizar, decir que en definitiva somos nosotros los que debemos
realizar la distribución de los elementos interiores de un armario empotrado.
Mi intención con esta pagina es únicamente, mostrar algunos de los
elementos que podemos incluir en un armario, el resto deberemos sacarlo de
nuestra propia imaginación.