NCP Nº 311 - Sociedad Española de Químicos Cosméticos

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El color de la esperanza
Todos merecemos un poco de mimo
Características
de los Envases Plásticos
para productos cosméticos e higiene
Feliz Año Nuevo
Año XXXVIII
nº 311 • Enero-Febrero 2010
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Editorial
SUMARIO
EDITORIAL
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DOCUMENTA
5
El color de la esperanza
ACTIVOS COSMÉTICOS
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13
2010 est arrivé…
Todos merecemos
un poco de mimo
ACTIVOS COSMÉTICOS
21
Características
de los Envases Plásticos
para productos cosméticos
e higiene
NOTICIAS
25
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 43
PUBLICACIONES
46
BIBLIOTECA SEQC
47
BOLSA DE TRABAJO
49
ACTUALIDAD LEGAL
50
GUÍA DE PROVEEDORES
54
REDACCIÓN
PUBLICIDAD Gemma Coll
ADMINISTRACIÓN David Tarragó
COMITÉ DE REDACCIÓN
Juan Lemmel
Miguel Cánovas
Lourdes Mayordomo
Núria Sisto
REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN
Quasar Serveis d’Imatge, S.L.
IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A.
DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971
ISSN: 0213-1579
R.P.I.: 666.353
COLABORAN EN ESTE NÚMERO
M.
X.
R.
B.
S.
Bermúdez
González
Vilar
Brockway
Giménez
PORTADA foto Quasar
La SEQC no comparte necesariamente las
opiniones firmadas por nuestros colaboradores
y anunciantes.
La primera revista NCP del año está en
sintonía con el momento de reflexión
que a bien seguro muchos de nosotros
hemos realizado, nuevos y ponderados
propósitos y proyectos nos esperan.
Quiero desde aquí, felicitaros en nombre de la Junta Directiva y en el mío
propio, a todos por el año que acaba de
comenzar, está por escribir, así es que
vamos a tratar de componerle la letra y
la música, para que al final tengamos
toda una buena partitura.
Desde esta editorial quiero aprovechar para dar las gracias a
todo el equipo de junta, y digo equipo de forma intencionada,
porque así es cómo hemos trabajado y conseguido el resultado
excelente global del año, gracias a esta labor conjunta, así lo
manifesté en la Asamblea general del pasado 10 de Diciembre.
El equipo de Junta ha trabajado orientado hacia el cambio.
Estamos en la onda del cambio… el mundo está cambiando y
para ilustrarlo -hace algunos días- leyendo un libro de Pilar
Jericó, ella decía a propósito del ajedrez del cambio: Cuando el
mejor golfista del mundo es negro; el mejor rapero es blanco;
Francia acusa de arrogancia a Estados Unidos; Dinamarca
envía un mini submarino a una guerra en el desierto; Suiza gana
la Copa América de vela cuando no tiene costas… no podía
encontrar mejores ejemplos para mostrar que la sociedad efectivamente está cambiando. Cambios, cambios y más cambios.
Son necesarios. No hace tanto tiempo los planes estratégicos
eran para cinco años, ahora es casi impensable definir estrategias a más de un año vista.
Este pasado año hemos incorporado un nuevo software con el
fin de conocer mejor al socio de la SEQC y poder así trabajar a
la medida de las necesidades, vamos a intentarlo. Unas cuántas
curiosidades derivadas del análisis de los datos que nos permite el programa es por ejemplo saber el perfil de los asistentes a
las actividades organizadas por la SEQC: Mujer, de 30 a 49
años, que trabaja en el Dpto. de I+D de una empresa de productos acabados, de menos de 50 empleados, prefiere que el horario de la actividad esté dentro de la jornada laboral y viene en
representación de la empresa.
Os invitamos a fomentar y a participar en este cambio. Mi mensaje para con todos vosotros es el deseo de compartir nuestras
motivaciones.
Sociedad Española de Químicos Cosméticos
Pau Claris 107 pral.
08009 Barcelona (España)
Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 10
[email protected]
www.e-seqc.org
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Manuela Bermúdez
Presidenta de la SEQC
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El color de la esperanza
Autores: Rodrigo Vilar y Xavier González
KAO Chemicals Europe
INTRODUCCIÓN
En esta publicación, se intenta
resumir algunos de los conceptos que se pueden encontrar
asociados al color verde hoy en
día en el mercado de los tensioactivos que van para la industria cosmética, intentando
clarificarlos un poco, ya que a
veces debido al libre uso que se
ha ido haciendo en muchos casos, pueden quedar un poco
confusos.
DEFINICIÓN
Para comenzar y de cara a poder ordenar un poco qué hay
detrás de lo verde, la primera
pregunta que uno se podría hacer sería: ¿qué significa el color
verde en nuestra cultura? Haciendo una pequeña reflexión,
podrían salir asociaciones a
conceptos tales como Esperanza, Naturaleza, Primavera, Vida, Felicidad, pero también este
color se lo asocia a la “Inmadurez” e “Inexperiencia” en muchos casos.
No obstante, haciendo una focalización más particular en el
mercado de los tensioactivos,
se asocian al verde conceptos
tales como Ecología, Origen
Natural, Biológico, Sostenible,
respetuoso con el medio ambiente, Biodegradable, Química
Verde, y muchos otros más;
empleados casi indistintamente
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sin tener en cuenta los matices
que existen entre ellos que son
los que marcan la diferencia.
Esto debería ser un mensaje de
atención a los profesionales del
mundo del marketing, donde el
desarrollo sostenible ecológico,
podría comenzar por el compromiso de emplear el lenguaje de
forma correcta, precisa y concisa, comprometidos no sólo con
la consecución de los objetivos
de la empresa para la que trabajan, sino que además, consideren “al jugador más importante” de toda esta historia (el
consumidor final, quien es el
que tira de toda la cadena productiva), no creándoles confusión, teniendo en cuenta en todo momento el impacto que sus
acciones tendrán sobre todo lo
demás en el futuro.
La pregunta que algunos pueden plantearse además es, ¿se
trata de una moda pasajera o
es algo que está aquí para quedarse? En cuanto a la química
de los tensioactivos, ¿qué implica? Desde que todo parece
que ha de ser “verde”, ¿realmente todo esto es positivo o
es alcanzable de acuerdo al estilo de vida actual y el ritmo de
consumo y modo de utilización
de lo consumido?
A fin de intentar aclarar un poco
todos estos conceptos, para
empezar, se partirá de una pro-
puesta donde se definan unos
conceptos bajo los cuales se
puedan agrupar todos los demás que ya están definidos en
el mercado. Así tendríamos
cuatro grandes grupos que son:
Orgánico (biológico, vegetal,
derivado vegetal, etc.), Natural
(biológico, vegetal, derivado vegetal, derivado animal, etc.),
Ecológico (biodegradable, respetuoso con el medio ambiente,
seguro para medios acuáticos,
bajo en COVs, ahorro de energía, conservación del agua, renovable/reciclaje, etc.). Por supuesto, todos los productos
orgánicos, han de ser naturales,
pero no todos los productos naturales son orgánicos, y no todos los productos naturales u
orgánicos, han de ser necesariamente ecológicos y/o saludables. Con esto aparecía el cuarto grupo o concepto que
podríamos definir como la Salud
Humana (no irritante, libre de
alérgenos, etc.).
Fundamentalmente, a priori,
los 4 grupos anteriores parecieran que sólo inciden sobre
la vertiente ecológica, pero mirando con más detalles cada
uno de ellos, podría verse cómo por ejemplo, el último grupo
mencionado, hace referencia a
una parte de la componente
social, mientras que de un modo u otro, todas en último término repercuten sobre el as-
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pecto económico (inciden sobre los tres vértices del desarrollo sostenible).
Ahora bien, dentro de estos
grandes grupos, se pueden encontrar incidiendo en el mercado algunos organismos que definen unas normas más o
menos complejas según el caso, en donde los productos que
cumplen con éstas, suelen indicarlo mediante la estampación
de un sello distintivo. Desafortunadamente, el fabricante de
producto final, muchas veces
encuentra confusas algunas de
dichas normas, ya que confunde el alcance de algunos de los
cuatro grupos antes mencionados, por no emplear estos conceptos de forma precisa y concisa por algunas fuentes. Para
intentar ayudar en este sentido,
a continuación se resumen algunos de ellos:
Carbon Trust(1)
Este sello es de Inglaterra y se
basa en la “Huella de Carbono”
que no es más que el recuento
de todo el CO2 y/o gases de
efecto invernadero asociados a
la vida de un producto o servicio
desde su producción o puesta
en marcha hasta su descarte o
conclusión. Se basa en un estándar llamado PAS 2050 e implica que si un portador del sello
no reduce sus emisiones en un
tiempo de dos años, pierde esta
distinción.
Asthma
& Allergic Association(2)
Un segundo certificado lo encontramos en Finlandia y se basa en intentar mejorar la calidad
de vida de personas que pade-
6
cen algún tipo de alergia o asma. Este organismo está constituido por numerosas instituciones internacionales como son:
EFA (European Federation of
Allergy and Airways Diseases
Patients' Association), NAO
(Nordic Asthma and Allergy Organisation), EAACI (European
Academy of Allergology and Clinical Immunology).
ducto hecho con ingredientes orgánicos (ha de contener un mínimo del 70% de ingredientes de
origen orgánico y en este caso,
no pueden llevar el logo de USDA Organic) y, finalmente producto que contiene orgánicos
(aquellos productos que llevan
menos de un 70% de ingredientes orgánicos, que como en el
caso anterior no pueden llevar el
emblema USDA Organic).
OASIS(3)
NPA(3)
En EEUU nos encontramos con
OASIS, el cual fue desarrollado
y es observado por compañías
cosméticas como L’Oréal y Estée Lauder. Este organismo certifica en dos niveles: orgánico
(mínimo el 85% de los ingredientes han de ser orgánico
–hasta Enero de 2010, luego
será el 90% y a partir del 2012
será el 95%)– y hecho con orgánico (mínimo el 70% de los
ingredientes han de ser orgánico, marcando restricciones para
el 30% restante).
