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Mantenimiento de Jardines
JARDINERÍA I
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Mantenimiento de Jardines
Cuidado y Mantenimiento de Jardines
JARDINERIA I
INDICE DE TEMAS DE JARDINERIA
Cultivo de plantas de terraza (2)
Malas hierbas (3)
Prevenir y eliminar malas hierbas (6)
Jardín junto al Mar (9)
Plantas para jardín costero (12)
Riego por goteo automático (14)
Riego automático (18)
Consejos de ahorro de agua en riego (24)
Consejos para regar (28)
PH del suelo (30)
Modificar el PH (34)
El césped (38)
Preparación del terreno para césped (40)
Creación de un césped nuevo (43)
Alternativas al césped (45)
Lista de plantas tapizantes (48)
Mezclas de semillas (52)
Crear un césped de Gramon o Bermuda (54)
Mantenimiento del césped (57)
Sistemas de riego (59)
Calidad del agua de riego (60)
Siega del césped (63)
El cortacésped (64)
Aireado, escarificado y perfilado del césped (66)
Abono y fertilización del césped (70)
Malas hierbas (72)
Plagas en el césped, tratamiento (76)
Reparación del césped (80)
Poda de árboles (84)
Poda de mantenimiento (86)
Palmeras (88)
Plantar palmeras (90)
Riego y abonado de palmeras (93)
Arbustos (95)
Plantar arbustos (97)
Trepadoras (102)
Hierbas aromáticas (108)
Esp. de aromáticas y mét. Propagación (116)
Consejos de Jardinería I (117)
Consejos de Jardinería II (119)
Consejos de Jardinería III (121)
Consejos de Jardinería IV (123)
Consejos de Jardinería V (125)
Árboles recomendados (127)
El tomate y Enfermedades (128)
Poda Ornamental-Arte Topiaria (145)
Manipulador Fitosanitario (147)
CULTIVO DE PLANTAS EN TERRAZA
Como orientación, aporta fertilizantes líquidos cada 15 días desde marzo a octubre añadiéndolo
en el momento de regar; el resto del año, una vez al mes. Usa también fertilizantes de lenta
liberación. Los primeros son consumidos rápidamente, mientras que los segundos duran varios
meses porque se van disolviendo poco a poco.
Los fertilizantes ricos en potasio (K) estimulan la floración.
Añade a la tierra de la maceta posos de café mezclados con un poco de azúcar para acidificar. A las
plantas como la Azalea, Camelia o el Rododendro que necesitan tierra ácida, les viene bien.
Ojo con los excesos de abono que son bastante habituales en macetas. La sobredosis causa más
daño a las plantas que el no fertilizar nada, se “queman” las puntas de las hojas.
7. Limpiar las plantas
Limpia el polvo de las hojas con regularidad dándole una ducha de agua.
Si tienen manchas producidas por la cal del agua, frótalas con un paño humedecido en vinagre y
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luego acláralas rápidamente, a poder ser con agua mineral, agua destilada o de lluvia.
Para quitar las manchas de cal de las macetas frótalas con un poco de arena fina.
8. Aireado
El substrato con el tiempo se compacta y se
convierte en un “mazucote”. Usa un tenedor o
un pincho para aflojarlo. Hazlo una vez al mes o
cada 15 días más superficialmente, rompiendo la
costra sin dañar las raíces. Es importante esta
operación.
9. Poda
Corta las flores que se vayan marchitando;
estimulará que salgan más.
Recorta de forma periódica las hojas enfermas o
secas y las ramas mal posicionadas.
10. Plagas y enfermedades
Inspecciona con regularidad las hojas para descubrir la presencia de parásitos o indicios de
cualquier enfermedad. Trata con productos si hay necesidad. Los hongos, tratamientos preventivos
(el Oidio se controla bien si ya está en la planta). Las plagas trátalas a los primeros síntomas (la
Mariposa del Geranio sistemáticamente cada 20 días).
Si detectas una planta enferma afectada, lo ideal sería aislarla del resto para que no se propague el
mal.
MALAS HIERBAS
Métodos DE ELIMINACIÓN:
- A mano, con azada o escardillo
- Con desbrozadora mecánica
- Con herbicidas
1. A mano, con azada o escardillo
• Este es el método tradicional y que más usarás.
• En macizos de flores, huerto y pequeñas áreas NO se puede usar herbicidas porque dañaríamos
a las plantas circundantes (a menos que sean selectivos y maten sólo Gramíneas) ni tampoco la
desbrozadora de hilo.
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• Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer la vegetación
espontánea con facilidad.
• Sácalas con la mayor cantidad de raíces posible. La Correhuela, por ejemplo, hay que insistir
mucho arrancando profundo.
• Usa una azada estrechita llamada escardillo en lugar de esas grandes azadas tan fatigosas. Al ser
estrechito, se puede trabajar con él entre las plantas del jardín y arriates y las líneas del huerto. Debe
tener un mango largo para evitar estar muy inclinado.
• Una operación distinta a la escarda son las cavas. A lo largo del año se suelen hacer entre 3 y 6
cavas. Su finalidad es airear el suelo y romper la costra, pero obviamente, se eliminan también las
malas hierbas que haya.
2. Desbrozadora
Esta máquina lleva un hilo de nylon y tiene dos usos principales:
•
•
Romper malas hierbas a ras de suelo.
Perfilar los bordes del césped.
Como ocurre con la azada, tampoco mata a las hierbas perennes, ya que corta
la hierba a ras del suelo y siguen viviendo bajo tierra.
HIERBAS PERENNES
Las malas hierbas perennes o vivaces son mucho más problemáticas que las anuales. Si las
arrancamos con las manos o con la azada se nos quedarán muchos trozos de raíces subterráneas,
estolones, rizomas, bulbillos sin eliminar y volverán a brotar. Ejs.: Grama (Cynodon dactylon), Cañota
(Sorghum halepense), Castañuela (Cyperus rotundus)...
Grama
Bulbillos de Juncia
En realidad no hemos matado la planta, aunque se vea la tierra limpia por fuera. Sigue viviendo bajo
tierra. Si le damos con la desbrozadora ocurre lo mismo: siguen vivos los órganos subterráneos que
harán que vuelva a brotar, ese mismo año o al año siguiente. No obstante, aunque vuelvan a brotar,
si cada vez que salgan las vamos eliminando mediante azada, a mano o con desbrozadora, se irán
debilitando progresivamente y casi, casi desaparecerán; pero después de haber insistido mucho en
su eliminación manual o con desbrozadora. En los huertos, vemos como el cavado regular las
desalienta.
Debido a la dureza de las malas hierbas perennes, los herbicidas tienen aquí más utilidad.
Uno de los más usados es el GLIFOSATO. Este es el
nombre de la materia activa, las marcas con que se
comercializa son varias, por ejemplo Roundup o
Tomcato. Elimina todo tipo de malas hierbas tanto
gramíneas, como de hojas anchas, anuales y
perennes. Se aplica a las hojas y penetra en la planta
y llega hasta las raíces, esta es su principal cualidad
por la que es capaz de acabar con las perennes.
Por tanto, es con estos herbicidas sistémicos con los que se pueden matar a las malas hierbas
perennes (aunque tampoco es 100% eficaz).
Otro herbicida total y sistémico (penetra hasta las raíces) es el SULFOSATO, nombre comercial en
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España Touchdown. Actúa de forma similar al Roundup.
* Correhuela o Campanillas (Convolvulus arvensis)
Correhuela
Las correhuelas forman una red de raíces muy tupida.
El mejor producto es el Sulfosato (marca, TouchDown). Mata de la misma forma que el Glifosato,
penetrando hasta las raíces, pero no es necesario esperar a la floración de la corregüela con la
ventaja de las aplicaciones tempranas que evitan semillas para años venideros.
Cuando la Corregüela esté en crecimiento activo o en floración rocía a la dosis del envase, espera
tres semanas y si están muertas puedes labrar la tierra. En tres o cuatro años casi no habrá
corregüela
Si fuera necesario, puedes aplicarlo con un pincel en una solución de 50% producto con 50% de
agua mitad agua y “pintar” a las Corregüelas, preferiblemente cuando estén en flor. Penetrará y se
extenderá por toda la planta, incluidas las raíces.
Si no usas herbicidas para controlar esta mala hierba, arranca a mano y aplica los métodos para
prevenir, en especial el acolchado y la malla antihierbas. Cada vez saldrán menos.
* Juncia o Castañuela (Cyperus ssp.)
Esta es una de las más resistentes a los herbicidas,
aunque se puede matar con Glifosato o con
Sulfosato que alcanzan las raíces y secan a los
bulbillos. Se multiplica principalmente por unos
bulbitos y cuanto más se labren más plantas
tendremos. El mejor momento para aplicar el
herbicida es cuando esté en flor, con una especie de
espiga en forma de pata de gallina con tres “dedos”
que suele ser julio o agosto. No labres en 20 días, y
si ves nuevas espigas después de tratar, repite. Hay
que insistir sobre el rebrote.
Junica o Castañuela
Consejos sobre el uso del Glifosato y del Sulfosato
1. Estos herbicidas son TOTALES (no selectivos), es decir, que no distingue entre malas hierbas y
plantas ornamentales, sobre la que caiga la daña, ya sea una mala hierba o cualquier otra planta del
jardín. Así que NUNCA DEBE CAER SOBRE LAS HOJAS DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES,
puesto que se quemarían. Localiza bien sobre las malas hierbas.
2. Una forma para localizar el producto es recortar la parte superior de una botella de leche de
plástico y ponerla en la punta de la lanza de la mochila a modo de embudo. Así puedes tratar, por
ejemplo en la base de los arbustos, sin que el herbicida caiga sobre ellos. También hay para las
mochilas un accesorio especial para localizar con forma de campana. Se puede echar en un spray de
esos domésticos Así se puede rociar sólo la planta en cuestión. Incluso se puede llevar un bote con
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una brochita y “pintar” la planta en cuestión, sin tener que echar tanto producto como si se rociase
todo.
3. Aplica en día sin viento.
4. No apliques herbicida si se esperan lluvias al día siguiente o al otro; arrastraría gran parte del
producto de las hojas y se desperdiciaría al caer al suelo.
5. Emplea las dosis recomendadas en el
envase. El glifosato tiene el problema que
es sistémico y para actuar ha de bajar a las
raíces, y si aplicas demasiado hace un
efecto de contacto y no se produce la
traslocación a raíces por lo que la planta
rebrota.
6. Limpia correctamente el recipiente después de un tratamiento. Si destinas un spray
únicamente para herbicidas, mejor.
7. Hay que insistir con ellos en varias aplicaciones para acabar con algunas hierbas que son muy
resistentes y duras. No las matarás con una única aplicación. Por ejemplo, la grama (Cynodon
dactylon), la Correhuela, la Castañuela o Juncia....
PREVENIR Y ELIMINAR MALAS HIERBAS
El control de las malas hierbas es una de las labores que más tiempo ocupa en un jardín o en el
huerto. En este artículo veremos 10 consejos para prevenir su aparición y en otra página, los
métodos que hay para eliminarlas.
Llegan al jardín por varios medios:
- El viento.
- Los pájaros.
- En la tierra que se trae para rellenos.
- El propio banco de semillas que tiene
acumulado el suelo desde hace años.
Sus efectos negativos son conocidos:
•
•
•
Grama
Compiten duramente con las plantas cultivadas por la luz, el agua, los nutrientes y el
espacio.
Afean el jardín y dan sensación de abandono.
Son refugio de plagas y enfermedades. Pero también de los insectos beneficiosos que
parasitan a las plagas. O sea, que en este sentido es negativo por una parte y positivo por
otra.
Las malas hierbas se pueden aprovechar...
1. Para hacer compost, pero no uses las anuales que lleven semillas ni las raíces de las perennes
porque pueden sobrevivir y rebrotar luego en la tierra.
2. Puedes quemarlas y extender las cenizas sobre la
pila del compost o el jardín. Esto aporta potasio.
3. Como acolchado al pie de árboles y arbustos para
que se descompongan poco a poco y protejan el agua
del suelo de la evaporación.
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¿QUÉ HACER PARA NO TENER MALAS HIERBAS?
1. Antes de plantar o sembrar, labra el terreno y saca todos los estolones, bulbillos y rizomas que
puedas.
Cañota
2. Cuando vayas a implantar un césped, riega y unos días después, pulveriza sobre las hierbas
que han emergido con un herbicida total como el Glifosato. Sigue regando y a los 15 vuelves a tratar
con el herbicida.
3. Planta tapizantes para que creen una manta tupida e impidan la germinación de semillas al
ocupar todo el espacio. Por ejemplo: dimorphotecas, carpobrotus, lamprantus,... Mira la lista de
tapizantes.
Tapizantes (Gazania)
4. La solarización es un método ecológico de desinfección de un terreno. Se usa en huertos
principalmente y consiste en “cocer” el suelo para matar hongos, insectos y semillas de malas
hierbas. El procedimiento es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
Hay que realizarlo en verano, cuando hace más calor.
El terreno desnudo se labra con un motocultor y se retiran los restos vegetales y las piedras
gruesas que salgan.
A continuación, se le da un riego muy abundante, que moje a una profundidad de 40
centímetros, que cale bien.
Se cubre el suelo con un plástico transparente fino (polietileno entre 100 y 200 galgas de
espesor).
La lámina debe quedar tensa y con los bordes perfectamente enterrados para que no se
escape el calor.
En general, se considera necesario dejarlo así, de 4 a 6 semanas como mínimo. Si no está
haciendo mucho calor, deja más tiempo.
Quizás a los 3 ó 4 años haya que repetirlo.
5. Mallas antihierbas
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Malla antihierbas en un vivero
Extendida sobre el suelo, permite que pase el agua, por lo que no se producen charcos, pero no
deja salir las malas hierbas.
La malla se fija al suelo con clavos y arandelas para mejorar la sujeción.
Como quedaría antiestética una malla negra sobre el suelo, se cubre con cortezas de pino o
gravas. La malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de
cactus, caminos de grava, etc...
El plástico negro es muy útil para las líneas de hortalizas en caballones. Abres un agujero y por ahí
crecen.
6. Acolchados o mulching
Un acolchado consiste en recubrir el suelo donde están las plantas mediante distintos
materiales impidiendo que las semillas reciban luz y puedan germinar. Además, ayudan a
mantener la humedad del suelo (por tanto, menos riego) y les aportará nutrientes al descomponerse
(en el caso de los acolchados orgánicos).
Ejemplo: al pie de los árboles, una buena capa de hierba, evita que crezca nada y se va
descomponiendo dando lugar a un mantillo que sirve de abono a las raíces.
El espesor del mulching ha de ser como mínimo de 5 cm. y de hasta 15 cm. Cada año es preciso
añadir material nuevo sobre el viejo para sustituir lo que se consume.
Los materiales más usados como acolchado son:
• Cortezas de pino trituradas: es un buen material de
mulching. Se venden en sacos de plástico y en distintos
calibres. Te aconsejo poner cortezas finas como base y
sobre estas extender cortezas más gruesas. También
pueden extenderse las cortezas de pino sobre una malla
antihierbas. Así, ya no saldrá, casi, casi, ninguna hierba.
El inconveniente que tienen es que no es barato y
Cortezas de pino
resulta dificultoso limpiar de hojas, restos de flores, etc.
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problemas de caracoles o babosas cuando el mulching
está muy húmedo e incluso de roedores.
• Hojas: es el mulching natural. Posee un aspecto
menos estético que los materiales anteriores.
Acolchado de hojas
• Turba, mantillo, compost: son materiales que se
descomponen con facilidad y no siempre evitan los
problemas de malas hierbas.
• Gravas y áridos de distintos colores. Recuerda
poner la malla antihierbas antes de echar la grava.
• Paja: material tradicional de acolchado que se sigue
usando en huertos.
Grava
• Esterillas de fibras naturales para la base de árboles. Se utiliza poco y no es fácil de encontrar
en el comercio.
• Planchas de caucho. Es un acolchado artificial con una textura imitando mulch que puedes ver en
la foto inferior. Tampoco es fácil de encontrar.
Esterilla fibra
Acolchado caucho
7. No riegues sobre las zonas de tierra desnuda porque saldrá más vegetación espontánea. El
riego por goteo te permite localizar el agua justo donde está la planta. Si se riega localizadamente
con goteo salen menos hierbas que regando por toda la superficie.
8. Arranca las hierbas anuales antes de que florezcan para que no suelten nuevas semillas.
9. Rota los cultivos del huerto año tras año. Cada tipo de cultivo lleva asociado un conjunto de
malas hierbas específico, por lo que cuanto mas diferentes sean los cultivos empleados menos
posibilidades hay, de que una cierta especie se vuelva un problema.
10. Para hacer semilleros o multiplicar plantas en macetas, no uses tierra del jardín, ya que
llevará muchas semillas y hierbas. Emplea mantillo, turba, arena de río, perlita,...
Un jardín junto al mar
En este artículo veremos algunas ideas básicas sobre el diseño del jardín próximo al mar:
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El viento
Hacer un jardín de bajo mantenimiento
La salinidad del suelo y del agua
Lista de plantas para jardines en primera línea de mar (al final)
Planifica el diseño del jardín cuidadosamente para evitar errores; luego, son caros de solucionar o
hay que soportarlos durante mucho tiempo.
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Mantenimiento de Jardines
El viento fuerte de la costa puede abatir a las plantas más jóvenes y tronchar ramas de árboles y
arbustos. Las palmeras, con sus troncos flexibles y resistentes, son indicadas para estos
emplazamientos ventosos. Pon tutores firmes a las plantas más altas para que resistan el embate
del viento.
El viento marino transporta sales que se depositan en las hojas y las queman. Puedes darles
de vez en cuando un “manguerazo” (ducha con agua) para lavar las sales depositadas en las hojas;
y, desde luego, elegir especies resistentes a esta circunstancia.
Protege el jardín costero del viento. Las opciones son:
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Muros: el inconveniente es que crean turbulencias al otro lado.
Setos: tardan tiempo en formarse, requieren mantenimiento y ocupan espacio. Transparente
(Myoporum spp.) y Pitosporo (Pittosporum tobira) son las especies para setos más
resistentes a las sales del viento.
Pantallas con árboles: Acacia, Ciprés, Macrocarpa, Lagunaria (Lagunaria patersonii),
Laurel, Leylandi, Transparente (Myoporum spp.)
Valla o celosía recubierta con trepadoras como Hiedra (Hedera helix) o Madreselva
(Lonicera spp.)
Lámina de brezo, de mimbre o cañizos.
Mallas de plástico, etc.
Brezo
Seto
Fíjate cuáles son las especies que mejor se dan en esa zona.
Si es un jardín de residencia costera que no habitas durante todo el año, elige especies que
florezcan en la época que vayas a permanecer ahí: verano, primavera, semana santa... y no
plantes ejemplares muy valiosos porque te los pueden robar.
Jardín de bajo mantenimiento
• Quizás te interese hacer un jardín de bajo mantenimiento si no vas a disponer de bastante tiempo
libre o no quieres pagar a un jardinero. Sigue estos consejos:
• Menos césped y más superficie de pavimentos o gravas. Y si el jardín es pequeño, el césped es
perfectamente prescindible.
• Planta tapizantes para cubrir el suelo. Previenen la aparición de malas hierbas.
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Mantenimiento de Jardines
Tapizantes (Althernanthera spp.)
• Para hacer un arriate de flor y que no salgan malas hierbas, coloca una malla antihierbas, hazle
agujeros y mete las plantas por ahí. Finalmente, cubre la superficie con cortezas de pino o grava.
• Las plantas mediterráneas toleran bien la sequía y soportan los descuidos. Además, hay muchas
que son aromáticas.
• Las plantas suculentas tienen reservas de agua y son, por tanto, las candidatas ideales para
jardines de bajo mantenimiento. Perfectas para un jardín costero por su mayor tolerancia a los
vientos marinos.
Cactus y otras Suculentas
Suelos salinos
Si el suelo fuera salino, estas son las medidas a adoptar:
1. Aumenta la permeabilidad del suelo labrando, aportando materia orgánica y arena.
2. Instala tubos de drenaje para evacuar el agua en exceso cargada de sales.
3. Efectúa de vez en cuando lavados de sales hacia el subsuelo mediante riegos abundantes que
inunden la tierra.
4. Cambia de agua de riego si fuera salina.
5. Elige plantas resistentes. Aquí tienes la LISTA DE PLANTAS RESISTENTES A LA SALINIDAD.
6. En césped, las especies más resistentes a la sal son:
o
o
o
o
Cynodon dactylon (Bermuda)
Pennisetum clandestinum (Kikuyu)
Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín). Esta es la más dura de todas.
Zoysia japonica (Zoysia)
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o Paspalum notatum (Hierba de Bahía)
7. No abuses de los fertilizantes puesto que salinizan.
8. Mantén una elevada humedad en el suelo mediante riego por goteo y reducir así la
concentración salina.
LISTA DE PLANTAS PARA UN JARDÍN COSTERO
ÁRBOLES (para primera línea de mar)
· Acacia................................Acacia cyanophilla)
· Ailanto, Árbol del cielo..........Ailanthus altissima
· Araucaria............................Araucaria heterophylla
· Arizónica.............................Cupressus arizonica
· Casuarina...........................Casuarina equisetifolia)
· Eleagno, Árbol del Paraíso...Eleagnus angustifolia
· Encina................................Quercus ilex
· Eucalipto............................Eucaliptus spp.
· Ficus nitida.........................Ficus nítida
· Granado..............................Punica granatum
· Lagunaria............................Lagunaria patersonii
· Leylandi..............................Cupressus leylandii
· Macrocarpa.........................Cupressus macrocarpa
· Morera................................Morus alba
· Olivo...................................Olea europaea)
· Ombú, Bellasombra.............Phytolacca dioica
· Palo borracho......................Chorisia speciosa
· Parkinsonia, Palo verde........Parkinsonia aculeata
· Pino carrasco......................Pinus halepensis
· Pino piñonero......................Pinus pinea
· Pino marítimo......................Pinus pinaster
· Taraje.................................Tamarix spp.
· Terebinto.............................Schinus terebinthifolius
PALMERAS
· Butia..................................Butia capitata
· Coco plumoso.....................Arecastrum romanzofiana
· Cocotero.............................Cocos nucifera
· Palmera azul.......................Erythea armata
· Palmera canaria...................Phoenix canariensis
· Palmera datilera...................Phoenix dactylifera
· Palmera real........................Roystonea regia
· Palmito...............................Chamaerops humilis
· Sabal..................................Sabal spp.
· Wachintonia........................Washingtonia filifera
· Wachintonia........................Washingtonia robusta
ARBUSTOS
· Atriplex halimus...................Salado
· Caesalpinia gilliesi................Caesalpinia
· Cistus spp...........................Jaras
· Cyca revoluta.......................Cica
· Coprosma repens.................Planta espejo o Brillantísima
· Cortaderia selloana...............Plumeros
· Cordyline australis................Drácena
· Cotoneaster spp...................Cotoneaster
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· Dracaena drago....................Drago
· Eleagnus pungens.................Eleagno
· Euonymus japonicus.............Evónimo
· Hebe speciosa......................Hebe o Verónica
· Lantana camara....................Lantana o Banderita española
· Laurus nobilis.......................Laurel
· Ligustrum ovalifolium.............Aligustrina (para seto)
· Myoporum spp.....................Transparente (para seto)
· Myrtus communis.................Mirto (para seto)
· Nerium oleander...................Adelfa
· Phormium tenax...................Fornio
· Pistacia lentiscus.................Lentisco
· Pittosporum tobira................Pitosporo
· Rosmarinus officinalis...........Romero
· Strelitzia spp........................Estrelitzia
· Tamarix gallica.....................Taraje
· Teucrium fruticans................Teucrio
· Yucca spp...........................Yucas
TREPADORAS
· Bouganvillea spp..................Buganvilla
· Hedera helix........................Hiedra
· Lonicera japonica.................Madreselva
· Passiflora caerulea...............Pasionaria
· Plumbago auriculata.............Plumbago
· Tecomaria capensis.............Tecomaria
CACTUS Y CRASAS
Todas en general: Aloes, Agaves, Lampranthus, Sedum, Euphorbia, Kalanchoe,
Cordyline, Beucarnea, Echeveria, Crassula, Aeonium, Portulaca, etc.
HERBÁCEAS
· Achillea millefolium ( Milenrama )
· Alyssum saxatile ( Cestillo de Oro )
· Antirrhinum majus ( Antirrino o Conejitos )
· Armeria marítima
· Arctotis
· Aster spp. ( Aster )
· Asteriscus maritimus
· Canna indica ( Caña de las Indias )
· Cerastium tomentosum ( Cerastio )
· Cineraria marítima ( Cineraria )
· Chrysanthemum spp. ( Crisantemo )
· Dianthus caryophyllus ( Clavel del florista )
· Dianthus plumarius ( Clavellinas )
· Gazania spp. ( Gazanias )
· Gerbera
· Iberis sempervirens ( Carraspique )
· Lavanda
· Lobelia
· Muscaris
· Nepeta mussini
· Rudbeckia
· Santolina chamaecyparissus ( Santolina )
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· Stachys lanata
· Verbena
RIEGO POR GOTEO AUTOMATICO
En otro artículo hemos visto cómo montar un riego automático con aspersores o con difusores.
Ahora, analizaremos el caso del riego por goteo o también llamado, riego localizado.
Las plantas del jardín que no les cae agua del
riego del césped se riegan generalmente con
goteo, por ejemplo: setos, grupos de
arbustos, flores, rocalla, huerto, árboles
frutales, etc. Otras opciones de riego son los
microdifusores o microaspersores y las cintas
de exudación.
Los elementos que componen una instalación
automática de goteo son:
Riego por goteo
Componentes de un riego automático
• Programador
Corrientemente se dedica una o varias estaciones o
fases para el goteo y las demás para los aspersores y
difusores.
Programador
• Electroválvulas
Cada sector de riego lleva una electroválvula que se
abre y se cierra según le ordena el programador. Si
tienes un sector de goteo, pues llevará su electroválvula
correspondiente.
Electroválvula
Arqueta individual
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Es común, por simplificar, que mucha gente ponga una
sola fase para el goteo y se riegue por igual todo lo que
lleve goteo: setos, árboles, arbustos, frutales, e incluso el
huerto. Todo lo mismo. Se puede hacer, pero no es lo
correcto ni mucho menos porque cada grupo de plantas
tienen necesidades de agua diferentes, no consume lo
mismo un árbol frutal que un grupo de flores. Lo ideal es
hacer varios sectores dentro del riego por goteo, cada
uno con su electroválvula y con una fase del
programador. Así, se programará de manera diferente el
riego para el huerto, el riego del seto, el de una rocalla,
etc.
O
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Arqueta grande
• Reductor o regulador de presión
Reductor de presión
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Los emisores de riego por goteo necesitan muy poca
presión de agua para funcionar. Mira o pregunta las
características técnicas del modelo que compres. Incluso
el agua de la red general de abastecimiento a la casa
tiene mucha presión para este tipo de riego o si riegas
con una bomba que toma el agua de pozo o depósito.
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• Tuberías
Llave
En los riegos de jardines pequeños y medianos suele
bastar con tuberías de 32 y 25 Mm. de diámetro de
polietileno (PE). A éstas se le conectan los ramales de
goteo propiamente dicho, siendo la tubería de 16 Mm.
para goteo, la más habitual.
• Piezas especiales
Tes, codos, enlaces, llaves, empalmes, tapones, etc.
Te
• Emisores
Los goteros los podemos dividir en los dos tipos
siguientes:
-
-
Integrados en la propia tubería.
De botón, que se pinchan en la tubería.
Los
más
baratos
son
AUTOCOMPENSANTES.
Gotero tipo botón
los
integrados
NO
Lo goteros que se pinchan (de botón) resultan más
práctico para jardineras o zonas donde las plantas están
más desperdigadas y se ponen ahí donde se necesitan.
FUNDAMENTOS DEL RIEGO POR GOTEO AUTOMÁTICO
Cada emisor suelen echar entre 2 y 8 litros por hora, siendo típico el gotero de 4 l/h de caudal. En
el suelo se forma lo que se llama el bulbo húmedo, que es el volumen de tierra humedecida por
cada gotero.
Si el suelo es más arenoso, el bulbo es más estrecho y profundo que en suelo arcilloso, donde
adopta una forma más ancha y profundiza menos.
Aquí entra un concepto muy importante: la separación entre goteros. Es necesario que exista un
solapamiento de los bulbos húmedos. Emisores muy próximos garantizan este solapamiento. La
separación entre emisores oscila entre 30 centímetros y 1 metro.
4 emisores por árbol y bulbo húmedo
• En árboles ornamentales y frutales, se colocan varios puntos de goteo alrededor del tronco,
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Mantenimiento de Jardines
mínimo 2 y máximo 6. Para un árbol pequeño, 2 emisores y para en un árbol grande, 4 ó 6.
• En arbustos, rosales o setos los goteros suelen distanciarse a unos 50 cm. en la línea.
• Para jardines, balcones o espacios pequeños, existen kits de diferentes marcas fáciles de
montar y de uso simple.
Goteros autocompensantes
Si tienes que montar una línea muy larga (más de 100 metros)
compra unos goteros llamados AUTOCOMPENSANTES. Tienen la
virtud de aportar la misma cantidad de agua entre presiones
establecidas. Piensa que por donde entra el agua hay más presión
que al final de esos 100m., pero con los autocompensantes, no
afectará, saldrá la misma agua por ellos al principio del ramal que
al final.
También si las pendientes son fuertes y crean diferencias de
Autocompensante
presión acusada, usa los autocompensantes.
Frecuencia de riego por goteo
Por dar unos datos muy, muy generales de tiempo de riego por goteo, a modo de simple ejemplo
numérico, podrían ser:
o Verano.............. 20-30 minutos, todos los días. Árboles, emisor con caudal de 4 l/h, 30 - 45
minutos al día.
o Primavera........ 15-20 minutos, 3 ó 4 veces a la semana.
o Otoño................ 5-10 minutos, 2 ó 3 veces por semana.
o Invierno............ según lluvias.
Sales
En el riego por goteo, a veces, se usan aguas ligeramente salinas puesto que lo permite, o no, pero
en cualquier caso, se tienden a acumular sales en los bordes del bulbo húmedo. No es como la
aspersión que hay lavado en profundidad de esas sales.
Así pues, será necesario dar de vez en cuando riegos por inundación u otro sistema para el
lavado de sales del suelo. Se puede hacer con una manguera inundando la zona. Si el clima es
lluvioso será menos importante porque las propias lluvias harán el lavado natural en su momento,
pero en climas de baja pluviometría es diferente.
Obstrucción de goteros
Los emisores de riego por goteo con el tiempo se obturan debido a varias causas:
Muy frecuentes es por la cal de las aguas calizas. Se puede eliminar con una aguja revisando
gotero por gotero (si es posible) o, a nivel agrícola, proceder a su disolución haciendo un tratamiento
a base de ácidos. El ácido nítrico es el más utilizado para este fin por los agricultores, diluido al 56%
o 65%. Este ácido es peligroso porque puede provocar quemaduras graves en contacto con la piel.
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Mantenimiento de Jardines
También el ácido clorhídrico se suele utilizar, diluido al 32% o 36%.
Una posible solución para mejorar el agua: colocar un sistema de ósmosis inversa. Son caros,
pero eficaces.
Otros elementos que obturan los goteros son las partículas de arcilla, de limo, de arena, de
plástico, etc. y las algas, bacterias y hongos.
RIEGO AUTOMATICO
El sistema más recomendable para regar un jardín es mediante una instalación de riego
automático. Sale un poco más caro que uno con apertura manual de llaves, pero merece totalmente
la pena. Las razones son:
1. Puedes programarlo para que riegue exactamente los días
de la semana que quieras y el tiempo que desees cada vez.
Por ejemplo, lunes, miércoles, viernes y domingo, de 7 de la
mañana a 7,30.
2. Ahorra tiempo y trabajo. No hay que molestarse en abrir
ni cerrar llaves, ni cambiar aspersores de sitio.
3. El agua se distribuye uniformemente, gracias a los
aspersores y difusores bien regulados y fijos.
4. Se puede regar por la noche o al amanecer. A esas horas hay menos viento, al Césped le cae
mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por evaporación y además hay más
presión en la red.
Programador
5. El riego automático es apto para todo tipo de emisores: aspersores, difusores, goteo, cintas de
exudación, microaspersores y riego subterráneo.
En este artículo expondré los fundamentos del montaje de un riego de estas características. Lo más
cómodo y seguro es encargarlo a una empresa de riegos competente (ojo que hay mucho aficionado
montando riegos), pero si te atreves y te tomas la molestia de informarte bien, serás capaz de
hacerlo. Hablamos siempre de una instalación sencillita, para un jardín tipo chalet. En jardines
grandes hay que hacer cálculos más precisos y observar otros detalles.
Componentes de un riego automático
• Programador
El programador lo que hace es dar las órdenes de
apertura y cierre a las electroválvulas. Se le indica los
días de la semana que hay que regar (por ej.: lunes,
miércoles y viernes) y cuánto tiempo cada riego (por ej.:
de 6.00 a las 6,20 de la mañana).
Programador
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• Electroválvulas
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Mantenimiento de Jardines
no es necesario meterlos en un tubo, sino que se
pueden enterrar junto a las tuberías de riego.
• Arquetas
En ellas van las electroválvulas. Generalmente son de
plástico y las hay individuales o con capacidad para
varias electroválvulas.
Arqueta
• Tuberías de polietileno (PE) o de PVC
Para riegos, lo mejor es emplear tuberías de polietileno
(PE). El PVC es mucho más incómodo de trabajar. En el
caso del PVC las uniones se hacen con un pegamento
especial. Las tuberías y accesorios de PE se enroscan
rápidamente.
Tuberías de PE
• Piezas especiales
- Codos
- Tes
- Enlaces, Reducciones, etc.
Codo
Enlace
• Reductor de presión.
Para riego por goteo, muchas veces es necesario reducir
la fuerza del agua. Puede hacerse con una simple llave o
con un dispositivo llamado reductor de presión. Hay
modelos complejos para instalaciones grandes y otros
muy sencillos, como el de la foto.
Reductor de Presión
• Emisores de riego
- Aspersores
- Difusores
- Tuberías de goteo
- Cintas de exudación
- Riego subterráneo
- Microaspersores
Difusor
INSTRUCCIONES PARA MONTAR UN RIEGO AUTOMÁTICO
Dibuja el plano del jardín
• Haz un croquis a mano alzada de la parcela y mídela.
• Con esos datos dibuja un plano en papel milimetrado. El diseño del riego de un chalet familiar se
suele hacer sobre un plano a escala 1:100, es decir, un centímetro de la regla en el plano, es 1 m. en
la realidad de la parcela. Así, con papel milimetrado resulta muy cómodo, porque dibujar 10 metros,
son 10 centímetros del papel (a escala 1:100)
• Nos centraremos ahora en el “Riego automático con aspersores y difusores” y en otra página
veremos el “Riego automático por goteo”.
• Indica en el plano que dibujes por dónde van otras posibles tuberías preexistentes para no
romperlas cuando se hagan las zanjas para meter las de riego. Indica también si hay cables, por
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Mantenimiento de Jardines
ejemplo, de una farola o de una baliza de jardín.
• Es muy importante que en el plano representes las plantas que haya (si las hay, obviamente). Por
ejemplo, sitúa los árboles lo mejor posible puesto que los troncos pueden interrumpir el chorro de
los aspersores. O por ejemplo, donde cae una masa de arbustos. Si no, luego, una vez que se estés
montando el riego, te darás cuenta que ese aspersor o difusor no va bien ahí porque tiene un
obstáculo y tendrás que variar el diseño sobre la marcha al estorbar el árbol, una pequeña
construcción, un arbusto o lo que sea.
Presión y caudal
• El agua normalmente se toma de la que llega de la red general de abastecimiento a la vivienda,
sacando una derivación para el riego. Si no, el suministro puede ser el de un pozo o el de un aljibe o
depósito equipados con una bomba.
• Tienes que determinar dos datos: la presión y el caudal del agua de que dispones.
• La presión del agua que llega a las viviendas suele ser, en general, suficiente para levantar
aspersores y no habrá problema en este aspecto para jardines pequeños y medianos (normalmente)
• Los diferentes modelos de aspersores y
difusores tienen entre sus características
técnicas, el intervalo de presiones a la que
funciona. Los difusores requieren menos presión
para funcionar que los aspersores.
• Si faltara presión no puedes regar a menos que
la eleves mediante una bomba.
• La presión la puedes medir con un manómetro, todos los fontaneros lo tienen. Aunque son baratos,
si puedes, pídelo prestado.
Manómetro
• Para riego por goteo, el problema es el exceso de presión y habrá que reducirla a la entrada del
sector de goteros con reductores de presión o con una llave.
• El dato de la presión es importante aunque no imprescindible en la mayoría de los casos. Ahora, el
caudal es fundamental que lo calcules para poder hacer luego la división de sectores de riego.
• El caudal se calcula midiendo el tiempo que tarda en llenarse en la toma de agua un
recipiente de volumen que conozcas. Abre el grifo y cronometra cuántos segundos tarda en
llenarse por ejemplo, un cubo de 10 litros. Luego haces una regla de 3 y tendrás el caudal en
litros/horas.
Caudal (litros/hora)= (10 l x 3.600)/tiempo de llenado en segundos
Ejemplo: Caudal (litros/hora) = (10 l. x 3.600)/12 segundos = 3.000 l/hora
• Repite varias veces en distintas horas del día ya que a veces puede variar. Cuanto más grande sea
el recipiente, más fiable será la medición.
• Veremos más adelante cómo se utiliza este dato del caudal. Te servirá para hacer los sectores de
riego.
Situar aspersores y difusores
• Ahora, sobre el plano del jardín, hay que dibujar dónde irá cada aspersor y cada difusor.
• En césped, las áreas amplias se riegan con aspersores y las zonas estrechas, con difusores
debido a su menor radio de alcance (llegan hasta 5 m. como máximo). Las demás plantas, si no les
cae agua del riego al césped, normalmente se riegan con goteo, por ejemplo: setos, los grupos de
arbustos, flores, huerto, árboles frutales, etc.
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Mantenimiento de Jardines
La banda estrecha de la derecha, entre la piscina y el seto, se riega con difusores y la gran superficie
delantera con aspersores.
• Hay aspersores y difusores de distintas marcas y modelos, unos tiran el agua más lejos (por
ejemplo, los aspersores que se usan en un campo de fútbol tiene más alcance) y otros están
diseñados para jardines familiares. El fabricante proporciona unas tablas con unos alcances según la
presión del agua: a más presión, más alcance. Con las boquillas también se regula.
• A continuación te propongo unas distancias promedio que te servirán para la mayoría de los casos.
Es por concretar con unos datos prácticos.
Aspersores
Difusor
• Separa los aspersores unos 8 m. Es decir, que si el chorro llega a 8 m., un aspersor de otro irá a
8 m. Esta es una medida general, pero para la mayoría de situaciones en un jardín pequeño o
mediano, será buena. Respecto al aspersor que pueda tener en frente, no es necesario tanto solape
y se recomienda entre un 20-40% más de su radio. Si un aspersor tiene un radio de 8 m, pues iría
bien 11 m. de separación con el de enfrente. O si es de 10 m el alcance, la separación entre filas
sería de 12 a 14 m. Resumiendo:
•
•
Separación entre aspersores...........8 m.
Separación entre líneas................... 11 m.
• Separa los difusores unos 4 m. entre uno y otro. Las mismas consideraciones que para
aspersores. Los contiguos separados la distancia del alcance y los de enfrente, algo más, entre un 20
y un 40% según haya más o menos viento respectivamente.
•
•
Separación entre emisores ............... 4 m.
Separación entre líneas .................... 6 m.
• Tomando esas distancias que te indico, el solape será suficiente. Pero en lugares muy
ventosos, que perjudica la uniformidad (en unos sitios cae más agua que en otros) se deben
disponer los aspersores en triángulo en lugar de en cuadrado o rectángulo y regar por la noche
que la incidencia del viento es menor.
• A partir de estos datos, ya puedes darle vueltas a cómo situar en el plano los aspersores y/o
difusores para que quede PERFECTAMENTE cubierta toda la superficie a regar. Dedícale tiempo
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Mantenimiento de Jardines
para ver las diferentes opciones porque suele haber varias posibilidades.
• Toma con un compás 8 cm. (alcance aspersores) y 4 cm. (alcance difusores) para dibujar círculos,
semicírculos o sectores de círculo y que representan 8 y 4 m. respectivamente en escala 1:100.
• No intentes separarlos más de lo recomendado para ahorrarte un par de aspersores o
algunos difusores. Siempre hay que ir del lado de la seguridad. Respeta las distancias
recomendadas anteriormente. Es un error común querer economizar en este aspecto y luego
aparecen zonas insuficientemente regadas y secas en el césped con solución complicada porque los
sectores ya están hechos y meter algún aspersor o difusores de más en un sector que tiene el caudal
justito, no irá bien y habrá que redistribuir o crear un nuevo sector de riego.
• Disponlos de tal manera que ningún aspersor o difusor moje las paredes de la casa porque
aparecerían humedades en la pared.
Abajo se ve un grupo de 4 electroválvulas, una para cada sector.
Sectores de riego
• Una vez marcados en el plano dónde irá cada aspersor y/o cada difusor (si lleva), hay que hacer
grupos de aspersores y grupos de difusores para formar los sectores de riego.
• Un aspersor o un difusor tiene un determinado caudal de funcionamiento, es decir, que tira una
cierta cantidad de agua por minuto. Lo más seguro es que el caudal de que dispongas no dé para
que funcionen a la vez todos los aspersores, difusores y goteros de la instalación y por tanto, tendrás
que dividir en grupos de aspersores y difusores haciendo lo que se llama sectores de riego. El
conocer el caudal te servirá para ver CUÁNTOS ASPERSORES Y DIFUSORES PONER POR
SECTOR.
• Como digo, cada sector llevará un cierto número de aspersores o de difusores. Si dispones de
mucho caudal tendrás que hacer menos sectores, lógicamente. ¿Cuántos aspersores o difusores
pueden funcionar a la vez con el caudal de agua que tengo?
• Si tienes un caudal de, por ejemplo, 3 m3/h y sabes por sus características técnicas que cada
aspersor tira 1 m3/h para una determinada presión, cada sector de aspersores llevaría 3 unidades. Si
sabes que cada difusor tira 0,3 m3/h para una presión determinada, los 3 m3/h dan para unos 9
difusores funcionando a la vez. Por tanto, cada sector de difusores lo formarían 9 unidades y cada
sector de aspersores lo formarían 3. Eso sí, hay que conocer :
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Mantenimiento de Jardines
1. El caudal del agua de que dispones (la prueba de llenar un recipiente)
2. El caudal que consumen los aspersores y difusores que hayas comprado ( viene en las
instrucciones de cada modelo)
• En un mismo sector no debe haber aspersores y difusores juntos. Por ejemplo, un sector que
lo formen 2 aspersores más 4 difusores, NO. Ambos emisores echan diferente cantidad de agua por
metro cuadrado y deben estar en sectores independientes. Haz sectores sólo con aspersores y
sectores sólo con difusores. Finalmente sacarás el total de sectores que tendrá la instalación: 2, 3,
4, 5,... los que sean.
• Tras hacer los sectores, dibuja el trazado de las tuberías. Procura pasar lo menos posible por el
centro del jardín ya que así en caso de reparación se estropeará menos el césped. A ser posible
traza las zanjas por el perímetro de la finca.
Electroválvulas y arquetas
Montaje de batería de electroválvulas
• Sitúa la o las arquetas con las electroválvulas cerca de la toma de agua preferiblemente.
• Las electroválvulas se pueden poner solitarias en una arqueta pequeña o, mejor, en grupos de
electroválvulas en paralelo, de 2, 3, 4..., para aprovechar la capacidad de las arquetas grandes.
Mejor todo reunido. Por ejemplo, es muy común, en el riego de un jardín medianito, poner una única
arqueta con 3 ó 4 electroválvulas.
• Antes de la entrada a la arqueta con las electroválvulas, es aconsejable instalar una llave de paso,
de tal forma, que no solo sirva para una posible regulación del caudal, sino también para cerrar el
paso de agua cuando exista una avería.
Programador
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Mantenimiento de Jardines
• Los programadores los hay de 1, 2, 4, 6, 10, 12,
etc. estaciones. Cada estación es para cada sector
en el que dividamos la parcela a regar.
• Según los sectores que te hayan salido, compra un
programador que tenga al menos ese número de
estaciones o lo que es lo mismo, sectores. Por
ejemplo, sacamos los sectores para el riego del jardín
de un chalet y salen 5: compra un programador de 6
estaciones. Tener alguna estación de más siempre
viene bien por si alguna vez hiciera falta. Los 5
La banda estrecha
sectores podrían ser, como simple ejemplo:
- 1 sector de aspersores, compuesto de 3 aspersores.
- 3 sectores de difusores, con 9 difusores cada uno de ellos.
