Guía de Tapicería: Máquinas, Herramientas y Procesos

Escuela Técnica de Capacitación Laboral Arnobio
Sánchez
Presentación de Trabajos Prácticos
Guías
Guía N°1: Máquinas de Coser, Útiles para Tapicería y Tipos de
Clavadora.
Guía N°2: Proceso Completo, Estructura y Tapizado de Juego
de Living
Guía N°3: Pasos para Tapizado de Autos
Guía N°4: Como confeccionar un Respaldo de Cama con
Detalle de Capitoné
Alumno: Miguel Ángel Moreno
Carrera: Tapicería
Grado: 2° Año División Única
Docente: Alberto Roque Masa
San Juan, Diciembre 2020
Escuela Técnica de Formación Profesional "Arnobio Sánchez"
Tapicería
Moreno, Miguel Angel
2° Año Div. U
Guía N°1: Máquinas de Coser, Útiles para Tapicería y Tipos de
Clavadora.
Máquina de Coser para Tapicería de Muebles
Hay muchas máquinas, pero identificaremos 4 máquinas muy importantes:
1.
2.
3.
4.
las máquinas de Coser Rectas,
las máquinas de Coser Doble Arrastre
las máquinas de Coser Triple Arrastre
las máquinas Remalladoras u Overlock
Máquinas de coser Overlock o Remalladoras
Las máquinas de coser overlock fueron pensadas para contener los tejidos planos para que no se deshilachen, para que
no se rompan. Realizan una costura a lo largo del borde de la pieza de tela en forma de tornado.
Las maquinas overlock las podemos encontrar de 3 o 5 hilos. Las de 3 hilos tienen una sola aguja y las de 5 hilos traen
2 agujas.
Son muy cómodas de utilizar, lo único complicado es enhebrarlas. Cada hilo tiene un circuito distinto que podemos
identificar en cada manual o en la misma máquina generalmente traen un gráfico de ayuda. Es importante seguirlo con
detenimiento.
Si no enhebramos bien cada hilo la máquina no va a generar la costura como corresponde y en muchos casos no va a
coser.
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Luego de medir las telas y cortarlas para nuestros tapizados, antes de unirlas, deberíamos pasarlas por la máquina
overlock. La máquina genera una costura distinta a la máquina recta, esta queda alrededor del borde. de forma cilíndrica.
Para generar esta costura la máquina remalladora también corta el sobrante para identificar bien la distancia al
borde. Genera una costura de unos 5 mm desde el borde.
Las costuras de las overlocks de 3 hilos son distintas a las que traen 5 hilos. Ésta última deja la costura con una unión
más fuerte.
Debemos tener cuidado y precisión al pasar las piezas de tela para identificar donde pasará la cuchilla. Para que no corte
de más.
Piezas de una máquina de coser recta, de una máquina doble arrastre y triple arrastre
Las máquinas rectas traen:

una aguja para coser

un pie para prensar la tela

un arrastre para la tela desde abajo.

una bobina que carga hilo desde abajo.

