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Revista GEA Futurismo - Año 14 - Verano 2012
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972-22.54.44
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PUNT KOM
Ave Maria, 15 A
972 77 61 17
OLOT
PIRINEUS
Carrer Sant Tomàs, núm. 4
972-26.98.00
PALAFRUGELL
KAYUMA
Sant Antoni, 10
972 61 01 77
TORROELLA DE MONTGRI
DESTINS DEL MON
Plaça dels Dolors, 3 Baixos
972-75.54.26
LLEIDA
CERVERA
RODAMON
Llibertad, 5
973/53.21.65
LA SEU D URGELL
CADITOURS
Comtat D Urgell, 8
973-36.01.77
CADITOURS
Major, 77
973-35.02.35
LLEIDA
ONIA VIATGES
Hostal de la Bordeta, 8
973 21 12 03
ONIA VIATGES
Torres de Sanui, 5
973 211 203
DINAMAR
Estación Maritima local B-3
956-50.19.20
AUREATOUR
Estacion Maritima, local EB-23
956 50 39 42
AFRICA TOURS
Muelle Cañonero Dato s/n
956 50 93 02
SEPTATRAVEL
Muelle Cañonero Dato s/n local
A-1 Alto
956.523.738
SEPTATRAVEL
Muelle Cañonero Dato s/n Est.
maritima local eb-9
856 20 57 18
SEPTATRAVEL
Muelle Cañonero Dato s/n Marina
club local-a7
956 50 62 59
NAUTATRAVEL
Muelle Cañonero Dato s/n Est.
Marítima Loc. EB9
956 50 96 47
NAUTATRAVEL
Muelle Cañonero dato s/n local A1
marina club
956 50 33 50
TRUJILLO
Marina Española, 2
956 51 10 47
TRUJILLO
Estacion Maritima, s/n
956 50 93 18
TRUJILLO
Real, 22 bajo izq
856 20 00 13
SPAIN TRAVEL & TOURS
Paseo de las Palmeras, Nº 7 - Local 5
914 880 959
TANGER
MAR AZUL
Uruguay N° 7 2ND
212 539930730
EXTREMADURA
BADAJOZ
ALMENDRALEJO
VEGALTOURS
Cervantes, 14
924.67.08.08
EXTREMADURA
General Saavedra Palmeiro, 10
924-25.30.62
TUROESTE
Avda. Villanueva, 17-B
924-23.22.24
MUNDOATLANTIS
Angel Quintanilla Ulla, 13-Edf.
Ecuador
924 207689
DON BENITO
VEGALTOURS
Groizard, 10
924-81.20.03
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OCIOTUR LLERENA
Corredera, 15
924-87.05.50
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EMERITA
Sta. Lucia, 3
924.30.09.52
NEMO
C/ Los Maestros, 10
924-38.86.93
MONTIJO
JPAJUELO
Navas de Tolosa, 5
924-45.63.98
V NVA DE LA SERENA
VIDAL
Viriato, 7
924-84.11.13
CACERES
AHIGAL
EXTREMA-TOURS
Plaza Mayor, nº 24
927 439278
CACERES
NEVATUR
Avda. Antonio Hurtado, 5
927-21.67.74
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EXTREMA TOURS
Av. De Extremadura, 11
927-50.60.77
PLASENCIA
EXTREMA-TOURS
Av. Don Alfonso VIII, 12
927-42.71.17
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A CORUÑA
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NARON
Centro Cial. De Naron, local 207
981-39.71.12
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Montero Ríos 48 , entreplanta
981-59.40.50
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Tarragona, 2
981-75 65 68
LA CORUÑA
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San Andrés 144 - bajo
981/22.99.44
SANTIAGO DE
COMPOSTELA
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Fernando III El Santo, 11-bajo
981-59.45.48
LUGO
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Avda. da Mariña, 47
982/13.28.34
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Obispo Aguirre , 2
982/23.17.30
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ORENSE
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Dr. Fleming, 43
988/22.12.04
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CAMBADOS
CELTRAVEL
Rua Ourense, 2
986-54.26.11
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MIÑO
Concha Brey, 8 bajo
886 21 68 95
PONTEVEDRA
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Peregrina, 50
986-84.02.43
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Rosalía de Castro, 8
986/85.26.06
SANXENSO
ESTYSOL
Av. Villalonga, Lugar de Viquiño,
25A
986691660
TUI
MIÑO
Casal Aboy nº 1 Bajo
986 60 72 98
TUY
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Compostela, 6 - 1º B
986 600 787
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Rosalia de Castro, 42
986-43.43.45
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Republica Argentina, 12 Bajo
986 44.72.61
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Dels Pins, 6 - Bajo
971-54.51.19
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Plaza España, 1 local 1
971 23 63 97
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Plaza Pou, 3
971 23 53 57
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COSTA DEL ESTE
Antonio Blanes, 16
971-82.90.00
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VIAJES
Mare de Deu de la Neu, 1
971-61.54.45
CALA D´OR - MALLORCA
EUROMARITIMA
Av. Tagomago, 24
971-65.78.03
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CALA MILLOR - MALLORCA
COSTA DEL ESTE
Av. Juan Servera Camps, 9 bajos
971-58.57.11
ULTRAMILLOR
Sol, 19
971-58.57.20
CALA RATJADA MALLORCA
EUROPAIR
Pza. de los Pinos s/n
971-56.42.12
CALAVIÑAS - MALLORCA
COSTA CALVIA
Las Sirenas, 24
971-13.16.71
CALVIA - MALLORCA
LARIMAR
Av. Jaime I, 94 - loc. 3 - Santa
Ponsa
971-69.20.69
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971-58.24.00
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Av. Bartolome Rosello, 18
971-31.27.12
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Lluis Tur i Palau, 2
971 31 02 07
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Pº Vara del Rey, 5
971-39.07.07
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Pais Vasco, 8
971-30.06.75
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Obispo Huix, 21
971-30.27.57
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971-31.44.12
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971-30.21.11
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Sant Cristofol, 17
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971-31.83.00
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971-33.61.90
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971-33.03.85
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Conradors, 4B
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Capitán Negrete, 10
971-48.16.16
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971 46 55 11
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Pza. Santa Pagesa, 4
971-75.77.30
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971-22.16.16
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971-72.06.42
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971-27.39.00
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971-72.08.30
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971-71.85.46
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971-71.96.31
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971-71.07.40
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971-42.58.79
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Protectora nº10 local 8
971-24.37.11
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971 286 114
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Paseo Marítimo, 15
971 738 080
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Camino Son Rapinya s/n C. C.
Centroparc
971 28 48 58
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Bonaire, 6
971-72.37.46
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Pza. Doctor Alexander Fleming, 3
971-20.18.11
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971-200200
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971-49.82.97
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971-42.00.10
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971-76.34.92
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971-71.33.91
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Via Alemania, 15 bajos
971-71.74.27
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971 72 34 37
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971 91 92 00
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971 44 42 44
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PAFU
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971-68.72.12
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Pius XI, 21 esq Pz. C. Les Munnares
971 53 44 28
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Carretera de Andrax, 30
971-77.44.66
PORTALS NOUS
TICKET Ctra. Palma - Andrattx, 35
971-67.67.67
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971-82.11.85
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971 89 78 07
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971-23.86.16
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971-86.62.11
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971-44.60.71
GORG BLAU
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971-44.50.42
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971-52.03.16
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971-62.02.63
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Chacon - bajo dcha.
928-16.21.26
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928-53.14.20
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928 850 928
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SAN SEBASTIAN GOMERA
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Real, 27
922 87 16 75
GRAN CANARIA
LAS PALMAS
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INEDITAS
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Local 1
928 22 33 00
YORKTOUR
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928-22.18.42
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Balmes s/n
928-69.38.50
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LLANOS DE ARIDANE
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Almirante Diaz Pimienta, 19
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Av. De Venezuela, 18
922-46.00.64
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PALMATOUR
José Perez Vidal, 11
922-45.08.48
SANTA CRUZ DE LA PALMA
KIARA
O daly, 40
922-41.72.72
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Alvarez de Abreu, 72
922-41.56.40
PALMATOUR
Av. Marítima, 30 bajo
922-42.02.90
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LA ALEGRANZA
Av. Medular, 99 - 1º A
902-153.685
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928-80.71.77
LAS PALMAS
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Pelayo, 16
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922 70 20 39
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922-83.23.10
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loc. 10
922-62.64.10
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922-43.80.94
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922-79.25.62
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922-78.61.53
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922-26.01.34
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Carretera El Rosario, 13 Taco
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922-82.58.90
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Miraflores, 45
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922 21 50 12
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Holanda, 8
91-680.92.67
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91-686.90.00
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Fernando el Católico nº 78
91-550.00.18
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Palos de la Frontera, 38
91-5.27.88.81
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91-533.92.87
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Albacete, 2
91-404.87.61
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91-402.78.04
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Real de Arganda, 46
91 385 43 91
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Av. Nuestra Señora de Fátima, 18
91-461.65.17
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Costanilla de los Ängeles, 2 Esc.
der. 1º izq.
91-541.96.65
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91-380.61.62
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Poema Sinfónico, 25 Esc. 1- Planta
2 Of. 3ª
91 705 06 98
HESPERIDES
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91-406.12.07
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Princesa, 25 3ª planta, puerta 1
91-559.70.00
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Fuencarral 129
91-435.18.74
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Principe de Vergara, 291 Escalera izq.
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91-534.78.03
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Duque de Sexto, 6
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GEA FUTURISMO
11
Polinesia francesa
Rumbo
al Pacífico
Los mares del sur siempre han evocado nuestra
imaginación, cautivando a todo aquel que los visita,
desde el anónimo viajero a personajes de la talla de
Gauguin o Stevenson. La intensidad del color y el
olor del trópico, el sonido de un pueblo, el ritmo y
la sensualidad de sus danzas y la inmensidad de una
naturaleza sin igual calan en lo más hondo del alma.
Texto y fotos: Julián Guisado
12
GEA FUTURISMO
GEA FUTURISMO
13
Siete de la mañana de un martes de febrero.
Una suave brisa y un sol radiante me saludan al
bajar del avión. Era mi tercera visita a Polinesia
y, como ya ocurriera en mi primer viaje a Tahití,
el azul cristalino de aquellas aguas reconfortan
un cuerpo aún alterado por las doce horas de
diferencia con España.
Desde la habitación del hotel, enclavado sobre una pequeña colina, podía ver el océano,
tranquilo y sereno, dentro del arrecife. Más allá,
las olas se estrellaban salpicando de espuma las
mansas aguas de la laguna. ¿Qué tenían aquellas islas?, ¿qué poder ejercían sobre el viajero?,
pensé. Es difícil explicar con palabras lo que
cautivó mi retina y mi corazón. Tal vez el registro
de mi cámara me ayude a contarlo.
De origen volcánico o coralino, el embrujo
de estas islas ha atrapado durante años a todo
aquel que las visita. No en vano, en 1891, Paul
Gauguin fijó en Tahití su residencia, lugar en el
que pintó sus mejores obras. Otro de los grandes, en este caso del cine, Marlon Brando, compró la isla Tetiaroa después de rodar “Rebelión
a bordo”.
Tahití, Tetiaroa, Morea, Bora Bora o Tahaa son
algunos de los nombres de las islas que componen el archipiélago de la Sociedad, el más
importante de los cinco que forman la Polinesia
francesa, en el centro del océano Pacífico. La
mayoría de sus habitantes son de origen nativo,
Cuando llega la noche, y
después de una buena cena,
la sensualidad de las danzas
polinesias, prohibidas en el
siglo XIX por los misioneros
debido a su alto contenido
GUÍA PRÁCTICA
LAS ISLAS
La Polinesia francesa
está compuesta por más
de un centenar de islas y
atolones, repartidos en cinco
archipiélagos: Gambier,
Australes, Marquesas,
Tuamotu y Sociedad.
