ACABADOS EN PRENDAS

El termino acabado, se refiere al cambio de la apariencia que se le hace a una prenda
después de confeccionada.
Estos acabados, son los que marcaron la diferencia en los diseños y permitieron la
evolución del Jean al Pasar de ser una prenda áspera y oscura, para convertirse en
prendas sensuales y románticas, fáciles de usar en diferentes ocasiones sociales.
El primer cambio de apariencia fue la degradación del color; paso de azul profundo, a azul
celeste; pero hoy el denim, se convirtió en el lienzo de inspiración, tanto de los
diseñadores textiles como de las artes graficas.
Todo proceso tiene especificaciones técnicas que se deben controlar durante la
producción. Por esto es importante hacer muestras de cada uno, aplicando los ensayos de
laboratorio para garantizar la vida útil de los materiales e insumos y la durabilidad del
acabado.
Los acabados se clasifican en manuales o físicos y físico- químicos.
1. ACABADOS MANUALES O FÍSICOS
Son aquellos procesos que se hacen manualmente con la ayuda de herramientas o
equipos de baja tecnología. Y sin adición de sustancias químicas.
Se puede hacer de forma artesanal o en máquinas bordadoras.
Hay gran diferencia entre estas dos técnicas, tanto por los tiempos de producción como
por los diseños.
1.1. ARTESANAL
1.1.1. Bordado con hilo.
Para la elaboración de bordados, se requiere de hilos especiales que soporten los
diferentes lavados que se le hacen al jeans.
1.1.2. Bordado con parches. (Patchwork.)
Consiste en hacer figura con retazos u otros materiales como el cuero, cuerina o contraste
de otros tejidos.
1.2. INDUSTRIAL
Es el proceso que se realiza con la ayuda de máquinas industriales como bordadoras,
planas o zigzag
2. PROCESOS FÍSICO-QUÍMICOS
Estos procesos se hacen en lavadoras industriales que tienen una capacidad de carga
entre 25 y 200 prendas. Requiere control de: tiempo, temperatura, concentración de
químicos y cantidad de piedra, según el tono deseado.
Además de la degradación de color, se logran realzar los diseños del tejido y las costuras.
Los procesos más usados son:
2.1 Bordado líquido.
Es llamado así, porque se hace con pintura especial para tela. Su forma de aplicación es
manual, usando diferentes herramientas como: pincel, brocha, cepillo, espumas o tela. Su
apariencia final la determina el diseño, pues existen tintas que después de aplicadas dan
apariencias diferentes como: plana, de relieve, mates, brillantes, de fantasía y/o
fluorescentes.
2.2. Decoración con accesorios (herrajes, bisutería).
La palabra bisutería está directamente relacionada con la pedrería
Se refiere a la decoración con piedras y herrajes. Para esta técnica, hay que tener especial
cuidado con la forma de fijación, ya que si hay fallas en el proceso, puede deteriorar el
material o crear afecciones de piel cuando se usan elementos metálicos.
Los equipos con que se pueden fijar son:
2.2.1. Troqueladora: para los herrajes de puntillas.
2.2.2. Remachadora: para los accesorios de pata.
2.2.3. Termo-fijadora: para elementos en platón que tienen un recubrimiento de resina y
se fijan al calor, para lo cual recuerde que se debe controlar temperatura, tiempo y
presión, según la tela.
Cuando las prendas llevan estos procesos, se les debe adicionar una etiqueta que advierte
que el lavado en casa debe ser suave y a mano.
2.3. Estampación.
En el área textil, se habla de telas estampadas cuando vienen con: figuras a rayas o
cuadros, los cuales fueron programados desde el telar.
Pero aquí vamos a conocer el estampado que se hace sobre prendas, que consiste en
calcar o transferir una imagen desde una plantilla, por el sistema de impresión, utilizando
tintas.
Este proceso, requiere de tintes especiales para cada tipo de tejido, porque dependiendo
de ello, la apariencia final del estampado y la forma de fijación (termo- fijada o con
catalizador) varían.
Hay varias técnicas de estampación, unas artesanales y otras industriales. Veamos
algunas:
2.3.1 Screen: Para esta técnica, la plantilla es una malla en poliéster templada sobre un
marco de madera; el número de hilos, varía dependiendo del dibujo a estampar.Los tintes,
se distribuyen con rasero y luego la prenda pasa al proceso de curado (secado). Hay dos
formas de aplicación: sobre mesa o en pulpos industriales. Recuerde que el tipo de secado
depende, del tinte aplicado y el tejido.
2.3.2 Rayos láser: Es la tecnología más avanzada. Los diseños se programan desde el
computador. Es más rápida y la pintura se seca inmediatamente. Este proceso es similar al
de una impresora.
