futurismo - Viajes Nevada
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Juan Bautista Uriarte, 44 944-57.27.55 GALDAKAO BIZKAIA Sollube, 11, bajo 944 56 11 50 NIAGARA FALLS Sollube Kalea, 12 94 457 16 11 SODUPE ARZABE Herriko Gane, 1 946-69.22.86 ZALLA ARZABE Av. Lanzagorta, 2 946-39.15.62 GEA FUTURISMO 11 Polinesia francesa Rumbo al Pacífico Los mares del sur siempre han evocado nuestra imaginación, cautivando a todo aquel que los visita, desde el anónimo viajero a personajes de la talla de Gauguin o Stevenson. La intensidad del color y el olor del trópico, el sonido de un pueblo, el ritmo y la sensualidad de sus danzas y la inmensidad de una naturaleza sin igual calan en lo más hondo del alma. Texto y fotos: Julián Guisado 12 GEA FUTURISMO GEA FUTURISMO 13 Siete de la mañana de un martes de febrero. Una suave brisa y un sol radiante me saludan al bajar del avión. Era mi tercera visita a Polinesia y, como ya ocurriera en mi primer viaje a Tahití, el azul cristalino de aquellas aguas reconfortan un cuerpo aún alterado por las doce horas de diferencia con España. Desde la habitación del hotel, enclavado sobre una pequeña colina, podía ver el océano, tranquilo y sereno, dentro del arrecife. Más allá, las olas se estrellaban salpicando de espuma las mansas aguas de la laguna. ¿Qué tenían aquellas islas?, ¿qué poder ejercían sobre el viajero?, pensé. Es difícil explicar con palabras lo que cautivó mi retina y mi corazón. Tal vez el registro de mi cámara me ayude a contarlo. De origen volcánico o coralino, el embrujo de estas islas ha atrapado durante años a todo aquel que las visita. No en vano, en 1891, Paul Gauguin fijó en Tahití su residencia, lugar en el que pintó sus mejores obras. Otro de los grandes, en este caso del cine, Marlon Brando, compró la isla Tetiaroa después de rodar “Rebelión a bordo”. Tahití, Tetiaroa, Morea, Bora Bora o Tahaa son algunos de los nombres de las islas que componen el archipiélago de la Sociedad, el más importante de los cinco que forman la Polinesia francesa, en el centro del océano Pacífico. La mayoría de sus habitantes son de origen nativo, Cuando llega la noche, y después de una buena cena, la sensualidad de las danzas polinesias, prohibidas en el siglo XIX por los misioneros debido a su alto contenido GUÍA PRÁCTICA LAS ISLAS La Polinesia francesa está compuesta por más de un centenar de islas y atolones, repartidos en cinco archipiélagos: Gambier, Australes, Marquesas, Tuamotu y Sociedad. POBLACIÓN El 68% de los habitantes es de origen nativo, el 16% lo constituyen los denominados “demis” (fruto del mestizaje entre las etnias ma’ohi, chinos y europeos), un 11% lo forman los europeos (en su mayoría franceses) y el 5% restante es de origen asiático (principalmente chinos, conocidos como “tinitos”). CLIMA El clima es tropical, aunque con matices según la latitud. Por lo general, la temperatura oscila entre los 24 y los 28 grados centígrados. IDIOMA El idioma oficial es el francés, aunque entre los nativos se hablan distintas lenguas polinésicas. sexual, corona la jornada 14 GEA FUTURISMO GEA FUTURISMO 15 aunque fruto de migraciones y colonizaciones las islas cuentan con una parte importante de población mestiza. El resto lo conforman europeos (en su mayoría franceses) y asiáticos. Bora Bora, una isla con cuerpo de mujer Tres días después de mi llegada a Tahití, volé a Bora Bora. Antes de aterrizar, la imagen de aquella isla que surgía de las aguas como una mujer tumbada y perezosa, rodeada de arrecifes y pequeñas islas, me recordó que estaba, una vez más, ante una de las maravillas del mundo. Una maravilla nacida de las aguas (como cuenta la leyenda) y bendecida por los dioses. Bora Bora es la perla de los mares del sur y sus habitantes sienten como sagrada la misión de recibir dignamente al visitante. Ellos viven, y lo saben, en un paraíso, y su única preocupación es hacer partícipe a todo aquel que llega de la bendición de aquella tierra. Así, la infraestructura hotelera y turística es de primer orden. “Déjese vivir y Bora Bora hará el resto”, reza el mensaje destinado al visitante. La primera actividad en la que hay que embarcarse es la de recorrer en piragua la laguna de la isla. El agua, según las zonas, apenas llega a la cintura. Se pueden observar numerosos pe16 GEA FUTURISMO UNA LARGA HISTORIA A la Polinesia llegaron sucesivas migraciones procedentes del sudeste de Asia. Las Marquesas fue el primer archipiélago colonizado por intrépidos marinos a bordo de grandes piraguas llegados 1.400 años antes de J.C. Una era glaciar, que duró aproximadamente unos 300 años, los dejó aislados del mundo hasta que llegaron los primeros europeos que descubrieron las islas Marquesas: el español Álvaro de Mendaña en 1595, el inglés Samuel Wallis en 1767 y, más tarde, el capitán James Cook. El francés Bougainville fue el cuarto en acceder a las islas. Tras una serie de enfrentamientos con los británicos, Francia impone su protectorado en 1842. Más tarde, hacia 1880, Francia consigue su anexión, y en 1946 la colonia se convierte en territorio de ultramar de la República francesa. ces tropicales (unas 700 especies diferentes) y dar de comer a las rayas e, incluso, a los tiburones. Una experiencia imposible de olvidar. Visitar los cañones que los estadounidenses emplazaron en la isla durante la Segunda Guerra Mundial (para lo cual es indispensable un todoterreno), recorrer la isla en helicóptero y pasear por los comercios y restaurantes de la costa son otras de las propuestas a las que difícilmente uno puede resistirse. Sin olvidar tampoco el re18 GEA FUTURISMO lax de playas como Matira y Tahana. Además, desde Bora Bora y en catamarán se pueden hacer excursiones a las islas Raitea y Tahaa para seguir buceando entre corales o visitar los criaderos de perlas. Para comer es inevitable degustar el pez mahi-mahi preparado al horno con plátanos amarillos (variedad polinesia), que resulta verdaderamente exquisito. Cuando llega la noche, y después de una buena cena, la sensualidad de las danzas polinesias, prohibidas en el siglo XIX por los misioneros por su alto contenido sexual, corona la jornada. Al ritmo de instrumentos como el pahu (tambor alto), el pu (concha marina), el toere (tambores de madera), el hukelele (guitarra hawaiana) y la tita (guitarra clásica), los cuerpos se mueven bajo un complejo simbolismo (cada movimiento tiene su significado) o se dejan llevar de un frenesí claramente erótico (danza tamure). Todo ello aderezado con los adornos tropicales con que se visten los bailarines y bailarinas, el brillo de su piel y la sonrisa de sus rostros. De entre los recuerdos que constituyen mi tesoro polinésico, una noche inolvidable: la música (esta vez suave) de los grupos folclóricos, rae Tatiiroa), la cascada de Afereaitu y el magnífico espectáculo que ofrece el monte Belvédère. Desde lo alto, un regalo para la vista: las dos bahías de Morea (Opunohu y Cook) y la montaña sagrada de Rotui, enclavada en el mismo centro de un antiguo cráter. Para reconfortar al viajero, nada mejor que el Ma’a Tahiti, una tradición culinaria donde los alimentos, envueltos en hojas de banana y cubiertos con piedras calientes, están cocinados en un horno de suelo y tapados con hojas, tela de saco y arena. el movimiento de las manos y las caderas de las bailarinas y el espectáculo de sus cuerpos dorados y brillantes a la luz de las teas. Un erotismo salvaje y a la vez supremo en un paraíso de nombre Morea. Antes de la despedida, Morea De origen volcánico, Morea debe su nombre a la visión que un sumo sacerdote tuvo de un marae. Los marae son unas construcciones antiguas de piedra o coral, en forma piramidal, sobre los que se realizaban sacrificios a los dioses. Recorrer la isla supone descubrir uno de los más importantes centros arqueológicos (el Ma20 GEA FUTURISMO De los recuerdos que uno puede traerse de Morea, destacan (para los más atrevidos) los tatuajes. Realizados solo en tinta negra (porque según la tradición significa la vida y la muerte), su precio oscila según la disponibilidad del cliente. No existe tarifa ni por tamaño ni por horas. Dejar la Polinesia es dejar el paraíso. De vuelta, en el avión, mi cabeza ordenaba las imágenes que habían quedado en la retina y mi corazón asimilaba poco a poco las sensaciones vividas. La intensidad del color y el olor del trópico, el sonido de un pueblo, el ritmo y la sensualidad de sus danzas y la inmensidad de una naturaleza sin igual calaron muy hondo en mi piel. No será mi último viaje a la Polinesia. Habrá un cuarto. Algún día, seguro, volveré de nuevo a los mares del sur. Plaza de la Independencia. Kiev Una ciudad de leyenda La capital de Ucrania se presenta ante los ojos del visitante como una ciudad con una gran riqueza monumental. Su mítica fundación dio origen a una fascinante historia marcada por la tragedia. Texto: Javier Sánchez 22 GEA FUTURISMO Iglesia de San Andrés. Cuenta la leyenda que Kiev fue fundada por cuatro hermanos de origen vikingo: los príncipes Kyi (de donde toma su nombre en ucraniano, Kyiv), Shchek y Horiv, y la princesa Lybid. Cierto o no, Kiev pronto adquirió una importancia extraordinaria debido a su estratégica ubicación junto al río Dniéper. Los reinados de Vladimir el Grande y de su hijo Yaroslav el Sabio supusieron la época dorada de la ciudad, que llegó a ser una de las más grandes del mundo, hasta que en 1240 las hordas mongolas la destruyeron. Después de siglos de disputa entre lituanos, polacos, tártaros y La catedral de Santa Sofía, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, alberga en su interior frescos y mosaicos de incalculable valor GEA FUTURISMO 23 Según la leyenda, Kiev fue fundada por príncipes de origen vikingo Estatua de Bogdan Khmelnitsky. El legado monumental de Kiev es apabullante. La catedral de Santa Sofía, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es un buen ejemplo de ello. La magnificencia y belleza de esta excepcional obra maestra de la arquitectura medieval impresiona tanto por fuera como por dentro, donde se conservan mosaicos y frescos del arte bizantino. Las obras de la catedral se iniciaron en 1037 para glorificar el recién aceptado cristianismo, y en ella se coronaron príncipes, se recibieron embajadores y hasta albergó la primera biblioteca de la Europa oriental. En los siglos XVII y XVIII se retocó en estilo barroco. Palacio de la Ópera. Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas. rusos, la sovietización de los años 20 del pasado siglo transformó Kiev en un bastión industrial. La capital del “granero soviético” también se vio afectada por la Gran Hambruna que asoló el país entre 1932 y 1933 a consecuencia de la polí- Devastada por mongoles, nazis o soviéticos, entre otros, Kiev siempre resurge de sus cenizas cuan Ave Fénix 24 GEA FUTURISMO tica de colectivización estatal de la agricultura y la ganadería decretada por Stalin. Entre 1941 y 1943, la ocupación nazi y la fuerte resistencia que ofrecieron sus habitantes acabaron con buena parte de los edificios de la ciudad. Tras la desaparición de la Unión Soviética, Kiev fue testigo de la proclamación de la independencia de Ucrania el 24 de agosto de 1991. Trece años después, en noviembre de 2004, la llamada Revolución Naranja volvió a situar a la capital ucraniana en el mapa mundial, como lo ha hecho recientemente la Eurocopa de fútbol. El otro monumento que puede presumir de presentar el marchamo de Patrimonio de la Humanidad es el monasterio de las Cuevas o Pecherska Lavra, uno de los principales centros del cristianismo ortodoxo. Este monasterio, que data de mediados del siglo XI, alberga la catedral de La Asunción (minada por los soviéticos y reconstruida a finales del siglo pasado), numerosas iglesias, varios museos y las cuevas de los monjes antonitas (donde se pueden ver los cuerpos incorruptos de sus antiguos moradores). Durante el siglo XVIII se edificaron la mayoría de las iglesias que en la actualidad se pueden admirar, gravemente dañadas tanto por las tropas nazis como por las soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Compras, paseos y gastronomía Kiev es una de las ciudades europeas con más zonas verdes. A lo largo del río Dniéper se van sucediendo infinidad de parques y bosques que también encuentran acomodo en las plazas arboladas del casco urbano. Un funicular conecta el casco histórico con el distrito comercial de Podil, aunque es más recomendable ascender por una de las calles más antiguas de la ciudad, la cuesta de san Andrés, en la que se pueden encontrar desde las famosas “matrioshkas” hasta la típica iconografía soviética. De todos modos, la calle más popular es Jreshchatyk, una amplia avenida repleta de tiendas, restaurantes y edificios históricos que comienza en el turístico mercado de Besarabka (con el caviar rojo ucraniano omnipresente) y termina en la plaza de la Independencia, el corazón de Kiev. En las calles aledañas se puede disfrutar de platos típicos como el “borsch” (un sabroso caldo de carne con remolacha), los “golubtsi” (rollos de col) o la “gribnoy” (una densa sopa con champiñones y patatas), acompañados de cerveza o vodka, las bebidas nacionales. El postre por antonomasia es el “varenyky”, un bollo cocido relleno de requesón o frutas. Otra de las construcciones religiosas que llaman la atención del visitante es el monasterio de San GEA FUTURISMO 25 Catedral de Santa Sofía. Miguel de las Cúpulas Doradas. Originariamente medieval, sufrió numerosos añadidos barrocos aunque su interior sigue siendo bizantino. Demolido en los años 30 del pasado siglo por las autoridades soviéticas por “carecer de valor histórico y artístico” (aunque buena parte de sus mosaicos fueron trasladados a los museos de San Petersburgo y Moscú), ahora se puede contemplar tal como era en el siglo XVIII tras su reconstrucción. La cercana iglesia de San Andrés, la catedral de San Vladimir o el medieval monasterio de Vydubychi completan los edificios religiosos de mayor interés. Interior de la Catedral de Santa Sofía. 26 GEA FUTURISMO La capital de Ucrania también nos obsequia con una riquísima arquitectura civil, desde la reconstruida Puerta Dorada (que formaba parte de la antigua fortaleza del siglo XI y era una de las históricas entradas a la amurallada ciudad de Kiev) hasta el monumento a la Gran Guerra Patriótica de los años 1941-1945 (de clara impronta soviética), pasando por el Palacio Mariyinsky, la curiosa Casa de las Quimeras (construida a principios del siglo XIX por el arquitecto Gorodetsky, el Gaudí ucraniano) o el Palacio de la Ópera. Pruebas todas ellas de su rica y, a la vez, trágica historia. GEA FUTURISMO 27 Cuzco La Roma de América 28 GEA FUTURISMO La otrora capital inca y una de las ciudades más añejas de América es uno de los destinos turísticos favoritos de Perú, que brinda a quienes la visitan un excepcional legado histórico y monumental para revivir los mitos y leyendas que hicieron grande a esta civilización precolombina. Texto: Benigno Pérez / Fotos: Julián Guisado GEA FUTURISMO 29 Cuzco fue la capital del imperio inca, cuyos dominios abarcaban los actuales territorios que se extienden desde el sur de Colombia hasta los valles centrales de Chile, incluyendo el altiplano de Bolivia y el noreste de Argentina. Cuando los conquistadores españoles se apoderaron de la ciudad en el siglo XVI, conservaron su estructura, pero sobre las ruinas de los templos y monumentos de los aborígenes construyeron iglesias y palacios. Capital histórica del país Se encuentra en el corazón de la cordillera de los Andes, en la parte sureste de esa nación suramericana, a 3.360 metros sobre el nivel del mar y a 1.150 kilómetros de Lima, la capital oficial. Según una leyenda, Cuzco fue fundada alrededor de los siglos XI y XII de nuestra era por Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol, quienes salieron del lago Titicaca con la misión de buscar un lugar que fuese el centro de un gran reino. De acuerdo con la mitología inca, el bastón de oro que el dios Sol le regaló a Manco Cápac le permitiría encontrar el lugar ideal para la fundación del imperio, pues en él se hundiría el cetro hasta desaparecer, lo que ocurrió en el cerro Huanacauri, al este de la actual ciudad. Ombligo del mundo En quechua, Cuzco (Qosqo) significa ombligo o, figuradamente, centro o punto de encuentro, pues desde la que los incas consideraban la “morada de los dioses” partía una red de caminos hacia las cuatro regiones del imperio, que llamaban Tahuantinsuyo o Las Cuatro Partes. Se cree que el diseño de la ciudad, cuyo plano semeja la forma de un puma, es obra del Inca Pachacútec, así como las principales construcciones. Cuzco parece haber tenido relativa poca importancia hasta el siglo XV, pero bajo el gobierno de Pachacútec, o “el que cambia la tierra”, la ciudad se renovó y evolucionó en un centro urbano complejo, con distintas funciones religiosas y administrativas, rodeada por áreas claramente delimitadas para la producción agrícola, artesanal e industrial. Pachacútec, quien transformó un simple cacicazgo en un imperio, deseaba crear una ciudad que respondiera a las muchas funciones de una capital. Ciudad mestiza La mayoría de los edificios cuzqueños fueron destruidos por los conquistadores españoles en 1533, pero los restos sirvieron de base para la fundación de la ciudad española bajo las órdenes de Francisco Pizarro el 23 de marzo de 1534. Los europeos respetaron el diseño original, que curiosamente se acercaba a las ideas del Renacimiento, limitándose solo a la destrucción de los edificios cargados de simbolismo político y religioso, sobre cuyos cimientos erigieron las nuevas construcciones. De esta forma, Cuzco, a la cual Pizarro dio la denominación de “ciudad noble y grande”, se convirtió en una urbe mestiza, ejemplo de fusión cultural y de una belleza sin igual. Durante el virreinato español, Cuzco cedió en categoría como centro administrativo y político ante Lima, preferida por los conquistadores por su cercanía al puerto de El Callao, aunque se convirtió en un importante polo comercial y cultural pues se hallaba en la ruta hacia Buenos Aires. Además, en más de una ocasión fue destrozada por varios terremotos, como el de 1650, que la redujo a ruinas, pero su reconstrucción alentó el desarrollo de la arquitectura, la talla en madera y la pintura. Tras la independencia de Perú en 1821, fue la ciudad más importante del sureste andino y capital del departamento homónimo. Patrimonio de la Humanidad La plaza de Armas, que se ubica en el mismo lugar donde se asentaba la plaza del Guerrero o Huacaypata durante la época de los incas, marca el centro de una ciudad que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983. Fue escenario de importantes hechos históricos, como la proclamación por Pizarro de la conquista de Cuzco o la cruel muerte del caudillo indígena Túpac Amaru II. En su lado noreste se levanta uno de los iconos de la ciudad, la Catedral o basílica de la Virgen de la Asunción, construida donde se encontraba el palacio del Inca Wiracocha y en el que se funden los estilos gótico, renacentista y barroco. Es el monumento religioso más importante del centro histórico y atesora una de las mayores colecciones de arte colonial de Perú. Desde la plaza de Armas se accede al pintoresco barrio de San Blas, de calles antiguas y estrechas, que alberga los talleres de los más importantes artesanos de Cuzco. Entre las principales iglesias y conventos de la urbe figuran, además de la Catedral, las de San Francisco, Santo Domingo, Santa Catalina, San Pedro, Santa Clara, San Cristóbal y La Merced. Mención aparte merece la iglesia de la Compañía de Jesús, paradigma del Barroco andino y poseedora de trascendentales 30 GEA FUTURISMO GEA FUTURISMO 31 lienzos coloniales. De sus casonas llaman la atención la de los Cuatro Bustos, la de los marqueses de San Juan de Buena Vista y Rocafuerte, la casa solariega donde nació el Inca Garcilaso de la Vega y el palacio del Almirante. La más visitada Cosmopolita y abierta al mundo, Cuzco recibe a gente de las más diversas nacionalidades. Cuenta con modernos servicios turísticos, cómodos hoteles, bares para beber la cerveza del lugar, aguardiente o chicha, animado ambiente nocturno con todo tipo de música y estilos, y restaurantes para saborear la gastronomía peruana, una de las más famosas, variadas y exquisitas a nivel internacional. Las comidas, portadoras de la tradición andina y española, cuya mixtura crea exquisitos platos, forman parte del ambiente hospitalario de Cuzco y de una herencia milenaria que se ha ido enriqueciendo con ingredientes de todas las partes del mundo. Entre los más representativos figuran el recoto, el chuño cola, el olluquito con charqui, el chiri uchu, el pepián de cuy, el queso kapchi, timpu o puchero, el chicharrón a la cuzqueña y el cuy a la piedra o cuy chactado. 