una lanzadera para enganchar el hilo abajo

un mecanismo de traspaso de hilo

un motor o sistema mecánico de funcionamiento
Las agujas para las máquinas de coser son de acero y muy finamente diseñadas. Traen un orificio por donde se enhebra
la aguja. A lo largo trae una concavidad que se ve desde afuera por donde suele deslizarse el hilo. También trae una
pequeña cuchara en el sector del orificio para que pase la lanzadera. Existen agujas con distintas puntas según el material
que tengamos que coser, de distintos largos y espesores también.
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Es importante trabajar con antiparras para proteger nuestros ojos porque las agujas pueden romperse y sale disparadas
hacía cualquier lugar.
Los pies de las máquinas de coser suelen ser intercambiables, vienen más anchos, más finos y vienen pies especiales
cómo para coser un vivo y otros.
Todas las máquinas traen un arrastre que funciona desde abajo de la tela. Tiene cómo unos pinches que salen para arriba
y se va moviendo de arriba hacia abajo para traccionar la tela. A veces este arrastre no es suficiente.
Debajo de la aguja, vienen un mecanismo que trae una pequeña bobina la cual carga hilo y lo dirige hacia arriba para
generar la costura. Las bobinas se cargan con la misma máquina de coser generalmente en la parte derecha del motor.
Para cargar la bobina debemos desenhebrar la máquina, dejarla libre y crear el mismo funcionamiento cómo si fuéramos
a coser. Importante, no sobre cargar la bobina, siempre que cargue hasta antes del borde.
Siempre con la bobina viene un mecanismo móvil que denominaremos lanzadera. Esta lanzadera es la que permite
generar la costura al enganchar el hilo que viene desde la aguja con un garfio. Este garfio pasa a 1 mm de la aguja y es
muy importante que así sea para que cosa bien.
Todas las máquinas traen un circuito por donde pasará el hilo a coser el cual parte de la bobina y traspasa toda la máquina
hasta la aguja.
Las máquinas de coser solían venir sin motor, sólo con un sistema mecánico con un gran pedal con el que generábamos
el movimiento. Actualmente al ser más económicos, todas vienen con un motor.
Cómo enhebrar una máquina de coser recta, doble arrastre o triple arrastre
Para enhebrar estas máquinas debemos seguir el circuito propio de cada una. Este circuito tiene tensores, alivianadores
de tensión y también pasan por el brazo del motor el que genera todo el movimiento y tracción del hilo. Cómo
comentamos, va desde la bovina hasta la aguja de coser.
Esta tracción del hilo, su movimiento a través de la máquina, puede darse por la utilización de hilos encerados. Todos
los hilos tienen un breve porcentaje de cera en su construcción. Veremos más adelante en capitoné que se utiliza un hilo
encerado en demasía, conocido de esa forma "hilo encerado". Más allá de eso todos tienen un nivel de cera en su
composición.
Las máquinas de coser rectas pueden o no tener motor. Antiguamente venían con un pedal grande que accionábamos de
forma mecánica. Nosotros éramos los que generábamos el movimiento. Con el abaratamiento de los motores, hoy en
día vienen casi todas con motor.
La colocación de las agujas en la máquina es esencial para su buen funcionamiento. Algunas traen una sola forma de
colocación, pero en general el soporte es redondeado. Esto hace que podamos girar la aguja para cualquier lado.
Las agujas de las máquinas de coser traen el orificio y en esa sección de la aguja traen la cuchara por donde pasará el
garfio. Si la cuchara se coloca hacia el lado posterior al motor, la lanzadera pegará de lleno en la aguja y esto va a
generar que la aguja se quiebre. También si el mecanismo de la máquina de coser no está sincronizado puede generar el
mismo efecto al chocar la lanzadera contra la aguja.
Por lo tanto, por regla, la cuchara tiene que colocarse para el lado del motor.
Máquina de Coser Recta
Una vez pasadas las telas por la máquina overlock procederemos a unir las piezas. Una de las máquinas más simples
para unir telas son las máquinas rectas. Son las más conocidas, la máquina que cualquiera puede tener en la casa para
las costuras de tipo prendas de vestir.
Las máquinas rectas no son muy utilizadas en tapicería, son utilizadas más que nada para coser los edredones de los
almohadones.
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¿Qué son los edredones?
Los edredones son los almohadoncitos que vienen dentro de los almohadones. Se utilizan para poder sacar el relleno
y poder lavar el tapizado. De esta forma queda contenido el vellón siliconado o la goma espuma. Cómo no se ven pueden
construirse con cualquier tela que nos sobre. En general se utiliza una tela económica de algodón. Un simple tejido plano
finito. Una tela de algodón cómo las que se utilizan para las remeras, por ejemplo.
Este tipo de telas al ser más finas se cosen sin problemas con la máquina recta.
Estas máquinas tren sólo una aguja, un pie intercambiable y un arrastre. Veremos que las otras 2 traen algo más.
Máquina de coser doble arrastre
Si
vamos a coser una tela más gruesa que un simple algodón, deberemos pensar en una máquina de coser doble arrastre.
Si tenés que empezar desde cero, esta es la primera máquina que deberías comprar. Vamos a poder coser alguna tela
un poquito más gruesa con las máquinas rectas, pero no van a quedar cómo deberían. Puede ser que el hilo quede muy
tensado y va a llegar un momento que no va a coser.
Las máquinas doble arrastre se denominan así porque tienen un arrastre más. Aparte del arrastre de la máquina recta el
pie de la máquina se divide en 2. Una de las piezas del pie tiene movimiento y ayuda en el arrastre de la tela. La otra
mitad del pie queda fijo, por ahí va a pasar la aguja.
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Entonces seguimos teniendo 1 aguja, 1 bobina, pero ahora tenemos 2 piezas en el pie de la máquina.
Para enhebrar la máquina doble arrastre debemos tener las mismas consideraciones que con la máquina recta.
Máquina de coser triple arrastre
Las máquinas de coser con triple arrastre añaden una ayuda más en la tracción de la tela por la máquina de coser. Se
mueven las dos partes del pie, la anterior que va por fuera de la aguja y ahora también la parte que contiene la aguja.
Estas máquinas de coser son más grandes, más industriales y lentas. Se utilizan generalmente para coser alfombras o
lonas gruesas. Generalmente en tapicería es raro que las tengamos que utilizar.
Las herramientas de un tapicero
Para empezar a tapizar se necesitan herramientas de tapicería. Lo recomendable es que sean de buena calidad. El
resultado final de nuestros tapizados depende en gran manera de las herramientas que utilicemos.
En un taller profesional de tapicería hay muchas herramientas, no todas se utilizan a diario. Con el paso de los años el
tapicero va comprando herramientas que en ciertos trabajos va necesitando y los útiles disponibles van aumentado en el
taller. Eso es bueno. Adquirir herramientas de calidad siempre es una inversión que nos dará rendimiento económico si
cobramos por nuestros trabajos.
Lo mínimo que necesitas tener para empezar a tapizar
Voy a darte un listado con las diez herramientas básicas necesarias para comenzar a tapizar cosas sencillas. Me refiero
a sillas, taburetes o butacas clásicas, por ejemplo.
1. Grapadora manual
2. Martillo de tapicero
3. Metro
4. Agujas curvas
5. Tijeras
6. Pata de cabra
7. Destornilladores
8. Tenazas
9. Cúter
10. Serrucho
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Herramientas de Corte
Útiles de Medir y Trazar
Herramientas de Percusión
Herramientas de Extracción
Herramientas de tapicería sencillas pero efectivas
Con estas diez sencillas herramientas de tapicería puedes llevar a cabo encargos o tapizar tus propios muebles.
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En el mercado existen grapadoras eléctricas y neumáticas, pero con la grapadora manual se pueden tapizar casi todo
tipo de sillas y mobiliario de madera.
El martillo de tapicero tiene su cabeza fina y es muy útil para clavar tachuelas decorativas, clavos pequeños o acabar de
rematar alguna grapa que no se ha clavado bien.
Un metro o cinta de medir es imprescindible para tomar medidas de telas y espumas. Te servirá, aunque sea de los
baratos.
Con las agujas curvas podrás coser ciertas partes del tapizado, especialmente en butacas antiguas. Suelen venderlas por
juegos con agujas de distintos tamaños.
Las tijeras sí que te recomiendo que sean de buena calidad. No han de ser unas tijeras de la más alta gama, pero que
corten bien.
Con una pata de cabra de tapicero te resultará muy fácil y rápido desclavar y quitar grapas de los viejos tapizados.
Un destornillador de estrella y otro plano. A un tapicero le sirven para desmontar las bases y respaldos de las sillas, entre
otras cosas.
Las tenazas o alicates también son herramientas básicas en un taller de tapicería. Son útiles para acabar de arrancar
grapas.
Un cúter se usa para cortar sobrantes de tela y para descoser costuras.