OASIS se basa en el Nacional
Organic Program que permite ingredientes que provengan de
procesos químicos como la hidrólisis, la esterificación, y la
saponificación, añadiendo, además, procesos como la sulfatación y la hidrogenación (entre
otros). La NOP Organic define
cuatro niveles de certificación orgánica certificando (excluyendo
el agua y la sal): producto 100%
Orgánico (todos los componentes del producto en cuestión son
orgánicos y en este caso, el sello
de la USDA Organic puede ser
usado), producto Orgánico (mínimo el 95% de los componentes
han de ser orgánicos pudiendo
llevar iguala que el caso anterior
el sello de USDA Organic), pro-
La Natural Products Association, se la encuentra en EEUU y
representa a más de 10.000 minoristas, fabricantes, mayoristas
y distribuidores de productos
naturales incluyendo alimentos,
suplementos dietéticos, de belleza y salud. Para que se pueda tener este sello se han de
cumplir requisitos como el contener al menos un 95% de
i n gredientes verdaderamente
naturales, entendidos como
aquellos que provienen de medios naturales (mineral, flora,
fauna, etc.), éstos no deben estar relacionados con riesgos potenciales para la salud humana
y/o no pueden ser procesados
de maneras que significativamente o adversamente altere la
pureza de dichos ingredientes.
Sólo podrá contener ingredientes no naturales si no se dispone de recursos naturales para
suplir su función. Este organismo ha publicado una lista donde se incluyen 839 ingredientes
que cumplen estos requisitos.
Bundesverband deutscher
Industrie- und
Handelsunternehmen(4)
El BDIH (Alemania) certifica como sustancias orgánicas aque-
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llas que provienen de fuentes
naturales como aceites vegetales, grasas y ceras, extractos de
hiervas y aceites esenciales, y
materiales aromáticos provenientes de cultivos biológicos o
recolección salvaje controlada.
No incluyen procesos como los
derivados sintéticos o el uso de
pesticidas o fertilizantes no “orgánicos” en sus cultivos.
Ecocert(5)
Siendo originario de Francia, se
puede encontrar en alrededor
de 80 países y otorgan dos tipos
de certificaciones: Certificado
Orgánico y Certificado Natural.
ECOCERT permite proceso como la hidrólisis, la esterificación,
la condensación de proteínas y
sólo sintéticos según la aplicación (detergencia, por ejemplo)
y de manera muy concreta como en el caso de la TEA para
activos suavizantes de origen
vegetal o la etoxilación para detergencia, usando como máximo 8 moles de OE.
The Soil Association(6)
BDIH, Bioforum y la Soil Association, forman la COSMO Standard (Cosmetics Organic and
Natural Standard), armonizando
los criterios de certificación orgánica para productos cosméticos en Europa. Este estándar
describe 5 categorías de ingredientes: agua, minerales, ingredientes agrícolas procesados físicamente, ingredientes
agrícolas procesados químicamente y materiales sintéticos.
Existen sendas listas positivas
de ingredientes sintéticos y minerales permitidos.
Actualmente este organismo
certificador está a punto de comenzar a registrar los primeros
productos a principios de
2010(8). Además, al mismo tiempo, está entablando diálogos y
negociando la posibilidad de llegar a un armonizado conjunto
con organismos certificadores
de EEUU. Este paso, ayudaría
considerablemente a reducir la
confusión entre los fabricantes
de productos final que quieran
estar en el mercado europeo y
estadounidense bajo un mismo
criterio.
Swedish Society for Nature
Conservation y Swedish
Naturskydds Foreningen(9, 10)
En Inglaterra, la Soil Association
para productos cosméticos, certifica como productos orgánicos
aquellos que llevan 95% o más
de ingredientes orgánicos o productos certificados como que
contienen un mínimo 70% de
éstos. Si no hubiera alternativa
orgánica, los compuestos sintéticos han de cumplir sus criterios de seguridad e impactos
ambientales.
El SSNC y SNF, certifican como
buena opción ecológica aquellos productos que son biodegradables aeróbicamente y
anaeróbicamente, y que tienen
una ecotoxicidad que está dentro de unas limitaciones definidas por estas organizaciones.
COSMOS(7)
EU-Ecolabel(11)
El AIAB italiano, junto con instituciones como ECOCERT,
Finalmente, la EU Ecolabel, que
ya ha registrado más de 2500
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productos la cual, como los anteriores, exige la biodegradación aeróbica y anaeróbica, y limita el uso de un determinado
producto según su ecotoxicidad. Lo interesante de esto es
que de un modo indirecto exige
un mínimo de eficacia para la
formulación mediante el cálculo
del valor límite para la aplicación en cuestión (CDV), para
cuyo cálculo, se aplica la siguiente fórmula:
Ecuación I: expresión para determinar el Valor Crítico de Dilución
Donde CDV es el Critical Dilution Factor, donde el término TFi
es el “toxicity factor” de la sustancia “i” que se obtiene de los
ensayos de toxicidad acuática,
“DFi” designa al “degradation
factor” del componente “i” que
se obtiene de la biodegradación, “wi” es el porcentaje del ingrediente “i” en la fórmula. Una
vez obtenido el valor del CDV,
se compara con el umbral establecido para la aplicación de interés, con lo que es conveniente, tener un valor lo más
pequeño posible.
Existen unas tablas en las que
se pueden consultar y conocer
fácilmente los factores de toxicidad y degradación de muchos
de los ingredientes de detergentes y productos cosméticos: la
lista DID (Detergent Ingredients
Database). Si una sustancia no
esté incluida en esta lista, no implica que no puedan cumplir los
criterios de eco etiquetado en
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Eco-Toxicity Profile
Natural Origin
EU
Ecolabel
Nordic
Swan
Falcon
SSNC
Ecocert
BDIH
Soil
Assoc.
Regulated by
Association
Association
Private
Private
Private
Association
Covered Area
Europe
Scandivnavia
Sweden
Fr. (World Wide)
Germany
UK
Substance Registr.
No
No
Yes
No
No
No
Natural Origin
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Restrictive
Restrictive
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Aquatic Toxicity
> 10 ppm
> 2 ppm
> 10 ppm
No
No
No
Application Field
PC & L&C
Product
Product
PC & L&C
PC
PC
Aerobic degradation
Anaerobic Degradation
Tabla 1: Resumen de algunos de los sellos europeos(12).
una fórmula. Simplemente, se
deberán calcular los factores de
degradación y toxicidad empleando para ello los resultados de
los ensayos que se dispongan.
En la siguiente tabla se resume
lo visto anteriormente y, aparte
del sello que trata sobre la alergia y el asma, se pueden agrupar los certificados dentro
del epígrafe “orgánicos” como
ECOCERT, BDIH y la Soil Association, y certificados más catalogables como ecológicos como
la SSNC, SNF y la EU Ecolabel,
resumiendo algunas de sus características en la Tabla 1.
Además, también existen propuestas que no sólo provienen
de organismos como los antes
mencionados, sino que pueden
provenir de fuentes diferentes,
como algunos fabricantes de
materias primas. Éstos han cre-
8
ado unas guías para intentar
ayudar a los formuladores a escoger las materias más convenientes según el producto que
desean diseñar. Desafortunadamente, estas guías en ciertos
casos, no son más que criterios
extras que en algunos casos
suelen crear más confusión debido a la grandísima cantidad
de criterios ya existentes sobre
lo que es y no es “verde”.
Ahora bien, no para todo lo ecológico hay un sello, ni tiene que
llevar un sello, sino que hay
otras formas de “verde” y que
sorprendentemente no son tan
recientes como algunos de estos certificado ecológicos u orgánicos. Por ejemplo, el Life
Cycle Assessment(13), el cual se
encarga de evaluar los impactos ambientales de un determinado producto o servicio, desde
su inicio a su fin, cuantificando
las entradas del sistema como
por ejemplo las materias primas, el agua y energía consumidos y sus salidas como pueden ser las emisiones, vertidos
y contaminación del suelo. Este
análisis se subdivide en 5 pasos
los cuales se describen y desarrollan según la serie de la ISO
14040.
Lo bueno del LCA es que se trata de un proceso iterativo, lo
que lo convierte en útil para determinar de forma cada vez más
precisa cuáles son los impactos
y qué medidas adoptar para
contrarrestarlos.
A modo de esquema, se partiría
del estudio cuantitativo de las
materias primas, su transporte
hasta las instalaciones dónde
se fabrica el producto objeto de
análisis, se estudian los procesos y recursos que consume y
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deshechos generados para la
obtención del proceso en cuestión. Seguidamente embalaje,
transporte hasta el punto de
venta habitual, consumo y deshecho.
Un dato curioso es que en productos tipo champús o geles de
baño, el 90% aproximadamente
del LCA proviene del punto de
utilización, y en los detergentes
está en torno al 70%. Quizá,
aquí lo que se necesite sea utilizar productos con mejor eficacia más que puramente orgánicos. Así se bajaría el agua
consumida y la temperatura de
lavado, siendo en el caso del
champú, más que eficacia la
concienciación por parte del
usuario final. En todo caso, se
ve claramente que el consumidor final es el que produce directa o indirectamente el mayor
impacto ambiental.
Estos son algunos de los impactos ecológicos que plantea el
LCA de intentar minimizar, así
como su origen (entre paréntesis
la unidad en que se expresan):
• Calentamiento Global: quema
de combustibles fósiles como
los derivados del petróleo,
carbón y gas (g. CO2-eq).
• Acidificación: procesos de
combustion en la producción
de calor y electricidad y en
transporte (g SO2-eq).
• Eutrofización: especialmente
fertilizantes de la agricultura y
óxidos de nitrógeno derivados
de los procesos de combustión (g NO3-eq).
• Niebla fotoquímica: cuando los
COVs son oxidados por el
NOx afectando a las plantas,
animales y materiales expuestos al aire.
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• Destrucción de la capa de ozono: causada por la emisión de
los compuestos halocarbonados (CFC’s, HCFC’s, hológenos, cloro, bromo, etc.).
• Explotación del terreno: expresada como Ha/año o m2/año.
• Impactos toxicológicos.
LA CONTROVERSIA
Recientemente, dada la cantidad de lanzamiento de sellos,
certificados y demás organismos ecológicos, se ha venido
despertando una especie de fiebre verde en donde parece como que la gente quiere productos que sean ecológicos u
orgánicos como una necesidad
imperiosa, sin tener realmente
claro qué implicaciones finales
pueden tener. Si una determinada materia prima no cumple estos requisitos, parece no servir.
No obstante, si pensara por un
momento en las otras implicaciones que pueden traer el moverse totalmente hacia uno u
otro de estos conceptos, uno se
daría cuenta de que se estaría
desplazando hacia fuera del
marco del desarrollo sostenible.
En el caso de que todo tuviera
que ser orgánico, ¿realmente se
podría hacer frente a la demanda de este tipo de productos?