32 GEA FUTURISMO La ciudad también invita a recorrer sus numerosos museos, como los de arte popular, precolombino, religioso, histórico e inca, entre otros, así como disfrutar de populares festividades, entre ellas la celebración del Inti Raymi o Fiesta del Sol, que se celebra en la explanada de Sacsayhuamán el 24 de junio, con ocasión del solsticio de invierno austral. En la época del imperio incaico, la ciudad fue el centro del culto estatal al sol y sede del templo principal, el Coricancha, que en lengua quechua significa recinto dorado o de oro. Sobre sus bases se levanta el convento de Santo Domingo. Mágica, mística, milenaria y moderna, Cuzco funde armónicamente, en un ambiente urbano, monumentos prehispánicos y joyas de la cultura colonial, patrimonio arqueológico de inestimable valor y conservada coherencia que convierte a esta ciudad en la más visitada de Perú y el segundo destino turístico del país, solo superada por la legendaria Machu Picchu. El contraste entre lo autóctono y lo occidental, lo histórico y lo actual, hacen de la cuna de la civilización incaica y símbolo de su esplendor un sitio ineludible que atrae cada año a miles de viajeros. Orgullosa de sus reliquias, Cuzco invita a pasear por sus centenarias calles para viajar en el tiempo y conocer cómo el sincretismo de dos culturas forjó la personalidad de una ciudad única. Colombia En busca del oro verde Milagro geológico, la esmeralda es una de las piedras más bellas, delicadas y valiosas de la Tierra. Su color y pureza marcan el precio. Colombia puede presumir de tener las mejores esmeraldas del mundo. Texto: Natalia Tobón / Fotos: Julián Guisado 34 GEA FUTURISMO GEA FUTURISMO 35 En Brasil y Zambia se producen grandes cantidades de esmeraldas, aunque la colombiana es de mayor calidad Veta de esmeraldas. Valor estimado: 50.000 dólares. Érase una vez... un gigante viajero que te llevaba a cualquier parte del mundo que soñaras Valor indefinido, entre 50.000 y 500.000 dólares. QUE NO TE LO Lote a 40 dólares el kilate. El propósito de este viaje era hacer un reportaje sobre las famosas esmeraldas colombianas. No nos fue difícil contactar con Masies, que poseía varias concesiones para la explotación de esmeraldas en la zona de Chivor y una tienda en la que no parecía que se vendiesen esmeraldas. La fachada era de una tienda de artesanía, con un letrero pintado sobre la pared donde rezaba: Esmeraldas de Colombia. Nada más entrar nos recibió una señora muy amable, que rápidamente nos hizo pasar por un pasillo y cruzar una puerta de gruesos barrotes de acero; detrás, una joven nos sonreía y la seguimos 36 GEA FUTURISMO hasta otra puerta igual a la anterior. Así, conocimos a Mesies, quien se ofreció a llevarnos a la zona de Boyacá, donde están las minas de esmeraldas. Salimos a las 5.30 horas en un todoterreno conducido por un empleado suyo. Tardamos cinco horas y media en recorrer los 300 km de distancia, parte por una carretera en buen estado, parte por una pista sinuosa y bacheada. El cielo de Chivor estaba encapotado y las nubes llegaban a mitad de las laderas de los montes que iban desfilando ante nosotros. El acceso a las minas o “corte”, como CUENTEN Viajar empieza en tu agencia de viajes. Siempre los mejores precios con el asesoramiento de un profesional. CUMPLIMOS SUEÑOS, CREAMOS VIAJES. Orizonia, grupo líder turístico español. Que una esmeralda de buen tamaño y máxima calidad logre formarse es tan poco probable que su precio puede superar al de un diamante de igual calidad ellos las llaman, fue infernal: el desnivel era tal que en algún momento pensamos que íbamos a dar la voltereta. Pero al fin llegamos. La mina en sí era un agujero en la pared de la montaña, rodeada de las piedras y la tierra extraídas. Estaban trabajando a 600 metros en línea recta dentro de la montaña. Mientras los mineros comían, unas cargas de dinamita estallaban en el interior. Una hora después, entramos acompañados por los cuatro mineros que trabajaban allí, además de por el encargado, que según nos dijo era ingeniero, y el controlador de la sociedad que explotaba el corte. El día no era muy agradable, pero nos avisaron de que en su interior hacía mucho calor... como después comprobamos. Nos explicaron qué hacían cuando encontraban una beta: se reunían todos, dejaban la beta sin tocar, salían cerrando las puertas, avisaban a los socios y esperaban a que estos llegaran todos juntos, para controlar que nadie pudiera extraer nada. Una vez personados los socios, en presencia de ellos, se empezaba la extracción de las esmeraldas hasta que la beta se agotaba. Después se reunían y valoraban las esmeraldas obtenidas. Cuando fijaban un precio se la ofrecían a cada uno de los socios. Generalmente siempre la compraba uno de ellos. Una pequeña 38 GEA FUTURISMO GEA FUTURISMO 39 someten a los líquidos adyacentes a presión y temperaturas extremas. Después se llega a un punto de enfriamiento en el que se cristalizan las esmeraldas. Que una esmeralda de buen tamaño y máxima calidad logre formarse es tan poco probable que puede alcanzar precios superiores al de un diamante de igual calidad. Solo a través de un microscopio se aprecia el proceso tan violento que contribuye a la creación de una gema de tanta belleza y delicadeza, que alberga en su interior cicatrices milenarias. Los antiguos la apreciaban por ser la piedra que simboliza el amor, el renacimiento y la eterna juventud. Debido a que el rico color verde de la esmeralda es el color de la primavera, esta piedra ha sido apreciada desde hace más de 4.000 años por diferentes culturas del mundo. Cuentan que a los mongoles de la India les gustaban tanto las esmeraldas que grababan en ellas sus textos sagrados y los portaban como talismanes. Entre otras cosas, las esmeraldas procuran a su portador una excelente memoria y una buena elocuencia, y se supone que desarrollan la inteligencia. El “fuego verde” resultaba tan fascinante que los conquistadores españoles llevaron a cabo una campaña sangrienta con el fin de descubrir la localización de las minas de esmeraldas en América del Sur. En 1557, la campaña finalmente concluyó con el descubrimiento de las espectaculares minas de Muzo y Chivor, en Colombia. parte iba a los mineros y el resto se repartía a partes iguales entre los socios, incluido el comprador. Nos contaron que en algunos casos, muy escasos, cuando encontraban una beta se ponían de acuerdo los mineros y los encargados y se la repartían sin avisar a los dueños de la concesión. Pero no era lo habitual: más de una vez habían encontrado a todo un equipo asesinado, sin que nunca se descubriera lo sucedido. Unas piedras milenarias El nombre de la esmeralda proviene del griego, pero probablemente su origen es persa o indio antiguo. Su significado es “piedra verde”. Su verde es tan incomparable que se denomina “verde esmeralda”. También se dice que su nombre viene de la palabra verde en latín: “smaragdus”. Geológicamente, la esmeralda es un milagro. Los elementos que la componen se concentran en sitios muy diferentes, donde se encuentra el “berillo”, de ahí que solo se forme cuando movimientos telúricos 40 GEA FUTURISMO En Brasil y Zambia se producen grandes cantidades de buenas esmeraldas, aunque la esmeralda colombiana es de la máxima calidad. También en Pakistán, Afganistán, Madagascar, Nigeria, Rusia, Zambia y Zimbawe se extraen esmeraldas, aunque de menor calidad. Regresamos a Bogotá a las ocho de la noche, molidos por el trayecto, y quedamos al día siguiente con Masies para hablar de las esmeraldas y fotografiarlas. Después de retratar bastantes de todos los tamaños y calidades, nos sentamos a tomar un tinto (café) con Misael. Sin duda el hombre era un gran experto en esmeraldas. Nos explicó que había nacido hace 73 años en un pueblecito cerca de Chivor. Le dijimos que nos explicara algunas cosas sobre las esmeraldas, y así lo hizo con su voz tranquila y pausada: “Para empezar, cuando hablamos de gemas en general y de esmeraldas en particular, hay que saber que su tamaño y peso se define en carates, como en el oro utilizamos el kilate. Cinco carates son un gramo, y un carate puede valer hasta 50.000 dólares. Las esmeraldas no tienen un precio estándar como el diamante; depende de la diferencia del color y la pureza de la piedra”. Más información en www.galeriaminasdecolombia.com ¡ESTE VERANO QUERRÁS ESTAR EN LA CIUDAD! En AC Hotels by Marriott, habitación doble + desayuno + minibar + wifi Desde 55€* FEEL THE CITY Riqueza arquitectónica a las puertas del desierto Recorrer el Rajastán es viajar a través del tiempo. Dar un paseo por esta “región de reyes” es disfrutar a cada paso de una arquitectura de incalculable valor que fue testigo del desarrollo de grandes culturas que dejaron su impronta en numerosos edificios. Texto y fotos: ARTiSAL Travel Photography 42 GEA FUTURISMO GEA FUTURISMO 43 Visitar el Rajastán es, sin duda alguna, una de las experiencias más inolvidables que se pueden tener en la India. Esta región es uno de los mayores estados del país. Se halla situado en el noroeste, separado de su vecino Pakistán por las dunas del desierto del Thar. Si la India es, por definición, un país de contrastes y colores difícil de olvidar, el Rajastán nos reserva uno de sus más valiosos tesoros: su arquitectura. Desde Jaipur –capital de la región–, Jodhpur, Udaipur o 44 GEA FUTURISMO Jaisalmer, atravesando la región del Shekawati y llegando hasta las puertas del desierto del Thar, el recorrido arquitectónico del que seremos testigos es de un valor incalculable y, gracias a él, podremos ser testigos de la controvertida historia de esta región. Rajastán significa en sánscrito “tierra de reyes”; fue gobernada por el clan de los “rajputs” (hijos de reyes), que establecieron diversos rei- Tres de las ciudades más emblemáticas de esta región india reciben como sobrenombre el color que predomina en sus edificios GEA FUTURISMO 45 nos por el norte del país influidos por la cultura musulmana procedente del sultanato de Delhi y por el imperio mogol, y posteriormente por el colonialismo británico. Fruto de esta influencia son los monumentos arquitectónicos más importantes del Rajastán. Rajastán significa en sánscrito “tierra de reyes” La arquitectura define a esta región tanto como su idioma o su idiosincrasia, bien distinta del resto del país. Y como muestra de ello vemos que tres de las ciudades más emblemáticas de esta zona reciben como sobrenombre el color que predomina en sus edificios. Este hecho nos muestra hasta qué punto la arquitectura tiene importancia en la definición