Te preguntarás que hace un serrucho entre las herramientas básicas de tapicería. No es para cortar madera. Se utiliza
para cortar piezas de espuma gruesa.
Comprar herramientas de tapicero
A medida que vayas haciendo trabajos de tapicería, tú mismo te irás dando cuenta que herramientas necesitas adquirir.
Con el tiempo puedes ir comprando todos lo útiles necesarios y hacerte con una buena colección de herramientas que te
ayudarán a entregar trabajos excelentes.
Útiles de Tapicería
Tensor de cinchas para tapicería
Cuando se cambian las cinchas de tapicería, hay que tensar bien las nuevas. Se hace con un tensor de
cinchas para tapizar.
Si las cinchas son elásticas, con la misma fuerza de la mano se pueden tensar fácilmente sin dificultad. Las de
yute son más recias y con la mano no se hace suficiente fuerza para dejarlas firmes y tensas.
Para tensar cinchas de yute correctamente y sin mucho esfuerzo, el tapicero utiliza un tensor de cinchas de
tapicería. Es una herramienta que facilita mucho el tensado de cinchas de yute. Si intentamos tensar las
cinchas sin esta herramienta, la labor se hace más dura y complicada. Eso que se notará en el resultado final
del proyecto dejando las cinchas flojas, lo que no es una base adecuada sobre la que apoyar el resto de los
elementos del tapizado.
Diferentes tensores de cinchas
Existen varios modelos de tensores para cinchas. Se diferencian en su diseño y en el tipo de mango, puedes
utilizar el que más adecuado te resulte.
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Tensor de Cinchas de mango fino
El tensor marca Osborne son conocidos mundialmente por su robustez y buena calidad.
Tensor de Cinchas de mango ancho
Un tensor de cinchas de tapicero es una herramienta con un mango ancho de madera y una fila de puntas de
metal en un extremo.
Las puntas metálicas del tensor se clavan en el extremo de la cincha de yute y el mango de madera se apoya
en el borde del marco de madera donde hay que clavar la cincha, acto seguido se hace palanca y la cincha se
estira sobre el marco. Mientras hacemos palanca con el tensor, clavaremos con grapas o clavos el extremo de
la cincha a la madera.
Un tensor de cinchas de tapicería es una herramienta indispensable para el tapizado de muebles clásicos, que
llevan cinchas de yute.
Martillo de tapicero
Este tipo de martillo se diferencia de los convencionales en la forma de su cabeza, que es estrecha y alargada.
Esta forma estrecha que tiene la parte de metal del martillo facilita poder clavar los típicos clavitos de
tapicero o tachuelas decorativas con más soltura que si lo intentáramos hacer con un martillo de cabeza ancha.
Está diseñado como una herramienta que nos permite realizar trabajos precisos en un proyecto de tapicería.
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Martillo de tapicero con imán
Son martillos que se utilizan sobre todo para clavar los clavitos de tapicería que sujetan la tela. Hay tapiceros que sujetan
varios de estos pequeños clavos en la boca. Luego mientras trabajan, los van poniendo en la cabeza del martillo de
tapicero para irlos clavando con rapidez.
También es muy práctico que el martillo sea magnético para alcanzar algún clavo o tachuela que se nos ha caído o
alejado de la mesa de trabajo. Con solo alargar la mano y acercar el martillo imantado los clavos se pegarán al mismo.
El hecho de que el martillo de tapicero esté imantado facilita mucho la labor.
Martillo de tapicero con punta de nylon
Este tipo de martillo tiene la punta cubierta con nylon para no
marcar las tachuelas decorativas al clavarlas. Así se logra un
acabado más limpio en nuestro tapizado.
No es el martillo que todos los tapiceros utilizan, pero está
bien tener uno de estos martillos de tapicero con punta de nylon.
A veces puede ser necesario en algún encargo especial de tapicería.
Alicates Tensor de Piel
Son unos alicates especiales con mandíbulas grandes para tensar las cinchas,
las arpilleras y las tapicerías de piel.
Pata de cabra o sacaclavos con mango de madera. Permite sujetar y extraer
correctamente clavos y tachuelas de forma rápida.
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Alfileres de Tapicero (Usones) se utilizan para posicionar provisionalmente
la arpillera y la tela del tapizado.
Agujas de coser rectas doble cabeza para botones y puntadas largas
Agujas Curvas o Semicirculares para coser los muelles a las cinchas y a la
arpillera o para colocar cordones y agujas comunes para las costuras.
Materiales de Tapicería
Las gomas sobre las que está la espuma de una silla o sofá se llaman cinchas de tapicería.
Las cinchas pueden ser de yute o de goma elástica, según el tipo de mueble. Las cinchas de yute suelen
utilizarse para el tapizado de muebles clásicos y la cincha elástica en muebles más modernos.
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Cincha elástica o cincha de yute para tapizar
Cincha de yute
Las cinchas de una silla, butaca o sofá se deben cambiar cuando pierden su elasticidad o se rompen por el uso.
Para cambiar la cincha primero hay que des tapizar la silla, quitar la espuma y acceder al marco donde están
grapadas o clavadas las cinchas.
Luego, con la ayuda de una saca grapas se retiran las grapas viejas y se quitan las cinchas rotas.
Para poner las cinchas elásticas nuevas se grapa primero un extremo doblándolo para que haga más grueso, y
acto seguido se estira la cincha hasta que esté tensa y se grapa el otro extremo, que también habremos doblado
antes de grapar. Finalmente se corta el sobrante.
Las cinchas se grapan cruzándolas
Las cinchas de yute o elásticas se entrecruzan para conseguir que proporcionen una base firme y resistente.
Para reponer cinchas de yute deberemos realizar el mismo procedimiento, pero para tensarlas utilizaremos
un tensor de cinchas de yute. Con este tensor lograremos que las cinchas de yute, que no son elásticas, queden
tensas y firmes en el momento de graparlas o clavarlas a la madera.
Cincha Sintética
Sobre las cinchas se colocan los muelles o resortes. Están fabricados en diferentes medidas de alambre. Los muelles
que más se emplean en tapicería son los helicoidales de espirales desiguales.
El número más bajo corresponde a los muelles más finos que son de menor tamaño. Se utilizan para los respaldos y
brazos.
El número más alto corresponde a los muelles más gruesos y pesados. Se utilizan en los asientos para obtener una mayor
resistencia a la presión.
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Muelle Biconicos
De la situación y de la inmovilidad de los muelles depende la comodidad de un asiento. Por ello, y para evitar
que los muelles se muevan de su sitio, deben coserse con hilo a la base de las cinchas. Necesitaras tres tipos
de hilos durante el proceso de tapizado: bramantes, cordeles e hilos comunes de varios colores.
El hilo de bramante se utiliza para atar los muelles a la cincha y colocar el relleno. Los bramantes tradicionales
de fibra están recubiertos de cera, que los refuerza y hace que sean más manejables. Los más necesarios son
los bramantes de los números 1, 2 y 3. El cordel se usa para atar los muelles entre sí y al marco y los hilos se
utilizan para coser ribetes y costuras.
Hilos
Bramantes
Cordel
Con el tejido de arpillera, que es un tejido rugoso hecho de yute, se cubren y nivelan los muelles,
proporcionando una buena base para el relleno. Las arpilleras más usadas son la arpillera alquitranada o
gruesa para cubrir los muelles y la arpillera de lienzo ligero como primera cubierta.
Arpillera Alquitranada
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Arpillera de Lienzo Fino
Una vez preparada la base de cincha, muelles y arpillera, se añade el relleno. Los rellenos tradicionales están hechos
de numerosos materiales como la crin animal o vegetal y la guata.
La crin animal está formada por pelo de animales. Es un relleno blando y elástico que proporciona asientos
confortables. Se clasifica según su calidad y su color. Es el relleno más caro.
La crin vegetal son fibras largas y flexibles que se obtienen de la trituración de las hojas de las palmeras y de algunas
plantas marinas. Es la más usada por su resistencia a humedecerse y su bajo coste. En la actualidad se usa sustituyendo
a las crines de animales.
Crin Animal
Crin Vegetal
La guata es un algodón de relleno engomado por ambas caras que sirve como material de relleno o también
como material de acolchado.
Guata
Una vez acabada la base del asiento, éste se cubre con la cubierta exterior. Es el material más caro de todo el
tapizado. Puede ser tela (Brocado, Chenille, Chintz, Corderoy, Cretona, Damasco, Jaquard, Lona,
Loneta, Madrás, Muselina, Otomán, Pana, Piqué, Terciopelo, Toile de Jouy), piel natural o piel sintética.
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Combinación de Telas
Cueros
Piel Sintética
Y el ultimo material que necesitarás será una cinta de pasamanería que es una trencilla decorativa o un galón
que oculta la línea de tachuelas que fijan la cubierta exterior.
Cintas de Pasamanería