- 1 sector de goteo, compuesto por 120 m de tubería de goteo para el seto y varios parterres de
flores.
• La mayoría de los programadores residenciales deben ser instalados bajo techo o en una caseta
hermética a la lluvia. Necesitará contar con una toma de luz cercana de 220 V para conectar el
transformador de bajo voltaje.
Tuberías
• Las tuberías normales que necesitarás
para riegos pequeños y medianos tipo
chalet son de polietilieno (PE), de 32 y 25
Mm. de diámetro. En instalaciones más
grandes hay que optimizar el diámetro de las
tuberías y del grupo de bombeo si lo hay.
• Por último, haces la relación del material que necesitarás: número de aspersores, de difusores,
metros de tubería de 32 Mm., metros de tubería de 25 Mm., piezas especiales (tes, codos, enlaces,
etc.), programador, metros de cable, etc., etc. Compra marca de calidad puesto que es una garantía
para el futuro.
• También necesitarás una llave grifa o una llave inglesa grande para apretar las piezas. Quizás la
puedas pedir prestada.
Algunos consejos finales
1. Regula bien los aspersores y difusores para que cubran toda la superficie.
2. Si algún aspersor o difusor no echa agua es que estará obstruido. Quita la tobera, deja correr
el agua por si hubiese más suciedad en la tubería. Esto es normal que se produzca en las pruebas
iniciales.
3. Si los aspersores o difusores alcanzan menos de lo normal comprueba si hay suciedad en el
filtro o en el contador del agua. Cierra la llave de paso y extrae la malla del filtro para su limpieza. Si
la suciedad fuera del filtro del contador, avisa al servicio de aguas o fontanero autorizado.
Otra causa de que tiren el agua más cerca es que la presión de entrada del agua haya caído por
debajo de la normal. Compruébalo en el manómetro situado a la entrada.
4. Los aspersores emergentes o difusores no bajan después de funcionar. Será suciedad en el
émbolo. Extrae el émbolo y lávalo.
En aspersores puede ser también que la goma del émbolo esté vieja. Sustituye la goma situada en la
parte baja del émbolo, que se habrá salido de su posición por desgaste.
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24
Mantenimiento de Jardines
5. Alcance del difusor excesivo. En este caso el tornillo difusor estará mal regulado.
6. Señaliza dónde están en el césped los aspersores y difusores emergentes para no romperlos con
el cortacésped.
7. Si salta el riego cuando no tiene por qué, limpia las electroválvulas porque la junta de la
membrana estará obstruida. Sólo tienes que limpiarla bien de restos de arena o piedras.
8. Si el programador va a pilas estate pendiente para cuando se gasten.
CONSEJOS DE AHORRO DE AGUA EN EL RIEGO
El ahorrar agua es importante tanto para el medio ambiente como para tu bolsillo.
Es impresionante la cantidad que se desperdicia en el riego de jardines públicos y privados. En
general, se riega mucho más de lo deseable.
Aquí tienes 38 consejos que te ayudarán a gestionar el agua:
1. Intenta recoger agua de lluvia. Un aljibe o estanque puede servir a varios vecinos.
2. Las aguas de depuradora se están usando en campos de golf con éxito.
3. Diseña el jardín agrupando las especies según su demanda de agua. Tendrías de esta forma
zonas de necesidades altas, medias y bajas. Por ejemplo, los Cactus y Crasas y la flora autóctona
estarían dentro de un grupo de plantas con necesidades bajas.
4. Elige especies autóctonas que con la lluvia pueden vivir sin precisar riego alguno.
5. Elige otras especies que aunque no sean autóctonas, sean resistentes a la sequía (habrá que
regarlas menos). Ejemplos: cactus, lantana, áloes, palmeras, etc., etc.
6. En los bordes del césped planta lo que más
agua precise.
7. Crea sombras en el jardín mediante árboles
o instalando una
Protegerá del sol.
Borde césped
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pérgola
con
trepadoras.
8. Una sombra parcial será muy favorable para
25
Mantenimiento de Jardines
que el riego por goteo o las cintas de exudación.
La manguera manual también supone mucho
desperdicio pero es adecuado para aquellas
plantas resistentes que se riegan manualmente
muy de tarde en tarde.
M. orgánica
Lampranthus
12. Mejora el suelo haciendo una enmienda
orgánica antes de plantar con turba, mantillo,
compost o estiércol. Esto, en suelos arenosos,
mejorará su capacidad de retención de agua; en
suelos arcillosos, lo esponjará.
13. Planta a principios de otoño, que es una
época magnífica en Clima Mediterráneo.
Plantando a principios de otoño posibilitas que
las lluvias de invierno se ocupen del riego y se
establecen durante el invierno. Las plantas
tropicales, mejor en primavera.
14. Haz grupos tupidos de plantas para que se cree un microclima húmedo entre ellas. Las
masas vegetales dan sombra al suelo, protegen las plantas pequeñas del viento y evitan las malas
hierbas.
15. Coloca acolchados en la base de las plantas para evitar la evaporación y las malas hierbas.
Por ejemplo cortezas de pino, paja, mantillo, hojas, áridos y gravas, etc. El acolchado o mulching
es una de las bases de la jardinería de poco riego.
16. Usa tapizantes, también llamadas alfombrantes, para cubrir el terreno. Las Crasas tapizantes
como Uña de gato (Aptenia cordifolia), Uña de león (Carpobrotus edulis), Lampranthus spp., etc., son
las más resistentes. Puedes ver la LISTA DE TAPIZANTES aquí.
17. Las macetas suelen colocarse en la parte más soleada del jardín, ya que es ahí donde las
plantas florecen mejor. En épocas de mucho calor es mejor moverlas para un lugar donde, al menos
unas horas al día, estén a la sombra.
18. Es positiva la utilización de retentores de agua (polímeros absorbentes o hidrogeles), sobre
todo cuando se trata de nuevas plantaciones en climas secos que no van a tener un mantenimiento
de riegos periódicos. También se emplean en la ejecución de campos de golf y céspedes familiares
mezclando una determinada cantidad con el suelo (ver dosis en los envases) y para plantación de
árboles, arbustos y parterres de flores igual, mezclando con la tierra en el momento de plantar.
Incluso en macetas.
Césped
19. El césped es el principal consumidor de agua de los jardines. No es imprescindible. Hay jardines
estupendos sin nada de césped.
20. Destina una superficie pequeña al césped, lo imprescindible para las necesidades familiares.
21. El césped de diseño sencillo es más fácil de regar (círculo, cuadrado, rectángulo).
22. Evita implantarlo en zonas marginales o con pendientes fuertes (taludes); mejor poner en
esos sitios plantas tapizantes.
23. Hay mezclas especialmente diseñadas con especies cespitosas resistentes a la sequía. Las
más resistentes son:
· Cynodon dactylon (Bermuda)
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26
Mantenimiento de Jardines
· Pennisetum clandestinum (Kikuyu)
· Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín)
· Zoysia japonica (Zoysia)
· Paspalum notatum (Hierba de Bahía)
24. Todas estas no aguantan las heladas fuertes. En climas frescos las más resistentes a la falta de
agua son la Festuca arundinacea y la Festuca ovina y deben predominar en la mezcla.
Dichondra repens
25. Dichondra repens (resiste hasta -9ºC) es una excelente tapizante que necesita mucho menos
riego que el césped y pocas siegas en el año. Inconveniente: admite poco pisoteo.
26. Alternativas al césped para cubrir el terreno:
• Plantas tapizantes: Lista de Tapizantes
Tapizantes
• Masas de arbustos más o menos apretados.
Los más indicados son los de porte bajo, tipo
tapizante. Muchos tienen flores y aromas
exquisitos. Mira en la Lista de Tapizantes
también.
• Cortezas de pino: son decorativas, conservan
el agua e impiden que salgan malas hierbas,
especialmente si van extendidas sobre una
lámina geotextil.
Cortezas de pino
Pavimento
• Gravas y áridos decorativos: los hay de
distintos colores (blanco, rosa, amarillo, etc.).
También podemos incluir aquí la ‘puzolana
volcánica’. Si pones gravas, recuerda siempre
colocar antes sobre la tierra una malla geotextil y
la grava encima; así se evitan las malas hierbas.
• Pavimentos de materiales diversos:
hormigón impreso, madera, lozas de barro, de
pizarra, areniscas, granito, cuarcitas,..., albero
amarillo, rojo, etc.
Mantenimiento
27. Si quieres convertir un jardín “normal” a uno de poco riego deberás acostumbrar a las plantas
progresivamente, en varios años. Riega cada vez un poco menos. El césped en lugar de 7 riegos a
la semana en verano (1 por día), ve quitando algunos. Sigue hasta regar día sí, día no. Ya estaremos
ahorrando la mitad de agua. Ahorrar un 30 % de agua en riego del jardín es muy sencillo.
28. Acostumbra a poco riego para que busquen el agua en profundidad: 2 ó 3 riegos a la
semana, por ejemplo. El suelo se debe dejar secar moderadamente entre 2 riegos para estimular a
que las raíces busquen agua en profundidad y así se hagan más resistentes al riego escaso o nulo.
Repito: acostumbra a poco riego tus plantas.
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27
Mantenimiento de Jardines
29. Existen en el mercado sensores de lluvia con corte automático que permiten desconectar el
riego si está lloviendo, o sensores de humedad del suelo para ayudar a tomar la decisión de cuándo
regar o esperar, pero es algo que básicamente hay que aprenderlo con la experiencia, aunque
ayuda.
30. Riega por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol. El riego automático con
programador permite regar de noche y evitar la fuerte evaporación del día producida por el sol y el
viento.
31. Los suelos arenosos “chupan” mucho y hay que dar el agua en pequeñas dosis. Para arenosos
el riego por goteo es ideal.
32. Siega el césped dejando la hierba a más altura. Las siegas altas también favorecerán su
endurecimiento y mayor resistencia a plagas, hongos y a la sequía porque desarrolla raíces más
profundas: hojas más largas, raíces más largas. En verano no cortes tan raso, deja que el césped
crezca más alto a medida que aumentan las temperaturas.
33. Ajusta los aspersores para que el agua caiga sólo sobre el césped y las plantas y no sobre los
caminos o construcciones.
34. Ajusta la dosis de los aspersores de tal forma que permitan que el agua penetre en la tierra sin
producir charcos ni escorrentía.
35. Para una mejor penetración del agua evita la compactación de la tierra. Pincha el terreno
(hasta unos 7 cms.) al menos 1 vez al año con rulo de púas, horca especial para airear en superficies
pequeñas,... También existen zapatos con clavos para airear el terreno mientras se camina sobre él.
36. Elimina las malas hierbas porque son grandes competidoras por el agua del suelo. Además, si
riegas poco, saldrán menos hierbas. Crecen muy rápidamente y compiten con nuestras plantas por el
agua.
37. Usa abonos de lenta liberación mejor que los muy solubles. Duran más tiempo en el suelo y
se pierde menos en profundidad arrastrados por el agua, resultando más económicos a la larga.
Aporta también abonos orgánicos en lugar de los químicos como estiércol, compost casero, turba,
mantillo, guano, etc.
38. El exceso de alimentación, sobre todo de nitrógeno, provoca un mayor crecimiento con el
consiguiente aumento en el consumo de agua.
CONSEJOS PARA REGAR
1. Para aprender a regar es necesaria mucha observación y
aprender de los errores. Es la labor clave en jardinería. Aquí tienes
muchos consejos.
2. No se debe regar con calendario o por sistema. Ejemplos: 2
veces por semana, 3 riegos al mes, etc. La frecuencia depende de
muchos factores que habrá que ir viendo en cada caso. A saber:
3. A pleno sol siempre hay que regar más que en sombra.
4. Si azotan vientos secos deshidratantes, más riego que si está la planta protegida de ellos.
5. Un suelo arenoso es más seco que uno arcilloso que tiene más capacidad para retener agua.
Piensa en la arena de la playa como extremo de suelo arenoso y su escasa capacidad de retención:
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Mantenimiento de Jardines
riego más frecuente.
6. Unos climas son más lluviosos que otros.
7. En maceta hay que regar bastante más que plantadas en el suelo.
8. Un ejemplar grande transpira más que uno pequeño. O si tiene abundantes hojas.
9. Las especies originarias de climas húmedos necesitan más agua que las de climas secos. Por
ejemplo: las Hostas quieren más riego que un Geranio.
10. En primavera y verano, cuando están en plena actividad, el consumo es mayor que en invierno.
11. Las especies recién plantadas piden más agua porque tienen un sistema radicular poco
desarrollado aún. También los esquejes y las recién trasplantadas no les puede faltar la humedad
en tierra.
12. Cuando una planta está en floración necesita un aporte extra de agua.
13. Por tanto, conoce las necesidades de cada planta.
14. Toca la tierra, incluso escarbando un poco, y comprueba qué humedad presenta.
15. Riega antes que muestren los signos de marchitamiento.
16. La mejor agua es la de lluvia (siempre que no estés en una región contaminada de humus y
polución).
17. La hora más indicada para regar es por la mañana temprano, cuando más temprano, mejor. Si
no, al atardecer. Un riego automático con programador es la forma más cómoda de efectuarlo.
18. Evita regar durante las horas centrales del día, cuando más calor hace. Las razones son:
o Se pierde más agua por evaporación.
o El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación. Además, por la acción del
viento, el riego es menos uniforme, es decir, que en unos sitios cae más agua que en otros.
Las gotas sobre hojas o flores en combinación con el sol tiene riesgos de que se produzcan daños
por ‘efecto lupa’, originando pequeñas quemaduras.
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29
Mantenimiento de Jardines
19. El riego debe ser frecuente desde que se planta hasta
que tiene unos 2 años. Después de este periodo la mayoría de
especies ya se habrán establecido en la tierra y serán capaces de
mantenerse con menos riegos o incluso con ninguno, sólo con el
agua de lluvia.
20. Durante el primer año desde la plantación, el riego no debe
descuidarse porque todavía las raíces no son profundas.
21. Si quieres que una planta crezca más rápido, riega y abona más. Por ejemplo: una palmera
que deseas que cuanto antes desarrolle un tronco o un seto que quieres que cierre pronto.
22. No mojes las flores porque durarán menos.
23. No mojes las hojas por el ya mencionado riesgo de quemaduras por ‘efecto lupa’ con el sol;
aparecen manchas por cal con aguas duras y son más proclives a la infección por hongos.
24. Menos aún mojes las hojas que tengan vellosidad: geranios zonales, petunias y crasas como
Kalanchoes, plantas de interior como Saintpaulia, Begonia rex, Cuerno de alce...
25. Los riegos que des con manguera o regadera, dalos profundos, que cale hondo el agua. Es
mejor que estar continuamente regando con pequeñas cantidades. Además el riego más espaciado
favorece que se desarrollen raíces potentes hacia abajo.
26. Si no lo tienes claro, más vale no regar y
cuando veas las primeras señales de
marchitamiento, hazlo. Regla general: mejor
quedarse corto con el agua que pasarse.
27. Cuidado con las tierras algo arcillosas que
tardan en secarse. Quizás tengas que mejorar
su drenaje.
28. Evita siempre los encharcamientos prolongados (varios días)
29. EL RIEGO EXCESIVO tiene varias consecuencias:
¾ Las raíces se asfixian y se pudren al faltarles el oxígeno. En estas condiciones hongos del
suelo y “rematan la faena”.
¾ Las raíces se desarrollen más superficialmente y por tanto, no profundizan buscando
agua (para qué, si se la estamos dando nosotros). Este hecho (raíces superficiales) vuelve a
los vegetales más sensibles en caso de sequía.
¾ Arrastra nutrientes minerales en profundidad que se pierden del alcance de las raíces. El
riego excesivo lava o lixivia nitrógeno, potasio, micronutrientes...
¾ Salen más malas hierbas para aprovechar la abundancia de agua.
Estamos desperdiciando un bien escaso como es el agua.
PH DEL SUELO – SUSTRATOS Y AGUA
¿Qué es el pH?
El ph es una característica muy importante que tienen todas las tierras, los sustratos para macetas,
jardineras, etc. y las aguas de riego.
La definición, si no tienes conocimientos de química, no te dirá nada.
El pH se expresa con un número y puede estar comprendido entre 1 y 14, pero en el 99% de los
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Mantenimiento de Jardines
casos estará entre 3 y 9.
-
Suelo ÁCIDO tiene un pH menor de 7.
Suelo NEUTRO tiene un pH igual a 7.
Suelo BÁSICO o ALCALINO: pH mayor de 7.
Por tanto, si decimos: “Este suelo tiene un pH 6”; significa que es
ácido. O: “Este suelo tiene un pH 8,2”; significa que es básico o
alcalino. El pH neutro, aunque se indique el 7 como valor teórico,
normalmente se considera neutro si está entre 6,5 y 7.
El mejor pH para la mayoría de las plantas oscila entre 6,5 y 7, es decir, neutro. Algunas,
llamadas acidófilas, lo prefieren inferior a 6, y otras (calcícolas), son felices con un pH
superior a 7.
Aquí tienes una lista de arbustos que no les gusta el suelo alcalino.
¿Cómo se determina el pH?
He mencionado antes tres pH’s:
-
El pH del suelo
El pH del sustrato (los usados para macetas, jardineras, etc.)
El pH del agua de riego
La determinación en el caso de una tierra o sustrato se puede hacer de las siguientes formas (para
aguas, lo tienes un poco más abajo):
1. Puedes llevar a analizar la tierra a un laboratorio de suelos. Es lo mejor, pero no se suele hacer a
nivel de jardín particular.
2. Usar unos kits económicos que traen unos reactivos para echar a una muestra de tierra y
comparando color averiguar el pH. El pH puede ser ácido, neutro o alcalino. Si es alcalino, lo más
probable es que contenga mucha cal (suelo calizo).
3. Coger un poco de tierra, echarla en un vaso con agua
destilada, remover bien y al cabo de un rato introducir en
el líquido una tira de papel o de cartón indicadora de
pH (venta en farmacias, por ej.). Según el color que tome
tendrás si es ácido, neutro o alcalino.
4. Verter vinagre, ‘Sulfatán’ (producto de limpieza) o ácido clorhídrico diluido sobre una
muestra de tierra. Esto ofrece una estimación aceptable por la reacción que produce:
-
Si la efervescencia que se produce es fuerte, se dice que el pH es mayor de 7,5 y el
suelo es alcalino o calizo.
Si la efervescencia es pequeña (algunas burbujitas), el pH rondará 7.
Si no produce efervescencia (no salen burbujitas) es un suelo de pH neutro (pH 6,5 - 7) o
ácido (pH menor de 6,5).
Para saber el pH del agua de riego puedes:
- Llevar una muestra a un laboratorio que analicen aguas.
- Usar papel de tornasol.
- Emplear unos instrumentos llamados ph-metros, aunque hay que tenerlos bien calibrados para que
sean fiables.
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Mantenimiento de Jardines
¿Para qué es interesante saber el pH de un suelo, sustrato o agua de riego?
El pH influye en el suelo o sustrato en varios aspectos, pero el más significativo y el que vamos a
estudiar aquí es en la disponibilidad de nutrientes. Es decir, la influencia del pH en la mayor o
menor cantidad de nutrientes (Fósforo, Potasio, Hierro, Cobre, Boro... hasta 13) que hay en un suelo
para que lo puedan tomar las raíces de las plantas.
Por ejemplo, en un suelo puede haber mucho Fósforo, pero si no está soluble, a la planta no le sirve
para nada ya que no lo puede tomar. Pues el pH influye en la solubilidad del Fósforo y de los demás
minerales y, siguiendo con el ejemplo, en suelos alcalinos, hay una gran parte de Fósforo
insolubilizado y en estos suelos existe mayor riesgo de carencias de este elemento que uno que sea
ácido o neutro.
Repito: los pH’s extremos pueden (no necesariamente) provocar la escasez de unos u otros
nutrientes y las plantas lo acusarán amarilleando las hojas, floreciendo menos, dando menos frutos,
disminuyendo el crecimiento, etc., etc.. El problema se agrava si son pH’s más fuertes, tanto muy
ácidos (pH=5 o menor) como muy alcalinos (pH=8 o mayor).
Veamos cada una de las tres situaciones:
a) Suelo ácido (pH<7)
b) Suelo neutro (pH=7)
c) Suelo alcalino (pH>7)
a) Si tu suelo es ácido (pH<7)
En España, Galicia o Extremadura, por ejemplo, son regiones que por su naturaleza geológica
abundan los suelos ácidos. Estos suelos son ideales para plantas acidófilas como Azalea,
Rododendro, Hortensia, Camelia, Brezo, Gardenia, etc.
Hortensia, planta acidófila
Camelia, otra planta acidófila
Un terreno ácido tiene el problema de que pueden escasear los siguientes nutrientes:
o
o
o
o
o
Fósforo
Calcio
Magnesio
Molibdeno
Boro
Saber determinar si las plantas están sufriendo carencias de alguno de estos elementos no es nada
fácil, hay que conocer la sintomatología específica, pero partiendo de que el suelo es ácido, será una
pista importante y, en su caso habría que:
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Mantenimiento de Jardines
1. Aportar los nutrientes que están faltando mediante
fertilizantes.
2. Además, subir el pH adicionando caliza molida.
Por el contrario, en los suelos ácidos abunda el Hierro, el
Manganeso, el Zinc y el Aluminio, e incluso pueden producir
toxicidad por exceso.
Si fuera muy ácido, es decir, con un pH<5,5, SÓLO se podrían plantar acidófilas, y sería más
que conveniente subir ese valor de pH si no queremos limitarnos a un puñado de especies, las
acidófilas. Se sube incorporando caliza molida, lo que se llama hacer un ‘encalado’.
b) Si tu suelo es neutro (pH=7)
Irán bien la mayoría de especies de plantas. Las acifófilas si bajas algo el pH estarán mucho mejor.
En cuanto a los nutrientes, hay una óptima disponibilidad de todos los que las plantas necesitan
normalmente, sin descartar alguna carencia puntual independiente del pH.
c) Si tu suelo es básico o alcalino (pH>7)
Aquí suele haber bastantes problemas por ser una situación muy frecuente.
Las acidófilas mencionadas anteriormente no irán bien casi con seguridad; las hojas amarillearán y
darán pocas flores. Esto se debe a que en los suelos alcalinos escasean varios elementos solubles
esenciales para todo vegetal:
™
™
™
™
™
Hierro
Manganeso
Zinc
Cobre
Boro
Pero no sólo las acidófilas (Hortensia, Brezo, Gardenia, etc.) pueden acusar estas carencias de
Hierro, Manganeso y otros, sino muchísimas plantas más. Por ejemplo, un Naranjo, un Limonero, un
Hibisco, un Rosal, etc., etc.
Los síntomas de carencias de nutrientes en plantas son variados y como decía antes con los suelos
ácidos, no es fácil saber exactamente de qué elemento o elementos concretos se trata. El Hierro, por
ejemplo, se suele manifestar inicialmente con un amarilleo de la hoja permaneciendo los nervios
verdes. Más adelante la hoja se vuelve completamente amarilla. Se aprecia en las hojas jóvenes, no
en las viejas, al menos en una primera fase, en clorosis avanzadas quedan amarillas todas las hojas,
las nuevas y las viejas.
Lista de árboles que NO deben plantarse en
Lista de arbustos que NO deben plantarse en
suelo alcalino.
suelo alcalino.
Nombre común
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Abedul
Abetos
Aguacate
Alcanforero
Alcornoque
Arce japonés
Caqui
Castaño
Cercidifilun
Eucalipto
Eucalipto rojo
Feijoa
Nombre científico
Betula pendula (pH 5-6)
Abies (pH 5,5-6,5)
Persea americana
Cinnamomum camphora
Quercus suber
Acer palmatum (5-6)
Diospyros kaki
Castanea sativa
Cercidiphyllum
japonicum
Eucalyptus
globulus
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Nombre común
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acebo
Arce japonés
Azalea
Brezos
Camelia
Clerodendro
Esquimia
Gardenia
Hamamelis
Hortensia
Kalmia
Laurel real o Lauro
Nombre cientifico
Ilex aquifolium
Acer japonicum/palmat.
Azalea japonica
Erica spp. y Calluna spp
Camellia japonica
Clerodendron trichoto.
Skimmia japonica
Gardenia jasminoides
Hamamellis mollis
Hydrangea hortensis
Kalmia latifolia
Prunus laurocerasus
33
Mantenimiento de Jardines
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Fotinia
Fresno
Granado
Idesia
Limonero
Liquidambar
Liriodendro o Tulípero
Magnolio
Magnolio soulangiana
Mandarino
Melocotonero
Mimosa o acacia
Naranjo
Papayo
Piceas
Roble
Roble escarlata
Eucalyptus ficifolia
Feijoa sellowiana
Photinia serratifolia
Fraxinus ornus
Punica granatum (5,56,5)
Idesia polycarpa
Citrus limon
Liquidambar (4,5-5)
Liriodendrom tulipifera
Magnolia grandiflora (56)
Magnolia x soulangiana
Citrus reticulata
Prunus persica
Acacia baileyana
Citrus sinensis
Carica papaya
Picea spp. (4-5)
Quercus
ruber
Quercus coccinea
•
•
•
•
•
•
•
•
Leptospermo
Leucothoe
Madroño
Magnolia
Membrillero japonés
Osmantus
Pernetya
Rododendro
Leptospermum spp.
Leucothoe fontanesiana
Arbutus unedo
Magnolia x soulangeana
Chaenomeles japonica
Osmanthus spp.
Pernettya japonica
Rhododendron spp.
Arbustos calcífugos significa que se dan mal
en suelos que contienen mucha cal, o sea,
que son calizos. Unos aguantan algo de cal,
como el Acebo, Madroño, Lauro,...pero otros
son claramente calcífugos y en suelo calizo
amarillearán sus hojas con seguridad. Es el
caso de Brezos, Azalea, Rododendro, Arce
japonés, Hortensia, Gardenia, etc.
Carenci Hierro en Rododendro
Carencia de Manganeso
Por tanto, si las hojas de tus árboles y arbustos amarillean, una de las posibles causas es por
carencia de Hierro y/o de otros microelementos (Manganeso, Zinc, Cobre y Boro) provocada por
estar plantados en suelo alcalino (ph>7) que los insolubiliza (no absorbible por las raíces). Es una
posibilidad, hay que estudiar bien si es carencia de micronutrientes o es otra la razón, por ejemplo,
un exceso de riego.
¿Qué hacer si se produce esta situación?
Bueno, en primer lugar se podría haber evitado de conocer el pH antes de elegir las especies a
plantar, y descartar las que no fueran adecuadas. Por ejemplo, si te gusta mucho un Rododendro y tu
suelo tiene un pH=8, olvídate de plantarlo en esa tierra alcalina y hazlo mejor en un buen macetón
con sustrato ácido. No obstante, hay personas que quieren, a pesar de todo, cultivar determinadas
plantas aunque su suelo natural no sea apto para ellas. En este caso tendrán que hacer lo que sigue
más abajo.
El problema común es que una vez se manifiestan los síntomas (a veces varios años, por ejemplo,
en árboles frutales), y como no se va a arrancar la plantación, hay que buscar un remedio que
consiste en estas 3 acciones:
a) Aportar fertilizantes que contengan los nutrientes que escaseen: Hierro, Zinc, Potasio,
Manganeso, etc.
b) Bajar el pH del suelo.
c) Bajar el pH del agua de riego, si es que estás regando también con una que es alcalina
(contiene mucha cal)
Veamos cómo se hace esto aplicado al suelo, a los sustratos y al agua de riego.
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Mantenimiento de Jardines
MODIFICAR EL PH
¿Cómo corregir las carencias de nutrientes provocadas por el pH del suelo, del sustrato o del
agua de riego, como la clorosis férrica?
¿Qué hacer para cultivar plantas acidófilas como Azalea, Hortensia, Camelia, etc., en suelos o
sustratos alcalinos?
1.
Aportar fertilizantes que contengan los nutrientes que están faltando.
2.
Bajar el pH del suelo o sustrato.
3.
Bajar el pH del agua de riego.
1. Aportar fertilizantes
Cuando las plantas empiezan a amarillear y tras estudiar los síntomas y conocer el pH del suelo o del
sustrato y el agua de riego, podemos llegar a la conclusión de que se trata de una carencia de
minerales, por ej., de Hierro.
Clorosis férrica
La identificación precisa siempre es difícil porque hay que conocer los síntomas propios de cada
especie, pero se puede sospechar a partir del pH. Por ejemplo, si son hojas nuevas, pensamos en
micronutrientes (Hierro, Cobre, Zinc, Manganeso) y si son hojas viejas en macronutrientes
(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio)
Si la carencia es de Hierro (clorosis férrica), lo más eficaz es aportar un fertilizante especial llamado
‘quelatos de hierro’. Si la carencia es de otros (Manganeso, Cobre, etc.) y no de Hierro o de varios
a la vez, pues habría que aportar los fertilizantes que los contengan, preferentemente en forma de
quelatos.
Los quelatos de hierro, o de otros nutrientes, se caracterizan por
tener una estructura química que evita su insolubilización en el
suelo, están como “protegidos”. Pueden aplicarse al terreno
directamente o disolverse en agua y regar.
Otra forma de aplicar los fertilizantes ante carencias es usando
abono foliar, es decir, pulverizándolo sobre las hojas.
Quelatos
Los abonos foliares resultan muy interesantes para micronutrientes (Hierro, Cobre, Manganeso,
Zinc, Boro, Molibdeno) porque la planta necesita pequeñas cantidades, pero no tanto para
macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio y Azufre) que sólo puede ser un
complemento a las raíces. La clorosis férrica se puede paliar en 24 horas con abono foliar.
2. Bajar el pH del suelo
Aparte de echar los quelatos o abonos foliares y para no tener que gastar tanto en ellos, es muy
bueno intentar liberar el Hierro y los demás micronutrientes que contiene el suelo alcalino pero
que están insolubilizados y no pueden ser tomados por las raíces. Haber, hay, de todo, pero no
están solubles, con lo que es como si no estuvieran para las raíces. Esto se consigue bajando el pH,
es decir, acidificando el suelo. Se liberarán solos. Por ejemplo, si tu suelo tiene un pH 8 sería bueno
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llevarlo a 6,5, para lo que puedes hacer alguna de estas tres operaciones (a elegir):
1. Turba rubia
Al plantar, por ejemplo, un macizo de arbustos acidófilos, quizás Brezos, mezcla los primeros 25-30
cm. de tierra con TURBA RUBIA (una marca es SPHAGNUM), que es un material muy ácido
(ph=3,5). La proporción sería un 50% de tierra del jardín con un 50% de turba rubia. O bien, 1 kg de
turba rubia por cada m2 de superficie. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. Esta forma
de acidificar está bien para iniciar una plantación, pero si ya están plantados... no es fácil de aplicar
sin romper raíces ni de resultados rápidos el acidificar en profundidad (20 cm.)
Turba rubia
2. Azufre
Otra opción para acidificar: mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO. Dosis:
90 grs/m2. No produce una bajada de pH inmediata, sino que tarda varios meses en hacer efecto.
Aplica durante el otoño para que en primavera se note. En medianas y grandes superficies es lo
que sale más económico, por ejemplo, para enmendar toda el jardín entero antes de plantar nada.
El azufre es la enmienda clásica que se usa a nivel agrícola.
Igual que con la turba rubia, a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento porque los suelos
calizos neutralizan el acidificante aunque a menudo es suficiente para aliviar la clorosis férrica, por
ejemplo.
3. Sulfato de hierro
Sulfato de hierro
Sulfato de hierro
La tercera opción, y quizás la más práctica, es incorporar SULFATO DE HIERRO al suelo. El sulfato
de hierro sirve para acidificar y adicionalmente para aportar algo de Hierro, aunque no mucho y su
principal función es para bajar el pH.
El sulfato de hierro es un producto muy barato y fácil de conseguir. A la venta se encuentra en forma
granulada (color marrón) y en partículas más finas, como la fotografía superior (color verde
manzana). Esta última presentación es la más interesante para disolver en agua, como ahora
veremos. La forma granulada también se puede emplear, y de hecho así se hace en agricultura, por
ejemplo, para bajar un poco el pH en una plantación frutal, pero no disolviendo en agua, sino
mezclando con la tierra superficialmente, como si fuera un fertilizante normal. Compra mejor el
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Mantenimiento de Jardines
sulfato “verde manzana”.
El plan consistiría en aportar al suelo el sulfato de hierro regando con agua que lleve disueltos 3
gramos por cada litro. Riega 1 vez al mes con esta agua al pie de las flores, arbustos o árboles.
Con este tratamiento bajará el pH de la tierra. En invierno no hace falta echarlo. No uses el agua con
sulfato de hierro para las macetas; más abajo tienes cómo hacerlo en macetas, se acidifica el agua
con ácido cítrico en lugar de sulfato de hierro.
Complementa el tratamiento del sulfato de hierro adicionando 3 gramos por cada litro de agua
de quelatos de hierro (una cucharadita). Aplica una vez al mes también, pero en una semana
distinta a la del sulfato.
Con estos dos productos (sulfato de hierro y quelatos de hierro) las plantas acidófilas del jardín
tendrán suficiente Hierro y los otros micronutrientes como el Manganeso o el Cobre gracias a la
liberación que provoca el sulfato por bajar el pH del suelo.
Quedará proporcionar el resto de elementos para completar la fertilización de tus plantas, es decir,
Nitrógeno, Fósforo y Potasio con abonos convencionales o de lenta liberación. Recuerda que en
suelos de los que estamos hablando, con pH elevado (alcalinos), es conveniente aumentar la dosis
más de lo normal de Fósforo y Potasio puesto que una parte se pierde por insolubilización, como
ocurre con los micronutrientes.
Como acción complementaria para acificar algo más (bajar el pH) usa para el suelo, no para
macetas, abonos acidificantes: sulfato amónico, nitrato amónico, fosfato amónico, etc.
Recalcar que los suelos ácidos (pH<7) son fáciles de enmendar aportando caliza molida, pero los
suelos alcalinos (pH>7) son mucho más difíciles de corregir por razones de química del suelo
complejas que no vamos a entrar. La idea es que subir puntos de pH es fácil, pero bajar, no, porque
tiende a revertirse a la situación anterior, lo que obliga a repetir el tratamiento.
Sustratos
Para bajar el pH de los sustratos usados en macetas, jardineras y todo tipo de contenedores se
actúa sobre el agua de riego.
El pH del substrato debe estar entre 5,5 y 6,5 para las
plantas acidófilas como Gardenia, Hortensia, Azalea,
Camelia, Rododendro,... y para muchas plantas de
interior, pero si estás usando un agua alcalina trasmitirá
su pH al sustrato y con el tiempo, terminarán igualándose
ambos pH.
Esta alcalinización del sustrato provocará el amarilleo de
las hojas (clorosis) por la deficiencia de Hierro u otros
Azalea en contenedor
elementos.
Por tanto, los consejos para cultivar plantas acidófilas en contenedor serían:
Elige un sustrato que tenga un pH ácido. Esto lo debe indicar en la etiqueta. Venden
algunos especiales para plantas acidófilas, por ejemplo, la llamada tierra de brezo, tierra de castaño,
etc. Otra opción es hacer una mezcla incluyendo turba rubia, que es muy ácida (pH=3,5).
En cualquier caso, aunque el sustrato no lo compres como ácido y sea, digamos, “normal”,
incluso alcalino, siempre se puede enmendar si riegas continuamente con agua acidificada con ácido
cítrico como veremos ahora.
Lo ideal para no subir el pH del sustrato sería regar con agua sin cal o de lluvia
(depósito, aljibe), pero si no la tienes, deberás acidificarla con ácido cítrico o vinagre.
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3. Bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico
Hemos visto hasta ahora dos acciones para contrarrestar los efectos del pH alcalino:
1. Aportar los nutrientes que falten
2. Bajar el pH del suelo
Nos queda la tercera acción: bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico (si es que es alcalina,
si no, nada)
Ácido cítrico
Ácido cítrico
El ácido cítrico tiene un papel equivalente para las macetas al sulfato de hierro para el suelo, es
decir, acidificar, bajar el pH.
Con el ácido cítrico puedes ajustar el pH del agua y regar luego con ella. Si por ejemplo, consigues
poner el agua con un pH=5, al regar con este agua una y otra vez, el sustrato acabará con pH=5.
No añadas sulfato de hierro en sustratos como se hace en el suelo; es mejor evitarlo porque se
puede “quemar” la planta si no se ajusta bien la dosis.
El ácido cítrico tiene el aspecto del azúcar y lo puedes comprar en alguna droguería o
establecimiento de productos químicos. Otra opción es el vinagre, pero sale más caro.
Procede así con el ácido cítrico:
1. Prepara un bidón de unos 50 litros de capacidad por lo menos.
2. Llénalo con el agua que estés usando.
3. Echa una cucharada de ácido nítrico para esos 50 litros más o menos y remueve bien. Ya tendrás
un agua ácida. Puedes medir el pH con tiras de papel indicador de venta en farmacias para
comprobarlo.
4. Riega siempre con ella y tras hacerlo varias veces, el sustrato ya se habrá acidificado.
6. Para complementarlo, añade a la maceta 1 vez al mes (invierno no hace falta), quelatos de
hierro. Ten cuidado con las manchas en la ropa y el suelo de los quelatos. Pon un plato debajo de la
maceta para recoger el drenaje.
Si con los quelatos de hierro sigues apreciando amarilleos, considera los demás microelementos:
Manganeso, Zinc, Cobre, Boro y Molibdeno.
NOTA: si quieres profundizar en estos conceptos, visita http://www.fuchsiarama.com
PH para más de 300 plantas
EL CESPED
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Mantenimiento de Jardines
LOS PASOS PARA CREAR UN CÉSPED
Lo primero es conocer el suelo. En otros artículos me extiendo en este tema del suelo para el
césped, pero te digo aquí tres cosas:
•
Drenaje: asegúrate que la tierra no se encharque en exceso.
PH: no es tan importante en césped, pero si tu suelo tiene un pH demasiado alto o demasiado bajo
sería bueno rectificarlo algo.
•
• Tierra vegetal: muchas veces hay que rellenar con tierra donde queremos poner un césped nuevo.
La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped para vivir son 10 centímetros de espesor.
Esto es lo mínimo, pero cuanta más tierra vegetal tenga mejor.
Aquí van los 12 pasos para implantar un césped desde cero.
1. Instala la Red de Riego.
Programador de riego
A spersor
Mi consejo: instala un riego totalmente
automatizado en tu jardín antes de sembrar el
césped. Nada de mangueras, ni nada de estar
abriendo y cerrando llaves. Es más caro,
evidentemente, pero a la larga te alegras y merece la
pena.
Programador - Aspersor
El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto tiempo y él solito abre
y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú prefieras.
2. Instala una Red de drenaje si es necesario.
La mayoría de las veces no hay que hacerlo, pero en
suelos arcillosos o que reciban mucha agua de los
alrededores puede haber problemas por acumulación
de agua, se encharcan y pudren al césped. Mira aquí
Red de drenaje. Sección de zanja y tuberías para saber más sobre esto.
3. Riega para provocar la germinación de las malas hierbas.
Las que salgan mátalas con un herbicida total como es el
Glifosato (hay otros herbicidas totales, pero este es el más usado).
Si por lo que sea no riegas para provocar que salgan hierbas, trata
las que haya en el terreno con Glifosato. Cuando el herbicida haya
matado las hierbas (después de unos 15 días), labra el suelo.
Red de drenaje
Herbicida total
4. Aplica una enmienda orgánica o enmienda de arena si es necesario.
Esto en la mayoría de los casos tampoco no se suele hacer, pero
en algunos suelos sí es muy necesaria.
A bono orgánico
La enmienda orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) se hace
para mejorar una tierra que es muy mala o para mejorar el
drenaje de suelos arcillosos.
Abono orgánico.
Turba negra
La enmienda con arena se hace en caso de que el suelo sea muy arcilloso y por tanto, haya que
mejorar su drenaje, su capacidad de evacuar agua en profundidad.
5. Labra el suelo a una profundidad de unos 30 cm.
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Esta labor la puedes hacer con azada o con motocultor:
Motocultor
- Azada, siempre que sea una superficie pequeña, porque labrar
una parcela a base de ‘zoletazos’ (aquí a la azada se le llama
‘zoleta’) es un trabajo muy duro.
Motocultor
- Motocultor o motoazada o tractorcito o “mulita” o rotavator,...que de todas estas maneras, y
algunas más, se llama a una máquina que sirve para remover la tierra. Si la necesitas puedes
alquilarla o pedirla prestada a alguien. Para implantar un césped únicamente, es evidente que no
merece la pena comprarla. Si tienes un huerto mediano o grande, sí que te será muy útil, puesto que
la usarás varias veces en el año.
6. Haz un abonado de fondo.
A bono de lenta liberación
Como abono de fondo puedes emplear 5 ó 6 kilos por cada 100
metros cuadrados de fertilizante complejo 15-15-15 (este abono
incluye nitrógeno, fósforo y potasio)
7. Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plásticos, palos y todos los residuos que
salgan.
8. Siembra con la mezcla elegida o bien, planta tepes.
En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos
de mezcla de semillas por cada metro cuadrado (ver envase).
Siembr a
La época mejor para sembrar es en primavera u otoño, pero
también se puede en verano y, en climas cálidos, incluso en
invierno.
Siembra a mano
Nosotros en Cádiz hemos sembrado muchos céspedes en diciembre y enero. Tarda más tiempo en
salir y en hacerse, pero se forma perfectamente.
La siembra se realiza echando las semillas a mano (a voleo), al paso. Lo que hay que procurar es
distribuir unifórmemente las semillas.
Es conveniente, aunque no imprescindible, esparcir antes de sembrar por la superficie unos puñados
de semillas para localizar los nidos de hormigas. Éstas se llevarán el cebo y siguiendo el rastro darás
con dichos nidos. Allí aplica un producto antihormigas.
9. Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas.
Moviendo el rastrillo de delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la
tierra es suficiente. En algunos libros te dicen que tapes las semillas con un “cubresiembras”. Esto es
mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es algo opcional, puesto que enterrando
ligeramente con el rastrillo, germinan sin problemas.
10. Da un pase de rulo.
Rulo
Rulo
Se da inmediatamente después de rastrillar y enterrar la semilla,
para poner en contacto la tierra con éstas. Es muy beneficioso
para favorecer la germinación de las semillas. El problema es que
no merece la pena comprar un rulo para sembrar un único
césped. Si alguien te lo presta o puedes alquilarlo, hazlo. Si no,
puede ser que salgan algunas calvas y que tengas que
resembrarlas.
11. Riego
Una vez que se ha sembrado, debe regarse de 2 a 4 veces por día. La cama de siembra debe estar
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Mantenimiento de Jardines
húmeda de 2.5 a 5 centímetros de profundidad. Cuando las plantas llegan a los 2 centímetros de
altura debe reducirse la frecuencia de riego gradualmente, y regar en cambio, más profundamente.
Si llueve no se riega.
A la semana ya habrá salido el Ray-grass, que es el más rápido en germinar; las demás semillas de
la mezcla irán germinando más tarde.
12. Tratamientos fungicidas preventivos
Las siembras en primavera y verano tienen el riesgo de que las semillas recién germinadas sean
atacadas por hongos. Para evitarlo, es bueno hacer un tratamiento preventivo con fungicida de
amplio espectro (es decir, que vale para muchos hongos) cuando tienen 2 ó 3 hojas. Repetir el
tratamiento al cabo de 10 ó 12 días.
Estos tratamientos contra hongos no son imprescindibles, de hecho no se hacen habitualmente; pero
si puedes, hazlos para que el césped recién nacido, débil y joven tire sano desde el primer momento.
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL CESPED
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL CÉSPED
1. Tierra vegetal
2. Drenaje
3. PH
¿Necesitas comprar tierra vegetal?
Cuando se quiere implantar un césped, es muy habitual tener que aportar tierra vegetal para recrecer
el terreno que ha quedado con un nivel bajo tras las obras o porque la tierra original es un relleno,
zahorra, etc. Entonces se compra uno o más camiones de tierra vegetal con los metros cúbicos que
hagan falta.
Todas las tierras no son iguales, las hay muy buenas, regulares y malas. Tres cosas a tener en
cuenta al comprar tierra:
1. Que pertenezca a la capa superficial del suelo,
es decir, a los primeros 30 ó 40 centímetros. Esto es
muy importante. La capa superficial del suelo es la
más rica en nutrientes minerales y en humus (materia
orgánica). Mira la fotografía de la izquierda, el
horizonte superior tiene un color marrón más oscuro
en este caso. ¿Cómo saber si la tierra que me quieren
vender es del subsuelo o es superficial?
Fíjate si tiene muchos restos de raíces y, a poder ser, finas. En el subsuelo las raíces son escasas
y en el horizonte superior abundantes.
Otra cosa relacionado con esto es que una tierra que después de regar salen pocas hierbas, es
mala señal, lo más probable es que sea profunda, donde hay menos semillas de malas hierbas ahí.