del Rajastán. Jaipur recibe el apelativo de “ciudad rosa”; Jodhpur es la “ciudad azul”; y Jaisalmer, la “ciudad dorada”. Realicemos pues un breve recorrido por estas ciudades para entender hasta qué punto la arquitectura es fundamental en esta región. Jaipur, la “ciudad rosa”, fue construida con estuco rosado para imitar la arenisca, y este color se considera desde entonces símbolo de la hospitalidad de esta urbe para con los visitantes. Uno 46 GEA FUTURISMO GEA FUTURISMO 47 El recorrido por la arquitectura rajastaní es inagotable de los edificios más interesantes de Jaipur es el Hawa Mahal o Palacio de los Vientos. Se trata de un palacio situado en el centro de la ciudad, a diferencia de la mayor parte de edificios típicos de esta época, que se construían rodeados de inmensos jardines, y que forma parte del City Palace o Palacio de la Ciudad. El Hawa Mahal se construyó como extensión de la cámara de las mujeres destinada al harén, y su función era la de permitir a las mujeres reales observar la vida en la calle sin ser vistas. Por ese motivo, este edificio dispone de 953 pequeñas ventanas por las que circulaba el viento, refrescando las dependencias en verano, gracias a las cuales ha recibido el nombre de Palacio de los Vientos. Otro de los edificios emblemáticos de la ciudad de Jaipur es el Jantar Mantar. Se trata de uno de los cinco observatorios astronómicos construidos en todo el país. Con una estructura de 48 GEA FUTURISMO Aunque la monumentalidad de la región impresiona, su tesoro más preciado es la hospitalidad de la gente GEA FUTURISMO 49 Si la India es, por definición, un país de contrastes y colores difícil de olvidar, el Rajastán nos reserva uno de sus más valiosos tesoros: su arquitectura 50 GEA FUTURISMO GEA FUTURISMO 51 El mundo a tu alcance con Catai Tours Shambala (India) más de 27 metros de alto, es el monumento más impresionante de este conjunto. A las afueras de la ciudad de Jaipur, es de obligada visita el Amber Fort: un conjunto palaciego rodeado de una fortificación a la que se puede acceder a lomos de un elefante, como hacían los “rajputs” en aquellos lejanos tiempos. Uno de los recintos más espectaculares del Amber Fort es la sala o vestíbulo de los espejos. Se trata de un habitáculo rodeado de espejos gracias a los cuales, según se cuenta, la realeza podía atravesarlo durante la noche, con tan solo una vela, gracias a la combinación de luces que proporcionaban los espejos. Además del Amber Fort, dos de las fortificaciones más famosas del Rajastán son el Meherengar Fort, en Jodhpur, cuya majestuosidad y excelente conservación son difíciles de olvidar, y el Fuerte de Jaisalmer, donde viven todavía las clases adineradas de la ciudad. Al margen de la magnificencia de la arquitectura rajastaní, uno de los elementos arquitectó52 GEA FUTURISMO nicos más representativos del período del colonialismo británico es la famosa “haveli” en las ciudades de la zona del Shekawati. Durante el dominio colonial británico, el Rajastán sufrió una de las épocas de mayor escasez económica y muchos comerciantes de ciudades como Mandawa, Nawalgar o Jaisalmer tuvieron que emigrar hacia otras zonas del país para poder continuar con el negocio familiar. Muchos de ellos ganaron dinero con relativa facilidad y lo emplearon para construir enormes mansiones que, a menudo, decoraban con motivos pictóricos de influencia colonial. Así, en Mandawa podemos ver, por ejemplo, una “haveli” decorada con una máquina de tren. El recorrido por la arquitectura rajastaní es inagotable. Nos quedaría por mencionar cenotafios, templos jainistas de una belleza increíble, fortificaciones palaciegas como la de Udaipur o palacios situados en medio de un extenso lago como el Jal Mahal en Japur. Pero, aunque la arquitectura es indudablemente uno de los encantos del Rajastán, los que hemos recorrido varias veces esta región estamos de acuerdo en afirmar que su tesoro más preciado es la hospitalidad de sus gentes. 14 días desde 2.670 € Visitando Delhi, Samode, Jaipur, Amber, Fathepur Sikri, Agra, Orcha, Khajuraho, Benarés y Katmandú. Salidas 2, 11 y 16 de septiembre. Imágenes de China 12 días desde 2.315 € Visitando Beijing, Xian, Hangzhou y Shanghai. 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Y sobre todo, días soleados y deliciosas playas para disfrutar todo el año. 54 GEA FUTURISMO GEA FUTURISMO 55 El color blanco, la sencillez y el uso de la piedra volcánica son las características principales de la arquitectura de la isla describir el misterio mágico de Lanzarote; abundan los rincones apetecibles y sorprendentes que cautivan al viajero 56 GEA FUTURISMO El mar que rodea Lanzarote, por lo general quieto y amable, y con una temperatura media anual del agua que ronda los 19,5º, invita a su disfrute en las numerosas playas que salpican su litoral, pero también ofrece otras oportunidades como los deportes náuticos o las excursiones marítimas debido al buen tiempo reinante durante todo el año. Así, el surf encuentra en esta isla uno de los mejores lugares del planeta para su práctica, con olas comparables incluso a las míticas de Hawai. Muchos deportistas compaginan la tabla de surf con el windsurf, pues cuando el viento no favorece la práctica de uno siempre posibilita ejercitarse en el otro. Una buena zona para disfrutar del windsurfing es la playa de las Cucharas, en Costa Teguise. Las diversas modalidades de vela se ven beneficiadas, además de por unas condiciones climáticas favorables, por la existencia de puertos deportivos cuyas instalaciones son modélicas en su género y que prestan toda clase de servicios para las embarcaciones deportivas. Javier Medinaveitia No bastan las palabras para La más oriental de las islas Canarias se ubica a solo 140 kilómetros de la costa africana. Con una superficie de poco más de 800 kilómetros cuadrados y una población que asciende a 135.000 habitantes, Lanzarote está rodeada de excelentes playas de distintas características pero en las que abundan los arenales extensos de color tostado o claro. Playas de Papagayo, en el sur, es un buen ejemplo de ello. Se trata de un espacio natural protegido que conforman cinco playas libres de edificaciones, todas ellas de fina arena dorada y agua cristalina de intenso color azul turquesa. El particular modelo de desarrollo que ha experimentado la isla, con un crecimiento económico GEA FUTURISMO 57 Las playas de Lanzarote constituyen una invitación para disfrutar del mar que baña sus orillas sostenido y una evidente protección y conservación de la naturaleza, le ha valido el reconocimiento como Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco. La perfecta simbiosis lograda en Lanzarote entre el hombre y la naturaleza es, sin duda, el principal causante de este reconocimiento internacional. Además, Lanzarote cuenta con 13 espacios naturales protegidos, destacando sobremanera el Parque Nacional de Timanfaya, creado para preservar el paisaje volcánico que se formó con las erupciones acaecidas en el siglo XVIII. En su interior, entre un mar de lava, se pueden apreciar distintos cráteres, profundas calderas y caprichosas formaciones rocosas. En el norte se encuentran las islas e islotes de La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, el denominado archipiélago Chinijo, declarado Parque Natural en 1986. La superficie total protegida en Lanzarote 58 GEA FUTURISMO es de más de 35.000 hectáreas, el 41% de la isla. Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote se integran en la naturaleza volcánica de la isla y constituyen uno de sus principales referentes turísticos. César Manrique, el más universal de los artistas lanzaroteños, los hizo únicos combinando a la perfección el binomio arte y naturaleza bajo una filosofía y un modelo basados en la sostenibilidad. Una de sus obras más conocidas es la gruta de los Jameos del Agua, un auditorio natural que resume la finalidad artística de Manrique: componer espacios en los que la aportación humana quedara armoniosamente integrada en el entorno. El Mirador del Río, el Jardín de Cactus, el Monumento al Campesino o su propia casa, convertida en sede de su fundación, son ejemplos de ello. Vizcaya Tradición y vanguardia 60 GEA FUTURISMO Paisajes exuberantes, silencio, naturaleza en estado puro; el trajín de una moderna urbe, el barullo de sus calles, el brillo de sus luces. La belleza de la montaña; la bravura del mar. Comida tradicional; gastronomía de vanguardia. La provincia vasca es una tierra de contrastes, donde los opuestos se combinan creando un entorno único. GEA FUTURISMO 61 Azul y verde. Los colores del Cantábrico y de las montañas que lo vigilan desde el interior imprimen carácter a un paisaje singular que no deja indiferente a quienes visitan Vizcaya. Su escarpada costa, en la que entre abruptos acantilados aparecen 29 playas de arena dorada, es el lugar ideal para practicar cualquier deporte náutico o acuático. La tranquilidad de un paseo en barco o la emoción del surf son algunas de las posibilidades que ofrece un litoral salpicado de lugares con encanto, de amigables puertos en los que observar la actividad de los pescadores y probar el sabor inconfundible de las capturas que han traído en sus barcos tras pasar por los fogones o las brasas. Los acantilados ponen freno al mar y ya en el interior se alzan convirtiéndose en montañas, que se yerguen para ser refugio de seres mitológicos, de una rica fauna y de una aún más abundante vegetación. Robles, hayas, pinos o encinas dan vida al verde característico de Vizcaya. Patrimonio natural y cultural Nabh García. La visita a Balmaseda, por ejemplo, permite conocer una comarca, la de Enkarterri, que cuenta con un importante patrimonio natural donde practicar deportes al aire libre y que sumerge también al visitante en las entrañas de la tierra en la cueva de Pozalagua, considerada única por su riqueza en estalactitas excéntricas. Estas forman curiosos dibujos al retorcerse hacia arriba, simulando en el techo de la caverna un entramado de raíces de árbol petrificadas. La imagen de estas excéntricas no resulta tan disparatada teniendo en cuenta los prados y bosques que se extienden a lo largo y ancho de Enkarterri y que se han convertido en refugio de más de 55 especies animales gracias a Karpin Abentura, un parque en el que especies tan variopintas como los mapaches, los lobos o los gatos monteses conviven con los secretos de los dinosaurios. El recorrido por la comarca de Enkarterri y sus