POBLACIÓN
El 68% de los habitantes es
de origen nativo, el 16% lo
constituyen los denominados
“demis” (fruto del mestizaje
entre las etnias ma’ohi,
chinos y europeos), un 11%
lo forman los europeos (en su
mayoría franceses) y el 5%
restante es de origen asiático
(principalmente chinos,
conocidos como “tinitos”).
CLIMA
El clima es tropical, aunque
con matices según la latitud.
Por lo general, la temperatura
oscila entre los 24 y los 28
grados centígrados.
IDIOMA
El idioma oficial es el francés,
aunque entre los nativos se
hablan distintas lenguas
polinésicas.
sexual, corona la jornada
14
GEA FUTURISMO
GEA FUTURISMO
15
aunque fruto de migraciones y colonizaciones
las islas cuentan con una parte importante de
población mestiza. El resto lo conforman europeos (en su mayoría franceses) y asiáticos.
Bora Bora, una isla con cuerpo
de mujer
Tres días después de mi llegada a Tahití, volé
a Bora Bora. Antes de aterrizar, la imagen de
aquella isla que surgía de las aguas como una
mujer tumbada y perezosa, rodeada de arrecifes
y pequeñas islas, me recordó que estaba, una
vez más, ante una de las maravillas del mundo.
Una maravilla nacida de las aguas (como cuenta
la leyenda) y bendecida por los dioses.
Bora Bora es la perla de los mares del sur y
sus habitantes sienten como sagrada la misión
de recibir dignamente al visitante. Ellos viven, y
lo saben, en un paraíso, y su única preocupación es hacer partícipe a todo aquel que llega
de la bendición de aquella tierra. Así, la infraestructura hotelera y turística es de primer orden.
“Déjese vivir y Bora Bora hará el resto”, reza el
mensaje destinado al visitante.
La primera actividad en la que hay que embarcarse es la de recorrer en piragua la laguna
de la isla. El agua, según las zonas, apenas llega
a la cintura. Se pueden observar numerosos pe16
GEA FUTURISMO
UNA LARGA HISTORIA
A la Polinesia llegaron sucesivas migraciones
procedentes del sudeste de Asia. Las Marquesas fue el
primer archipiélago colonizado por intrépidos marinos a
bordo de grandes piraguas llegados 1.400 años antes
de J.C. Una era glaciar, que duró aproximadamente
unos 300 años, los dejó aislados del mundo hasta que
llegaron los primeros europeos que descubrieron las
islas Marquesas: el español Álvaro de Mendaña en
1595, el inglés Samuel Wallis en 1767 y, más tarde,
el capitán James Cook. El francés Bougainville fue
el cuarto en acceder a las islas. Tras una serie de
enfrentamientos con los británicos, Francia impone su
protectorado en 1842. Más tarde, hacia 1880, Francia
consigue su anexión, y en 1946 la colonia se convierte
en territorio de ultramar de la República francesa.
ces tropicales (unas 700 especies diferentes) y
dar de comer a las rayas e, incluso, a los tiburones. Una experiencia imposible de olvidar.
Visitar los cañones que los estadounidenses
emplazaron en la isla durante la Segunda Guerra
Mundial (para lo cual es indispensable un todoterreno), recorrer la isla en helicóptero y pasear
por los comercios y restaurantes de la costa son
otras de las propuestas a las que difícilmente
uno puede resistirse. Sin olvidar tampoco el re18
GEA FUTURISMO
lax de playas como Matira y Tahana. Además,
desde Bora Bora y en catamarán se pueden hacer excursiones a las islas Raitea y Tahaa para
seguir buceando entre corales o visitar los criaderos de perlas.
Para comer es inevitable degustar el pez
mahi-mahi preparado al horno con plátanos
amarillos (variedad polinesia), que resulta verdaderamente exquisito. Cuando llega la noche, y
después de una buena cena, la sensualidad de
las danzas polinesias, prohibidas en el siglo XIX
por los misioneros por su alto contenido sexual,
corona la jornada.
Al ritmo de instrumentos como el pahu (tambor alto), el pu (concha marina), el toere (tambores de madera), el hukelele (guitarra hawaiana)
y la tita (guitarra clásica), los cuerpos se mueven
bajo un complejo simbolismo (cada movimiento tiene su significado) o se dejan llevar de un
frenesí claramente erótico (danza tamure). Todo
ello aderezado con los adornos tropicales con
que se visten los bailarines y bailarinas, el brillo
de su piel y la sonrisa de sus rostros.
De entre los recuerdos que constituyen mi
tesoro polinésico, una noche inolvidable: la música (esta vez suave) de los grupos folclóricos,
rae Tatiiroa), la cascada de Afereaitu y el magnífico espectáculo que ofrece el monte Belvédère.
Desde lo alto, un regalo para la vista: las dos
bahías de Morea (Opunohu y Cook) y la montaña
sagrada de Rotui, enclavada en el mismo centro
de un antiguo cráter.
Para reconfortar al viajero, nada mejor que
el Ma’a Tahiti, una tradición culinaria donde los
alimentos, envueltos en hojas de banana y cubiertos con piedras calientes, están cocinados
en un horno de suelo y tapados con hojas, tela
de saco y arena.
el movimiento de las manos y las caderas de las
bailarinas y el espectáculo de sus cuerpos dorados y brillantes a la luz de las teas. Un erotismo salvaje y a la vez supremo en un paraíso de
nombre Morea.
Antes de la despedida, Morea
De origen volcánico, Morea debe su nombre a la
visión que un sumo sacerdote tuvo de un marae.
Los marae son unas construcciones antiguas de
piedra o coral, en forma piramidal, sobre los que
se realizaban sacrificios a los dioses.
Recorrer la isla supone descubrir uno de los
más importantes centros arqueológicos (el Ma20
GEA FUTURISMO
De los recuerdos que uno puede traerse de
Morea, destacan (para los más atrevidos) los
tatuajes. Realizados solo en tinta negra (porque
según la tradición significa la vida y la muerte),
su precio oscila según la disponibilidad del cliente. No existe tarifa ni por tamaño ni por horas.
Dejar la Polinesia es dejar el paraíso. De vuelta, en el avión, mi cabeza ordenaba las imágenes
que habían quedado en la retina y mi corazón
asimilaba poco a poco las sensaciones vividas.
La intensidad del color y el olor del trópico, el
sonido de un pueblo, el ritmo y la sensualidad de
sus danzas y la inmensidad de una naturaleza
sin igual calaron muy hondo en mi piel. No será
mi último viaje a la Polinesia. Habrá un cuarto.
Algún día, seguro, volveré de nuevo a los mares
del sur.
Plaza de la Independencia.
Kiev
Una ciudad
de leyenda
La capital de Ucrania se presenta ante los ojos del visitante como
una ciudad con una gran riqueza monumental. Su mítica fundación
dio origen a una fascinante historia marcada por la tragedia.
Texto: Javier Sánchez
22
GEA FUTURISMO
Iglesia de San
Andrés.
Cuenta la leyenda que Kiev fue fundada por cuatro hermanos de origen vikingo: los príncipes Kyi
(de donde toma su nombre en ucraniano, Kyiv),
Shchek y Horiv, y la princesa Lybid. Cierto o no,
Kiev pronto adquirió una importancia extraordinaria debido a su estratégica ubicación junto al
río Dniéper. Los reinados de Vladimir el Grande y
de su hijo Yaroslav el Sabio supusieron la época
dorada de la ciudad, que llegó a ser una de las
más grandes del mundo, hasta que en 1240 las
hordas mongolas la destruyeron. Después de siglos de disputa entre lituanos, polacos, tártaros y
La catedral de Santa Sofía, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, alberga en su interior frescos
y mosaicos de incalculable valor
GEA FUTURISMO
23
Según la leyenda,
Kiev fue fundada
por príncipes de
origen vikingo
Estatua de Bogdan Khmelnitsky.
El legado monumental de Kiev es apabullante.
La catedral de Santa Sofía, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, es un buen
ejemplo de ello. La magnificencia y belleza de
esta excepcional obra maestra de la arquitectura
medieval impresiona tanto por fuera como por
dentro, donde se conservan mosaicos y frescos
del arte bizantino. Las obras de la catedral se iniciaron en 1037 para glorificar el recién aceptado
cristianismo, y en ella se coronaron príncipes, se
recibieron embajadores y hasta albergó la primera biblioteca de la Europa oriental. En los siglos
XVII y XVIII se retocó en estilo barroco.
Palacio de la Ópera.
Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas.
rusos, la sovietización de los años 20 del pasado
siglo transformó Kiev en un bastión industrial.
La capital del “granero soviético” también se vio
afectada por la Gran Hambruna que asoló el país
entre 1932 y 1933 a consecuencia de la polí-
Devastada por mongoles, nazis o
soviéticos, entre otros, Kiev siempre
resurge de sus cenizas cuan Ave Fénix
24
GEA FUTURISMO
tica de colectivización estatal de la agricultura
y la ganadería decretada por Stalin. Entre 1941
y 1943, la ocupación nazi y la fuerte resistencia que ofrecieron sus habitantes acabaron con
buena parte de los edificios de la ciudad. Tras
la desaparición de la Unión Soviética, Kiev fue
testigo de la proclamación de la independencia
de Ucrania el 24 de agosto de 1991. Trece años
después, en noviembre de 2004, la llamada Revolución Naranja volvió a situar a la capital ucraniana en el mapa mundial, como lo ha hecho
recientemente la Eurocopa de fútbol.
El otro monumento que puede presumir de
presentar el marchamo de Patrimonio de la Humanidad es el monasterio de las Cuevas o Pecherska Lavra, uno de los principales centros del
cristianismo ortodoxo. Este monasterio, que data
de mediados del siglo XI, alberga la catedral de La
Asunción (minada por los soviéticos y reconstruida a finales del siglo pasado), numerosas iglesias,
varios museos y las cuevas de los monjes antonitas (donde se pueden ver los cuerpos incorruptos
de sus antiguos moradores). Durante el siglo XVIII
se edificaron la mayoría de las iglesias que en la
actualidad se pueden admirar, gravemente dañadas tanto por las tropas nazis como por las soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial.
Compras, paseos y gastronomía
Kiev es una de las ciudades europeas con más zonas verdes. A lo largo del río Dniéper se
van sucediendo infinidad de parques y bosques que también encuentran acomodo en las
plazas arboladas del casco urbano. Un funicular conecta el casco histórico con el distrito
comercial de Podil, aunque es más recomendable ascender por una de las calles más
antiguas de la ciudad, la cuesta de san Andrés, en la que se pueden encontrar desde las
famosas “matrioshkas” hasta la típica iconografía soviética. De todos modos, la calle más
popular es Jreshchatyk, una amplia avenida repleta de tiendas, restaurantes y edificios
históricos que comienza en el turístico mercado de Besarabka (con el caviar rojo ucraniano
omnipresente) y termina en la plaza de la Independencia, el corazón de Kiev. En las calles
aledañas se puede disfrutar de platos típicos como el “borsch” (un sabroso caldo de
carne con remolacha), los “golubtsi” (rollos de col) o la “gribnoy” (una densa sopa con
champiñones y patatas), acompañados de cerveza o vodka, las bebidas nacionales. El
postre por antonomasia es el “varenyky”, un bollo cocido relleno de requesón o frutas.
Otra de las construcciones religiosas que llaman
la atención del visitante es el monasterio de San
GEA FUTURISMO
25
Catedral de Santa Sofía.