¿Cuánta extensión de terreno
sería necesaria para esto?
¿Qué pasaría con los bosques y
selvas que nos quedan y la biodiversidad que habita en ellas?
No hace mucho el mercado del
maíz se estremeció, llegando al
punto de llegar a preferir usarlo
para sacar combustible para
quemar, que para dar de comer
a un pueblo como el mexicano,
del cual constituye la base alimenticia de la clase humilde.
Afortunadamente, hay movimientos que en parte contemplan todo esto, organizaciones
como ejemplo el RSPO (Roundtable on Sustainable Palm
Oil)(14), cuyos miembros asociados se comprometen a consumir y/o explotar las plantaciones
de palmeras y demás derivados
de forma sostenible.
Siguiendo con algunas implicaciones que esta “fiebre verde”
puede traer, si se analizan más
en detalle cosas que son entendidas hoy como 100% orgánicas o ecológicas, uno podría
llevarse una sorpresa. Por
ejemplo: una patata de forma
natural genera sus propios pesticidas para evitar los parásitos,
algunos de los cuales son reconocidos agentes cancerígenos,
teratogénicos y venenosos.
Cuanto más resistente es una
patata, más toxinas encontraremos en su interior distribuidas
por toda la pulpa. Por otro lado,
se tiene que si usamos pesticidas sintéticos, se reduce drásticamente el contenido de pesticidas naturales de la patata. Si al
cocinar, se pela la patata, dado
que los pesticidas sintéticos se
localizan en su piel y zonas cercanas a ellas, resultan a efectos
prácticos inocuos al quedar eliminados, pudiendo comerse su
pulpa tranquilamente. Ahora
bien, siempre se ha de evaluar
todo de forma global, y en este
ejemplo, también es relevante
el impacto que pueden ocasionar estos pesticidas si se filtran
a los acuíferos subterráneos.
Otro ejemplo: en una naranja
común se pueden encontrar
sustancias muy empleadas en
la industria como por ejemplo el
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Figura 2: Posibles controversias de criterios entre certificaciones(12).
Citral, el D-Limoneno y el Linalool. Si se toman tres ejemplos
de los sellos verdes de los repasados en el apartado anterior,
se ve que uno por ser de origen
vegetal y crecidas en condiciones orgánicas serían aceptadas, mientras que al ser R50 el
SNF no la acepta y por ser alergenos la Asthma & Allergic Association tampoco las acepta
(Figura 2).
No obstante, son consumidas a
diario multitud de naranjas, llegando a ser más de una por
persona. Se sabe que por otro
lado, están muy recomendadas
por sus efectos beneficiosos para la salud, pero con esto,
¿quiere decir que la Asthma Association y la SNF están equivocadas y que el BDIH tiene razón
en el planteo de sus normas, y
que lo orgánico, tal y como ellos
lo definen es lo bueno? No necesariamente, y no se debe olvidar lo que bien ya dijo Paracelso: “sólo la dosis hace al
veneno”. Por ejemplo, si se fuma un cigarro en toda una vida,
las probabilidades de contraer
cáncer de esto son mínimas,
mientras que si se fuman dos
paquetes diarios durante 40
años, las probabilidades son
más que elevadas. Es decir, para decidir si algo es bueno o
malo, lógicamente falta una va-
10
riable, y es la concentración o
grado de exposición. Por ello, el
REACh, al igual que la evaluación del riesgo para una ecoetiqueta, se hace desde el punto
de vista eco-toxicológico, el REACh centra su evaluación del
riesgo en la concentración que
un determinado agente químico
tiene como límite para ser perjudicial según su uso y aplicación
final. Esto da otra visión al tema
verde, donde quizás una sustancia que sería muy nociva a
unas dosis determinadas, aún
siendo sintética, si aporta otras
ventajas como una eficacia muy
superior usando muy poca cantidad para una aplicación concreta, podría representar una
reducción global del LCA.
EL FUTURO
De cara al futuro, ¿Qué debería
entender como verde un formulador comprometido con la protección de su entorno y el de la
gente que consumirá sus formulados?.
Para ser totalmente verde se
necesitarían por supuesto ingredientes de origen vegetal u
orgánico, la cuales ayudan a fijar sustancias como el CO2 y
NOx. Pero estos ingredientes
han de tener una alta eficacia y
si es necesario, incrementarla
con adición de pequeñas modificaciones sintéticas, para así
poder minimizar el impacto global que, como se mencionó antes (LCA), fundamentalmente
viene del punto de utilización.
Estas sustancias, además, deberían ser lo más concentradas
posibles, minimizando así, las
emisiones por transporte y consumo de materiales que constituyen los envases que los contienen. Sin duda, han de tener
una ecotoxicología moderada y
ser biodegradables para que
no se acumulen dichas sustancias en los seres vivos que al
final, serán ingeridas por los
seres humanos en cantidades
mucho mayores, mediante la
ingesta de peces, y otros animales mayores. Finalmente,
estos productos han de ser no
nocivos según su concentración para la aplicación a la que
van (Figura 3).
Un ejemplo de ingredientes que
cumplen todos estos requisitos,
serían algunos ésteres de glicerina etoxilada, familia de tensioactivos no iónicos que combinan materias primas de
origen natural y sintético para
incrementar su eficacia, son
100% materia activa, se mantienen líquidos a temperaturas
inferiores respecto a otros no
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Figura 3: Esquema de los factores a tener en cuenta en el desarrollo de productos “verdes”(12).
BIBLIOGRAFÍA
iónicos, poseen una baja ecotoxicidad, son biodegradables
aeróbicamente y anaeróbicamente, resultado seguros (no
están etiquetados)(15). No obstante, no hay duda que la tarea
que queda por delante será
cuantiosa a la vez que muy
compleja, y que éticamente toda la especie humana está obligada a participar y esforzarse
en pos de un futuro para las generaciones sucesivas y la continuidad de la especie humana
en la Tierra. No obstante, esto
no ha de ser un limitante ni un
elemento desmotivador, sino
todo lo contrario. Como en todo
proceso de maduración, se requiere tiempo, esfuerzo y buena voluntad, para pasar de una
verde inmadurez a una verde
plenitud ecológica.
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1. http://www.carbon-label.com
9. http://www.svanen.nu/Default
.aspx?tabName=StartPage
2. http://www.allergia.fi/in_english
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Emptor, Steiberg, C., Household and Personal Care Today,
n 4/2009.
4. http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/en/
5. http://www.ecocert.com
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R.Vilar; X. González; M. Minguet; J.Vilaret; N. Siscart, 39
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13. http://www.lcafood.dk/LCA/
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14. http://www.rspo.org/
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.com/
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Activos Cosméticos
Todos merecemos
un poco de mimo
Gemas naturales: diamantes, jade, topacio, piedra lunar
y hasta polvo de meteorito
Autora: Barbara Brockway
Active Concepts SRL. Via Petrolo Litta 9, Bareggio (MI), 20010, Italy
Artículo publicado en la revista Household and Personal Care TODAY - número 3/2009
Paul Motts, de Procter & Gamble, nos habla de la importancia
de que los cosméticos aporten
al usuario una experiencia
agradable. Tenemos mucho interés en desarrollar productos
de alta eficacia, pero no a expensas de una sensación rica y
“voluptuosa”. Los productos farmacéuticos de aplicación tópica
son diferentes. Están diseñados simplemente para producir
una actividad farmacológica específica, de modo que la “sensación” que aportan no necesita tener la sofisticación de un
producto prestigioso para la
piel. Los formuladores cosméticos son los artistas desconocidos, creadores de productos
que aportan una “experiencia”
completa. Ingredientes tales
como el elastómero de silicona
o las fragancias finas agregan
una riqueza que deleita los sentidos. La textura, la fragancia y
la apariencia son tan importantes para crear una experiencia
agradable, como lo es la percepción. Todos nos merecemos
un poco de mimos y, en los últimos tiempos, vemos incorporar
materiales preciosos, tales como la cachemira, la seda, los
metales preciosos (oro, plata y
platino) y las gemas, incluyendo los diamantes, a los produc-
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tos de cuidado personal, para
transformarlos en artículos de
lujo sin complejos.
EL COMERCIO
EN METÁFORAS
¿SU PRODUCTO
HA ALCANZADO EL NIVEL
DIAMANTE?
Las cosas brillantes le gustan a
todo el mundo. Desde tiempos
inmemoriales, se las ha intercambiado y apreciado por su
valor. En nuestros días, sonreímos al oír historias de nativos
americanos, que aceptaban
cuentas de vidrio y otras baratijas, a cambio de valiosas tierras
y bienes. Para nosotros, las
cuentas de vidrio son sólo baratijas sin valor, pero para los antiguos nativos americanos, esas
cuentas tenían un “valor” simbólico. Tradicionalmente, los nativos americanos apreciaban
conchas, cristales y metales nativos, por que creían que tenían
la propiedad de asegurarles longevidad (o más bien, inmortalidad, por medio de la resurrección). Ellos asociaban estos
bienes con el bienestar y con el
éxito, en la caza y la pesca, en
la guerra y en el cortejo(1). Las
cuentas de vidrio encajaban fá-
cilmente con estos valores y,
aún hoy, los nativos americanos
las aprecian, más por sus asociaciones simbólicas que por su
“valor” como materias primas.
Se ha supuesto que las baratijas les resultaban tan atractivas
porque se parecían a semillas y
bayas. Es más probable que los
nativos americanos, tal y como
todos nosotros, a lo largo de
nuestra historia, quedaran fascinados por su pureza, su brillo y
su dureza. Esas piedras y baratijas representaban mucho más
que su “valor” material.
LA PERDURABLE
SEDUCCIÓN
DE LOS DIAMANTES
La mayoría de nosotros presta
especial atención a los diamantes tallados y los considera los
reyes de las joyas brillantes. Es
como si supiéramos, casi por
instinto, que los diamantes son
“las mejores” gemas naturales.
Probablemente, desde niños
nos enseñan lo caros que pueden resultar. Pero, al igual que
los nativos americanos, lo que
primero nos atrae no es su precio, ni su rareza, sino los destellos de fuego, que atrapan nuestra vista. Hasta la palabra
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diamante tiene un valor, debido
a que se la asocia con los diamantes tallados. Expresiones
tales como diamante en bruto,
necesitan muy poca explicación. Los diamantes se asocian,
no solo con un alto valor, sino
con un alto valor duradero. De
Beers Consolidated Mines acuñó por primera vez, en 1948,
uno de los eslóganes publicitarios más memorables, Un diamante es para siempre. Más
tarde, en 1956, Ian Fleming publicó Diamantes para la Eternidad, la cuarta novela de su serie de James Bond, cuyo
argumento muestra a James
Bond seduciendo a Tiffany Case, una ladrona de diamantes.