municipios también permitirá al visitante encontrar las raíces de la historia de esta zona. El pasado minero de Abanto queda perfectamente reflejado en el Museo de la Minería, en el que pueden verse las herramientas y la maquinaria con la que se extraía el hierro que tan famosa y próspera hizo en otros tiempos a Vizcaya. Y en la Ferrería de El Pobal, en Muskiz, se muestra cómo se trabajaba ese mineral para convertirlo en metal y elaborar infinidad de objetos antes de que la Revolución industrial cambiara los modos de producción. Pero no solo de hierro se alimentó el pasado. La antigua fábrica de boinas ahora convertida en museo, Boinas La Encartada Museoa, abre sus puertas para adentrar al público en los inicios de la Revolución industrial a través de este conjunto textil, que incluye una turbina de principios del siglo XX. El recorrido retrospectivo puede completarse con una extraordinaria colección de coches de lujo, principalmente de la marca Rolls Royce, en la Torre Loizaga, una torre de defensa del siglo XIII rodeada de montañas y bosques. En el otro extremo de Vizcaya, al sureste, se localiza la comarca de Durangaldea, que comparte con Enkarterri los encantos naturales y culturales. Aquí se localiza el Parque Natural de Urkiola, de 5.768 hectáreas. En su parte más alta abundan los crestones calizos descarnados, propios de un relieve abrupto, mientras en las zonas bajas hay una densa vegetación compuesta por hayas, robles, encinas… Todo ello hace que el parque cuente con una variada fauna, que va desde los reptiles a los buitres leonados pasando por los corzos, los tejones o los jabalíes. Para conocerlo en profundidad, el visitante puede acercarse al Centro de Interpretación Toki Alai. En sus bosques y peñascos, el visitante podrá también adentrarse en la mitología, cuentos y tradiciones de un lugar en el que, se dice, habita Mari, la dama de Anboto, la leyenda más clásica de Euskadi. Lindando con el Parque Natural de Urkiola se encuentra otro parque natural, el de Gorbeia, que lleva el nombre de la que es la cima de ma- 62 GEA FUTURISMO yor altitud de Vizcaya. Allí está la famosa cruz de hierro que, con sus 18 metros de altura y sus más de cien años, se ha convertido en todo un emblema de la provincia. En este parque, la diversidad y extensión de sus formaciones vegetales, que ha permitido una gran riqueza faunística, se mezcla con las leyendas sobre personajes mitológicos que habitaban este entorno. Son muchos los lugares que el visitante no puede perderse. Itxina es un magnífico ejemplo de formación kárstica. El humedal de Saldropo, a pie de monte de las peñas de Atxuri, es otro atractivo de la zona y el lugar en el que se encuentra un punto de interpretación sobre la fauna, flora y pasado del humedal. Baltzola, en Dima, esconde la cueva de Axlor y la cueva de Baltzola, surcada por ríos subterráneos y repleta de estalactitas y estalagmitas. Mientras camina por los senderos de esta zona, el paseante se verá envuelto por un halo mitológico, ya que son muchas las leyendas que transcurren en este escenario. El ejemplo más claro es Jentil Zubi, único testigo de formación caliza que queda de una antigua oquedad desaparecida por la erosión y que cita en su nombre a uno de los personajes de la mitología vasca, el Jentil (gigantes de una fuerza sobrehumana que habitaban los montes y gustaban de lanzar grandes piedras de una a otra montaña). Para conocer a fondo este parque natural existen tres circuitos diferentes y un sinfín de actividades programadas, que incluyen la posibilidad de ser pastor por un día o experimentar la sensación de participar en un safari a ciegas y disfrutar así de los sonidos que envuelven los bosques de noche. Bilbao, ciudad abierta La capital de Vizcaya destaca por su riquísima historia, que se puede conocer participando en las visitas guiadas organizadas para conocer el Ayuntamiento de Bilbao, el Palacio Ibaigane o el Teatro Arriaga. También se puede disfrutar de importantes exposiciones, espectáculos y actividades culturales y de ocio que tienen como escenario el Museo Guggenheim, el Museo de Bellas Artes o el Palacio Euskalduna. Estos edificios son también referentes urbanísticos de una ciudad que se ha reinventado a sí misma y se ha convertido en un emblema internacional en lo que a arquitectura, urbanismo y paisajismo se refiere. Lo ha logrado con edificaciones y espacios concebidos por creadores tan geniales como Norman Foster, autor de los “fosteritos” del metro; Isozaki, que diseñó las Torres Isozaki Atea; la iraní Zha Hadid o el francés Philippe Starck, creador de la nueva Alhóndiga, un centro de ocio y cultura lleno de sorpresas. En la capital vizcaína es fácil dejarse llevar de un sabor a otro degustando una gastronomía que va desde la repostería y los pintxos de toda la vida a la fusión y las últimas tendencias en restauración. Y también resulta fácil dejarse atrapar por un mundo de comercio con personalidad, de jóvenes creadores, de ocio diurno y nocturno a lo largo y ancho de toda la villa. En Bilbao, las mejores sorpresas se descubren paso a paso. Porque es una ciudad auténtica, abierta, acogedora, fácil de abarcar. Tan fácil de abarcar que sin tener la sensación de haberla dejado atrás y gracias a su red de metro, permite conocer otros municipios de su área metropolitana. Municipios marcados por su pasado industrial que han sabido reinventarse, como los de la Margen Izquierda de la Ría, y otros que han sido tratados de forma más “amable” por la historia, los de la Margen Derecha. Ambas márgenes se encuentran unidas por la red de metro pero mantienen un vínculo más antiguo, el Puente Bizkaia, el primer puente colgante transbordador construido en el mundo de estructura metálica. Este puente, inaugurado el 28 de julio de 1893, fue declarado en 2006 Patrimonio Mundial y es el único elemento de Vizcaya que disfruta de este reconocimiento internacional. Su estructura, que incluye una pasarela peatonal a 45 metros de altura desde la que observar las dos márgenes de la Ría, une las localidades de Portugalete y Getxo. Y desde esta última se llega en poco tiempo a algunas de las playas más conocidas de Vizcaya, como la de Arrieta o Barinatxe, donde se concentra un gran número de aficionados al surf. La ola izquierda y la Reserva de la Biosfera Pero si de surf se trata, Vizcaya tiene en su costa un enclave reconocido en el circuito mundial: Mundaka. Su ola izquierda, que puede alcanzar los 400 metros de largo, está considerada la mejor de Europa en esta categoría y una de las mejores del mundo. En este pequeño municipio costero, además de cabalgar sobre las olas, se puede disfrutar de la gastronomía tradicional y de elementos del patrimonio cultural, como la ermita de Santa Katalina. Mundaka se enclava en pleno corazón de la GEA FUTURISMO 63 Camino de Santiago El Camino de Santiago es sinónimo de cultura, de religión, de deporte, de tradición, de naturaleza, de libertad… Es un cúmulo de sensaciones que cada vez más gente se anima a sentir y que también recorre Vizcaya. Se dice que la conocida como Ruta del Norte, la que atraviesa suelo vizcaíno, es la más histórica y la que preferían utilizar los reyes europeos en la Edad Media. Es una de las rutas más antiguas porque en los primeros siglos, a partir del descubrimiento de la tumba del Apóstol, la dominación de los musulmanes llegaba hasta territorios del norte de la Península y, por tanto, era la vía más segura para los peregrinos. Este camino empieza en el Puente de Santiago, entre Hendaia e Irún, y atraviesa 800 kilómetros hasta llegar a su destino. En ese recorrido atraviesa Vizcaya pasando por Markina-Xemein, Gernika-Lumo, Zamudio y Bilbao, donde se desdobla en dos ramales: uno que transcurre por el interior (Alonsotegi, Güeñes, Balmaseda) y entra en Burgos para seguir la Pisoraca-Flauiobriga; y otro que, bajando por la Margen Izquierda del Ibaizabal, llegaba hasta Cantabria y después a Santiago de Compostela. Reserva de la Biosfera de Urdaibai, única en Euskadi y con gran variedad de paisajes. Acantilados, bosques, ríos, marismas… El cauce del río Oka, que forma en su desembocadura la ría de Mundaka, se configura como eje de todo el área, que atesora un valioso patrimonio biológico: el estuario de la ría es refugio para las aves acuáticas en su proceso migratorio entre el norte de Europa y África. Esta reserva no es el único tesoro que guarda la comarca de Busturialdea-Urdaibai. Bordeando la costa, el visitante puede llegar al mirador del cabo Ogoño; al Parque Botánico de Sukarrieta, en la isla de Txatxarramendi; a San Juan de Gaztelugatxe, una ermita sobre un islote; a San Pedro Atxarre, donde se sitúa una antigua ermita vigía… O puede visitar los pueblos pesqueros que salpican la costa y guardan el encanto de esa ancestral actividad. Bermeo, Lekeitio, Elantxobe o Ea contraponen al azul del mar los colores vibrantes de los pesqueros que amarran en sus muelles. Las montañas se yerguen majestuosas para ser refugio de seres mitológicos, de una rica fauna y de una abundante vegetación de robles, hayas, pinos o encinas de Gautegiz-Arteaga, original de la Edad Media, reconstruido en el siglo XIX por la emperatriz Eugenia de Montijo y reconvertido hoy en hotel. ¿A la mesa o en la barra? Todas las visitas y actividades que propone Vizcaya a quienes la recorren abren el apetito, pero eso no es un problema porque la cocina vizcaína goza de prestigio internacional. La sencillez es el pilar básico gastronómico, pero ello no resta un ápice de atractivo a los platos y, mucho menos, impide que la cocina de vanguardia se haya instalado en su territorio para quedarse. Los contrastes propios de Vizcaya se dan también en la gastronomía. Tanto el pescado como la carne y los productos de la tierra tienen su protagonismo en platos tradicionales: la merluza en salsa verde o a la koskera, el marmitako (guiso de bonito, patatas y hortalizas), el bacalao en todas sus variaciones, el chuletón de buey a la Y paseando por el interior de la comarca al turista le esperan la Casa de Juntas de Gernika, un lugar emblemático y cargado de simbología para los vascos en el que se siguen reuniendo las Juntas Generales de Vizcaya; el Museo de la Paz de Gernika; la Ferrería Olazarra; el asentamiento romano de Forua; el bosque pintado de Oma; las Cuevas de Santimamiñe, que guardan pinturas de más de 13.000 años correspondientes al período Magdaleniense; o el Castillo 64 GEA FUTURISMO GEA FUTURISMO 65 PENÍNSULA-BALEARES