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Mantenimiento de Jardines
2. No compres para el césped tierra arcillosa que con
agua sea “fango”, sino una suelta. Si mojas una
pequeña cantidad en la mano, verás si es como
‘plastilina’ o no. Para un Césped es mejor una tierra
arenosa; tendrá un buen drenaje y, por tanto, no se
encharcará.
Tierra arcillosa
3. Que no tenga muchas piedras. Hay tierras muy
pedregosas.
La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped son 10 centímetros de espesor.
Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga, mucho mejor.
¿Tu suelo tiene un mal drenaje?
¿Tienes un suelo que cuando llueve o se riega
se forman charcos que permanecen varios
días? La mayoría de los suelos no tienen este
problema, pero algunos, sí, y se deben mejorar.
Las soluciones pueden ser:
1. Instalar tubos de drenaje. Se hace disponiendo tubos a unos 40-50 centímetros de profundidad,
en zanjas de 40 cm. de ancho y separadas de 2 a 3 m. Dispones estos tubos en paralelo,
conectándolos todos a uno que haga de principal y evacue el agua. Puede estar éste en el centro
(tendríamos una disposición en espina de pescado) o en un lateral. A todos los tubos hay que darles
una ligera pendiente para que evacue el agua.
Tubos de drenaje
Geotextil
Los tubos son corrugados especiales para drenaje, con multitud de agujeritos. Pones en el fondo
de las zanjas una capa de grava (8-10 cm.), después los tubos sobre ella, otra capa de grava sobre
dichos tubos (20-25 cm.) y sobre ésta capa una tela geotextil, para que no entre la tierra en la grava.
Finalmente completas con tierra (25-30 cm.) a poder ser mezclada con arena.
2. Otra posibilidad es moldear el terreno dándole pendientes para que escurra hacia un lado y
allí se recoja esa agua con una canaleta.
3. También nivela y da las pendientes adecuadas al terreno. Así se evitan dentro de lo posible que
no se formen hondonadas y sitios que acumulen agua por escorrentía. Hay que evitar que llegue el
agua a las zonas bajas.
4. Aporta arena. Esto es muy bueno en suelos arcillosos. Aumenta la porosidad del suelo. La
cantidad de arena puede ser unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie. Cuanta más
mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los céspedes de campos de fútbol están casi sobre
arena pura.
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Mantenimiento de Jardines
Arena
Materia orgánica
5. Aporta materia orgánica al suelo. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) esponja,
airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de agua. Si acompañas a la arena con
materia orgánica, mejor que mejor. Si el suelo es pobre se pueden aportar 100 kilos por cada 100 m2
de turba negra o mantillo ó 300 kilos por cada 100 m2 de estiércol, según el suelo y el dinero que
haya.
6. En los suelos con mal drenaje hay que controlar mucho el riego. Riega con poca cantidad
pero con más frecuencia.
7. Por último y ya en céspedes implantados, es muy importante
eliminar periódicamente lo que se llama el ‘fieltro’. Consiste en
capa fina de 1, 2 ó 3 cm. que se forma en la superficie del suelo
con los restos de hierba y raíces y se hace impermeable,
dificultando mucho que pase el agua y el aire hacia abajo.
Se elimina haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en
primavera, ideal, otro más en otoño). Aparte del fieltro, el mismo
pisoteo con los meses y con los años va compactando el suelo.
Escarificadora
También es muy bueno PINCHAR el suelo. Hazlo todos los años 1 ó 2 veces y receba con una
mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por cada 100 m2 tras la labor de
pinchado.
¿Tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto?
El pH del suelo no es un parámetro tan importante para el Césped. De todas maneras, si es muy
ácido, es decir, un pH menor de 5,5, o si es muy alcalino, pH mayor de 8, entonces sí habría que
hacer una enmienda para subirlo o bajarlo según el caso y dejarlo en valores menos extremos. Son
casos raros, pero se pueden dar en ocasiones.
• En suelos muy ácidos (pH menor de 5,5) haz una enmienda caliza con alguno de estos
materiales: cales, caliza molida, dolimitas, etc.
Medición del pH
Caliza molida
• En suelos muy básicos o alcalinos (pH mayor de 8) puedes optar por:
1. Mezclar los primeros 15 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO, que acidifica bastante. Dosis: 60
grs./m2. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento.
2. En lugar del azufre, aportar TURBA RUBIA (ej. marca SPHAGNUM), que es un material muy
ácido (ph=3,5). Sólo para pequeñas superficies de máximo 100 m2 porque saldría mucho más caro
que el azufre. Dosis: 1 kg/m2 de turba rubia. Igualmente a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el
tratamiento.
Como complemento para acidificar algo se pueden usar abonos acidificantes como el Sulfato
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Mantenimiento de Jardines
amónico, el Nitrato amónico, Fosfato amónico, etc. El mismo estiércol también acidifica el suelo.
Turba rubia
Azufre
CREACIÓN DE UN CESPED NUEVO
TEPES: CÓMO PLANTARLOS
En lugar de usar sembrar semillas, puedes comprar y plantar TEPES para hacer tu césped.
Los tepes, son planchas o tiras enrolladas de césped. Los productores, tienen fincas sembradas
de césped y van extrayendo las planchas con unas máquinas especiales conforme se les va
demandando.
Tepes en rollos
Tepes en rollos
Propiedad del banco de imágenes de Fery Press (http://www.fery press.es)
Colocación de Tepes
Colocación “a modo de ladrillos”
Plantándolos
Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te la llevan a casa.
Las puedes colocar tú o contratar a alguien, a una empresa, etc.
Es un método que te permite tener un césped en el acto, instantáneo y de manera muy sencilla. A los
pocos días ya ha enraizado en la tierra y se puede pisar sin problemas.
Tiene un gran inconveniente respecto a la siembra, y es que sale mucho más caro. Una empresa
de jardinería de puede cobrar unos 8 euros por cada metro cuadrado de tepe, incluyendo el tepe, el
transporte, la mano de obra de plantación y todo terminado.
Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy interesante. Ahora bien,
un jardín mediano o grandecito, no merece la pena. Se espera un mes y medio y se tiene un buen
césped hecho a partir de semillas y por mucho menos dinero.
Si te decides a hacer tu césped a base de tepes, sigue estas recomendaciones.
• Los tepes se pueden plantar en cualquier época del año. Como siempre, es mejor en primavera o
principios de otoño y evita los días de más calor del verano y los meses fríos del invierno.
• Cuando te los lleven los del vivero al jardín, no lo almacenes mucho tiempo, planta ese día o los
siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan.
• Lo mismo que por semilla, debes elegir el tipo de césped que mejor se da a tus condiciones (si lo
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quieres más ornamental o menos, más o menos resistente, para zona de sombra, resistente a
sequía, etc.)
• Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar. Sigue todos los pasos descritos en “Los pasos
para crear un césped”.
• Para plantar tepes, el suelo debe estar muy bien nivelado. Tómate tu tiempo con el rastrillo. Se
puede nivelar con cuerdas y nivel de burbuja para hacer un trabajo más ajustado, pero haciéndolo “a
ojo” con el rastrillo también va bien.
• Los tepes se disponen como si fueran ladrillos. Mira el dibujo de arriba.
• Para asentarlos e igualar un poco pasa un rulo (1 ó 2 veces). Aunque no es imprescindible.
• Las juntas se pueden rellenar con arena o turba, pero tampoco es imprescindible.
• Riega a diario tras la plantación y las primeras semanas para que enraíce rápido; después
puedes ir disminuyendo el riego.
• En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varias cosas: si ha hecho
calor y ha enraizado antes, si el suelo era bueno, si se ha regado regularmente, etc.
• Cuando quieras recortar una curva en un tepe ya plantado, utiliza una estaca, una cuerda y un
embudo lleno de arena para marcar el trazado. Recorta clavando una pala de jardinero (también
llamada palín)
ALTERNATIVAS AL CESPED
ALTERNATIVAS AL CÉSPED
En este artículo expondré las opciones que existen para recubrir las superficies de un jardín
aparte del césped.
El césped, como todas las cosas, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Sus ventajas son bien conocidas. Constituye una magnífica alfombra para disfrutar, relajarse, jugar,
vivir el jardín al aire libre... Tumbarse en la hierba bajo la sombra de un árbol o para tomar el sol es
un verdadero placer. Además, un césped de calidad, bien mantenido, tiene un gran atractivo estético.
En cuanto a los inconvenientes, tiene dos importantes:
1. Necesita mucho mantenimiento: siegas, riegos, perfilados, abonados, tratamientos fitosanitarios,
eliminación de malas hierbas, aireados, escarificados y resiembras.
2. Consume mucha agua. Es lo que más agua necesita de un jardín.
Ten muy en cuenta estos dos puntos si:
• No dispones de tiempo para dedicarle a su mantenimiento o bien, no quieres contratar a un
jardinero.
• Si dispones de poca agua o quieres ahorrar (climas secos)
A la hora de diseñar un jardín, no es obligatorio poner césped hasta en el último de los rincones.
Hay masas arbustivas, plantas tapizantes, gravas, áridos, cortezas de pino, etc. que permiten cubrir
zonas y hacer jardines más variados, ricos y cómodos de mantener. De hecho, existen muchos
jardines que no tienen césped. No se trata de prescindir de una pradera pero se puede poner muy
poquito, lo imprescindible, por ejemplo la zona central del jardín, o un lugar para tumbarse o
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Mantenimiento de Jardines
rodeando la piscina. 200 m2 de césped son suficientes para un jardín de uso familiar.
Los diseñadores de parques públicos de nuestros pueblos
y ciudades deben tener esto en cuenta. Grandes
extensiones de césped supone un enorme consumo de
agua y más necesidades de personal, productos y
maquinaria para su mantenimiento.
Veamos las alternativas que hay para cubrir el terreno:
• Tapizantes
• Masas arbustivas
• Cortezas de pino
• Gravas y áridos decorativos
• Pavimentos
• TAPIZANTES
Las plantas tapizantes crecen desparramándose por el suelo, a modo de alfombra o bien son
plantitas bajas. También se les llama cobertoras o alfombrantes.
Plantas tapizantes pueden ser:
• Vivaces y Perennes: Gazania, Dichondra repens, Santolina, Gitanilla, Cerastio, Alison, etc., etc.
• Plantas Crasas: Uña de gato, Uña de león, Lamprantus, Sedum, etc.
• Arbustos: Cotoneaster, Junípero, Romero rastrero, Pitosporo enano, etc.
Romero rastrero
• Trepadoras: Hiedra, Madreselva, Buganvilla, etc.
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Hiedra
Puedes ver la LISTA DE TAPIZANTES completa aquí. Unas son aptas para cubrir grandes
superficies y otras más bien se emplean para pequeñas áreas. Te indico en la lista un tipo y otro.
Vemos que también hay arbustos y algunas trepadoras. Son especies que, debido a su porte bajo
y extendido, se consideran tapizantes.
Las Plantas Tapizantes son muy útíles por los siguientes motivos:
1. Es una alternativa para sustituir el césped. El césped consume mucha más agua y requiere un
mayor mantenimiento. Sale más caro plantar una determinada superfice de tapizantes que sembrar
una pradera (que los tepes, no), pero a la larga se compensa con el ahorro de agua y trabajo de
mantenimiento (siegas, abono, recorte de los bordes del césped,....)
2. Muchas tapizantes ofrecer espectaculares floraciones; el Césped, no. Queda muy bonito el
suelo cubierto así. Se pueden combinar con arbustos y otras plantas.
3. En zonas de fuertes pendientes (por ej. un talud), es más práctico poner tapizantes. El
Césped aquí es más dificultoso de segar y al ser una zona poco usada, merece más la pena cubrirla
con tapizantes.
4. En zonas con mucha sombra, como la mezcla de Césped no sea especial para sombra,
aparecen calvas y no crecerá bien. Hay especies tapizantes que van muy bien a la sombra, por
ejemplo, la Hiedra, Vinca, Pachysandra, Dichondra, etc.
5. Hay tapizantes que pueden pisarse de vez en cuando. Algunos ejemplos: Dichondra repens,
Frankenia laevis (Brezo de mar), Achillea millefolium, Gazania, Verbena peruviana, Manzanilla,
Tomillo serpol (Thymus serpyllum), etc. Aunque nunca aguantan el pisoteo que aguanta un Césped,
desde luego.
• MASAS ARBUSTIVAS
Haciendo grupos de arbustos más o menos apretados se pueden cubrir grandes espacios de
jardín.
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Los más indicados son los de porte bajo, tipo tapizante. Mira en la Lista de Tapizantes. Muchos
tienen flores y aromas exquisitos.
• CORTEZAS DE PINO
Las cortezas de pino se están empleando bastante en los últimos años. La hay corteza gruesa y
corteza fina. Permiten cubrir pequeñas y medianas superficies de tierra. Proporcionan los siguientes
beneficios:
• Estéticamente son muy decorativas.
• Conservan la humedad del suelo, por lo que hay que regar menos. Esto, en climas secos en los
que llueve poco o para superar el verano, es muy importante.
• Recubren el suelo y salen muy pocas malas hierbas.
• Se van descomponiendo lentamente, y aportan así, algo de humus al suelo.
Inconvenientes:
- Es un material relativamente caro.
- Es dificultoso limpiar de hojas, restos de flores, etc. que se van depositando sobre ellas.
Las cortezas de pino las puedes extender directamente sobre el suelo, pero es mejor poner antes
una lámina de plástico negro o bien, unas telas llamadas geotextiles, y echar las cortezas
encima. Así ya si que no saldrá casi, casi, ninguna mala hierba.
• GRAVA Y ÁRIDOS DECORATIVOS
Hay gravas de distintos colores (blanco, rosa, amarillo, etc.) y áridos muy decorativos para recubrir
el suelo de macizos de arbustos y plantaciones. También podemos incluir aquí la grava volcánica.
Se extienden fácilmente y dan un contraste con las plantas muy bonito.
Si pones gravas, recuerda siempre colocar antes, sobre la tierra, una malla o plástico negro o bien
un geotextil y la grava encima; así se evitan totalmente las malas hierbas.
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Mantenimiento de Jardines
Las gravas tiene el mismo inconveniente que las cortezas, que se ensucia y la limpieza no es fácil.
Se van desparramando por el jardín y pisar por ella tampoco es muy cómodo.
• PAVIMENTOS
Otra alternativa al Césped, o más bien un complemento, son las superficies pavimentadas. En los
jardines de Estilo Mediterráneo llega a predominar el pavimento sobre le Césped.
Evita el cemento, es feo, hay materiales muy diversos (madera, lozas de barro, de pizarra, areniscas,
granito, cuarcitas,...)
Los pavimentos en verano se calientan mucho, pero si tienen la sombra de árboles o una pérgola con
trepadoras, lo harán mucho menos.
En resumen:
El Césped no es imprescindible. Se puede hacer un maravilloso jardín sin nada de Césped o con un
poco, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más. Alternativas hay para ir
cubriendo la tierra del jardín, las hemos visto: tapizantes, masas de arbustos, cortezas de pino,
gravas y áridos y también pavimentos diversos.
LISTA DE PLANTAS TAPIZANTES
• Tapizantes vivaces y perennes
• Tapizantes crasas
• Arbustos cubridores y tapizantes
• Trepadoras tapizantes
• Tapizantes aptas para grandes superficies
• PLANTAS VIVACES Y PERENNES
- Achillea millefolium
- Ajuga reptans
- Alternanthera spp.
- Alyssum
- Armeria maritima
- Asteriscus maritimus
- Aster amellus
- Aubretia deltoidea
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- Bellis perennis
- Bergenia crassifolia
- Campanula portenschlagiana
- Cerastium tomentosum
- Ceratostigma plumbaginoides
- Chlorophytum comosum
- Chamaemelum nobile
- Dianthus deltoides
- Dichondra repens
- Erigeruon karvinskianus
- Festuca glauca
- Frankenia laevis
- Gazania sp.
- Helichrysum petiolare
- Helianthemum nummularium
- Helxine soleirolii
- Iberis sempervirens
- Lippia repens
- Liriope muscari
- Lysimachia nummularia
- Ophiopogon japonicus
- Osteospermum fruticosum
- Pelargonium peltatum
- Phlox subulata
- Polygonum capitatum
- Santolina chamaecyparissus
- Saponaria ocymoides
- Stachys lanata
- Pachysandra terminalis
- Potentilla aurea
- Thymus serpyllum
- Thymus vulgaris
- Tradescantia sp.
- Verbena x hybrida
- Vinca minor
- Viola odorata
• TAPIZANTES CRASAS
- Aptenia cordifolia
- Carpobrotus edulis
- Crassula multicava
- Delosperma ecklonis
- Disphyma crassifolia
- Dorotheanthus bellidiformis
- Drosanthemum floribundum
- Drosanthemum hispidum
- Echeveria elegans
- Kleinia mandraliscae
- Lampranthus aureus
- Lampranthus blandus
- Lampranthus spectabilis
- Mesembryanthemum crystallinum
- Nananthus transvaalensis
- Ruschia tumidula
- Sedum spp.
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Nota: las plantas en negrita son aptas para cubrir superficies grandes.
• ARBUSTOS CUBRIDORES O TAPIZANTES
- Artemisia arborescens
- Beloperone guttata
- Berberis sp.
- Bupleurum fruticosum
- Calluna vulgaris
- Carissa grandiflora ‘Prostrata’
- Cassia corymbosa
- Ceanothus thyrsiflorus ‘Repens’
- Centaurea pulcherrima
- Cistus albidus
- Cistus x purpureus
- Convolvolus cneorum
- Coprosma repens
- Cotoneaster horizontalis
- Cotoneaster ‘Skogholm’
- Cotoneaster salicifolius ‘Repens’
- Cuphea sp.
- Echium fastuosum
- Eriocephalus africanus
- Euonymus fortunei
- Euryops chrysanthemoides
- Gaultheria repens
- Genista lydia
- Hebe sp.
- Hypericum calycinum
- Juniperus sp.
- Lantana sellowiana
- Leptospermum sp.
- Limoniastrum monopetalum
- Lonicera pileata
- Lotus creticus
- Lotus hirsutus
- Mahonia aquifolium
- Melianthus major
- Myoporum parviflorum (M. repens)
- Othonnopsis cheirifolia
- Phlomis fruticosa
- Phylica ericoides
- Pittosporum tobira ‘Nana’
- Polygala myrtifolia
- Prunus laurocerassus ‘Otto Luyken’
- Pyracantha sp.
- Raphiolepis officinalis ‘Prostratus’
- Rosa sp.
- Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’
- Ruscus aculeatus
- Salix repens
- Salvia microphylla (S. grahamii)
- Salvia officinalis
- Sasa sp. (bambú enano)
- Senecio leucostachys
- Senecio petasitis
- Spartium junceum
- Teucrium chamaedrys
- Teucrium fruticans
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Mantenimiento de Jardines
- Westringia fruticosa
• TREPADORAS TAPIZANTES
- Bouganvillea sp.
- Ficus repens
- Hedera sp.
- Ipomoea acuminata
- Jasminun mesnyi
- Jasminum nutiflorum
- Lonicera japonica
- Rosa banksiae
- Tecomaria capensis
- Trachelospermum jasminoides
- Vinca major
TAPIZANTES PARA GRANDES SUPERFICIES
- Ajuga reptans
- Cerastium tomentosum
- Ceratostigma plumbaginoides
- Dichondra repens
- Frankenia laevis
- Gaura lindheimeri
- Gazania sp.
- Hypericum calycinum
- Jacobinia suberecta
- Lippia repens
- Lithospermum diffusum
- Lysimachia nummularia
- Myoporum parvifolium
- Pachysandra terminalis
- Phlox subulata
- Salvia greggii x microphylla
- Salvia microphylla
- Senecio mikanioides
- Senecio saxifraga
- Thymus serpyllum
- Verbena x hybrida
- Verbena tenera
- Vinca minor
Crasas aptas para grandes superficies
- Aptenia cordifolia
- Carpobrotus edulis
- Crassula multicava
- Disphyma crassifolia
- Drosanthemum floribundum
- Drosanthemum hispida
- Kleinia mandraliscae
- Lampranthus spp.
- Sedum (algunos)
MESCLAS DE SEMILLAS
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Mantenimiento de Jardines
MEZCLAS DE SEMILLAS
Lo normal es que un césped esté compuesto de una mezcla de semillas de varias especies. Esto
se hace para sumar las ventajas individuales de cada una.
Puedes comprar la mezcla ya hecha o bien adquirir las
especies por separado y hacerte un césped “a la medida”. Para
hacer la mezcla tú debes conocer las características de cada
especie y elegir variedades según tus condiciones de clima,
suelo, mantenimiento, calidad de césped que quieras, etc. y lo
normal es comprarla ya hecha.
Características de las cespitosas para mezclas
• Rapidez de instalación: el Ray-grass inglés germina rápidamente y otras especies son más lentas
en germinar y en crecer.
• Frecuencia de corte (alta, media, baja): Agrostis en un green de un campo de golf se siega casi a
diario en verano.
• Finura de la hoja: si quieres un Césped más ornamental debe incluir la mezcla especies finas. El
Gramón (Stenotaphrum secundatum) tiene hojas anchas.
Gramón (Stenotaphrum secundatum)
• Resistencia a la sequía: el Gramón es mucho más resistente que el Ray-grass a la falta de agua.
• Resistencia a la sombra: por ejemplo, Zoysia japonica la soporta bien; Cynodon dactylon, no.
• Resistencia al uso, al pisoteo: en un Césped para ver, ornamental, no para pisarlo, no hace falta
que incluya especies resistentes al pisoteo, pero un campo de fútbol sí.
• Resistencia a los hongos.
• Resistencia al encharcamiento (normalmente por suelos arcillosos)
• Resistencia al frío: las especies de clima cálido (Cynodon, Kykuyu, Gramón, Paspalum y Zoysia)
se ponen marrones en inviernos con heladas. Las demás, no.
• Toleracia a los cortes bajos: Agrostis se usa para hacer Céspedes finos, que se cortan muy bajos,
a milímetros. Con otras especies no se podrían hacer estos cortes tan bajos.
CÉSPEDES TÍPICOS
• Césped ornamental
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Mantenimiento de Jardines
• Si quieres un césped de gran calidad estética, las hojas tienen
que ser muy finas. En estas mezclas deben incluirse Festuca
rubra y Agrostis estolonifera.
• Se corta muy bajo y muy a menudo (cada 2 ó 3 días en verano)
• Requiere mucho mantenimiento para que luzca bien.
• Lo más indicado para este tipo de Césped Ornamental es que ocupe un lugar preferente, una zona
central en el jardín.
• Se utiliza a la entrada de una casa o en edificios de oficinas.
• Es más para ver que para pisar. No soporta los juegos infantiles y el pisoteo continuo.
• Las semillas o los tepes son más caros y tarda más en formarse.
• Césped Familiar
• Es el que tienen la mayoría de jardines familiares, un césped
para vivirlo, no para mirarlo, como el anterior.
• Tiene que tener especies que aguanten bien el pisoteo y que
sean de mantenimiento cómodo.
• Predominan el Ray-grass inglés y Poas.
• Dependiendo de las variedades que incluyan pueden ser
céspedes de más o menos calidad estética.
• Césped duro
• En tercer lugar, tenemos unos céspedes que son de hoja
más ancha, menos ornamentales, pero tremendamente
duros
y
resistentes.
• La especie más típica es el Stenotaphrum secundatum
(Gramón ó Hierba de San Agustín). En climas con
heladas en invierno se “quemaría”, por lo que se usa (y
mucho) en climas cálidos, como el Mediterráneo.
• Resisten casi todo: pisoteo intenso, suelos malos, falta de agua, falta de abono, enfermedades, etc.
• Césped de sombra
• Cuando queremos tener un Césped en una zona entre
edificios o con árboles que dan mucha sombra, hay que
elegir una mezcla que aguante bien esta circunstancia.
• Las que mejor soportan la sombra son las festucas:
Festuca rubra, Festuca ovina y, después, Festuca
arundinacea. En las especies de clima cálido es Zoysia
japonica la más buena para sombra.
• Césped de bajo consumo de agua
Hay mezclas especialmente indicadas para regiones en las que el agua es escasa o cuando se
quiere un césped que aguante hasta cierto punto la falta de riego. Para climas sin heladas o de poca
intensidad (típico Clima Mediterráneo) serían:
70 % Festuca arundinacea
15 % Cynodon dactylon
15 % Ray-grass inglés
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Mantenimiento de Jardines
80 % Festuca arundinacea
20 % Cynodon dactylon
Ésta tiene menos necesidad de agua que la anterior, por eliminar el Ray-grass. La pega es que
tardará más tiempo en hacerse el césped. El Ray-grass, sale a la semana y ya se ve todo cubierto.
Las otras semillas tarden en salir 20 días o más.
80 % Festuca arundinacea
10 % Cynodon dactylon
10 % Pennisetum clandestinum (Kikuyu)
• Césped artificial
• Los Céspedes artificiales se compran en rollos de una
especie de alfombras hechas con materiales y fibras
sintéticas, que se fijan al suelo con pegamento.
• Tienen ciertos usos interesantes. Por ejemplo, para
terrazas, bordes de piscinas, zonas de juego, etc. El
aspecto que dan es más natural que un cemento o que
gravas.
• Son caros, y no es aconsejable comprar los de mala
calidad.
CREAR UN CESPED
Crear un césped de Gramón o de Bermuda mediante estolones
Un césped se puede hacer a partir de semillas, de tepes o de estolones. Vamos a ver en este artículo
el tercer método.
Por estolones sólo se aplica a unas pocas especies de cespitosas que lo permiten, las más
conocidas son estas dos:
• Gramón o Hierba de San Agustín (Stenotaphrum secundatum): forma un césped basto, no muy
agradable de pisar descalzo, pero tiene la ventaja de ser muy duro, ultrarresistente a la sequía, a los
hongos, a los suelos pobres, a la salinidad, al calor, a casi todo, menos al frío (con las heladas se
pone marrón, aunque luego rebrota).
Estolones de Gramón
Césped de Gramón
• Bermuda (Cynodon dactylon, no es la “mala hierba”, sino variedades obtenidas especialmente para
césped): también es relativamente frecuente la plantación de estolones (‘dados’) de esta especie
para crear una pradera nueva, más fina que el Gramón.
Césped de Bermuda
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Mantenimiento de Jardines
Estas dos especies son originarias de climas cálidos o templados en donde las heladas son escasas
y si se dan, de máximo -4ºC y de corta duración. Por ello, en climas con frío invernal, por ejemplo, el
centro de la Península Ibérica, estarían durante el invierno de color marrón en lugar de verde y no se
usan en estas regiones.
¿Cómo conseguir los estolones de Gramón o de Bermuda?
Hay dos maneras:
a) Comprar tepes de Gramón o de Bermuda y de ellos ir sacando los esquejes. Con 1 m2 de
tepe puedes sacar para unos 20 m2 de superficie. Calcula así los tepes que necesitarías para tu
parcela.
Tepes de Bermuda
b) En el caso del Gramón, es incluso más habitual que comprar los tepes, el buscar un sitio donde
haya plantado o en alguna zona semiabandonada y de los bordes que estén sobrecrecidos
arrancar trozos largos de estolones. Llenas 2 ó 3 bolsas grandes y ya tienes para todo el jardín.
Césped de Gramón. La zona de la izquierda antes de pasar el cortacésped.
Preparación del terreno
1. Las épocas para plantar el Gramón o la Bermuda son: primavera, verano y principios de otoño.
Necesita temperaturas cálidas para enraizar y extenderse con rapidez.
2. Se prepara el terreno igual que si se fuera a sembrar césped o a colocar tepes:
• Si tienes que rellenar con tierra vegetal, rellena.
• Si tienes que disponer una red de tubos de drenaje, hazlo, aunque no es habitual.
• Instala el sistema de riego (muchísimo mejor que sea automático, con programador de riego)
• Elimina las malas hierbas que haya con el herbicida total Glifosato.
• Labra el suelo con motocultor o, en pequeñas superficies, con azada.
• Realiza un abonado mineral de fondo con 6,5 kilos por cada 100 metros cuadrados de fertilizante
complejo 15-15-15 (este abono incluye nitrógeno, fósforo y potasio)
Plantación de estolones de Gramón (Stenotaphrum secundatum)
Veamos primero el Gramón y luego la Bermuda.
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Mantenimiento de Jardines
1. Corta con unas tijeras trozos de estolones de Gramón con 2, 3 ó 4 nudos (pueden ser más)
2. Plántalos introduciendo la mitad del esqueje en la tierra, tumbado. Planta uno de otro con una
separación de 15 a 30 centímetros (si los plantas a 15 cm. cerrará antes la superficie que a 30 ó a 40
cm)
3. Una vez plantado el Gramón, queda la superficie punteada con estos esquejes pero en su mayor
parte es tierra desnuda. Hay que esperar 2 ó 3 meses para que los esquejes emitan raíces, se
extiendan y cubran toda la superficie. Para no tener el jardín así estos 2 ó 3 meses, tan feo, sin
césped y la tierra desnuda solo con los esquejes, se suele sembrar antes de plantar los esquejes (en
el mismo día o unos días antes) semillas de Ray-grass. Estas semillas germinan en una semana y
así consigues un césped “provisional”, hasta que el Gramón enraíce y se “coma” al Ray-grass
haciéndolo desaparecer, ya que es mucho más agresivo. Siembra Ray-grass en poca cantidad, ligero
de semillas, para que el Gramón se extienda con más facilidad.
Plantación de ‘dados’ de Bermuda (Cynodon dactylon)
Esta presentación no es habitual, pero es interesante verlo porque esos daditos se sacan de los
tepes cortándolos con un cuchillo.
Consiste en comprar tepes y, con un cuchillo, cortar cuadraditos de unos 3 ó 4 centímetros de tepe
(dados) y plantarlos. Los dados se plantan a 20 centímetros unos de otros.
Se usa como digo para la especie Cynodon dactylon (Bermuda), en clima cálido. Dicha especie
tiene estolones, que son tallos que se van extendiendo por la superficie y enraizando. Así, después
de unos meses se rellenan los huecos entre dado y dado.
El terreno se prepara igual que los tepes: labrar, echar mantillo (o turba o estiércol), nivelar y plantar
los dados. Riego muy frecuente tras plantar (en verano, diario), para que cierre lo antes posible.
Para evitar ver mucha tierra desnuda hasta que la Bermuda cierre, se puede hacer una siembra muy
ligera de Ray-grass, con el mismo objetivo que en el caso del Gramón, para que sea temporal hasta
que la Bermuda se extienda completamente.
A las pocas semanas de plantar los dados de Bermuda.
MANTENIMIENTO DEL CESPED
RIEGO ¿CUANDO SE DEBE REGAR?
¿CÓMO REGAR EL CÉSPED?
Como sabemos, en la mayoría de regiones, la lluvia no cubre las necesidades de los Céspedes y hay
que recurrir al riego. En sitios que llueva mucho, es posible regar muy poco, quizás en pleno verano
únicamente.
¿Cada cuánto tiempo tengo que regar el césped?
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Mantenimiento de Jardines
Pues, lógicamente, depende de varias cosas.
• Si es un clima muy lluvioso, serán necesarios menos riegos, obviamente. En el Caribe hay que
regar menos que en las zonas secas de Méjico, por poner un ejemplo.
• Un césped que está a la sombra o que está
protegido del viento, requiere menos riego
que otro que está a pleno sol todo el día y
además expuesto a vientos fuertes y secos.
Esto también es evidente.
• Si el suelo es arenoso hay que regar más que si fuera arcilloso, que retiene más agua. Los
suelos arenosos (piensa en el caso extremo de la arena de la playa) son secos, retienen muy poquita
agua.
Suelo arenoso
Suelo arcilloso
• Hay especies y variedades de Césped que consumen más agua que otras. Por ejemplo, un Raygrass exige más riego que una Bermuda (Cynodon dactylon ‘Numex-Sahara’, por algo se llama así
esta variedad)
• La época del año. En verano hay máximo consumo de agua y en invierno el mínimo.
• También depende de la calidad que queramos conseguir de Césped. Podemos regar menos si
nos conformamos con un Césped un algo menos verde y vigoroso. Si queremos máxima calidad hay
que regar bastante más.
Césped ornamental
Césped de Cynodon
Unas pequeñas anécdota: estuve dirigiendo el mantenimiento de una urbanización en Chiclana
(Cádiz) que estaban gastando 1.800 euros al mes en agua de riego. El año siguiente de hacer una
racionalización del consumo de agua, pagaron menos de la mitad en agua. Simplemente haciendo
que el Césped y las demás plantas del jardín se “acostumbraran” a vivir con menos agua. La calidad
estética se resintió mínimamente, casi nada.
Si queremos, podemos regar mucho menos, esto está demostrado. Ahorrar un 30 % de agua es muy
sencillo.
Podemos ayudarnos de sensores de humedad que se clavan en el suelo para saber el momento
justo de regar.
• Si es un césped que lo hemos “acostumbrado” a que viva con poca agua tendremos que regarlo
mucho menos que otro acostumbrado a un riego continuo.
Cuando un Césped se riega muy amenudo (digamos, como se hace normalmente), las raíces se
desarrollan muy superficialmente, no profundizan, puesto que no tienen necesidad de buscar agua
abajo. Un Césped que se riega poco desarrollan sistema radicular más profundo y más potente
(dentro de lo que cabe para ser un Césped, claro)
Vemos que la frecuencia de riego depende de muchas cosas. Mira cuál es tu caso particular y haz
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Mantenimiento de Jardines
pruebas. Riega más o riega menos y ve ajustando la dosis. Es lo mejor.
En mi zona (Sur de España) es muy común regar todos los días del verano 30 minutos de
aspersores. Pienso que es mucho, un Césped se puede mantener muy bello regando mucho menos.
¿Cómo? Acostumbrándolo a un riego moderado. Quizás se pierda un poco de verdor, pero podemos
ahorrar muchísima agua.
Te doy unos datos para que tengas una idea en un clima como el de Madrid y un suelo de textura
media (ni arcillosos, ni arenoso)
- Invierno: sólo riegos de apoyo o mantenimiento cada 20-25 días si la lluvia no es suficiente o el
Césped muestra necesidad.
- Primavera: marzo, abril y mayo, riego día sí, día no.
- Verano: junio, julio y agosto, riego diario.
- Otoño: 2 veces por semana, interrumpiendo si hay lluvias.
Estas son unas frecuencias que usa mucha gente, pero se puede regar mucho menos. El césped se
puede mantener verde y perfectamente estético con un riego más moderado. Y es que se gasta tanta
agua...
EL MOMENTO DE REGAR
Debes evitar regar las horas centrales del día, cuando hace más calor. Por 3 razones:
- Se pierde más agua por evaporación.
- El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación y el riego es menos uniforme, es
decir, que en unos sitios cae más agua que en otros.
- Se favorece el ataque de hongos.
Los momentos para regar son: a primeras horas de la mañana o al atardecer. O, si tienes riego
automático, también por la noche.
AHORRAR AGUA
Te propongo esto: riega cada vez un poco menos. En lugar de 7 riegos a la semana en verano en
verano (1 por día), ve quitando algunos; verás como no pasa nada. Sigue hasta regar día sí, día no.
Ya estaremos ahorrando la mitad de agua. Se puede llegar a tener un césped muy aceptable,
regando en verano 2 ó 3 veces a la semana.
Este tema es muy extenso y ya te contaré más cosas un poco más adelante.
Insisto, hay que racionalizar la cantidad de agua a aportar en el riego. El agua es un bien escaso que,
por lo general, se usa en exceso. La cantidad de agua que se desperdicia en el riego de Parques y
Jardines Públicos es, en muchos casos, alarmante. Es necesario un control racional.
SISTEMAS DE RIEGO
LOS SISTEMAS DE RIEGO
Puedes regar el césped con aspersores, difusores o con manguera.
• Aspersores
Los aspersores tiran el agua a una distancia mayor de
6 metros, según tengan más o menos presión y el tipo
de
boquilla.
Los aspersores pueden ser del tipo emergente, se
levantan del suelo cuando se ponen a regar y cuando
para se retraen. No hay problema si pasa el
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Mantenimiento de Jardines
cortacésped por encima. También tenemos los
aspersores que se acoplan al extremo de una manguera
y se van pinchando y moviendo de un lugar a otro.
• Difusores
Son como los aspersores pero más pequeños. Tiran el
agua a una distancia entre 3 y 5 metros. Por esto, se
utilizan para zonas más estrechas. Por tanto, los
aspersores para regar superficies mayores de 6
metros y los difusores para superficies pequeñas. Los
difusores siempres son emergentes. En las dos
fotografías de la dcha. puedes verlos regando y afuera.
• Manguera
Regar con manguera supone tenerla en la mano
muchas, muchas horas. Para el Césped está claro que
es el peor sistema. Además no se consigue una buena
uniformidad, a unos sitios les cae más agua que a otros.
No obstante, a muchas personas les gusta regar con
manguera.
RIEGO AUTOMÁTICO
Mi consejo: instala un riego totalmente automatizado en tu jardín antes de sembrar el Césped.
Nada de mangueras, ni nada de estar abriendo y cerrando llaves. Es más caro, evidentemente, pero
a la larga te alegras y merece la pena.
El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto tiempo y él solito abre
y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú prefieras.
Una Instalación de Riego Automático se compone de aspersores y/o difusores, electroválvulas, un
programador y otros elementos.
• Los Aspersores y/o Difusores (mira las fotos de arriba)
• Las Electroválvulas
Lo único que hacen es abrirse o cerrarse, pero no las abrimos a mano, sino que es el Programador el
que le da la orden de abrirse (por ej. a las 7’00 horas) y de cerrarse (por ej. a las 7’20 horas)
Programador y electroválvulas
• El Programador
Es un aparato en el que indicamos los días de la semana que queremos regar (por ej: lunes,
miércoles y viernes) y cuánto tiempo cada vez que riegue (el lunes le ponemos de 6’00 a 6’15; el
miércoles de 7’00 a 7’15 y el viernes de 6’00 a 6’15, por poner un ejemplo cualquiera). Mira algunos
modelos en las fotos de abajo.
• Otros elementos
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Tuberías de polietileno (mejor) o de PVC, piezas (codos, tees, reducciones, etc.), cables desde el
programador a las electroválvulas y arquetas para dichas eletroválvulas.
EL RIEGO AUTOMÁTICO PERMITE:
-
Regar exactamente el tiempo que queramos y cada cuántos días.
Más comodidad porque no hay que molestarse en abrir ni cerrar llaves, ni cambiar
aspersores de sitio, ni nada.
El agua se distribuye uniformemente, gracias a aspersores y difusores bien regulados y
fijos en un sitio.
Posibilita regar de noche o al amanacer. A estas horas hay menos viento, al Césped le
cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por evaporación y
además hay más presión en la red.
Montar uno mismo su propia instalación de riego no es complicado. Más adelante tengo pensado
hacer una Guía Práctica para que puedas hacer, sin ayuda de nadie, un riego automático para tu
jardín.
Mientras tanto, duda que tengas sobre cualquier cosa, puedes preguntar en el Foro de InfoJardín.
Adelante.
CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO
CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO
El agua que bebemos o que usamos para regar nunca es pura, sino que lleva disueltas sales y
sustancias diversas. Algunas aguas pueden contener más sales de la cuenta o llevar contaminantes
de diverso tipo. Siempre es importante saber cómo es el agua que estamos utilizando para regar,
especialmente si se usa agua de un pozo.
En este artículo te expondré los tipos de aguas con las hay que tener cuidado. Son cosas un poquito
técnicas pero interesantes. Vamos allá.
- Aguas salinas
- Aguas calcáreas
- Aguas con elementos tóxicos
- Aguas de depuradora
1. Aguas salinas
Si utilizas agua de un pozo, es conveniente conocer cómo es esa agua. Para ello, se lleva una
muestra (1 litro) a analizar a un laboratorio que hagan análisis de agua para riego.Es lo más exacto.
El análisis nos dirá si el agua es SALINA o no lo es. Y
en caso de que lo sea, hay que ver si lo es mucho o
poco. Un agua que contenga más de 1 gramo de
sales por litro, ya puede dañar a nuestras plantas.
Regar con un agua salina provoca los siguientes males:
Sales cristalizadas en un suelo salino.
• La planta, aunque reguemos bastante y tenga agua en las raíces, éstas no pueden absorberla y se
marchitan, a pesar de que, repito, tengan agua en el suelo. Esto es algo que puede parecer extraño.
Se produce por un fenómeno llamado ósmosis. El césped se llega a secar.
• El cloro (Cl) y el sodio (Na) que contienen las aguas salinas son tóxicos para las plantas.
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• Además, en el caso de césped recién sembrado, regando con aguas salinas, las semillas germinan
menos y se producen grandes calvas.
Vemos, por tanto, que utilizar aguas salinas, perjudican gravemente al césped. Ahora bien, hay unas
especies que las toleran mejor que otras (Gramón -Stenotaphrum secundatum- y Bermuda Cynodon dactylon - aguantan bastante)
Daño en hojas por sales
Césped seco por usar agua
Gramón (Stenotaphrum sp.)
salina
resiste la salinidad.
¿Qué hacemos si nos vemos obligados a regar con agua que es salina?
Bueno, lo primero, es ver si podemos buscar otra fuente de agua y no usar esa agua. Si no es así,
las medidas a tomar son:
1.
Elige especies de Césped que aguanten el agua salitrosa.
En climas cálidos el Gramón (Stenotaphrum secundatum), la Bermuda o Grama (Cynodon dactylon)
se utilizan mucho y son bastante tolerantes. En climas templados y fríos, Festuca arundinacea
(Festuca arundinacea) y Ray-grass inglés (Lolium perenne) tienen una cierta resistencia.
2.
Mejora el drenaje para que con el riego y la lluvia arrastren las sales en profundidad y no
se acumulen en la superficie, donde están las raíces.
El drenaje se mejora con las siguientes medidas:
- Instalando tubos de drenaje.
- “Pinchando” el césped y escarificando por lo menos 1 vez al año.
- Haciendo enmiendas de arena y de materia orgánica en suelos arcillosos para airearlos y
esponjarlos.
- Procurando que no haya hondonadas donde se acumule el agua.
3.
Riega con cantidades de agua mayores de lo normal. Además, da cada mes o cada dos
meses un riego fuerte para arrastrar las sales en profundidad, fuera de la zona de las raíces.
Se puede mejorar el agua salina mezclándola con agua buena, pero esto es poco
4.
factible a nivel práctico, a no ser que tengas un aljibe o alberca.
2. Aguas calcáreas (‘duras’)
Hay también aguas duras, con mucha cal. Las aguas duras en sí mismas no son perjudiciales para la
mayoría de plantas, pero forman depósitos calcáreos en las instalaciones de riego y manchas
blancas en las plantas.
Si se trata de plantas acidófilas, como la Hortensia, la Camelia, el Brezo, etc., sí qué les perjudica,
puesto que alteran el pH del suelo. En el Césped el problema está en posibles depósitos de cal en
los elementos de riego, no en la hierba propiamente dicha.
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Mantenimiento de Jardines
Depósitos de Cal
Hortensia
Para saber si tienes un agua dura, puedes llevarla a analizar a un laboratorio. O hacerlo tú con unos
reactivos que venden en acuarios o centros de jardinería, aunque es menos exacto. Por último,
puedes consultar a tu compañía de aguas local o al servicio de aguas de tu municipio. Un medidor de
pH te dice también si es caliza o no.
Se puede disminuir la dureza del agua con este truco:
Añade unas gotas de algún producto ácido como limón o vinagre para regar plantas como azalea,
hortensia, camelia, rododendro, brezo, gardenia, etc.
Esto es factible para pequeñas cantidades, por ejemplo para regar plantas de interior. Para el césped
habría que recurrir a equipos de descalcificación o, mucho mejor, aunque más caro, la ósmosis
inversa.
3. Aguas con elementos tóxicos
Las aguas, aparte de las sales, pueden contener otros elementos tóxicos: Cloro, Sodio, Sulfatos,
Boro, Cadmio, Niquel, Zinc, etc. que en cantidades altas producen daños. Sólo un análisis de
laboratorio del agua nos podrá decir si contiene alguna de estas sustancias peligrosas en cantidades
preocupantes.
4. Aguas residuales recicladas
Las aguas residuales recicladas de uso doméstico o industrial se están usando cada vez más para
regar, sobre todo en climas más secos, donde el agua es más cara y escasa.
El Césped es el tipo de plantas que mejor van
con este tipo de aguas, pero precaución con lo que
se riega, ya que pueden contener sales, elementos
tóxicos (Boro de los jabones y detergentes, Sodio,
Cloro, Cadmio,...) y contaminantes biológicos
(bacterias, protozoos, telmintos y virus)
Estación depuradora de aguas residuales
Son aguas que se autorizan para el uso en jardines, pero que nunca se sabe lo que pueden traer.
Resumiendo:
El agua que usamos de la Red general que nos abastece la casa para consumo, es raro que dé
problemas para regar el césped. No así el agua de pozo, que puede ser salina o caliza. Analízala
para saberlo. Si usas agua de depuradora para regar, analízala también o que te informen de sus
característacas el servicio suministrador (sales, elementos tóxicos, sustancias contaminantes, etc.)