Miguel de las Cúpulas Doradas. Originariamente
medieval, sufrió numerosos añadidos barrocos
aunque su interior sigue siendo bizantino. Demolido en los años 30 del pasado siglo por las autoridades soviéticas por “carecer de valor histórico y artístico” (aunque buena parte de sus mosaicos fueron trasladados a los museos de San Petersburgo
y Moscú), ahora se puede contemplar tal como era
en el siglo XVIII tras su reconstrucción. La cercana
iglesia de San Andrés, la catedral de San Vladimir
o el medieval monasterio de Vydubychi completan
los edificios religiosos de mayor interés.
Interior de la Catedral de Santa Sofía.
26
GEA FUTURISMO
La capital de Ucrania también nos obsequia
con una riquísima arquitectura civil, desde la
reconstruida Puerta Dorada (que formaba parte
de la antigua fortaleza del siglo XI y era una de
las históricas entradas a la amurallada ciudad de
Kiev) hasta el monumento a la Gran Guerra Patriótica de los años 1941-1945 (de clara impronta soviética), pasando por el Palacio Mariyinsky,
la curiosa Casa de las Quimeras (construida a
principios del siglo XIX por el arquitecto Gorodetsky, el Gaudí ucraniano) o el Palacio de la
Ópera. Pruebas todas ellas de su rica y, a la vez,
trágica historia.
GEA FUTURISMO
27
Cuzco
La Roma
de América
28
GEA FUTURISMO
La otrora capital inca y una de las ciudades más añejas de América
es uno de los destinos turísticos favoritos de Perú, que brinda a
quienes la visitan un excepcional legado histórico y monumental
para revivir los mitos y leyendas que hicieron grande a esta
civilización precolombina.
Texto: Benigno Pérez / Fotos: Julián Guisado
GEA FUTURISMO
29
Cuzco fue la capital del imperio inca, cuyos dominios abarcaban los actuales territorios que se extienden desde el sur de Colombia hasta los valles
centrales de Chile, incluyendo el altiplano de Bolivia y el noreste de Argentina. Cuando los conquistadores españoles se apoderaron de la ciudad en
el siglo XVI, conservaron su estructura, pero sobre
las ruinas de los templos y monumentos de los
aborígenes construyeron iglesias y palacios.
Capital histórica del país
Se encuentra en el corazón de la cordillera de los
Andes, en la parte sureste de esa nación suramericana, a 3.360 metros sobre el nivel del mar y a
1.150 kilómetros de Lima, la capital oficial.
Según una leyenda, Cuzco fue fundada alrededor de los siglos XI y XII de nuestra era por
Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol,
quienes salieron del lago Titicaca con la misión
de buscar un lugar que fuese el centro de un
gran reino. De acuerdo con la mitología inca, el
bastón de oro que el dios Sol le regaló a Manco
Cápac le permitiría encontrar el lugar ideal para
la fundación del imperio, pues en él se hundiría
el cetro hasta desaparecer, lo que ocurrió en el
cerro Huanacauri, al este de la actual ciudad.
Ombligo del mundo
En quechua, Cuzco (Qosqo) significa ombligo
o, figuradamente, centro o punto de encuentro,
pues desde la que los incas consideraban la
“morada de los dioses” partía una red de caminos hacia las cuatro regiones del imperio, que
llamaban Tahuantinsuyo o Las Cuatro Partes.
Se cree que el diseño de la ciudad, cuyo plano
semeja la forma de un puma, es obra del Inca
Pachacútec, así como las principales construcciones.
Cuzco parece haber tenido relativa poca importancia hasta el siglo XV, pero bajo el gobierno
de Pachacútec, o “el que cambia la tierra”, la ciudad se renovó y evolucionó en un centro urbano
complejo, con distintas funciones religiosas y administrativas, rodeada por áreas claramente delimitadas para la producción agrícola, artesanal e
industrial. Pachacútec, quien transformó un simple cacicazgo en un imperio, deseaba crear una
ciudad que respondiera a las muchas funciones
de una capital.
Ciudad mestiza
La mayoría de los edificios cuzqueños fueron destruidos por los conquistadores españoles en 1533,
pero los restos sirvieron de base para la fundación
de la ciudad española bajo las órdenes de Francisco Pizarro el 23 de marzo de 1534. Los europeos
respetaron el diseño original, que curiosamente se
acercaba a las ideas del Renacimiento, limitándose solo a la destrucción de los edificios cargados
de simbolismo político y religioso, sobre cuyos cimientos erigieron las nuevas construcciones. De
esta forma, Cuzco, a la cual Pizarro dio la denominación de “ciudad noble y grande”, se convirtió en
una urbe mestiza, ejemplo de fusión cultural y de
una belleza sin igual.
Durante el virreinato español, Cuzco cedió en
categoría como centro administrativo y político
ante Lima, preferida por los conquistadores por su
cercanía al puerto de El Callao, aunque se convirtió
en un importante polo comercial y cultural pues se
hallaba en la ruta hacia Buenos Aires. Además, en
más de una ocasión fue destrozada por varios terremotos, como el de 1650, que la redujo a ruinas,
pero su reconstrucción alentó el desarrollo de la
arquitectura, la talla en madera y la pintura. Tras
la independencia de Perú en 1821, fue la ciudad
más importante del sureste andino y capital del departamento homónimo.
Patrimonio de la Humanidad
La plaza de Armas, que se ubica en el mismo lugar
donde se asentaba la plaza del Guerrero o Huacaypata durante la época de los incas, marca el centro
de una ciudad que fue declarada Patrimonio de la
Humanidad en 1983. Fue escenario de importantes hechos históricos, como la proclamación por
Pizarro de la conquista de Cuzco o la cruel muerte
del caudillo indígena Túpac Amaru II.
En su lado noreste se levanta uno de los iconos
de la ciudad, la Catedral o basílica de la Virgen
de la Asunción, construida donde se encontraba
el palacio del Inca Wiracocha y en el que se funden los estilos gótico, renacentista y barroco. Es
el monumento religioso más importante del centro
histórico y atesora una de las mayores colecciones
de arte colonial de Perú.
Desde la plaza de Armas se accede al pintoresco barrio de San Blas, de calles antiguas y estrechas, que alberga los talleres de los más importantes artesanos de Cuzco. Entre las principales
iglesias y conventos de la urbe figuran, además de
la Catedral, las de San Francisco, Santo Domingo, Santa Catalina, San Pedro, Santa Clara, San
Cristóbal y La Merced. Mención aparte merece la
iglesia de la Compañía de Jesús, paradigma del
Barroco andino y poseedora de trascendentales
30
GEA FUTURISMO
GEA FUTURISMO
31
lienzos coloniales. De sus casonas llaman la atención la de los Cuatro Bustos, la de los marqueses
de San Juan de Buena Vista y Rocafuerte, la casa
solariega donde nació el Inca Garcilaso de la Vega
y el palacio del Almirante.
La más visitada
Cosmopolita y abierta al mundo, Cuzco recibe a
gente de las más diversas nacionalidades. Cuenta
con modernos servicios turísticos, cómodos hoteles, bares para beber la cerveza del lugar, aguardiente o chicha, animado ambiente nocturno con
todo tipo de música y estilos, y restaurantes para
saborear la gastronomía peruana, una de las más
famosas, variadas y exquisitas a nivel internacional. Las comidas, portadoras de la tradición andina y española, cuya mixtura crea exquisitos platos,
forman parte del ambiente hospitalario de Cuzco
y de una herencia milenaria que se ha ido enriqueciendo con ingredientes de todas las partes
del mundo. Entre los más representativos figuran
el recoto, el chuño cola, el olluquito con charqui,
el chiri uchu, el pepián de cuy, el queso kapchi,
timpu o puchero, el chicharrón a la cuzqueña y el
cuy a la piedra o cuy chactado.
32
GEA FUTURISMO
La ciudad también invita a recorrer sus numerosos museos, como los de arte popular, precolombino, religioso, histórico e inca, entre otros, así como
disfrutar de populares festividades, entre ellas la
celebración del Inti Raymi o Fiesta del Sol, que se
celebra en la explanada de Sacsayhuamán el 24
de junio, con ocasión del solsticio de invierno austral. En la época del imperio incaico, la ciudad fue
el centro del culto estatal al sol y sede del templo
principal, el Coricancha, que en lengua quechua
significa recinto dorado o de oro. Sobre sus bases
se levanta el convento de Santo Domingo.
Mágica, mística, milenaria y moderna, Cuzco
funde armónicamente, en un ambiente urbano,
monumentos prehispánicos y joyas de la cultura
colonial, patrimonio arqueológico de inestimable
valor y conservada coherencia que convierte a esta
ciudad en la más visitada de Perú y el segundo
destino turístico del país, solo superada por la legendaria Machu Picchu.
El contraste entre lo autóctono y lo occidental,
lo histórico y lo actual, hacen de la cuna de la civilización incaica y símbolo de su esplendor un sitio
ineludible que atrae cada año a miles de viajeros.
Orgullosa de sus reliquias, Cuzco invita a pasear
por sus centenarias calles para viajar en el tiempo
y conocer cómo el sincretismo de dos culturas forjó la personalidad de una ciudad única.
Colombia
En busca
del oro verde
Milagro geológico, la esmeralda es una de las piedras
más bellas, delicadas y valiosas de la Tierra. Su color y
pureza marcan el precio. Colombia puede presumir de
tener las mejores esmeraldas del mundo.
Texto: Natalia Tobón / Fotos: Julián Guisado
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GEA FUTURISMO
GEA FUTURISMO
35
En Brasil y Zambia se producen grandes
cantidades de esmeraldas, aunque la
colombiana es de mayor calidad
Veta de esmeraldas. Valor estimado: 50.000 dólares.
Érase una vez...
un gigante viajero que te
llevaba a cualquier parte del
mundo que soñaras
Valor indefinido, entre 50.000 y 500.000 dólares.
QUE NO TE LO
Lote a 40 dólares el kilate.
El propósito de este viaje era hacer un reportaje sobre las famosas esmeraldas colombianas. No nos
fue difícil contactar con Masies, que poseía varias
concesiones para la explotación de esmeraldas en
la zona de Chivor y una tienda en la que no parecía
que se vendiesen esmeraldas. La fachada era de
una tienda de artesanía, con un letrero pintado sobre la pared donde rezaba: Esmeraldas de Colombia. Nada más entrar nos recibió una señora muy
amable, que rápidamente nos hizo pasar por un
pasillo y cruzar una puerta de gruesos barrotes de
acero; detrás, una joven nos sonreía y la seguimos
36
GEA FUTURISMO
hasta otra puerta igual a la anterior. Así, conocimos
a Mesies, quien se ofreció a llevarnos a la zona de
Boyacá, donde están las minas de esmeraldas.
Salimos a las 5.30 horas en un todoterreno
conducido por un empleado suyo. Tardamos cinco
horas y media en recorrer los 300 km de distancia,
parte por una carretera en buen estado, parte por
una pista sinuosa y bacheada. El cielo de Chivor
estaba encapotado y las nubes llegaban a mitad de
las laderas de los montes que iban desfilando ante
nosotros. El acceso a las minas o “corte”, como
CUENTEN
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Orizonia, grupo líder turístico español.
Que una esmeralda de buen tamaño y
máxima calidad logre formarse es tan poco
probable que su precio puede superar al
de un diamante de igual calidad
ellos las llaman, fue infernal: el desnivel era tal que
en algún momento pensamos que íbamos a dar la
voltereta.
Pero al fin llegamos. La mina en sí era un agujero en la pared de la montaña, rodeada de las
piedras y la tierra extraídas. Estaban trabajando a
600 metros en línea recta dentro de la montaña.