OJALÁ TODO LO BUENO DE LAS VACACIONES COSTARA TAN POCO Sinestesia Estudios. * Llévate tu coche y todo el equipaje que quieras. * Disfruta de una travesía con los mejores servicios a bordo. * Vive la experiencia de viajar con el líder. Entre su escarpada costa, de abruptos acantilados, se esconden 29 playas de arena dorada 66 GEA FUTURISMO DESDE S OLO 70 €* POR PER SONA brasa, el cocido de alubias rojas con derivados del cerdo o la porrusalda. Esta cocina tradicional ha recabado gran fama internacional y, de su mano, ha surgido una nueva corriente gastronómica que tiene en la creatividad y la innovación su razón de ser. Cocineros de gran prestigio han añadido nuevos sabores y aromas de otras cocinas del mundo a la vizcaína. Esta cultura de la buena mesa convive en Vizcaya con la cultura del pintxo, de la cocina en miniatura. Las barras de los bares vizcaínos ofrecen una amplia variedad de pintxos de gran calidad y con una estética digna de verdaderas + *Precio por persona y trayecto en viaje de ida y vuelta, en butaca, calculado en viaje para 2 personas y un vehículo. Exige reserva y emisión inmediata. No admite cambios ni devoluciones. Sujeto a disponibilidad. Síguenos en Facebook Me gusta el Mar...Trasmediterranea ������ ������ MAS LA REVISTA TURÍSTICA ������ ������ MAS El Museo Guggenheim es el referente urbanístico de un Bilbao que se ha reinventado a sí mismo y se ha convertido en un emblema internacional en lo que a arquitectura y paisajismo se refiere PARA DISFRUTAR DEL OCIO Y LA AVENTURA � � � � � � � � � �� �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � �� � � � � � � � ��� �������� ���������� ����� ���������� ���� ����� �� ��� �������� ����������������€������������������€����������������€������������������ MAS ��������� ����������������€������������������€����������������€������������������ ��������� � ���������� � ��������� MAS ��������� ��� �������� ���������� ����� ���������� ���� ����� �� ��� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������������� ��������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������������� ��������������� Sin título-1 1 Sin título-1 1 29/07/10 15:47 29/07/10 15:47 �������� ���������� �������������� ���������������� SUSCRÍBETE AHORA Y OBTENDRÁS UN 20% DE DESCUENTO ADICIONAL ������������� �������� ������ ��������������������� �������������� ���������� �������������� �������� �������� ��������� ������������ �������� ����� ������� �������������� ���������� ��������� ��������� �������������� �������� ����������������������������������������������������������������������� Ya en tu kiosco cada 2 meses creaciones culinarias. Y aunque los pintxos han evolucionado mucho y son pequeños retazos de alta cocina, el pintxo por excelencia sigue siendo la “gilda”, una combinación entre una piparra o guindilla, anchoa en salazón y aceituna. Nada mejor que regar cualquiera de los suculentos platos de la gastronomía vizcaína, incluidos los pintxos, con txakoli, el vino genuino de Euskadi. Este caldo, ideal para acompañar pescados y mariscos, puede ser blanco, rosado o tinto, pero es el blanco el que tiene mayor difusión. El txakoli 68 GEA FUTURISMO también ha sufrido su propia evolución. A finales del siglo XIX se produjo un lento declive en su producción, pero a principios de los años 80 del pasado siglo, la Asociación de Txakolineros de Vizcaya, con el respaldo del Gobierno vasco y la Diputación Foral, se lanzó a la recuperación de este exquisito caldo. Así, nace en 1994 la Denominación de Origen Txakoli de Vizcaya-Bizkaiko Txakolina, para dar a conocer, valorizar y amparar este vino ancestral. Un vino que hoy conquista los paladares más exigentes y que poco a poco se da a conocer en todo el mundo. DESCÁRGATE LA REVISTA DE FORMA ONLINE EN TU KIOSCO DIGITAL www.lugaresymas.com C/ General Yagüe, 4 entreplanta oficinas 7 y 8 28020 Madrid - Spain - Teléfono: 91 556 26 54 / Fax: 91 555 47 43 - E-mail: [email protected] Egipto 70 GEA FUTURISMO El país de los faraones Egipto no es un país como los demás. Allí se desarrolló durante cuatro milenios una civilización prodigiosa que todavía perdura en la memoria gracias a centenares de monumentos que se pueden visitar cómodamente. Texto: Javier Sánchez / Fotos: Susana Guisado y Julián Guisado GEA FUTURISMO 71 las presas de Asuán domesticaran sus aguas, una anchura de hasta 20 kilómetros. El resto, huelga decirlo, es puro desierto, cuyas arenas se pierden en la frontera libia, por un lado, y en el mar Rojo, por otro. Y también es el país de las pirámides, quizá la construcción faraónica más popular y misteriosa. La pirámide escalonada de Saqqara, el primer gran edificio de la arquitectura egipcia, y la llanura de Gizeh, donde se levantan las archifamosas pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos, son los vestigios más conocidos de la poderosa primera capital del Egipto faraónico: Menfis. Las pirámides son gigantescas escaleras que se yerguen hacia el firmamento y que permitían al espíritu del faraón ascender al reino de los cielos. Las pirámides de Gizeh cuentan con un peculiar guardián: la Esfinge. León con cabeza humana, a diferencia de la esfinge de la leyenda griega, la de Gizeh solo observa y calla. Uno de los grandes misterios del Egipto antiguo es cómo se levantaron las pirámides. Sus constructores tuvieron que encarar problemas de gran dificultad técnica, resueltos por excelentes maestros de obra que contaban con la ayuda de un ingente número de peones, no de esclavos, a los que se pagaba según sus méritos. Para entender la dificultad de la tarea basta con dar algunas cifras de la Gran Pirámide de Keops, la más antigua de las siete maravillas del mundo y la única que sigue en pie. Con 146 metros de altura, dispone de una superficie de más de 4 hectáreas y contiene 6 millones de toneladas de piedra (algunas de las cuales pesan más de 15 toneladas). De Luxor a Asuán Luxor, la antigua Tebas, concentra algunos de los monumentos faraónicos más importantes del país, como el inmenso templo de Karnak, el luminoso santuario de Luxor, el templo de la reina Hatsepsut, los gigantescos Colosos de Memnón o el grandioso Valle de los Reyes. Karnak, el templo de los templos, no tiene escala humana: es el más vasto conjunto de edificios del antiguo Egipto. Basta recordar las palabras de Champollion, quien descubrió los secretos de la escritura jerogríflica, cuando lo contempló en 1828: “Ningún pueblo, antiguo o moderno, ha concebido el arte de la arquitectura a una escala tan grandiosa como lo hicieron los antiguos egipcios”. Unido a Karnak por una larga avenida repleta en su momento de esfinges, el templo de Luxor marca para los especialistas un momento de perfección en el arte egipcio. Se ha escrito a menudo que aquí se alzaban las más hermosas columnas concebidas por los arquitectos del antiguo Egipto. Por cierto, el obelisco que se echa en falta es el mismo que se encuentra en la plaza de la Concordia de París. Templo de Luxor. La más célebre reina de Egipto, Hatsepsut, nos ha legado un edificio extraordinariamente original, tanto por su emplazamiento como por su concepción, que no hay que perderse. Como tampoco se puede obviar el singular Valle de los Reyes, o el cercano Valle de las Reinas, donde se encuentran las tumbas de numerosos faraones y personajes principales. Para evitar que sus tumbas fuesen violadas, como había sucedido con las pirámides de sus antepasados, los faraones del Templo de Luxor. Egipto no solo es el país de los faraones. También es el país del Nilo. Su vida, su historia, su alma, no se pueden entender sin este majestuoso río. De los más de 6.500 kilómetros de longitud que tiene el Nilo, 1.200 transcurren por territorio egipcio. En palabras de Herodoto, Egipto es un don del Nilo. Antes de la construcción de las presas de Asuán, el limo que acarreaban sus aguas en las crecidas convertía a Egipto en uno de los graneros del mundo. Hoy en día, el Nilo sigue siendo una importante fuente de riqueza para el país gracias a los centenares de barcos repletos de turistas que se desplazan, principalmente, entre Asuán y Luxor, donde se concentran buena parte de las obras faraónicas. El Nilo también da a Egipto su peculiar forma de planta: la parte florida sería el delta, la desembocadura, y el tallo correspondería al valle del río, un estrecho corredor que durante la época de crecidas alcanza, o alcanzaba antes de que 72 GEA FUTURISMO Los Colosos de Memnón. Abu Simbel. GEA FUTURISMO 73 La Esfinge y la pirámide de Kefrén. Interior de Edfu. Detalle de Karnak. Imperio Nuevo decidieron construir sus sepulturas bajo tierra, en un recóndito valle situado en la ribera occidental del Nilo. Cuando un faraón moría, su cuerpo era momificado, al igual que sus órganos internos, que eran extraídos y guardados en contenedores que se depositaban dentro de la tumba. Una de las tumbas más famosas del Valle de los Reyes es la del faraón Tutankamon, la única hallada intacta. Nilo arriba nos encontramos con uno de los templos mejor conservados: Edfu. Quedamos convencidos de que no falta ni una piedra, ni una escultura, ni un relieve. La razón de su buen estado de conservación no se debe a la magia de Horus, su protector, sino a que durante mucho tiempo estuvo enterrado bajo la arena. Edfu es una inte74 GEA FUTURISMO resante parada antes de llegar a Asuán. La ciudad más meridional de Egipto, con la mítica isla Elefantina, es la puerta a Nubia. Cerca, otra isla célebre: Filae. La construcción de las presas de Asuán decretó su final, como muy bien describe Pierre Loti en “La muerte de Filae”, aunque sus templos fueron desmontados, trasladados y reconstruidos en el cercano islote de Agilkia, bajo supervisión de la Unesco. Algo que se repitió con el más conocido templo del sur de Egipto: Abu Simbel. Lejos de Egipto, se sueña con este país de los mil y un soles que se levantan sobre los templos y se esconden tras una explosión de colores. Pero no hay que desesperarse, porque tal como dice el novelista y egiptólogo Christian Jacq: “Siempre se vuelve a Egipto; un solo viaje no basta”. RENACIMIENTO Por José A. Garriga Vela Hace un año perdí la memoria. Un golpe en la cabeza me sumergió en el olvido. Durante algún tiempo, yo no fui nadie. Me miraba en el espejo del hospital y trataba de adivinar la identidad del desconocido que tenía enfrente. Mi aspecto físico no había sufrido ningún cambio. No tenía ni la más mínima señal. El daño estaba oculto en el interior del cerebro y eclipsaba los recuerdos. Algo me identificaba con la figura que se reflejaba en el espejo, pero no sabía el qué. Como si los dos fuéramos víctimas de un enemigo invisible y ese estado de sumisión nos hiciera cómplices. Me dijeron que a medida que fuese disminuyendo el hematoma recuperaría la memoria, era sólo cuestión de tiempo. No recuerdo nada de las primeras semanas. Me cuentan detalles que me resultan ajenos, como si pertenecieran a otra persona. Quizás al hombre que me miraba desde el espejo. Hasta que, poco a poco, fui despejando incógnitas. Me sentía igual que el niño que empieza a poner nombre a las ciudades del mapa mudo. Virginia me dijo que al tercer día de estar en el hospital le pedí que me trajera el ordenador portátil para escribir el artículo de prensa que publico semanalmente. Está claro que los hábitos se repiten inconscientemente. No dejé de colaborar ni una sola vez. Leí los artículos al volver a casa. Me sorprendió descubrir que durante el tiempo que permanecí ingresado solo escribí sobre aquellos lugares del mundo que alguna vez había visitado. Era lo único que recordaba, como si la memoria de los viajes no se instalara en el interior del cerebro sino en lo más profundo del corazón. 