SIEGA DEL CESPED
Lo normal es segar:
• 1 vez por semana en verano.
• 1 vez al mes en invierno.
• 2 ó 3 veces al mes en los meses de primavera y otoño. Hay céspedes
ornamentales o los greens de campos de golf que se siegan con más
frecuencia. Por ejemplo, en el caso de los greens se llega a segar casi
a diario en verano y los céspedes muy ornamentales cada 3 días en
verano.
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Altura de siega
La altura normal a la que se mantiene la hierba es a unos 5 centímetros. Sin embargo, los céspedes
muy finos, se siegan más bajo (1-2 cm.) y los green de campos de golf se llegan a milímetros.
A la izquierda tras cortar con tiempo seco y a la derecha sin segar
Hay quien le gusta tenerlo más bajito, más raso, y a otras personas mantenerlo más alto,
prolongando de este modo el tiempo entre corte y corte.
El mantener la hierba muy baja tiene el
inconveniente de que las raíces son poco
profundas y más bien endebles. Ten en
cuenta esto porque tanto en invierno (por el
frío), como en verano (por el calor), sería
preferible mantener el Césped un poco más alto
de lo normal, ya que así desarrollará raíces más
potentes y estará más fuerte para aguantar
Más alto, más raíces
estos 2 períodos complicados.
Por tanto, en teoría, si en invierno está altito, es bueno, resistirá mejor el frío; y en verano, si también
está alto, aunque consuma más agua (más superficie foliar), tendrá raíces más profundas y más
verde (mira la foto de arriba)
Consejos referentes a la siega
No cortes el Césped cuando esté mojado.
Las cuchillas tienen que estar bien afiladas, si no, dejan flecos en los extremos de las hojas.
Si se ha producido un ataque de hongos, limpia la carcasa y cuchillas con un fungicida en
disolución.
Si la hierba se ha ido de corte, es decir, que está muy crecida, no cortes de golpe más de
una tercera parte de la longitud de la hoja, sino da un corte alto y unos días más tarde, uno más bajo.
Eleva la altura de corte siempre que el Césped se vea sometido a algún accidente (falta
de agua, hongos, etc.). Ten en cuenta, que cuanto más baja sea la siega, más sensible será el
Césped, es más débil porque tiene pocas reservas acumuladas.
Recoge los restos de hierba con el cajón de la segadora, no los dejes sobre la pradera
debido a que:
1.
Favorece la formación de fieltro: capa más o menos impermeable de 1 ó 2 cm en la
superficie.
2.
Favorece las enfermedades por hongos.
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3.
Puede ser antiestético.
4.
No aportan casi nada de humus al suelo.
Es mejor recoger para hacer compost o usar como acolchado para poner en la base de plantas y
árboles; si no, tirarlo. Quizás con cortacésped recicladores, que pican finamente la hierba, sí sea
más interesante dejarlos sobre el suelo.
Compost
Acolchado
Zoysia japonica
Ray-grass (Lolium perenne)
EL CORTACESPED
TIPOS DE CORTACÉSPED
Según el tipo de cuchillas existen dos tipos de cortacésped: ROTATIVOS y HELICOIDALES.
Los cortacéspedes rotativos son los más comunes, los que utiliza la mayoría de la gente. Sin
embargo no sirven para cortes de menos de 2 centímetros de altura por lo que para aquellas
praderas que se quieren mantener a baja altura hay que usar los helicoidales.
Cortacésped rotativo
Varias cuchillas rotativas
Los cortacésped helicoidales se usan para céspedes de corte bajo. Pueden cortar incluso a
milímetros; los rotativos, como digo, no. Por ejemplo para un césped ornamental compuesto de
especies finas tales como Agrostis y Poas o para los greens de campos de golf se tiene que hacer
con una máquina helicoidal. El corte que dan éstas es más limpio que el de las rotativas, como unas
tijeras.
Máquina helicoidal manual
Máquina helicoidal
También podemos clasificar los cortacésped en:
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Mantenimiento de Jardines
Cortacésped manual
Hay que empujarlos para avanzar. Pueden llevar un
motor para accionar las cuchillas, o no. Los que no
llevan motor de ningún tipo, son para superficies de
un máximo de hasta 500 m2.
Si quieres hacer ejercicio elige una máquina de
estas.
Cortacésped autopropulsado
Tienen un motor de gasolina que mueve las
cuchillas y las ruedas y por tanto no hay que
empujarlos. Una variante es el cortacésped
de colchón de aire que no lleva ruedas,
funciona con electricidad y es adecuado para
jardines pequeños.
Cortacésped autoportante o “tractorcito”
Vas sentado. Se utiliza para jardines grandes. A
partir de 3.000 m2 son más que recomendables.
Como en las demás máquinas, es mejor comprar
una que sea de calidad aunque salga más cara. A la
larga es mucho mejor y te alegras por la comodidad
que supone y lo bien que trabajan.
Consejos para mantener la máquina cortacésped
• Observa el nivel de aceite. Lo ideal es cada vez que se vaya a cortar.
• Limpia las cuchillas y la máquina en general.
• En motor de dos tiempos se mezcla aceite con gasolina. Los de 4 tiempos llevan un depósito para
gasolina y otro para el aceite.
• Vigila el afilado de las cuchillas y afílalas si es necesario. No hay que descuidarlo y hay muchas
personas que nunca las llevan a afilar.
Afilado de cuchillas
• Revisa el filtro del aire si trabajas en zonas de mucho polvo.
Limpieza del filtro
• Haz el cambio de aceite si se completan las horas de trabajo estipuladas.
• En invierno, que casi no se utiliza, se le debe hacer una revisión general a la máquina.
AIREADO Y ESCARIFICADO DEL CESPED
AIREADO Y ESCARIFICADO
Estas dos importantes labores son necesarias hacerlas en cualquier tipo de césped. Sin embargo,
mucha gente no las conoce y no las llega a poner en práctica.
• El aireado consiste en “pinchar” la tierra haciéndole muchos agujeritos. Su finalidad es oxigenar el
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Mantenimiento de Jardines
suelo en profundidad (10 cm.)
Escarificadora
• El escarificado consiste en “arañar” superficialmente el terreno para romper y eliminar todo lo
posible el fieltro. El fieltro es una capa fina de 1 ó 2 cm. de espesor que se forma en la superficie del
suelo donde hay un césped. Es una masilla formada por tierra, restos de raíces y de hojas que se
han ido acumulando ahí. Al ser bastante impermeable, impide que pase bien hacia las raíces el
agua, los abonos y el aire. Además favorece el desarrollo de hongos. Por todas estas razones es
necesario eliminarlo mediante una labor de escarificado.
El aireado rompe algo del fieltro, pero es menos eficaz para esto que el escarificado. Su misión es
más para oxigenar el suelo en profundidad (hasta 10 cm.), mientras que el escarificado se queda en
los 3 ó 4 cm. superficiales. Por tanto, para solucionar la compactación y eliminar algo de fieltro se
hacen los AIREADOS. Para eliminar SOLO fieltro, se hacen ESCARIFICADOS.
Agujero lleno por raíces y
El agujero que hace el
tierra
aireado
Como decía al principio, estas dos labores son muy beneficiosas para todo césped y se deberían
hacer sistemáticamente cada año, si no las dos, al menos un escarificado en primavera. Lo ideal,
en general, para un césped familiar sería:
Esquema tras una aireado
Escarificados
- Primavera: un escarificado. Imprescindible.
- Otoño: otro escarificado, especialmente necesario si se forma mucho fieltro por el pisoteo intenso,
por ser el suelo arcilloso,...
Aireados
- Primavera: un aireado. Muy recomendable.
- Otoño: no es tan importante. Recomendable.
El aireado es menos necesario en un césped que se pisa poco o está en suelo arenoso. Si no todos
los años, al menos, hacer uno cada 2 ó 3 años, sí.
Aireado
Para llevarlo a cabo tienes las siguientes herramientas:
1. Una horca de mano con 4-6 púas. Se va pinchando a intervalos
más o menos regulares. Esto serviría para una superficie pequeña de
Césped, puesto que resulta lento.
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Mantenimiento de Jardines
2. Una horca de mano con púas huecas. Se va pinchando y se sacan
uno taquitos (tapones) de tierra de unos 10 cm. de longitud. Es mejor
que la herramienta anterior; la otra hace el boquetito comprimiendo,
pero ésta lo hace sacando tierra. También es lento.
”Sacabocado” manual
3. Rulo de púas. Hay rulos, como los que se emplean para asentar la tierra después de sembrar el
Césped, que llevan muchos pinchos soldados. Es más rápido que las horcas y se puede utilizar para
un jardín de cualquier tamaño (las horcas son para superficies pequeñas). No son caros y es bueno
tenerlos.
4. Finalmente, hay máquinas aireadoras muy profesionales (“máquinas sacabocados”), que se
usan en los campos de fútbol y en los campos de golf. Piensa en la compactación que sufren los
campos de fútbol para entender la necesidad de esta labor. Se airean 2 ó 3 veces al año.
Rulo como este, pero con pinchos en toda su superficie
Máquina aireadora profesional (“sacabocados”)
Escarificado
La escarificación del césped puede hacerse:
1. Manualmente usando un rastrillo: consiste en ir arañando enérgicamente con el rastrillo la
superficie de la tierra. Si la extensión es pequeña es factible, pero en un jardín mediano o grande, no.
Es un trabajo que cansa mucho. Además no rompe tan bien el fieltro.
2. Con una máquina escarificadora: es lo mejor. Esta máquina tiene un rodillo con varias cuchillas
verticales que van “rajando”, rompiendo la superficie del suelo y destrozando ese fieltro, esa capa
impermeable que asfixia al Césped. También rompe bastantes raíces del Césped, pero no pasa nada
puesto que se regeneran rápidamente.
Esta máquina, para usar únicamente en un jardín particular, no merece la pena comprarla. Las
empresas de jardinería sí suelen disponer de ella. Por tanto, a menos que compres un modelo
económico, alquílala para un día en un establecimiento que alquile maquinaria de jardín.
Tras pasar la escarificadora, el Césped queda muy feo, como arrasado. No hay problema porque en
una o dos semanas se habrá cerrado perfectamente y además estará regenerado y más vigoroso
que antes.
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Mantenimiento de Jardines
Pasa el rastrillo de púas flexibles después de escarificar para recoger el “forraje” que ha dejado la
máquina en la superficie.
Recebo
Una vez hecho ya sea un escarificado o un aireado, es conveniente aportar fertilizantes químicos o
hacer un recebo. Será una mejora para el suelo que el césped agradecerá con seguridad.
Un recebo consiste en extender por la superficie tras una labor de aireado o de escarificado:
- Arena sola.
- Turba o mantillo solo.
- O arena + turba o arena + mantillo.
Si quieres, puedes hacer también una resiembra ligera tras escarificar echando 10 ó 15 gramos por
metro cuadrado de Ray-grass o Festucas; o bien 3 gr./m2 de Agrostis; o 8 gr./m2 de Poa, según las
especies que tengas en tu césped.
Recebo con turba o mantillo
Arena
Resumiendo: TODOS los años y en TODO tipo de céspedes es muy conveniente hacer un
escarificado en primavera. Luego, tras pasar la escarificadora o bien el rastrillo manual si lo haces
con esta herramienta, aporta fertilizantes químicos o haz un recebo con turba o mantillo, riega a
fondo y a los pocos días tendrás el césped espectacular y rejuvenecido.
Si en otoño haces otro escarificado, mejor que mejor, y si en primavera haces un aireado además del
escarificado “obligatorio”, también fenomenal.
Es frecuente ver praderas con poco brío y amarillentas en grandes manchas. Muchas veces es por
compactación del suelo y por el fieltro que tiene. La solución es pasar la escarificadora y abonar
luego.
PERFILADO DEL CESPED
PERFILADO DEL CÉSPED
El perfilado de un césped o, comúnmente, “hacer los filos”,
consiste en recortar periódicamente los bordes de la pradera
para mantener unos límites perfectamente definidos y limpios.
Se hace por estética.
La hierba pegada a los bordillos no la coge el cortacésped ni
tampoco los bordes de macizos, rocallas o alcorques de
árboles y arbustos por lo que hay que perfilarlos.
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Mantenimiento de Jardines
Alcorque
Este filo se puede hacer con desbrozadora de hilo
Frecuencia
• Los límites de la pradera que dan a una pared o a un bordillo se perfilan después de cada siega.
• Los límites que dan a macizos, alcorques de árboles, rocallas, etc. se perfilan 3 ó 4 veces al año
(mínimo 2)
Esta labor se puede hacer con las siguientes herramientas y máquinas:
Pala de jardinero o palín
La pala de jardinero, también llamada palín. Hace un corte limpio
y con práctica se perfila rápida y de manera precisa. Te puedes
ayudar con una cuerda para que te salgan las líneas perfectas
(rectas o curvas)
Tijeras de mango largo
Desbrozadora de hilo
Es muy común de usar para realizar los filos. Resultan
perfectas para perfilar bordillos o límites con paredes, pero
para macizos o alcorques no es tan bueno como el palín.
Mucha gente la usa inclinando la máquina para que el hilo de
nylon rompa en vertical.
Aparte de para perfilar, la desbrozadora es una máquina
utilísima para eliminar malas hierbas.
Desbrozadora
Máquina perfiladora o bordeadora
Son máquinas diseñadas exclusivamente para este trabajo. Dan mucha calidad al corte y es el
método más rápido. Si tienes mucho que perfilar, compra esta máquina o si no, la opción anterior de
la desbrozadora de hilo inclinándola, aunque es menos precisa. Si dispones de tiempo y ganas o
tampoco tienes que perfilar tanto, con la pala de jardinero o palín se hacen los bordes de macizos y
alcorques incluidos en el césped perfectamente.
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Mantenimiento de Jardines
Desbrozadora con accesorio
para perfilar
Bordeadora
Máquina más profesional
Por supuesto, precaución con las cuchillas de esta máquina en zonas cercanas a aspersores o
difusores que pueden cortar o picar tuberías.
Y como siempre, compra herramientas y maquinaria de calidad. La comodidad para trabajar y su
duración compensa claramente el mayor precio. A la larga siempre te alegras.
ABONO Y FERTILIZACIÓN DEL CESPED
ABONADO O FERTILIZACIÓN DEL CÉSPED
Los céspedes deben abonarse cada año para devolver al suelo el Nitrógeno, el Fósforo, el Potasio, el
Magnesio, y los demás nutrientes que son extraídos por la hierba y que tras la siega se pierden.
Hay que decir sobre esto que existen máquinas segadoras recicladoras que trituran los restos y los
devuelven al suelo en pequeñas partículas facilitando su descomposición y devolviendo de esta
manera los minerales tomados.
Existe también un lavado producido por la lluvia y el riego, especialmente del Nitrógeno, que
arrastra este nutriente a capas más profundas lejos del alcance de las raíces.
Abonadora
Lavado de nutrientes
Dosis y épocas de aplicación
La cantidad de fertilizantes a aportar a un césped depende de muchos factores y lo ideal sería
estudiar cada caso en particular: análisis del suelo, clima, tipo de césped, uso que tiene, etc., y
ajustar la dosis en consecuencia. Por ejemplo, no es lo mismo un césped de un green de campo de
golf que uno de un parque público o uno en un clima muy lluvioso que otro en clima subdesértico; o
en un suelo arcilloso que en arenoso, etc. Se abonan con cantidades diferentes unos y otros.
Como media podemos tomar en cuanto a necesidades al año, unos 12 Kg de Nitrógeno por cada
1.000 m2. Si se reparte en 3 aplicaciones en el año, serían 4 kg de Nitrógeno cada vez para esos
1.000 m2.
Ojo a una cosa: hablamos de kilos de NITRÓGENO, que es muy diferente a kilos de
FERTILIZANTE, es decir, a bolitas. Me explico: sabemos los kilos de Nitrógeno que tenemos que
echar en el año (12 kg) pues ahora según la riqueza que tenga de este elemento el fertilizante
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Mantenimiento de Jardines
elegido, echaremos más o menos cantidad de dicho fertilizante.
Por ejemplo, con un fertilizante que contenga un 46% de Nitrógeno echaremos menos kilos de abono
que de uno que tenga un 15% de Nitrógeno para alcanzar los 12 kilos necesarios de Nitrógeno.
Vamos a verlo mejor.
En el saco del fertilizante que compres te indicará unos números como estos: 12-24-12, 8-24-8, 2010-5, 46-0-0... Significa la proporción que tiene de Nitrógeno, Fósforo y Potasio respectivamente. Por
ejemplo, un fertilizante 15-15-15 significa que en 100 kilos de abono, de bolitas marrones (2 sacos de
50 kilos cada uno), hay:
15 kilos de Nitrógeno (el 15% de su peso es Nitrógeno)
15 kilos de Fósforo (el 15% de su peso es Fósforo)
15 kilos de Potasio (el 15% de su peso es Potasio)
Y 55 kilos de otras cosas que no son ni Nitrógeno, ni Fósforo, ni
Fertilizante 16-20-0
Potasio.
¿Cuántos kilos de FERTILIZANTE 15-15-15 tengo que repartir por el césped para echar 10 kg
de NITRÓGENO?
Es una regla de 3. Si en cada 100 kg de fertilizante hay 15 kg de NITRÓGENO, serán necesarios “x”
de fertilizante para poseer 12 kg de Nitrógeno. Respuesta: 80 kg. Con 80 kg de FERTILIZANTE 1515-15 habremos aportado al suelo 10 kg de NITRÓGENO, 10 kg de Fósforo y 10 kg de Potasio. Si no
lo has entendido, piénsalo un poco, es fácil.
Vale, pues al comprar el fertilizante que quieras, miras la riqueza que tiene en Nitrógeno (los
numeritos separados por guiones) ya que cada tipo de fertilizante químico trae una riqueza distinta, y
calculas con una regla de tres cuánto necesitas para hacer 12 kilos de Nitrógeno por 1.000 m2 de
césped.
Un programa sencillo y práctico para un césped familiar normal y corriente consistiría en:
3 aplicaciones al año: primavera, verano y otoño.
1. Si usas un fertilizante como la Urea...
... aplica unos 9 Kg cada 1000 m2 repartiéndolo en 3 aplicaciones en el
año (primavera, verano y otoño). En el saco de la Urea podrás leer 46-0-0.
El primer número indica nitrógeno, el segundo fósforo y el tercero potasio.
En este caso la Urea SÓLO lleva Nitrógeno (46%), 0% de Fósforo y 0% de
Potasio. Estos elementos deberás incorporarlos con otros abonos que sí lo
Urea
contengan, por lo que es más cómoda la siguiente propuesta.
2. Si usas un fertilizante 15-15-15
• Aporta 30 gramos por metro cuadrado de fertilizante complejo 15-15-15 a
mediados o finales de primavera, no al principio.
• Aporta otros 30 gr./m2 de 15-15-15 a principios de otoño (final septiembre
u octubre en el Hemisferio Norte).
• En verano, sobre todo si ves que le falta verdor y decae o crece mal,
aplica otros 30 gr/m2 de 15-15-15.
O usa un fertilizante de efecto rápido como el Nitrato amónico, el Sulfato amónico o la misma
Urea a razón de 20 gr/m2, dando un riego abundante posteriormente para evitar “quemaduras”.
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Dos correciones a esta fórmula”comodín”:
· Si el césped fuera de tipo ornamental o también llamado suntuario, compuesto de especies
muy finas como Agrostis o Poa en la mezcla, aumenta las dos aplicaciones de primavera y otoño de
30 gr/m2 cada una a 60 gr/m2 cada una.
· Si el suelo donde está el césped fuera muy arenoso, es decir, muy suelto, haz 4 aportaciones
con 25, 25, 25 y 25 gr/m2 de 15-15-15 o un fertilizante que aporte una cantidad equivalente de
Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Se recomienda hacerlo así porque en un suelo arenoso, el riego y la
lluvia arrastran más cantidad de abono al subsuelo fuera del alcance de las raíces que si fuera de
textura media o arcillosa. Para mitigar ese lavado es mejor darlo a pequeñas dosis, que mucho de
golpe.
Para suelo arenoso son muy indicados los fertilizantes de lenta liberación que van liberando sus
nutrientes poco a poco a lo largo de los meses reduciéndose las perdidas excesivas por lavado.
Hoy en día, en el abonado de los céspedes se está
imponiendo cada vez más el empleo de abonos específicos
con fórmulas equilibradas para césped. Los de liberación
lenta, con micronutrientes adicionales en su formulación, están
dando muy buenos resultados.
Aunque en la conservación de grandes superficies son de uso común los de uso agrícola porque
salen más económicos, como el mencionado 15-15-15 o la Urea.
¿Cómo se aporta el fertilizante?
En el apartado anterior hemos visto cómo la cantidad de fertilizante a repartir. Para ello, lo primero
será saber cuántos metros cuadrados tiene la superficie de césped del jardín. Si sabes lo que tienes
que echar por metro cuadrado (30 gramos, por ejemplo), pues hallarás el total de producto necesario
con una simple multiplicación.
El abonado se hace después de cortar el césped.
Otro modelo que expulsa a distancia el abono
Los granos se pueden distribuir a mano (a voleo) o con unos carritos especiales. Procura repartir la
dosis lo más uniformemente posible para que en unos sitios no caiga mucho y en otros poco y
evitar así excesos localizados que podrían producir “quemaduras” o sobrecrecimiento.
Es imprescindible un riego copioso tras el abonado para disolver en parte las bolitas y evitar posibles
“quemaduras” como la de la foto.
MALAS HIERBAS EN EL CESPED
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CÉSPED: malas hierbas y su control
Las llamadas “malas hierbas” compiten con el Césped por el agua, los nutrientes minerales
(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, etc.), la luz y el espacio. Además, estéticamente no son agradables. Un
Césped donde proliferan las hierbas sin control da sensación de abandono.
Las malas hierbas pueden ser de 2 tipos:
1. De Hoja Ancha o Dicotiledóneas: Amapola, Trébol, Jaramago, Verdolaga, Acedera, Senecio,
Cenizo, Diente de león, Llantén, etc.
Trébol (Trifolium spp.)
2. De Hoja Estrecha o Monocotiledóneas: Poa, Grama, Pata de
gallina, etc. Las especies que componen los Céspedes son también
Monocotiledóneas (Bermuda, Ray-grass, Poa, Agrostis,... todas son
Gramíneas, es decir, Monocotiledóneas)
¿Cómo prevenirlas?
Estolones de grama
1. Si haces el césped a base de tepes o panes, saldrán menos
hierbas que sembrando semillas.
2. La costumbre de cortar muy raso y dejar crecer muy alto el césped
para prolongar el tiempo entre siega y siega, favorece a las hierbas. Por
tanto, siega regularmente (en verano, una vez a la semana)
3. Riega y abona adecuadamente para que la vegetación espontánea,
más resistente y adaptada, no le gane la partida al césped, que es más
Tepes: colocación.
débil si le falta el agua y los nutrientes minerales.
4. Mantén la pradera sin plagas ni hongos para que las malas hierbas no se apoderen de una
pradera debilitada.
¿Cómo eliminarlas?
Si las malas hierbas son pocas o se trata de una superficie pequeña, las puedes arrancar a mano o
con azada. Con constancia, sacando de raíz, se van debilitando poco a poco.
Cuando se trata de una infestación más o menos amplia será preciso recurrir a los herbicidas.
Las Dicotiledóneas (hierbas de hoja ancha como el Trébol), son más fáciles de eliminar. El
problema está en las Monocotiledóneas, que al ser de la misma familia de las que forman el
césped, los herbicidas no son selectivos.
Un ejemplo, la Grama o la Juncia, también llamada Castañuela, son muy tenaces dentro del
césped. Arranca con perseverancia a mano, siega con frecuencia y en rodales muy infestados,
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pulverízalos con un herbicida total como el Glifosato que lo seca todo y resiembra césped.
Seguramente habrá que repetir el tratamiento para matarlas del todo.
Veamos los herbicidas para Dicotiledóneas que tienen su utilidad:
Herbicidas contra Dicotiledóneas
• Dicamba
• 2.4 - D
• MCPA
Son materias activas presentes en diversos herbicidas comerciales. Se
aplican sobre las hojas y la planta queda envenenada. Es selectivo y no
daña al Césped.
Por ejemplo, el trébol lo eliminas dando un par de aplicaciones con
alguno de ellos. En la etiqueta del producto dirá si controla el trébol o no.
Cuando lo apliques debes saber que los tres días siguientes no va a
llover y no regar el césped hasta pasados tres días.
• Isoxaben
Es otra materia activa que mata Dicotiledóneas. Este producto actúa de la siguiente forma: se aplica
al suelo antes de que germinen las malas hierbas (final del verano y principios de otoño, o bien, a
principios de la primavera) y lo que hace es formar una película tóxica en el suelo que cuando la
tocan las semillas de malas hierbas que están germinando mueren.
Si siembras un Césped nuevo, no uses este herbicida, porque además de no dejar que salgan malas
hierbas tampoco dejará que salgan las semillas de Césped.
También controla gran cantidad de especies de hoja estrecha (Monocotiledóneas): Echinochloa
cruss-galli, Poa annua, Digitaria sp., Lolium, Setaria sp.
Precauciones en el uso de herbicidas
* El herbicida debe indicar en la etiqueta del envase que sirve para aplicar sobre el Césped y qué
tipo de hierbas controla. Todos no valen para todo, lo tiene que poner en la etiqueta.
* No trates si se prevé lluvia en tres días y tampoco riegues después porque se lavaría el producto.
* Hazlo sin viento para que no le caiga el producto a otras plantas del jardín.
* Aplicar las dosis indicadas en el envase.
* Mantén a perros y gatos lejos del césped tras usar herbicidas.
* En caso de que el césped sea muy joven, no conviene aplicar herbicidas, solo las siegas regulares
van eliminando las malas hierbas. Solo quedarán algunas en forma de roseta muy dificiles de
eliminar como no sea con herbicidas o manualmente.
Grama (Cynodon dactylon) en el césped y colorantes
Musgo
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Dichondra repens y las malas hierbas
Grama (Cynodon dactylon)
Color marrón en latencia invernal
• No se puede destruir con herbicidas aplicados al Césped.
• El problema de su presencia es que, en clima Continental, debido a las heladas del invierno, se
vuelve marrón, y si hay mucha grama, la pradera estará varios meses con un aspecto realmente
feo, cuando podría estar verde todo el año.
• Si se trata de matas aisladas o rodales, se arrancan a mano a conciencia, procurando que no
queden trozos de estolones, puesto que volvería a brotar. Después de limpiar bien, se resiembra ese
rodal con Césped. Hay que insistir mucho con el arranque manual porque poco a poco se va
debilitando.
• La grama soporta mal la siega continua, así que, si la infectación es leve, se le pasa un rastrillo y
se siega frecuentemente. Esto la dañará bastante.
• Si la infestación es muy grave y generalizada, habría que plantearse levantar la pradera, usar el
Glifosato (herbicida total) para acabar con ella y una vez limpio, volver a sembrar el Césped. Este
herbicida se absorbe por las hojas y llega hasta las raíces secándola por completo (aunque no es
eficaz 100%)
• Si optas por levantar el Césped, tienes que acabar muy bien
con la grama, porque si no, volverá a salir y no habrás
conseguido nada. Haz lo siguiente:
1.
Una vez arrancado el Césped, labra la tierra con motocultor para que salgan a la
superficie estolones de Grama.
2.
Riega mucho para que brote la Grama y trata con Glifosato a una dosis alta.
3.
Vuelve a regar y a tratar sobre lo que brote. Así, 2 ó 3 veces.
4.
Poca Grama debe de quedar después de haberle dado varios “palos” con Glifosato.
• También hay que hacer esto mismo cuando se va a implantar un Césped nuevo para dejar el
terreno lo más limpio posible de Grama y otras malas hierbas y no lamentarte luego de la
proliferación de ésta.
1.
Trata con Glifosato y quita a mano también todo lo que puedas.
2.
Labra para sacar el máximo de rizomas a la superficie y aplica más Glifosato a dosis altas.
3.
Esperas 15 días y vuelves a labrar.
4.
Trata por segunda vez y siembra 1 ó 2 meses después.
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Aplicación de colorantes
Una opción a tener en cuenta para disimular los Céspedes marrones en en
otoño-invierno infestados de Grama, puede ser recurrir a pintar el Césped
con unos colorantes especiales de color verde. Estos colorantes son
duraderos (desde un mes en adelante) y son inocuos para el medio. En
Estados Unidos se usan mucho, por ejemplo.
Musgo
La presencia de musgo en el Césped se puede deber a 2
causas:
a) Hay un exceso de humedad debido al suelo apelmazado o
por exceso de sombra. Se previene aireando y escarificando el
suelo.
b) El suelo está pobre en nutrientes minerales (Nitrógeno,
Fósforo, etc.). En este caso, aporta abonos minerales.
Sea la causa que sea, si tienes que destruir el musgo, el medio tradicional consiste en extender
Sulfato de Hierro a razón de 40 gramos por metro cuadrado. También hay en el mercado
herbicidas para musgo, más fáciles de manejar al indicar la dosis en el envase, aunque el principio
activo sea el mismo.
Después de algunos días, el musgo se seca y se quita bien con un rastrillo, o pasas la máquina
escarificadora que araña el suelo. Resiembra Césped en esa zona. Por último, levanta la altura de
siega (no corte tan raso) y aplica abono nitrogenado.
Dichondra repens (Hojita, Oreja de ratón)
• Siega para reducir la presencia de malas hierbas.
• El riego excesivo favorece la aparición de hierbajos.
• Arranca a mano todo lo que puedas.
• Si está invadido por malezas de hoja ancha y se tratara de una superficie pequeña, lo más
adecuado sería controlarlas mediante pinceladas individuales con Glifosato. Pulverizar todo con un
herbicida para malas hierbas de hoja ancha no sirve porque acabarías también con la Dichondra.
PLAGAS DEL CESPED
Las plagas que se pueden dar en los céspedes en España son las siguientes: (Más abajo tienes los
métodos para prevenirlas)
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Rosquillas negras
Gusanos blancos
Gusanos grises
Gusanos alambre
Grillos topo
Topos
Típulas
Perros
Mirlos
Lombrices
¿Cómo prevenir las plagas en el Césped?
1. Elige especies y variedades de césped adecuadas al clima, suelo y condiciones
particulares de tu jardín. Hay variedades para la sombra, otras son más adecuadas para soportar
mucho pisoteo, para resistir la sequía, etc., etc. Por ejemplo, si pones un Ray-grass, que es una
cespitosa de alto consumo hídrico, en un sitio donde disfrutará de poco riego, error; será presa fácil
de plagas y hongos porque estará débil.
2. Un césped bien cuidado resiste mucho mejor cualquier ataque de plagas u hongos. Esta es
la primera medida preventiva: cultivar adecuadamente la pradera para que esté fuerte y vigorosa.
Entre las operaciones más importantes están:
Fertilización adecuada: ni mucho ni poco.
No riegues en exceso, especialmente si el suelo es arcilloso y se encharca.
Procura un buen drenaje.
Haz escarificado y aireados todos los años. Escarificados: 1 en primavera y otro en
otoño; y aireados, igual, o al menos, 1 en primavera. Aquí tienes los detalles de estas labores.
Son factores debilitantes la sequía, los cortes demasiado frecuentes, la carencia o exceso
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de nutrientes...
3. Los tratamientos químicos preventivos se justifican si una plaga o enfermedad apareció al
año anterior. En tal caso, es lógico que vuelva a manifestarse y puedes tratar incluso sin ver síntoma
alguno.
4. Intenta siempre detectar las plagas lo antes posible e identificar exactamente qué parásito está
actuando.
5. Eleva la altura de corte cuando el Césped se vea sometido a algún accidente (falta de agua,
insectos, hongos, etc.). Ten en cuenta que cuanto más baja sea la siega, más sensible será porque
las reservas acumuladas son menores.
Estas son todas las plagas:
- Rosquilla negra
- Gusanos blancos
- Gusanos grises
- Gusanos de alambre
- Grillo topo o Alacrán cebollero
- Topos y topillos
- Típulas
- Bibiones
- Mirlos y gorriones
- Perros y gatos
- Lombrices
TRATAMIENTO
• Rosquilla negra (Spodoptera littoralis)
Es una plaga muy importante.
Esta oruga se alimenta royendo el cuello y las hojas de la hierba. El resultado: manchones secos
de césped. La mariposa (polilla) no hace ningún daño, es la oruga.
Durante el día permanecen escondidas y enroscadas en el suelo, de ahí el nombre de rosquillas, y
por la noche se activan.
Causan grandes daños si no se trata. En muchos sitios es prácticamente obligatorio hacerlo todos
los años y en todo tipo de céspedes.
Las orugas en otoño (a partir de septiembre) es cuando son más voraces.
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Control
Compra un producto a base de piretrinas (por ej. Baytroid, Decis...) y úsalo al atardecer según las
instrucciones de la etiqueta.
Otra opción que va muy bien es usar productos que contengan la materia activa CLORPIRIFOS, por
ejemplo, Dursban 48, Chas 48, Clorpirifos 48...
Los tratamientos repítelos cada 10 ó 15 días.
• Gusanos grises (Agrotis segetum y Noctua pronuba)
Son orugas grandes (4 centímetros) que comen por la noche y durante
el día permanecen enterradas en el suelo y enroscadas.
Atacan el cuello de las plantitas (la base de los tallos) y las secan.
Tienen una distribución típica por rodales.
Pueden ocasionar grandes estragos en el césped en primavera y otoño, pero son menos abundantes
en general que la Rosquilla negra. Se dan más en climas frescos que en los cálidos.
Control
Para combatirlas utiliza los mismos productos que para la Rosquilla negra. Mejor hacerlos por la
tarde, porque salen por la noche y está más fresco el producto.
Si el año anterior tuviste gusanos, trata desde primavera porque probablemente aparecerán.
• Gusano blanco (Anoxia villosa, Melolontha melolontha)
Larva
Adulto
Gusanos blancos
Los Gusanos blancos son las larvas de diferentes especies de escarabajos. La especie más
abundante en España es Anoxia villosa.
Son larvas de vida larga: duran 3 ó 4 años antes de convertirse en escarabajo. El problema es la
larva, no el adulto (el escarabajo).
Estas larvas viven en el suelo y se comen las raíces del césped y de un gran número de
especies ornamentales (plaga polífaga); también tubérculos y bulbos. En Estados Unidos es la plaga
más seria de los céspedes.
El resultado son áreas secas irregulares en el césped que, a mediados y finales de verano, cuando
los daños son más severos, empiezan a alcanzar grandes rodales y mayores extensiones.
Los pájaros y topos, al escarbar buscándolas, causan daños adicionales al césped. Los mirlos o
estorninos que merodean la zona son un indicio de la existencia de ellos, pero hay que
encontrarlos para confirmarlo.
No confundas el daño causado por los gusanos del suelo con el césped seco debido a falta de riego.
Si sospechas la presencia de Gusanos blancos, empieza a buscarlos a mediados de mayo. Con un
cuchillo corta piezas pequeñas de césped y examina las raíces. Luego lo vuelves a poner en el
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mismo lugar. Hazlo en cualquier área marchita.
Control
CLORPIRIFOS es una materia activa que tiene buena eficacia para éste y los demás gusanos del
suelo: Rosquilla, Gusanos grises y Gusanos de alambre.
Otro producto válido para Gusanos blancos y marca comercial es el Mesurol 4%.
Uno más fuerte lleva en su composición la materia activa OXAMILO, marca comercial Vydate. Adopta
las precauciones indicadas en la etiqueta.
Cada marca tiene en su catálogo insecticidas para aplicar al suelo.
Probablemente se requerirán dos o más aplicaciones para garantizar un control.
• Gusanos de alambre (Agriotes lineatus
Larva
Adulto
Estas larvas, al igual que los Gusanos blancos, viven bajo tierra alimentándose de raíces,
tubérculos y bulbos.
Tienen un aspecto muy típico, de color dorado y anillos muy marcados.
Se delatan porque aparecen en el césped manchas de hierba marchita, amarillenta o marrón.
Los daños más importantes los producen en primavera y otoño, permaneciendo los gusanos más
parados en pleno verano e invierno. No son tan abundantes como Rosquillas y Gusanos blancos.
Control
Los mismos productos que para Gusanos blancos, es decir:
CLORPIRIFOS. Una materia activa que tiene una eficacia buena para éste y los otros gusanos de
suelo: Gusanos grises y Gusanos de alambre.
Otro producto válido es la marca comercial Mesurol 4%.
Uno más fuerte lleva en su composición la materia activa OXAMILO, marca comercial Vydate. Adopta
las precauciones de la etiqueta.
Cada marca tiene en su catálogo insecticidas para suelo.
Riega tras la aplicación para que el insecticida penetre y actúe mejor.
Es posible que se requieran dos o más aplicaciones para garantizar un control.
REPARACIÓN DEL CESPED
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RESIEMBRAS DE CÉSPED
Reparar una pradera dañada
Las calvas que se producen en los céspedes debido al desgaste u otras circunstancias es preciso
arreglarlas. Los métodos son:
• Siembra de semillas
• Tepes
• Dados (para Gramón y Bermuda)
• Estolones (para el Gramón)
Calvas y secas a reparar
• Siembra
Es lo más habitual para una reparación del césped. Se hace igual que si se fuera a sembrar uno
nuevo (mira el artículo de “Cómo crear un césped nuevo”). Los pasos resumidos son los siguientes:
Labra (cava) la superficie en cuestión a unos 20 centímetros de profundidad. Si la
superficie a resembrar es pequeña, usa la azada. Si es grande, un motocultor.
Extiende 3 kilos de mantillo o de estiércol por metro cuadrado y 20 gramos por metro cuadrado de
abono mineral complejo 15-15-15 u otro de equilibrio similar para césped (el abonado orgánico no es
imprescindible)
Cava para mezclar los 2 abonos (el orgánico y el mineral) usando la azada o el
motocultor.
Rastrilla para limpiar piedras y restos y dejarlo nivelado.
Siembra con la mezcla original. La dosis de semillas suele ser de unos 35 gramos por
cada metro cuadrado.
Tapa la semilla ligeramente rastrillando hacia delante y hacia atrás.
Pasa un rulo o si no tienes, una botella de butano. No es imprescindible, pero es muy
recomendable para conseguir una alta germinación.
Riega 2 ó 3 veces al día si hace mucho calor con el fin de mantener la humedad
constante.
También se hacen resiembras en la totalidad de un césped cuando está situado en un clima
con heladas e incluye en la mezcla especies de clima cálido, por ejemplo, Cynodon dactylon.
Esta especie, debido al frío, toma un color marrón durante el invierno y el otoño, aunque luego
rebrota. Resembrando por encima en otoño con Ray-grass se mejora el aspecto durante esos
meses y no se ve tan feo, quedando disimulado el aspecto pajizo del Cynodon helado en invierno.
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Latencia invernal
Aplicación de colorantes
Resiembra
Colorante
Como alternativa a la resiembra para disimular la latencia invernal que acabo de explicar, se puede
recurrir a pintar el césped amarronado por el frío con unos colorantes especiales de color
verde. Estos colorantes son duraderos (desde un mes en adelante) e inocuos para el medio. En
Estados Unidos se usan con frecuencia.
• Tepes
Aparte de con semillas, una superficie que ha perdido el césped o está muy estropeada la puedes
reparar mediante tepes.
Los tepes son planchas de césped extraídas de un campo de
cultivo. Mira el artículo sobre plantación de Tepes.
Tienen la ventaja respecto a las semillas que las calvas quedan
reparadas instantáneamente, sin necesidad de esperar varias
semanas.
El inconveniente es que sale mucho más caro que las semillas. No obstante, para pequeñas
superficies no es tanto dinero y puede ser interesante.
La plantación de tepes es muy sencilla:
1. Labra y abona el terreno igual que se hace cuando se va a sembrar.
2. Nivela muy bien con el rastrillo para que no queden hondonadas ni montículos. Tómate tu
tiempo.
3. Coloca las planchas o trozos de tepes y asienta con un rulo (si tienes) o con una bombona de
butano.
• Dados
El método de los dados se usa con cierta frecuencia para la especie Cynodon dactylon
(diferentes variedades de Bermuda), en Clima Mediterráneo o sin heladas fuertes, que es donde va
bien esta cespitosa.
Consiste en comprar tepes y con un cuchillo cortar cuadraditos de unos 3 ó 4 centímetros de lado
(serían como dados) y plantarlos. Los dados se plantan a 15 ó 20 centímetros unos de otros.
A las pocas semanas de plantar los dados de
Bermuda.
Esta presentación no es habitual, pero es interesante verlo porque daditos como esos se sacan de
los tepes cortándolos con un cuchillo.
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Césped de Bermuda
El Cynodon tiene estolones. Son tallos que se extienden por la superficie y van enraizando. Tras
plantar los dados, queda el terreno “punteado” de trocitos de hierba, pero en unos meses se rellenan
los huecos entre dado y dado.
La preparación del terreno es igual que para siembra y para tepes: labrar, echar mantillo (o turba o
estiércol), nivelar y plantar los dados. Riego muy frecuente una vez plantados para que cierre lo
antes posible (en verano, todos los días)
• Estolones
Por estolones sirve para reparar clavas o para hacer un césped nuevo de Gramón, también
llamado, Hierba de San Agustín (Stenotaphrum secundatum)
Estolones de Gramón
Césped de Gramón
Se compran los tepes y, en vez de trocearlo en dados, se cortan trozos de tallos (estolones),
incluso con raíces, y se plantan.
En las zonas mediterráneas españolas son bastante frecuentes los céspedes de Gramón
(Stenotaphrum secundatum). Esto es lo más duro que hay en césped. Es una pradera basta, de
hojas más gruesas y no muy agradables de pisar descalzo, pero también se puede pisar, de hecho
se pone en el entorno de piscinas. Ahora hay variedades algo más finas. Es tremendamente
resistente a todo (a la sequía, a los hongos, a los suelos pobres, a la salinidad, al calor...) y se
regenera con facilidad. Su punto débil son las heladas, que lo ponen marrón, al igual que la Bermuda.
Para resembrar con esquejes de Gramón se hace lo siguiente:
1. Las épocas para plantar son en primavera, verano y principios de otoño. Necesita temperaturas
cálidas para enraizar y extenderse con rapidez.
2. Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar o a plantar tepes o dados.
3. Consigue los estolones de Gramón.
a) Comprando tepes de Gramón en un centro de jardinería o en un vivero y sacar de ellos los
esquejes. Con 1 m2 de tepe te da para unos 20 m2 de superficie.
b) O bien, puedes buscar un sitio donde haya plantado Gramón o en alguna zona semiabandonada y
de los bordes que estén sobrecrecidos y arrancar trozos largos de estolones. Llenas 2 ó 3 bolsas
grandes y ya tienes para todo el jardín. Si vas a resembrar o plantar Bermuda, esto no lo podrás
hacer y deberás comprar los tepes.
4. Corta con unas tijeras trozos de estolones con 2, 3 ó 4 nudos. Es decir, desde 15 a 30 cm de
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longitud.
Estolón de Gramón
5. Plántalos clavando la mitad del esqueje en la tierra e inclinado, de tal forma que quede tumbado,
con los nudos descansando sobre la tierra. Así se favorece la emisión de raíces por los nudos, no
sólo por la base enterrada.
6. La separación entre estolón y estolón puede ser de 20 a 40 centímetros (si los plantas a 20 cm.
cerrará antes que a 40)
PODA DE ARBOLES
PODA DE ÁRBOLES ORNAMENTALES
La poda es una labor muy importante y espero que con estas páginas queden claros los fundamentos
para acometerla con criterio.
En árboles ornamentales distinguimos 3 tipos de poda:
1. Poda de formación
2. Poda de mantenimiento
3. Podas excepcionales
1. PODA DE FORMACIÓN
Se hace durante los primeros años tras la plantación y sus objetivos son dos:
• Conducir el árbol para obtener una estructura de ramas principales fuertes y bien distribuidas.
• Situar la copa a cierta altura del suelo.
Estructura de ramas y copa a cierta altura del suelo
Si no se hiciera Poda de Formación y se dejara al árbol totalmente libre, seguramente tendría un
aspecto poco ornamental o “salvaje” y eso, en la mayoría de los casos no conviene.
Según la especie, requerirá más Poda de Formación o menos, por ejemplo, un Abeto necesita una
mínima poda de este tipo.
2. PODA DE MANTENIMIENTO
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Mantenimiento de Jardines
Una vez que tenemos el árbol bien formado, es decir, con la
copa a una cierta altura, con sus ramas principales y
secundarias elegidas y bien dispuestas, habrá que practicar
durante toda la vida del ejemplar una Poda de
Mantenimiento.
Esta poda consiste en eliminar elementos indeseables como
ramas secas, tocones, chupones, ramas con riesgo de rotura,
ramas que estorben el paso de personas o toquen cables o
Aclareo de ramas
edificios, aclarar la copa de ramaje excesivo, etc.