Mientras los mineros comían, unas cargas de dinamita estallaban en el interior. Una hora después,
entramos acompañados por los cuatro mineros
que trabajaban allí, además de por el encargado,
que según nos dijo era ingeniero, y el controlador
de la sociedad que explotaba el corte.
El día no era muy agradable, pero nos avisaron
de que en su interior hacía mucho calor... como
después comprobamos. Nos explicaron qué hacían cuando encontraban una beta: se reunían
todos, dejaban la beta sin tocar, salían cerrando
las puertas, avisaban a los socios y esperaban a
que estos llegaran todos juntos, para controlar que
nadie pudiera extraer nada. Una vez personados
los socios, en presencia de ellos, se empezaba la
extracción de las esmeraldas hasta que la beta se
agotaba. Después se reunían y valoraban las esmeraldas obtenidas. Cuando fijaban un precio se
la ofrecían a cada uno de los socios. Generalmente
siempre la compraba uno de ellos. Una pequeña
38
GEA FUTURISMO
GEA FUTURISMO
39
someten a los líquidos adyacentes a presión y temperaturas extremas. Después se llega a un punto de
enfriamiento en el que se cristalizan las esmeraldas.
Que una esmeralda de buen tamaño y máxima calidad logre formarse es tan poco probable que puede
alcanzar precios superiores al de un diamante de
igual calidad. Solo a través de un microscopio se
aprecia el proceso tan violento que contribuye a la
creación de una gema de tanta belleza y delicadeza,
que alberga en su interior cicatrices milenarias.
Los antiguos la apreciaban por ser la piedra
que simboliza el amor, el renacimiento y la eterna
juventud. Debido a que el rico color verde de la
esmeralda es el color de la primavera, esta piedra
ha sido apreciada desde hace más de 4.000 años
por diferentes culturas del mundo. Cuentan que
a los mongoles de la India les gustaban tanto las
esmeraldas que grababan en ellas sus textos sagrados y los portaban como talismanes. Entre otras
cosas, las esmeraldas procuran a su portador una
excelente memoria y una buena elocuencia, y se
supone que desarrollan la inteligencia. El “fuego
verde” resultaba tan fascinante que los conquistadores españoles llevaron a cabo una campaña
sangrienta con el fin de descubrir la localización de
las minas de esmeraldas en América del Sur. En
1557, la campaña finalmente concluyó con el descubrimiento de las espectaculares minas de Muzo
y Chivor, en Colombia.
parte iba a los mineros y el resto se repartía a partes iguales entre los socios, incluido el comprador.
Nos contaron que en algunos casos, muy escasos,
cuando encontraban una beta se ponían de acuerdo los mineros y los encargados y se la repartían
sin avisar a los dueños de la concesión. Pero no
era lo habitual: más de una vez habían encontrado a todo un equipo asesinado, sin que nunca se
descubriera lo sucedido.
Unas piedras milenarias
El nombre de la esmeralda proviene del griego,
pero probablemente su origen es persa o indio antiguo. Su significado es “piedra verde”. Su verde
es tan incomparable que se denomina “verde esmeralda”. También se dice que su nombre viene
de la palabra verde en latín: “smaragdus”.
Geológicamente, la esmeralda es un milagro. Los
elementos que la componen se concentran en sitios
muy diferentes, donde se encuentra el “berillo”, de
ahí que solo se forme cuando movimientos telúricos
40
GEA FUTURISMO
En Brasil y Zambia se producen grandes cantidades de buenas esmeraldas, aunque la esmeralda colombiana es de la máxima calidad. También
en Pakistán, Afganistán, Madagascar, Nigeria,
Rusia, Zambia y Zimbawe se extraen esmeraldas,
aunque de menor calidad.
Regresamos a Bogotá a las ocho de la noche,
molidos por el trayecto, y quedamos al día siguiente
con Masies para hablar de las esmeraldas y fotografiarlas. Después de retratar bastantes de todos
los tamaños y calidades, nos sentamos a tomar un
tinto (café) con Misael. Sin duda el hombre era un
gran experto en esmeraldas. Nos explicó que había nacido hace 73 años en un pueblecito cerca de
Chivor. Le dijimos que nos explicara algunas cosas
sobre las esmeraldas, y así lo hizo con su voz tranquila y pausada: “Para empezar, cuando hablamos
de gemas en general y de esmeraldas en particular,
hay que saber que su tamaño y peso se define en
carates, como en el oro utilizamos el kilate. Cinco
carates son un gramo, y un carate puede valer hasta
50.000 dólares. Las esmeraldas no tienen un precio
estándar como el diamante; depende de la diferencia del color y la pureza de la piedra”.
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Riqueza
arquitectónica
a las puertas
del desierto
Recorrer el Rajastán es viajar a través
del tiempo. Dar un paseo por esta
“región de reyes” es disfrutar a cada
paso de una arquitectura de incalculable
valor que fue testigo del desarrollo
de grandes culturas que dejaron su
impronta en numerosos edificios.
Texto y fotos: ARTiSAL Travel Photography
42
GEA FUTURISMO
GEA FUTURISMO
43
Visitar el Rajastán es, sin duda alguna, una de
las experiencias más inolvidables que se pueden tener en la India. Esta región es uno de los
mayores estados del país. Se halla situado en
el noroeste, separado de su vecino Pakistán por
las dunas del desierto del Thar. Si la India es,
por definición, un país de contrastes y colores
difícil de olvidar, el Rajastán nos reserva uno de
sus más valiosos tesoros: su arquitectura. Desde
Jaipur –capital de la región–, Jodhpur, Udaipur o
44
GEA FUTURISMO
Jaisalmer, atravesando la región del Shekawati y
llegando hasta las puertas del desierto del Thar,
el recorrido arquitectónico del que seremos testigos es de un valor incalculable y, gracias a él,
podremos ser testigos de la controvertida historia de esta región.
Rajastán significa en sánscrito “tierra de reyes”; fue gobernada por el clan de los “rajputs”
(hijos de reyes), que establecieron diversos rei-
Tres de las ciudades más emblemáticas
de esta región india reciben como
sobrenombre el color que predomina
en sus edificios
GEA FUTURISMO
45
nos por el norte del país influidos por la cultura
musulmana procedente del sultanato de Delhi y
por el imperio mogol, y posteriormente por el colonialismo británico. Fruto de esta influencia son
los monumentos arquitectónicos más importantes del Rajastán.
Rajastán significa en sánscrito
“tierra de reyes”
La arquitectura define a esta región tanto
como su idioma o su idiosincrasia, bien distinta
del resto del país. Y como muestra de ello vemos
que tres de las ciudades más emblemáticas de
esta zona reciben como sobrenombre el color
que predomina en sus edificios. Este hecho nos
muestra hasta qué punto la arquitectura tiene
importancia en la definición del Rajastán. Jaipur
recibe el apelativo de “ciudad rosa”; Jodhpur es
la “ciudad azul”; y Jaisalmer, la “ciudad dorada”.
Realicemos pues un breve recorrido por estas ciudades para entender hasta qué punto la
arquitectura es fundamental en esta región. Jaipur, la “ciudad rosa”, fue construida con estuco
rosado para imitar la arenisca, y este color se
considera desde entonces símbolo de la hospitalidad de esta urbe para con los visitantes. Uno
46
GEA FUTURISMO
GEA FUTURISMO
47
El recorrido por
la arquitectura
rajastaní es
inagotable
de los edificios más interesantes de Jaipur es el
Hawa Mahal o Palacio de los Vientos. Se trata de
un palacio situado en el centro de la ciudad, a
diferencia de la mayor parte de edificios típicos
de esta época, que se construían rodeados de
inmensos jardines, y que forma parte del City
Palace o Palacio de la Ciudad. El Hawa Mahal
se construyó como extensión de la cámara de
las mujeres destinada al harén, y su función era
la de permitir a las mujeres reales observar la
vida en la calle sin ser vistas. Por ese motivo,
este edificio dispone de 953 pequeñas ventanas
por las que circulaba el viento, refrescando las
dependencias en verano, gracias a las cuales
ha recibido el nombre de Palacio de los Vientos.
Otro de los edificios emblemáticos de la ciudad
de Jaipur es el Jantar Mantar. Se trata de uno
de los cinco observatorios astronómicos construidos en todo el país. Con una estructura de
48
GEA FUTURISMO
Aunque la monumentalidad
de la región impresiona,
su tesoro más preciado es
la hospitalidad de la gente
GEA FUTURISMO
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Si la India es, por definición, un país de contrastes y
colores difícil de olvidar, el Rajastán nos reserva uno de
sus más valiosos tesoros: su arquitectura
50
GEA FUTURISMO
GEA FUTURISMO
51
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más de 27 metros de alto, es el monumento más
impresionante de este conjunto.
A las afueras de la ciudad de Jaipur, es de
obligada visita el Amber Fort: un conjunto palaciego rodeado de una fortificación a la que se
puede acceder a lomos de un elefante, como
hacían los “rajputs” en aquellos lejanos tiempos.
Uno de los recintos más espectaculares del Amber Fort es la sala o vestíbulo de los espejos. Se
trata de un habitáculo rodeado de espejos gracias a los cuales, según se cuenta, la realeza
podía atravesarlo durante la noche, con tan solo
una vela, gracias a la combinación de luces que
proporcionaban los espejos.
Además del Amber Fort, dos de las fortificaciones más famosas del Rajastán son el Meherengar
Fort, en Jodhpur, cuya majestuosidad y excelente
conservación son difíciles de olvidar, y el Fuerte de
Jaisalmer, donde viven todavía las clases adineradas de la ciudad.
Al margen de la magnificencia de la arquitectura rajastaní, uno de los elementos arquitectó52
GEA FUTURISMO
nicos más representativos del período del colonialismo británico es la famosa “haveli” en las
ciudades de la zona del Shekawati. Durante el
dominio colonial británico, el Rajastán sufrió una
de las épocas de mayor escasez económica y muchos comerciantes de ciudades como Mandawa,
Nawalgar o Jaisalmer tuvieron que emigrar hacia
otras zonas del país para poder continuar con el
negocio familiar. Muchos de ellos ganaron dinero
con relativa facilidad y lo emplearon para construir enormes mansiones que, a menudo, decoraban con motivos pictóricos de influencia colonial.
Así, en Mandawa podemos ver, por ejemplo, una
“haveli” decorada con una máquina de tren.
El recorrido por la arquitectura rajastaní es inagotable. Nos quedaría por mencionar cenotafios,
templos jainistas de una belleza increíble, fortificaciones palaciegas como la de Udaipur o palacios
situados en medio de un extenso lago como el Jal
Mahal en Japur. Pero, aunque la arquitectura es
indudablemente uno de los encantos del Rajastán,
los que hemos recorrido varias veces esta región
estamos de acuerdo en afirmar que su tesoro más
preciado es la hospitalidad de sus gentes.
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GEA FUTURISMO
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sedienta, oasis de palmeras… Armonía entre el hombre y la naturaleza. Y
sobre todo, días soleados y deliciosas playas para disfrutar todo el año.
54
GEA FUTURISMO
GEA FUTURISMO
55
El color blanco,
la sencillez y el
uso de la piedra
volcánica son las
características
principales de la
arquitectura de
la isla
describir el misterio mágico
de Lanzarote; abundan los
rincones apetecibles y
sorprendentes que cautivan
al viajero
56
GEA FUTURISMO
El mar que rodea Lanzarote, por lo general
quieto y amable, y con una temperatura media
anual del agua que ronda los 19,5º, invita a su
disfrute en las numerosas playas que salpican su
litoral, pero también ofrece otras oportunidades
como los deportes náuticos o las excursiones marítimas debido al buen tiempo reinante durante
todo el año. Así, el surf encuentra en esta isla uno
de los mejores lugares del planeta para su práctica, con olas comparables incluso a las míticas de
Hawai. Muchos deportistas compaginan la tabla
de surf con el windsurf, pues cuando el viento
no favorece la práctica de uno siempre posibilita
ejercitarse en el otro. Una buena zona para disfrutar del windsurfing es la playa de las Cucharas, en
Costa Teguise. Las diversas modalidades de vela
se ven beneficiadas, además de por unas condiciones climáticas favorables, por la existencia de
puertos deportivos cuyas instalaciones son modélicas en su género y que prestan toda clase de
servicios para las embarcaciones deportivas.