2.3.3 Transfer: Es la técnica de traslado de diseños desde plantillas elaboradas en
diferente materiales como: cartón paja, acetatos, costales, cortezas naturales, entretelas a
la prenda. Para esta técnica se utilizan diferentes métodos, veamos algunos:
 Efectos: calcando la figura y aplicando los tintes, con diferentes materiales como
espuma, rodillos, tela o papel.
 Termo-fijación: los dibujos vienen en papel, tipo calcomanía, para fijar con calor
(planchas o termo-fijadora.
 Aerografía: consiste en aplicar los tintes con aerógrafo (uso doméstico).
2.4 Tintorería.
Esta técnica, revolucionó la cadena fibra textil confección, por los efectos de belleza,
luminosidad y fantasía que le da a las prendas.
Se considera un proceso físico-químico, ya que las propiedades de fijación de los tintes,
tienen que ver con las propiedades físicas y químicas de las fibras de las telas.
Algunos acabados requieren del proceso de descrude; que consiste en retirar la película
de goma que trae la tela desde su fabricación, para darle suavidad al tejido y brindarle
propiedades de absorción y fijación de colorantes.
Los efectos de tintorería se logran de varias formas:
2.4.1 Utilizando hilos preteñidos: Los hilos de trama o de urdimbre o ambos, se tiñen
antes de tejer la tela, como pasa con el denim, que los hilos de la urdimbre son preteñidos
de azul índigo.
2.4.2 Elaborando las prendas en telas crudas: En este caso, el hilo de las costuras debe ser
en algodón 100%, es decir, apto para teñir APT. (prendas verde, amarilla, rallas, cuadros.
2.4.3 Cambiando el color original (OVER DYE): muy usado en los acabados del jean.
Consiste en decolorar el jean y luego se tintura de otro color diferente. La gama es de
azules.
De forma artesanal se hacen diseños que desde los textiles no existen; son muy usados en
los acabados del jean, lográndose diferentes figuras, aplicando una o varias de las
siguientes técnicas:
2.4.3.1 Batik: consiste en aplicar cera en zonas de la tela donde no queremos que llegue el
colorante, antes del proceso de tinturar.
2.4.3.2 Tie dye: Es teñir la prenda, amarrada y doblada de diferentes formas con o sin
objetos; para reservar el color original y luego se desamarra. Dependiendo de la forma y el
número de ataduras, da como resultado figuras geométricas o figuras irregulares. Foto
(manchas antes y después, jean con manchas)
2.4.3.3 Tric tik: Es reservar zonas del color original, haciendo costuras o pegando parches
antes de lavar o tinturar, para luego descoserlas. Fotos (cosida y descosidas)
2.4.3.4 Taking: Consiste en hacer pliegues antes de lavar o tinturar la prenda, usando la
plasti-flecha y luego, se sueltan.( fotos plasta flecha)
2.5 Decoloración
Es la eliminación parcial o total del colorante índigo. Este proceso se puede hacer de dos
formas:
2.5.1 Por abrasión.
La abrasión consiste en frotar la tela, para disminuir el colorante índigo, utilizando
diferente herramientas; tales como:
2.5.1.1 Cepillo Industrial: Se utiliza para lograr manchas en piezas grandes. Se hace con la
prenda sin desengomar.
2.5.1.2 Manguera (chorro de arena o Sand blast): La prenda es sometida a una "metralla"
de arena usando grano (No 180 a 200), para provocar un aspecto de desgaste en algunas
áreas; es un proceso más rápido y fuerte que el proceso de lija.
2.5.1.3 Lija (Hand blast): Es el desgaste localizado que se hace manualmente en los
espacios donde no cubre el chorro de arena o el cepillo industrial, dando forma de líneas
de quiebre, bigotes o manchas. Se hace, usando lijas de grano desde 100 a 220 de espesor
2.5.1.4 Tela perchada (SAND BLAST QUÍMICO): Se conoce también como esponja. Es un
Proceso de oxidación provocado por la aplicación de permanganato de potasio sobre la
zona deseada; también se puede aplicar en spray.
2.5.2 Por lavado
2.5.2.1 QUICK STONE: Lavado suave se programa a un tiempo más corto que el stone
wash, utilizando piedra pómez y menos concentración de hipoclorito de sodio. Su
resultado es un azul oscuro (dark).
2.5.2.2 STONE WASH: Lavado fuerte se programa a un tiempo alto, utilizando piedra
pómez e hipoclorito de sodio; dando como resultado una gama de azules claros (ligth). Por
ser lavado fuerte, la prenda es menos duradera.