Dentro de la Poda de Mantenimiento también se incluye una poda especial llamada topiaria, que es
el arte de mantener perfiladas copas con formas geométricas.
Topiaria (forma artificial)
3. PODAS EXCEPCIONALES
Este tercer tipo de poda está totalmente desaconsejada por los especialistas y sin embargo es
bastante frecuente de ver tanto en arbolado urbano como en jardines privados. Sólo en casos
extremos se debería recurrir a ella.
Su finalidad es reducir de un plumazo el volumen de copa de los árboles a base de motosierra.
Terciado
Desmochado
Hablamos de:
• El terciado: consiste en cortar todas las ramas del árbol dejando aproximadamente un tercio de su
longitud.
• El desmochado: es más salvaje todavía puesto que se cortan las ramas a ras del tronco.
Bien, pues estos son los 3 tipos de poda (ó 4 si separamos la topiaria) que se hacen en árboles:
Poda de Formación durante los primeros años, Poda de Mantenimiento a lo largo de toda la vida y
Podas Excepcionales, que únicamente deberían practicarse sólo como último recurso, en algunas
situaciones particulares que veremos.
EPOCA DE PODA
La mejor época es durante el invierno y, preferiblemente a finales del invierno para evitar el frío
intenso.
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Las razones para podar en invierno son:
• Una poda durante el crecimiento fuerte de primavera y verano elimina muchas hojas y supone un
castigo para el árbol porque se reducen en la época de máximas necesidades estas “fábricas” de
savia elaborada que son las hojas. La consecuencia es un parón en el crecimiento y el debilitamiento
del ejemplar.
• En invierno se ve mejor el armazón de las ramas y es más fácil elegir lo que se corta y lo que no.
• Algunas especies como los Arces, Abedules, Chopos, Nogales, etc., pierden mucha savia si se
podan en primavera o verano. Se dice que “sangran” mucho. Las Coníferas (por ejemplo, los
Pinos) con la poda en invierno reduce al mínimo la pérdida de savia y resina por el corte de ramas.
• En invierno la diseminación de ciertos hongos que pueden aprovechar las heridas de los cortes
para infectar están más inactivos.
• Por último, en esta época hay menos trabajo en el calendario.
Con todo ésto no quiere decir que no se pueda podar durante el resto del año, de hecho, podar en
primavera o verano, para intervenciones muy ligeras, es válido. O por ejemplo, árboles y arbustos
que florecen al inicio de la primavera no se deben podar en invierno, sino esperar a que
florezcan y hacerlo justo después para no “cargarnos” la floración de ese año.
TIPOS DE PODA
Una explicación más detallada de cómo se hace cada tipo de poda la obtendrás aquí:
Poda de Formación
Poda de Mantenimiento
Podas Excepcionales
PODA DE MANTENIMIENTO
PODA DE MANTENIMIENTO
Una vez que tenemos el árbol bien formado, es decir, con la copa a una cierta altura y con sus ramas
estructurales principales y secundarias correspondientes, habrá que hacer Poda de Mantenimiento
durante toda la vida del ejemplar.
En árboles ornamentales no es imprescindible cada año, sino cada 2 ó 3. En frutales sí se debe
hacer anualmente.
La Poda de Mantenimiento consiste en dar un repaso para eliminar elementos indeseables tales
como:
• Ramas muertas, quebradas o enfermas.
• Tocones.
• Rebrotes que salen de la base del árbol o del suelo.
• Chupones: ramas que nacen con mucho vigor y crecimiento vertical.
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Tocón
Rebrote de la base
Chupones
• Algunas ramas que se entrecruzan o se rozan.
• Ramas que tocan cables eléctricos o edificios o que dificultan el paso de personas o vehículos.
• Ramas con riesgo de rotura. Por ejemplo, con un ángulo demasiado estrecho respecto al tronco.
(Mira el dibujo inferior).
• En algunos árboles, se poda para evitar las flores o frutos. Por
ejemplo, es muy corriente podar los Chopos, principalmente los pies
femeninos, para evitar que se formen flores, las cuales producen
alergias en primavera. En la Morera se hace para limitar la producción
de frutos que ensucian el suelo, al mismo tiempo que se consiguen hojas
más grandes, que proporcionan más sombra en verano.
En la Poda de Mantenimiento también entran estas 3 técnicas:
• Aclareo de ramas.
• Reducción de copa.
• Perfilado de formas (topiaria).
• Aclareo de ramas
Aclareo de ramas
Aclareo de ramas
Como puede verse en los dibujos, consiste en descargar de ramaje la copa para que gane en
transparencia. Con los años se forman copas enmarañadas que impiden que entre la luz y las
ramas del interior se secan. Gracias al aclareo de ramas damos más luz al interior y a las ramas más
bajas sin modificar el volumen del árbol.
Hay que evitar un aclareo excesivo porque quitar de golpe gran cantidad de hojas es un golpe duro
para el árbol. Si necesitas aclarar mucho, hazlo por fases, en varios años sucesivos.
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• Reducción de la copa
Si el árbol ha crecido mucho, desbordando el espacio
disponible, es preciso reducir su volumen. Por ejemplo, si
plantas un árbol grande en un patio pequeño, tarde o temprano
tendrás que reducir la copa. Con el “aclareo de ramas”, como ya se
ha comentado, no se reduce el volumen.
En la reducción de copa las ramas se cortan sobre la axila de una
de sus ramitas laterales, la cual continuará el crecimiento,
haciendo de tirasavia. Esto favorece la cicatrización del corte y evita
que proliferen los rebrotes en las proximidades de dicho corte.
Reducción de copa
Se hace cada 2 o 3 años, por lo que las ramas que se cortan son de pequeño diámetro y cicatrizan
mejor que las gordas.
Cuando un árbol se ha abandonado de poda durante muchos años, en lugar de recurrir a podas
salvajes como el terciado y el desmochado, lo recomendable es aplicar un aclareo de ramas
combinado con una reducción de copa. Los cortes son de menor diámetro y cicatrizan mejor, se
poda sobre ramas laterales a modo de tirasavia y deja una apariencia más natural, minimizando la
agresión que sufre el ejemplar.
• Perfilado de formas (Topiaria)
Este tipo de poda consiste en dar recortes frecuentes para mantener el perfil de los árboles o
arbustos en formas geométricas o artísticas.
La topiaria es una técnica de poda decorativa muy antigua. Hay famosos jardines históricos con
formas muy perfectas y espectaculares.
Tener en el jardín un árbol podado en bola o un arbusto formado en pirámide, por ejemplo, constituye
un elemento de atracción visual y un punto de interés destacado. En un jardín de estilo formal es
donde mejor quedan este tipo de poda.
Los recortes que es necesario dar al año oscilan entre 2 y 5, según la especie, el clima y la
perfección que queramos conseguir. Es evidente que supone un importante trabajo de
mantenimiento.
El dendrómetro es un instrumento útil para darle forma a la copa de un árbol.
Dendrómetro
PALMERAS
DESCUBRIÉNDOLAS
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Mantenimiento de Jardines
Las palmeras son unas plantas que me encantan. Disfruto conociendo sus formas, su elegancia, su
gran riqueza en especies (cada una con detalles propios), sus lugares de origen (zonas tropicales y
subtropicales del Planeta), los múltiples usos que hacen de ellas los distintos pueblos, el aire exótico
que dan a nuestros jardines, patios, terrazas o interiores, ...
La verdad es que constituyen un grupo fascinante.
Poco a poco, iremos descubriendo todas esas cosas curiosas e interesantes de estas maravillas que
son las palmeras.
Te cuento cosas interesantes sobre ellas:
- Distribución por el mundo
- Utilidad para el hombre
- Records de las palmeras
Distribución por el Mundo
Las palmeras se encuentran, en estado natural, en climas tropicales y subtropicales del Mundo.
Las, aproximadamente, 2.800 especies distintas que existen en el Mundo, se distribuyen así:
• De Europa son originarias 3 especies:
- El Palmito (Chamaerops humilis).
- La Palmera Canaria (Phoenix canariensis). Aunque geográficamente pertenece a África.
- Y una palmera que se llama Phoenix theophrasti, descubierta hace pocos años en la isla de Creta
y algunas zonas de Turquía. Se parece mucho a la Palmera datilera (Phoenix dactylifera). Creo que
no se está produciendo en vivero en España.
Palmito
Palmito
Chamaerops humilis
Palmera canaria
Phoenix theophrasti
Palmera canaria
Phoenix canariensis
Phoenix theophrasti
• En África hay unas 120 especies.
• Madagascar, Islas Comores, Seychelles e Islas Mascareñas reunen a más de 130 especies
autóctonas.
• Trópicos de Asia: unas 1.400.
• América: unas 800.
• Australia y las islas de alrededor: unas 400.
Utilidad para el hombre
Las palmeras son de una utilidad máxima para los habitantes de los trópicos. En muchos casos, son
imprescindibles para su supervivencia. Veamos por qué:
- Sirven como alimento (los cocos, los cogollos comestibles)
- Para hacer casas, barcos, techos, cestos, sombreros, ropa, cuerda, papel, cera...
- Utilizan su madera, sus fibras,...
- Obtienen aceite, vino, licor, miel, azúcar,...
- Y como dice José Antonio del Cañizo en su libro sobre las Palmeras: “hasta para colgar la hamaca”.
Records de las palmeras
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• Ceroxylon quindinense es una palmera que puede alcanzar 60 metros de altura, siendo la
planta no ramificada más alta del mundo ( hay árboles, como las Secuoyas, que sobrepasan los
100 m., pero son plantas ramificadas). (¡Cualquiera se sube a recoger los cocos!)
• Corypha umbraculifera, con una inflorescencia de 7 m. de alto por 3 de ancho y 24 millones de
flores, es la inflorescencia más grande del mundo.
• Raphia regalis tiene hojas de 24 m. de largo y son las más largas de la naturaleza.
• Loidocea maldivica tiene frutos de 40 cm. de ancho y 1 m. de perímetro y puede pesar más de 30
kilos. Es el fruto de mayor tamaño que existe entre las especies arbóreas. Esta palmera, originaria de
las Islas Maldivas y de Seychelles, tiene unas leyendas (de tipo sexual) muy interesantes. Mira el
fruto de la fotografía siguiente.
Ceroxy lon quindense
Corypha umbraculifera
Ceroxylon quindinense
Lodoicea maldivica
Pues como te decía al principio, que tener palmeras en nuestros jardines o interiores es toda una
delicia.
• Una palmera solitaria, aislada en el jardín, es muy elegante. También queda fenomenal un grupo
de 3 unidades de la misma especie con distintas alturas.
• Cerca de la piscina dan un ambiente tropical y además no ensucia el agua tirando hojas como los
árboles.
• Cultivadas en macetones, las podemos sacar en primavera y verano al jardín, terraza, porche o
patio, y resguardarlas cuando lleguen los fríos.
• En interiores son muy elegantes y tremendamente agradecidas.
Las palmeras son unos de mis grupos favoritos. Te aseguro una cosa: si se despierta tu interés por
ellas no te defraudarán.
Palmera aislada (Brahea armata)
Aislada
Palmeras junto a piscina (Datileras)
Junto piscina
Palmera en interior (Kentia)
En interior
PLANTAR PALMERAS
PLANTAR PALMERAS
Antes de plantar una palmera ten en cuenta varias cosas:
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Mantenimiento de Jardines
• Que tenga espacio suficiente. Un error muy frecuente es, por
ejemplo, plantar una Palmera canaria (Phoenix canariensis) en un sitio
estrecho, cerca de una pared o pegada a árboles. Se planta pequeñita,
pero cuando se hace adulta tiene 8 m. de diámetro de copa. (Mira la
foto de la izq.)
• La especie o especies elegidas deben aguantar el frío que pueda
hacer en tu zona. Esto es evidente. No plantes fuera, por ejemplo, una
Palmera canaria
Kentia, si tu clima no lo permite.
• Si el suelo es arcilloso o tiene un mal drenaje, elige especies más resistentes y mejora esta
característica aportando arena, materia orgánica, nivelando, colocando tubos de drenaje y
controlando el riego. Las palmeras aguantan mejor la sequía que el exceso de agua.
• Hay palmeras que prefieren la sombra total o parcial. Por ejemplo: Chamaedorea, Kentia, Areca,
Rhapis,... Mejor no plantar a pleno sol para que no se “quemen” sus hojas; si bien es cierto, que
pueden aclimatarse al pleno sol.
• Si el suelo es salino, o el agua con la que riegas es salina, elige las especies de palmeras más
resistentes a esta circunstancia. En general, las palmeras resisten relativamente bien el problema de
la salinidad que tienen algunos suelos y aguas, pero unas especies más que otras. Son estas:
- Butia capitata (Butia)
- Chamaerops humilis (Palmito)
- Phoenix canariensis (Palmera canaria)
- Phoenix dactylifera (Palmera datilera)
- Trachycarpus fortunei (Chámerop)
- Washingtonia filifera (Wachintonia)
- Washingtonia robusta (Wachintonia)
Palmera datilera: muy resistente a la salinidad.
Época para plantar
Si la compras en maceta de plástico puedes plantarla en cualquier época del año, evitando los
momentos de más frío del invierno y de más calor en verano. En contenedor agarran todas puesto
que las raíces no sufren nada.
Palmeras canarias en contenedor
Si acaba de ser extraída de la tierra y viene con un cepellón de tierra pegado a las raíces o con las
raíces peladas, es muy importante que la plantes a finales de primavera o en verano, ya que
necesita una temperatura elevada para emitir raíces. Si la plantas en otoño o en invierno hay más
riesgos de que no agarre, aunque ésto también depende de la especie de que se trate. Por ejemplo,
yo he plantado en Cádiz muchas palmeras Wachintonas a raíz desnuda en pleno invierno y han
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agarrado sin problemas (aquí los inviernos son cálidos y no hay practicamente heladas). Las
Wachintonas son más “duras” pero por ejemplo, una Palmera canaria (Phoenix canariensis) se
secaría plantándola con las raíces peladas, sin cepellón.
Plantación
1. Cava un hoyo que sea amplio; en realidad, cuanto mayor sea, mejor.
2. La tierra que has extraído del hoyo mézclala bien con un abono orgánico (estiércol, mantillo,
turba, etc.). Esto es una cosa que mucha gente olvida: hacer un buen abonado orgánico en la
plantación. Con ello conseguimos mejorar la tierra es varios aspectos. Más adelante se harán
abonados minerales, también llamados químicos.
La cantidad de abono orgánico puede ser unos 2 ó 3 kilos de estiércol, turba, mantillo, etc.
Recuerda mezclarlo bien con la tierra del hoyo. Si el suelo es muy malo, muy pobre, muy arcilloso o
muy arenoso, puedes aumentar esta dosis y echar 3 ó 4 kilos de abono orgánico. Si la palmera es
un gran ejemplar, con un gran cepellón, debes subir hasta un máximo de unos 8 kg. de abono
orgánico por planta.
En el momento de la plantación es mejor hacer este abonado orgánico que uno mineral, aunque
también podrías complementarlo con unos 20 ó 30 gr. de abono mineral N-P-K tipo 15-15-15 u otro
de lenta liberación. Pero repito que con el abono orgánico es suficiente para empezar ya que no
hacen tanta falta los nutrientes en un primer momento; interesa más mejorar el suelo que rodea a las
raíces, para que emita raicillas en abundancia y se establezca la palmera en su nuevo sitio. Más
adelante, cuando aparezcan las primeras hojas despuntando por el cogollo, se puede abonar con
abono mineral y lo aprovechará.
Si quieres que una palmera o cualquier planta crezcan más rápido, abona más y riega regularmente.
3. Introduce el ejemplar en el hoyo, ve echando la tierra abonada y asentándola con el pie o con el
mango de la azada para que no queden bolsas de aíre entre las raíces y la tierra. Si el cuello queda
enterrado, no pasa nada en el caso de las palmeras; en árboles sí es importante que el cuello quede
a ras del suelo.
Palmera con cepellón
4. Forma una pocilla o alcorque alrededor de la palmera para que el agua de riego quede
contenida en él y riega copiosamente. El primer año tienes que regar más.
5. Si el ejemplar es grande es necesario entutorarlo para que no se tumbe, ya sea con 3 cuerdas,
también llamados vientos, o con 3 puntales o palos fuertes.
6. Las palmeras que se plantan se deben mantener un mínimo de 6 meses con sus hojas
(palmas) envueltas y atadas con un cañizo hasta que esté bien enraizada en su nuevo
emplazamiento. Se suele recomendar dejarla atada 1 año, pero pienso que con 6 meses es
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Mantenimiento de Jardines
suficiente. Aunque, para mayor seguridad, si la dejas un año, mejor. Cuando veas en el centro de las
palmas asomar las puntas de hojas nuevas, será señal de que ha agarrado.
RIEGO Y ABONADO DE PALMERAS
REGAR Y ABONAR PALMERAS
Riego de palmeras en el jardín
El riego debe ser frecuente desde que se planta una palmera en el jardín hasta que tiene unos 2
años. Después de este periodo la palmera ya se habrá establecido en la tierra y será capaz de
mantenerse con el agua de lluvia o con pocos riegos.
No obstante, si quieres que crezca rápido, riega y abona.
Muchas palmáceas son tremendamente resistentes a la sequía, pero hay otras más exigentes que
viven en la Naturaleza junto a los márgenes de ríos y zonas pantanosas. Los Palmitos (Chamaerops
humilis), por ejemplo, originarios del Mediterráneo occidental, están entre las palmeras que menos
agua necesitan para sobrevivir.
Ten en cuenta que siempre una palmera consumirá más agua si:
- Está a pleno sol en lugar de en sombra.
- Si le azotan vientos secos, más que si está protegida de ellos.
- En un suelo arenoso, que es más seco, hay que regar más que en uno arcilloso.
Abonado de palmeras en el jardín
Las palmeras en general no exigen suelos ricos en nutrientes. No obstante (igual que pasa con el
riego) si abonas todos los años lo agradecerán creciendo con rapidez y ofreciendo unas palmas de
color verde intenso.
Si el suelo es pobre y malo deberás abonar con más razón. En climas lluviosos y con suelo arenosos
hay más pérdida por lavado de minerales en profundidad, fuera del alcance de las raíces, por lo que
se debe aportar una mayor cantidad que en suelo arcilloso y fraccionarlo en varias veces en el año.
El abonado puedes hacerlo optando por uno orgánico o uno mineral.
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Mantenimiento de Jardines
• Abonado orgánico
Aporta alrededor de la palmera 1 kilo de estiércol hecho, mantillo, turba, etc. y mézclalo
ligeramente con el suelo mediante una azada. Sólo es enterrarlo un poquito, no caves más de 5
centímetros de profundidad porque dañarías las raíces superficiales. Esta materia orgánica aportará
nutrientes a medida que se descomponga y mejorará la estructura del suelo.
• Abonado mineral
Aporta en primavera unos 50 gramos por palmera de abono mineral de lenta liberación o de un
abono complejo 15-15-15. Otra opción es repartir el abono en 2 ó 3 veces a lo largo del año, sobre
todo en suelos arenosos.
Distribuye los gránulos de fertilizante sobre el área de sombra, no sólo pegado al tronco. Incorpora
ligeramente al suelo y riega profusamente.
Cualquiera de las dos opciones es buena. Incluso, puedes hacer un abonado más fuerte echando
ambos en el mismo año: abono orgánico + abono mineral. Pero ésto sólo si quieres conseguir un
crecimiento rápido del ejemplar. Por ejemplo: supongamos que compras una Palmera Canaria
(Phoenix canariensis) pequeñita y quieres que desarrolle un buen tronco cuanto antes. Es la idea de
los viveros productores, que siguen un plan de cultivo intensivo basado en riego y abonado frecuente
para conseguir grandes tamaños en el menor tiempo posible.
Si aparecieran indicios de deficiencias de algún nutriente, deberás corregirlo aportarlo al suelo o
sobre las palmas en forma de abono foliar, ese o esos elementos que están faltando. Son frecuentes
en suelos con exceso de cal las carencias de hierro, manganeso, cobre, etc., dando lugar a clorosis
(amarilleo). En la siguiente foto puedes ver una Palmera Canaria con síntomas de deficiencia de
magnesio:
Areca
Riego de palmeras en interior
Dentro de casa, la frecuencia del riego dependerá de varios factores:
• Cuando hace calor y las habitaciones tienen calefacción, la humedad del aire es baja y las plantas
consumen más agua. Requerirán por tanto, más riego y aumentar la humedad ambiental mediante
pulverizaciones sobre hojas.
• Si la temperatura es baja, crece poco, consumen menos agua y hay que regar por tanto menos.
• La especie de que se trate también es importante porque unas precisan más y otras menos y si es
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Mantenimiento de Jardines
grande o pequeña.
No obstante, las condiciones que normalmente encuentran las palmeras en interiores raramente
favorecen un crecimiento vigoroso.
De media se riega 1 ó 2 veces por semana en verano y cada 15 días en invierno. Comprueba la
humedad del sustrato cada 3 ó 4 días introduciendo los dedos. Siempre más vale quedarse corto que
pasarse con el riego.
El substrato de las palmeras debe estar húmedo, no encharcado ni empapado.
Asegúrate que la maceta drena correctamente y que no se queda acumulada agua en el fondo;
pudriría las raíces.
Abonado de palmeras en interior
Para el mantenimiento de palmeras en interiores pueden emplearse muchos tipos de fertilizantes
minerales. Deben incluir nitrógeno, fósforo, potásio como elementos imprescindibles y magnesio y
microelementos (hierro, cobre, manganeso, etc.) si puede ser. Tienes:
Fertilizantes de liberación lenta en gránulos o bastoncillos.
Fertilizantes líquidos que se diluyen en el agua de la regadera.
Abonos foliares si quieres que la planta responda más rápidamente.
Las palmeras cultivadas en los interiores crecen poco y por tanto no necesitan muchos nutrientes;
es suficiente aportar pequeñas cantidades de abono. Como en el riego, el exceso hará más daño que
el hecho de quedarse corto.
La fertilización será mayor durante los meses de verano, cuando el crecimiento es mayor. Fertiliza en
verano 1 vez al mes.
Las plantas cultivadas en lugares con buena luminosidad necesitan mayor cantidad de nutrientes, en
especial nitrógeno.
Aparte del abono, es casi más importante hacer un cambio de maceta cada 1 ó 2 años según la
especie.
ARBUSTOS
CUALIDADES Y USOS DE LOS ARBUSTOS
Los arbustos son un tipo de plantas valiosísimas y fundamentales en el jardín. Tienen múltiples
utilidades y usos.
Antes de ir con ellas, me gustaría definir qué es un arbusto con 4 características. A veces no está
muy claro.
Los arbustos se caracterizan por lo siguiente:
1.- Tienen tallos leñosos (no son herbáceos, tiernos, como las plantas de temporadas)
2.- Están, generalmente, ramificados desde el suelo, es decir, que a
diferencia de los árboles, que tienen, por lo común, un tronco único, los
arbustos desarrollan varios tallos desde el suelo.
3.- Tienen una altura que no suele sobrepasar los 3 m.. La mayoría tienen entre 1 y 2 metros de
alto. Aquí hay que decir que esto es lo normal, aunque hay arbustos que también pueden hacerse
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arbolitos. Por ej.: la Camelia (Camelia japonica) se cultiva en Galicia como pequeño árbol, con un
tronco solitario; Acebo (Ilex aquifolium) también puede llevarse a árbol, Adelfa (Nerium oleander),
Pitosporo (Pittosporum tobira) y otros muchos.
4.- Los arbustos, al igual que los árboles, pueden ser de Hoja Caduca o de Hoja Perenne. Los
de Hoja Caduca tiran todas sus hojas cada año, en otoño, mientras que los de Hoja Perenne no, las
conservan durante el invierno.
CUALIDADES ESTÉTICAS
• Flores: hay arbustos con flores de cualquier color que queramos (creo que arbustos con flores
negras no hay).
• Hojas: hay arbustos que tienen hojas manchadas de amarillo o de blanco, hojas grises, hojas
rojas y hojas amarillas. Aparte de todos los matices de verde.
• Frutos: algunos poseen frutos decorativos (Madroño, Cotoneaster, Acebo, Granado, Piranta,
Eskimia, Sinfocarpo, Aucuba, y otros)
• Formas: hay arbustos con formas, de por sí, bellas. Las Coníferas enanas, por ejemplo.
• Aroma: muchos tienen flores u hojas aromáticas. (Lista arbustos aromáticos)
Sauco en floración
Hojas v ariegadas de Ev ónimo
Flor
Hojas grises de Teucrio
Hoja
Hojas rojas de Fotinia
Hojas grises
Hojas rojas
Forma de una Conífera enana
Frutos
A roma de Laurel
Forma
Aroma Laurel
UTILIDADES PRINCIPALES QUE TIENEN
• Se plantan en grupos (masas arbustivas) o aislados (un arbusto solo, sin nada alrededor). Son
esenciales en la mayoría de jardines.
Grupo de Rododendros
Forsitia aislada
Forsitia aislada
Grupo de Rododendros
• Sirven para hacer setos y borduras. Así permite separar zonas, aislar del exterior, del ruido y de la
contaminación atmosférica y proteger del viento.
• Determindas especies son aptas para podarlas como formas talladas artísticas (este tipo de
poda se llama topiaria)
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Mantenimiento de Jardines
Seto alto de Ciprés
Borduras de Tejo
Topiaria
Seto alto
Borduras
Topiaria
• Algunas especies (bajas y de crecimiento desparramado) son buenas como plantas para tapizar el
suelo. Ideales para una rocalla o para plantar en un talud.
• En macetas y jardineras van fenomenal muchísimas especies.
Junípero tapizante
Brezo en jardinera
Jardinera - Brezo
Tapizante - Junípero
• Hay arbustos con frutos comestibles: frambueso, zarzamora, etc.
• El arbusto también es refugio de toda una fauna de insectos, avecillas, pequeños mamíferos, etc.
PLANTAR ARBUSTOS
CONSIDERACIONES ANTES DE PLANTARLOS
Antes de plantar, asegúrate que el arbusto que vas a poner va bien en ese lugar concreto. Las cosas
que debes tener en cuenta son:
• Textura del suelo
Ten cuidado si es un suelo muy arcilloso o se encharca; hay muchos arbustos que no lo aguanta
bien. Comprueba si drena adecuadamente (si “traga” el agua bien o se encharca varios días cuando
llueve o se riega). En suelos con problemas de exceso de agua se deben plantar especies que
resistan más o menos bien esta circunstancia.
• El pH del suelo
Prueba de pH
Prueba de pH comparando color
Un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino (alcalino también
se le llama al suelo calizo)
Hay una serie de arbustos que no resisten los suelos
alcalinos, las hojas amarillean y con el tiempo mueren
(Hortensia, Gardenia, Camelia, Azalea, Rododendro, Brezo,
etc.)
• Riqueza en nutrientes
Hay arbustos que necesitan un suelo más rico y otros viven perfectamente en suelos pobres. Tenlo
en cuenta para abonar más o menos según la especie. Una Camelia (Camelia japonica) necesita un
suelo más rico que un Lentisco (Pistacia lentiscus), por ejemplo.
• Luz
Si necesita sombra o semisombra (Azalea, Aucuba, Fatsia, Helechos, Arce japonés, etc.) o por el
contrario, quiere mucha luz del sol (Rosa, Adelfa, etc.)
• Viento
Si da mucho el viento, ten cuidado con los arbustos delicados a él (vientos fuertes, secos o fríos)
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Mantenimiento de Jardines
En el caso de tener el jardín junto al mar, los vientos traen sal que se deposita en las plantas y las
quema; aquí tendrás que seleccionar los que resistan esta circunstancia. Por ejemplo:
- Atriplex halimus ( Salado )
- Pistacia lentiscus ( Lentisco )
- Cistus spp. ( Jaras )
- Pittosporum tobira ( Pitosporo )
- Cortaderia selloana ( Plumeros )
- Pyraccantha coccinea (Espino de
- Dracaena drago ( Drago )
fuego)
- Lantana camara ( Lantana)
- Rosmarinus officinalis ( Romero )
- Myoporum spp. ( Transparente )
- Strelitzia alba
- Nerium oleander ( Adelfa )
- Tamarix gallica ( Taraje )
- Phormium tenax ( Fornio )
- Teucrium fruticans
- Yucca spp. ( Yucas )
• Riego
Si vas a regar poco, planta arbustos resistentes a la sequía, que sean
capaces de aguantar la escasez de agua, el riego escaso, o incluso,
nulo.
Lantan a
Lantana: un ejemplo de arbusto resistente a la sequía.
• Espacio disponible
Asegúrate que dispones de espacio suficiente para que el arbusto se desarrolle bien. Evita poner un
arbusto de tamaño grande en un sitio donde hay poco espacio. Para esto, es necesario saber si el
arbusto es de tipo grande, mediano o pequeño. Por ejemplo, una Adelfa es un arbusto grande,
dale sitio, no la plantes en un sitio estrecho o con las plantas muy juntas. Te obligaría a estar
podando continuamente para contralar su exceso de volumen. Se ve feo y además se perjudican las
plantas por estar tan apretadas.
• Compra
En el centro de jardinería o en el vivero, compra arbustos de calidad, bien formados y sanos. Es
mejor no comprar aquellos que lleven demasiado tiempo en la misma maceta y tengan, por tanto,
una masa de raíces muy apiñadas y congestionadas. En estos casos, deberían de haberlo cambiado
a una maceta más grande.
Todas estas circunstancias que te he comentado son muy convenientes repasarlas antes de elegir
los arbustos a comprar. Así, tu elección será algo fundamentado y evitarás muchos errores. Es
frecuente el comprar arbustos o cualquier otra planta y no pararse a estudiar un poco las
circunstancias particulares de cada jardín. Todo no vale para todo, eso está claro. Espero que te
sirvan estos consejos.
¿CÓMO PLANTAR UN ARBUSTO?
• Los arbustos en su mayoría se compran en maceta de plástico. No obstante, algunos de hoja
caduca, pueden venir a raíz desnuda (raíces peladas sin tierra); ejemplo típico son los rosales.
La distancia a que se plantan unos arbustos de otros es
frecuente verla demasiado escasa. Esto es un error porque al cabo
de algunos años se forma una masa densa y enmarañada y hay
que eliminar o intentar trasplantar varios ejemplares. Si quieres
cubrir una zona en menos tiempo puedes plantarlos más próximos,
pero sabiendo que más tarde o más temprano, deberás arrancar
algunos o a intentar trasplantarlos a otro sitio. Lo mejor es darles
espacio suficiente.
La distancia dependerá del tamaño del arbusto y de la densidad que queramos darle a la plantación.
Hay arbustos grandes como Adelfa, Laurel, Camelia, etc., que con los años se hacen muy
voluminosos; otros son medianos (la mayoría) y también los hay pequeños (Junípero, Cotoneaster,
Pitosporo enano, variedades de Evónimo, etc., etc.). Generalmente los grupos de arbustos se
hacen situando a 1, 1,5 o 2 metros entre arbustos.
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Mantenimiento de Jardines
Adelfas, arbustos grandes
• Excava un hoyo proporcional al tamaño del cepellón o maceta pero cuanto más grande sea,
mejor.
• La tierra extraída del hoyo, mézclala bien con estiércol, mantillo, turba u otro abono
orgánico. Aporta entre 1 ó 2 kilos por arbusto. Si el suelo es pobre, hecha los 2 kg.
No es necesario hacer un abonado mineral en el momento de la plantación porque con un buen
abonado orgánico es suficiente para empezar; más adelante, sí será interesante el abono mineral,
bien sea como fertilizante de lenta liberación o uno de uso agrícola tradicional tipo 15-15-15.
• La tierra enriquecida con el abono orgánico (estiércol, mantillo, etc.) asiéntala bien con el pie o
con el mango de la azada. Los arbustos a raíz desnuda se plantan en invierno y hay que hacerlo
con más cuidado, apretando bien la tierra con las raíces para que no queden bolsas de aíre.
• Riega abundantemente. Si es necesario, haz una pocilla con tierra.
ABONADO DE SETOS
Los setos nos interesa que crezcan rápido al principio para que se formen lo antes posible. Por
tanto, en el momento de la plantación se debe abonar fuerte (mira el artículo titulado “Plantación de
setos”) y también en los 2 primeros años. Si el suelo es pobre aumenta la dosis. Pero una vez que
tenga la altura y espesor deseado, no conviene que tenga demasiado abono porque crecería más y
nos obligaría a recortarlo con mayor frecuencia.
Los setos los puedes abonar cada año aportando un abono mineral (químico).
Los fertilizantes de lenta liberación son mejores, puesto que, como su nombre indica, proporciona
a la planta nutriente poco a poco, a lo largo de los meses. No mucho de golpe, sino que va
disolviéndose poquito a poco. El problema es que son más caros que los abonos clásicos más
solubles de uso agrícola y que se emplean en el Césped (tipo 15-15-15, nitratos, etc.), pero merecen
la pena.
Fertilizante de lenta liberación
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Fertilizante mineral granulado
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Mantenimiento de Jardines
Nitrophoska
Abono mineral
Aplica en primavera o en otoño las siguientes cantidades medias de fertilizantes:
• En setos altos (más de 2 m. de altura) a razón de 75 gramos por metro de seto con un abono
tipo 15-15-15 o bien uno de lenta liberación (tipo Nitrophoska, etc.)
Seto alto de Ciprés
Seto alto de Ciprés
• En setos medianos (entre 1 y 2 m. de altura), unos 50 gramos por metro de seto con los mismos
fertilizantes.
Seto mediano informal
Seto mediano
• En setos bajos (entre 0,5 y 1 m.) y en el caso de borduras (menos de 0,5 m.): unos 25 gramos
por metro de seto.
Seto bajo
Seto bajo
PODA DE SETOS
Primero hay que diferenciar dos tipos de setos, cada uno con una poda totalmente distinta.
• Setos Formales
Son los más frecuentes. Es necesario recortarlos a menudo para mantener su forma geométrica.
Ejs.:seto de Arizónicas, de Macrocarpa, Boj, Tejo, etc.
Seto formal
Seto formal
• Setos Informales
Se dejan crecer más libres y llegan a florecer. Necesitan poca poda: un recorte al año o incluso
ninguno. Por ej.: seto de Adelfa. Aquí también se incluyen los setos defensivos de espinas (Espinos,
Acacia espinosa -Acacia karroo-, Berberis, etc.) y setos con flores (Rosal, Espírea, Camelia,
Hibisco,...hay muchísimos)
Este tipo de setos son muy recomendables y se deberían usar más por su menor mantenimiento y
porque se obtienen bellas floraciones.
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Seto informal
Seto informal de Hortensias
Seto libre o informal
PODA DE SETOS FORMALES
Seto informal de Hortensias
1. Desde que se planta el seto y hasta que alcanza la altura deseada se deja que crezca libre, sin
poda ninguna, que vaya tomando altura y espesor. Solo si algunos brotes sobresalen en exceso,
lateralmente y vigorosos, se cortan. Esto de dejarlo crecer libre sin podar nada es válido para hacer
un seto de máximo 1,5 m. de altura. Si quieres formar un seto de mayor altura, debes
“descabezarlo” cuando llegue al metro y medio, es decir, cortar las puntas superiores para “frenarlo” y
que ramifique más por dentro y se haga más denso. Esto retrasa alcanzar la altura deseada, pero se
forma mejor el seto y no queda “pelado” por abajo. Los setos de Coníferas (Ciprés, Tuya, Leylandi,
etc.) NO se descabezan hasta que alcancen la altura elegida del seto, sea cual sea esta altura.
2. A partir de ahí, el mantenimiento de un seto formal precisa al menos 2 recortes al año.
Cortaseto s
Tijeras cortasetos
3. El primero se le debe dar en pleno crecimiento de primavera (abril-mayo). Un recorte en este
momento provoca un “parón” muy fuerte; lo frena, es un golpe duro en el momento de máxima
actividad de la planta.
4. El segundo recorte se le da al final del verano (septiembre) para controlar el rebrote del otoño.
5. Dos recortes es adecuado para un clima de tipo Continental. Pero en climas más suaves, de tipo
Mediterráneo, serán necesarios 3 o incluso 4 ó 5 para mantener el seto perfectamente perfilado. El
calendario sería:
• El primer recorte a final de febrero o primeros de marzo.
• El segundo a mediados de mayo.
• El tercero en julio, o si el fuerte calor del verano está provocando que no crezca mucho, se retrasa
este tercer corte a final de agosto.
• El cuarto se daría a finales de octubre.
Podar tanto al año es bastante más laborioso que hacerlo sólo 2 veces, pero si se puede, es mejor.
Por dos motivos:
- Por estética (el seto se mantiene muy regular) y...
- Por salud (se evita que vaya ensanchando poco a poco y envejezca antes de tiempo)
PODA DE RENOVACIÓN DE UN SETO
Cuando un seto se hace viejo y se queda con el interior sin hojas y con una altura o una anchura
excesiva, se puede, y se debe, intentar su recuperación mediante poda.
La renovación se basa en dar podas fuertes, bastante drásticas, para que rebroten con fuerza y se
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Mantenimiento de Jardines
regeneren. Hay especies que brotan con vigor, otras regulares y otras muy poco o nada.
En los arbustos que rebrotan bien (por ej.: aligustre, evónimo, transparente, etc.), la renovación es
fácil. Se hace rebajando todas las ramas casi hasta el tronco. El seto quedará ‘arrasado’ unos
meses, pero es necesario.
Otros arbustos, como el Boj tienen una recuperación más problemática y la renovación se debe
hacer en varios años (3 años o más). El primer año se recorta la parte alta, el segundo un lado y el
tercero…
La renovación en el caso de setos de coníferas (ej.: macrocarpa, ciprés, tuya, tejo, etc.) es muy
problemática, puesto que rebrotan muy poco. Hay que pensar mejor en arrancar y plantar un seto
nuevo. Si tienes dudas sobre este tema consúltame antes de la renovación de tu seto.
La época para hacer Poda de Renovación es el reposo (invierno)
TREPADORAS
BUGANVILLA (Bouganvillea spectabilis y B. glabra)
Buganvilla es una planta trepadora muy conocida por su espectacular floración. En climas cálidos, sin
heladas, florece prácticamente a lo largo de todo el año, incluso en invierno.
Las dos especies más comunes son la Bouganvillea glabra y la Bouganvillea spectabilis. Cada
una hay un buen puñado de cultivares con flores (brácteas) de colores variados como el blanco,
rosado, amarillo, naranja, rojo,...
Hay que aclarar que lo que comúnmente llamamos “flores” de la buganvilla, no son botánicamente
flores, sino brácteas. Las brácteas rodean la verdadera flor, que es pequeñita, blanca y sin valor
ornamental. Mira la fotografía:
Brácteas anaranjadas y flores blancas
Usos que tiene esta trepadora son variados:
1. Para cubrir paredes, pérgolas, vallas, muros, celosías, etc. Se suele fijar con alambres y
alcayatas con tacos.
2. Se puede hacer con la buganvilla un arbusto redondeado y plantarlo como ejemplar aislado
en el jardín o en una maceta.
3. Es apta para crear un seto informal y florido.
4. Se puede usar como tapizante para cubrir un terraplén.
5. Por último, admite la formación en bonsai.
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La buganvilla es dura. Aguanta el suelo pobre, la falta de agua y el abandono. Le perjudica el frío, el
exceso de agua y odia que le alteren sus raíces.
Veamos cómo se cultiva y sus posibles problemas uno a uno.
LUZ
Necesita una ubicación dentro de la casa con mucha luz, si no, pierde las hojas y no llega a
florecer.
En el jardín, siempre al sol, que reciba toda la luz
posible.
TEMPERATURA
La Bouganvillea spectabilis aguanta hasta -3ºC y la
Bouganvillea glabra hasta -7ºC. Por debajo de +5ºC
ya pierde las hojas. De todas maneras, es normal que
pierda hojas en invierno pero luego rebrota.
Por tanto, la buganvilla en climas con heladas frecuentes no debe mantenerse a la intemperie porque
se moriría de frío y lo que se hace en sitios así, es tenerla en maceta y guardarla en interior
durante el otoño-invierno. Una vez que llega la primavera se vuelve a sacar fuera. Hay quien la
protege echándole un plástico por encima. También, si está junto a una pared protegida y orientada
al sur, resiste más el frío, y si es adulta, aguanta más que una joven.
En los climas cálidos, sin heladas, o muy débiles (por ejemplo, la Costa Mediterránea, Canarias, etc.)
se mantiene fuera perfectamente todo el año.
Dentro de casa, necesita pasar el invierno en reposo, es decir, con temperatura más fresca y
riego mínimo, para que descanse. Por tanto, evita que esté en una habitación con calefacción. Si el
aire es muy seco, pulveriza con agua el follaje de vez en cuando.
RIEGO
En verano y en maceta, riega 2 ó 3 veces a la semana. En invierno, sólo cuando la tierra esté
seca.
En verano y plantada en el jardín, una vez a la semana o incluso menos. En invierno, nada,
porque con el agua de lluvia tiene suficiente.
Es fundamental que el suelo drene bien y que no permanezca encharcado días. Así mismo,
asegúrate que las macetas no tengan el agujero inferior obstruído.
Si hacia la mitad del verano reduces el riego y el abono, estimularás la floración.
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Mantenimiento de Jardines
ABONO
Si está en una maceta, añade un poco de fertilizante líquido para plantas de flor al agua de riego
cada 15 días en verano y primavera. En otoño deja de abonar y disminuye el riego.
Si está plantada en la tierra del jardín, de abono, muy poco. Hay quién no abona nunca y florece
de maravilla.
Algunas veces muestran síntomas de carencias con hojas amarillentas y con aportar hierro en forma
de quelatos suele ser una buena solución para que recupere el verdor.
PODA
• Haz la poda en invierno en clima cálido y principios de primavera en clima más frío. Se busca limitar
su tamaño y estimular un desarrollo más frondoso y compacto de cara a la primavera para la
floración.
• Una buganvilla en el jardín se poda cortando los brotes laterales que han crecido ese año,
dejando unos 5 centímetros sobre el tallo principal. Obviamente, no podes los que tengan que
continuar extendiendo la estructura si quieres que siga agrandándose.
• Realiza los cortes siempre por encima de una yema o un brote nuevo.
• Elimina los tallos más débiles y los que están demasiado largos.
• Si está la planta enmarañada, elimina los tallos viejos y ata jóvenes para cubrir los huecos que
queden.
• En verano, despunta los vástagos cuando las flores se marchiten, cortándolos hasta un
lateral que no haya dado flor.
• Si plantas una nueva buganvilla en el jardín, para formarla en una pared, dirige las primeras ramas
en sentido horizontal, bastante abajo, ya que crece mucho en vertical con largas varetas.
• Una buganvilla en maceta, con forma de bola, es suficiente con recortar un tercio anualmente, en
invierno.
MULTIPLICACIÓN
Esta planta suele multiplicar mediante esquejes. Dos formas:
• Esquejes de madera dura tomados en cualquier época del año y puestos a enraizar en arena o
arena y turba a partes iguales. En invierno, suelen arraigar con calor de fondo de propagadores
eléctricos.
• Esquejes de madera blanda, verdes, tomados al final del verano. Esta forma es más adecuada
para algunos cultivares, difíciles de enraizar con esquejes de madera dura. Eso sí, es necesario
mantener una buena humedad ambiental.
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Mantenimiento de Jardines
Tanto en esquejes de madera dura como esquejes de madera blanda, si se les impregna la base con
polvo de hormonas de enraizamiento aumentan las posibilidades de arraigo y hay menos marras.
BUGANVILLA: plagas y enfermedades.
• Cochinillas
Es la plaga más frecuente. Clavan un pico y chupan la savia en hoja y tallos
tiernos. También excretan un líquido azucarado sobre el que se asienta el
hongo Negrilla, de color negro.
Elimina manualmente con un algodón empapado en alcohol metílico lo que
puedas y rocía con un insecticida sistémico.
• Pulgones
El pulgón se alimenta chupando la savia y provoca hojas arrugadas y brotes
tiernos deformados. También excreta melaza sobre la que se asienta la
Negrilla.
• Araña roja (ácaros)
Chupan savia de las hojas y producen manchas amarillentas y a veces, redes
finas en el envés (cara de atrás). Si las hojas muestran un tono verde
amarillento y luego marrón y caen, trata con acaricida. Dentro de casa,
pulverizando con agua la planta, se consigue una humedad que repele a los
ácaros.
• Mosca blanca
Insecto que provoca amarilleamiento del follaje, pérdida de vigor de la plana y
la aparición del hongo Negrilla sobre la melaza.
• Oidio o moho blanco
Hongo que forma una capa blanca sobre las hojas. No mojes las flores ni el
follaje al regar. Corta lo afectado y aplica un fungicida antioidio.
• Abeja aserradora de hojas
Es muy frecuente, pero generalmente poco dañina para la planta. Los
síntomas son claros: bordes de las hojas recortadaos en semicírculo. Lo
usan para hacer sus nidos, no para alimentarse.