Javier Medinaveitia
No bastan las palabras para
La más oriental de las islas Canarias se ubica a
solo 140 kilómetros de la costa africana. Con una
superficie de poco más de 800 kilómetros cuadrados y una población que asciende a 135.000
habitantes, Lanzarote está rodeada de excelentes playas de distintas características pero en
las que abundan los arenales extensos de color tostado o claro. Playas de Papagayo, en el
sur, es un buen ejemplo de ello. Se trata de un
espacio natural protegido que conforman cinco
playas libres de edificaciones, todas ellas de fina
arena dorada y agua cristalina de intenso color
azul turquesa.
El particular modelo de desarrollo que ha experimentado la isla, con un crecimiento económico
GEA FUTURISMO
57
Las playas de Lanzarote constituyen
una invitación para disfrutar del mar
que baña sus orillas
sostenido y una evidente protección y conservación de la naturaleza, le ha valido el reconocimiento como Reserva de la Biosfera por parte
de la Unesco. La perfecta simbiosis lograda en
Lanzarote entre el hombre y la naturaleza es, sin
duda, el principal causante de este reconocimiento internacional. Además, Lanzarote cuenta
con 13 espacios naturales protegidos, destacando sobremanera el Parque Nacional de Timanfaya, creado para preservar el paisaje volcánico
que se formó con las erupciones acaecidas en el
siglo XVIII. En su interior, entre un mar de lava,
se pueden apreciar distintos cráteres, profundas
calderas y caprichosas formaciones rocosas.
En el norte se encuentran las islas e islotes de
La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque
del Este y Roque del Oeste, el denominado archipiélago Chinijo, declarado Parque Natural en
1986. La superficie total protegida en Lanzarote
58
GEA FUTURISMO
es de más de 35.000 hectáreas, el 41% de la
isla.
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del
Cabildo de Lanzarote se integran en la naturaleza volcánica de la isla y constituyen uno de sus
principales referentes turísticos. César Manrique, el más universal de los artistas lanzaroteños, los hizo únicos combinando a la perfección el binomio arte y naturaleza bajo una filosofía y un modelo basados en la sostenibilidad.
Una de sus obras más conocidas es la gruta
de los Jameos del Agua, un auditorio natural
que resume la finalidad artística de Manrique:
componer espacios en los que la aportación humana quedara armoniosamente integrada en el
entorno. El Mirador del Río, el Jardín de Cactus,
el Monumento al Campesino o su propia casa,
convertida en sede de su fundación, son ejemplos de ello.
Vizcaya
Tradición y
vanguardia
60
GEA FUTURISMO
Paisajes exuberantes, silencio, naturaleza en estado puro; el trajín de una moderna
urbe, el barullo de sus calles, el brillo de sus luces. La belleza de la montaña; la
bravura del mar. Comida tradicional; gastronomía de vanguardia. La provincia vasca es
una tierra de contrastes, donde los opuestos se combinan creando un entorno único.
GEA FUTURISMO
61
Azul y verde. Los colores del Cantábrico y
de las montañas que lo vigilan desde el interior
imprimen carácter a un paisaje singular que no
deja indiferente a quienes visitan Vizcaya. Su escarpada costa, en la que entre abruptos acantilados aparecen 29 playas de arena dorada, es el
lugar ideal para practicar cualquier deporte náutico o acuático. La tranquilidad de un paseo en
barco o la emoción del surf son algunas de las
posibilidades que ofrece un litoral salpicado de
lugares con encanto, de amigables puertos en
los que observar la actividad de los pescadores
y probar el sabor inconfundible de las capturas
que han traído en sus barcos tras pasar por los
fogones o las brasas.
Los acantilados ponen freno al mar y ya en
el interior se alzan convirtiéndose en montañas,
que se yerguen para ser refugio de seres mitológicos, de una rica fauna y de una aún más abundante vegetación. Robles, hayas, pinos o encinas
dan vida al verde característico de Vizcaya.
Patrimonio natural y cultural
Nabh García.
La visita a Balmaseda, por ejemplo, permite conocer una comarca, la de Enkarterri, que cuenta con un importante patrimonio natural donde
practicar deportes al aire libre y que sumerge
también al visitante en las entrañas de la tierra
en la cueva de Pozalagua, considerada única por
su riqueza en estalactitas excéntricas. Estas forman curiosos dibujos al retorcerse hacia arriba,
simulando en el techo de la caverna un entramado de raíces de árbol petrificadas. La imagen
de estas excéntricas no resulta tan disparatada
teniendo en cuenta los prados y bosques que
se extienden a lo largo y ancho de Enkarterri y
que se han convertido en refugio de más de 55
especies animales gracias a Karpin Abentura, un
parque en el que especies tan variopintas como
los mapaches, los lobos o los gatos monteses
conviven con los secretos de los dinosaurios.
El recorrido por la comarca de Enkarterri y
sus municipios también permitirá al visitante encontrar las raíces de la historia de esta zona. El
pasado minero de Abanto queda perfectamente
reflejado en el Museo de la Minería, en el que
pueden verse las herramientas y la maquinaria
con la que se extraía el hierro que tan famosa y
próspera hizo en otros tiempos a Vizcaya. Y en
la Ferrería de El Pobal, en Muskiz, se muestra
cómo se trabajaba ese mineral para convertirlo
en metal y elaborar infinidad de objetos antes de
que la Revolución industrial cambiara los modos
de producción.
Pero no solo de hierro se alimentó el pasado.
La antigua fábrica de boinas ahora convertida en
museo, Boinas La Encartada Museoa, abre sus
puertas para adentrar al público en los inicios de
la Revolución industrial a través de este conjunto
textil, que incluye una turbina de principios del
siglo XX. El recorrido retrospectivo puede completarse con una extraordinaria colección de coches de lujo, principalmente de la marca Rolls
Royce, en la Torre Loizaga, una torre de defensa
del siglo XIII rodeada de montañas y bosques.
En el otro extremo de Vizcaya, al sureste, se
localiza la comarca de Durangaldea, que comparte con Enkarterri los encantos naturales y
culturales. Aquí se localiza el Parque Natural de
Urkiola, de 5.768 hectáreas. En su parte más
alta abundan los crestones calizos descarnados,
propios de un relieve abrupto, mientras en las
zonas bajas hay una densa vegetación compuesta por hayas, robles, encinas… Todo ello hace
que el parque cuente con una variada fauna,
que va desde los reptiles a los buitres leonados
pasando por los corzos, los tejones o los jabalíes. Para conocerlo en profundidad, el visitante
puede acercarse al Centro de Interpretación Toki
Alai. En sus bosques y peñascos, el visitante podrá también adentrarse en la mitología, cuentos
y tradiciones de un lugar en el que, se dice, habita Mari, la dama de Anboto, la leyenda más
clásica de Euskadi.
Lindando con el Parque Natural de Urkiola
se encuentra otro parque natural, el de Gorbeia,
que lleva el nombre de la que es la cima de ma-
62
GEA FUTURISMO
yor altitud de Vizcaya. Allí está la famosa cruz
de hierro que, con sus 18 metros de altura y sus
más de cien años, se ha convertido en todo un
emblema de la provincia. En este parque, la diversidad y extensión de sus formaciones vegetales, que ha permitido una gran riqueza faunística, se mezcla con las leyendas sobre personajes
mitológicos que habitaban este entorno.
Son muchos los lugares que el visitante no
puede perderse. Itxina es un magnífico ejemplo
de formación kárstica. El humedal de Saldropo, a pie de monte de las peñas de Atxuri, es
otro atractivo de la zona y el lugar en el que se
encuentra un punto de interpretación sobre la
fauna, flora y pasado del humedal. Baltzola, en
Dima, esconde la cueva de Axlor y la cueva de
Baltzola, surcada por ríos subterráneos y repleta
de estalactitas y estalagmitas.
Mientras camina por los senderos de esta
zona, el paseante se verá envuelto por un halo
mitológico, ya que son muchas las leyendas que
transcurren en este escenario. El ejemplo más
claro es Jentil Zubi, único testigo de formación
caliza que queda de una antigua oquedad desaparecida por la erosión y que cita en su nombre
a uno de los personajes de la mitología vasca,
el Jentil (gigantes de una fuerza sobrehumana
que habitaban los montes y gustaban de lanzar
grandes piedras de una a otra montaña). Para
conocer a fondo este parque natural existen tres
circuitos diferentes y un sinfín de actividades
programadas, que incluyen la posibilidad de ser
pastor por un día o experimentar la sensación
de participar en un safari a ciegas y disfrutar así
de los sonidos que envuelven los bosques de
noche.
Bilbao, ciudad abierta
La capital de Vizcaya destaca por su riquísima historia, que se puede conocer participando
en las visitas guiadas organizadas para conocer
el Ayuntamiento de Bilbao, el Palacio Ibaigane
o el Teatro Arriaga. También se puede disfrutar
de importantes exposiciones, espectáculos y actividades culturales y de ocio que tienen como
escenario el Museo Guggenheim, el Museo de
Bellas Artes o el Palacio Euskalduna.
Estos edificios son también referentes urbanísticos de una ciudad que se ha reinventado a
sí misma y se ha convertido en un emblema internacional en lo que a arquitectura, urbanismo
y paisajismo se refiere. Lo ha logrado con edificaciones y espacios concebidos por creadores
tan geniales como Norman Foster, autor de los
“fosteritos” del metro; Isozaki, que diseñó las Torres Isozaki Atea; la iraní Zha Hadid o el francés
Philippe Starck, creador de la nueva Alhóndiga,
un centro de ocio y cultura lleno de sorpresas.
En la capital vizcaína es fácil dejarse llevar
de un sabor a otro degustando una gastronomía que va desde la repostería y los pintxos de
toda la vida a la fusión y las últimas tendencias
en restauración. Y también resulta fácil dejarse
atrapar por un mundo de comercio con personalidad, de jóvenes creadores, de ocio diurno y
nocturno a lo largo y ancho de toda la villa.
En Bilbao, las mejores sorpresas se descubren paso a paso. Porque es una ciudad auténtica, abierta, acogedora, fácil de abarcar. Tan fácil
de abarcar que sin tener la sensación de haberla
dejado atrás y gracias a su red de metro, permite
conocer otros municipios de su área metropolitana. Municipios marcados por su pasado industrial que han sabido reinventarse, como los de la
Margen Izquierda de la Ría, y otros que han sido
tratados de forma más “amable” por la historia,
los de la Margen Derecha.
Ambas márgenes se encuentran unidas por
la red de metro pero mantienen un vínculo más
antiguo, el Puente Bizkaia, el primer puente colgante transbordador construido en el mundo de
estructura metálica. Este puente, inaugurado
el 28 de julio de 1893, fue declarado en 2006
Patrimonio Mundial y es el único elemento de
Vizcaya que disfruta de este reconocimiento internacional. Su estructura, que incluye una pasarela peatonal a 45 metros de altura desde la
que observar las dos márgenes de la Ría, une
las localidades de Portugalete y Getxo. Y desde
esta última se llega en poco tiempo a algunas de
las playas más conocidas de Vizcaya, como la de
Arrieta o Barinatxe, donde se concentra un gran
número de aficionados al surf.