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¿Qué es una pistola clavadora y cuántos tipos hay?
Las tareas de montaje e instalación de mobiliario, carpintería, tapicería y decoración, entre muchas otras, hacen buen
uso de un elemento de sujeción tan milenario como imprescindible: el clavo.
Tan útil como es, sin embargo, el clavo nunca podría concebirse sin una herramienta que, a diferencia de nuestra mano,
sea capaz de otorgar la fuerza necesaria para insertarlo dentro de la superficie deseada. El hombre primitivo usaba
piedras hasta que finalmente se impuso el martillo, otro antiguo protagonista clave de la familia de herramientas
manuales básicas. Incluso hoy en día, si tenemos que colgar algún adorno, armar una estantería o hacer una casilla para
nuestro perro, el martillo es la herramienta perfecta: simple, económica y completamente eficaz.
Sin embargo, si nos involucramos en proyectos de mayor envergadura, como la construcción de una vivienda o
la instalación de pisos de madera, o planeamos abrir nuestro propio taller de reparación de muebles, actividades todas
en las que debemos usar decenas de clavos por día, el martillo ya no será una solución práctica.
Por lo tanto, este es el momento de pensar en una pistola de clavos o clavadora, herramienta que nos ahorrará horas de
trabajo y esfuerzo, ya que puede disparar clavos a gran velocidad, incrustándolos por completo en una pieza de madera
en apenas una fracción de segundo. Con estas características podemos comprender que las pistolas de clavos o
engrapadoras han desplazado al martillo en el entorno profesional e industrial, y de hecho el artesano o el aficionado al
bricolaje comienzan a considerarlas seriamente.
Diseñada a fines de los años ’40 e introducida en el mercado en 1950, la primera clavadora funcionaba con aire
comprimido, y pronto mostró sus ventajas en la construcción de revestimientos para pisos y subsuelos, ya que tenía
capacidad para alojar unos 500 clavos y podía disparar 60 clavos por minuto.
Desde entonces, el número de modelos, diseños y prestaciones fue creciendo hasta ofrecer actualmente una amplia
variedad de clavadoras que conoceremos en esta nota, que pueden funcionar con varios tipos de elementos de sujeción
y en todo tipo de materiales, desde finos paneles de madera hasta bloques de hormigón.
¿Qué es y cómo funciona una pistola clavadora?
Si bien el principio de funcionamiento de todas las clavadoras engrapadoras es el mismo, no existe una que sea capaz
de adaptarse a todas las situaciones, ya que difieren en el tipo y tamaño de los clavos que pueden usar, las aplicaciones
para las que están diseñadas y la fuente de energía de la que dependen.
Sin embargo, todas son similares en apariencia, por lo que en primer lugar, presentemos una clavadora típica y veamos
cuáles son las partes comunes a todos los modelos.
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Pistola clavadora
Para hacer funcionar una pistola clavadora, primero debemos cargarla con una tira de clavos o una bobina de
clavos ligeramente adheridos entre sí mediante un pegamento. Esta tira/bobina, que se adquiere en el comercio y que
viene en diversas presentaciones, con distintos tipos de clavos, tachuelas o grapas, se carga en el cartucho de
la herramienta. En el extremo del cartucho hay un tambor que aloja el percutor (también llamado “pistón”), de manera
que un resorte ubica el primer clavo de la tira/bobina delante de este percutor.
Cuando conectamos la herramienta al suministro de energía y presionamos el gatillo, ese primer clavo se expulsa
violentamente del tambor de acuerdo con, según el tipo de clavadora, dos mecanismos que veremos más adelante. Una
vez que el clavo ha sido expulsado del tambor, penetra completamente en el material a sujetar. La fricción creada en el
momento de la perforación del material provoca la fusión del pegamento que contiene el clavo, y es ese pegamento
fundido el que sostiene firmemente el clavo en su posición. El lugar vacante en el tambor dejado por el clavo disparado
es inmediatamente ocupado por el clavo siguiente y el proceso se inicia una vez más cuando se acciona el gatillo.
La mayoría de las clavadoras incorporan un sistema de seguridad por el cual el clavo se expulsa únicamente cuando la
zapata se presiona contra la superficie del material antes de pulsar el gatillo. Esto impide que la herramienta se dispare
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accidentalmente y pueda causar lesiones al usuario, un riesgo que está siempre presente en este tipo de herramientas y
que exige estrictas medidas de seguridad en el uso que abordaremos en otro artículo.
¿Cómo se clasifican las pistolas clavadoras?
Hay dos maneras principales de dividir el gran número de clavadoras que ofrecen los fabricantes hoy en día: a) según
la fuente de energía que usan para funcionar y b) según la tarea a realizar, la que a su vez determina el calibre de
los clavos a usar, por ejemplo, entre calibre 15 y 23. La siguiente figura muestra esta clasificación.
Tipos de pistolas clavadoras
1. Tipos de pistolas clavadoras según la fuente de energía
Las pistolas clavadoras más comunes según la fuente de energía son las neumáticas, las accionadas con gas y las
eléctricas, con o sin cable. Las accionadas con pólvora son muy poderosas y especialmente indicadas en trabajos donde
la madera debe sujetarse al metal o al hormigón, por ejemplo, en la construcción en seco. En estas situaciones, podrían
usarse tornillos de acero templado, pero esto implica una gran cantidad de tediosas perforaciones y, por lo general,
algunas cabezas de tornillo rotas o desgarradas. Una alternativa más sencilla es usar pequeñas cargas de pólvora (que
también se adquieren en el comercio) para impulsar clavos de acero templado en el metal u hormigón con una pistola
de clavos accionada con pólvora.
Veamos entonces un poco más en detalle las clavadoras más usadas.
a) Pistolas clavadoras neumáticas
Como indicamos más arriba, fueron las pioneras que ya llevan seis décadas en el mercado. Como toda herramienta
neumática, funcionan con aire comprimido suministrado por un compresor, por lo que son ideales para talleres,
entusiastas del bricolaje y trabajos frecuentes.
La siguiente figura muestra esquemáticamente el mecanismo de expulsión del clavo de una clavadora neumática.
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Sistema de expulsión de pistola clavadora neumática
El aire comprimido se libera en la cámara por encima del percutor (o pistón) y empuja este a gran velocidad. A su vez,
el percutor impacta en el clavo y lo expulsa hacia la superficie del material. El aire es dirigido por un canal debajo de la
cabeza del percutor haciéndolo retornar a su posición inicial y el aire sale de la pistola a través de los orificios de escape.
Las clavadoras neumáticas son las preferidas por los profesionales debido a la diversidad de tareas pesadas que se
pueden realizar en una fracción del tiempo, por ejemplo, el armado de estructuras, así como por la gran cantidad y el
tamaño de los clavos (de unos 8 cm de largo) que pueden admitir.
Sin embargo, son las más costosas, ya que necesitan un compresor y una manguera para funcionar. El sonido del disparo
producido por las pistolas de clavos neumáticas es mucho más fuerte que el de una clavadora eléctrica, lo que obliga al
operario a usar protección auditiva.
b) Pistolas clavadoras accionadas con gas por combustión
En las herramientas de este tipo, la presión suficiente para impulsar el percutor es creada por combustión interna, es
decir que, en lugar de un émbolo sobre el percutor, tienen una cámara de combustión, a la cual se suministra gas desde
un pequeño reservorio, como muestra esta figura.
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Clavadora con gas por combustión
Para crear la combustión dentro de la cámara, generalmente se usa una batería (o alternativamente un cable conectado
a un tomacorriente) que proporciona una chispa eléctrica momentánea. Al apretar el gatillo, la chispa se libera en la
cámara y produce la combustión, la cual aumenta la presión que actúa sobre el percutor, empujándolo y expulsando
el clavo hacia el material.
La funcionalidad de las clavadoras accionadas con gas es tan eficiente como la de sus contrapartes neumáticas, aunque
sin necesidad de componentes adicionales, y puesto que también admiten clavos de gran tamaño pueden usarse
igualmente para el armado de estructuras. No obstante, debido a su funcionamiento por combustión requieren una
limpieza frecuente, en particular en la época invernal, donde son frecuentes las malas combustiones.
c) Pistolas clavadoras eléctricas
Constituyen el tipo más reciente introducido en el mercado y, en comparación con los dos modelos anteriores,
las clavadoras eléctricas son las más simples en cuanto a diseño y funcionamiento. Mientras los anteriores usan la fuerza
explosiva de la combustión o del aire comprimido a alta presión para impulsar los clavos, las eléctricas pueden emplear
dos tipos de mecanismo.