2.5.3 Proceso
Después de la tintorería y decoloración con piedra pómez o granos de arena, las prendas
pasan por:
2.5.3.1 Limpieza: Desarenado o descontaminado de residuos de piedra.
2.5.3.2 Neutralización: Eliminación de residuos químicos de la decoloración.
2.5.3.3 Suavizado: Procesos con enzimas que dan un efecto de suavidad al tacto.
2.5.3.4 Centrifugado: Procesos elaborados en las máquinas centrífugas que escurren el
agua las prendas recién salidas de la lavadora.
2.5.3.5 Secado: Proceso hecho en la secadoras para dejar la prenda lista para la planchada
y pulida.
Para sus procesos, las lavanderías utilizan dos tipos de agua:
Agua del acueducto: sólo se utiliza para prendas claras y telas delicadas.
Agua de pozo: El cual está instalado en la empresa y su volumen de extracción es de 5
litros por segundo. Estos pozos, para su explotación, requieren de la autorización del Área
Metropolitana. Esta agua es la más utilizada para las prendas oscuras y pesadas, como los
índigos.
En la primera fase de lavado, se generan aguas contaminadas con residuos sólidos, como:
arena y algodón. Esta agua, se lleva a una planta de tratamiento, para luego ser utilizada
en la segunda fase. En este proceso, se generan nuevas aguas contaminadas, pero con
residuos químicos, piedra y colorante.
Por ser ésta el agua de mayor impacto ambiental, causa al río Medellín, altos índices de
contaminación. Para ello, las empresas tienen su propia planta de regulación del PH que
disminuye la solidez y los metales pesados como hierro y magnesio.
Los residuos de piedra, son separados en bolsas acrílicas que las Empresas Varias
(empresa que hace recolección de basuras en Medellín) les otorgan y las depositan en el
relleno sanitario.
Las aguas con alta concentración de contaminantes químicos, se conducen a las plantas de
tratamiento de las Empresas Públicas de Medellín, donde se disminuye en un 80% las
cargas contaminantes (solidez, turbulencia, color, olor).
2.6 Craquelado
Proceso que consiste en imitar arrugas, las cuales se logran aplicando un químico fijador y
luego se pasa a termo fijado, lo que hace permanecer la arruga.
Los craquelados pueden ser transitorios o permanentes.
2.7 Desgaste del tejido (Destroy).
Es la destrucción parcial o total de los hilos del tejido por abrasión o cortes, utilizando
esmeril, clavos, tijera, bisturí, que se hacen más visibles después del lavado de la prenda
dando la apariencia de rotos.
De estos procesos los más conocidos son:
2.7.1 Grinding: Desgaste hecho en bordes de botas, bocas de bolsillos traseros y
delanteros, pasadores, aletilla o pretinas. Este proceso se hace con motor tool con esmeril
fijo a una mordaza y se desplaza la prenda.
2.7.2 Motor tool: Desgaste de los de la urdimbre que deja ver intactos los hilos de la trama
del tejido. Este procesos se hace con motor tool con fresa y la prenda esta fija en la mesa y
se desplaza la herramienta.
2.7.3 Rotos: Desgaste total que se hace perforando el tejido con clavos, tijeras o bisturí; el
cual se hace más profundo en la lavandería.
3. DEFECTOS DE LOS PROCESOS DE ACABADOS DEL JEAN
3.1 REVIENTES DE HILO: Se pueden presentar por varias causas:
3.1.1 Por hilos muy tensionados en el proceso de costura:
La máquina lavadora aporrea los hilos y si estos no tienen la tensión adecuada no resisten
la presión a la que son sometidos durante el proceso y se revientan.
3.1.2 Por manualidad de lija: se rozan los hilos y se debilitan y luego se revientan en la
lavadora.
3.1.3 Por motor tool: los hilos se debilitan y se revientan en el lavado
3.2 Altas temperaturas en el proceso de estampado funden los hilos y los revienta.
3.3 Desgaste con ubicación equivocada: se hace el desgaste en un sitio que no
corresponde a las especificaciones de la ficha técnica. Se puede dar por descuido el
operario o por muestra mal aprobada.
3.4 AUSENCIA DE PROCESO: Se omite un proceso definido en la ficha técnica.
3.5 RAYA DE LAVADO: Se da cuando la máquina lavadora es cargada con más de lo que
soporta y las prendas no tienen espacio para girar y absorber el producto químico.
3.6 MANCHAS
3.6.1 DE GRASA: La prenda se puede manchar en el proceso de confección con la grasa de
las maquinas de costura o en lavandería cuando se atora en una de las piezas de la
máquina lavadora.
3.6.2 DE COLORANTE: Mala manipulación del operario o por algún objeto impregnado de
colorante.
3.6.3 DE RESIDUIOS DE GOMA DEL TRAZO: En el proceso de cote el trazo es adherido al
extendido con exceso de goma y esta se pega de la tela.