La ola izquierda y la Reserva de la
Biosfera
Pero si de surf se trata, Vizcaya tiene en su
costa un enclave reconocido en el circuito mundial: Mundaka. Su ola izquierda, que puede alcanzar los 400 metros de largo, está considerada
la mejor de Europa en esta categoría y una de las
mejores del mundo. En este pequeño municipio
costero, además de cabalgar sobre las olas, se
puede disfrutar de la gastronomía tradicional y
de elementos del patrimonio cultural, como la
ermita de Santa Katalina.
Mundaka se enclava en pleno corazón de la
GEA FUTURISMO
63
Camino de Santiago
El Camino de Santiago es sinónimo de cultura, de religión, de deporte, de tradición, de naturaleza, de libertad… Es un cúmulo de sensaciones que cada vez más gente se anima a sentir y que también
recorre Vizcaya. Se dice que la conocida como Ruta del Norte, la que
atraviesa suelo vizcaíno, es la más histórica y la que preferían utilizar
los reyes europeos en la Edad Media. Es una de las rutas más antiguas
porque en los primeros siglos, a partir del descubrimiento de la tumba
del Apóstol, la dominación de los musulmanes llegaba hasta territorios
del norte de la Península y, por tanto, era la vía más segura para los
peregrinos.
Este camino empieza en el Puente de Santiago, entre Hendaia e
Irún, y atraviesa 800 kilómetros hasta llegar a su destino. En ese recorrido atraviesa Vizcaya pasando por Markina-Xemein, Gernika-Lumo,
Zamudio y Bilbao, donde se desdobla en dos ramales: uno que transcurre por el interior (Alonsotegi, Güeñes, Balmaseda) y entra en Burgos
para seguir la Pisoraca-Flauiobriga; y otro que, bajando por la Margen
Izquierda del Ibaizabal, llegaba hasta Cantabria y después a Santiago
de Compostela.
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, única en
Euskadi y con gran variedad de paisajes. Acantilados, bosques, ríos, marismas… El cauce del
río Oka, que forma en su desembocadura la ría
de Mundaka, se configura como eje de todo el
área, que atesora un valioso patrimonio biológico: el estuario de la ría es refugio para las aves
acuáticas en su proceso migratorio entre el norte
de Europa y África.
Esta reserva no es el único tesoro que guarda
la comarca de Busturialdea-Urdaibai. Bordeando la costa, el visitante puede llegar al mirador
del cabo Ogoño; al Parque Botánico de Sukarrieta, en la isla de Txatxarramendi; a San Juan
de Gaztelugatxe, una ermita sobre un islote; a
San Pedro Atxarre, donde se sitúa una antigua
ermita vigía… O puede visitar los pueblos pesqueros que salpican la costa y guardan el encanto de esa ancestral actividad. Bermeo, Lekeitio,
Elantxobe o Ea contraponen al azul del mar los
colores vibrantes de los pesqueros que amarran
en sus muelles.
Las montañas se yerguen
majestuosas para
ser refugio de seres
mitológicos, de una rica
fauna y de una abundante
vegetación de robles,
hayas, pinos o encinas
de Gautegiz-Arteaga, original de la Edad Media,
reconstruido en el siglo XIX por la emperatriz Eugenia de Montijo y reconvertido hoy en hotel.
¿A la mesa o en la barra?
Todas las visitas y actividades que propone Vizcaya a quienes la recorren abren el apetito, pero
eso no es un problema porque la cocina vizcaína
goza de prestigio internacional. La sencillez es el
pilar básico gastronómico, pero ello no resta un
ápice de atractivo a los platos y, mucho menos,
impide que la cocina de vanguardia se haya instalado en su territorio para quedarse.
Los contrastes propios de Vizcaya se dan también en la gastronomía. Tanto el pescado como
la carne y los productos de la tierra tienen su
protagonismo en platos tradicionales: la merluza
en salsa verde o a la koskera, el marmitako (guiso de bonito, patatas y hortalizas), el bacalao en
todas sus variaciones, el chuletón de buey a la
Y paseando por el interior de la comarca al
turista le esperan la Casa de Juntas de Gernika,
un lugar emblemático y cargado de simbología
para los vascos en el que se siguen reuniendo
las Juntas Generales de Vizcaya; el Museo de la
Paz de Gernika; la Ferrería Olazarra; el asentamiento romano de Forua; el bosque pintado de
Oma; las Cuevas de Santimamiñe, que guardan
pinturas de más de 13.000 años correspondientes al período Magdaleniense; o el Castillo
64
GEA FUTURISMO
GEA FUTURISMO
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brasa, el cocido de alubias rojas con derivados
del cerdo o la porrusalda. Esta cocina tradicional ha recabado gran fama internacional y, de su
mano, ha surgido una nueva corriente gastronómica que tiene en la creatividad y la innovación
su razón de ser. Cocineros de gran prestigio han
añadido nuevos sabores y aromas de otras cocinas del mundo a la vizcaína.
Esta cultura de la buena mesa convive en
Vizcaya con la cultura del pintxo, de la cocina
en miniatura. Las barras de los bares vizcaínos
ofrecen una amplia variedad de pintxos de gran
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arquitectura
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creaciones culinarias. Y aunque los pintxos han
evolucionado mucho y son pequeños retazos de
alta cocina, el pintxo por excelencia sigue siendo
la “gilda”, una combinación entre una piparra o
guindilla, anchoa en salazón y aceituna.
Nada mejor que regar cualquiera de los suculentos platos de la gastronomía vizcaína, incluidos
los pintxos, con txakoli, el vino genuino de Euskadi. Este caldo, ideal para acompañar pescados y
mariscos, puede ser blanco, rosado o tinto, pero
es el blanco el que tiene mayor difusión. El txakoli
68
GEA FUTURISMO
también ha sufrido su propia evolución. A finales del siglo XIX se produjo un lento declive en
su producción, pero a principios de los años 80
del pasado siglo, la Asociación de Txakolineros
de Vizcaya, con el respaldo del Gobierno vasco y
la Diputación Foral, se lanzó a la recuperación de
este exquisito caldo. Así, nace en 1994 la Denominación de Origen Txakoli de Vizcaya-Bizkaiko
Txakolina, para dar a conocer, valorizar y amparar
este vino ancestral. Un vino que hoy conquista los
paladares más exigentes y que poco a poco se da
a conocer en todo el mundo.
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Egipto
70
GEA FUTURISMO
El país de
los faraones
Egipto no es un país como los demás. Allí se desarrolló
durante cuatro milenios una civilización prodigiosa que
todavía perdura en la memoria gracias a centenares de
monumentos que se pueden visitar cómodamente.
Texto: Javier Sánchez / Fotos: Susana Guisado y Julián Guisado
GEA FUTURISMO
71
las presas de Asuán domesticaran sus aguas, una
anchura de hasta 20 kilómetros. El resto, huelga
decirlo, es puro desierto, cuyas arenas se pierden
en la frontera libia, por un lado, y en el mar Rojo,
por otro.
Y también es el país de las pirámides, quizá
la construcción faraónica más popular y misteriosa. La pirámide escalonada de Saqqara, el primer
gran edificio de la arquitectura egipcia, y la llanura de Gizeh, donde se levantan las archifamosas
pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos, son los
vestigios más conocidos de la poderosa primera
capital del Egipto faraónico: Menfis. Las pirámides son gigantescas escaleras que se yerguen hacia el firmamento y que permitían al espíritu del
faraón ascender al reino de los cielos. Las pirámides de Gizeh cuentan con un peculiar guardián:
la Esfinge. León con cabeza humana, a diferencia
de la esfinge de la leyenda griega, la de Gizeh solo
observa y calla.
Uno de los grandes misterios del Egipto antiguo es cómo se levantaron las pirámides. Sus
constructores tuvieron que encarar problemas de
gran dificultad técnica, resueltos por excelentes
maestros de obra que contaban con la ayuda de
un ingente número de peones, no de esclavos, a
los que se pagaba según sus méritos. Para entender la dificultad de la tarea basta con dar algunas
cifras de la Gran Pirámide de Keops, la más antigua de las siete maravillas del mundo y la única
que sigue en pie. Con 146 metros de altura, dispone de una superficie de más de 4 hectáreas y
contiene 6 millones de toneladas de piedra (algunas de las cuales pesan más de 15 toneladas).
De Luxor a Asuán
Luxor, la antigua Tebas, concentra algunos de
los monumentos faraónicos más importantes del
país, como el inmenso templo de Karnak, el luminoso santuario de Luxor, el templo de la reina
Hatsepsut, los gigantescos Colosos de Memnón o
el grandioso Valle de los Reyes. Karnak, el templo de los templos, no tiene escala humana: es
el más vasto conjunto de edificios del antiguo
Egipto. Basta recordar las palabras de Champollion, quien descubrió los secretos de la escritura
jerogríflica, cuando lo contempló en 1828: “Ningún pueblo, antiguo o moderno, ha concebido el
arte de la arquitectura a una escala tan grandiosa
como lo hicieron los antiguos egipcios”.
Unido a Karnak por una larga avenida repleta
en su momento de esfinges, el templo de Luxor
marca para los especialistas un momento de perfección en el arte egipcio. Se ha escrito a menudo
que aquí se alzaban las más hermosas columnas
concebidas por los arquitectos del antiguo Egipto.
Por cierto, el obelisco que se echa en falta es el
mismo que se encuentra en la plaza de la Concordia de París.
Templo de Luxor.
La más célebre reina de Egipto, Hatsepsut,
nos ha legado un edificio extraordinariamente
original, tanto por su emplazamiento como por
su concepción, que no hay que perderse. Como
tampoco se puede obviar el singular Valle de los
Reyes, o el cercano Valle de las Reinas, donde se
encuentran las tumbas de numerosos faraones y
personajes principales. Para evitar que sus tumbas fuesen violadas, como había sucedido con las
pirámides de sus antepasados, los faraones del
Templo de Luxor.
Egipto no solo es el país de los faraones. También es el país del Nilo. Su vida, su historia, su
alma, no se pueden entender sin este majestuoso
río. De los más de 6.500 kilómetros de longitud
que tiene el Nilo, 1.200 transcurren por territorio
egipcio. En palabras de Herodoto, Egipto es un
don del Nilo. Antes de la construcción de las presas de Asuán, el limo que acarreaban sus aguas
en las crecidas convertía a Egipto en uno de los
graneros del mundo. Hoy en día, el Nilo sigue
siendo una importante fuente de riqueza para el
país gracias a los centenares de barcos repletos
de turistas que se desplazan, principalmente, entre Asuán y Luxor, donde se concentran buena
parte de las obras faraónicas.
El Nilo también da a Egipto su peculiar forma
de planta: la parte florida sería el delta, la desembocadura, y el tallo correspondería al valle del
río, un estrecho corredor que durante la época
de crecidas alcanza, o alcanzaba antes de que
72
GEA FUTURISMO
Los Colosos de Memnón.
Abu Simbel.
GEA FUTURISMO
73
La Esfinge
y la pirámide de Kefrén.
Interior de Edfu.
Detalle de Karnak.
Imperio Nuevo decidieron construir sus sepulturas bajo tierra, en un recóndito valle situado en
la ribera occidental del Nilo. Cuando un faraón
moría, su cuerpo era momificado, al igual que sus
órganos internos, que eran extraídos y guardados
en contenedores que se depositaban dentro de
la tumba. Una de las tumbas más famosas del
Valle de los Reyes es la del faraón Tutankamon, la
única hallada intacta.