Mecanismo de resorte: es el más simple y las pistolas de este tipo consisten en un motor giratorio que retiene un resorte.
Cuando se aprieta el gatillo y se presiona firmemente la zapata contra el material a sujetar, el resorte se suelta y acciona
el percutor con fuerza cinética suficiente para expulsar el clavo.

Mecanismo electromagnético o con solenoide: un solenoide es una bobina electromagnética con un pistón deslizante
dentro de esta (ver figura de abajo). En una pistola de clavos, el pistón está hecho de material magnético. Cuando se
aplica corriente en un sentido a través de la bobina, el campo electromagnético repele el pistón y lo empuja hacia afuera,
expulsando el clavo. Cuando se invierte la corriente, la polaridad cambia y el electroimán regresa el pistón a su posición
inicial. Los solenoides son más confiables que el diseño de resorte, pero en general las clavadoras eléctricas tienen
mucha menos potencia que las anteriores.
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Pistolas clavadoras eléctricas
Las clavadoras eléctricas son livianas (aproximadamente 1 kg de peso), por lo que su uso causa menos fatiga. También
son más silenciosas, más económicas y pueden usarse en espacios reducidos, especialmente las inalámbricas. Dado que
el disparo no es tan potente como el de las clavadoras neumáticas o a combustión, esto las limita a proyectos más simples
y en materiales menos densos, como plástico y maderas blandas, ya que en maderas duras podría requerirse el auxilio
de un martillo para insertar los clavos a fondo. Sin embargo, estas limitaciones no las hacen menos importantes. Por
ejemplo, las clavadoras eléctricas son ideales para alojar grapas, clavos pequeños, micro clavos o clavos sin cabeza, por
lo que las grapadoras y las clavadoras-grapadoras que admiten este tipo de elementos de sujeción son frecuentemente
eléctricas, ya sea con o sin cable.
2. Tipos de pistolas clavadoras según la tarea a realizar
Como vimos más arriba, existen diversas clases de pistolas clavadoras dependiendo del tipo de trabajo involucrado, ya
que cada uno emplea clavos y otros elementos de sujeción de calibre y tamaño diferente. Por ejemplo, no es lo mismo
efectuar una tarea de armado de techos que una de tapicería o artesanías en general. Por lo tanto, consideremos
brevemente cada uno de los tipos de clavadoras que disponemos en cada caso.
a) Pistolas clavadoras para montaje de estructuras
Es el tipo de clavadora más poderosa para un trabajo eficiente en todo lo que implique el armado de encofrados, por
ejemplo, un cobertizo, cerco o plataforma de madera en el jardín, estructuras de madera de casas o edificios, o cualquier
otra que deba soportar una carga, ya sea mediante construcción tradicional o en seco. Estas máquinas de alta potencia
pueden ser neumáticas o a combustión, y son capaces de expulsar clavos de bajo calibre de 2,8 mm de diámetro y hasta
3,5 pulgadas de largo en prácticamente cualquier tipo de madera.
b) Pistolas clavadoras para montaje de techos
Están especialmente diseñadas para sujetar tejas y membranas impermeabilizantes de techos mediante clavos especiales.
Es frecuente que presenten cartuchos en bobina (ver figura de abajo) en lugar de cartuchos rectos, ya que las bobinas
pueden alojar un mayor número de clavos. Generalmente son livianas y fáciles de manejar, y pueden admitir clavos de
longitudes entre 0,75 pulgadas y 1,75 pulgadas de largo.
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Pistola clavadora para techos
c) Pistolas para clavos pequeños sin cabeza (“pin”)
Son especialmente útiles para fijar molduras pequeñas o piezas de muebles. En general, se usan preferentemente para
trabajos delicados, miniaturas y artesanías, donde no se desea que se note la presencia de clavos. Pueden incrustar sus
delgados clavos en pequeñas molduras sin partir la madera y admiten clavos de calibre 22 o 23 (0,8 mm de diámetro)
de hasta 1,5 pulgadas de largo.
d) Pistolas para clavos pequeños con cabeza (“brad”)
Están diseñadas exclusivamente para clavos pequeños con cabeza en forma de “T” muy pequeña que les permite
avellanarse para que queden ocultos, de calibre 18 y de 1 mm de diámetro, con longitudes entre 0,625 pulgadas y 2
pulgadas. Estas clavadoras son la mejor opción cuando se trata de trabajos finos en gabinetes y construcción de muebles,
marcos de espejos y de cuadros, fijación de molduras en ventanas, sujetar adornos pequeños, asegurar piezas finas de
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artesanía y similares, donde no se deba soportar carga. Al igual que las pistolas para clavos sin cabeza, no provocan
fisuras en la madera.
e) Pistolas clavadoras de acabado
Emplean clavos de mayor calibre (14 o 16) de hasta 2,5 pulgadas de largo que tienen cabezas en forma de “T” ideales
para ser avellanados. Gracias a esta combinación de capacidad para soportar peso y la posibilidad de una terminación
perfecta, son indicadas para usar en trabajos de carpintería y fabricación de muebles, instalación de zócalos, molduras
alrededor de puertas y ventanas, paneles y otros tipos de molduras interiores.
f) Pistolas clavadoras para pisos
Estas herramientas tienen una forma particular y diferente a las demás (ver figura de abajo) de manera que se colocan
en el suelo y disparan los clavos exactamente en el ángulo correcto para instalar pisos de madera, por ejemplo, parqué.
Hay pistolas de clavos para listones de madera y pistolas de grapas para pisos, o bien una sola herramienta puede
incorporar ambas funciones.
Pistola clavadora para pisos
g) Pistolas grapadoras
Desde la sujeción de telas de tapicería hasta la colocación de malla de gallinero cuando se monta una cerca o de
membranas impermeabilizantes de pisos, la grapa es el elemento de sujeción indicado para estos casos en que los clavos
de calibre similar no son eficaces. Las pistolas grapadoras (ver figura de abajo) son casi siempre eléctricas, con o sin
cable, y pueden cargar grapas de calibre 18 de 1 mm de diámetro con una corona de 6,35 mm de ancho. También
hay grapadoras para grapas de corona estrecha de entre 15 mm y 40 mm de largo.
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Pistola grapadora
h) Pistolas combo clavadoras-grapadoras
Para los carpinteros y usuarios que realizan con frecuencia trabajos de grapado de piezas delgadas de madera, como
fondos de cajones, o deben clavar zócalos y molduras, o quienes realizan proyectos de revestimiento o colocación de
paneles se dispone de las prácticas herramientas combo “2 en 1” que realizan tareas tanto de grapado como clavado.
Pueden ser neumáticas o eléctricas, el cartucho admite tanto tiras de grapas como de clavos, y aunque existen diversas
combinaciones, los modelos típicos funcionan con los siguientes tipos de elemento de sujeción:
largo de grapa: 13-40 mm / ancho de grapa: 5,7 mm / largo de clavo: 10-50 mm / calibre de grapa: 18 / tipo de clavo:
pequeño con cabeza (tipo “brad”)
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i) Pistolas clavadoras para hormigón
Es el tipo de clavadora más poderosa que existe. Solo se usan con fines industriales, y son menos comunes y menos
útiles que las pistolas de clavos para montaje de estructuras. Generalmente emplean el mecanismo de accionamiento
con pólvora.
Guía N°2
Proceso Completo, estructura y Tapizado Juego de Living
Paso 1- La Valoración
El estado que presente el tejido y el relleno del sofá resulta indiferente si su estructura se
encuentra en perfectas condiciones. La gran parte de los sofás han sido elaborados para poder
ser tapizados y restaurados. El hecho de que el paño de un sofá viejo esté deteriorado no
quiere decir que todo el sofá se encuentre en las mismas condiciones. Para ello debemos
valorar tornillos, grapas y tornillos, así como las juntas con cola abiertas, ya que en muchas
ocasiones se pueden reutilizar. La madera con grietas se puede volver a unir o reemplazarla.
Asimismo, las zonas de movilidad como los artilugios basculantes o rotatorios son
igualmente reemplazables.
Paso 2 – Las medidas
El paño es la principal novedad y protagonista en la nueva imagen del sofá. Antes de comprar
el nuevo tejido debemos tener en cuenta un factor fundamental: las medidas. Asegurarnos
de que disponemos de tela suficiente valorando si nuestro sofá tiene posa brazos, si la base
o asiento está apretado, si va unido al respaldo etc.
Paso 3 – La elección del tejido
El colorido, la composición y el patrón son tres variantes que nos encontraremos en la
elección del tejido. Cada elemento otorga diferentes características dotando a nuestro sillón
de una personalidad única. Terciopelo, algodón, poliéster, loneta con estampados
geométricos, botánicos, tipo greca o estampados cuadrilobulados, son algunas de las
tendencias más demandadas para el tapizado de un sofá.
Paso 4 – Desmontaje
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Desmontar el sofá cuidadosamente sin perjudicar el forro antiguo u otras partes como el
relleno es una faceta importante, ya que lo necesitaremos durante el proceso de tapizado de
un sillón antiguo. En su defecto, retiraremos el tejido siguiendo estos pasos:

