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Costa da Morte: Las costas de los faros del fin del mundo
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Costa da Morte: Las costas de los faros del fin del mundo
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¿en qué dirección gira la
bailarina?
Fecha: 11/12/2008
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Pedro Javier Díaz-Cano
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Derecha
Izquierda
En ambas
direcciones
La gallega Costa da Morte baña paisajes salvajes preñados de mitos y leyendas, con la recompensa de llegar al
antiguo “Finis Terrae” para contemplar su mágica puesta de sol, el mismo ritual que hacen muchos peregrinos del
Camino de Santiago.
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Guía práctica de la Costa da Morte
La leyenda negra cuenta que en un tiempo ya lejano
los moradores de esta abrupta costa, acuciados por el
hambre y la miseria de una tierra árida e inhóspita,
provocaban los naufragios de los barcos para
apropiarse de sus cargamentos con la artimaña de la
vaca-farol. La épica de la subsistencia les lanzaba,
cuando arreciaba la lluvia o la niebla se cernía
fantasmagórica en las noches de invierno, a colgar
faroles encendidos en los cuernos de los bueyes cerca
de los acantilados para confundir a los navegantes,
que creían seguir la estela de otro barco cuando en
realidad chocaban contra los arrecifes estrellándose
sin remedio y topándose con el saqueo y la muerte. De
ahí derivaría el nombre "da Morte" que se le dio a esta
costa bañada por un mar fiero y temible, en la que,
según un exhaustivo estudio, se contabilizan más de
200 naufragios, con cerca de tres mil víctimas
mortales.
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Otras teorías afirman, sin embargo, que este nombre
procede del "dutika mere" (región de la muerte), que
era donde la mitología griega situaba el país de los muertos. Lo cierto es que cuando las legiones romanas, al
mando del procónsul Décimo Junio Bruto, llegaron a esta región la bautizaron con el nombre latino de "Finis
Terrae", el Fin de la Tierra. Dos mil años después, Fisterra (el topónimo gallego de Finisterre) es el final de
muchos caminos, incluido el de Santiago, pues muchos peregrinos prolongan el viaje hasta aquí para cumplir los
últimos ritos jacobeos mientras el sol se esconde y en el resto de Europa ya es de noche. En esta ocasión,
teniendo en cuenta que, además de su afamado marisco y sus percebes, quizá lo más característico de esta
indómita costa son sus faros, al estar situados en cabos emblemáticos como los de Vilán, Touriñán o Finisterre,
nuestro itinerario transcurre por una ruta intensamente azul marcada por estos centinelas del mar, los más
occidentales de Europa y la última luz del continente.
VACUNACIÓN INTERNACIONAL
La ruta de los faros se puede abordar en coche desde A Coruña, donde, si no se conoce, hay que rendir
pleitesía a la histórica Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo aún en funcionamiento, construido en el
siglo II, durante el mandato del emperador romano Trajano. A continuación hay que tomar la autovía AG-55 en
dirección a Carballo para desviarnos hacia la espectacular ubicación del faro de Punta Nariga.
Es precisamente junto al siguiente faro de Punta Roncudo, denominada así por el ronquido permanente que
produce el mar al romper con fuerza en los acantilados, donde se levantan las Cruces dos Percebeiros sobre las
rocas como un perpetuo homenaje a los muchos mariscadores fenecidos en el mar a lo largo de los años.
El Cabo Vilán está a pocos kilómetros de Camariñas, pueblo pesquero que hoy es más famoso por los encajes
de bolillos de sus palilleiras. Se llega a él por una carretera que bordea uno de los primeros parques eólicos
construidos en España, pese a que este paraje está declarado Sitio Natural de Interés Nacional. El faro de Cabo
Vilán es posiblemente el más impresionante de toda la Costa da Morte por su situación en un promontorio
rocoso a más de 100 metros de altura, en uno de sus tramos más peligrosos pero al tiempo más hermosos,
habiendo sido testigo de un triste rosario de ocho naufragios y 245 muertes. Eso explica que fuera el primer faro
de España al que se dotó con luz eléctrica, cuyos potentes destellos son visibles a 30 millas marinas (55
kilómetros).
DIARIO VIAJERO
El Cementerio de los Ingleses, que se encuentra frente a la salvaje playa de Trece (un nombre que en este caso
sí parece ser gafe), a la que se accede desde Cabo Vilán por una pista sin asfaltar, nos trae a la memoria uno
de los naufragios más dramáticos acontecidos aquí: el del buque-escuela inglés Serpent, que el 10 de
noviembre de 1890 se estrelló contra la Punta do Boi en medio de una tempestad, muriendo 172 jóvenes
marineros y salvándose sólo tres.
Sobrecogidos por el panorama que se prolonga por la senda litoral hasta las aldeas de Arou y Camelle, tras el
faro de Cabo Vilán el siguiente centinela del mar en nuestra ruta es el faro de Punta da Barca en Muxía, situado
en el extremo del saliente donde se ha levantado el Monumento A Ferida (La Herida) en recuerdo del naufragio
del Prestige en noviembre de 2002, cuyo chapapote llegó a rebasar el paseo marítimo en una imagen que dio la
vuelta al mundo. El Santuario de la Virgen de la Barca nos recuerda muchas de las leyendas que salpican esta
costa entrelazando temas religiosos y marítimos con elementos pétreos. Si la imagen de los cruceiros es una
constante en esta parte de la costa gallega, el vínculo entre el mar y la piedra cobra su máxima dimensión en
este lugar mágico, donde el culto cristiano se funde con el pagano.
Cuenta una vieja leyenda que estando el Apóstol Santiago predicando por estas tierras, desanimado por la
hostilidad con la que era acogido, recibió la visita de la Virgen María para alentarlo a continuar en su cometido,
apareciéndosele en las proximidades del templo en una barca guiada por dos ángeles. Según la tradición, las
enormes piedras situadas a escasos metros del santuario son los restos petrificados de la embarcación,
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