76 GEA FUTURISMO Cuando abandoné el hospital, el neurocirujano me aconsejó que guardara reposo durante un mes. Me prohibió conducir el coche y subir en avión hasta que desapareciera el hematoma. No me quedaba otro remedio que aceptar las recomendaciones de la mejor manera posible. Ya que no podía volar en avión, hasta al cabo de un año aproximadamente, decidí pasar el mayor tiempo posible en las nubes. Salí del hospital como si lo hiciera de un aeropuerto y me dirigí a casa igual que si fuera al hotel. Abrí la puerta y me deslumbró el sol que iluminaba la terraza con vistas al mar. Me dio la sensación de que aquello no era un aparta-hotel sino la vivienda de una persona excepcional que la cedía generosamente a quienes necesitaban recuperarse de algo. Lo que más me llamó la atención fueron los libros y diarios de viajes ocupando las estanterías que cubrían las paredes. No cabía duda de que el dueño de la casa conocía perfectamente mis gustos. Me sentaba en la terraza y disfrutaba de aquella vista que durante los últimos años había tenido delante. Cuando gozamos de buena salud tendemos a ignorar los auténticos placeres de la vida. Los pequeños detalles que nos hacen felices suelen pasar desapercibidos, como si no fuéramos conscientes de lo vulnerables que podemos llegar a ser. Me fijé en el horizonte con la certeza de que allí se encontraba el pasado. Entonces anduve para atrás en el tiempo hasta reunirme con Asís en la plaza de Xemáa el Fna de Marrakech, en el verano de 1980. Lo encontré sentado en cuclillas observando el barullo de los turistas. “Así no se conoce la ciudad. Lo importante es el interior”, me dijo. GEA FUTURISMO 77 Me puse a ojear los diarios de viajes y aterricé en el aeropuerto de Bombay en noviembre de 1993. Dicen que quien supera la distancia que separa el aeropuerto de la ciudad puede continuar en la India. Muchos turistas se vuelven antes de finalizar el trayecto. La miseria y la grandeza de la India se condensan en cuarenta kilómetros. Me sumergí en el diario de viaje como si fuera una de esas novelas que nos atrapan desde la primera línea y nos convierten en los protagonistas de la historia. Eran las seis de la mañana cuando salí de la estación de tren de Bombay con destino a Benarés. Después de casi día y medio de viaje llegué a la ciudad sagrada que se levanta en la orilla oeste del Ganjes. Me alojé en el Scindhia Guest House. Desde la ventana de la habitación se divisaba el Ganges. Justo delante estaba el ghat de las cremaciones. Unos hombres buscaban en la orilla, entre el cieno y las cenizas, las piezas de valor que el fuego no había destruido. Al amanecer, veía los delfines de agua dulce brincando sobre el río. Luego me volvía a quedar dormido hasta que el ruido de la calle me despertaba. La vida y la muerte se escenificaban delante de mi habitación. Los días que estuve en Benarés me invadió la extraña y serena convicción de encontrarme fuera del tiempo, habitando la eternidad del presente. Al cabo de tres semanas estaba integrado en la ciudad. Me llegaron a ofrecer un trabajo relacionado con el comercio del mármol. Me enamoré de la bella bailarina Geeti Sen que actuaba en el restaurante Blue Diamond, donde yo solía ir a cenar. Una íntima complicidad me unía con las personas que iba conociendo. Me hice amigo de Anil Dharkar, un conductor de ricks78 GEA FUTURISMO haw. La noche que lo conocí le dije que me llevara al Manikarnika Ghat. Nada más subir al rickshaw comenzó a hablar en inglés igual que los indios de las películas del lejano oeste. De pronto, dejó de pedalear y se detuvo bajo un farol. Me hizo bajar y yo le obedecí. Entonces abrió la caja de madera sobre la que yo iba sentado, una especie de baúl en el que no reparé hasta ese instante, extrajo una carpeta repleta de papeles y me mostró emocionado la foto de su mujer y sus tres hijos. Luego me invitó a subir y acomodarme de nuevo sobre el asiento de los recuerdos y me condujo en silencio hasta la puerta del hotel, junto al ghat Manikarnika. No sé por qué recuerdo esa curiosa anécdota entre todas las cosas que me ocurrieron a lo largo de los meses que permanecí en la India. Quizás aquel detalle me hizo recobrar el supremo valor de las cosas sencillas de la vida cotidiana. Solo traje de recuerdo una bailarina de cobre que me regaló Geeti Sen y otra pequeña escultura de piedra que cambié al dueño de una tienda de artesanía por mis gafas de sol. Tras dejar Benarés estuve un mes y medio viajando en ferrocarril por el Rajastán. Fui también a Jaisalmer. La arena cubría las vías del tren en el desierto del Thar. Después pasé la última semana descansando en las playas de Goa. A partir de ese viaje, la India viene con frecuencia a visitarme. Lo hizo en el hospital. Su constante presencia me ayuda a despreciar lo superfluo y valorar lo esencial. Me enseña que la felicidad no necesita abalorios. Allí un libro es un tesoro. Lo mismo que la sonrisa de un niño y una gota de lluvia. Una boñiga de vaca tiene más utilidad que el más moderno de los televisores. La India me conmovió como no lo ha hecho ningún otro país. A menudo, evoco las palabras que el escritor cubano Severo Sarduy descubrió en un folleto rojizo con tipografía brumosa sobre una de las mesas del mismo café Ganga Fuji al que yo acudía a beber cerveza Guru: “Dejarás Benarés pero Benarés no te dejará, algo en ti, adentro, habrá cambiado para siempre”. Cada vez que emprendo un nuevo viaje me propongo escribir el diario de a bordo, pero enseguida abandono la idea. El impacto de la naturaleza consigue eclipsar el pensamiento. Nunca llevo máquina de fotos, ni cámara de vídeo. Me impregno física y espiritualmente de todo aquello que me rodea y eso es lo que me llevo de recuerdo. No puedo demostrar que estuve en ningún sitio. Algunos momentos se desvanecen con el paso del tiempo mientras que otros perduran. Recuerdo un atardecer en Berlín, paseando junto al lago Lietzensee. El universo entero guardaba una perfecta armonía y yo me sentía un hombre afortunado por gozar del privilegio de participar de ese maravilloso instante. La felicidad me hizo olvidar aquel largo grafiti que descuartizaba la ciudad. Recuerdo la línea del cielo de Singapur. El sky line de Nueva York. El viento azotando en lo más alto del Empire. Las poderosas Torres Gemelas dominando Wall Street. Recuerdo también la pequeña barca que me condujo desde Mersing a la isla de Tioman, en Malasia. Aquel lugar paradisíaco que visité hace casi treinta años. Las conversaciones por señas con los dueños del único bar de la isla cuando aún no se habían instalado los grandes complejos de lujo. Me he sentido pájaro en el Salto del Ángel y en la Garganta del Diablo. He sido un grano de arena en el desierto amarillo del Thar, en el desierto dorado del Sahara, en el desierto rojo del Sinaí. Me perdí del mundo con Virginia en la isla de Donoussa, en las Cicladas menores. Un viajero sensible repite en la mente sus peregrinaciones. Yo peregrino en la memoria, con la devoción de un creyente, a los templos egipcios. Los templos hindúes, los templos cristianos y las mezquitas. Peregrino a Estambul. ¿Cuántas veces he atravesado a pie el puente Gálata? Oigo sonar las bocinas, los gritos de los vendedores ambulantes, las sirenas de los barcos que navegan por el Bósforo, el aleteo de las palomas. El regalo de volar en globo por la Capadocia. Nunca olvidaré el día que crucé el estrecho de Magallanes. El agua flagelaba la cubierta del trasbordador. Al llegar a la otra orilla, un cartel en medio de la nada recibía al viajero: “Bienvenido a Tierra del Fuego”. Me dirigí a Ushuaia, al fin del mundo. Hasta llegar allí había atravesado la Patagonia. Yo tampoco sabría explicar por qué esos eriales yermos se habían apoderado con tanta fuerza de mi mente. Me identifiqué con la inmensa soledad de la Patagonia como si esa vasta región fuera el desconocido que, en el hospital, se reflejaba al otro lado del espejo. Anduve sobre el glaciar Perito Moreno. El estruendo de los bloques de hielo al caer sobre el Lago Argentino. Me emocionó la delicadeza y majestuosidad de aquella ballena que tuve al alcance de la mano en Península Valdés. Cierro los ojos y noto un leve cosquilleo en los labios, reconozco las pestañas de Luhkerti, la niña que en una playa de la isla de Java escribió su nombre en la arena y luego parpadeó en mis mejillas para enseñarme a besar como las mariposas. Abro los ojos y me viene de nuevo la imagen del muro de Berlín, las Torres Gemelas, la isla de Tioman; entonces tengo la sensación de que conocí otro mundo. Estoy entrando en México por el cielo. El aeropuerto Benito Juárez, en medio de la ciudad, es lo más similar al centro de una diana donde se lanzan como dardos los aviones. Cuando me invitaron a la Feria del Libro de Guadalajara me llevé como GEA FUTURISMO 79 guía de viaje dos de mis novelas favoritas: Pedro Páramo y Bajo el volcán. Me propuse aprovechar la invitación para quedarme más tiempo y conocer profundamente el país. Mi compañero de asiento en el avión fue un estudiante que regresaba a casa después de pasar un año becado en España. Me habló de la obsesión de los mexicanos con la muerte y la manera tan peculiar e irónica que tenían de enfrentarse a ella. No sé por qué la muerte siempre