Pondremos el sofá tendido boca abajo y retiraremos el forro y todo el tejido en torno a
la base.

Posteriormente, situaremos el sofá de pie y quitaremos la cubiertas exteriores e internas,
así como de los posa brazos, respaldo y base.

Las cubiertas se pueden utilizar como modelo para recortar el tejido nuevo. Las guardaremos hasta que terminemos el
sillón, de este modo, nos podrán servir de guía cuando las necesitemos.
Paso 5 – Revisión del relleno
Cuando tengamos desmontado el sofá comprobaremos el estado del relleno. Si se encuentra
en malas condiciones debemos conseguir gomaespuma de la mayor calidad. Este material
de baja calidad suele deshacerse con gran con gran facilidad. En caso contrario, si el relleno
antiguo presenta buenas condiciones, su reutilización permitirá una mayor definición del
diseño original y al mismo tiempo nos resultará más sencilla la reconstrucción.
Paso 6 – Tejido de diseño y corte
Cortar la nueva tela es generalmente el proceso más temido para los aprendices a tapicero.
Para realizarlo adecuadamente debemos seguir estos pasos:

Antes de cortar asegurarnos de que el diseño presenta todas las partes que necesitamos

Medir y marcar cada recorte con pegatinas adhesivas, comprobando a su vez que estas
no sean agresivas con la tela.

Recordar que es mejor medir dos veces y cortar una. En caso de que nos surja alguna
duda, haremos primeramente un patrón con un cartón o retal, antes de cortar en el paño
original para el tapizado.
Paso 7- Ajustar el paño a los espacios internos
Al ajustar el paño al sillón empezaremos con la parte interna o los espacios que se encuentren
contiguos al permanecer sentado en el sillón. Generalmente las juntas del paño necesitarán
que las telas queden grapadas a la estructura de madera.
Paso 8 – Acabado y punto final
Uniremos los asientos del sillón, los brazos y el respaldo internos con esta prioridad. Asegurándonos de que la tela quede
ajustada según la unimos, ya que cabe la posibilidad de que con el paso del tiempo se estire. Una vez unido todo el sillón,
mediremos y coseremos los cojines. En caso de que los cojines sean de diferente tamaño los podemos adaptar aflojando
o apretando el apoyo de la posa brazos y respaldos internos. Posteriormente uniremos la parte exterior de estos dos
componentes.
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Guía N°3: Pasos para Tapizado de Autos
Procedimiento para tapizar un vehículo
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Cuando se desea realizar un cambio de tela a cuero se requiere ser muy cuidadoso para que la tapicería quede perfecta
ya que es un proceso que se puede realizar en un mismo orden, pero puede tener diferentes métodos. A continuación,
veremos una síntesis del procedimiento a realizar para el cambio del tapizado de un vehículo.
Como primer paso se selecciona el tipo de cuero que se va aplicar al vehículo según preferencia de colores,
texturas, logos y diseños. Luego se inicia el proceso de desmonte de los asientos retirando los tornillos de los pernos
que sujetan cada una de las sillas al chasis y después se retira cuidadosamente la tela de la estructura de los diferentes
asientos.
Se continúa con el desarrollo de la tapicería, este procedimiento consiste en diseñar mediante
automatización digital patrones de todas las piezas que componen cada una de las sillas para luego realizar el corte. De
esta manera se puede asegurar la exactitud en las medidas para los diferentes tipos de marcas y referencias de vehículo
que existen. Adicionalmente se puede modificar la consistencia y la forma original de las sillas
agregando espuma principalmente en las zonas laterales con el fin de ajustar la apariencia al gusto de cada persona.
Al tener todas las partes que componen la tapicería, se continúa con el proceso de cosido. Las piezas se unen
mediante hilvanado para demarcar la línea de costura y asegurarse que cada pieza quede conforme al patrón
establecido. Al tener estas piezas en su lugar, se inicia el proceso de costura en donde el personal realiza puntadas en
línea recta con agujas de corte triangular para que el producto final tenga una simetría perfecta y sea muy perdurable,
adicionalmente se pueden usar máquinas con doble costura para lograr un mejor terminado.
Hay que aclarar que en este proceso no existe riesgo sobre el funcionamiento del airbag, ya que se utiliza la
máquina computarizada que garantiza tanto la tensión del hilo, el largo de puntada, y la trazabilidad de cada
pieza cosida. Las pruebas de funcionamiento se realizan cada año en un laboratorio especializado que certifica la
explosión del airbag en el tiempo requerido.
Como último paso se coloca la nueva tapicería en cuero de la misma manera en que estaba el primer tapizado
incorporado a las sillas, se montan los asientos de nuevo al vehículo y se atornillan teniendo en cuenta el torque requerido
para cada modelo y marca.
Para terminar, el cambio de tapizado debe ser un procedimiento que se realice en dos partes, la primera es la
forma manual que implica la selección y cortes del cuero, para luego continuar a la segunda parte donde se involucra
el uso de máquinas en la unión y costura de las partes. Esto permite garantizar un terminado estupendo que logre
distinguir completamente el interior del carro.
Tipos de tapicerías para carro
Existen tres tipos de materiales para tapizar un vehículo: la tela, el vinilo y el cuero. Por lo general los fabricantes
de automóviles instalan la tapicería según el nivel de sofisticación o características del vehículo ya que cada tipo de
tapizado cuenta con elementos que lo diferencian notoriamente de los demás materiales, a continuación, veremos las
cualidades de cada uno de los tres tipos de tapizado.
La tapicería en tela cuenta con tres diferentes modelos: la tela alcántara, paño de tela y tela de microfibra. La tela
alcántara es similar a la gamuza y es instalada principalmente en automóviles tipo sport, el paño de tela es el material
que con mayor frecuencia se instala en los vehículos ya que se desarrolla en una gran variedad de tonos y formas. Por
último, la tela de microfibra anteriormente usada en sofás, es un material sintético que debido a su calidad y textura
sedosa ha pasado a ser parte de la tapicería para carros también. La limpieza de la tela resulta bastante difícil ya que
requiere de productos especiales para desmancharla pese a esto no deja de ser un material bastante duradero.
El vinilo es un material intermedio entre el cuero y la tela, es bastante resistente y durable sin embargo no consigue
llegar al nivel del cuero, tolera en mayor medida la suciedad que la tela y es incluso el material con mayor practicidad
para su limpieza de los tres tipos de tapicería. Según la clase de vinilo se puede encontrar ensamblado en vehículos
gama alta.
El material en cuero era principalmente ensamblado en los autos gama alta, aunque hoy en día es una de las principales
alternativas para otros segmentos, cuenta con la mayor durabilidad y mejores cualidades que todas las demás tapicerías
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existentes para automóviles. Su limpieza resulta bastante fácil, es menos vulnerable al clima y los cambios de
temperatura, además del confort y lujo que brinda a los ocupantes por largos periodos de tiempo.
Ya conociendo estos tres materiales existe también la posibilidad de tener una tapicería que combine dos o más
materiales como por ejemplo las partes centrales de la silla en tela y los laterales en cuero. Esto nos permitirá adquirir
ciertas cualidades que deseamos de la tela y adicional obtener las propiedades del cuero.
Guía N°4: Como confeccionar un Respaldo de Cama con
Detalle de Capitoné
Cabeceros de Cama tapizados: cómo hacerlos
Qué medidas y materiales necesitas para renovarlos o crear uno nuevo
Los cabeceros de cama tapizados son piezas comunes en la historia del mueble. Desde los más sencillos a los más
sofisticados, como los “Capitoné”, encajan en todos los estilos decorativos.
1. Cabeceros tapizados en numerosos diseños Desde los diseños más clásicos a los barrocos, con formas que combinan,
además, la madera en los marcos, hasta los más modernos y sencillos, lisos y de formas cuadradas o rectangulares, hay
mucha cabecera tapizados donde elegir.
2. Cómo hacer un cabecero tapizado en casa
¿Cómo medir el cabecero?
Si es de nueva creación tienes que tomar medida ajustándote a estos tips:




Altura: Mide desde el suelo hasta la altura que hayas elegido. Ten en cuenta que, al poner los almohadones, éstos se
“comerán” buena parte de ella.
Ancho: Mide el ancho del somier y súmale 10 centímetros por cada lado. Al poner la ropa de cama, especialmente la
de invierno, necesitas esos centímetros para que no parezca más grande la cama que el cabecero.
Para dar altura a la pared: Si quieres que la pared parezca más alta, diseña uno alto. El techo parece tener más
altura y la cama también parecerá más estrecha.
Para dar anchura a la pared: Diseña un cabecero más ancho que alto. Incluso puedes alargarlo de forma que ocupe
toda la pared o que las mesitas de noche se apoyen en él.
Tapizar un cabecero, es sencillo y no muy diferente de tapizar una silla. Cambia, únicamente, el tamaño del trabajo.
Qué necesitas para hacer o renovar tu cabecero
• Un tablero de madera, de aglomerado o DM. Es posible que tengas en casa alguna madera que ya te sirva de base si
se adapta a las medidas que necesitas.
Si es para renovar, obviamente, el punto de partida es tu cabecero antiguo.
• Una pieza de goma espuma o guata para conseguir el aspecto acolchado típico de un cabecero tapizado.
• Una tela blanca. Si usas guata blanca la tela no es necesaria. No necesitas que sea de excelente calidad. Se trata de
evitar que se transparente el color de la goma espuma.
• La tela de acabado que servirá para hacer o renovar el cabecero.
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• Grapadora, eléctrica o manual, de tapicería.
Pasos a seguir para hacer el cabecero
1. Corta la tela con la que tapizarás el cabecero y la guata.
La tela deber al menos ocho centímetros más que la guata, para que la cubra perfectamente y puedas doblar un
centímetro o dos hacia dentro para que no se deshilache.
2. Empieza por colocar la tela y la guata o la goma espuma en el suelo bien estirada.
3. Coloca el cabecero que quieras renovar o la madera sobre ella, con el lado que quedará oculto hacia arriba
4. Grapa y tensa la guata. Comienza a grapar la guata, asegurándote de que queda bien tensa.
Para ello, un truco es ir colocando unos clavos de tapicería separados y sujetando la guata para que se tense por igual.
Grapa cuando esté bien estirada.
5. Grapa y tensa la tela. Repite el proceso con la tela nueva. Haz los dobladillos a la vez que vas grapando.
Tensa también la tela que decorará el cabecero con la misma técnica que se usó con la guata
6. Remata con cuidado las esquinas. En el tapizado de un cabecero, ya sea cuadrado o redondo, son las esquinas las
que requieren más atención para que queden iguales y sin arrugas que las afeen.
7. Cuelga el cabecero. Ya solo queda colgar el cabecero a la pared. Si es lo suficientemente alto, apóyalo en el suelo
para mayor sujeción.
Distintas telas, distintos diseños
¿Qué tela usar para tu cabecero tapizado?
Prácticamente cualquier tela te servirá. Son muy adecuadas las lonetas de algodón y, en general, las de fibras
naturales.
Los terciopelos le darán a tu cabecero un aspecto sofisticado y las de arpillera uno rústico.
Si no quieres sobrecargar la decoración elige tonos lisos y neutros que combinarán con prácticamente cualquiera de
los otros textiles.
Si estos son lisos pueden decantarse por algún estampado.
Unas fundas que se pueden hacer a la medida te darán la opción de cambiar el aspecto del cabecero según la época del
año.
Esto es especialmente práctico en las habitaciones infantiles.
3. Qué necesitas para hacer o renovar tu cabecero
• Un tablero de madera, de aglomerado o DM. Es posible que tengas en casa alguna madera que ya te sirva de base
si se adapta a las medidas que necesitas.
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Si es para renovar, obviamente, el punto de partida es tu cabecero antiguo.
• Una pieza de goma espuma o guata para conseguir el aspecto acolchado típico de un cabecero tapizado.
• Una tela blanca. Si usas guata blanca la tela no es necesaria. No necesitas que sea de excelente calidad. Se trata de
evitar que se transparente el color de la goma espuma.
• La tela de acabado que servirá para hacer o renovar el cabecero.
• Grapadora, eléctrica o manual, de tapicería.
4. Pasos a seguir para hacer el cabecero
1. Corta la tela con la que tapizarás el cabecero y la guata.
La tela deber al menos ocho centímetros más que la guata, para que la cubra perfectamente y puedas doblar un centímetro
o dos hacia dentro para que no se deshilache.
2. Empieza por colocar la tela y la guata o la goma espuma en el suelo bien estirada.
3. Coloca el cabecero que quieras renovar o la madera sobre ella, con el lado que quedará oculto hacia arriba
4. Grapa y tensa la guata. Comienza a grapar la guata, asegurándote de que queda bien tensa.
Para ello, un truco es ir colocando unos clavos de tapicería separados y sujetando la guata para que se tense por igual.
Grapa cuando esté bien estirada.
5. Grapa y tensa la tela. Repite el proceso con la tela nueva. Haz los dobladillos a la vez que vas grapando.
Tensa también la tela que decorará el cabecero con la misma técnica que se usó con la guata
6. Remata con cuidado las esquinas. En el tapizado de un cabecero, ya sea cuadrado o redondo, son las esquinas las
que requieren más atención para que queden iguales y sin arrugas que las afeen.
7. Cuelga el cabecero. Ya solo queda colgar el cabecero a la pared. Si es lo suficientemente alto, apóyalo en el suelo
para mayor sujeción.
5. Distintas telas, distintos diseños
¿Qué tela usar para tu cabecero tapizado?
Prácticamente cualquier tela te servirá. Son muy adecuadas las lonetas de algodón y, en general, las de fibras naturales.
Los terciopelos le darán a tu cabecero un aspecto sofisticado y las de arpillera uno rústico.
Si no quieres sobrecargar la decoración elige tonos lisos y neutros que combinarán con prácticamente cualquiera de los
otros textiles.
Si estos son lisos pueden decantarse por algún estampado.
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Unas fundas que se pueden hacer a la medida te darán la opción de cambiar el aspecto del cabecero según la época del
año.
Esto es especialmente práctico en las habitaciones infantiles.
Historia del Capitoné
El tapizado capitoné es una técnica de tapicería muy utilizada a lo largo de la historia desde el año 1700 hasta la
actualidad. La técnica capitoné es uno de los tapizados más rentables para los tapiceros por los altos márgenes de
ganancias que se pueden originar.
El capitoné viene del verbo francés capitonner cuyo significado es acolchar, almohadillar. El capiton es un descarte de
seda que se usaba en antiguos tapizados donde se adornaban los mismos con formas geométricas.
Luego se incluyeron botones con la técnica del botoné. Esta técnica de tapizado junto a los botones le dio el paso al
nacimiento del capitoné. La técnica se hizo famosa con los ingleses de esa época.
Cuenta la historia que el origen del tapizado capitoné se remonta al siglo XVIII. En esos años el vizconde de
Chesterfield, Inglaterra, le pide a un ebanista reconocido del lugar que fabrique un sofá. Este sofá sería para que los
caballeros aristócratas de la época no perdieran la postura elegante durante sus charlas cuando tomaban el té.
Este nuevo tapizado debería dejar lucir los trajes de los señores. Otro detalle era que debería tener apoya brazos a la
misma altura que el respaldar para descansar los brazos. Allí nace el famoso sillón Chesterfield.
Podríamos decir que el sillón de Chesterfield dio nacimiento al tapizado capitoné.
¿Qué es un capitoné?
El capitoné es lo que pasa de botón a botón. Es la loma que se forma entre ambos botones. Esa curvatura puede ser alta
o más baja dependiendo de cómo conformemos nuestro tapizado. La distancia de botón a botón en la superficie, por
ejemplo, en una madera va a ser X.
Por ejemplo, podemos establecer que X=10 cm. La curvatura va a ser mayor a 10 cm. Si fuese una mitad de un círculo,
diríamos que el perímetro de esa mitad de círculo es mayor a la distancia entre los botones. En geometría hablaríamos
de parábola.
La última arruga del capitonado, antes que termine el tapizado, recibe el nombre de fuga.
La arruga que se genera de botón a botón toma el nombre de sangrado.
El capitoné, la fuga y el sangrado son términos técnicos de Tapicería y de esta técnica de capitoné específicamente.
Características del tapizado estilo capitoné
- Consiste en un tapizado acolchado que presenta un aspecto mullido gracias a los botones que, repartidos de forma
geométrica por el tapizado, le da ese aspecto característico al estilo.
- Tanto los tapizados en origen como el re tapizados encarecen el mueble de la que se trate ya que necesita más tela y
más trabajo. Es, a cambio, un tapizado resistente.
- El material empleado va desde la piel (los acabados en piel desgastada están de moda) a telas de distintas texturas,
desde chenillas a terciopelo pasando por el algodón y el terciopelo.
- Puedes encontrar los muebles tapizados con este estilo también con marcos en madera, casi siempre barnizada, que le
dan un aspecto aún más regio.
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- El capitoné aportará a tus muebles un aspecto acogedor y resulta clásico y elegante. Algún elemento tapizado en este
estilo genuinamente británico en tu casa hará que suba enteros el ambiente en el que lo coloques.
Es, además, y a pesar de su clasicismo, muy fácil de integrar en cualquier tipo de decoración.
Úsalo más osadamente con los colores, intensos y saturados, que sean tendencia cada temporada. El resultado será
espectacular.
¿Cómo hacer un capitoné desde cero? Acá los pasos a seguir
El 1er paso es uno de los más importantes. Deberemos establecer un diagrama.
Este diagrama deberá ser uniforme y simétrico. Estableceremos una medida del rombo o cuadrado que iremos
replicando en todo el tapizado. Entonces, primero hay que definir si el tapizado capitoné será de rombos o si será
de cuadrados.
El capitoné de rombos es un poco más complicado que el capitoné de cuadrados. Si estás empezando y vas a hacer tu
primer capitoné te recomendamos arrancar por el de cuadrados.
Otro punto no menor antes de diseñar el diagrama es saber con qué tela vamos a trabajar y que espesor de goma espuma
vamos a utilizar. La base de madera, si es el caso, también es importante. Debemos saber su espesor.
Con estos datos hay que diagramar el capitoné primero en un boceto en papel.
Hay que diseñar en una hoja cómo queremos que quede a la vista. Partiremos de la medida final.
Por ejemplo, si tuviésemos que hacer un asiento de una silla de 40 x 40 cm, esta será la medida de nuestro tapizado
final. Tendremos que obtener al finalizar este proceso un capitoné de 40 x 40 cm visto de arriba.
En el ejemplo esos 40 cm hay que dividirlos en forma simétrica. Podríamos elegir separaciones de 10 cm para obtener
4 espacios.
Entonces tendríamos 4 curvas de capitoné. 4 espacios en nuestro tapizado. 3 botones.
Los primeros 10 cm irían del borde al primer botón. Luego hasta el otro botón y así sucesivamente. La última curva
capitoné sería del 3er botón al borde del tapizado.
La tela que vayamos a utilizar para el capitoné va a ser más grande que la tabla o la superficie inicial sin dudas. Esta
tela va a tener arrugas, se va a doblar en si varias veces con lo cual tiene que tener espacio para hacerlo. Cómo
comentamos antes, la curva es más larga que la distancia entre botones, con lo cual también hay que tener en cuenta eso.
Pero la duda es ¿cuánto más amplia será la tela para el capitoné?
Esta pregunta la responderemos más adelante, pero debemos tener en cuenta que tenemos que hacer 2 diagramas. Un
diagrama será para la superficie, que puede ser madera o cinchas. El otro diagrama será para la tela, para poder cortarla.
En principio, hagamos el primer diagrama para la superficie. Veremos cómo hacer el 2do diagrama más adelante.
Una vez que definamos el diseño y hayamos hecho los cálculos pasaremos a la preparación de los materiales.
¿Por dónde arrancamos el capitoné? Primero prepararemos los botones forrados.
¿Cómo se forran los botones para un capitoné?
El proceso de forrado de botones es sencillo, pero conlleva varios pasos. Acá analizaremos y veremos cómo hacerlo. Es
nuestro 2do paso en el proceso de conformación del capitoné.
Tenemos que saber que para armar botones necesitamos una matriz de metal. También deberemos contar con botones
desarmados. Estos botones para forrar vienen separados en 2 piezas. Se conforman por la base y por la hormilla. Un
punto no menor, debemos contar con la tela que vamos a usar.
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Al elegir la tela para los botones podríamos hacer combinaciones o simplemente usar la misma tela en todo el tapizado
capitoné.
Los botones vienen de distinto diámetro y cada uno se corresponde con una matriz distinta.
Por ejemplo, si armamos botones de 20 mm necesitamos una matriz para armar botones de 20 mm.
Recomendamos conseguir los botones para armar que sean de metal. Vienen botones que tienen la hormilla de plástico,