Puede que el título Diamantes
para la Eternidad sugiera algo
duradero pero, en realidad, Ian
Fleming estaba, entre otras cosas, asociando los diamantes
con la seducción. Las incontables generaciones de amantes
que han “sellado” su relación,
regalando un diamante estarán
de acuerdo. Sin embargo, merece la pena mencionar que el
amor y el para siempre, pueden
ser compañeros inconstantes.
Ian Fleming hizo que Tiffany Case abandonara a James Bond
en su siguiente novela, De Rusia con Amor, que se publicó
poco después, al siguiente año.
EL PODER DEL DIAMANTE
Agent Provocateur ha aprovechado la asociación entre diamantes y seducción, en su Eau
de Parfum con Polvo de Diamantes (Eau de Parfum with
Diamond Dust), que describen
como un Eau de Parfum único,
deslumbrante y sensual, que vive un apasionado romance con
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los diamantes. Verdaderas partículas de diamantes centellean
y se arremolinan, creando un
efecto deslumbrante, que otorga a la piel un aspecto luminoso y lujoso, y un brillo centelleante de diamantes. Dicen que
la colección de esencias de la
firma Agent Provocateur es el
verdadero secreto de la seducción. Los diamantes pueden
tentar a los clientes para que
prueben sus fragancias. Pero
¿quién hubiera esperado que
una gama de productos lavavajillas también utilizara el poder
de la palabra “diamante”? Bueno, eso es exactamente lo que
ha sucedido. Los productos Finish® presumen, en la televisión
británica, de ser el “nivel diamante de los lavavajillas”. Dicen que ese es el nivel de Pureza, Resplandor y Brillo que se
encuentra en los productos Finish® y, para citar su página
web(2) “Solo se trata de lavar la
vajilla, pero creemos que usted
siempre merece resultados bri-
llantes”. No son los únicos. Incluso hay productos para el lavado de la ropa que utilizan diamantes para conseguir mayor
cuota de mercado. La colección
de detergentes Bold 2en1, de
Procter & Gambles, y sus nuevos detergentes Lenor, tienen
fragancia de “Diamantes Negros y Flores de Loto”. Otros fabricantes, tales como sales
Diamond Crystal®, tienen productos que, irónicamente dada
la dureza del diamante, sirven
para ablandar el agua(3). Nótese
que, a diferencia de los productos para el cuidado personal,
los productos para el hogar no
contienen polvo de diamantes
en su formulación.
¿PERO QUÉ HACE
EL DIAMANTE?
¿Qué hace el polvo de diamante, cuando se lo incluye en una
formulación? Los formuladores
de productos para el cuidado
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personal son científicos. Se
concentran en los ingredientes
que demuestran su eficacia. No
suelen interesarse por las metáforas o la imaginería lo cual,
probablemente, explica porqué
la irrupción de productos con
polvo de diamante en el mercado es tan reciente, a pesar de
que el polvo de diamante es
sorprendentemente asequible y
ha estado disponible para I&D
durante años. Estos productos
tienen éxito por la imagen que
evocan los diamantes, no por lo
que estos hacen. Ahora vemos
diamantes, no sólo en fragancias finas, sino también en
champúes exclusivos de lujo
asequible. Algunos productos sí
se benefician de las propiedades reales de los diamantes.
Por ejemplo, la gama de exfoliación intensa de La Prairie aprovecha su dureza y sus resultantes propiedades de exfoliación.
Este producto contiene un complejo “resurfacing” con diamantes, la eficacia refinadora de los
cristales de cuarzo y las propiedades suavizantes de las perlas
de agua. Todo combinado en
una loción de micro-exfoliante
que evoca el lujo.
DIAMANTE NATURAL
La mayoría de los diamantes
naturales provienen del África
central y del sur, de modo que
no nos sorprende que la compañía sudafricana Fekkai fabrique un Sparkling Shimmer
Spray, con polvo de diamantes
que, según dice, produce un sutil resplandor. Los diamantes
naturales son de carbono puro
que, bajo condiciones extremas, forma una estructura de
red cristalina cúbica centrada
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en las caras. Se forman en la
capa litosfera, bajo las placas
continentales, donde la materia
se somete a muy altas presiones (45 y 60 kilobares) y a unas
temperaturas de 900–1300°C.
Por esta razón, se les encuentra principalmente en ciertos lugares, como los volcanes. También se pueden formar en los
sitios de impacto de meteoritos
o, como en el caso de los raros
diamantes carbonados, se pueden haber formado en el espacio exterior, llegando a la Tierra
en un asteroide que aterrizó hace unos tres mil millones de
años. Por el momento, el único
ingrediente extraterrestre que
se usa en el desarrollo de productos de cuidado personal es
el Polvo de Meteorito de Active Concepts, pero es posible
que, algún día, haya productos
para la piel que contengan diamantes extraterrestres(6).
EL POLVO
DE DIAMANTE NO BRILLA
Cada átomo de carbono del
cristal diamantino, está unido a
otros cuatro átomos de carbono, formando tetraedros regulares. Este arreglo, altamente simétrico, de los átomos y
cristales de diamantes, se puede desarrollar con distintas formas, conocidas como “hábito
cristalino”. El más común es la
forma de diamante de ocho lados, pero los cristales de diamante también pueden formar
cubos, dodecaedros y combinaciones de los mismos. La superficie natural de los cristales de
diamante no es totalmente lisa,
sino que los talladores, al tallar
las gemas, “parten” el diamante
en las cuatro direcciones en las
que el cristal tiene menos enlaces químicos y crean así superficies muy lisas y reflectantes.
El verdadero “nivel diamante”
de los diamantes, se basa en
las cuatro características: corte,
pureza, peso en quilates y color.
También se evalúan los diamantes según otras características
tales como tamaño, forma, medidas generales, peso real, porcentaje de profundidad, porcentaje de la tabla, ancho de la faja,
pulido, simetría, etc. Sin embargo, es la talla del diamante lo
que le da su brillo de “fuego”.
Cuando la luz entra a través de
la superficie pulida (conocida
como tabla), viaja hasta la base
de la piedra (el pabellón); parte
de ella, se refleja de una superficie a otra y continúa rebotando
internamente, antes de abandonar la piedra y llegar a nuestros
ojos. Idealmente, los diamantes
deberían tener montones de pequeñas tablas para proyectar su
brillo máximo. El polvo de diamante utilizado en cosmética,
está molido y no tallado. Por
eso no brilla. El efecto centelleante se consigue con otros materiales, como por ejemplo, el
polvo y escamas de plata, cubiertas de epoxi, de Whisper International (UK) Ltd. Estas partículas tienen una superficie
altamente reflectante, desde todos los ángulos, de modo que
otorgan un efecto de diamantes
tallados, a los productos que
contienen polvo de diamantes.
DIAMANTES SINTÉTICOS
Los diamantes tallados se pueden fabricar por el método Alta
Presión Alta Temperatura (es el
primer método descubierto y
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sigue siendo el preferido, por
ser relativamente barato. Unas
pesas de un par de cientos de
toneladas producen una presión
de 5 GP a 1500°C). También se
pueden fabricar por deposición
química del vapor de carbono,
mediante la cual los átomos de
carbono en plasma se depositan sobre un sustrato, para formar el diamante. Otro método
desarrollado recientemente utiliza la descomposición térmica
del poli-hidrocarburo para producir carbono de tipo diamante.
Otros métodos convierten el
grafito en diamante, basándose
en la formación explosiva (nano-diamantes de detonación), o
en la sonificación por ultrasonido. Los diamantes sintéticos se
fabrican con la intención de que
sean duros y, por eso, no necesariamente brillan. Algunos diamantes sintéticos pueden abrirse camino hasta los productos
de cuidado personal, como
“idénticos a los naturales”, pero
dado que la tendencia, en el
cuidado personal, sigue siendo
hacia lo natural, la mayoría de
formuladores prefieren usar
polvo de diamantes realmente
naturales.
DIAMANTES CONFLICTIVOS
Los fabricantes de productos
para el cuidado personal tienen
cada vez más en cuenta los derechos humanos. En 2006, la
película Diamante de Sangre
relataba la historia de cómo se
usaban los diamantes extraídos
en zonas de guerra, para financiar esos conflictos. Numerosos
consumidores y proveedores de
polvo de diamantes se han concienciado del término “diamantes conflictivos” y pueden llegar
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muy lejos para asegurarse de
que los diamantes naturales
usados en sus productos sean
“libres de conflictos”, por ejemplo, diamantes cuyos beneficios
no se usen para financiar guerras y que sean extraídos en
condiciones éticas.
DIAMANTES Y CHACRAS
No sólo los nativos americanos
valoraban los materiales por las
propiedades que les otorgaban.
Los que creen en los chacras
(centros especiales de energía
que, según los creyentes, emergen en ciertos puntos del cuerpo
físico), consideran que los diamantes mejoran la función cerebral(7,8). Los practicantes del hinduismo y la espiritualidad de la
Nueva Era creen que los chacras interaccionan con las glándulas endocrinas (sin ducto) del
cuerpo y con el sistema linfático,
aportándoles bioenergía buena
y retirando las bioenergías no
deseadas. Ellos ven en los diamantes, la principal fuente de
sanación, que dispersa la negatividad y purifica y mejora todo el
espectro de energías. Los aprecian por su inocencia, su pureza
y fidelidad. También son un símbolo de generosidad, prosperidad y amor. El resto de nosotros, tal vez no sepamos
expresar con palabras, porqué
los diamantes son objetos de
deseo. Podríamos decir que son
los mejores amigos de una chica y seguir hablando de su costo y su rareza. En realidad, no
son raros. Se estima que, cada
año, se extraen unos 130 millones de quilates (26.000 Kg.) y
se sintetizan unos 100.000 Kg.
Es interesante el hecho de que
la mayoría de los diamantes no
se utilizan en joyería. Aproximadamente un 80 por ciento de los
diamantes naturales y la mayor
parte de los sintéticos se usan
en la industria.