ha estado presente en mis viajes. Tal vez trato de huir de ella aunque sepa que por muchos kilómetros que realice nunca conseguiré esquivarla. Después de pasar cinco días en Guadalajara, recorrí más de tres mil kilómetros en autobuses viajando a solas con mis fantasmas. Cuando caminaba por los túneles de la ciudad sumergida de Guanajuato me encontré con mis padres, que no habían muerto. Me dijeron que aprovechara el viaje, que no me hundiera en tristes pensamientos y que abriera bien los ojos para ver la vida en todo su esplendor. Me despedí con la certeza de que ellos serían mis ángeles custodios. Luego ascendí a la superficie. Vi el Teatro Juárez, el Callejón del Beso, la basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Vi la luz. Al día siguiente, me dirigí a Cuernavaca. Llegué de noche y me alojé en la Hostería del Sol. Fui a cenar al restaurante El Portal. Me atendió Álvaro Guzmán. Me sorprendió que me preguntase si venía de Guadalajara, como si lo leyese en mis ojos. Me dijo que él también colaboraba en una revista literaria que publicaban entre un grupo de amigos. Le pedí el mejor tequila. Me sirvió una copa de tequila Tradicional. Después otra y otra. Me encontraba bajo el volcán. Brindé con Álvaro por Malcolm Lowry. Luego brindé a solas por las personas que amaba. Entonces descubrí que todas estaban a mi lado y que aquello no era un sueño. Desde que aterricé en el aeropuerto de la ciudad de México tuve la sensación de que ninguna de las personas que había querido estaba muerta. El recuerdo que yo guardaba de cada una de ellas era su forma de vida. Los mexicanos me acogieron como a un familiar. Me invitaron a tequila y mezcal en las cantinas de Puebla, Oaxaca, San Bartolomé de las Casas, San Juan de 80 GEA FUTURISMO Chamula. Viajé en un taxi colectivo hasta la laguna de Chacana, junto al Pacífico. Alquilé una cabaña entre el mar y la laguna, una pequeña isla de madera. Cenaba bajo un cielo cubierto de estrellas. Era el único extranjero en una de las playas más bellas del mundo. Paseaba por la orilla y me cruzaba con los fantasmas del recuerdo. Me apartaba para dejarlos pasar como se hace con los sonámbulos. Eran tan reales como las huellas efímeras que dejaban mis pisadas en la arena. Me sentía feliz. Una tarde que estaba mirando el mar, se sentó a mi lado un hombre de mediana edad que se llamaba Pedro y me dijo: “El océano Pacífico no tiene memoria”. Todavía hoy me estremezco al evocar esas palabras. El día que abandoné Chacana, Pedro me acompañó a través del camino que rodeaba la laguna. De repente, exclamó: “¡Me pasé! Íbamos platicando y se me fue el lugar”. Una mariposa de alas amarillas volaba a nuestro lado. Al fin llegamos al embarcadero. Unas niñas nos dijeron que la barca acababa de irse y que tardaría en volver. Pedro me miró sonriente y me preguntó: “¿Usted cree en los milagros?”. Le respondí que sí. “Usted me recuerda a una persona que yo admiro mucho. Una persona muy buena. Una maravillosa persona. La persona más importante de mi vida. Y usted es igualito a él”. En ese instante, la mariposa revoloteó sobre nuestras cabezas: “¿Ve esta mariposa? Pues espero que Dios lo acompañe en su viaje como ella nos ha ido acompañando en el camino”. Llegué a ciudad de México después de casi veinte horas de viaje en autobús desde Puerto Escondido. Ese día se celebraba la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Visité la casa de Frida Kahlo. Me emocionó el cuadro que pintó pocos días antes de morir. Una rodaja de sandía sobre la cual había escrito: “Viva la vida”. También me impresionó la casa de Trotski. La cárcel dentro de la cual intentó en vano protegerse. Los lugares donde nos encerramos para sobrevivir. Las marcas de los balazos en el dormitorio. La mesa de despacho en la que fue asesinado. La precariedad en la que vivía. Estuve una semana callejeando y despidiéndome de los compañeros de viaje. Me sucedieron muchas más cosas que algún día contaré: el paseo por el amor y la muerte. Abro al azar el diario de Venezuela y me encuentro con esta frase que escribí tras conocer el paraíso terrenal de Canaima: “Viajar es uno de los placeres más tristes”. Después navegué en barca por el río Carrao y luego por el río Churún hasta llegar al Salto del Ángel. Allí pasé una noche de insomnio y tormenta tumbado en un chinchorro frente a la catarata más alta del mundo. El salto de plata. Me sentía agotado pero por algún extraño motivo no pude conciliar el sueño. Mi teléfono móvil estaba sin cobertura y eso resultaba un alivio. Llevaba varias semanas sin saber nada de nadie. Solo los recuerdos y los pensamientos me mantenían conectado a la vida de siempre. Apunté ideas en este cuaderno que no he vuelto a mirar hasta hoy. Fui dejando de tomar notas. Me instalé en el silencio del paisaje. El silencio de las cascadas y los rápidos del río Carrao. El silencio de la avioneta que sobrevolaba la selva y me trasladaba de nuevo a Ciudad Bolívar, la antigua Angostura, atravesada en silencio por el Orinoco. La tierra de los buscadores de oro. Volando a través del cielo que se extendía sobre los árboles, los ríos y los tepuyes, oí dentro de mí las palabras del Poeta: “No digas nunca qué silencio; di: no se oye nada”. La mañana que partí del aeropuerto de Santa Bárbara con destino a Caracas, cuando me aproximé a la ventanilla para pagar la tasa del vuelo, cayó sobre mi cabeza un colibrí que había construido el nido en uno de los aparatos de refrigeración del aeropuerto. El pájaro que vuela hacia atrás como el pensamiento y que se mantenía quieto y tranquilo sobre la palma de mi mano. Lo acaricié. Nos miramos como si en ambos se hubiera producido una rara complicidad y supiéramos que aquel era un instante mágico que jamás volvería a repetirse. Un policía del aeropuerto se acercó y le ofrecí el pequeño pájaro con la ceremonia y cautela de quien entrega un tesoro fugaz. Venezuela fue un sueño hasta que volví a Caracas y la pantalla del teléfono móvil se iluminó para conectarme con el mundo. Tenía un mensaje de Carmen: “Joaquín ha muerto hoy a las dos de la tarde”. Carmen me había enviado el mensaje el día 17. No reaccioné, simplemente me dejé llevar por los sentimientos. A las dos de la tarde de ese mismo día ascendí a contracorriente por el río Carrao hacia la silueta del Auyantepuy, desde cuya cima cae la impresionante catarata. A la vez que la violencia lujuriosa de la selva y la corriente del río invadían GEA FUTURISMO 81 24 horas a su servicio, los 365 días del año mis sentidos, la vida de Joaquín se apagaba en una habitación de Málaga. Yo entonces ignoraba que mientras la barca, construida con el tronco de un centenario laurel, luchaba contra la fuerza de la naturaleza tratando de remontar el río a través de las tinieblas, mi amigo buscaba un remanso de paz, un lugar tranquilo bajo los árboles, un recodo sereno para apartarse de la vida sin hacer ruido. Allí lo imaginé, callado, feliz y adormecido, quizá soñando. Me vino a la memoria un verso del poeta venezolano José Barroeta: “No pudieron arrancarnos las nubes del cuerpo”. Pensé que la vida era tremendamente injusta porque Joaquín nunca gozaría aquel paraíso terrenal que yo acababa de conocer. Las imágenes del viaje eran demasiado hermosas para acompañarme en aquel momento. Fue como si robara a mi amigo la visión de las cosas futuras que solo yo iba a disfrutar. Como le sucede a Ismael, el personaje de Moby Dick, viajar ha sido desde siempre para mí la manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cuando la sangre comienza a fluir lenta y espesa por las venas y la imaginación comienza a coagularse sé que ha llegado el momento de emprender la marcha. Al hacer el equipaje tengo la sensación de mudarme a una casa más grande. Los viajes me han enseñado que no se necesita más de lo que cabe en una maleta para ser feliz. La literatura y los viajes son mis dos grandes pasiones. Viajo para escribir y escribo para viajar. La literatura se ha ido convirtiendo en realidad gracias a los viajes. He sentido el cielo inmenso, noble y generoso de África extenderse sobre mi cabeza 82 GEA FUTURISMO mientras perseguía las huellas de un leopardo en las nieves del Kilimanjaro. Viajé cerca de dos meses por Grecia y cuando tenía planeado ir a Itaca surgió un problema que me obligó a regresar urgentemente a España. No tuve más remedio que aplazar mi cita con Kavafis. Desde entonces tengo siempre en la memoria Itaca. Desembarcar en la isla es mi meta, más no apresuraré el viaje. Llegaré viejo, con todo lo que haya ganado en el camino, sin esperar que Itaca me enriquezca. También he visitado el callejón de Midaq en El Cairo, ese Callejón de los Milagros aislado del bullicio. Un callejón que tiene una vida propia y personal. De eso se trata, de encontrar la vida que late dentro de nosotros mismos. Como dijo Asís, lo importante es el interior. Hay muchos sitios que pasan desapercibidos a los turistas, remansos de paz, confortables refugios en medio de la vorágine que aturde a los habitantes de las grandes ciudades. Cuando la inercia de la vida cotidiana me resulta insoportable, lo dejo todo y parto hacia esos lugares literarios; porque si bien es cierto que ir es morir un poco, es morir a lo que uno ama, también lo es que vivifica. El viaje nos rescata del peligroso imán de la comodidad y la monotonía. Nos ayuda a renacer. Hace un año perdí la memoria. Al cumplirse el primer aniversario vuelvo a subir en avión. Estoy en la pista de despegue del aeropuerto dispuesto a emprender el vuelo acompañado por mis ángeles custodios. No sé adónde voy. Miro al horizonte y veo acercarse el pasado. Las ciudades que he visitado por amor y las que me acogieron en sus brazos sin conocerme. Porque las ciudades tienen brazos, ojos y corazón. Me ofrecen su mano, una mano cálida que me transmite sosiego. Entonces, me dejo llevar. Como hacía con mis padres, cuando me llevaban entre los dos cogido de la mano y yo empezaba a descubrir el mundo. Nosotros siempre damos la cara. No nos escondemos en Internet. Más de 800 oficinas, con garantía de calidad y profesionalidad. Atención al cliente 902 197 617 - 952 37 66 55 La web de reservas on line de las agencias de viaje independientes del grupo GEA Presentación del relato ganador de la 1ª edición del Certamen de Relatos de Turismo Responsable Wangari Mathai ¿En qué nos diferenciamos de la gran mayoría de portales de reservas que están en internet? 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