3.6.4 DE BLANQUEADOR: cuando por accidente o descuido cae una gota de blanqueador
en la prenda.
3.7 ROTOS:
3.7.1 PICA POR AGUJA DESPUNTADA: No se detecta en la auditoria de costura, pero se
rompe en el proceso de lavado.
3.7.2 POR LAVADO EN MAQUINARIA EN MAL ESTADO: Cuando la prenda se engancha en
una maquina con puntas con rebabas o con perforaciones y se rompe.
3.7.3 POR SATURACION DE QUIMICO: Se presenta más que todo en el forro de bolsillo que
no resiste el químico.
3.7.4 POR MOTOR TOOL FUERTE: Se produce por aplicación de más de la fuerza e
necesaria en el desgaste con motor tool lo cual rompe la tela mostrando los hilos de la
trama.
3.7.5 POR RAYÓN DE LIJA: Se da cuando el operario pasa la lija sobre la tela doblada y se
rompe en raya.
3.7.6 POR DESTROYER FUERTE: En la manualidad de destroyer se hace más presión de la
que se necesita y se rompe la trama del tejido en la lavandería.
3.7.7 POR MARRAS EN EL TEJIDO: puede ser que la marra no se note en el proceso de
confección pero cuando llega a la lavandería se suelta y rompe el tejido.
3.7.8 POR LIJA FUERTE: en la manualidad de la lija se hace más presión de la que se
necesita y se rompe el tejido.
3.8 LAVADO DISPAREJO: Se puede dar por un pare de la máquina en una etapa crítica del
proceso o por adición de productos químicos en un momento indebido.
3.9 CRAQUELADO: La prenda se envuelve en si misma y queda un decolorado como si se
hubiera retorcido en el proceso de lavado. Se da cuando la maquina se sobrecarga de
producción. La intensidad de este defecto depende de la velocidad de la máquina.
3.10 ESTRIAS: se dan cuando la máquina se carga con más de lo que soporta o cuando la
tela es mal almacenada.
3.11 TONOS: Se dan por ensamble con consecutivo trocado y no se advierte el tono en la
auditoria de calidad de costura pero el proceso de lavandería lo muestra claramente.
3.12 QUEMÓN POR SECADORA: Las altas temperaturas en la secadora recalientan el
remache y queman la tela.
3.13 CONCENTRACIÓN DE QUÍMICOS EN INSUMOS: La sobrecarga de químico debilita los
insumos y estos mancan la tela y se caen.
3.14 MACHACON DE MAQUINA: la prenda se golpea con algo o se engarza en alguna parte
de la maquina o un carro transportador y se rompe y se mancha.
3.15 BOCA DE BOLSILLO DEFORMADA: Se presenta por la mala manipulación del material.
Estiramiento.
3.16 BOLSILLO ONDULADO: Por reproceso o por estirado del tejido en la manipulacion.
5. Normas de Seguridad
5.1 Industrial
En las plantas de acabados, se deben implementar las siguientes normas:
5.1.1. Usar dotación de trabajo (ropa y zapato).
5.1. 2. Usar los productos químicos, bajo instrucciones respectivas
5.1.3. Usar los protectores (tapa bocas, guantes ,gafas)
5.1.4. Hacer pausas activas durante la jornada laboral, para la hidratación del cuerpo y la
relajación de las vías respiratorias.
5.1.5. Cambiar de sección a las personas que presentan alergias de piel o afecciones
respiratorias.
5.1.6. Rotar al personal, para evitar enfermedades profesionales.
5.1.7. Evitar elementos metálicos decorativos con fijación de pata; porque al levantarse
afecten la piel.
5.2 Medidas ambientales
Separación de piedra pómez. Separación de aguas iniciales y aguas de consumo Retiro de
arena (desarenado por sedimentación) Retiro de fibras de algodón (sedimentación)
Separación de aguas y redes al interior de la empresa:
Aguas domésticas.
Aguas de proceso (tienen filtro para retener residuos sólidos)
Aguas con colorantes (tratamiento de agua, con residuos líquidos) Reutilización de aguas
durante el proceso, para verter menos líquidos al alcantarillado. Recuperación de
químicos. Contratación de personal capacitado. La empresa debe programar actividades
de capacitación extensivas, no sólo a sus empleados sino también a los habitantes del
entorno y a sus clientes externos..
Estas medidas dan cumplimiento al decreto 1594 del 84 y a la ley 99 del 93 exigidos por el
Área Metropolitana.
TERMINOLOGÍA PARA EVALUAR DEFECTOS EN PRENDAS TERMINADAS
APARIENCIA DE LA PRENDA: es toda superficie visible de la prenda
MANCHAS DE CLORO: una parte descolorida del jean (manchada), la cual es causada por
cloro.