DIAMANTES
EN EL CUIDADO PERSONAL
Por favor, no piense que los diamantes son demasiado caros como para usarlos. El polvo de diamante es muy asequible y se usa
en todo el mundo, en productos
para la piel masivos y de prestigio. Grant Industries explica, en
su sitio web, cómo sus productos
con diamante pueden costar menos de $0.50 / quilate, agregando solo unos 14 céntimos a la
unidad(4). Su nuevo polvo Granpowder Lumière consiste en
micro-partículas esféricas de
elastómero, con un núcleo fotoluminiscente de diamante, en su
interior. Las partículas Lumière
tienen la textura de las partículas
de silicona, lo cual aporta una riqueza que deleita a los sentidos,
y además son ópticamente
transparentes a la luz incidente,
de modo que alteran la apariencia de la piel, refractando la luz
favorable. Los polvos Granpowder Lumière combinan la corrección del color y la fotoluminiscencia. Otros productos, derivados
de diamantes, son el Extracto
de Diamante de Active Concepts, popular en los Estados
Unidos, donde esta tendencia se
llama *Bling in a Jar* (Brillo en un
bote) New York Times, Abril 26,
2007 (“New Hope in a Bottle:
Bling in a Jar”)(6). Y la tendencia
Bling incluye, no solo a los diamantes, sino también a gemas,
oro líquido, plata y platino, así
como también a la seda, la cachemira, las perlas y el caviar.
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Productos cosméticos
que contienen diamantes
El polvo de diamante se usa en,
al menos, 70 productos de cuidado personal, incluyendo los
anteriormente mencionados (el
Eau de Parfum con Polvo de
Diamante de Agent Provocateur
y el Sparkling Shimmer Spray
de Fekkai, que contiene polvo
de diamante)(5). El diamante es
la sustancia natural más dura
que existe, de modo que el polvo de diamante tiene una imagen ideal para productos diseñados para fortalecer las uñas y
darles un acabado resistente.
No nos sorprende descubrir que
la mayoría de productos en el
mercado están diseñados para
el cuidado de las uñas y las cutículas. Superdrug incluye polvo
de diamante en su brillo de
uñas endurecedor, que se aplica sobre el color, para prolongar
la duración de la manicura,
aportando una cubierta protectora, fuerte pero flexible. El esmalte endurecedor de uñas de
Cibelle y el complejo endurecedor de uñas Nail Experts de
Avon, contienen polvo de diamante en sus fórmulas endurecedoras y fortalecedoras. La laca de uñas Maybelline Salon
Manicure Ultra Strong 3-en-1,
que no solo fortalece, sino que
perdura y otorga brillo, está enriquecida con polvo de diamante. Sally Hansen Mega Shine
Extended Wear Top Coat pasa
por ser un asombroso brillo de
uñas, que seca y sella. Les da
un brillo espejado y una increíble duración del color. Su exclusiva fórmula de Micro-Diamantes tiene partículas de diamante
que refractan la luz y que le
aportan brillo y dureza. El kit de
Manicura Francesa en 2 pasos,
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L’Oréal se centra en la ceramida R, y no en el polvo de diamante, en su Resist & Shine
Vernis à Ongles (Brillo de
Uñas) para el cuidado de las
uñas.
La cosmética del color
de Girl2go menciona “brillo” y
“duración”. Su fórmula para
uñas sanas y fuertes, contiene
polvo de diamante, que les da
un acabado sano y brillante, resistente a quebraduras. Otro
producto de Sally Hansen, Diamond Strength Cuticle & Nail
Refiner también lleva polvo de
diamantes, para otorgar “fuerza” y dureza. Como se menciona más arriba, el polvo de diamante sirve como exfoliante, de
modo que el producto puede
exfoliar las cutículas y suavizar
las uñas. Su Diamond Cuticle +
Nail Creme es una crema para
el cuidado intensivo de cutículas y uñas, que tiene una fórmula ultra-rica, creada con partículas de micro-diamantes,
proteínas y vitaminas, para sanar cutículas secas y agrietadas, a la vez que suaviza y fortalece las uñas. Un producto
para uñas, que contiene diamantes, de Douglas Cosmetics,
también aporta un acabado brillante y centelleante. El brillo de
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uñas Douglas Nails “Diamonds
Are Forever Sparkling Top Coat” combina proteínas de la seda y polvo de diamantes, para
una protección superbrillante e
intensa. Este podría ser un
buen regalo para una fan de
James Bond. El Nailwear Nail
Enamel de Avon (monocromo)
contiene polvo de diamante y
pasa por ser una fórmula de
acabado brillante, duradero y
resistente a las quebraduras.
El diamante y los acondicionadores ayudan a fortalecer las
uñas y les da resistencia. Tiene
una fórmula duradera y resistente a quebraduras, que contiene perlas de Xirona y diamante, que proclama que dura
10 días. El esmalte de uñas de
Avon también está disponible
en Shining Rose Rainbow, diseñado para crear un efecto arco iris sobre las uñas. El brillo
de uñas Jet-Set Diamant Nail
Polish de L’Oréal’s dice que
tarda un minuto en dar brillo
diamantino. Sorprendentemente,
El término “bling” encaja bien
con la cosmética del color. La línea de maquillaje mineral de
IsaDora, cuyo reclamo es ser el
maquillaje más puro y natural,
contiene polvo de diamantes.
Los diamantes aportan glamour
a la imagen “terrosa” de los minerales, tornándolos ideales para el maquillaje mineral. Grant
Industries ofrece una interesante combinación de polvo de diamantes y un sedoso polvo de silicona de alta calidad, para
otorgar un efecto difuminador,
como el de sus polvos de color
Granpowder Lumière.
El cuidado de la piel
El peeling ácido y la microdermoabrasión se han popularizado como tratamientos antiedad.
Los productos exfoliantes revelan rápidamente la piel, más joven, que yace justo debajo de
la piel apagada. El polvo de
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diamantes se está utilizando en
productos exfoliantes, para reforzar su eficacia y aumentar su
valor. El producto de edición limitada de M.A.C., Charged Water Skin Hydrating Mist, se describe como fusionado con los
iones vitales de un diamante y
está impregnado de un terapéutico aroma que levanta el ánimo. Su reclamo es hacer que la
piel se sienta limpia, radiante y
energizada. A la manera de los
seguidores de los chacras,
M.A.C. se basa en el concepto
tradicional de que los diamantes
mejoran todo el espectro de
energías. La crema antiedad
GemDiamant Crème Anti-Âge,
de Gemology, incluye polvo de
diamantes, para agregar “la irresistible tentación de los beneficios de una gema eterna”, produciendo un asombroso efecto
de “lifting natural”. Proclaman
que la crema preserva la piel
del paso del tiempo y le da la
fuerza del diamante, asociada a
la suavidad de la orquídea y la
sensación única de la Flor de
Navidad de Nueva Zelanda. Parece, una vez más, que “los diamantes son para la eternidad”.
El cuidado del cabello
La línea de champú Nivea Hair
Care Diamond Gloss de Beiersdorf se vende al por menor
a precios por debajo de los
€5.00, demostrando que el polvo de diamantes es asequible.
El Sparkling Shimmer Spray
(Spray Scintillant Brilliant) de
Fekkai es un atomizador de
edición limitada, que aporta brillo al cabello. Los diamantes en
el champú, son principalmente
una imagen de lujo y de brillo.
Sin embargo, el champú Golden Hair Professional Shine de
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Migros contiene partículas de
diamante. Se dice que este
producto aporta un brillo y vitalidad fascinantes y que limpia
el cabello suavemente, eliminando restos de polvo, de modo que la luz se pueda reflejar
eficazmente.
su producto sea especial. Igual
que a los antiguos nativos americanos, a todos nos fascinan
las cosas brillantes. ¿Y quién de
nosotros no quiere poseer y
usar diamantes?
REFERENCIAS Y NOTAS
Productos para los pies
La loción con brillo para piernas
LCN Diamond Touch Concept
Foot, nutritiva y frutal, lleva los
diamantes solo en su nombre
(quizás una oportunidad perdida), mientras que la Foot Works
Pedi-Brasion Scrub de Avon, sí
que contiene polvo de diamante. El polvo de diamante hace
que los productos para remover
la piel dura sean lo suficientemente duros, como para hacer
su trabajo.
Brillo
Hay varios tipos de “brillo” disponibles, relacionados con los
diamantes solo por su nombre.
Sephora vende Diamond Powder, que combina la iridiscencia
de perla de Star Powder y el brillo de Glitter. Está casi enteramente compuesta de madreperla sintética. Las partículas son
finas e irradian literalmente un
brillo extremo, al aplicarlas.
EL NIVEL DIAMANTE
Puede ser porque a usted le
guste el brillo, la dureza, o la
asociación de los diamantes
con los conceptos de valor, pureza y energía. Cualquiera que
sea la base de su razonamiento, no hay duda de que incluir
polvo de diamantes en su fórmula es una forma de hacer que
1. G.R. Hamell, “Trading in Metaphors: The Magic of Beads”,
Proceedings of the 1982 Glass
Trade Bead Conference, C.F.
Hayes III, ed. New York: Rochester Museum and Science
Center (1983).
2. http://www.finishdishwashing
.com/
3. http://www.diamondcrystalsalt
.com/
4. Grant Industries, www.grantinc
.com
5. Survey of cosmetic products
containing diamond powder,
Feb 2009, “Products with Diamond”, Survey unpublished data collected using Mintel http://
www.gnpd.com
6. Active Concepts, www.
activeconceptsllc.com and published literature.
7. S. Lilly, Healing with Crystals
and Chakra Energies, Anness
Publishing, London (2003).
8. Crystal Connections, Sacred
Wisdom Chart #5, Helion Publishing, Tulsa, USA.
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Características
de los Envases Plásticos
para productos cosméticos
e higiene
Autor: Sergio Giménez Bueno
Responsable Línea de Envases (AIMPLAS)
Cada vez más los materiales
plásticos van tomando protagonismo en la fabricación de envases para uso cosmético y
productos de higiene. Los envases plásticos tienen grandes
ventajas que los han posicionado como los materiales de referencia en este sector. No obstante, los materiales plásticos
tienen puntos críticos que deben conocerse y controlarse para conseguir una adecuada funcionalidad.
Los puntos críticos más significativos en la industria cosmética e higiene son:
• Compatibilidad química. Los
materiales plásticos están
compuestos de sustancias
orgánicas y por tanto, no son
completamente inertes, por lo
que el primer paso es asegurar que el envase es estable
frente al producto cosmético.
En este aspecto se debe asegurar, por un lado, que el producto no reacciona químicamente con el envase y por
otra parte, que éste no sufra
ninguna alteración, como por
ejemplo, deformaciones, colapsado, etc.