Nilo arriba nos encontramos con uno de los
templos mejor conservados: Edfu. Quedamos convencidos de que no falta ni una piedra, ni una escultura, ni un relieve. La razón de su buen estado
de conservación no se debe a la magia de Horus,
su protector, sino a que durante mucho tiempo
estuvo enterrado bajo la arena. Edfu es una inte74
GEA FUTURISMO
resante parada antes de llegar a Asuán. La ciudad
más meridional de Egipto, con la mítica isla Elefantina, es la puerta a Nubia. Cerca, otra isla célebre: Filae. La construcción de las presas de Asuán
decretó su final, como muy bien describe Pierre
Loti en “La muerte de Filae”, aunque sus templos
fueron desmontados, trasladados y reconstruidos
en el cercano islote de Agilkia, bajo supervisión de
la Unesco. Algo que se repitió con el más conocido
templo del sur de Egipto: Abu Simbel.
Lejos de Egipto, se sueña con este país de los
mil y un soles que se levantan sobre los templos
y se esconden tras una explosión de colores. Pero
no hay que desesperarse, porque tal como dice el
novelista y egiptólogo Christian Jacq: “Siempre se
vuelve a Egipto; un solo viaje no basta”.
RENACIMIENTO
Por José A. Garriga Vela
Hace un año perdí la memoria. Un golpe
en la cabeza me sumergió en el olvido. Durante
algún tiempo, yo no fui nadie. Me miraba en el espejo del hospital y trataba de adivinar la identidad
del desconocido que tenía enfrente. Mi aspecto
físico no había sufrido ningún cambio. No tenía
ni la más mínima señal. El daño estaba oculto en
el interior del cerebro y eclipsaba los recuerdos.
Algo me identificaba con la figura que se reflejaba
en el espejo, pero no sabía el qué. Como si los
dos fuéramos víctimas de un enemigo invisible y
ese estado de sumisión nos hiciera cómplices. Me
dijeron que a medida que fuese disminuyendo el
hematoma recuperaría la memoria, era sólo cuestión de tiempo. No recuerdo nada de las primeras
semanas. Me cuentan detalles que me resultan
ajenos, como si pertenecieran a otra persona.
Quizás al hombre que me miraba desde el espejo.
Hasta que, poco a poco, fui despejando incógnitas. Me sentía igual que el niño que empieza
a poner nombre a las ciudades del mapa mudo.
Virginia me dijo que al tercer día de estar en el
hospital le pedí que me trajera el ordenador portátil para escribir el artículo de prensa que publico
semanalmente. Está claro que los hábitos se repiten inconscientemente. No dejé de colaborar ni
una sola vez. Leí los artículos al volver a casa. Me
sorprendió descubrir que durante el tiempo que
permanecí ingresado solo escribí sobre aquellos
lugares del mundo que alguna vez había visitado.
Era lo único que recordaba, como si la memoria
de los viajes no se instalara en el interior del cerebro sino en lo más profundo del corazón.
76
GEA FUTURISMO
Cuando abandoné el hospital, el neurocirujano
me aconsejó que guardara reposo durante un mes.
Me prohibió conducir el coche y subir en avión hasta que desapareciera el hematoma. No me quedaba
otro remedio que aceptar las recomendaciones de
la mejor manera posible. Ya que no podía volar en
avión, hasta al cabo de un año aproximadamente,
decidí pasar el mayor tiempo posible en las nubes.
Salí del hospital como si lo hiciera de un aeropuerto
y me dirigí a casa igual que si fuera al hotel. Abrí
la puerta y me deslumbró el sol que iluminaba la
terraza con vistas al mar. Me dio la sensación de
que aquello no era un aparta-hotel sino la vivienda
de una persona excepcional que la cedía generosamente a quienes necesitaban recuperarse de algo.
Lo que más me llamó la atención fueron los libros y
diarios de viajes ocupando las estanterías que cubrían las paredes. No cabía duda de que el dueño
de la casa conocía perfectamente mis gustos. Me
sentaba en la terraza y disfrutaba de aquella vista
que durante los últimos años había tenido delante.
Cuando gozamos de buena salud tendemos a ignorar los auténticos placeres de la vida. Los pequeños
detalles que nos hacen felices suelen pasar desapercibidos, como si no fuéramos conscientes de
lo vulnerables que podemos llegar a ser. Me fijé en
el horizonte con la certeza de que allí se encontraba
el pasado. Entonces anduve para atrás en el tiempo
hasta reunirme con Asís en la plaza de Xemáa el
Fna de Marrakech, en el verano de 1980. Lo encontré sentado en cuclillas observando el barullo de los
turistas. “Así no se conoce la ciudad. Lo importante
es el interior”, me dijo.
GEA FUTURISMO
77
Me puse a ojear los diarios de viajes y aterricé en el aeropuerto de Bombay en noviembre de
1993. Dicen que quien supera la distancia que separa el aeropuerto de la ciudad puede continuar en
la India. Muchos turistas se vuelven antes de finalizar el trayecto. La miseria y la grandeza de la India
se condensan en cuarenta kilómetros. Me sumergí
en el diario de viaje como si fuera una de esas novelas que nos atrapan desde la primera línea y nos
convierten en los protagonistas de la historia. Eran
las seis de la mañana cuando salí de la estación
de tren de Bombay con destino a Benarés. Después de casi día y medio de viaje llegué a la ciudad
sagrada que se levanta en la orilla oeste del Ganjes. Me alojé en el Scindhia Guest House. Desde
la ventana de la habitación se divisaba el Ganges.
Justo delante estaba el ghat de las cremaciones.
Unos hombres buscaban en la orilla, entre el cieno y las cenizas, las piezas de valor que el fuego
no había destruido. Al amanecer, veía los delfines
de agua dulce brincando sobre el río. Luego me
volvía a quedar dormido hasta que el ruido de la
calle me despertaba. La vida y la muerte se escenificaban delante de mi habitación. Los días que
estuve en Benarés me invadió la extraña y serena
convicción de encontrarme fuera del tiempo, habitando la eternidad del presente. Al cabo de tres semanas estaba integrado en la ciudad. Me llegaron
a ofrecer un trabajo relacionado con el comercio
del mármol. Me enamoré de la bella bailarina Geeti
Sen que actuaba en el restaurante Blue Diamond,
donde yo solía ir a cenar. Una íntima complicidad
me unía con las personas que iba conociendo. Me
hice amigo de Anil Dharkar, un conductor de ricks78
GEA FUTURISMO
haw. La noche que lo conocí le dije que me llevara
al Manikarnika Ghat. Nada más subir al rickshaw
comenzó a hablar en inglés igual que los indios de
las películas del lejano oeste. De pronto, dejó de
pedalear y se detuvo bajo un farol. Me hizo bajar
y yo le obedecí. Entonces abrió la caja de madera
sobre la que yo iba sentado, una especie de baúl
en el que no reparé hasta ese instante, extrajo una
carpeta repleta de papeles y me mostró emocionado la foto de su mujer y sus tres hijos. Luego
me invitó a subir y acomodarme de nuevo sobre el
asiento de los recuerdos y me condujo en silencio
hasta la puerta del hotel, junto al ghat Manikarnika.
No sé por qué recuerdo esa curiosa anécdota entre todas las cosas que me ocurrieron a lo largo
de los meses que permanecí en la India. Quizás
aquel detalle me hizo recobrar el supremo valor de
las cosas sencillas de la vida cotidiana. Solo traje
de recuerdo una bailarina de cobre que me regaló
Geeti Sen y otra pequeña escultura de piedra que
cambié al dueño de una tienda de artesanía por
mis gafas de sol. Tras dejar Benarés estuve un mes
y medio viajando en ferrocarril por el Rajastán. Fui
también a Jaisalmer. La arena cubría las vías del
tren en el desierto del Thar. Después pasé la última semana descansando en las playas de Goa. A
partir de ese viaje, la India viene con frecuencia a
visitarme. Lo hizo en el hospital. Su constante presencia me ayuda a despreciar lo superfluo y valorar
lo esencial. Me enseña que la felicidad no necesita abalorios. Allí un libro es un tesoro. Lo mismo que la sonrisa de un niño y una gota de lluvia.
Una boñiga de vaca tiene más utilidad que el más
moderno de los televisores. La India me conmovió
como no lo ha hecho ningún otro país. A menudo,
evoco las palabras que el escritor cubano Severo
Sarduy descubrió en un folleto rojizo con tipografía
brumosa sobre una de las mesas del mismo café
Ganga Fuji al que yo acudía a beber cerveza Guru:
“Dejarás Benarés pero Benarés no te dejará, algo
en ti, adentro, habrá cambiado para siempre”.
Cada vez que emprendo un nuevo viaje me
propongo escribir el diario de a bordo, pero enseguida abandono la idea. El impacto de la naturaleza
consigue eclipsar el pensamiento. Nunca llevo máquina de fotos, ni cámara de vídeo. Me impregno
física y espiritualmente de todo aquello que me rodea y eso es lo que me llevo de recuerdo. No puedo demostrar que estuve en ningún sitio. Algunos
momentos se desvanecen con el paso del tiempo
mientras que otros perduran. Recuerdo un atardecer en Berlín, paseando junto al lago Lietzensee. El
universo entero guardaba una perfecta armonía y
yo me sentía un hombre afortunado por gozar del
privilegio de participar de ese maravilloso instante.
La felicidad me hizo olvidar aquel largo grafiti que
descuartizaba la ciudad. Recuerdo la línea del cielo de Singapur. El sky line de Nueva York. El viento
azotando en lo más alto del Empire. Las poderosas
Torres Gemelas dominando Wall Street. Recuerdo
también la pequeña barca que me condujo desde
Mersing a la isla de Tioman, en Malasia. Aquel lugar paradisíaco que visité hace casi treinta años.
Las conversaciones por señas con los dueños del
único bar de la isla cuando aún no se habían instalado los grandes complejos de lujo. Me he sentido
pájaro en el Salto del Ángel y en la Garganta del
Diablo. He sido un grano de arena en el desierto
amarillo del Thar, en el desierto dorado del Sahara,
en el desierto rojo del Sinaí. Me perdí del mundo
con Virginia en la isla de Donoussa, en las Cicladas
menores. Un viajero sensible repite en la mente
sus peregrinaciones. Yo peregrino en la memoria,
con la devoción de un creyente, a los templos egipcios. Los templos hindúes, los templos cristianos
y las mezquitas. Peregrino a Estambul. ¿Cuántas
veces he atravesado a pie el puente Gálata? Oigo
sonar las bocinas, los gritos de los vendedores ambulantes, las sirenas de los barcos que navegan
por el Bósforo, el aleteo de las palomas. El regalo
de volar en globo por la Capadocia. Nunca olvidaré
el día que crucé el estrecho de Magallanes. El agua
flagelaba la cubierta del trasbordador. Al llegar a la
otra orilla, un cartel en medio de la nada recibía al
viajero: “Bienvenido a Tierra del Fuego”. Me dirigí
a Ushuaia, al fin del mundo. Hasta llegar allí había
atravesado la Patagonia. Yo tampoco sabría explicar por qué esos eriales yermos se habían apoderado con tanta fuerza de mi mente. Me identifiqué
con la inmensa soledad de la Patagonia como si
esa vasta región fuera el desconocido que, en el
hospital, se reflejaba al otro lado del espejo. Anduve sobre el glaciar Perito Moreno. El estruendo de
los bloques de hielo al caer sobre el Lago Argentino. Me emocionó la delicadeza y majestuosidad
de aquella ballena que tuve al alcance de la mano
en Península Valdés. Cierro los ojos y noto un leve
cosquilleo en los labios, reconozco las pestañas de
Luhkerti, la niña que en una playa de la isla de Java
escribió su nombre en la arena y luego parpadeó
en mis mejillas para enseñarme a besar como las
mariposas. Abro los ojos y me viene de nuevo la
imagen del muro de Berlín, las Torres Gemelas, la
isla de Tioman; entonces tengo la sensación de que
conocí otro mundo.