ESTÁNDAR: Es el patrón o muestra con que se compara una prenda, ya sea para evaluar el
tono, el diseño o la talla.
BORROSO: cuando la apariencia es suave no se ve uniforme, comparado con el estándar.
BRILLO: color más intenso, comparado con el estándar
EFECTO DE MELÓN: cuando el patrón de la abrasión es similar a la cáscara de melón.
MATIZ: es la diferencia de color o tonalidad “virtual” que tiene la prenda con relación a la
muestra; por ejemplo: un pantalón jean puede tener un matiz verdoso o rojizo.
CONTRASTE: es la diferencia entre el color de fondo y otras áreas de la prenda.
AGRIETADOS: una serie de pequeñas rayas en un área determinada de la prenda; también
se le llama: pata de gallina.
TEÑIDO DISPAREJO: Un teñido borroso de una tela, que resulta por insuficiente
penetración o fijación, por uso de colorantes y métodos de teñido impropios o insuficiente
enjuague o tratamiento posterior a la operación de teñido
OPACO: cuando una prenda no es brillante o limpia como el estándar
GRASOSO: aceitoso y resbaladizo al tacto
TACTO: percepción al tacto de la prenda
MOTEADO: apariencia borrosa, cobertura rayada
SATURACIÓN: Un color profundo, comparado con el estándar y con gran porcentaje de
colorantes en la tela, se denomina: saturada.
ABRASIÓN DE COSTURA: desgaste de costuras
SEDOSO: suave, liso y lustroso (brillante)
MOTAS: una irregularidad artificial en el hilo
ESTRÍAS: Una línea o marca que difiere, en color, de las áreas cercanas.
GAMUZA: característica de la superficie de la tela, con apariencia lanosa.
MANCHAS DE SULFURO: un matiz marrón, de coloración gris; visto, usualmente, en las
áreas de costura y es causado por el suavizante.
TOSCO: seco o quebradizo al tacto.
TERCIOPELO: suave y liso.
TELA DE CONTROL: ésta es la tela óptima, con las características deseadas para la
elaboración de un lote de producción
GLOSARIO DE MANUALIDADES DE LAVANDERÍA
SAND BLAST: desgaste hecho con arena abrasiva. Se hace en máquinas, donde la prenda
se expone a un chorro de arena presurizado.
HAND BLAST: desgaste localizado, que se hace manualmente, por medio del uso de lijas.
Normalmente, se usan lijas de referencia 220 a 320 de espesor.
SAND BLAST QUÍMICO: Se conoce también como: esponja o trapo. Es un desgaste
provocado por la impregnación de permanganato de potasio sobre la prenda, se puede
hacer aplicación por spray o por medio de esponja.
DESTROYER: También conocido como: Damage, y consiste en hacer un desgaste con
apariencia de roto, ocasionado con un esmeril, motor tool o bisturí, sobre los bordes o
partes planas de la prenda. Por ejemplo: en boca bolsillos, botas, relojeras, bolsillos
traseros o partes planas (piernas)
FOGUEO: Se entiende por la intensidad del desgaste.
BIGOTE O WISKER: Acabado de la prenda, que se hace con líneas en sentido horizontal,
especialmente a la altura de la cadera en la parte delantera.
TALQUEO: Marca que se hace con tiza o talcos, para identificar la ubicación de una figura,
bigote o destroyer
TACKING: Es una manualidad que consiste en hacer pliegues en algunas zonas de la
prenda, sostenidas con plasti-flecha, para lograr un acabado más claro en los bordes del
dobles.
INTENSIDAD: Nivel o cantidad de desgaste aplicado a la prenda.
INTENSIDAD SUAVE: Desgaste hecho con delicadeza, que sigue manteniendo la coloración
del resto de la prenda.
INTENSIDAD MEDIA: se hace un desgaste, provocando un contraste notable en la prenda;
logrando un equilibrio en el color claro y oscuro.
INTENSIDAD FUERTE: El desgaste provoca que se note un contraste muy alto entre el área
trabajada y el resto de la prenda.
FIGURA: Es el área de la prenda, a la cual se requiere hacerle manualidad.
DIFUMINACIÓN: Es un desgaste de intensidad suave alrededor de la figura.
TARGET: Muestra física del acabado exacto que requiere el cliente y sobre el cual se debe
trabajar la manualidad.
SHADE BAND: Es el grado de tolerancia que permite al cliente trabajar el target.
MANUALIDAD PARCHADA: Es un desgaste no continuo en la figura o que presenta
diferencias de intensidades dentro de ésta.