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• Interacción envases producto: permeabilidad y migración.
Los materiales plásticos, interaccionan tanto con el producto como con el exterior. Los
procesos de interacción que
se producen en los materiales
plásticos son tres. Por un lado, se pueden dar fenómenos
de Adsorción/Absorción de
componentes del producto por
parte del material del envase.
Este proceso origina dos problemas a destacar, por un lado está el caso de que se llegue a deteriorar el envase
debido al ataque químico del
producto, relacionado en este
caso con un problema de
compatibilidad, en tal caso obviamente el envase no estaría
cumpliendo con los requisitos
necesarios para contener dicho producto. Por otra parte,
la adsorción puede originar el
problema frecuente de que se
dificulte el vaciado completo
del envase. En todos los casos existen materiales que
frente a determinados productos pueden favorecer o minimizar estos fenómenos, todo
es cuestión de realizar la elección acertada. Por otra parte,
el envase interacciona con el
entorno permitiendo la permeación de algunas sustancias
tanto del entorno al producto
como del producto al entorno.
Esto es muy importante para
determinados productos que
sean sensibles a algunos gases, como por ejemplo ocurre
frecuentemente con el oxígeno. Si nuestro producto tiene
componentes sensibles a la
oxidación será necesario seleccionar un material de envase que sea barrera a oxígeno.
Además, se puede producir
migración de sustancias del
envase al producto que contiene, alterando las propiedades del producto así como en
algunos casos produciendo
contaminación con sustancias
potencialmente tóxicas. La
migración ha estado muy
controlada en alimentación
hasta el punto de que existe
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una legislación específica para este fin desde hace más de
15 años. Sin embargo no ha
sido así en el sector cosmético a pesar de que tiene una
problemática muy similar por
la posible toxicidad o alergias
que estas sustancias pueden
producir por el uso tópico.
Frente a esta problemática el
uso de un material apto para
alimentos y en alguna ocasión, la realización de análisis
de migración global pueden
ser una solución aconsejable
a realizar como medida de
control de producto.
• Estanqueidad y fugas: unión
rosca-tapón. Un mal ajuste en
la unión rosca-tapón provoca
fugas de producto que reportan
inconvenientes en el uso del
mismo.
• Deformación de los envases. En función del material y
del diseño, existen envases
que no son completamente rígidos. Estos envases en la
distribución del producto se
apilan unos con otros, de manera que es necesario controlar
Tubos de plástico para uso doméstico. Variedad de formatos y diseños.
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la resistencia del envase para
garantizar una distribución
adecuada. El diseño del envase es un aspecto clave para
minimizar este efecto.
• Rotura de envases. En los
envases rígidos es posible
encontrarnos con problemas
de rotura. Los envases deben
garantizar una resistencia
frente a la caída en condiciones normales de uso, por
ejemplo desde la altura de un
estante o desde el lineal de la
cadena de distribución.
• Opacidad. La opacidad es
una propiedad clave cuando
el contenido contiene sustancias sensibles a la degradación por la luz. En este caso el
envase debe constituir un filtro adecuado para evitar la
degradación del producto. La
pigmentación y/o aditivación
del envase son dos de las soluciones más habituales.
• Stamping. Cuando el envase tiene impresión externa y
esta impresión no está protegida por un barniz o recubrimiento, es conveniente evaluar la resistencia de la tinta
al producto que contiene. El
borrado de la tinta ocasiona
una mala imagen al producto
y transmite la sensación de
baja calidad.
• Funcionalidad de las bombas dosificadoras. Para envases con dosificadores y/o
vaporizadores, existen una
serie de normas que permiten
evaluar la funcionalidad, determinando entre otros parámetros, el número de ciclos,
vaciado completo, compatibilidad, etc.
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Plástico en cosmética.
• Baja resistencia térmica. Este factor, no es excesivamente crítico en cosmética e higiene, pero es conveniente tener
en cuenta que algunos materiales plásticos tienen una
resistencia limitada a la temperatura. Para ciertos productos cuyo uso pasa por un calentamiento, por ejemplo, en
el microondas se debe seleccionar un material que resista
a las temperaturas de uso. Un
ejemplo de este tipo sería la
cera de depilar.
Para todos los inconvenientes
anteriormente mostrados existen
medidas de control específicas.
AIMPLAS lleva trabajando más
de 10 años con envases de este
tipo mediante la aplicación de
normativa específica y de procedimientos internos eficaces.
• Baja resistencia al envejecimiento natural. Los materiales plásticos no son totalmente
resistentes a las condiciones
ambientales, sobretodo a la
luz UV. No obstante, éstos
pueden aditivarse con sustancias que los protegen ampliando extraordinariamente su resistencia. Si bien es cierto, que
este factor es menos crítico en
cosmética, es conveniente tenerlo en cuenta para algunas
aplicaciones, como por ejemplo las cremas solares o los
productos que permanecen
durante un uso prolongado en
los escaparates externos.
Si controlamos todos estos factores los envases plásticos se
sitúan como los envases prioritarios a la hora de diseñar un
envase para uso cosmético.
Las medidas anteriormente comentadas están registradas en
la tabla 1, en ella quedan reflejados los puntos críticos y el tipo
de envases a los cuales es conveniente aplicarlos.
Las ventajas más importantes
para el sector cosmético y productos de higiene son:
• Libertad de diseño y facilidad de integración. Gracias
a los diferentes procesos de
transformación de plásticos
se consigue una gran versatilidad que permite obtener productos muy distintos y con formatos característicos.
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Activos Cosméticos
Propiedad
Aplicación
Compatibilidad química envase-producto
Todos los envases, ya que es un factor que depende de la composición del producto, del material y de la geometría del envase. Se
puede omitir cuando se conoce la inercia del material al conte
Estanqueidad y fugas
Todos los envases en los que haya cierres o juntas.
Compresión y carga máxima de uso (deformaciones)
En productos que tienen que soportar cierto peso en el transporte o
almacenamiento.
Resistencia al impacto por caída (rotura)
Para todos los envases, ya que nos predice el comportamiento del
material frente a la caída en el lineal del punto de venta o en el uso
doméstico.
Opacidad
Es necesario en envases que contienen sustancias sensibles a la
degradación por la luz.
Stamping
Es necesario en envases impresos, cuando la tinta no dispone de
protección adicional.
Funcionalidad de las bombas dosificadoras
Para envases con dosificadores y vaporizadores.
Baja resistencia térmica
Envases sometidos a altas temperaturas.
Baja resistencia al envejecimiento natural
Envase que pueden permanecer durante un largo tiempo a la intemperie o expuestos a la radiación solar.
Tabla 1. Propiedades críticas en envase para productos cosméticos y de higiene.
• La gran versatilidad de materiales y aditivos, que permiten obtener envases con
propiedades diferentes y en
muchas ocasiones extremas,
por ejemplo envases completamente flexibles o completamente rígidos, envases
transparentes o totalmente
opacos, etc.
• Baja densidad, lo que supone
bajo peso específico y minimiza los costes en el transporte
y distribución del producto.
• Economía. Tanto la materia
prima como el proceso productivo proporcionan productos con costes relativamente
24
bajos muy aceptables en los
productos de consumo.
• Higiene y seguridad. Una
selección adecuada de materias primas y un diseño correcto convierten a los envases plásticos en altamente
higiénicos. Por otra parte, son
materiales muy seguros, que
minimizan las posibles lesiones o cortes a diferencia de
otros materiales.
Las ventajas, anteriormente expuestas, son lo suficientemente
significativas para que los plásticos se hayan convertido en la
opción preferencial a la hora de
seleccionar un material para la
fabricación un envase.
• Sostenibilidad. Los materiales plásticos son reciclables,
esto unido al sistema de gestión de residuos actual permiten su recogida y reciclado de
forma eficaz.
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Noticias
CONTINÚA EL DESAFÍO DE LIPOTEC
CONTRA LAS ARRUGAS DE EXPRESIÓN
A la cabeza en tecnología molecular para su
aplicación en cosmética, Lipotec lanza al mercado Inyline™, un hexapéptido diseñado para tratar las arrugas de expresión.
Resultado de la acción mímica de los músculos
faciales, tan frecuente como la que se ocasiona
simplemente al reír, parpadear o fruncir el ceño,
la estrategia más fiable para conseguir una solución contra las líneas de expresión es de hecho a través del propio modelaje del mecanismo
muscular. Una tipología de arruga que, al localizarse principalmente en la frente, glabella, área
periorbital, barbilla o labio superior, es uno de
los signos de envejecimiento más evidentes.
Más cuando progresivamente con el tiempo, se
hacen más profundas.
Pionero en este campo, Lipotec consiguió con
éxito primero la relajación del músculo inhibiendo
la liberación del neurotransmisor acetilcolina
(ACh) desde la neurona motora, en la fase presináptica de la Unión Neuromuscular (UNM). Una
estrategia que aportó péptidos revolucionarios al
ámbito científico en lo que se refiere a las arrugas
de expresión. Desde activos moleculares, totalmente disponibles en el mercado, que inactivan
el proceso de exocitosis neuronal a partir del modelaje de la formación de SNARE, un complejo
proteínico esencial para la estimulación del músculo, como Argireline® y SNAP-8. Hasta Leuphasyl®, pentapéptido que modela la fusión de la
vesícula con la membrana celular, evitando la entrada de los iones de calcio en la neurona.
por la neurona motora, antes de que la señal haya alcanzado los receptores (AChRs).
Este nuevo péptido bloquea el lugar de unión
de la agrina en MuSK (Muscle-Specific Kinase
o quinasa específica del músculo), alterando
así la agrupación de AChRs necesaria para
que la ACh pueda desencadenar el potencial
de acción que iniciaría la contracción en la
unión neuromuscular.
Inyline™ modula la contracción muscular actuando como un antagonista competitivo de
MuSK en el lugar de unión de la agrina, facilitando la relajación muscular y reduciendo la formación de las arrugas de expresión. Así lo demuestran los resultados In vivo tras 28 días de
tratamiento.
Para más información pueden contactar con:
Lipotec SA
www.lipotec.com
[email protected]
Tel. +34936388000
Lipotec suma ahora a tales mecanismos independientes pero combinables una estrategia innovadora al tratamiento de las arrugas de expresión.
Inyline™ actúa en la trayectoria postsináptica,
una vez que la señal de ACh ha sido liberada
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Noticias
MERCK CHEMICALS
Y KOROTT S.L. LABORATORIOS
SE ALÍAN EN LA CAMPAÑA ESCOLAR
CONTRA LOS PIOJOS
• Las consecuencias de estar contagiado
por piojos suponen un riesgo grave para la
salud ya que pueden provocar infecciones
bacterianas.