• Clorosis por defeciencia de nutrientes
Las carencias de alguno de los nutrientes minerales que necesita toda planta
(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Hierro, etc.) es un trastorno del que no está libre
la Buganvilla. El más típico es el de Hierro, que produce un amarilleo de
hojas. La forma más eficaz de corregirlo es aportar al suelo un abono
especial rico en este elemento llamado quelatos de hierro.
• Bajas temperaturas
Sólo resiste heladas débiles.
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• Exceso de riego
El encharcamiendo produce la pudrición y asfixia de las raíces. Los síntomas suelen ser de hojas
amarillas.
A continuación tienes las indicaciones para hacer la Poda de Floración de algunas especies
particulares. Recuerda que además, todas deberán recibir su obligatoria Poda de Limpieza anual.
Los dos tipos de podas pueden coincidir en la misma época y hacerse a la vez, o no. Es decir, la
Poda de Limpieza siempre se lleva a cabo en invierno y la Poda de Floración puede ser:
- En invierno. Se haría simultáneamente; si se quiere, el mismo día que se hace la de limpieza.
- En primavera o verano. Hay especies que su Poda de Floración es en esta época y por lo tanto,
no coincide con la de Limpieza.
• Poda de Clemátides
• Poda de Glicinia
• Poda de Pasionaria (Passiflora spp.)
• Poda de Pyrostegia venusta, Plumbago capensis, Solanum jasminoides
• Poda de Buganvilla
• Poda de Dama de noche (Cestrum nocturnum)
• Clemátides (Clematis spp.)
Las Clemátides reciben una Poda de Floración distinta según la especie y la variedad de que se
trate.
1. Poda mínima
Las especies vigorosas que florecen a principios de primavera en los ramos del año anterior no
precisan Poda de Floración, sólo la Poda de Limpieza obligatoria en TODOS los arbustos y
plantas trepadoras, que puede ser muy escasa.
Las especies son: Clematis alpina, Clematis armandii, Clematis cirrhosa, Clematis macropetala y
Clematis montana.
2. Poda ligera
'Lasursten', 'Marie Boisselot', Mrs N. Thompson', 'Nelly Moser', 'Niobe', 'The President', 'Jean Paul
II', 'Madame Lecoultre', 'Rouge cardinal', 'Vivian Pennel', 'Florida bicolor', 'Montana', Alpina,
Orientalis "Orange Pell", etc.
Son variedades que dan flores a principios de primavera en ramos del año anterior, igual que las
Clemátides del grupo anterior, pero éstas sí que se podan, aunque ligeramente.
Elimina tallos muertos y enfermos (Poda de Limpieza) y recorta los restantes a un tercio, justo
por encima de un par de yemas sanas.
Estas variedades pueden volver a florecer en otoño siempre que se estimule dicha capacidad.
Para ello, tras la primera floración, es necesario eliminar las ramas débiles y las semillas que
quedan en lugar de las flores.
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Mantenimiento de Jardines
3. Poda fuerte
• Variedades: 'Contesse de Bouchaud', 'Ernest Markham', 'Gipsy Queen', 'Jackmanii', 'Perle
d'Azur', 'Ville de Lyon', 'Dichesse os Albany', 'Docteur Ruppel', 'Hagley Hybrid', 'Jukia Corveron',
etc.
• Especies: Clematis floribunda, Clematis tangutica, Clematis viticella.
Son variedades y especies que, a diferencia de los otros 2 grupos, florecen en verano sobre los
brotes surgidos ese mismo año.
La poda consiste, en invierno, en eliminar todos los ramos crecidos durante la temporada
anterior hasta un par de yemas sanas más bajas (unos 40 centímetros sobre el nivel del
suelo). La intención de la poda es que no se acumule toda en la parte superior, dejando
despoblada la inferior. Incluso, puedes cortar toda a 50 cm. del suelo, para volver a empezar.
Clematis armandii
Clematis alpina
Clematis 'Nelly
Moser'
Clematis 'Jackmanii'
• Glicinia (Wisteria chinensis)
Antes de entrar en la Poda de Floración, sobre su formación comentar
que si se planta con la idea de que cubra una pérgola o un arco, procura
dejar un único tronco junto a la columna o pilar, no varios por planta
que salgan del suelo, puesto que se enmarañarán más.
La glicinia tarda unos cuantos años en empezar a florecer desde que se
planta. Florece sobre los ramos crecidos el año anterior.
La Poda de Floración hay que hacerla en invierno (una única intervención) y en verano (podas
cada 15 ó 20 días es lo ideal).
En invierno:
Las ramas principales, originan 2 tipos de formaciones:
(a) Ramos cortos, llamados brindillas coronadas, llevan en el extremo una yema de flor que dará
lugar a una inflorescencia. Se respetan todas.
(b) Ramas largas de varios metros, de las que sólo las yemas de la base dan flores. La poda
consiste en cortar estas ramas a unos 30-40 centímetros de la base. Se hace en invierno (en
febrero mejor si es una zona con heladas). El hecho de podar los brotes laterales a 2 yemas
supone perder algunas flores, pero el resto serán más bellas y elegantes. Se verá la glicinia tras la
poda llena de ramillas cortas.
En verano:
No es suficiente con la poda de finales de invierno que se puede hacer en un día; durante el
verano, cada 15 ó 20 días, poda las ramas largas dejándolas con unos 40 cm. de longitud.
Supone mucho trabajo, porque hay que repetir como digo cada 15 ó 20 días, pero es como se
consiguen los mejores resultados. No obstante, lo más habitual es hacer 1 ó 2 podas de estas en
verano en lugar de cada 15 ó 20 días durante toda la temporada estival. Mínimo 1 sí se debe
hacer, si no, se convertirá en una masa grande, enredada y con pocas flores el año próximo.
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Mantenimiento de Jardines
En verano también ve eliminando las inflorescencias pasadas.
Aparte de todo esto, en invierno se le hace la Poda de Limpieza obligatoria, por ejemplo el mismo
día que la de Floración, suprimiento las ramas secas, entrecruzadas, chupones, etc. Mira la Poda
de Formación de trepadoras. Fija también al soporte lo que sea necesario.
• Pasionaria (Passiflora spp.)
Después de la floración, corta hasta 2 ó 3 yemas los tallos que
hayan dado flor. Sustituye los especímenes viejos en lugar de
renovarlos. Las podas drásticas producen demasiado crecimiento
vegetativo y reducen la floración durante 1 ó 2 años.
• Pyrostegia venusta, Plumbago capensis, Solanum jasminoides
Poda anualmente los laterales ya florecidos de los ejemplares adultos
a dejándolos con una longitud que contenga 2 ó 3 yemas.
Celestina (Plumbago capensis)
• Buganvilla (Bouganvillea spp.)
En invierno, poda los brotes laterales dejando unos 5 centímetros
sobre el tallo principal. Obviamente, no podes los que tengan que
continuar extendiendo la estructura si quieres que siga agrandándose.
Si está enmarañado, elimina los tallos viejos y ata jóvenes para cubrir los
huecos que queden.
En verano, despunta los vástagos cuando las flores se marchiten,
cortándolos hasta un lateral que no haya dado flor.
Aparte, la Poda de Limpieza, por ejemplo, la eliminación de ramas muy vigorosas que se salen de
los límites marcados.
• Dama de noche (Cestrum nocturnum)
Recorta las ramas después de la floración principal, a principios de verano.
Suele producir una 2ª floración y también mantendrás bajo control su
crecimiento exuberante.
HIERBAS AROMATICAS
PLANTAR Y SEMBRAR HIERBAS
Plantar Hierbas
• Muchas Plantas Aromáticas y Condimentarias son originarias del Mediterráneo (Hisopo, Lavanda,
Melisa, Orégano, Salvia, Santolina, Tomillo,...) y necesitan dos cosas fundamentales:
- Mucho sol.
- Suelos con un excelente drenaje (que no se encharquen)
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Mantenimiento de Jardines
• Las Hierbas, además de en macetas, puedes plantarlas en
parterres geométricos regulares (foto) o como jardín campestre,
en macizos más informales.
• El emplazamiento debe ser soleado y protegido de los
vientos. Cuidado también con las heladas en especies no
resistentes.
• Elige un sitio próximo a la casa o la cocina para tener más a
la mano las Plantas Condimentarias. Ideal puede ser en una
ventana de la misma cocina.
• La mayoría de Hierbas no son exigentes en cuanto al suelo; pueden vivir y florecer en suelos
malos y pobres. Eso sí, siempre que el drenaje sea bueno, ya que son plantas sensibles al exceso de
agua en suelo (la Menta, sin embargo prefiere suelos húmedos y media sombra). Las Hierbas vivirán
bien en un pH entre 6 y 7,5. Si el suelo es claramente ácido (pH menor de 6), añade cal.
• Puedes plantar en cualquier época del año, siempre que evites los días de mayor calor del verano y
los días más fríos del invierno.
• Labra el terreno a una profundidad de unos 25 centímetros de profundidad para dejarlo suelto y
mullido.
• Elimina todas las malas hierbas perennes que puedas. Para ésto, cuando labres la tierra,
recoge y retira los trozos de raíces, tallos y bulbillos que salgan. Eliminarlas todas es muy difícil
porque siempre queda parte de estos órganos en el suelo y rebrotarán más tarde.
• En el momento de plantar añade abono orgánico (mantillo, turba, estiércol, etc.), especialmente si
tu suelo es muy pobre en nutrientes minerales o si la textura es extrema, es decir:
1.
Suelo muy arenoso. El matillo, turba, estiércol, humus de lombriz, guano, etc. ayuda a
mantener la humedad en los suelos arenosos y aportan nutrientes al descomponerse poco a poco.
Suelo muy arcilloso. El abono orgánico facilitará el drenaje en los suelos arcillosos,
2.
pesados. Si es un suelo fuera muy arcilloso, es conveniente además de la materia orgánica, añadir
arena lavada de río (no la de obra). Así se compensará la textura de arcilla y en el suelo habrá más
aire para las raíces gracias a los poros que hay entre los granos de arena.
• Si quieres, cuando plantes las Hierbas en el jardín, puedes hacer un acolchado (también llamado
mulch). Consiste en extender sobre la base de las plantas una capa de cortezas de pino, compost,
grava u otros materiales. Los beneficios del acolchado son:
Necesitan menos riego, puesto que el acolchado disminuye la evaporación de la humedad
del suelo, es decir, la pérdida de agua hacia la atmósfera es menor.
Salen menos malas hierbas.
Es decorativo; mejor que la tierra desnuda.
• Si plantas en una maceta, jardinera o cualquier contenedor, pon grava, piedrecitas o trozos de
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Mantenimiento de Jardines
cerámica en el fondo y rellena con sustrato de buena calidad.
Sembrar Hierbas
Puedes comprar las Hierbas en macetitas en un Centro de Jardinería o vivero y plantarlas
directamente en el jardín, en macetas o en jardineras. La otra posibilidad es obtenerlas tú mismo
comprando paquetes de semillas y hacerlas germinar.
Entre las Hierbas Aromáticas, Condimentarias y Medicinales hay especies que son Anuales (duran
una estación) y otras Perennes (duran varios años). Unas pocas son Bienales.
Las que son Anuales y Bianuales se multiplican por semilla.
Las que son Perennes también se multiplican por semilla y también por esquejes, división de mata y
acodo.
Si compras paquetes de semillas procede así.
1. Siembra las semillas en primavera como época ideal. Lo puedes hacer:
En el suelo directamente, al aire libre (después de pasado el riesgo de heladas).
En macetas, cajoneras o bandejas con alveolos.
Siembra en tierra
Semillero de alveolos
2. Cubre tanto macetas, bandejas o cajoneras recién sembradas con un plástico para ayudar a
retener la humedad y riega a diario. Cuando salgan las plantitas, mantén el plástico, pero tienes que
retirarlo casi todos los días para que se ventile y no se ahoguen.
3. Aclara los plantones que estén muy pegados y trasplántalos desde los semilleros (macetas,
bandejas,...) a macetas individuales. Si sembraste en una bandeja de alveolos (con casilleros), deja
una plántula por compartimento.
Aclareo en tierra
Aclareo en bandeja
4. Conforme vayan creciendo las plantas, pinza, es decir, corta las puntas de los tallos largos para
que ramifique por abajo y se haga más densa y compacta. Así se evita una planta con pocos tallos,
larguiruchos y despoblada por la base.
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Mantenimiento de Jardines
CULTIVO DE HIERBAS
El cultivo de las Hierbas Aromáticas, Condimentarias y Medicinales es fácil en general. Son
plantas que resultan ideales para jardineros novatos. Te recompensarán con creces.
La mayoría de las plantas aromáticas van muy bien en jardineras, pero necesitarán más agua y
nutrientes que si estuvieran plantadas en tierra.
Busca una ubicación con mucha luz, al menos, 4 o 6 horas de sol al día, como el alféizar de una
ventana. Si las cultivas en interior, que sea un sitio muy luminoso.
Dos jardineras podrían contener (un grupo para cada una):
• Romero (Rosmarinus officinalis)
• Tomillo (Thymus vulgaris)
• Salvia (Salvia officinalis)
• Orégano (Origanum vulgare)
• Mejorana (Origanum majorana)
• Menta (Mentha piperita)
• Albahaca (Ocimum basilicum)
• Perejil (Petroselinum crispum)
• Cebollino (Allium fistulosum)
En las fichas tienes los requisitos y exigencias particulares para cada especie. A continuación
veremos los fundamentos generales del cultivo de Aromáticas.
1. Riego
• Muchas de las Hierbas son originarias del Clima Mediterráneo (Hisopo,
Lavanda, Melisa, Orégano, Salvia, Santolina, Tomillo,...) y necesitan poca
agua para vivir. Otras necesitan más humedad: Menta, Perejil,
Hierbabuena,...
• Cultivadas en maceta hay que regar bastante en verano. Para lograr un buen drenaje coloca en
el fondo del recipiente trozos de cerámica.
• Según las condiciones concretas en que tengas la planta deberás regar más o menos: el clima, si
está al sol, si le da el viento, si el suelo es suelo arenoso o arcilloso, primavera, verano...
• Riega a primeras horas de la mañana o al atardecer; no en las horas de más sol.
• Cuando pierda algo de lozanía da un riego copioso. Es la experiencia de su cultivo la que te irá
enseñando. Mucha observación.
2. Abonado
• Las plantas Aromáticas y Condimentarias se abonan poco para que no
pierdan sabor y aroma. Estas plantas prefieren un suelo normal en
nutrientes minerales a uno rico, en lineas generales.
• Con aportar una vez al año fertilizantes en tierra, vale. Si usas un abono orgánico (estiércol,
mantillo, turba, etc.) se aplica en invierno (1 kilo por metro cuadrado) y si es mineral (también llamado
químico), hazlo en primavera y/u otoño.
• Cultivadas en maceta y durante el desarrollo, añade por ejemplo, abono líquido disuelto en la
regadera (1 vez al mes). Cambiar los 3 ó 4 primeros centímetros de sustrato de la maceta por tierra
nueva, también es bueno.
3. Cavas y eliminación de malas hierbas
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Mantenimiento de Jardines
• Durante el año es necesario hacer varias cavas del terreno para romper la
costra de la superficie, airearlo, mullirlo y también, de paso, para eliminar
las malas hierbas que haya alrededor de las plantas. Suelta un poco el sustrato
o pínchalo si son macetas o jardineras.
• Labra muy superficialmente, sin profundizar, puesto que romperías raíces.
Mínimo, 2 veces al año; y máximo, 5 ó 6.
• El Estragón y la Menta se propagan con mucha rapidez mediante unos tallos
subterráneos, con lo que puede invadir las plantas de los alrededores,
convirtiéndose, en “malas hierbas”. Si las plantas en un cubo enterrado, esto
limitará su expansión lateral. O recórtalas con frecuencia para que no se hagan
invasoras.
4. Acolchado
• El acolchado o mulching consiste en extender en la base de las plantas
cortezas de pino, grava, paja, mantillo, plástico negro, esterillas u otros
materiales. Sus beneficios son:
1. Conservan la humedad del suelo, por lo que hay que regar menos.
Esto, en climas secos en los que llueve poco, o para superar el verano, es
muy importante.
2. Salen muy pocas malas hierbas.
3. Los acolchados orgánicos se van descomponiendo lentamente, y aportan así algo de humus al
suelo.
4. Estéticamente son decorativos, por ejemplo, las cortezas de pino. Se venden en sacos de
plástico en trozos gruesos o finos. Se pueden extender sobre una lámina geotextil negra, que deja
pasar el agua, y así, ya, malas hierbas, cero.
• Si no hiciste un acolchado en el momento de plantar, lo puedes poner en cualquier momento.
5. Poda
• Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina,... recórtalas tras la floración para
provocar un nuevo desarrollo sano, si no, se harán leñosas. Llegado el verano, recorta hierbas
como la menta para estimular el desarrollo de hojas nuevas. El Tomillo es mejor podarlo poco y
frecuentemente a lo largo de la primavera y el verano. No obstante, después de algunos años,
aunque las hayamos podado cada año, será preciso arrancarlas y plantar otras nuevas, puesto que
pierden su forma original.
• Si algunas Hierbas tienen un crecimiento excesivo se recortan también.
• Elimina restos de flores pasadas y capítulos, ya que consumen reservas y afean a la planta. Elimina
hojas secas.
• Cuando necesites un ramito de perejil o de menta, corta con una tijera un tallo siempre por encima
de una yema, de forma que la planta pueda seguir desarrollándose.
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Mantenimiento de Jardines
6. Pinzados o despuntes
Si la planta está larguirucha y poco densa, es conveniente hacer un pinzado o despunte. Esto
consiste simplemente en recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que salgan
brotes por los lados y hacer una mata más compacta y ramificada, en vez de tallos tan largos y
pelada por abajo.
7. Plagas, enfermedades y trastornos
• Es necesario vigilar los posibles ataques de plagas (insectos, ácaros,
caracoles,...) o de enfermedades (hongos, bacterias o virus)
• En caso de que se presenten plagas o enfermedades sobre las Plantas
Culinarias y trates con un pesticida, deberás aplicarlo como mínimo 1 ó 2
semanas antes de recogerla para usarlas en la cocina. Consulta en la etiqueta
del producto los días que hay que esperar antes de consumir. Técnicamente se
llama ‘Plazo de seguridad’.
• Es mucho mejor que uses Insecticidas Biológicos en lugar de productos químicos. Aunque en
general, los insecticidas biológicos son menos eficaces para matar a los parásitos que los
convencionales.
• Aparte de plagas y enfermedades, se pueden dar varios trastornos:
1.
Excesos de agua que pudren las raíces y muere la planta (demasiado riego, suelos
compactos que se encharcan)
2.
Sequía. Riega más.
3.
Carencias de nutrientes. Abona.
4.
Sombra excesiva. Pon en sitio con más luz.
5.
Heladas primaverales. Guarda dentro.
Viento fuerte, seco, frío o salino (en zonas cerca del mar)
6.
MULTIPLICAR AROMÁTICAS
Además de por semillas, las Hierbas Aromáticas, Condimentarias y Medicinales pueden propagarse
por otros 3 métodos que son los que vamos a ver a continuación. Al pie de la página tienes
diferentes especies con sus métodos de multiplicación indicados.
Semillas
Esquejes
Acodo
División de mata
ESQUEJES
1. Haz los esquejes o estaquillas de los
brotes surgidos en el año, en esa
primavera, cortándolos a finales de
primavera o en verano. Los esquejes
también los puedes recoger más tarde,
hasta mitad del otoño.
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Mantenimiento de Jardines
2. Corta las estaquillas semileñosas con una longitud de 8 a 15 cm. Deben llevar 2 o más nudos.
3. Corta la base de cada esqueje justo por debajo de un nudo y quita las hojas inferiores dejando
sólo las 2, 3 ó 4 superiores.
4. Impregna la base con un poco de polvo de hormonas de enraizamiento. No es imprescindible
hacerlo, pero ayuda a que eche raíces. Las hormonas también se venden en forma líquida y gel.
Hormonas de enraizamiento
Plantación
5. Plántalos cuanto antes para que no se resequen.
6. Prepara macetas o bandejas rellenas con turba o mantillo mezclado con arena de río lavada mitad
y mitad. Si no tienes arena, usa perlita (foto inferior)
7. Clava los esquejes introduciendo el tercio inferior en el
sustrato y aprieta con los dedos.
Perlita
8. Riega y cubre la maceta o bandeja con una bolsa de
plástico clavándolo en palillos de forma que las hojas no rocen
el plástico. Si no usas una bolsa, una lámina de polietileno
transparente o tarros de cristal en macetas individuales....
Servirá para mantener la humedad alrededor de las estaquillas.
Habrás de ventilar cada tanto para evitar la condensación.
Coloca todo en un lugar con temperatura suave (alrededor de 20ºC) y
que no reciba sol directo ni corrientes de aire.
10. Mantén el sustrato húmedo, no encharcado. Al cabo de varias
semanas el esqueje desarrollará raíces por su base y tendrás una nueva
planta.
11. Para pasar el primer invierno, puesto que la planta todavía es delicada, mantén las macetas
dentro de casa o en un invernadero.
12. La primavera siguiente ya están listos para trasplantar a macetas individuales, por ejemplo de 10
cm de diámetro. Tras unos cuantos días de aclimatación pueden recibir la luz del sol. Ponles un poco
de fertilizante líquido todas las semanas.
ACODO
• Acodo simple (Ejemplos: Salvia y Tomillo)
Se suele hacer en primavera y sacar la rama enraizada en otoño. En clima cálido mediterráneo
también se puede hacer en otoño y sacar en primavera del año siguiente.
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2. Escoge tallos largos y flexibles de Salvia o de Tomillo.
3. Sin separarlos de la planta, extrae con una navaja afilada la corteza de un anillo de unos 2 cm. de
longitud (mira el dibujo inferior). Pon en la superficie del corte polvos de hormonas de
enraizamiento para favorecer la emisión de raíces.
El anillado lo que hace es retener ahí la savia descendente para que no
llegue a las raíces y se acumule en ese punto estimulando la
rizogénesis.
Entierra en el suelo esta parte herida y fíjalo con un alambre. Cubre con un poco de tierra o
mejor, con una mezcla de turba y tierra. Al cabo de unos meses habrá echado raíces en ese punto y
ya se podrá cortar por debajo de las raíces y pasar a una maceta como planta independiente.
• Acodo por amontonamiento
Por este método de Acodo de Amontonamiento se pueden multiplicar
las siguientes especies de Aromáticas y Condimentarias: Ajedrea de
invierno (Satureja montana), Ajenjo (Artemisia absinthium), Lavanda o
Espliego, Santolina, Hisopo, Romero, Salvia, Tomillo, etc.
En primavera, amontona tierra sobre la planta en la base; unos 7-12 centímetros. Si usas mantillo
mezcaldo con arena, mejor. Esto provocará que de los tallos surjan raíces.
Coloca más cantidad de tierra si la lluvia o el riego la van arrastrando hasta que se hayan formado
raíces a finales de verano o en otoño. Entonces haz como si fuera una división de mata y utiliza un
cuchillo para separar los distintos vástagos enraizados.
DIVISIÓN DE MATA
Es un método muy sencillo y muy rápido para obtener nuevos ejemplares. Incluso si no deseas tener
más plantas, has de dividirlas igualmente para que el ejemplar no envejezca. Se hace así:
1. Las plantas a las que se puede aplicar este método tienen que ser plantas que hayan ramificado
bien por abajo, que tenga muchos brotes desde la base del suelo. Esto ocurrirá cuando tenga una
cierta edad (más de 3 años)
2. La mejor época para hacerlo es en primavera o a principios de otoño. Como regla general, las
plantas que florecen en primavera y al comienzo del verano, deben dividirse en otoño, mientras que
las que florecen en verano y en otoño, deben de dividirse en primavera antes de que hayan crecido
demasiado.
3. Procura hacerlo con la tierra ligeramente húmeda con el fin de que no se desmorone el cepellón
y no queden las raíces “peladas” al hacer la división.
4. Desentierra toda la planta del suelo con una pala de jardinero o con una azada, dañando lo menos
posible las raíces.
5. Con las manos o con un cuchillo bien afilado, haz 2, 3, 4 ó más partes, llevando cada una un trozo
de raíz.
6. Finalmente se planta cada sección en la tierra enriquecida previamente con algo de mantillo o
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Mantenimiento de Jardines
turba, o bien, se enmacetan.
7. Asienta bien con las manos la tierra para que no queden bolsas de aire y riega abundantemente.
Especies de aromáticas y sus métodos de propagación
Hierbabuena
División de mata: es muy fácil obtener nuevas plantas por este método.
Hisopo
Esquejes, semillas y división de mata.
Lavanda
Por esquejes. Toma trozos de unos 10 cm. de tallos semimaduros en verano y sigue los pasos
indicados. La base tiene que estar dura, aunque el extremo esté tierno.
Melisa
Siembra en primavera o en verano.
Esquejes en primavera u otoño.
Divide la mata en primavera.
Menta
Por estolones en otoño y primavera a la sombra. Este procedimiento es el más práctico. Los
estolones se disponen horizontalmente enterrados a 5-10 cm de profundidad.
Por rizomas de 8 a 12 cm de longitud en periodo de reposo vegetativo en otoño o en primavera muy
temprano. Los rizomas se extraen en octubre-noviembre. Se colocan en primavera horizontalmente a
8 cm de profundidad.
División de las matas jóvenes en primavera o en otoño.
Orégano
División de mata en otoño o a principios de primavera.
Semillas durante el otoño o la primavera.
Esquejes en primavera.
Perejil
Se multiplica por semillas sembradas a intervalos desde primeros de primavera hasta finales de
verano. Si quieres tener perejil fresco durante el invierno, siembra en agosto.
Las semillas tardan algo en germinar (1 mes). Para que germinen antes, ponlas previa a la siembra
en remojo toda una noche con agua templada.
Romero
Toma esquejes de unos 8 centímetros que se cortan a principios de verano mejor. Arraigan con
mucha facilidad. Es mejor que reproducirlo por semillas aunque también se puede (en primavera)
Salvia
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Semillas sembrando en primavera.
Esquejes.
Acodo.
Santolina
Esquejes de vástagos laterales semimaduros tomados a finales de verano.
Tomillo
Semillas en primavera.
División de la mata en primavera.
Esquejes de estaca semimaduros a principios de verano.
Acodo en primavera u otoño.
CONSEJOS JARDINERIA I
1. Fundamentos
• Lo más importante para un jardinero es el interés por aprender y no parar de observar.
• Resulta muy recomendable llevar una agenda con todo lo que suceda y hagas en el jardín. Esta
información te será de gran utilidad para el presente y para el futuro (años venideros)
• Si te inicias en el mundo de la jardinería es mejor que empieces con plantas fáciles que no
requieran mucha experiencia. Por ejemplo, una Gardenia es bastante difícil de hacer prosperar para
alguien que no sepa cumplir con todas las exigencias que tiene. Te puedes frustrar y desanimar.
• Es muy útil ir conociendo los nombres científicos de las plantas. Desde luego, si quieres
profundizar en el mundo de la jardinería, resulta imprescindible. Tiene la ventaja de que son los
mismos nombres para todo el mundo, en Chile, en Sudáfrica, en Singapur o donde sea. Los nombres
populares, por el contrario, difieren bastante de un lugar a otro.
• La nomenclatura actualmente usada fue implantada por el botánico sueco Linneo (1707-1778) y en
lo básico consiste en dos palabras. Por ejemplo, el Ciprés (Cupressus sempervirens), la primera
palabra indica el Género (Cupressus) y la segunda se refiere a la Especie (sempervirens). Por tanto,
Género + Especie.
Ejemplos: Pinus pinea (Pino piñonero), Olea europaea (Olivo), Laurus nobilis (Laurel), Hedera helix
(Hiedra), Impatiens walleriana (Alegría de la casa), etc., etc. Ve aprendiéndote los nombres
científicos de las plantas poco a poco. Dispones de un detallado artículo sobre Nomenclatura
botánica aquí.
• Apuntar también que cuando se pronuncian los nombres científicos hay que saber algunas cosas:
- La "ch" se pronuncia como "j". Ejemplos: orchis = "orjis".
pulcherrima
=
"puljerrima".
- La "ph" se pronuncia como "f". Ejemplos: Phlox = "floks":
Delphinium
=
"Delfínium".
- La "ll" como "l". Ejemplo: Ficus macrophylla se diría "Ficus
macrofila"
- La "c" se pronuncia como "s" si precede una "e", "i", "y", "ae" y "oe".
Linneo
Ejemplos: Cyclamen se pronuncia Síklamen; Cycas se pronuncia síkas.
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Mantenimiento de Jardines
2. La jardinería es salud
• El trabajo en el jardín reduce el estrés y es "terapeútico". No en vano, el cuidado de jardines es
habitual en la rehabilitación de pacientes con problemas de droga o de sociabilización, en centros
para personas con discapacidades físicas, de ataque cardiacos o las instituciones que trabajan con
personas con retrasos mentales.
• Nosotros cuidamos el jardín y él nos cuida a nosotros. Diversos estudios científicos señalan sus
efectos sobre la salud: disminuye la presión arterial, favorece el funcionamiento del corazón, relaja
los músculos, reduce el estrés, da nuevas energías y ayuda a darle una nueva perspectiva a las
cosas.
• Se ejercitan los grupos musculares más importantes de nuestro cuerpo, los que queman más
calorías. Así, piernas, glúteos, hombros, estómago, brazos, cuello, y espalda se ven sometidas a
sesiones de gimnasia. Cuidar el jardín también aumenta la flexibilidad y refuerza las articulaciones.
• Sin embargo, como con cualquier otro ejercicio, es la actividad moderada y practicada en forma
regular la que proporciona los mayores beneficios. Ve despacio al principio para ir ganando en
resistencia con el tiempo.
• Para trabajar el jardín, es importante protegerse la piel de los rayos ultravioletas del sol. Se
evitan trabajando en el jardín por la mañana temprano o al atardecer. Bebe mucha agua, refréscate
incluso por encima, usa ropa clara y ligera, crema protectora y sombrero.
• Las manos cuídalas usando guantes. Por ejemplo, por el manejo de plantas con espinas o
urticantes, cuando metas las manos en tierra, cuando eches fertilizantes, etc. Recuerda que en el
suelo viven las bacterias del tétanos. Los guantes de látex, tipo quirúrgicos, son adecuados para
quien le gusta el tacto de la tierra pero no quiere correr riesgos.
Compra unos guantes cómodos, duraderos, adecuados para la tarea que vayas a realizar y sobre
todo, que se ajusten bien a la mano. Los hay para hombres y para mujeres.
3. La jardinería y los mayores
• Como se pierde visión con la edad, se pueden usar herramientas de colores llamativos o pintarlas.
Emplear semillas grandes y aprender a reconocer las plantas por su tacto y olfato.
• Construir caminos lisos y firmes para recorrer el jardín.
• Los arriates elevados del suelo resultan más cómodos para cultivar.
• Para problemas de Alzeimer puede simplificarse el jardín con menos plantas.
• Evitar el uso de herramientas pesadas.
• Dedicar más tiempo al jardín para no tener tanto apuro y poder hacerlo todo con mayor calma...
CONSEJOS DE DISEÑO
4. Microclimas en el jardín
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Mantenimiento de Jardines
Estudia los microclimas de tu jardín: los muros, las condiciones orográficas del terreno, rincones más
cálidos o frescos, etc. Esos sitios que reciben menos viento, que tienen sombra, que están protegidos
del frío, etc. Podrás aprovechar condiciones especiales para situar ahí determinadas especies
delicadas.
5. Luz
Algunas plantas necesitan exposición total a la luz del sol, mientras que otras requieren un lugar
sombreado. Analiza las zonas de luz y de sombra del jardín y elige las plantas en función de ello.
6. Setos
Una pantalla vegetal reducirá la contaminación acústica (el
ruido), la polución del aire al retener el polvo y demás
partículas, aporta oxígeno, refresca y da intimidad. Otra
opción son los arbustos trepadores. Tantos setos como
trepadoras, mientras que no crecen y cierran
completamente (2, 3 años), puede ganarse la intimidad
con láminas de brezo en vallas que den a la calle.
7. Arriates elevados
Si el suelo de tu jardín es de mala calidad, se puede salvar
construyendo arriates de obra elevados y rellenando éstos
con tierra buena. La elevación puede ser desde 15 o 40 cm
o llegar hasta 1 metro. Además, el mantenimiento de las
plantas es mucho más cómodo, ya que permite trabajar a
mayor altura.
Los bordes pueden hacerse de ladrillo, traviesas de ferrocarril, troncos, etc. Practica orificios para
posibilitar el drenaje.
8. Hoja perenne
Usa árboles y arbustos de hoja perenne para que en invierno no se vea el jardín o la terraza tan
desolado, sin vida y sin masa vegetal protectora.
9. Coníferas enanas
Existen algunas variedades de Coníferas conocidas
como enanas. Tienen el tamaño de un arbusto y
suelen utilizarse en macetas, tanto en el jardín como
en la terraza o en rocallas, donde quedan
fenomenales. No necesitan demasiados cuidados.
10. Menos gasto de agua
Diseña el jardín haciendo uso de especies resistentes
a la sequía, destina menos superficie al césped, o bien
reemplázalo por una cubierta vegetal de plantas
tapizantes como Gazania, Hiedra, Lampranthus,
Vinca,...
Conífera enana
CONSEJOS JARDINERIA II
1. Plantar en otoño
El otoño es una de las mejores estaciones del año para renovar el jardín
sustituyendo las plantas que han perecido por el calor del verano o,
simplemente, porque quieras hacer nuevas plantaciones.
Durante la época otoñal, el clima favorece a las especies recién plantadas. En
clima Mediterráneo es la mejor época para plantar, incluso mejor que la
primavera.
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Mantenimiento de Jardines
2. Plantación excesivamente densa
Los jardineros inexpertos suelen cometer el error de cultivar muchas plantas jóvenes juntas para
obtener un efecto de acabado inmediato en el jardín. Sin embargo, cuando las plantas alcanzan
su tamaño de adulta, el jardín aparece superpoblado, perjudicándose entre ellas al cabo de unos
años. Es preferible tener paciencia, separarlas más y en el caso de los arbustos, plantar en los
huecos plantas de temporada. Todo para no tener luego que eliminar o trasplantar la masa vegetal
que se forme.
3. Plantar árboles
Si puedes, abre los hoyos 1 mes antes de
plantar los árboles y déjalos así, al aire. Esto
favorecerá una buena ventilación. Si hubo
antes en ese lugar otras plantas que
murieron, serían necesarios dejarlo al menos
8 ó 10 meses descubiertos para que se
extingan los posibles hongos parásitos de
raíces que permanecen latentes.
Si los agujeros con las lluvias quedan inundados muchos días, es señal de que el drenaje no es
bueno y debe mejorarse.
Ten precaución al hacer agujeros por si hay por ahí tuberías de riego, agua, gas, electricidad,...
4. Entutorado
Antes de plantar el árbol clava un tutor en el fondo del hoyo o dispón alguno de los siguientes
sistemas del dibujo:
Para evitar heridas por rozadura, antes de atarlo al tutor envuelve el tallo con tela de arpillera o con
un trozo de gomaespuma. Luego ata en forma de ocho, dejando el extremo de atadura un poco largo,
de modo que permita ir aflojando la tensión a medida que el tronco crece.
5. Suelo compactado
Si el suelo tiene mucha arcilla es propenso a
encharcarse y a compactarse. Son los suelos
arcillosos o pesados. Para enmendarlo,
aportar materia orgánica (estiércol, mantillo,
compost casero, etc.); se volverá más
migajoso y menos propenso a acumular agua
en exceso si se hace esta mejora todos los
Compost
años.
6. Trasplantar árboles y arbustos
Cuando se extráe un árbol o un arbusto de la tierra para plantarlo en otro sitio sufre un traúma que a
veces no superan. Para ayudarles cito dos tipos de productos, no muy conocidos por el aficionado,
pero interesantes cuando estemos ante ejemplares de gran valor y queramos asegurar al máximo el
éxito de la operación de trasplante. Me refiero al empleo de hormonas de enraizamiento y
sustancias antitranspirantes.
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Mantenimiento de Jardines
Para usar enraizantes
Para usar antitranspirantes
Las primeras, elaboradas en base a ácido naftil acético, ácidos indolacético e indolbutírico, se aplican
con el agua de riego, en la proporción indicada para cada producto comercial. Ayudan a emitir raíces
nuevas.
Los antitranspirantes son productos elaborados a base de concentrados orgánicos emulsionables
que reducen la transpiración sin afectar la absorción y el crecimiento de las plantas. Son
particularmente útiles para especies de hoja perenne, por ejemplo, coníferas. Se aplican con una
pulverización total de la copa hasta que comiencen a gotear, y como en el caso anterior, su
concentración dependerá del producto comercial de que se trate.
7. Más consejos sobre el trasplante
• Es preferible elegir un día nublado y fresco.
• El día antes de extraer la planta riega para humedecer la tierra.
• El terreno que recibirá la planta debe ser cuidadosamente preparado: remover la tierra y abonarla.
• Tras el trasplante es indispensable regar en abundancia.
• Poda parte de la copa para evitar que una excesiva transpiración marchite a la planta.
8. Plantar grupos de flores
Antes de plantar labra el terreno, elimina las piedras de
mayor tamaño, pero no las pequeñas, que ayudan al
drenaje, e incorpora mantillo u otro abono orgánico. Dispón
las plantas a tresbolillo (en triángulo). La distancia entre
una y otra suele ser de unos 30 cm.
9. Plantador de bulbos
Si plantas muchos bulbos no dudes en comprarte un plantador de bulbos
para este fin; te facilitará mucho la tarea y además sirvirá para plantar
pequeñas plántulas o sembrar semillas de gran tamaño.
10. Tepes
Cuando los recibas fíjate que tenga un color verde uniforme, sin malas hierbas, con muchas raíces
blancas y sin plagas ni hongos.
Los puedes almacenar de la siguiente manera:
- Si se van a guardar menos de tres días se colocan
doblados, con la raíz protegida.
- Si estarán más de tres días deben extenderse en un lugar
sombreado.
CONSEJOS JARDINERIA III
1. Riego
Para aprender a regar se necesita mucha
observación y rectificar con los errores; es normal
que se produzcan bajas.
La frecuencia y cantidad a aportar depende de
muchos factores. Por ejemplo, en un suelo de poros
grandes, es decir arenoso, hay que regar más que
en un suelo de poros más pequeños, como los
arcillosos, porque la humedad aguanta más tiempo.
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A pleno sol siempre hay que regar más que en sombra. En relación a esto, ten en cuenta que las
gota de agua sobre hojas o flores en combinación con el sol hay riesgo de "efecto lupa", originando
pequeñas quemaduras. Además, en algunas plantas, el agua sobre hojas estimula el desarrollo de
hongos.
Riega durante las horas del día más frescas (por la mañana temprano y al atardecer), cuando la
evaporación es menor.
El riego continuado de las macetas y de la tierra del jardín va lavando los nutrientes minerales que
toman las plantas (Nitrógeno, Potasio, etc.) hacia el subsuelo, fuera del alcance de las raíces de las
plantas. Esto supone un empobrecimiento del suelo, además de los posibles encharcamientos.
2. Nutrición
Todas las plantas necesitan para vivir imprescindiblemente
estos 13 elementos elementos químicos que toman por las
raíces. Si le faltara cualquiera de ellos por completo moriría.
• Macroelementos: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K),
Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S)
• Microelementos (toman pequeñas cantidades): Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Cobre
(Cu), Molibdeno (Mo), Boro (B) y Cloro (Cl)
3. Abono foliar
Consiste en aplicar los fertilizantes directamente sobre las
hojas para que se absorban rápidamente y sean metabolizados
de inmediato, lográndose resultados rápidos y efectivos.
Los abonos foliares hay que tomarlos como un complemento
puesto que la principal fuente de alimento de una planta le
debe venir vía raíces.
Resultan muy interesantes para aportar microelementos (Hierro, Manganeso, Cobre, etc.) ya que se
precisan en muy pequeñas cantidades.
Para evitar "quemaduras" en hojas, respeta la dosis que indica el envase y no apliques nunca con sol
en todo lo alto.
4. Compost
La hierba cortada, hojas y otros materiales procedentes
de plantas muertas son buenas enmiendas para el suelo
si previamente se convierten en compost. Devolverán
nutrientes al suelo y mejorarán su estructura,
volviéndolo más esponjoso y dándole vida.
5. Plantas con más flores
• Compra plantas con pocas flores abiertas
pero con muchos capullos por abrir.
• Dale luz en abundancia.
• La tierra ligeramente húmeda.
• Abono rico en fósforo y potasio.
6. Flores marchitas
Cuando una flor se marchita, córtala cuanto antes. De esta
forma, la planta no gastará energía en la producción de
semillas y generará una nueva floración.
Las flores que se pudren pueden ser por mojarlas al regar.
Aplica el agua en la base, nunca sobre las flores.
7. Prevenir malas hierbas
Se puede prevenir su crecimiento extendiendo en el suelo
bajo los árboles y arbustos una capa de trozos de corteza de
pino, restos de la siega del césped, grava, etc. Esto se llama
hacer un acolchado o 'mulch'. Servirá además para
conservar la humedad del suelo.
8. Eliminar malas hierbas
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Mantenimiento de Jardines
Para acabar con los hierbajos de los caminos, pavimentos o entre
los adoquines puedes usar un herbicida total como el Glifosato.
Este producto penetra por las hojas y llega hasta la raíz
matándola completamente. Si arrancas las hierbas a mano,
volverá a brotar porque sigue viva.
9. Daños con desbrozadora
Es frecuente producir heridas a ras del suelo en árboles y arbustos
con la desbrozadora de hilo de nylon cuando se quiere cortar el
césped o las hierbas pegadas a los troncos. El árbol o arbusto lo acusará
y si la herida rodea completamente al tallo lo "anilla" y morirá.
Para evitar este daño puedes hacer lo siguiente:
1.- Colocar un protector alrededor del cuello de la planta de una altura no menor a 10 cm. Te sirve,
por ejemplo, un trozo de tubo de PVC con un corte a lo largo. Lo abres y lo introduces en el tallo.
2.- Otra alternativa para evitar esos daños de la desbrozadora a ras de
suelo es la de mantener libre de hierba la base de árboles y
arbustos. Los árboles que estén plantados en el césped deben tener
hechos en la base un alcorque. Esto consiste en un redondel limpio de
césped y de hierba. Se coloca una malla geotextil y sobre ésta
cortezas de pino trituradas, grava, etc.
CONSEJOS JARDINERIA IV
1. Riego
• La mejor agua es la de lluvia.
• La hora más indicada es por la mañana temprano, antes de las 12
del mediodía.
• Verano es la estación en la que más debes regar tus plantas y
observarlas casi todos los días.
2. Limpiar las plantas
Para quitar las manchas blancas producidas por el exceso de cal del
agua de riego, mezcla una cucharada sopera de vinagre por cada litro de
agua y pulveriza con ello las plantas del jardín, al menos una vez al mes.
No mojes las flores.
3. Bulbos
Los bulbos de floración primaveral, cuando las flores se pasan, el
follaje se ve feo y estorba para plantar otras flores, pero como
trasfiere los nutrientes al bulbo, se debe dejar hasta su marchitez. Si
se corta antes de tiempo, el bulbo se debilita y produce menos flores y
más pequeñas el año siguiente.
Los bulbillos se plantan en una maceta y se dejan durante uno o dos años, hasta que hayan
alcanzado el tamaño adecuado para florecer. Este método se puede usar para los Narcisos,
Tulipanes, Jacintos, Muscari, etc.
4. Sopladora
Las limpiadoras de alta presión son ideales para limpiar
terrazas, porches, fachadas de casas, vallas, piscinas y
senderos del jardín. Una sopladora eléctrica o de
gasolina del tipo de la fotografía de la derecha, es
tremendamente práctica. Las de gasolina son más
resistentes y da la independencia de no tener un cable.
5. ¿Cómo tener menos plagas?
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Mantenimiento de Jardines
Planta Crasa o Suculenta
Elige plantas autóctonas de tu región, por ejemplo, podrían ser Plantas Mediterráneas o las Crasas
y Cactus, que son muy resistentes a los parásitos.
6. Pulgones y cochinillas
Los pulgones y las cochinillas son las plagas más frecuentes en jardinería, prácticamente atacan a
cualquier vegetal.
Los pulgones aparecen en los brotes y capullos, y es fácil de detectar porque las hojas nuevas
brotan arrugadas o por la presencia de hormigas subiendo por los tallos para recolectar la melaza
que excretan éstos y protegerlos. Son auténticas "niñeras" de los pulgones. Cuanto antes los trates,
más fácil será eliminarlos.
Cochinillas
7. ¿Por qué un frutal no da fruto?