LIJA: Es una hoja en papel, recubierta con una capa de grano abrasivo. Los granos
abrasivos son, propiamente, la parte que efectúa el desbaste o remoción de los
materiales. La efectividad de los mismos, depende de la dureza, tenacidad y tamaño del
grano. Los tipos de abrasivo usados, de acuerdo a su dureza, son: Carburo de Silicio,
Alúmina, Zirconio, Óxido de Aluminio Especial, Óxido de Aluminio Blanco, Óxido de
Aluminio Café y Esmeril.
GLOSARIO TEXTIL
Este glosario es una herramienta de consulta, para aquellas personas que no están
familiarizadas con el área textil y de la confección.
Activewear: universo del vestuario que nace en la década de los 80. Prendas para hacer
deporte de gran exigencia física, que no corresponden a las disciplinas establecidas por
deportes tradicionales.
Alforza: pliegue o doblez horizontal que se hace en un sector especifico de una prenda.
Algodón: Fibra de semilla, de origen natural vegetal. Es quizás la fibra más utilizada en el
mundo. Su calidad depende de su finura, pureza, brillo, color y en especial de la longitud
de la fibra (oscila entre 10mm y 50 mm). Las propiedades más importantes son la
capacidad de absorber la humedad, resistencia al rasgado, al frote, al calor, es de fácil
lavado, fresco, flexible y no acumula estática.
APT. Apto Para Teñir
Baby Doll: camisón de dormir holgado con o sin mangas bombachas.
Bigotes: apariencia de arrugas por medio de plantillas, lijando manualmente la prenda o
arrugándola
Blazer: chaqueta con o sin cuello, masculina y femenina, con el largo hasta la cadera y sin
corte en la cintura.
Bolsillo de parche: bolsillo grande y cuadrado, cosido en el exterior de abrigos, chaquetas,
vestidos y jeans.
Bota flare o campana: bota que se amplia desde la rodilla hasta el dobladillo
BPT. Base para teñir
Button down: cuello de pequeños botones que sujetan las puntadas de este con la camisa.
Camisa guayabera: camisa tipo cajón, en tela liviana generalmente en algodón, de mangas
cortas y cuatro bolsillos con o sin tapas en frente.
Camisa vaquera: camisa de cuello de puntas largas, algunas veces usadas con broches.
Puede tener almillas en forma de V en el delantero y trasero, al igual que los bolsillos con
punta en la parte de abajo.
Camiseta polo: camiseta manga corta, tejido de punto y de algodón, con cuello, perilla y
botones.
Canvas: tejido plano derivado del tafetán, donde los hilos de la trama predominan sobre la
urdimbre. Es una tela de alta resistencia.
Capri: pantalón semi-ajustado hasta la mitad de la pierna. Su nombre viene de la isla de
Capri (Italia)
Cargos: pantalones de bolsillos grandes con tapas, algunos con fuelle en el frente,
laterales y trasero, usualmente en telas de algodón.
Casual: universo del vestuario que surge a partir de los años 60 con una característica
esencial: los productos que lo componen deben ser versátiles y flexibles. La figura es
menos destacada, dando un aspecto mas suelto, desestructurado y confortable.
Chaleco pescador: chaleco largo hasta la cintura, generalmente en algodón, usado sobre
otra prenda cuando se esta pescando. Tiene muchos bolsillos, pequeños con cierre cerca
al ruedo y muchos otros en el frente para guardar los artículos de pesca.
Chaqueta Gabán: chaqueta de botonadura doble, corte masculino y solapas grandes
Chaqueta safari: Chaqueta ajustada al cuerpo de hombros amplios, charreteras,
botonadura en el centro, manga larga, de cuatro bolsillos y con o sin cinturón.
Generalmente confeccionada en driles y canvas.
Charretera: pieza cosida al hombro que da a la prenda un aire militar.
Cierre de velcro: cierre compuesto de dos partes de diferente textura que se pegan la una
a la otra o se separan con solo presionarlas o tirar de ellas.
Corduroy: del francés corde du roi, ropa del rey. Tela resistente en algodón la cual tiene
anchos o delgados canales o cordones con pelos cortados.
Cowboy: estilo heredado de los vaqueros del oeste
Crepe: tela que se caracteriza por superficies rizadas o fruncidas
Cross dyed: teñido que contiene fibras de diferentes titulo y afinidad hacia los colorantes.
Se tiñen en un mismo baño o en operaciones separadas para obtener combinaciones de
dos o más colores o matices.
Cuello Mao o Nehru: cuello abierto por delante, usado por ejemplo, en prendas de estilo
militar de inspiración china.