• El nuevo repelente, Piosan® contiene el ingrediente activo de Merck Chemicals, Insect Repellent IR3535®, muy eficaz y con
un favorable perfil de seguridad.
Con la vuelta al colegio de los más pequeños
también vuelven los problemas por las plagas
de los piojos. Un solo niño puede contagiar a toda la clase en 24 horas y los meses más frecuentes de prevalencia de estos insectos son
de septiembre a octubre y durante marzo y abril.
Coincidiendo con esta época del año, la división Merck Chemicals de la compañía químico
farmacéutica alemana Merck, pone a disposición
del mercado el ingrediente activo Insect Repellent IR3535® componente básico de Piosan®, un
nuevo producto fabricado por Korott S.L. Laboratorios. Su eficacia está científicamente probada
y su fórmula es apropiada para los niños, ya que
tiene un favorable perfil de seguridad.
Insect Repellent IR3535® está indicado especialmente para niños de 3 a 14 años y se recomienda utilizarlo antes del contagio de manera preventiva.
Según José Cabrera, Director Médico de Merck
en España, “los piojos podrían en ocasiones llegar a provocar ciertas infecciones bacterianas
pero no por su picadura, sino porque en las
heces de estos insectos pueden encontrarse
bacterias como las Rickettsia que son las que
infectan a los humanos”. Cuando el humano se
rasca las picaduras, extiende las heces por la
herida, lo que facilita el acceso de las bacterias
al interior del cuerpo, originándose esas infecciones que pueden cursar con fiebre alta recurrente, escalofríos, cefalea y exantema”.
26
Los piojos viven exclusivamente entre los cabellos del ser humano y tienen de 2 a 4 mm de longitud, son de color grisáceo y no tienen alas. Se
alimentan de sangre que chupan de la piel de la
cabeza cuando pican a las personas y se reproducen rápidamente. Cada hembra pone de unos cien a trescientos huevos, llamados liendres.
Las condiciones óptimas para su reproducción
son 28º y viven de 10 días a varias semanas.
La forma de transmisión más corriente de los piojos es el contagio directo, de persona a persona, aunque también se puede producir por el
uso de peines, gorras y bufandas. La infestación
más normal se produce entre los niños, preferentemente entre los 4 y 6 años, y con menor incidencia entre niños de edad comprendida entre
los 6 y los 10 años, pero potencialmente todos
podemos ser víctimas de un contagio por piojos.
El 40% de los niños tiene piojos una vez al año,
eso significa que 4 de cada 10 niños son víctimas de estos insectos.
Mejor prevenir que curar
Cuando detectemos que los niños se rascan lo
más recomendable es examinarles la cabeza,
las orejas y el cuello con un peine especial para
piojos, llamado liendrera. Las liendres se sitúan
en la raíz del pelo y da igual que el pelo sea corto o largo, o esté limpio o sucio.
Para prevenir estos problemas que, en ocasiones, pueden hacerse rebeldes, repetirse o
llegar a convertirse en crónicos es conveniente
siempre usar al primer aviso un repelente específico que contenga el ingrediente activo Insect Repellent IR3535® Además, para que
haya el mínimo riesgo de contagio es conveniente utilizarlo tanto en niños como en adultos,
ya que todos podemos llegar a infectarnos.
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“ÚLTIMOS AVANCES Y TENDENCIAS
EN COSMETICA 2009”.
SEMINARIO TÉCNICO SAEQUIM
El pasado 22 de Octubre tuvo lugar en el Gran
Hotel Catalonia de Barcelona un nuevo Seminario Técnico organizado por Saequim Especialidades S.L., esta vez en colaboración con sus
representadas Exsymol e Innospec.
El evento contó con la participación de Christophe Paillet, que realizó en primer lugar una presentación general de las principales características y los beneficios del silicio orgánico, así
como las nuevas reivindicaciones, sustentadas
en sus datos técnicos, que pueden hacerse en
base a productos seleccionados del mercado.
También a modo de ejemplo se describieron en
detalle algunos Silanoles como Hydroxyprolisilane C N (Regeneración de la piel, Reafirmación y actividad AntiEstrías) y Epidermosil
(Último lanzamiento: Redensificate, Auto-rellenador de arrugas y Peeling biológico).
La sesión prosiguió con una introducción de
conceptos de marketing en productos funcionales, llevada a cabo por Samantha Gardner,
aportando la visión de Innospec (antes Finetex)
como empresa especialista en emolientes y tensioactivos desde una perspectiva global. Prosiguió Amy McLeod con los datos técnicos de su
nuevo tensioactivo hidratante y ultra suave para
productos totalmente transparentes: Iselux, y
posteriormente se realizó una presentación de
sus diferentes gamas de productos: Dispersun
(dispersantes para filtros solares físicos y pigmentos), Natrlquest E-30 (quelante biodegradable) y Activsoft MS100 (exfoliante no agresivo en forma de “esponjitas” transparentes).
El segundo bloque de Exsymol se centró en su
rango de Peptidomiméticos, explicando las numerosas ventajas que presentan respecto a los
péptidos convencionales, sobre todo a nivel de
biodisponibilidad, resistencia a la desactivación
enzimática y en cuanto a su actividad in-vivo. Pa-
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ra ilustrar dichas ventajas se discutió en profundidad sobre Alistin (Protección de proteínas, Reparación de las membranas celulares y los tejidos,
protección del ADN) y en especial los últimos datos expuestos en el pasado IFSCC en relación a
su capacidad de contrarrestar, e incluso revertir, la
glicación. También se presentó un nuevo test InVivo sobre este activo que muestra su especial
impacto positivo sobre las arrugas profundas.
Adicionalmente se mostraron algunos ejemplos
de aplicaciones del mercado y “claims” basados
en sus Peptidomiméticos, y se describieron las
metodologías de algunos de los innovadores
tests in vitro y ex vivo que Exsymol realiza en
sus instalaciones para probar la actividad de
sus ingredientes.
Partiendo de la experiencia acumulada y el reconocimiento del mercado de su Finsolv TN,
un emoliente de tacto seco, alta capacidad de
solubilización de filtros y de restar sensación
grasa al resto de componentes de la fórmula, Innospec presentó sus nuevos datos sobre su gama de ésteres benzoatos (Finsolv). Destacaron
principalmente su capacidad de solubilizar y estabilizar diferentes combinaciones de filtros orgánicos, como la avobenzone, aportando soluciones y tactos muy valorados especialmente en
aplicaciones solares.
Por último, Exsymol presentó sus últimas investigaciones en el terrero de la Neurocosmética,
y propuso dos de sus peptidomiméticos como
innovadoras aproximaciones antiedad en función de la profundidad en la piel del proceso sobre el que necesitamos actuar: Glistin influye
especialmente en las funciones barrera y Glutrapeptide es capaz de incidir en el proceso de
lipólisis, creando un nuevo concepto de activo
“neuroadelgazante”.
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Noticias
ORIGEN DE LOS COLAMIQC
Creo que, a raíz del reciente homenaje que tuvo
a bien otorgar la Sociedad Ecuatoriana de
Químicos Cosméticos a los Fundadores de los
COLAMIQC, Dres. Jaime Rubín, Miguel Margalef, Uberfil Delbene, José Joaquín Pérez Villalba y Manuel Fontboté, es oportuno entregar
un escueto resumen del germen del cual
nacieron los COLAMIQC; ello, como un testimonio lleno de emoción para los que estábamos en
ese entonces, y para que las nuevas generaciones conozcan, como estímulo, detalles
quizás desconocidos para ellos, de los principales acontecimientos que derivaron en los
CONGRESOS LATINOAMERICANOS e IBÉRICOS DE QUÍMICOS COSMÉTICOS.
En el año 1965, en la Presidencia del recordado
Lester Conrad en la IFSCC, se funda la Sociedad Chilena de Químicos Cosméticos, la
primera en Sudamérica en afiliarse a la IFSCC
en 1967 y la segunda en Latinoamérica, detrás
de la Asociación de México, con sus Estatutos
Generales aprobados por la entidad mundial,
herramienta fundamental para nuestro desenvolvimiento organizado gremialmente.
En 1970 asume como Presidente de la SCHQC
el colega Drqf. José Joaquín Pérez Villalba, salvadoreño radicado en Chile. Como tal, preside
una numerosa Delegación de más de 45 colegas y acompañantes al VI Congreso mundial de
la IFSCC realizado en Barcelona (España), bajo la Presidencia del español. Francisco Serra
Coll. En este intenso evento, conocimos a los
colegas de la talla de los Dres. Jaime Rubín,
Uberfil Delbene, Bruno Almeida D’Cunha, Francisco Serra Coll, Miguel Margalef, y tantos otros.
En el Palacio de Congresos de Montjuich (Barcelona),
en el VI Congreso IFSCC, 1970.
28
En 1971, bajo la Presidencia del Drqf. Manuel Fontboté A. y el Drqf. José Joaquín Pérez Villalba como past Presidente, el 17 de Abril, en el Estadio Español de Santiago de Chile, se crean las 1°
JORNADAS DE COSMÉTICA y PERFUMERÍA,
con asistencia de amigos colegas extranjeros.
Entre el 2 y 4 de Junio de 1972 se organizan las
II JORNADAS NACIONALES y I INTERNACIONALES de COSMÉTICA y PERFUMERÍA en
el hotel Sheraton de Santiago de Chile; en él,
participan la Dra. Berta Pareja, de la Universidad
de San Marcos de Perú, el Dr. Fernando Asuaje
Alvarez de Lugo, de la Universidad Central de
Venezuela, Dr. Bruno Almeida D’Cunha, de la
Universidad de Sao Paulo, Brasil, el Dr. Uberfil
Delbene de la Universidad de Montevideo, el Dr.
Felipe Manjón, profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires Argentina, además de una Delegación Argentina
presidida por el Ing. Alberto Codina, e integrada
por los colegas Jaime Rubín, Marcos Mitlag,
Haydeé de Román, Carlos Masson, entre otros.
Las Jornadas de Cosmética y Perfumería de
Chile, ya no se han dejado de realizar anualmente desde entonces a cargo de la Sociedad
Chilena de Químicos Cosméticos.