Pulgones
1. Una helada tardía ha podido echar abajo las flores o frutitos recién cuajados.
2. La variedad elegida no fructifica en la zona porque tiene un clima demasiado cálido que no
permite que acumule el frío invernal que necesita (número de horas-frío insuficiente). Ejemplo: un
Cerezo en un clima tropical.
3. Esa especie quizás necesite la presencia de otro ejemplar que haga de
polinizador. Existen incluso soluciones como injertar una rama
polinizadora en un árbol solitario o coordinar nuestras variedades de frutas
con las del vecino. Cuidado con el empleo de insecticidas que maten a las
abejas, principales polinizadores de nuestros árboles. Más sobre el tema,
aquí: "Polinización de frutales".
8. Pájaros en el jardín
Los pájaros aparte de su belleza, se alimentan de insectos dañinos para
las plantas. Un jardín con pájaros tiene menos insectos que otro que
no tenga aves en abundancia.
Intenta atraerlos y hacer que sean tus aliados proporcionándoles un nido
o refugio. Por el contrario, si cultivas frutales y hortalizas pueden
convertirse en dañinos al comerse o picotear la cosecha.
9. Combustibles para la maquinaría de jardín
Hay varios problemas con los combustibles usados en la maquinaria de jardín.
• No almacenes combustible (gasolina o gasoil) durante más de 2 meses. Si pasa de este
tiempo, consúmelo echándolo en el coche, que a él no le afectará. Para recordar la fecha de compra,
escríbela con un rotulador.
• Es muy frecuente en los cortacéspedes dejarlos el invierno sin usar
con combustible estancado. Cuando llega la nueva temporada, ya no
arranca o trabaja con altibajos y da problemas. El carburador necesita ser
reparado o sustituido y todo el circuito de combustible debe ser purgado de
carburante pasado. Visita al taller obligado.
• Usa carburante de 87octanos. La idea de que cuantos más octanos
mejor, es falsa.
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Mantenimiento de Jardines
• Compra la gasolina o el gasoil en surtidores con gran movimiento (BP, Cepsa, Repsol, Shell, etc.
por ejemplo) que lo tendrán más "fresco". El combustible comprado en estaciones de servicio de bajo
movimiento o de descuento puede ser ya antiguo al llegar a la propia estación o pueden haber sido
"enmendados" químicamente.
10. ¿Cómo tener más plantas sin gastar dinero?
Multiplícalas haciendo esquejes o dividiendo las matas.
La división de mata es un método fácil y barato para obtener
nuevas plantas a partir de las que ya tienes. Otoño y primavera
son las épocas ideales para hacerlo. Sirve para Clivia, Agapanto,
Gazania, Papiro, Verbena, Hipéricos, Helechos... multitud de
plantas de interior y de exterior.
Separa las porciones con un cuchillo afilado dejando en cada trozo hojas y raíz; planta
inmediatamente y mantén la tierra húmeda durante los primeros días. Intenta proteger a las nuevas
plantas del viento.
Por otro lado, el intercambio entre aficionados funciona muy bien. Siempre hay alguien que quiere
algún esqueje de una planta que tienes y al revés.
TRUCOS JARDINERÍA V
1. Árboles aislados
Los árboles con bonita floración o con hojas coloreadas o con porte hermoso, son ideales para
ser situados como ejemplares solitarios en el jardín, quizás sobre un pequeño montículo para que
destaquen aún más. Algunos ejemplos de buenos árboles para plantar aislados:
• Acer negundo 'Aureovariegatum' y 'Flamingo'
• Acer platanoides 'Crimsom king' (foto dcha.)
• Olea europaea (un Olivo que sea centenario, con tronco añoso)
• Chorisia speciosa (para climas sin heladas)
• Delonix regia (para climas sin heladas)
2. Coníferas
Las Coníferas son árboles que atraen mucho la mirada por su fuerza en cuanto a formas, texturas
y colores. Como puntos focales podrían actuar las siguientes especies:
• Abies ( algunos Abetos)
• Araucaria araucana y Araucaria heterophylla
• Cedrus atlantica ( variedades)
• Cedrus deodara ( variedades)
• Cupressus macrocarpa 'Gold Crest'
3. Distancia entre árboles
No los plantes muy juntos porque luego no tendrá remedio. Este es un error muy común.
Debes conocer antes, si se trata de un árbol pequeño, mediano o grande.
Evita plantarlos muy cerca de la casa para no perjudicar a muros o pavimentos debido a las raíces.
También podrían producir un exceso de sombra.
Si quieres hojas verdes todo el año, no escojas especies de hoja caduca, pues sus ramas se
quedan peladas durante el otoño-invierno.
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Acer platanoides
Araucaria heterophylla
'Crimsom King'
4. Daños en los árboles
Cuando se cavan zanjas, se construye un pavimento, se compacta el suelo, se rebaja el nivel del
suelo, etc., lo que se están es provocando son daños en las raíces. No alteres el suelo al pie de los
árboles porque es muy grave.
5. Coníferas enanas
1. Las coníferas enanas tienen el tamaño de arbustos.
2. Los géneros o especies más importantes son:
•
•
•
•
•
Chamaecyparis lawsoniana (vdes.)
Juniperus
Pinus mugo
Tejo
Tuya
3. Hay formas verticales, esféricas o desparramadas.
4. Suelen plantarse asociadas varias especies de ellas. Combinan muy bien con Brezos.
5. Quedan fenomenal en jardines de rocas o rocallas.
6. Ideales para plantar en macetones y para jardines pequeños.
7. Apenas requieren cuidados, no precisan de un terreno especial, no necesitan casi fertilizantes
y tienen pocas enfermedades o plagas.
6. Consejos para trasplantar
• No trasplantes un vegetal en primavera o verano, es decir, cuando
está en plena actividad.
• No trasplantes si está pasando un mal momento o muestra síntomas
de alguna plaga o enfermedad. Espera a que mejore.
• Riega la planta el día anterior para que la tierra esté húmeda y no se
desmorone el cepellón al sacarlo del suelo y se trabaje mejor.
7. Arbustos y su dificultad para trasplantar
Trasplante fácil: azalea, camelia, viburno, rododendro, brezo, boj.
Trasplante arriesgado: jara, lavanda, eucalipto, magnolia, romero, mahonia, peonía.
8. Algunos arbustos aromáticos
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• Madreselva (Lonicera spp.)
• Citiso (Cytisus spp.)
• Laurel (Laurus nobilis)
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Mantenimiento de Jardines
Árboles recomendados por su cambio de colorido en Otoño
El otoño es, a mi juicio, la estación más bonita del año en el jardín. Salimos del verano donde hemos
disfrutado de un jardín lleno de flores, un césped estupendo....y ahora entra en un suave letargo
hasta llegar al reposo total del invierno. Sin embargo, muchos árboles y arbustos se despiden de
nosotros tiñendo sus hojas de los colores más llamativos que podamos imaginar: rojos, púrpuras,
naranjas y amarillos aparecen por las copas de los árboles convirtiendo la despida de la temporada
en un espectáculo difícil de olvidar.
Es el momento de observar cuales son estos árboles y arbustos para tomar buena nota de ellos y
luego poderlos adquirir en el Centro de Jardinería.
A continuación mencionaré algunos de los que considero más interesantes:
Acer x freemanii AUTUMN BLAZE ® Jeffersred: Es sin duda uno
de los arces más recomendables si queremos garantizar el color
rojo-púrpura en otoño. Sus hojas se asemejan a las del Acer
saccharinum. De hecho es un híbrido de Acer rubrum y Acer
saccharinum aunque sus hojas no son tan lobuladas como las
de este último. Su crecimiento puede considerarse rápido, tolera
todos los suelos excepto los muy calizos. Es un árbol de
mediano porte, alcanza 8/10 metros de altura.
Ideal para hacer una avenida, como árbol de sombra e incluso
para crear una masa de colorido otoñal mezclándolo con arces
de otras especies.
Liquidambar styraciflua Worplesdom: Una de las mejores
variedades de liquidámbar que podemos encontrar en el
mercado. Sus hojas tienen los lóbulos más marcados que la
especie tipo. Supera los 20 metros de altura. Su porte es
ligeramente cónico. Una de las diferencias con la especie tipo es
que la corteza presenta poco corcho, algo muy característico del
liquidámbar. No tolera los suelos calizos.
Sus hojas suelen virar al rojo anaranjado en el otoño.
Un paseo de entrada a casa plantado de liquidambar es un
espectáculo llegadas estas fechas.
Cornus florida Cherokee Chief: Sin duda alguna uno de los
árboles más desconocidos por parte del gran público y sin
embargo, uno de mis preferidos por varios motivos. El primero
es por su espectacular floración en primavera, sus enormes
flores de color rojo llaman la atención de cualquiera. El segundo:
su impresionante colorido otoñal. No hay árbol cuyas hojas
adquieran los tonos rojos y naranjas de este cornejo. Es un árbol
de mediano desarrollo, alcanza 6/8 metros de altura. Le gustan
los suelos neutros ó ligeramente ácidos. Después de la floración
aparecen unos pequeños frutos de color rojizo que hacen las
delicias de los mirlos.
Otra variedad de cornejo también muy interesante es Cornus
florida ® Aurora. Es igual que la descrita anteriormente excepto
sus flores que son de color blanco ártico. Todo un espectáculo
en primavera.
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Pyrus calleryana Chanticleer: Este peral de jardín puede
recomendársele a cualquiera. Es un árbol de una rusticidad
asombrosa Tolera todo tipo de suelos, no le afectan las plagas,
soporta la sequía sin inmutarse... en fin, todo un campeón.
Su porte es ligeramente piramidal, alcanza los 6/8 metros. En
primavera tiene lugar su floración, de color blanco y además su
hojas de color verde brillante en primavera y verano viran al
naranja en otoño.
Ideal como árbol para un jardín pequeño.
Liriodendron tulipifera: Aquí tenemos a un árbol de verdad.
Alcanza más de 30 metros de altura. Su crecimiento es
relativamente rápido. Sus hojas tienen una forma muy original y
llegado el otoño pasan del verde claro a un amarillo anaranjado
muy llamativo.
En primavera cuando el árbol ha alcanzado la madurez tiene una
floración muy original, sus flores parecen tulipanes de color
amarillo cremoso.
Es un árbol para lugares con mucho espacio donde pueda
crecer sin necesidad de someterle a ninguna poda.
EL TOMATE
1. Introducción
El tomate es la hortaliza más importante en el mundo.
Existen muchas variedades y cada poco tiempo salen nuevas al mercado. Las variedades
comerciales son híbridos F1, más productivas, homogéneas e incorporan resistencia a
enfermedades, pero no son adecuadas para dejar semillas para el año siguiente.
El porte puede ser rastrero, arbustivo o erecto. Hay variedades de crecimiento limitado
(determinadas) y otras de crecimiento ilimitado (indeterminadas)
Los frutos son asurcados, lisos o de pera y los colores, rojo, amarillo, naranja, rosado o blancos.
Usos: para consumo fresco o para industria.
Gracias al cultivo en invernaderos hay producción durante todo el año. Con fechas de España
(Hemisferio Norte) tenemos:
------• Tomate precoz (invernadero): 1 enero al 31 mayo
------• Tomate de estación (aire libre): 1 junio al 30 septiembre
------• Tomate tardío (invernadero): 1 octubre al 31 diciembre
2. Clima
Al tomate le gusta el clima cálido; muere con heladas (temperaturas inferiores a 0º C)
Las temperaturas óptimas para su crecimiento se encuentran en unos 25º C por el día y entre 15 y
18º C por la noche. Por debajo de los 12º C se detiene el crecimiento y por encima de 30-35º C
también hay problemas, en este caso para la polinización (polen estéril).
3. Suelo
No es exigente en cuanto a suelos, aunque prefiere los sueltos y ricos en materia orgánica. Sí es
muy importante, como en todas las hortalizas, que el drenaje sea bueno, es decir, que no se
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Mantenimiento de Jardines
encharque durante largo tiempo.
Lo más destacable en cuanto al suelo es que se trata de una especie con cierta tolerancia a la
salinidad. De ahí que admita el cultivo en suelos ligeramente salinos o el riego con agua algo
salitrosa.
4. Siembra
Las semillas se pueden sembrar directamente en la tierra del huerto, pero lo más habitual y
recomendable, es hacer previamente un semillero o almárciga, es decir, sembrarlas en bandejas o
macetas y luego, cuando tengan unos 15 cm. trasplantar al suelo las plantitas. De esta forma,
adelantamos el periodo de cultivo, ya que los semilleros se pueden hacer a cubierto a finales de
invierno, cuando todavía hace frío al aire libre.
a) Siembra en la tierra
Como digo, es preferible hacer un semillero, pero si quisieras sembrar directamente en el suelo se
hace así:
Esparce las semillas y tápalas con una capa de un centímetro de tierra suelta. A continuación, cubre
con una lámina de plástico transparente de polietileno, un saco de esparto abierto por la mitad o
alguna manta vieja que servirá a modo de invernadero proporcionando calor y protección de la lluvia
fuerte.
La siembra no puede hacerse en el exterior hasta que las temperaturas nocturnas sean superiores a
10ºC.
Riega a menudo, según la climatología, cada uno o dos días. Una vez nacidas las plantas, retira la
protección.
b) Siembra en semilleros o almárcigas
Siembra en semillero
Es lo más habitual, de hecho, puedes evitar este paso comprando las plantitas en viveros que hacen
por tí o por el agricultor el semillero.
Los semilleros se comienzan desde mediados de invierno en adelante (en España, a partir de
mediados de febrero). En el Norte o climas más frescos, se hacen más tarde, a principios de abril,
pero en regiones calurosas si se siembran demasiado tarde se le echa encima el calor a la planta y
no tiene tiempo de crecer tanto, por lo que la producción de tomates es menor.
Usa bandejas de alveolos y llénalas de turba sola o mezclada con arena de río mitad y mitad.
Coloca 2 ó 3 semillas en el centro de cada celda o alveolo para más seguridad y cúbrelas
ligeramente. [Ver fotos superiores]
Para acelerar la germinación, cubre el semillero con un plástico sin que toque el sustrato, que
quede levantado como unos 25 cm., y no cerrado del todo, que tenga ventilación. A una temperatura
constante de 25º C la germinación se realiza en seis días, a 35ºC en nueve días y a 10ºC en
cuarenta y cinco.
Riega con mucha suavidad, para que no se muevan las semillas, y mantén la turba húmeda, no
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Mantenimiento de Jardines
encharcada.
Cuando salgan las plantitas, y tengan dos hojas, deja la que veas más fuerte, y quitas las otras.
Cuando tengan unos 15 cm. de altura, ya están listas para trasplantar al suelo.
Tomate al aire libre
El tomate se puede cultivar al aire libre o en invernadero. Para el aficionado, lo más común es en el
huerto al aire libre, pero para el agricultor profesional, el cultivo en invernadero es muy importante.
Seguimos con el cultivo al aire libre:
5. Plantación
En otoño, labra bien el terreno a 30 cm. e incorpora un buen abonado orgánico, mezclándolo
homogéneamente. Es muy importante hacer este abonado, será la base alimenticia para el cultivo.
Dosis orientativa de estiércol: 3 kilos por metro cuadrado. Si no usas estiércol animal, sirve el
compost casero, mantillo u otros abonos orgánicos.
No plantes en el exterior hasta que haya desaparecido el riesgo de heladas.
La forma de plantación es en hileras, entutorados con cañas.
Prepara caballones de tierra dejando un surco entre caballón y caballón. Del centro de un caballón al
centro del otro, que haya unos 60-70 cm. (separación entre líneas).
Planta las plantitas sobre los caballones con una separación de 40 cm entre planta.
6. Entutorado
Es fundamental entutorar las tomateras para que la planta se mantenga erguida y evitar que los
frutos toquen el suelo.
Antes de la primera planta plantada y despues de la última, clava dos cañas uniendolas en V
invertida. En la parte alta de la V le atas otra caña en direccion a la V del otro lado.
En esa caña cruzada atas cuerdas encima de cada tomate, que lleguen al suelo. El otro extremo de
la cuerda lo atas a la planta de tomate y conforme crezca vas enrollando la cuerda en su tronco.
Los tallos se atan con rafia suficientemente flojos con el fin de que no les afecte en su crecimiento.
Se puede dejar 1, 2 ó 3 tallos principales.
7. Riego
Es frecuente el riego por surcos, inundando el espacio que queda entre caballón y caballón. Se dan
unos 10-15 riegos con un intervalo de 7-12 días entre riego y riego. Otro método muy habitual y
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Mantenimiento de Jardines
cómodo es el riego por goteo y menos usado, el de aspersión.
•
Las hortalizas son sensibles tanto al exceso como al defecto de agua. Cuidado con esto.
•
Riega preferiblemente por la mañana temprano o por la tarde después de la puesta del sol.
•
El exceso de riego o de fertilizantes hacen que el fruto pierda sabor.
•
No riegues nunca las plantas justo antes de la recolección.
8. Abonado
La fertilización en los huertos caseros se basan en el estercolado previo a la plantación (puede ser
estiércol animal de vaca, oveja, caballo..., compost, mantillo, etc.); nada más, con eso es suficiente.
El cultivo comercial hace uso intensivo de fertilizantes químicos para obtener una mayor producción,
frutos más gordos y "bonitos", pero menos sabrosos.
No obstante, si la tierra de cultivo fuese pobre en nutrientes o los primeros racimos de flor aparezcan
pobres o las hojas no crecen, tienes la posibilidad de hacer un abono de cobertera cuando las
plantas estén ya instaladas en primavera aportando un fertilizante compuesto N-P-K (Nitrógeno,
Fósforo y Potasio).
9. Destallado
Una labor muy importante consiste en ir quitando los brotes que salen en las axilas de las hojas
cada 10 días más o menos. Si no los quitas, darán lugar a nuevos tallos, se formará una maraña de
planta, y los tomates serán mucho más pequeños.
Con esto, lograrás que la planta produzca frutos más grandes y de mejor calidad, y al mismo tiempo
tendrás una planta más fuerte, con menos follaje, que dedicará toda su energía a los frutos.
Por tanto, todos los brotes laterales que salen de las axilas de las hojas o en la base de la planta se
suprimen a medida que van apareciendo (cuando midan unos 3 cm. ). Si el brote está tierno se corta
a mano, simplemente doblando el tallo hasta que se desprenda; si el tejido ha desarrollado rigidez,
es mejor cortarlo con tijera de poda.
El brote terminal no lo cortes porque es el que conduce a la planta hacia arriba. Córtalo cuando
lleguen los primeros fríos y la planta esté finalizando su ciclo, para ayudar a madurar mejor los
últimos tomates que tenga.
10. Escardas
Se trata de una cava muy ligera para mantener la tierra suelta, impedir la formación de costra y
eliminar las malas hierbas que vayan saliendo a lo largo del cultivo. Se hace muy superficial para no
romper raicillas del cultivo.
11. Acolchado
El acolchado es una práctica recomendable pero no imprescindible. Consiste en extender en
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primavera una capa de unos 2 cm de turba, compost descompuesto o mantillo de hoja entre las
plantas jóvenes, una vez que éstas estén establecidas. El acolchado reducirá la pérdida de agua,
aportará nutrientes y evitará la aparición de malas hierbas.
12. Deshojado
Quita algunas hojas cuando los tomates están ya grandecitos, para empezar a madurar, empezando
por abajo, para que no quiten sol a los frutos.
13. Recolección
Una planta produce de 2 a 3 kg de frutos, según las variedades, por lo que se puede esperar un
rendimiento de 6 a 8 kg por m2. Si destinas 10 m2 al cultivo de tomates, obtendrías 60-80 kilos.
La recolección es escalonada y larga. Comenzará a las 10 ó 12 semanas después de la siembra. Los
de tu huerto los puedes ir sacando a medida que los necesitas, si para ensaladas, mas firmes
aunque no necesariamente verdes y los que van quedando rezagados y maduran mas en la plata
úsalos para salsas, conservas o asados.
Antes de que hagan su aparición las primeras heladas (si es el caso) conviene recoger los que
todavía estén verdes y colocarlos en una habitación o almacén extendidos sobre paja. Aquí
terminarán su proceso de maduración.
No guardes cebollas y tomates juntos porque se favorece la pudrición.
Plagas, enfermedades y trastornos del tomate
El tomate puede verse afectado por un buen grupo de plagas, enfermedades y otras alteraciones,
especialmente en el cultivo intensivo de invernadero; ya que en el huerto al aire libre suele haber
muchos menos problemas de plagas y enfermedades. Aquí tienes la lista y descripción de todas (al
menos para España)
Consejos generales sobre plagas y enfermedades
•
Usa los pesticidas con moderación, sólo cuando se rebasan niveles mínimos de insectos
dañinos (no hay que intentar aniquilar totalmente una "plaga", sino mantenerla en niveles
asumibles). Los productos químicos matan no sólo a las plagas sino también a sus enemigos
naturales, o sea los depredadores que destruyen las plagas dañinas para nuestros cultivos.
•
El empleo de variedades resistentes a ciertas enfermedades es el mejor método
preventivo.
•
Elimina las partes infectadas de las matas de tomate y las malezas para reducir las fuentes
de inóculos.
•
Rotación de cultivos: el cultivo de tomate se debe alternar con otros cultivos que no sean
afectados por las mismas plagas.
•
Inspección constante de los campos para determinar regularmente el nivel de las plagas y
de sus enemigos naturales, como base para recomendar los tratamientos.
Plagas del tomate
Pulgón
(Aphis gossypii, Myzus persicae, etc.)
Forman colonias y se alimentan chupando la savia de los tejidos. Los síntomas son deformaciones y
abolladuras en las hojas de la zona de crecimiento. Debido a la melaza que excreta prolifera el hongo
Negrilla. También transmiten virus.
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Mantenimiento de Jardines
Síntomas
• Casi todas las plantas del jardín y de interior se pueden ver atacadas por
pulgones. Es una plaga muy común.
• Hay muchas especies de Pulgones; unos atacan sólo a una planta o
cultivo en concreto y otros son más polífagos. Algunos géneros son: Myzus,
Gossypii, Fabae, Spiraecola, etc. En las fotos de abajo puedes ver pulgones de distintos colores.
• Los descubriremos por:
- Al ver al propio insecto (miden unos 3 milímetros)
- Por las hojas enrolladas, pegajosas y los brotes atacados. Les gusta más los brotes tiernos y es ahí
donde se asientan preferentemente.
- Por manchas amarillas o verde pálido en los puntos de picadura.
- Aparece también el hongo Negrilla (Fumaginas sp.), de color negro y hormigas (éstas recogen las
gotas de melaza que excretan los pulgones y están cerca de ellos para limpiarlos y protegerlos)
• Es una plaga que ataca durante la primavera y el verano y que le favorece mucho la sequedad
ambiental y el exceso de fertilizantes.
• Hay hembras aladas y sin alas, en ambos casos con reproducción vivípara, no ponen huevos,
sino que paren los pulgones perfectos. Las hembras aladas son las que dispersan la colonia hacia
otras plantas.
Daños
• Los Pulgones actúan clavando un pico chupador y absorbiendo la savia de las hojas. Causan así
importantes daños.
• Aparte de esto, la Negrilla que aparece sobre la melaza afea a la planta y también perjudica al
impedir la fotosíntesis.
• Otra cosa importante es que los Pulgones son los principales transmisores de virus. Pican en una
planta infectada y al picar en otra sana, le inyectan el virus.
Control
• Elimina las malas hierbas y los restos de cultivo del jardín, para que no se refugien allí..
• Si el ataque es débil, corta las hojas y brotes dañados. Elimine lo que puedas con un cepillo de
dientes (especialmente en plantas de interior).
• Si usas insecticidas, lo mejor es tratar a los primeros individuos, ya que disminuyen mucho la
capacidad de proliferación de la plaga.
• Hay muchos productos que matan Pulgones. Lo mejor es que sea un insecticida sistémico, es decir,
que al chupar la savia mueran al llevar ésta el veneno.
• Se desarrollan con gran rapidez, por lo que siempre es mejor tratar a los primeros síntomas.
• Los tratamientos han de repetirse varias veces a lo largo del año, ya que tienen varias
generaciones. Así, es habitual dar 1 tratamiento al mes en primavera y verano, aunque siempre se
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debe verificar si hay o no hay antes de tratar.
• Realiza los tratamientos que alcancen bien el envés de las hojas.
• También se puede actuar contra la Negrilla a base de Oxicloruro de cobre.
Remedios ecológicos
• Tienen muchos enemigos naturales (mariquita, crisopa, pequeñas avispillas que los parasitan, etc.),
pero ninguno lo controla completamente y hay que recurrir a tratamientos químicos.
• Mariquita, crisopa, avispillas, etc. son colaboradores que se deben proteger, evitando su
destrucción mediante tratamientos con productos de amplio espectro. Un dato: las mariquitas en
estado de larva comen durante 20 días entre 350 y 400 pulgones. La larva de la Crisopa también
come bastantes. (Mira las fotos de abajo)
• Una solución muy efectiva contra el pulgón es pulverizar las plantas afectadas con agua jabonosa o
con agua templada a presión.
• También puedes probar con una mezcla muy sencilla: disuelve en un litro de agua 2 cucharadas de
escamas de jabón neutro y 2 de alcohol de 90º. Añade 3 ó 4 colillas de cigarros maceradas en medio
vaso de agua, bien filtradas para que las boquillas de los pulverizadores no se obstruyan.
• Otro remedio consiste en una infusión a base de ortigas. Pon en un cubo 500 gramos de ortigas
frecas y 5 litros de agua; cubre el recipiente con un plástico o una tabla que ajuste bien y remueve a
menudo. Cuando la mezcla esté descompuesta, cuélala en un cubo. Déjala reposar entre 12-24
horas y rocía sobre los insectos.
• Y si son árboles los afectados, coloca en la corteza cintas pegajosas; ahí quedarán atrapados.
• Por último, planta cerca de las especies sensibles (por ejemplo, Rosal) madreselva, lupino,
dedalera u ortiga, que actúan como repelentes.
Araña roja
(Tetranychus urticae)
Es un ácaro que se puede ver con lupa o fijándose muy cerca con buena
vista. Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones,
punteaduras o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como
primeros síntomas. Con mayores poblaciones se produce desecación o
incluso defoliación. El calor y la baja humedad relativa favorecen el desarrollo
de esta plaga.
Síntomas
• Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se ven a simple vista. Se asientan
sobre todo en el envés de las hojas (la cara de atrás). Si se mira muy de cerca (y con buena vista)
pueden verse correteando por dicho envés. Usa una lupa.
• Al principio, el síntoma más corriente son punteaduras decoloradas y mates y manchas
amarillas. Posteriormente se abarquillan, se secan y se caen. Hojas con clorosis y puntitos
amarillentos o pardos. Las hojas afectadas presentan una zona amarillenta en el haz que se
corresponde con la existencia de colonias en el envés. Cuando hay muchos Ácaros atacando las
distintas manchas se unen entre sí y llegan a afectar a toda la hoja, que acaba secándose y cayendo.
• Tejen finísimas telarañas en el envés de las hojas. A veces se ven y otras veces no.
Daños
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• Los daños pueden ser importantes, sobre todo en tiempo seco y caluroso, cuando las generaciones
de araña se suceden con rapidez. El ambiente cálido y seco de los pisos favorece su ataque. En
ambiente húmedo no se desarrolla, por lo que es muy bueno pulverizar con agua sola. Por esto, es
plaga típica de verano, favorecido por el calor y la sequedad del ambiente. De hecho, en un cultivo
con riego por aspersión no hay Araña roja.
• Debilitan a las plantas por dañar hojas y si el ataque es fuerte puede provocar la caída de éstas
(defoliación).
• También afecta la estética por la decoloración de las hojas y la defoliación.
Control
Prevenir
• Para prevenir su presencia, lo mejor es mojar a menudo el follaje de las plantas pulverizando con
agua, con manguera, aspersión o en el caso de plantas de interior, con pulverizador de mano. Si
está en maceta, ponla en un lugar sombrío y fresco.
• En el jardín, elimina las malas hierbas y los restos vegetales, ya que sirven de refugio a los Ácaros.
• Cuidado con el exceso de abono nitrogenado, que favorece esta plaga. Esto es porque la planta
crece mucho y con tejidos muy tiernecitos, ideal para que sean picadas por este parásito.
• Los aceites minerales que se aplican en invierno para el control de cochinilla en árboles y
arbustos de hoja caduca, matan también muchas Arañas rojas que permanecen refugiadas en la
corteza. Así disminuirá mucho su aparición en verano.
Control químico
• Los tratamientos químicos son difíciles porque se refugian detrás de las hojas. El espolvoreo es
quizás mejor que la pulverización líquida para llegar al envés, gracias a su capacidad de penetración
del polvo por todos los recovecos. Si pulverizas, moja bien la cara de atrás de las hojas.
• Si la plaga se presenta de manera continua todos los años, no uses el mismo producto acaricida,
porque se inmuniza a él. Compra otro que contenga una materia activa diferente.
• Vigila para detectar los primeros focos y trata. Casi siempre es necesario dar un 2º pase a los 10 ó
15 días. Si persiste la plaga, más.
• Hay muchas materias activas que se pueden emplear como acaricidas en productos comerciales.
Ejemplos: Amitraz, Abamectina, Propargita, Dicofol, etc. El azufre también mata Ácaros o por lo
menos es frenante, aunque ya establecida la plaga, es "cortito".
REMEDIOS ECOLÓGICOS
• Tiene sus depredadores naturales pero no controlan la plaga totalmente. Amblyseius californicus
es un insecto que come huevos, larvas y adultos de Ácaros. Existen a la venta preparados con estos
insectos depredadores para soltarlos dentro de invernaderos. Esto se está haciendo en
explotaciones comerciales.
Puedes pulverizar con infusiones a base de:
• Las ortigas secas en infusión es un buen método biológico para controlar la araña roja. La única
condición a tener en cuenta a la hora de aplicar el caldo consiste en pulverizar las plantas antes de la
formación de hojas y ramas en árboles y arbustos de hoja caduca.
• Infusión de helechos diluidos en agua para aplicar a principios de primavera.
• Infusiones de ajenjo mezclado con silicato de sosa, rociando las especies en primavera y otoño.
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• Cola de caballo con jabón neutro, que se debe aplicar durante 3 días seguidos en mañanas
soleadas.
• Pieles de cebolla repartidas por el suelo de los cultivos hace de repelente.
Vasate
(Aculops lycopersici)
Es otro tipo de ácaro mucho menos frecuente que la Araña roja que se da en
el cultivo de invernaderos. Síntomas: bronceado o herrumbre primero en el
tallo y posteriormente en las hojas e incluso frutos. Evoluciona de forma
ascendente desde la parte basal de la planta. Aparece por focos. Le favorece
el calor y la baja humedad ambiental. Control igual que Araña roja.
Mosca blanca
(Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci)
Los daños directos (amarilleamientos y debilitamiento de las plantas) son
ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las
hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación de Negrilla sobre la
melaza que excreta la Mosca blanca, manchando y depreciando los frutos y
dificultando el normal desarrollo de las plantas. Otros daños indirectos se
producen por la transmisión de virus.
Síntomas y daños
• Son pequeñas moscas blancas de 3 milímetros que, al igual que Pulgones y Cochinillas, clavan un
pico en las hojas y chupan la savia.
• Hay varias especies de Mosca blanca, las más frecuentes son:
- Aleurothrixus floccosus: Mosca blanca de los agrios (naranjo).
- Trialeurodes vaporiorum: Mosca blanca de los invernaderos (también se da al aire libre en climas
cálidos)
- Aleyrodes proletella: Mosca blanca de las coles (Crucíferas)
- Bemisia tabaci: la de los demás cultivos herbáceos.
• Tienen como mínimo 4 generaciones al año según el clima y en invernadero pueden tener más de
10 (1 generación por mes) de ahí su mayor peligrosidad bajo cubierto. Una generación es el tiempo
que dura todo el ciclo vital del insecto, es decir, desde que se pone un huevo hasta que muere el
adulto.
• Los adultos hacen la puesta de huevos en el envés de las hojas; de ellos salen las larvas y se
quedan a vivir allí, en el envés. Cuando se agitan las plantas se puede ver volar una nubecilla de
pequeñas mosquitas blancas.
• Les favorece las temperaturas altas y el ambiente húmedo. Es plaga más de verano.
• Los primeros síntomas consisten en el amarilleamiento de las hojas, se decoloran y más
adelante, se secan y se caen. Así mismo tiempo, se recubren con una sustacia pegajosa y brillante
que es la melaza que excretan los propios insectos. Además sobre esta melaza se asienta el hongo
llamado Negrilla (Fumaginas sp.)
Daños
• El daño lo produce tanto las larvas como los adultos chupando savia. Esto origina una pérdida de
vigor de la planta, puesto que está sufriendo daños en sus hojas.
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• El otro daño, consiste en el hongo Negrilla o Mangla. La melaza que segregan (un jugo azucarado)
es asiento para este hongo, dando mal aspecto estético a las hojas que quedan ennegrecidas y
disminuida su función fotosintética.
• Por último, la mosca blanca puede trasmitir virus de una planta a otra.
Control
• Limpia de malas hierbas el jardín para que no se refugien en ellas.
• Realiza tratamientos quimícos en cuanto observes los primeros individuos. Debes pulverizar bien
el envés de las hojas, que es donde se asientan. Suele ser necesario dar varios tratamientos,
espaciados 10 ó 12 días, hasta eliminarla.
• Es bueno dar al menos 1 pase con Cobre (por ejemplo con Oxicloruro de cobre) para evitar el
progreso de la Negrilla.
REMEDIOS ECOLÓGICOS
• Tratamiento con una infusión de Tanaceto o, si es muy grave, con rotenona o piretrina
(productos usados en agricultura ecológica alternativos a los químicos de síntesis).
• Puedes pulverizar la planta con jabón blando. Lava la planta con agua jabonosa para ayudar a
controlar la proliferación. Es un buen remedio.
• Planta junto a las especies más sensibles, algunas aromáticas, claveles chinos, caléndulas o
tabaco ornamental; estas plantas tienen un cierto efecto repelente sobre Mosca blanca.
• En invernaderos se colocan trampas amarillas con pegamento; el color las atrae y se quedan
pegadas. Esto ayuda a disminuir las poblaciones de adultos. En el interior de la casa también se
puede hacer, pero estéticamente queda feo.
• Los enemigos naturales funcionan muy bien y es casi, casi más eficaz que los tratamientos
químicos. Dos insectos muy buenos son:
• Cales noacki
Es una pequeña avispita que parasita larvas de Mosca blanca. Es muy eficaz.
Se usa contra Mosca blanca de los cítricos.
No se comercializa, pero pueden recogerse en árboles y soltar en el jardín.
• Encarsia formosa
Ésta sí se comercializa en forma de productos biológico preparado para el control de la Mosca
blanca. Introducida a tiempo, proporciona un control biológico eficaz en invernaderos (en el jardín,
mucho menos).
• Tanto en Cales como en Encarsia, el adulto pone un huevo en el interior de las larvas de
Mosca blanca; las larvas que salen de esos huevos parásitan a la larva de la mosca blanca, se la
van comiendo por dentro sin tocar órganos vitales. Hasta que llega un momento que termina saliendo
el adulto perfecto de Cales o Encarsia al exterior y la larva de Mosca blanca muere.
Trips
(Frankliniella occidentalis)
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indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe a la transmisión del Virus del
bronceado del tomate (TSWV). Sacude alguna flor en la palma de la mano para ver si
hay, se localizan mucho en flores.
Síntomas y daños
• Son pequeños insectos de 1-2 milímetros, como tijeretas en miniatura. Se ven a
simple vista. Golpea sobre la palma de la mano una flor y caerán unos cuantos de
estos bichitos. Hay varias especies distintas de Trips (por ejemplo, Frankliniella
occidentalis)
• Producen daños sobre multitud de plantas de jardín y de interior, hortalizas, frutales, cereales, olivo
(Trip del olivo), cítricos, etc., aunque en general, no son graves.
• Tanto larvas como adultos clavan un pico y se alimentan de la savia en
el envés de las hojas, dejando manchas blanquecinas en las hojas, de
unos típicos aspectos plateado-plomizos y rodeados de motitas
negras de sus excrementos.
• También pican en flores y frutos. Las flores pueden ser atacadas y, a
veces, no llegan a abrirse por completo o bien toman un aspecto encrespado.
• Más síntomas son: deformación de hojas, flores y frutos, punteados decolorados y caída prematura
de hojas, pétalos y frutitos.
• Otro daño es que puede transmitir virus (importante en hortalizas de invernadero: tomate,
berenjena y judía). Los adultos, al picar, absorben partículas virales y cuando pican en otra planta,
las inyectan junto a la saliva que emite antes de succionar.
• Les favorece el ambiente muy seco y cálido. Ideal son los invernaderos.
Control
• Mantén las plantas cultivadas en macetas en un lugar más fresco y húmedo. Buen riego y
humedad. Recuerda que a los Trips les favorece la sequedad y el calor.
• Elimina malas hierbas del jardín, ya que sirven para refugiarse.
• La lucha química no es fácil puesto que están muy protegidos y los insecticidas no le alcanzan
bien. Hay que mojar a conciencia y repetir el tratamiento a los 15 días. Rocía apenas aparezcan los
síntomas con productos de acción ante Trips.
• Además de recurrir a los insecticidas químicos, se pueden combatir con Piretrinas, que es un
producto natural usado en Agricultura Ecológica.
• La colocación de trampas adhesivas azules a la altura de la planta, ejerce un buen control de
Trips. En casa queda antiestético, pero en el jardín vale y mejor aún en un invernadero.
• En invernadero se puede hacer Lucha Biológica mediante suelta de depredadores naturales
que hay preparados para la venta. Esto se hace en cultivos hortícolas de invernadero. Al aire libre
no es tan efectiva.
• Se recomienda instalar mallas antitrips en invernaderos.
Orugas de lepidópteros
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- Heliothis armigera
- Chrysodeisis chalcites
- Autographa gamma (Plusia)
Los daños son causados por las larvas al alimentarse de hojas y frutos. Los adultos son polillas
nocturnas que no hacen nada.
-
-
Elimina malas hierbas y restos de cultivo para que no refugien ahí.
En fuertes ataques, elimina y destruye las hojas bajas de la planta.
Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz.
Vigila los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir
daños irreversibles.
Productos: Bacillus thuringiensis (es ecológico) e insecticidas para orugas autorizados
para su aplicación en tomate. Cuando las larvas son más pequeñitas tienen más
eficacia.
Minadores de hoja o "Submarino"
(Liriomyza trifolii)
Sobre todo en invernaderos. Las hembras realizan las puestas dentro del
tejido de las hojas jóvenes, donde comienza a desarrollarse una larva que se
alimenta del parénquima, dibujando unas galerías características. Su control
es difícil por lo protegida que están. Elimina malas hierbas, coloca trampas
amarillas adhesivas o usa productos químicos.
Los Minadores son unas larvitas de varias especies de pequeñas mariposillas que labran
galerías o minas.
Lo mejor que se puede hacer es arrancar y quemar las hojas afectadas. Con materias
activas como Naled, Acefato o Ciromacina y mojando mucho, se consigue cierto control.
Productos comerciales como Confidor, de Bayer, o Talcord, de Compo, tienen efecto
sobre esta plaga.
Gusanos de suelo
- Gusanos grises (Agrotis spp.)
- Gusanos blancos (Melolontha spp.)
- Gusanos de alambre (Agriotes spp)
- Moscas y mosquitos de la humedad (Sciara sp.)
Se alimentan de la zona del cuello y raíces de las plantas. Provocan corte de
tallos en plántulas y plantas jóvenes y decaimiento. Distribución típica por
rodales. Son frecuentes en turbas y sustratos a granel y en estiércol poco hecho.
Las placas amarillas engomadas realizan capturas de adultos. Existen distintos productos biológicos
comercializados y químicos tipo cebos para gusanos del suelo.
• El Gusano blanco es una importante plaga de las raíces que puede debilitar mucho a la planta o
incluso llega a matarla.
• Las larvas de estos escarabajos son gordas, blancas, arqueadas y de unos 4 centímetros.
Escarbando en la tierra de alrededor aparece la oruga enrollada.
• El daño lo hacen fundamentalmente las larvas comiendo raíces; mucho más que como
escarabajo adulto.
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• Los síntomas son como los Nematodos: hojas de color verde pálido, escaso vigor de la planta,
producción menor de flores,... es decir, todo consecuencia de un daño en raíces y difícil saber si es
por Gusano blanco o por otra causa.
Control
Elimina las larvas y adultos que encuentres al plantar y aplica un insecticida con acción para gusanos
que viven en el suelo.
Nematodos
(Meloidogyne spp.)
Penetran en las raíces desde el suelo produciendo los típicos nódulos en las
raíces que le dan el nombre común de "batatillas" o "porrillas". Estos daños
producen la obstrucción de vasos e impiden la absorción por las raíces,
traduciéndose en un menor desarrollo de la planta y la aparición de síntomas
de marchitez en verde en las horas de más calor, clorosis y enanismo.
Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por el agua
de riego, con el calzado, con los aperos y con cualquier medio de transporte
de tierra.
En campo abierto: solarización del suelo previo a la plantación y rotación de cultivos con diferentes
especies.
Enfermedades del tomate
Oidio, Ceniza u Oidiopsis
(Leveillula taurica)
Manchas amarillas en el haz que se necrosan por el centro, observándose
un polvillo blanquecino por el envés. En caso de fuerte ataque la hoja se
seca y se desprende pudiendo llegar a provocar importantes defoliaciones.
Elimina malas hierbas y restos de cultivo porque supone reservorio de esporas. Control químico, por
ejemplo, con azufre.
Podredumbre gris o Botritis
(Botrytis cinerea)
En hojas y flores se producen lesiones pardas. En frutos se produce una
podredumbre blanda (más o menos acuosa, según el tejido), en los que se
observa el micelio gris del hongo.
- Eliminación de malas hierbas, restos de cultivo y plantas infectadas.
- Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo.
- Control químico a los primeros síntomas o preventivamente (es difícil)
Podredumbre blanca
(Sclerotinia sclerotiorum)
En planta produce una podredumbre blanda (no desprende mal olor) acuosa al principio que
posteriormente se seca más o menos según la suculencia de los tejidos afectados, cubriéndose de
un abundante micelio algodonoso blanco, observándose la presencia de numerosos esclerocios,
blancos al principio y negros más tarde. Control y prevención igual que Botritis.
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Mildiu
(Phytophthora infestans)
En hojas aparecen manchas irregulares de aspecto aceitoso al principio que rápidamente se
necrosan e invaden casi todo el foliolo. Alrededor de la zona afectada se observa un pequeño
margen que en presencia de humedad y en el envés aparece un fieltro
blancuzco poco patente.
En tallo, aparecen manchas pardas que se van agrandando y que suelen
circundarlo.
Afecta a frutos inmaduros, manifestándose como grandes manchas pardas,
vítreas y superficie y contorno irregular. Las infecciones suelen producirse a
partir del cáliz, por lo que los síntomas cubren la mitad superior del fruto.
Métodos de control:
• Eliminar partes enfermas.
• No mojar el follaje, sino regar solo los pies de las plantas.
• Medios curativos son un preparado de cobre, como oxicloruro de cobre o caldo bordelés. Se puede
tratar con decocción de cola de caballo. El caldo de equiseto actúa como preventivo contra
enfermedades fúngicas.
• Puedes aplicar caldo bordelés (lleva sulfato de cobre) cuando empiezan a crecer las matas, en
primavera. Después, cuando hace mas calor se les hecha azufre en polvo por encima. Todo mejor
antes de que aparezca la enfermedad. Cuando humedece y hace calor son condiciones que
desencadenan el mildiu.
• El uso de azufre y de cobre es ecológico y controla diversos hongos habituales.
Alternariosis del tomate
(Alternaria solani)
En hoja se producen manchas pequeñas circulares o angulares, con
marcados anillos concéntricos. En tallo y peciolo se producen lesiones
negras alargadas, en las que se pueden observar a veces anillos
concéntricos. Los frutos son atacados a partir de las cicatrices del cáliz,
provocando lesiones pardo-oscuras ligeramente deprimidas y recubiertas de
numerosas esporas del hongo.
Eliminación de malas hierbas, plantas y frutos enfermos. En agricultura comercial se pueden usar
productos químicos.
Fusarium
(Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)
Comienza con la caída de peciolos de hojas superiores. Las hojas inferiores amarillean avanzando
hacia el ápice y mueren.
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Mantenimiento de Jardines
También puede ocurrir que se produzca un amarilleo que comienza en las
hojas más bajas y que termina por secar la planta. Si se realiza un corte
transversal al tallo se observa un oscurecimiento de los vasos. El hongo
puede permanecer en el suelo durante años y penetra a través de las
raíces hasta el sistema vascular. Síntomas similares a los producidos por
Verticilum sp.
• La rotación de cultivos reduce paulatinamente el patógeno en suelos infectados.
• Eliminar las plantas enfermas y los restos del cultivo.
• Utilizar semillas certificadas y plántulas sanas.
• Utilización de variedades resistentes.
• Solarización.