Denim: tejido plano de ligamentos diagonal en algodón, donde los hilos de urdimbre son
crudos y los de la trama están teñidos por un colorante llamado índigo o añil y en otros
colores en donde se denomina como color denim
Desengome: proceso en el cual se retira la goma de la tela con el fin de que haya una
buena fijación de colorante y productos que puedan intervenir en los procesos de
acabado.
Destroy o destruido: proceso por el cual se logran rotos y desgaste, mediante la
exposición de la prenda en la lavadora por mucho tiempo, esmeril o motor tool,
igualmente puede haber desgaste físico localizado con esmeril
Dirty: over dyed o sobre teñido del índigo para obtener acabado de apariencia sucia
Dobby: diseño de figuras pequeñas que se repiten a intervalos regulares en la tela
Doble faz: tela de haz y envés diferenciados pero que puede llevarse por fuera
indistintamente
Doble punto: Telas de tejido de punto en las cuales el derecho y el revez son iguales
Dril: tejido de algodón, usado en prendas de vestir en especial las de tiempo libre o
informales
Entretela: relleno entre dos capas de material normalmente cosido.
Enzimas: proceso que da apariencia de usado y de suavidad a las prendas: Consiste en un
baño de enzimas y piedra pequeña y pulida. La enzima es una bacteria que hace el trabajo
de la piedra pero con una abrasión más suave y pareja
Esmerilado: acabado físico de superficie mediante el cual se logra un tacto suave y
afelpado
Espina de pescado: tejido diagonal en espejo que imita la forma de las espinas del pez
Estampación: proceso textil por el que se forman diseños coloreados por zonas. Para ello
se emplean pigmentos y colorantes.
Falda campesina: falda con vuelo, estampada generalmente con motivos florales.
Falda cruzada o portafolio: falda hasta la rodilla cuya tela se superpone a sí misma en la
parte delantera.
Faya: tejido de urdimbre seda y trama algodón
Formal: universo del vestuario que nace a pricipios de 1900 y que hasta los años 60 se
cumplió con mucha rigidez. De silueta estructurada y definida, participan básicamente en
los femenino los vestidos de una pieza o sastres de falda o pantalón con blusa, en lo
masculino la corbata y la camisa de cuello rígido, para acompañar el clásico vestido de dos
o tres piezas con chaleco.
Gasa: tejido de algodón tafetán de muy poca densidad y peso con elevado porcentaje de
apresto
Gofrado: acabado que produce diseños realzados sobre la tela por medio de rodillos
grabados y calentados, adquiriendo un aspecto de relieve en su superficie
Guardapolvo: dobladillo exterior ubicado en la parte inferior de algunos pantalones
Homewear: vestuario refinado y confortable para usar en los momentos de relajación o
durante los paseos al aire libre
Hot pants o pantaloncitos calientes: shorts muy cortos
Índigo: colorante natural o desarrollado sintéticamente de color azul, tiene la propiedad
de desteñirse con el uso y la lavada.
Jareta: dobladillo cosido solo en su parte correspondiente al extremo de la pieza. El otro
extremo queda doblado y permite que pase una cintilla por su interior.
Jeans: originales de Génova, Italia, en donde los marineros usaban resistentes pantalones
de trabajo. El jean o denim es una tela resistente en algodón. Durante 1870, Levi Strauss
introduce los jeans en San Franciso, California, como ropa de trabajo y luego en los años
50 se volvieron prendas de moda en los Estados Unidos. Desde entonces, los jeans han
sido hechos en gran
variedad de estilos: ajustados, baggies, descaderados y botas acampanadas, adornados
con flores, pintados y parchados.
Jeanswear: universo del vestuario que nace a mediados de los años cincuenta en lo mas
profundo de la cultura norteamericana. Pantalones 5 bolsillo en algodón 100%, de tejido
tafetán y diagonales en todos los pesos.
Lavado enzimático: es un stone washed químico, no físico, que da un desgastado similar al
de la piedra pómez pero por medio de enzimas
Leisure wear: vestuario para el tiempo libre relacionado cada vez mas a la exigencia de la
comodidad y la calidad de vida.
Línea A: recuerdan a la letra A
Línea acampanada: corte amplio y cómodo para abrigos de vuelo de cintura alta.
Lycra: fibra artificial de gran elasticidad
Manga raglan: manga cuya parte superior conforma también el hombro de la prenda. La
manga sube en diagonal desde la axila hasta el cuello
Minimalismo: movimiento de arte contemporáneo desarrollado en la década de los 70
que consiste en reducir el contenido y la forma de una obra de arte
Mole skin: acabado para driles que por medio de enzimas y silicona logra brillo y suavidad
Nylon: fibra sintética de poliamida
Over dyed: proceso en el que se sobretiñe con colorantes sólidos la prenda, en colores
diferentes al original
Pantalón baggy: pantalón de corte amplio en la cadera y con piernas que se van
estrechando y se ajustan a la altura del tobillo
Patchwork o parches: tela formada por tejidos de distinto color. Cosidas o unidas
formando o no diseño, igualmente se le llama a las telas con este tipo de estampado en
forma de parche
Peeling: deterioro de la superficie de un articulo textil debido a la fricción. Formación de
motas durante el uso, en especial en el tejido de punto.