pero no son de muy buena calidad. Es mucho mejor que sean de metal y no hay mucha diferencia en costo.
Preparación de la base
La base del capitoné puede ser una madera o una superficie firme cómo la que podemos armar con las cinchas.
Si las cinchas las colocamos una al lado de la otra también podremos realizar el mismo marcado y será nuestra superficie
de base. En este caso no podremos engrampar los botones a una madera. Trabaremos los botones con otro botón del otro
lado.
En el caso de la base de madera los agarraremos engrampando.
Tenemos que trasladar el diseño que hayamos pensado en el papel a la tabla. Debemos medir con precisión y marcar
donde van a ir los botones.
Recordemos que el diseño del capitoné debe ser armónico y uniforme.
Si yo parto el diseño a la mitad, debería poder ver que de un lado y del otro son iguales. Debe ser uniforme porque debe
estar marcado todo igual. No puedo hacer una línea más gruesa de un lado que del otro, por ejemplo. Todos los rombos
o cuadrados tendrían que tener el mismo tamaño salvo los exteriores donde encontramos las fugas del capitoné.
Una vez que tengo el diseño en la tabla y que sepa dónde van a ir los botones hay que realizar agujeros. Uno para cada
botón. De esta forma luego puede pasar el hilo de cada botón por ese lugar.
Tengamos en cuenta de dejar este diseño para abajo. Del otro lado pegaremos la goma espuma. Luego nos va a ayudar
el saber donde engrampar.
Si nuestra base son cinchas, no haría falta hacer un agujero. En el momento de pasar los hilos clavaremos una aguja
directamente en la cincha.
Una vez que completemos estos pasos ya tendríamos preparada la base del capitoné.
Preparación de la goma espuma
Si vimos el video acá arriba sabemos que la goma espuma tiene que ser del mismo tamaño que la base.
Cortamos la goma espuma o las gomas espuma que necesitemos si le vamos a colocar varias capaz y las pegamos a la
base con cemento de contacto.
El cemento de contacto se utiliza de la siguiente forma. Hay que colocar una capa de cemento de contacto en una
superficie y otra capa en la otra superficie a unir. Una vez que se seque al tacto, recién ahí se une las dos superficies.
Siempre es conveniente sumar una capa arriba de todo de una goma espuma de 10 mm. Esto brindará mayor confort al
tapizado y se sentirá de mayor calidad. Esta última capa solamente se pegará en los bordes. Será un poco más larga que
la goma espuma principal. Por ejemplo, si fuese un asiento, esta goma espuma la pegaríamos en el borde de la tabla del
asiento. En el canto del mismo.
Una vez pegada la goma espuma, tenemos que marcarla para saber dónde van a pasar los botones. Más precisamente el
hilo del botón.
Para marcar pasamos una aguja a través del agujero que realizamos en la tabla desde atrás hacía la goma espuma.
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En la goma espuma va a salir la aguja. Ahí podemos entonces dejar una marca con un fibrón, por ejemplo.
Al ubicar las marcas de donde van a estar nuestros botones debemos hacer una cruz. Esta cruz será en sentido de la
arruga que tendrá nuestro tapizado. Si fuese un capitoné cuadrado irá en una dirección y si fuese un capitoné con rombos
irá en otra dirección.
Para preparar la goma espuma necesitamos sacar material en el lugar donde va a estar cada botón. Muchas personas
hacen lugar con un sacabocado. Nosotros preferimos cortar con un cúter.
La utilización del sacabocado permite que todos queden uniformes. El corte nos va a ayudar a que se forme la arruga
del tapizado.
Preparado del Blanco del mueble
Le llamamos blanco a lo que se forma con la base, la goma espuma y la guata. Todo eso en conjunto lleva el nombre
de Blanco en Tapicería.
Entonces en este paso solamente vamos a sumar la guata a la goma espuma. La guata no va pegada. Solamente va
agarrada entre la goma espuma y la tela. Sugerimos utilizar una guata de doble pasada. Esta guata es un poquito más
gruesa y de mejor calidad.
La guata será del mismo tamaño que la goma espuma. Debemos tomar las medidas y cortar. Luego apoyamos en nuestro
tapizado y podríamos cortar los sobrantes de las puntas y de otros lugares si fuese necesario.
A partir de acá podríamos revisar los cálculos que hicimos para pasar a cortar la tela. Esto nos va a dar las medidas
finales a partir de donde podemos calcular para no tener desperdicios de más.
Preparado de la tela, medidas para hacer el tapizado capitoné
Para preparar la tela, cómo vimos en el video, debemos armar el mismo diseño que en la base, pero más ampliado.
La fórmula del capitoné será la siguiente:
Si X es la distancia entre botón y botón, en la tela esa distancia será X+3
Hay que sumar por lo menos 3 cm entre botón y botón si utilizamos goma espuma de 3 cm para arriba.
¿Cuánta goma espuma podemos utilizar? es una buena pregunta. Es sencillo observar que con una goma espuma de más
de 8 cm el botón va a quedar muy adentro y no se va a observar el diseño que estamos armando. Es por eso que a lo
sumo usaremos goma espuma de 6 cm de goma espuma.
Por el otro extremo, en una goma espuma menor a 3 cm no se apreciará mucho el capitoné. Por consecuencia, usaremos
goma espuma entre 3 y 6 cm.
Estos 3 cm de más pueden variar. Podemos jugar y darle 2,5 o 2 cm para ver cómo queda nuestro diseño. Estas
variaciones son pequeñas, pero pueden crear capitones distintos. Si tuviéramos que hacer un sillón grande o un respaldo
de cama, hagamos dos o tres prototipos chicos y así vamos a poder elegir el ideal.
Entonces armamos el diseño expandido en la tela teniendo en cuenta también el espesor de la base.
Por ejemplo, si utilizamos una tabla de 2 cm y una goma espuma de 5 cm hay que sumar 7 cm de cada lado a la tela.
Todo esto sumado a 3 cm finales para tapizarla luego en la parte de atrás.
Para tapizar las telas debemos siempre sumar al menos 3 cm. A esto le llamamos 3er Recurso de Tapicería.
Entonces, un ejemplo práctico sería. Siguiendo con nuestras medidas anteriores de 40 x 40. Hay que agregar 3 cm a
cada espacio. 3 x 4 = 12 cm.
Si bien en el borde del tapizado no hay botón tenemos que calcular cómo si tuviéramos uno. Esto es porque la curvatura
del capitoné va a ser exactamente igual a la que hay entre botón y botón.
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Si nuestra última curva capitoné es menor no se suman 3 cm. Por ejemplo, podría ser que entre el último botón y el
borde haya 5 cm de distancia en la base en vez de 10 cm. En ese caso, en vez de sumar 3 cm entre botón y botón para
la tela, sumaríamos 1,5 cm. La mitad exactamente. Si fuese que hay 8 cm sumaríamos una proporción similar en vez de
los 3 cm completos.
Proceso de tapizado del capitoné
Una vez que tengamos todos los materiales preparados vamos a proceder con el armado del capitoné. Vamos a utilizar
una aguja con un orificio para pasar el hilo de cada botón. Una aguja larga que debe pasar todo el espesor de la base y
la goma espuma.
Agarramos el Blanco y desde atrás pasamos la aguja. Pinchamos la tela donde la marcamos y enganchamos el hilo del
botón a pasar. Luego atamos el hilo a la aguja y tiramos hacia atrás. Cuando pase el hilo, sacamos la aguja, tiramos con
fuerza y engrampamos. Tenemos que tener en cuenta que la tensión deberá ser la misma en todos los botones para que
quede lo más uniforme posible.
Pasamos botón a botón partiendo del centro del tapizado hacía afuera. Podríamos empezar de arriba para abajo o de
abajo para arriba también.
Nuestro objetivo en este paso es colocar todos los botones. Podemos pasar varios juntos e ir engrampando. Si el capitoné
es grande deberemos contar con ayuda. De un lado alguien nos tiene que ayudar a empujar el botón hacia la tabla y
nosotros del otro lado deberemos engrampar. Obviamente los roles pueden cambiar.
Recordemos que, al utilizar hilo encerado para los botones, tendremos que engrampar trabando. Tiramos y engrampamos
a los 5 cm. Giramos y engrampamos a una distancia de otros 5 cm y nuevamente por 3ra vez giramos nuevamente y
engrampamos. De esta forma trabamos los hilos para que no se salgan los botones.
Nos va a parecer raro a medida que vayamos avanzando, cómo que el tapizado no tiene forma hasta que coloquemos
varios botones. Las arrugas del tapizado abotonado se irán formando. Luego sólo queda acomodar las arrugas.
Una vez que hayamos pasado todos los botones, acomodaremos un poco las arrugas. Hay que definir si van a ir dobladas
para un lado o para el otro. Luego hay que saber cómo van a ser nuestras fugas.
Capitoné cosido
Si queremos que las arrugas nos queden mejor conformadas, podemos optar por realizar una costura donde iría la arruga.
Recuerden que uno de los pasos del proceso de capitoné es marcar el diseño ampliado en la tela. Podemos marcar todo
el diseño o sólo encontrar las ubicaciones por donde pasarán los botones.
Si marcamos todo el diseño podríamos pasarlo por la máquina de coser para crear la arruga. Esta costura tendrá medio
cm. En general cuando cosemos en Tapicería, según el recurso de tapicería para costura, utilizamos 1 cm. Este caso es
especial.
Plegaremos la tela medio cm y generaremos una costura a lo largo de esa arruga.
Finalizando el tapizado capitoné
Una vez que definimos las fugas hay que engramparlas. Podríamos hacer la última arruga derecha hacía el borde o
siguiendo el diagrama del tapizado capitoné que ideamos. Cómo lo hagamos va a marcar nuestra forma de trabajo y
puede ser una firma del autor.
Al tener todas las fugas engrampadas podemos proceder a cerrar el tapizado engrampando las esquinas.
Una vez definamos cómo van a ir las esquinas seguiremos colocando grampas donde haga falta.
Siempre hay que engrampar en el medio del medio entre grampa y grampa. Si ya engrampé todas las fugas, entre fuga
y fuga irá una grampa en el medio. Luego en el medio del medio y así sucesivamente hasta que haya una grampa al lado
de otra prácticamente.
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Cómo hacer cabeceros de cama con tapizado capitoné
¿Qué materiales necesitas?
Además de una tabla de la medida en que quieras el cabecero, te hará falta: gomaespuma no demasiado gruesa (puedes
poner dos piezas finas. Fíjate en la imagen para calcular el grosor), un panel perforado tipo PEG, la tela que quieras para
el cabecero (conviene que no sea demasiado fina. En este caso se ha utilizado una tela de lino gris claro), botones para
forrar del tamaño adecuado, botones para la parte trasera, hilo de bramante y pegamento.
En cuanto a las herramientas, necesitarás tijeras, aguja gruesa, taladro y broca fina, un artilugio para forrar
botones (los puedes encontrar en mercerías por muy poco dinero) y una grapadora de tapicero.
Preparar la tabla del cabecero
Lo primero es decidir las medidas que quieres que tenga el cabecero, según la cama para la que lo quieras hacer. Te
quedará genial en dormitorios de matrimonio, provistos de una cama de grandes dimensiones.
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Ahora tienes que perforar la madera en los lugares donde van a ir los botones.
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Para ello coloca encima el tablero perforado PEG, localiza el centro de la tabla y ve señalando los agujeros según el
esquema (aunque puedes hacerlo a tú manera, si lo prefieres. Lo importante es que los puntos estén a la misma distancia).
Ya solo tienes que agujerear la tabla en los puntos marcados con ayuda del taladro.
El siguiente paso consiste en poner la gomaespuma sobre la tabla y sujetarla con la grapadora de tapicero.
Después coloca la tela que hayas elegido para el cabecero.
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Forrar los botones
Forrar los botones con la misma tela con la que vas a tapizar el cabecero. Para ello necesitarás una herramienta
especial para este trabajo que puedes comprar en mercerías o tiendas especializadas
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Un consejo: a la hora de forrar los botones con la tela, conviene asegurarlos con una gota de pegamento en el último
paso. Deja que se sequen bien y ya los tienes listos para usar.
Colocar los botones en el cabecero
Enhebra la aguja de tapizar con el hilo de bramante, introduce uno de los botones negros (sin forrar) y haz un nudo.
Inserta la aguja por uno de los agujeros que has hecho en la tabla con el taladro (mete la aguja por la parte trasera de
forma que esté bien recta).
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Tiene que perforar con ella la gomaespuma y la tela hasta sacar la aguja por la parte visible del cabecero.
Ya por la parte delantera, inserta en la aguja el botón forrado, presionando la goma espuma.
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Corta y anuda el hilo de bramante, de forma que el botón ejerza presión sobre la gomaespuma, y después marca
ligeramente el pliegue de la tela hasta el siguiente botón. Ve colocando todos los botones hasta completar la tabla.
Cuando termines, fija la tela por la trasera de la tabla con la grapadora.
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