• Los tratamientos químicos durante el cultivo son ineficaces.
Verticilium
(Verticilium dahliae)
Produce los mismos síntomas que Fusarium y es necesario su estudio en
laboratorio para confirmar que se trata de Verticillium dahliae. La
penetración se realiza en el suelo, favorecida por heridas en las raíces.
Disminución importante de los rendimientos y disminución del tamaño de los
frutos, en ataques severos. Si las condiciones favorables a la enfermedad
remiten, puede obtenerse una cosecha normal. Métodos de control igual que
Fusarium.
Caída de plántulas o Damping-off
En semilleros, los hongos de las raíces causan gran mortandad en plántulas
recién germinadas. Es lo que se conoce por 'caída de plántulas' o 'dampingoff'. A nivel del cuello quedan ennegrecidos y se doblan cayendo sobre el
sustrato. Los causantes son Fusarium, Phytophthora y Rhizoctonia. La
infección se expande con rapidez por todo el semillero.
Para evitar que aparezcan sigue estos consejos:
• Usa sustratos limpios y frescos. No uses para semilleros tierra del jardín que seguro que lleva
hongos nocivos.
• Un buen sustrato es muy poroso, tanto que cuando hace calor debes regar dos veces al día.
• Evita el exceso de agua porque despierta el inóculo.
• Bandejas, herramientas y estructuras limpias (por ej. con lejía).
• Si utilizas estiércol que esté bien fermentado.
• No pongas una elevada densidad de plantas.
• Ventila en forma adecuada para evitar el aire enrarecido.
• Tratamiento químico según el hongo que esté actuando, aplicando alrededor del cuello de las
plantas un producto que contenga Benomilo, por ejemplo. No es muy eficaz.
Enfermedades producidas por bacterias (bacteriosis)
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Mantenimiento de Jardines
•
•
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•
Chancro bacteriano del tomate (Clavibacter michiganensis)
Mancha negra del tomate (Pseudomonas syringae p.v. tomato)
Roña o sarna bacteriana (Xanthomonas campestris p.v. vesicatoria)
Podredumbres blandas (Erwinia carotovora subsp. carotovora)
Chancro bacteriano del tomate
(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)
Puede afectar a plántulas que presentan síntomas de marchitez y muerte.
En plantas adultas se marchitan las hojas inferiores.
En tallo, en ocasiones se observan chancros oscuros, longitudinales y abiertos
que pueden exudar un líquido amarillo al realizar un corte longitudinal al tallo.
En fruto, aparecen manchas en forma de "ojo de pájaro" de 3 a 6 mm de diámetro, con el centro
oscuro y halo amarillo.
Mancha negra del tomate
(Pseudomonas syringae p.v. tomato)
En hojas, se forman manchas negras de 1-2 mm de diámetro y rodeadas
de halo amarillo que pueden confluir. En tallo, peciolos y bordes de los
sépalos también aparecen manchas negras de borde. Solo son atacados
los frutos verdes en los que se observan pequeñas manchas (de 1 mm)
deprimidas. El viento, lluvia, gotas de agua y riegos por aspersión
diseminan la enfermedad.
Roña o sarna bacteriana
(Xanthomonas campestris p.v. vesicatoria)
Provoca manchas negras en todas las partes aéreas de la planta igual que
Ps. tomato pero en general, más grandes y regulares. El diagnóstico en
campo se distingue de Ps tomato por el tamaño de las manchas y si es
ataque avanzado en fruto, por los grandes chancros pustulosos
característicos.
Podredumbres blandas
(Erwinia carotovora subsp. carotovora)
Penetra por heridas, provocando generalmente podredumbres acuosas,
blandas que suelen desprender olor nauseabundo. En tomate se observa
exteriormente en el tallo manchas negruzcas y húmedas. En general, la planta
suele morir.
Control de bacterias:
- Utilizar semilla sana o desinfectada
- Marco de plantación que permita buena ventilació.
- Evitar heridas de poda
- Evitar humedad ambiental elevada
- Destruir plantas y frutos enfermos.
- Tratamientos con productos cúpricos: oxicloruro de cobre, sulfato cúprico, óxido cuproso, etc. o
Kasugamicina.
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Mantenimiento de Jardines
Virosis en tomate
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•
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Virus del bronceado del tomate (TSWV)
Virus del mosaico del pepino (CMV)
Virus Y de la patata (PVY)
Virus del rizado amarillo del tomate (TYLV)
Virus del mosaico del tomate
Virus del enanismo ramificado del tomate (TBSV)
Virus del bronceado del tomate (TSWV)
Produce enanismo y producción nula o escasa; a veces las plantas mueren.
Generalmente se producen en hojas bronceadas con puntos y manchas necróticas
que a veces afectan a los peciolos y tallos; en frutos aparecen manchas, maduración
irregular, deformaciones y necrosis.
La transmisión se produce mediante varias especies de trips.
Virus del mosaico del pepino (CMV)
Debido a la gran variabilidad genética, los síntomas producidos por diferentes cepas
de virus pueden ser distintos. En tomate, las cepas comunes de CMV producen
síntomas de mosaicos foliares en forma de manchas de color verde claro-verde
oscuro. La transmisión se realiza por pulgones.
Virus del rizado amarillo del tomate (TYLV)
En plantas pequeñas se produce parada del crecimiento; en planta desarrollada, los
foliolos son de tamaño reducido. En los frutos no se observan síntomas, solo una
reducción de tamaño.
Virus del mosaico del tomate
En las hojas de tomate se observa un mosaico verde claro-verde oscuro.
Los frutos aparecen con deformaciones, manchas generalmente amarillas y a veces
maduración irregular.
La transmisión se realiza por semillas y mecánicamente por contacto de manos,
herramientas, etc.
No se conocen vectores específicos naturales.
Virus Y de la patata (PVY)
En tomate se producen suaves mosaicos foliares en forma de manchas de color verde claro-verde
oscuro; en ocasiones las plantas presentan manchas necróticas foliares visibles por el haz y por el
envés que a veces se extiende a peciolos y tallos. Se transmite por varias especies de pulgones.
Virus del enanismo ramificado del tomate (TBSV)
En las hojas apicales de tomate se observa un fuerte amarilleo a veces
con
necrosis
que
pueden
llegar
hasta
el
peciolo
y
tallo;
otras
veces
las
hojas
aparecen
de
un
fuerte
color
morado
y
en
los
frutos
se
observa
fuertes
necrosis
con
zonas
hundidas,
manchas
y
deformaciones.
No
se
conocen vectores naturales. Se transmite por suelo y agua.
Control de los virus del tomate:
- Eliminación de plantas afectadas y malas hierbas de dentro y fuera del invernadero.
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- Control de insectos vectores: pulgones, mosca blanca y trips.
- Utilizar variedades resistentes.
Otras alteraciones
* Podredumbre apical del fruto (Blossom-end rot)
La aparición de esta fisiopatía está relacionada con niveles deficientes de calcio
en el fruto. El estrés hídrico y la salinidad influyen también directamente en su
aparición. Comienza por la zona de la cicatriz pistilar como una mancha circular
necrótica que puede alcanzar hasta el diámetro de todo el fruto.
Aplica quelatos de calcio foliarmente, le pasa por necesitar más calcio del que puede asimilar por la
raíz.
* Rajado de frutos
Las principales causas de esta alteración son: desequilibrios en los riegos y
fertilización, bajada brusca de las temperaturas nocturnas después de un período
de calor.
* Golpe de sol
Se produce como una pequeña depresión en los frutos acompañada de manchas blanquecinas.
* Carencias de nutrientes
•
Nitrógeno: presenta hojas débiles y de colores verde-amarillentas.
•
Magnesio: presenta hojas de colores entre blancos y amarillos con manchas marrones, y
puede ser corregido pulverizando sulfato de magnesio.
•
Fósforo: se manifiesta sobre todo en las flores, las cuales se secan prematuramente, además
de que tardan en formarse y abrirse; se corrige abonando después de la floración con
superfosfato de cal.
•
Potasio: se manifiesta en la forma y color de las hojas, las cuales se doblan por su borde, se
quedan pequeñas y amarillean hasta tornarse grises. Si la falta de potasio persiste, estos
síntomas progresan hasta que alcanzan la parte superior de la planta.
•
Mangeneso: imagen de síntomas de su carencia.
PODA ORNAMENTAL O TOPIARIA
La poda ornamental o topiaria consiste en crear y mantener un arbusto o árbol con una forma
determinada, recortando regularmente las brotaciones que sobrepasen el perfil establecido.
Este tipo de poda es muy característica en los jardines geométricos formales y en los jardines
japoneses. En muchos casos, constituyen verdaderas obras de arte escultóricas.
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Mantenimiento de Jardines
También podemos englobar en este tipo de poda a los setos de corte geométrico.
Jardín japonés
En jardines particulares, resultan elementos muy llamativos como puntos focales aislados que
atraen rápidamente la mirada. Donde mejor quedan es en los jardines formales, pero en la mayoría de
situaciones van bien como elemento de realce de un espacio.
Su mayor inconveniente es que dan más trabajo que otras plantas porque precisan una poda regular.
El hecho es que o se mantienen perfectamente perfiladas o mejor no hacer topiaria, ya que el descuido
se nota demasiado.
Realización
En los Centros de jardinería o en viveros se pueden comprar plantas ya formadas en conos, esferas,
obeliscos, etc., pero también es posible hacerlas uno mismo comprando un arbusto "normal" y
guiándolo desde cero.
Normalmente hay que tener bastante paciencia porque es un proceso que requiere varios años para
consolidarlo.
Un jardinero con mucha práctica con las tijeras puede cortar "a ojo",
tanto la formación como los recortes de mantenimiento, pero
corrientemente se utilizan armazones de madera, hierro o alambre,
cuerdas y tablas. Para dar a las ramas la dirección adecuada se
usan alambres.
Las formas de fantasía, por ejemplo, animales, se suelen hacer
preparando un armazón de malla metálica que cubra toda la figura.
Una vez lleno de vegetación, se puede cortar sin problemas todo
aquello que sobresalga de dicho armazón.
El mantenimiento se basa en no dejar los brotes que sobresalgan más de 15 centímetros del perfil. Esto
es lo recomendable.
Las formas rectas, por ej., pirámides, se cortan con la ayuda de cordeles tensados o con un marco de
listones de madera. Deberás girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que sobresalga.
La frecuencia de corte dependerá de la velocidad de crecimiento de las especies vegetales elegidas.
Por ejemplo, el Tejo o el Boj son de crecimiento muy lento y según el clima y condiciones de
crecimiento, con 1 ó 2 recortes al año, es suficiente; otras especies de crecimiento rápido, exigen
prácticamente un repaso mensual excepto en invierno.
Especies a las que se aplica
Para hacer arte topiario, son buenas las siguiente especies:
ÁRBOLES
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Mantenimiento de Jardines
•
•
•
•
•
•
•
•
Aligustre (Ligustrum japonicum): bola, cono...
Ciprés (Cupressus sempervirens): cono, obelisco...
Ficus benjamina (Ficus benjamina): bola
Ficus nitida (Ficus microphylla=Ficus nitida): bola, sombrilla...
Laurel (Laurus nobilis): bola, obelisco...
Leilandi (x Cupressocyparis leylandii): cono, anillos, espiral...
Pitosporo (Pittosporum tobira): bola, sombrilla...
Tejo (Taxus baccata): cono, obelisco, cubos...
Tejo (Taxus baccata)
Laurel (Laurus nobilis)
Ficus nitida (Ficus nitida)
ARBUSTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acebo (Ilex aquifolium)
Aligustre (Ligustrum ovalifolium)
Aligustre (Ligustrum jonandrum)
Boj (Buxus sempervirens)
Evónimo (Euonymus japonicus)
Hiedra (Hedera helix)
Laurel (Laurus nobilis)
Lonicera (Lonicera nitida)
Mirto (Myrtus communis)
Pitosporo (Pittosporum tobira)
Tejo (Taxus baccata)
Teucrio (Teucrium fruticans)
Boj (Buxus sempervirens)
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Mirto (Myrtus communis)
Tejo (Taxus baccata)
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Mantenimiento de Jardines
Manipulador Fitosanitario
Tratamiento Fitosanitario
Patógenos vegetales:
1.- Identificar las causas de los daños a los cultivos.
2.- Diferencias:
- Daños parasitarios (organismos nocivos)
- Daños no parasitarios ( condiciones ambientales o manejo inadecuado del cultivo)
Daños por organismos nocivos / parasitarios:
• Plagas y enfermedades:
Plagas:
- Mamíferos (ej.: Roedores)
- Aves (ej.: Cuervos)
- Gasterópodos / Moluscos (ej.: Babosas y caracoles)
- Artrópodos:
ƒ Insectos (ej.: Mosca blanca, pulgones, trips, orugas…)
ƒ Ácaros (ej.: Araña roja)
- Nemátodos (gusanos del suelo)
- Hongos (ej.: Oidio, mildiu, botritis…)
Enfermedades:
- Bacterias
- Virus
•
Plantas perjudiciales:
-
Plantas parásitas (ej.: Sopo, muérdago…)
Plantas competidoras / Malas hierbas
Daños no parasitarios / Accidentes / Enfermedades fisiológicas:
1.- Causas ambientales:
- Como luz, temperatura, viento, o suelo desfavorables.
2.- Manejo inadecuado del cultivo:
- Fitotoxicidad: Envenenamiento de la planta por los motivos siguientes:
ƒ Mal uso de los productos fitosanitarios.
ƒ Exceso de nutrientes.
- Practicas culturales inadecuadas:
ƒ Desequilibrios del riego o abonos.
ƒ Mayor sensibilidad del cultivo.
Patógenos.- (Organismos nocivos) Son seres vivos que causan daños en los cultivos. Hay distintos daños:
- Plaga que la producen los animales.
- Enfermedad que la producen los microorganismos.
- Malas hierbas que son las plantas competidoras de los nutrientes y agua.
•
Importancia de los patógenos:
- Si no hubieran patógenos:
ƒ Se aumenta la producción de los cultivos.
ƒ Menor gasto en productos fitosanitarios.
- Agroecosistema.- Al romperse el equilibrio del ecosistema aparecen siempre los patógenos.
No se deben utilizar tantos productos fitosanitarios como los que se usan hoy en día. Estos son enormemente
perjudiciales para el Medio Ambiente y la Salud Humana.
En consecuencia se debe:
- Manejar adecuadamente el agroecosistema.
- Utilizar métodos de lucha integrada para:
ƒ Disminuir las plagas.
ƒ Disminuir el uso de productos fitosanitarios
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149
Mantenimiento de Jardines
ƒ
ƒ
Disminuir la peligrosidad de los tratamientos fitosanitarios.
Y por último, asumir que se van a tener plagas y perdidas pequeñas del cultivo que mantienen
la explotación rentable.
Se debe observar con frecuencia el cultivo, identificar los patógenos, y luchar contra los mismos de manera
responsable.
Productos fitosanitarios:
Pesticida – Plaguicida – Biocida (Son venenos especialmente diseñados para matar la vida)
Según sus características se clasifican en diferentes tipos:
Tipos:
- Productos polivalentes.- Son eficaces contra muchos grupos patógenos.
- Productos específicos o selectivos.- Eficaces contra un grupo de patógenos.
Tipos:
- De gran acción de choque.- Actúan rápidamente.
- Remanente / Persistente / Residual.- Su efecto dura mucho tiempo.
Los productos persistentes son muy peligrosos presentan los inconvenientes siguientes:
Contaminan el Medio Ambiente.
Se acumulan en las grasas de personas y animales.
Plazos de seguridad demasiado grandes.
Tienen la ventaja que protegen los cultivos mayor tiempo.
Tipos:
- De contacto.- Acción superficial.
- Penetrantes / Traslaminares.- Entran en la planta.
- Sistémicos / De traslocación.- Entran en la planta y se trasladan por los vasos conductores de la
savia.
•
Clasificación de los productos fitosanitarios:
o Bactericidas.- Matan bacterias y también es fungicida (ej.: Cobre)
o Fungicidas.- Matan hongos.
Aplicación:
ƒ Sobre hojas / foliar.
ƒ Sobre suelo: Raíz o tallo de las plantas.
Tipos:
ƒ Preventivos.- Atacan a las Esporas.
ƒ Curativos.- Atacan al Micelio.
o Nematicidas.- Matan nemátodos (pequeños gusanos del suelo). También, matan insectos,
hongos y semillas de malas hierbas.
Por ello, se llaman desinfectantes de suelos.
Empleo:
ƒ Se ponen en el suelo cuando aun no se ha sembrado.
ƒ Son muy agresivos.
ƒ Algunos actúan por los vapores que desprenden. Hay que tapar el suelo dosificado con
plásticos.
o Helicidas / Molusquicidas.- Matan caracoles y babosas.
Empleo:
ƒ Se colocan en forma de cebo al pie de los árboles o márgenes de las parcelas.
ƒ Son más efectivos después de las lluvias, puesto que, estos animalillos salen al
descubierto.
o Acaricidas.- Matan a los ácaros.
Tipos:
ƒ Específicos.- No afectan a otros animales.
ƒ Insecticidas.- También matan insectos.
ƒ Fungicidas.- También matan hongos.
o Insecticidas.- Matan insectos.
Y actúan por contacto, ingestión o inhalación.
Tipos:
ƒ Inorgánicos.- Son derivados del arsénico, en la actualidad estos productos están
desfasados (ej.: Arsénico sódico)
ƒ Naturales.- Son extraídos de plantas. Dejan pocos residuos y pocas toxinas. Actúan por
contacto o ingestión (ej.: Nicotina, pelitre, rotenona (mata peces), y nim (muy
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150
Mantenimiento de Jardines
polivalente)
Aceites minerales.- Eficaces contra cochinillas. Ovicidas. Matan lentamente por asfixia.
Fitotóxicos, no deben mezclarse con azufre ni derivados como endosulfan, polisulfuros…
Tipos:
ƒ De verano.- Tienen menos poder. Son más fitotóxicos. Se aplican en plantas con
hojas.
ƒ De invierno.- Tienen mayor poder. Son más fitotóxicos. Se aplican en árboles de hoja
caduca (no aplicar con temperaturas altas)
ƒ Compuestos organoclorados.- Actúan por contacto y por ingestión. Son polivalentes
porque eliminan todos los insectos.
Los insectos pueden desarrollar fuertes resistencias a este tipo de producto.
Se pueden mezclar. Son muy contaminantes y persistentes.
Se acumulan en las grasas de los animales, y producen enfermedades crónicas.
Ej.: Endosulfan, lindanos…
ƒ Compuestos organofosforados.- Tienen gran acción de choque, son muy activos. Son
fácilmente degradables, no persistentes.
Existe riesgo de intoxicación durante el tratamiento, y afectan al sistema nervioso
(intoxicaciones agudas)
ƒ Carbamatos.
ƒ Biológicos.- Mata a los microorganismos patógenos de los insectos. Tienen poca
persistencia. Son muy específicos, y tienen menor toxicidad (ej.: Bacillos tharingiemis
(bacteria))
ƒ Piretroides.- Estos imitan a las piretrinas (naturales)
o Raticidas / Rodenticidas.- Matan ratas, ratones, topillos…
Se utilizan con cebos.
o Repelentes de aves.- Ahuyentan grajos, cuervos y cornejas.
o Herbicidas.- Eliminan las malas hierbas. Se aplican en suelos y sobre las hojas.
Según sus características se clasifican en los tipos siguientes:
Tipos:
ƒ Presiembra.- Se aplican antes de sembrar.
ƒ Preemergencia.- Antes de que salgan las plantas.
ƒ Postemergencia.- Después de que salgan las plantas.
Tipos:
ƒ De contacto.- Actúan solo en las plantas que tocan.
ƒ Sistémicos.- A través de la savia actúan sobre toda la planta.
Tipos:
ƒ Selectivos.- Solo matan un tipo de plantas, y son los más apropiados.
ƒ No selectivos / Totales.- Eliminan todo y en cualquier momento.
Los productos fitosanitarios no selectivos solo pueden emplearse mucho tiempo antes de
instalar el cultivo.
Actuación sobre los patógenos:
- Por ingestión.- Aparato digestivo del animal.
- Por contacto.
- Por inhalación.- Vapores, gases en respiración del animal.
- Sistémico.- Llega a toda la planta a través de la savia.
- Por atracción.- Cebos, visión y olfato. Por ejemplo; Con CO2 se atrae el animal más trampas en las
que quede adherido, con láminas de colores...
- Por repulsión.- Aleja la plaga del cultivo.
ƒ
•
Productos fitosanitarios puros o formulados:
o Puros.- Son productos (venenos) no mezclados.
o Formulados.- Son productos mezclados con sustancias.
•
Tipos de formulaciones:
ƒ Sólidas:
o Gránulos.- Se aplican en seco o con agua sobre el suelo.
o Polvos para espolvoreo.- Se aplica sobre las plantas sin mezclar.
o Polvos solubles.- Se mezclan con agua (liquido transparente)
o Polvos mojables.- Se mezclan con agua (liquido turbio), agitación constante (poco
agua y sin grumos)
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Mantenimiento de Jardines
ƒ
ƒ
•
Liquidas: (Más usadas)
o Solubles.- Liquido transparente (no agitación)
o Emulsionables.- Liquido pastoso, lechoso y opaco (si agitación)
o Autosuspensibles.- Suspensiones (agitación constante)
Gases:
o Fumigaciones (ej.: Bromuro de metilo = producto prohibido)
Composición de los productos fitosanitarios:
ƒ Materia activa.- Es la sustancia (veneno), o microorganismos (otros insectos) que actuan sobre
los patógenos.
ƒ Materia inerte / inactiva.- Es la sustancia neutral que disminuye la toxicidad del producto.
ƒ Coadyuvantes.- Sustancia que cambia las propiedades físico – químicas del producto.
ƒ Aditivos.- Se emplean para evitar confusiones con otros productos. Nos alertan del peligro del
producto (ej.: Colorantes…)
Riesgos de los productos fitosanitarios
•
Riesgos para las personas:
- Toxicidad:
ƒ
ƒ
Xn
Tóxicos.- Con bastante riesgo e incluso muerte………………………… T
Muy tóxicos.- Con riesgo grave e incluso muerte………………………. T+
Nocivos (Dañinos).- Con algún riesgo………………………………….
ƒ
Atacan por inhalación, ingestión y / o cutánea.
- Otros riesgos:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Xi
Corrosivos.- Acción destructiva…………………………………………. C
Fácilmente inflamables……………………………………….…………. F
Extremadamente inflamables.…………………………………………… F+
Explosivos………………………………………………………………. E
Comburentes.- Desprenden calor en mezclas…………………………… O
Peligrosos para el Medio Ambiente…………………………………….. N
Irritantes.- Causan reacción inflamatoria…………………………………
- Riesgos de sensibilización y efectos crónicos:
ƒ Sensibilizantes.- Alérgicos.
ƒ Carcinogénicos.- Provocan cáncer.
ƒ Mutagénicos.- Provocan mutaciones.
ƒ Tóxicos para la reproducción.- Provocan esterilidad.
ƒ Riesgo para lactantes.
•
Riesgos para la fauna:
- Fauna terrestre y acuícola (aves, mamíferos y peces):
A Baja peligrosidad.
B Media peligrosidad.
C Alta peligrosidad (muchos productos prohibidos en algunos cultivos)
- Fauna apícola (abejas y abejorros)
A Compatibles.
B Poco peligrosos.
C Peligrosidad controlable.
D Muy peligrosos.
Avisar a propietarios de colmenas en un radio de 5 kms. del campo a tratar. Y pulverizar con espolvoreo y
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152
Mantenimiento de Jardines
gota gruesa.
•
Normas de etiquetaje de los productos fitosanitarios:
- Datos generales del producto:
ƒ Nombre comercial (asignado por el fabricante)
ƒ Nombre / dirección del titular y nº registro.
ƒ Ingredientes.
ƒ Contenido neto.
ƒ Nº lote.
ƒ Fecha fabricación y fecha limite de comercialización.
- Información toxicológica (riesgos y antídotos):
ƒ Símbolos, pictogramas, indicaciones de peligro sobre fondo anaranjado.
ƒ Indicación de la naturaleza de los riesgos mediante frases normalizadas (FRASES R)
ƒ Consejos de prudencia o precauciones (FRASES S)
ƒ Frases adicionales (casos de intoxicación)
ƒ Antídotos y recomendaciones al medico.
ƒ Categorías de usuarios que pueden utilizarlos.
- Datos técnicos:
ƒ Tipo de acción.
ƒ Tipo de preparado / formulado.
ƒ Cultivos autorizados.
ƒ Modo de empleo / dosificación:
o Cantidad /volumen caldo.
o Cantidad / área cultivo.
o Cantidad / árbol…….
o Dosis:
™ Cantidad única.
™ Intervalo.
ƒ Plazo de seguridad.
ƒ Intervalo de seguridad.
ƒ Fototoxicidad.
ƒ Fecha de caducidad.
ƒ Frase: Léanse las instrucciones adjuntas.
- Envases y residuos.- Instrucciones para la eliminación del producto y el envase.
- Otras restricciones.- Tamaños del envase y etiquetas…
•
Mezclas de los productos fitosanitarios.- Para evitar las toxicidades. Cuando existen más de una plaga
en el cultivo debemos seguir las normas que siguen:
- Incompatibilidades (se pueden anular los propios productos)
- Mezclar el número mínimo de productos fitosanitarios (antagonismos)
- Al mezclar los productos puede aumentar la toxicidad.
- Usar el producto inmediatamente.
- Usar productos de la misma marca comercial.
- Hacer pruebas con pequeñas cantidades, antes de emplear en grandes cultivos.
Registro de productos fitosanitarios.- Estos productos son necesarios en muchos casos para la consecución de
cosechas aceptables desde el punto de vista económico.
Dado que el mal uso de estos productos puede causar daños graves en la salud del manipulador fitosanitario
como al Medio Ambiente. Estos productos deben ser autorizados por las autoridades competentes en cada país,
y deben ser empleados en las condiciones especificadas.
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Mantenimiento de Jardines
Resistencia.- Es la capacidad que experimentan algunos patogenos para no morir cuando son tratados con un
producto fitosanitario de forma continuada, o con dosis inadecuadas.
Para evitar resistencias en plagas:
1. Rotación de productos.
2. Reducción de tratamientos quimicos.
3. Usar dosis correctas.
4. Rotación de cultivos.
5. Umbral de rentabilidad.
6. Lucha integrada.
Fototoxicidad.- Se entiende cuando el producto fitosanitario daña el cultivo en vez de protegerlo.
Los factores que favorecen la fototoxicidad (ajenos al producto):
1. Mezclas de productos fitosanitarios.
2. Condiciones ambientales (ej.: Temperaturas altas)
3. Dosis inadecuadas.
4. Estado del cultivo.
Contaminación ambiental.- Existen diferentes tipos derivadas de la utilización y posterior trasmisión de los
productos fitosanitarios:
1. Del suelo.- En pulverizaciones aereas (viento, lluvia), tratamientos terrestres y restos de animales y
vegetales muertos por el producto fitosanitario.
2. De aire y agua:
a) Deriva.- Traslado por el aire del producto.
b) Del agua.- Directo o indirecto.
3. De los seres vivos.- Producto consumido por un ser vivo (cadena trófica)
Residuos del producto:
1. Deposito.- Cantidad del producto nada más finalizar el tratamiento fitosanitario.
2. Residuos.- Cantidad del producto pasado un tiempo.
3. Limites maximos de residuos (LMR).- Cantidad maxima que puede quedar del producto en la planta,
cuando esta llega al mercado (consumidor)
4. Plazo de seguridad.- Tiempo minimo que debe pasar desde que hacemos el tratamiento hasta que
cosechamos (en la etiqueta del producto)
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Mantenimiento de Jardines
Protección fitosanitaria
• Métodos para controlar el uso de fitosanitarios:
ƒ Métodos fisicos: Ej.: Mallas anti-Trips.
ƒ Métodos culturales:
- Usar plantas sanas y adaptadas a las condiciones ambientales.
- Usar plantas resistentes o tolerantes.
- Buenas condiciones ambientales.
- Quitar las plantas enfermas.
- Rotaciones de cultivos.
- Uso de abonos verdes – biodegradables.
- Solarizar los cultivos (cubrir con plasticos transparentes), o inyectar vapor.
- Quemar o acolchar las malas hierbas.
- Cambiar fechas de siembra.
- Desecar o encharcar el terreno…, etc.
ƒ
Métodos biológicos:
- Usar enemigos naturales de las plagas.
- Usar microorganismos para hacer enfermar a las plagas.
- Usar feromonas sustancias químicas producidas por los insectos para
comunicarse.
- Producción masiva de machos y hembras estériles para que la plaga no crezca.
ƒ
Métodos químicos: (Lucha con productos químicos contra patógenos)
- Proteger los vegetales contra organismos nocivos.
- Regular la producción vegetal.
- Aumentar la conservación de los productos vegetales.
- Disminuir las malas hierbas.
ƒ
Lucha integrada:
Utilizar una combinación de todos los métodos antes mencionados (cuantos
menos productos fitosanitarios utilizamos mucho mejor)
Factores de riesgo:
ƒ Factores propios del tratamiento:
- El producto fitosanitario (sustancia activa)
- La toxicidad (mezclas)
- Tipo de maquinaria.
- Caracteristicas del cultivo (ubicación)
- Condiciones ambientales.
ƒ
Factores sociales:
1. Exposición laboral:
- Alto riesgo.- Usan con frecuencia productos fitosanitarios.
- Riesgo moderado.- No usan productos fitosanitarios pero están en contacto con zonas
tratadas.
- Bajo riesgo.- Muy poco contacto con productos fitosanitarios como propietario,
parcelistas…
2. Exposición no laboral:
- Familiares: Nunca tener productos fitosanitarios en casa, ni llevar la ropa de trabajo a
casa.
- Por aire y agua contaminadas.
- Por alimentos.
- Por ingestión accidental o voluntaria (suicidios)
3. Factores personales:
- Edad y peso:
o Más sensibles ancianos y niños.
o Personas con poco peso (organoclorados y carbamatos se acumulan en grasas)
- Sexo (mujeres en mestruación y embarazo)
- La dieta.
- Susceptibilidad del individuo (manipulador)
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Mantenimiento de Jardines
-
Tolerancia natural del manipulador ( habituarse como el fumador al cigarrillo)
Sensibilización (alergias a los productos fitosanitarios)
Algunas enfermedades influyen negativamente como de riñon, higado, corazón, epilepsia,
bronquitis...
Nutrición (falta de vitaminas)
Habitos personales (poca higiene, alcohol, drogas…)
Mala protección del manipulador y de los equipos de trabajo.
Tiempo de exposición a los productos fitosanitarios.
Interacción con medicamentos que tomamos.
Conocimiento del riesgo.
Alteraciones de la salud:
1. Vias de entrada del producto:
- Cutanea (contacto):
o Mucosas.
o Ojos, labios, genitales.
o Manos.
o Brazos.
o Parte anterior de las piernas (zona más frecuente manipulando al aire libre) (es la más
frecuente)
- Digestiva (ingestión):
o Estomago e intestinos (no trasvasar productos)
- Respiratoria (inhalación):
o Nariz, boca (pulmones = es la más peligrosa) (cuidado con temperaturas elevadas)
2. Riesgos:
- A corto plazo = accidentes.
- A largo plazo = Intoxicación crónica
Nota;
- Mucho cuidado al preparar los caldos.
- Cuidado con las altas temperaturas en las aplicaciones.
- Con viento utilizar gota gorda.
Primeros auxilios:
- Importante: Tengo que saber:
o Que no debo hacer nunca.
o Mantener la calma.
o No fiarme de los síntomas (catarro)
- Algunos síntomas de intoxicación: Debilidad, fatiga, mareos, confusión, irritación, picor, ardor de la
piel, nauseas, dolor de estomago o de cabeza.
- Pasos ante una intoxicación:
o Evitar que el paciente siga intoxicandose.
o Mirar etiqueta del producto fitosanitario empleado, llamar al Instituto Toxicológico (915620420),
y trasladar al paciente al centro de urgencias más próximo.
•
Envenenamiento por via digestiva:
- SI: Beber agua, provocar el vomito (solo si lo pone la etiqueta del producto), darle a beber agua
con sal, capsulas de carbón activo, llevarle al hospital.
- NO: Darle a beber leche, aceite o purgantes oleosos.
* Provocar vomito.- Le sujetamos las mejillas al paciente para que no se muerda, y le metemos los
dedos limpios.
* Si el afectado esta inconsciente:
1. Posición de seguridad (tumbado sobre el costado izquierdo)
2. No darle de beber.
* Si hay convulsiones:
1. Colocarle algo en la boca para que no se muerda la lengua.
2. No intentar agarrarlo, dejarle tranquilo.
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Mantenimiento de Jardines
•
Intoxicación por via dermica y respiratoria:
Alejar al paciente de la zona de tratamiento fitosanitario. Si esta inconsciente le cogemos por
los sobacos.
No tocar la piel.
Quitar ropa con residuos.
Lavar piel con agua. Los ojos 10/15 minutos.
Ducha 15 minutos.
No tocar, ni quitarte la mascarilla si le estas ayudando.
Reposo.
Posición de seguridad.
Temperatura corporal (mantas)
INSTITUTO TOXICOLÓGICO: 915620420
• Parada cardiorespiratoria: (Pupilas dilatadas, no pulso, no respira)
Reanimación:
Extraer lo que tenga en la boca.
Ponerle boca arriba con el cuello extendido.
Tapar nariz, 2 insuflaciones rapidas.
A) Hay pulso / no respira: Boca a boca (mirar pulso cada 12 insuflaciones)
B) No pulso: Masaje cardíaco externo (zona baja central del pecho)
1 socorrista:
ƒ
ƒ
2 socorrista:
ƒ
ƒ
2 insuflaciones = boca a boca.
15 compresiones = masajes (1 minuto)
1 insuflación.
5 compresiones.
* No hay un buen masaje cardiaco sin rotura de costillas.
* Las insuflaciones deben ser con poco aire, prácticamente soplar para no meter el CO2 de
nuestros pulmones al paciente.
PRECAUCIONES:
- Evitar el contacto con plaguicidas después de una intoxicación.
- Vigilar la higiene y protección personal.
- No permanecer en lugares de tratamientos fitosanitarios.
- Limpiar los equipos y complementos adecuadamente.
Control del riesgo:
Normas de aplicación de los productos fitosanitarios:
- Normas generales.
- Normas antes del tratamiento fitosanitario.
- Normas durante el tratamiento.
- Normas después del tratamiento.
Tipos de tratamientos fitosanitarios:
- Espolvoreo.
- Pulverización.
- Fumigación.
- Otros.
Protecciones para el manipulador fitosanitario:
- Protección cuerpo con pantalón y chaqueta-gorro de material plastico adecuado (mono de algodón
color blanco al aire libre)
- Protección pies con botas de agua y llevar los pantalones por fuera de las mismas, para que no se
introduzca el producto fitosanitario y alcance los pies.
- Protección de manos con guantes hasta los codos.
- Protección de cara y sistema respiratorio con mascarilla normalizada para gases y vapores.
- Protección de ojos con gafas normalizadas.
- Protección sistema integrado (aplicar todos los metodos de protección conocidos)
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Mantenimiento de Jardines
Normas generales de aplicación de los productos fitosanitarios:
- Guardar los productos en un armario y bajo llave.
- No guardar productos sobrantes en botellas de bebidas.
- El armario-almacen debe estar ventilado, y con carteles de ¡peligro!
- Mirar etiquetas de los productos a usar: Frases R y Frases S.
- Nunca acercar al fuego los productos F-inflamables y E-explosivos.
- Procurar transportar y manipular los productos fitosanitarios en el exterior, al aire libre (a favor del
viento)
- Hacer reconocimientos medicos iniciales y periodicos.
- No contaminar abejas y abejorros.
- Botiquín a mano con capsulas de carbón activo, mantas, jabón, toallas limpias.
- Disponer punto de agua cerca de la manipulación de los productos.
Normas antes del tratamiento fitosanitario:
- Identificar el patogeno (plaga)
- Usar el producto quimico solo si es necesario.
- Usar el producto adecuado al cultivo y a la plaga.
- Usar el producto en la fase más sensible de la plaga (viene en la etiqueta del producto)
- Valorar el peligro para la salud humana, el medio ambiente y la fauna util.
- Leer la etiqueta del producto y establecer la dosis justa que necesitamos.
- Mucha precaución con las mezclas de productos (incompatibilidades y antagonismos)
- Revisar adecuadamente el vestuario y los equipos para el tratamiento.
- Elegir la maquinaria y equipos adecuados.
- Hacer los tratamientos fitosanitarios por focos (zonas afectadas en el cultivo y siempre a favor del
viento)
Viento
x
Empezar el tratamiento en el punto x.
Normas durante el tratamiento:
- Prohibir personas ajenas al tratamiento en la zona.
- Preparar la cantidad justa de producto.
- El manipulador debe protegerse adecuadamente sobretodo en la elaboración de mezclas, y en la
manipulación de productos toxicos, corrosivos, irritantes…
- Tapar adecuadamente las posibles heridas personales (impermeables)
- Rotación en el tratamiento si hay más de un manipulador.
- Si hay contacto con productos lavar muy bien.
- No fumar, beber, comer…, durante el tratamiento.
- Lavarse bien las manos antes de fumar, comer, beber, ir al baño…
- No tomar alcohol antes o durante el tratamiento.
- Nunca limpiar las boquillas soplando.
- No realizar tratamientos con lluvia, viento o altas temperaturas.
- Siempre hacer el tratamiento a favor del viento.
- Evitar pasar por las zonas tratadas.
- No hacer descansos en la zona del tratamiento.
- Utilizar el vestuario adecuado para el tratamiento fitosanitario (prendas impermeables)
- Cubrir las plantas a tratar homogéneamente.
- Respetar los polinizadores abejas y abejorros.
Normas después del tratamiento:
- Limpieza y organización de los equipos.
- Rapidamente lavarse-ducha de 15 minutos.
- No mezclar ropa personal con vestuario de tratamiento.
- No entrar en la zona tratada hasta pasadas 24/48 horas.
- Carteles visibles: Zona tratada con productos fitosanitarios:
o Nombre del producto.
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Mantenimiento de Jardines
-
o Fecha de inicio del tratamiento.
o Fecha fin del tratamiento.
o Marca del producto empleado.
No trasvasar productos.
No verter residuos en acequias.
No dejar caldo sobrante en los equipos.
No reutilizar los envases de los productos fitosanitarios.
No abandonar los envases en el campo.
Utilizar solo utensilios exclusivos para los tratamientos.
Respetar los plazos de seguridad.
Registrar los productos fitosanitarios empleados (control del gasto)
Tipos de aplicación de los productos fitosanitarios:
1. Espolvoreo (solo polvos):
- Ventajas:
o Sencillo y rapido.
o Buena penetración en la planta.
o No necesita agua.
-
-
2.
Inconvenientes:
o Mayor gasto del producto.
o Nube de polvo (perdida de producto)
o No usar con viento.
o Mayor riesgo de intoxicación por inhalación.
o Poca adherencia a las plantas.
o Poca homogeneidad.
o Se apelmaza por la humedad.
Espolvoreadores (maquina):
o Deposito.
o Alimentador.
o Camara de aire (impulsador)
o Manguera.
o Boquillas.
Regulación de los espolvoreadores.- Se pueden regular en varios sitios como el alimentador, la
camara de aire y las boquillas. El gasto se mide en kg./minuto.
Pulverización (mezcla producto con agua) ( son más efectivos):
- Tipos:
o Pulverización de recubrimiento.- El envenenamiento de los parasitos se efectua por
contacto, se lleva a cabo por medio de gota fina.
o Pulverización mojante.- El envenenamiento es sistemico, y se hace con gota gruesa.
- Tipos:
o De chorro proyectado.- Se efectua por medio de la presión que ejerce la bomba.
o De chorro transportado.- Se efectua por la presión de la bomba, más el ventilador.
- Pulverizadores (maquina):
o Deposito.
o Bomba.
o Distribuidores.
o Boquillas.
Se debe hacer una revisión anual de los mismos.
- Calidad de la aplicación fitosanitaria:
o Tamaño de las gotas.
o Reparto de las gotas.
o Penetración de las gotas en la planta.
- Volumen del agua:
o Alto (500 / 700 l.)
o Bajo (250 /500 l.)
o Ultrabajo (7,5 l.)
- Regulación del pulverizador:
o Presión de trabajo (manómetro)
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Mantenimiento de Jardines
o
o
Caudal de las boquillas (litro/min.) (grifería/distribuidor)
Velocidad de avance (calibrado de las barras)
3.
Fumigación (vapores y gases)
- Utilización de vapores y gases en lugares cerrados / protegidos. Personal especializado.
4.
Otros:
-
Por el agua de riego.
Cebos atrayentes envenenados.
Granulos en el suelo.
Protecciones:
- Cuerpo: Hay que cubrirlo entero. Vestuario impermeable o algodón. Hay que lavarlo después de usar
(excepto monos tiber)
- Pies: Botas de PVC altas. El pantalón llevarlo por fuera de las botas. Lavar por dentro y fuera.
- Manos: Guantes impermeables y hasta el codo. Cuando lavamos hacer un doblez hacia fuera. Hay que
lavarlos puestos, lavarlos por dentro y secarlos al revez.
- Cara y sistema respiratorio: Mascarillas (cubre boca y nariz), no barba.
Tipos:
o Con filtro recambiable ( se lavan)
o Mascara autofiltrante (no se lavan)
Tipos:
o A1: Mecanicos.- Sacudir las particulas a las 40/50 h. de uso.
o A2: Quimicos (gases y vapores).- A las 40/50 h. sustituir las pastillas de carbon activo.
o A3: Mixtos.
- Ojos: Siempre peligro en tratamientos en zonas altas, en trasvases, mezclas, productos muy peligrosos
(corrosivos, toxicos, irritantes). Las gafas o pantallas que se usen no se deben tocar sino, sumergir en
agua con jabon y secar bien.
- Protección integral: Casco turboventilado (impermeable-plastico). Sistema de ventilación.
• Destrucción de los envases de productos fitosanitarios:
Es muy importante generar la menor cantidad posible de residuos. Para ello:
- Comprar la cantidad justa y necesaria de producto.
- Evitar los envases deteriorados.
- Transportar los productos aisladamente, bien sujetos, y que el conductor lo sepa.
- Precauciones en carga-descarga.
- Colocarlos en el almacen debidamente.
ƒ En el almacen:
- Los productos deben estar bajo llave.
- Comprobar su estado (caducidad)
- Inspecciones periodicas.
- Evitar el reenvasado (trasvases)
ƒ Envases vacios: (Ley de envases y residuos)
- No abandonar los envases.
- Se debe enjuagar bien los residuos de productos depositados en el pulverizador.
- Depositar los residuos en lugar seguro (gestor de residuos)
ƒ Productos caducados:
- Depostirar en gestor de residuos.
- Entregar a la Empresa proveedora.
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Mantenimiento de Jardines
Medidas de longitud
metro
mm
cm
dm
0,001 m
1000 mm
0,01 m
100 cm
0,1 m
10 dm
------1-
Dm
Hm
Km
10 m
0,1 Dm
100 m
0,01 Hm
1.000 m
0,001 Km
x 10 c/u.
: 10 c/u.
Para pasar de superior a inferior
Ej.: 1 mt = 100 cm
Para pasar de inferior a superior
Ej.: 1 mt = 0,01 Hm
mm2
cm2
0,000001 m2
0,0001 m2
x 100 c/u.
Medidas de superficie
metro2
Area
dm2
0,01 m2
100 m2
-1-
Para pasar de superior a inferior
Ej.: 1 mt2 = 100 dm2 = 10.000 cm2
mm3
3
0,000000001m
1.000.000 m2
Para pasar de inferior a superior
Ej.: 3 Areas = 0,03 Ha = 300 m2
Medidas de capacidad
cm3 (cc)
dm3 (litro)
3
Km2
Ha
10.000 m2
: 100 c/u.
3
0,000001 m
metro3 (1.000 litros)
0,001 m
-1-
x 1.000 c/u.
: 1.000 c/u.
Para pasar de superior a inferior
Ej.: 1 mt3 = 1.000 dm3 = 1.000 litros
Para pasar de inferior a superior
Ej.: 100 cc = 0,1 litros = 0,001 Hl
ml
0,001 l
cl
0,01 l
x 10 c/u.
dl
litro
Dl
0,1 l
-1-
10 l
Para pasar de superior a inferior
Ej.: 1 litro = 100 cl
Hl
100 l
: 10 c/u.
Kl
1.000 l
Para pasar de inferior a superior
Ej.: 1 litro = 0,01 Hl
Medidas de peso
gramo
-1x 1.000 c/u.
Kilogramo
1.000 g
Para pasar de superior a inferior
Ej.: 1 Kg = 1.000 g
Tonelada
1.000 Kg
: 1.000 c/u.
Para pasar de inferior a superior
Ej.: 1 Kg = 0,001 Tn
José Manuel Vega Santana
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