Pierna: resultado de la mala confección de una prenda, por el incorrecto uso de la
moldería en el momento del corte.
Pigmento: tinta pastosa que queda en la superficie de la tela sin penetrar las fibras.
Pique: Tejido plano de algodón que se caracteriza por los surcos y bordones visibles en su
superficie
Poliamida: materia constitutiva de un grupo de fibras textiles sintéticas, por ejemplo el
nylon.
Poliéster: materia constitutiva de un grupo de fibras textiles sintéticas
Poliuretano: producto químico base de un grupo de fibras textiles, se le llama también
spandex
Presilla: estructura de hilván de refuerzo, formada por la sucesión contigua y paralela de
tres o más longitudes iguales de puntadas, constituyendo una configuración de cordoncillo
Preteñidos: telas que se realizan con hilos previamente teñidos.
Rain wash: proceso que combina arena y agentes químicos ejerciendo una acción abrasiva
más uniforme
Raya tiza: línea blanca, que se repite cada ciertos intervalos en la urdimbre del tejido
creando en la tela un efecto de rayas verticales
Retro: recuperación de estilos pasados, con modificaciones mas o menos profundos
Ring spun: hilado discontinuo por anillo
Ruche: adorno rizado de menor tamaño que el bolero y construido por medio de plisado o
recogido de la pieza
Sand blast: proceso de gastado de la prenda en zonas especificas que realiza por medio de
arena con pistola o esmeril
Sand wash: proceso de lavado de arena, que imita en envejecido
Sesgo: inclinación, torcimiento, oblicuidad
Silicona: producto químico aplicado sobre la fibra textil durante las operaciones de
acabado. Las siliconas son suavizantes que proporcionan mejor calidad y tacto
Snow bleach: decolorado muy fuerte a base de químicos con los que se obtienen lavados
claros
Spandex: nombre genérico para una fibra artificial con estiramiento considerable y con
características excelentes de recuperación
Sportwear: universo del vestuario que nace en los años 80 y que conserva en esencia una
actitud sport. El pantalón es el líder, complementado por la chaqueta, la camisa, las
bermudas y los shorts. Cualquier prenda puede clasificarse en este universo pero
manteniendo la base textil como identidad.
Stone washed: lavado con piedra pómez. Su acabado se puede apreciar en las costuras,
pretinas, laterales de una prenda, dándole una apariencia de vejez similar a la producida
por muchos años de uso. La intensidad en el acabado de da dependiendo del tiempo de
exposición de la prenda
Strapless: vestido, top o brasier sin tirantes
Streetwear: Universo de vestuario, que determina un estilo propio de la gente joven con
efectos diferentes en cada individuo, en él hay fusión de siluetas en distintas bases de
textiles y variedad de colores que no están sugeridas como grupo o colección, pero que al
vestirlas y complementarlas con la actitud característica de este grupo de gente,
armonizan y prestan un concepto vanguardista, irreverente e innovador
Stretch: tejido fabricado con material muy elástico.
T’shirt: camiseta de cuello redondo y manga corta que se usa como prenda exterior,
generalmente con dibujos o motivos estampados en su delantero
Tafetán: ligamento más simple en donde cada hilo de urdimbre se enlaza cada pasada de
trama alternativamente, debido a esto las telas tienden a arrugarse mas, se deshilachan
menos y son menos absorbentes
Tanks: prenda similar a las camisillas interiores masculinas, con escote en U la sisa con
entrada muy profunda formando tiras estrechas en el hombro.
Tejido de punto: productos textiles cuyos hilos se entrelazan formando una malla
Tencel: fibra celulósica hecha por el hombre. Es extremadamente resistente en estado
seco como en húmedo, de tacto suave y de mucha caída y fluidez
Teñir: Poner color sobre una tela o prenda BPT o APT.
Trama: serie de hilos en sentido horizontal, que al unirse con los hilos de la urdimbre
forman el tejido plano. Es el ancho de la tela. En la trama van los hilos especiales
Transfer: proceso en el que se transfiere un dibujo o motivo coloreado a un tejido, de un
papel al que esta fijado un motivo con colorantes o pigmento de estampación. La
transferencia se logra a través de calor y presión
Twill: ver diagonal
Urdimbre: serie de hilos en sentido longitudinal que al unirse con los hilos de la trama,
forman un tejido plano. Es la estructura vertical del tejido