Estoy entrando en México por el cielo. El aeropuerto Benito Juárez, en medio de la ciudad, es lo
más similar al centro de una diana donde se lanzan
como dardos los aviones. Cuando me invitaron a
la Feria del Libro de Guadalajara me llevé como
GEA FUTURISMO
79
guía de viaje dos de mis novelas favoritas: Pedro
Páramo y Bajo el volcán. Me propuse aprovechar
la invitación para quedarme más tiempo y conocer
profundamente el país. Mi compañero de asiento en el avión fue un estudiante que regresaba a
casa después de pasar un año becado en España.
Me habló de la obsesión de los mexicanos con la
muerte y la manera tan peculiar e irónica que tenían de enfrentarse a ella. No sé por qué la muerte
siempre ha estado presente en mis viajes. Tal vez
trato de huir de ella aunque sepa que por muchos
kilómetros que realice nunca conseguiré esquivarla. Después de pasar cinco días en Guadalajara,
recorrí más de tres mil kilómetros en autobuses
viajando a solas con mis fantasmas. Cuando caminaba por los túneles de la ciudad sumergida de
Guanajuato me encontré con mis padres, que no
habían muerto. Me dijeron que aprovechara el viaje, que no me hundiera en tristes pensamientos y
que abriera bien los ojos para ver la vida en todo su
esplendor. Me despedí con la certeza de que ellos
serían mis ángeles custodios. Luego ascendí a la
superficie. Vi el Teatro Juárez, el Callejón del Beso,
la basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Vi la
luz. Al día siguiente, me dirigí a Cuernavaca. Llegué de noche y me alojé en la Hostería del Sol. Fui
a cenar al restaurante El Portal. Me atendió Álvaro
Guzmán. Me sorprendió que me preguntase si venía de Guadalajara, como si lo leyese en mis ojos.
Me dijo que él también colaboraba en una revista
literaria que publicaban entre un grupo de amigos.
Le pedí el mejor tequila. Me sirvió una copa de tequila Tradicional. Después
otra y otra. Me encontraba
bajo el volcán. Brindé con
Álvaro por Malcolm Lowry.
Luego brindé a solas por las
personas que amaba. Entonces descubrí que todas estaban a mi lado y que aquello
no era un sueño. Desde que
aterricé en el aeropuerto de
la ciudad de México tuve la
sensación de que ninguna
de las personas que había
querido estaba muerta. El
recuerdo que yo guardaba
de cada una de ellas era su
forma de vida.
Los mexicanos me acogieron como a un familiar.
Me invitaron a tequila y mezcal en las cantinas de Puebla, Oaxaca, San Bartolomé
de las Casas, San Juan de
80
GEA FUTURISMO
Chamula. Viajé en un taxi colectivo hasta la laguna
de Chacana, junto al Pacífico. Alquilé una cabaña
entre el mar y la laguna, una pequeña isla de madera. Cenaba bajo un cielo cubierto de estrellas.
Era el único extranjero en una de las playas más
bellas del mundo. Paseaba por la orilla y me cruzaba con los fantasmas del recuerdo. Me apartaba
para dejarlos pasar como se hace con los sonámbulos. Eran tan reales como las huellas efímeras
que dejaban mis pisadas en la arena. Me sentía
feliz. Una tarde que estaba mirando el mar, se
sentó a mi lado un hombre de mediana edad que
se llamaba Pedro y me dijo: “El océano Pacífico
no tiene memoria”. Todavía hoy me estremezco al
evocar esas palabras. El día que abandoné Chacana, Pedro me acompañó a través del camino
que rodeaba la laguna. De repente, exclamó: “¡Me
pasé! Íbamos platicando y se me fue el lugar”. Una
mariposa de alas amarillas volaba a nuestro lado.
Al fin llegamos al embarcadero. Unas niñas nos dijeron que la barca acababa de irse y que tardaría
en volver. Pedro me miró sonriente y me preguntó:
“¿Usted cree en los milagros?”. Le respondí que sí.
“Usted me recuerda a una persona que yo admiro
mucho. Una persona muy buena. Una maravillosa
persona. La persona más importante de mi vida.
Y usted es igualito a él”. En ese instante, la mariposa revoloteó sobre nuestras cabezas: “¿Ve esta
mariposa? Pues espero que Dios lo acompañe en
su viaje como ella nos ha ido acompañando en el
camino”.
Llegué a ciudad de México después de casi
veinte horas de viaje en autobús desde Puerto Escondido.
Ese día se celebraba la fiesta
de la Virgen de Guadalupe.
Visité la casa de Frida Kahlo.
Me emocionó el cuadro que
pintó pocos días antes de
morir. Una rodaja de sandía
sobre la cual había escrito:
“Viva la vida”. También me
impresionó la casa de Trotski. La cárcel dentro de la cual
intentó en vano protegerse.
Los lugares donde nos encerramos para sobrevivir. Las
marcas de los balazos en el
dormitorio. La mesa de despacho en la que fue asesinado. La precariedad en la que
vivía. Estuve una semana
callejeando y despidiéndome
de los compañeros de viaje.
Me sucedieron muchas más
cosas que algún día contaré: el paseo por el amor
y la muerte.
Abro al azar el diario de Venezuela y me encuentro con esta frase que escribí tras conocer el
paraíso terrenal de Canaima: “Viajar es uno de los
placeres más tristes”. Después navegué en barca
por el río Carrao y luego por el río Churún hasta
llegar al Salto del Ángel. Allí pasé una noche de
insomnio y tormenta tumbado en un chinchorro
frente a la catarata más alta del mundo. El salto
de plata. Me sentía agotado pero por algún extraño motivo no pude conciliar el sueño. Mi teléfono móvil estaba sin cobertura y eso resultaba un
alivio. Llevaba varias semanas sin saber nada de
nadie. Solo los recuerdos y los pensamientos me
mantenían conectado a la vida de siempre. Apunté
ideas en este cuaderno que no he vuelto a mirar
hasta hoy. Fui dejando de tomar notas. Me instalé
en el silencio del paisaje. El silencio de las cascadas y los rápidos del río Carrao. El silencio de la
avioneta que sobrevolaba la selva y me trasladaba
de nuevo a Ciudad Bolívar, la antigua Angostura,
atravesada en silencio por el Orinoco. La tierra de
los buscadores de oro. Volando a través del cielo que se extendía sobre los árboles, los ríos y los
tepuyes, oí dentro de mí las palabras del Poeta:
“No digas nunca qué silencio; di: no se oye nada”.
La mañana que partí del aeropuerto de Santa Bárbara con destino a Caracas, cuando me aproximé
a la ventanilla para pagar la tasa del vuelo, cayó
sobre mi cabeza un colibrí que había construido
el nido en uno de los aparatos de refrigeración del
aeropuerto. El pájaro que vuela hacia atrás como el
pensamiento y que se mantenía quieto y tranquilo
sobre la palma de mi mano. Lo acaricié. Nos miramos como si en ambos se hubiera producido una
rara complicidad y supiéramos que aquel era un
instante mágico que jamás volvería a repetirse. Un
policía del aeropuerto se acercó y le ofrecí el pequeño pájaro con la ceremonia y cautela de quien
entrega un tesoro fugaz.
Venezuela fue un sueño hasta que volví a
Caracas y la pantalla del teléfono móvil se iluminó
para conectarme con el mundo. Tenía un mensaje
de Carmen: “Joaquín ha muerto hoy a las dos de la
tarde”. Carmen me había enviado el mensaje el día
17. No reaccioné, simplemente me dejé llevar por
los sentimientos. A las dos de la tarde de ese mismo
día ascendí a contracorriente por el río Carrao hacia la silueta del Auyantepuy, desde cuya cima cae
la impresionante catarata. A la vez que la violencia
lujuriosa de la selva y la corriente del río invadían
GEA FUTURISMO
81
24 horas a su servicio, los 365 días del año
mis sentidos, la vida de Joaquín se apagaba en
una habitación de Málaga. Yo entonces ignoraba
que mientras la barca, construida con el tronco de
un centenario laurel, luchaba contra la fuerza de
la naturaleza tratando de remontar el río a través
de las tinieblas, mi amigo buscaba un remanso de
paz, un lugar tranquilo bajo los árboles, un recodo
sereno para apartarse de la vida sin hacer ruido.
Allí lo imaginé, callado, feliz y adormecido, quizá
soñando. Me vino a la memoria un verso del poeta
venezolano José Barroeta: “No pudieron arrancarnos las nubes del cuerpo”. Pensé que la vida
era tremendamente injusta porque Joaquín nunca
gozaría aquel paraíso terrenal que yo acababa de
conocer. Las imágenes del viaje eran demasiado
hermosas para acompañarme en aquel momento.
Fue como si robara a mi amigo la visión de las cosas futuras que solo yo iba a disfrutar.
Como le sucede a Ismael, el personaje de
Moby Dick, viajar ha sido desde siempre para mí
la manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cuando la sangre comienza a fluir lenta y
espesa por las venas y la imaginación comienza a
coagularse sé que ha llegado el momento de emprender la marcha. Al hacer el equipaje tengo la
sensación de mudarme a una casa más grande.
Los viajes me han enseñado que no se necesita
más de lo que cabe en una maleta para ser feliz.
La literatura y los viajes son mis dos grandes pasiones. Viajo para escribir y escribo para viajar. La
literatura se ha ido convirtiendo en realidad gracias
a los viajes. He sentido el cielo inmenso, noble y
generoso de África extenderse sobre mi cabeza
82
GEA FUTURISMO
mientras perseguía las huellas de un leopardo en
las nieves del Kilimanjaro. Viajé cerca de dos meses por Grecia y cuando tenía planeado ir a Itaca
surgió un problema que me obligó a regresar urgentemente a España. No tuve más remedio que
aplazar mi cita con Kavafis. Desde entonces tengo
siempre en la memoria Itaca. Desembarcar en la
isla es mi meta, más no apresuraré el viaje. Llegaré
viejo, con todo lo que haya ganado en el camino,
sin esperar que Itaca me enriquezca. También he
visitado el callejón de Midaq en El Cairo, ese Callejón de los Milagros aislado del bullicio. Un callejón
que tiene una vida propia y personal. De eso se trata, de encontrar la vida que late dentro de nosotros
mismos. Como dijo Asís, lo importante es el interior.
Hay muchos sitios que pasan desapercibidos a los
turistas, remansos de paz, confortables refugios en
medio de la vorágine que aturde a los habitantes
de las grandes ciudades. Cuando la inercia de la
vida cotidiana me resulta insoportable, lo dejo todo
y parto hacia esos lugares literarios; porque si bien
es cierto que ir es morir un poco, es morir a lo que
uno ama, también lo es que vivifica. El viaje nos
rescata del peligroso imán de la comodidad y la
monotonía. Nos ayuda a renacer.
Hace un año perdí la memoria. Al cumplirse
el primer aniversario vuelvo a subir en avión. Estoy
en la pista de despegue del aeropuerto dispuesto
a emprender el vuelo acompañado por mis ángeles custodios. No sé adónde voy. Miro al horizonte
y veo acercarse el pasado. Las ciudades que he
visitado por amor y las que me acogieron en sus
brazos sin conocerme. Porque las ciudades tienen
brazos, ojos y corazón. Me ofrecen su mano, una
mano cálida que me transmite sosiego. Entonces,
me dejo llevar. Como hacía con mis padres, cuando me llevaban entre los dos cogido de la mano y
yo empezaba a descubrir el mundo.
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