A partir de entonces es cuando surge el germen
de los COLAMIQC, y ante la insistencia del Presidente de la IFSCC, Francisco Serra Coll, con
nuestro apoyo Estatutario y profesional, en especial, del colega José Joaquín Pérez y de todo
el equipo humano de la SCHQC, se fueron creando en 1971, la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos, logrando su afiliación a la IFSCC a través de nuestro delegado español, pero
radicado en París, Francisco Cartañá Roy, y
“casi” logramos que el castellano sea el otro idioma oficial de la Federación, cosa que se hizo
poco después, sería la segunda en Sudamérica
y la tercera en Latinoamérica; en 1974, la Asociación Brasileira da Cosmetología, presidida por
el dr. Bruno Almeida D’Cunha; en 1976, se afiliaron a la IFSCC tanto Brasil como la Asociación
Peruana de Química Cosmética; en 1982, la Sociedad Colombiana de Ciencias y Tecnología
Cosmética y en 1988, la Sociedad Ecuatoriana
de Químicos Cosméticos; pocos años más
tarde, lo hicieron Uruguay y Venezuela.
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Este masivo acontecimiento marcó el despegue
para que al año siguiente, entre el 25 y 29 de
Noviembre de 1973, se realizara el 1° CONGRESO LATINOAMERICANO de QUÍMICOS
COSMÉTICOS en la ciudad de Buenos aires,
bajo la presidencia del Dr. Jaime Rubín y la asistencia de 13 países.
En 1975, durante el 2° Congreso Latinoamericano
de Sao Paulo (Brasil), se acuerda celebrar cada
dos años estos Congresos (los impares para que
no coincidan con los mundiales de la IFSCC), y se
toma la resolución por unanimidad con la decidida
defensa del Dr. Miguel Margalef, Delegado de España y de la Sociedad Española de Químicos
Cosméticos, de la incorporación plena de España
y Portugal, con lo cual, se comienzan a nombrar
como CONGRESO LATINOAMERICANO e
IBÉRICO de QUÍMICOS COSMÉTICOS (COLAMIQC), hasta el día de hoy.
En 1976 es nombrado Delegado para América
Latina, dentro del Presidium de la IFSCC, el Dr.
José Joaquín Pérez Villalba (el primer latinoamericano en integrar el Presidium), y posteriormente, lo serían los Dras. Teresa Alvarez, de
México, y Maite San Miguel, de Chile.
Y otro hito importante para América Latina, es la
Presidencia de la IFSCC en 1986, del Dr. Jaime
Rubín, único hasta esa fecha de alcanzar dicho
cargo; como tal, le tocó organizar el 14° Congreso IFSCC en Barcelona, del 16 al 19 de Septiembre de 1986.
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Fiesta Campestre del IV COLAMIQC de Chile, con parte
de las Delegaciones Uruguaya y Española al Congreso.
COLAMIQC realizados:
1973.-
I
CONGRESO LATINOAMERICANO
BUENOS AIRES (ARGENTINA)
1975.-
II
CONGRESO LATINOAMERICANO
SAO PAULO (BRASIL)
1977.-
III
CONGRESO LATINOAMERICANO
e IBERICO LIMA (PERU)
1979.-
IV
CONGRESO LATINOAMERICANO
e IBERICO VIÑA del MAR (CHILE)
1981.-
V
CONGRESO LATINOAMERICANO
e IBERICO ACAPULCO (MEXICO)
1983.-
VI
CONGRESO LATINOAMERICANO
CARTAGENA (COLOMBIA)
1985.-
VII
CONGRESO LATINOAMERICANO
RIO de JANEIRO (BRASIL)
1987.- VIII
CONGRESO LATINOAMERICANO
GUAYAQUIL (ECUADOR)
1989.-
IX
CONGRESO LATINOAMERICANO
SANTIAGO de CHILE
1991.-
X
CONGRESO LATINOAMERICANO
CARACAS (VENEZUELA)
1993.-
XI
CONGRESO LATINOAMERICANO
MONTEVIDEO (URUGUAY)
1995.-
XII
CONGRESO LATINOAMERICANO
SAO PAULO (BRASIL)
1997.- XIII
CONGRESO LATINOAMERICANO
ACAPULCO (MEXICO)
1999.- XIV
CONGRESO LATINOAMERICANO
SANTIAGO de CHILE
2001.-
XV
CONGRESO LATINOAMERICANO
BUENOS AIRES (ARGENTINA)
2003.- XVI
CONGRESO LATINOAMERICANO
CARTAGENA (COLOMBIA)
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Noticias
2005.- XVII
CONGRESO LATINOAMERICANO
CUZCO (PERU)
2007.- XVIII
CONGRESO LATINOAMERICANO
CIUDAD de GUATEMALA
2009.-
CONGRESO LATINOAMERICANO
GUAYAQUIL (ECUADOR)
Próximo COLAMIQC:
2011.-
XX
CONGRESO LATINOAMERICANO
ISLA MARGARITA (VENEZUELA)
Fiesta Campestre de la inauguración del IV COLAMIQC;
de izq. a der. Fontboté, Pérez, Margalef y Sra. De Olivera.
Un instante de la inauguración del IV COLAMIQC.
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EL NUEVO DISTRIBUIDOR DE KUWAIT
VISITA IDESCO
IDESCO continúa apostando plenamente por la
internacionalización tal y como lo demuestra el
hecho que, a finales del mes de noviembre, el
nuevo distribuidor de la compañía en Kuwait
–país ubicado en el Golfo Pérsico con gran potencial de crecimiento económico–, visitó las
instalaciones de la compañía acompañado de la
export manager, Marta Fabregat, y de la area
manager, Gloria Segura.
En esta visita se estrecharon vínculos comerciales a la vez que se aprovechó para presentar las
distintas líneas tanto de SELVERT como de
SELVERT THERMAL, enfatizando en aquellas
como L’Esprit du Spa, ya que gran parte de su
negocio gira entorno a los spa’s y balnearios de
lujo. El training de todas las líneas de la compañía se desarrollará en Kuwait en el transcurso
del próximo mes de enero ’10.
EL LABORATORIO DE BARCELONA
DE EUROFINS | BIOLAB
OBTIENE LA ACREDITACIÓN
DE BUENAS PRÁCTICAS
DE LABORATORIO
El grupo Eurofins, especializado en la oferta de
servicios analíticos a terceros, dispone de un laboratorio en el Parc Científic de Barcelona que
ofrece servicios analíticos a empresas del
sector farmacéutico, cosmético y biosanitario.
(www.biolab.es)
Este laboratorio ha obtenido recientemente la
acreditación BPL del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya para los estudios de
toxicidad en vitro, principalmente citotoxicidad,
irritación y sensibilización y para los estudios
microbiológicos de eficacia de conservantes.
(Certificado BPL038CAT).
Además de contar con la amplia oferta de los
otros laboratorios europeos del grupo Eurofins, estos estudios podrán ser realizados en
nuestro laboratorio de Barcelona bajo acreditación BPLs para nuestros clientes que producen medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y afines.
La acreditación de BPLs representa un paso
más en el recorrido y afianzamiento del laboratorio de Barcelona que ya dispone también de la
autorización como laboratorio de control de cosméticos por parte de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.
La export manager Marta Fabregat y la area
manager Gloria Segura junto con la gerente de
la distribuidora kuwaitiana.
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Noticias
COSMÉTICA BIO
Naturalmente, la cosmética orgánica y
ecológica
Gracias a los recursos que la naturaleza les
ofrecía, los antiguos egipcios, hombres y mujeres, ya utilizaban productos cosméticos.
Resinas, gomas, aceites, barro, henna, miel, ….
eran algunas de las materias primas que utilizaban para elaborar cosméticos con la finalidad de
perfeccionar su aspecto y mejorar su bienestar.
Hubo unos años en que la cosmética se distanció
de la ecología, las sustancias naturales utilizadas
por el antiguo Egipto fueron sustituidas por sustancias de origen sintético sin tener en cuenta las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente.
Hoy, en pleno siglo XXI, y en pleno movimiento social para conseguir un mundo más sostenible la
Cosmética Natural vuelve a estar en auge.
Cosmética eco, orgánica, bio, natural …. Durante
estas jornadas se conoció de una forma muy particular, cómo formular este tipo de productos, y
puso en contacto a todos los asistentes con los
ingredientes activos, conservantes y perfumes naturales. Se revisaron las tendencias sobre el packaging más adecuado para este tipo de productos y
se mostró la manera de enfocar una campaña de
marketing de un producto de cosmética natural.
Los pasados días 11 y 12 de Noviembre la
Sociedad Española de Químicos Cosméticos
(SEQC) celebró en el Hotel Silken Gran Hotel
Havana de Barcelona, la jornada científicotécnica sobre “Cosmética Bio, naturalmente la
cosmética orgánica y ecológica”.
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La jornada científica contó con la participación
de importantes y entendidos profesionales del
sector tales como profesores de Universidad y
técnicos de la industria cosmética constituyendo
una gran oportunidad para acercar más a todos
los asistentes a una cosmética más verde.
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Dio la bienvenida a todos los asistentes la Srta.
Roser de Monserrat, vocal del Comité Científico
de la SEQC.
Elena Pérez, responsable del laboratorio de microbiología
de la firma Antonio Puig, nos deleitó con la conferencia
sobre “Conservantes Cosméticos y el lugar que ocupan
en el concepto de Cosmética Natural”.
Otilia Marsinyach de la empresa Certificación de Cosmética Ecológica Ambicert que habló sobre “Ingredientes naturales y vegetales en Cosmética Natural”.
Camila Boussion, Beauty Analyst de Mintel, disertó
sobre “Cosmética Orgánica: Como optimizar la
oportunidad”.
Salvador Cañigueral, Profesor titular de la Unitat de
Farmacología y Farmacognósia de la Facultat de Farmacia
de la Universitat de Barcelona realizó una muy completa exposición sobre los diferentes Extractos Vegetales y
los métodos de obtención de los mismos.
Ana Pascual de Laboratorio de Envase Aimplas realizó
una gran exposición sobre “Envases Cosméticos
Sostenibles: Materiales Reciclados y Biodegradables”.
Mª del Mar Jal, Directora Técnica-Responsable I+D de
Laboratorios Magriñá expuso su amplia y muy interesante disertación sobre “Cosmética Natural: Valoración,
Actualidad y Tendencias”.
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Kartika Chesnel, Directora de Marketing de Sanoflore –
L´Orèal España dio su visión del marketing sobre “La
Naturaleza: Una alternativa eficaz”.
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Noticias
Anahí Galán de Certificación de Cosmética Ecológica
Ambicert, llevó a la práctica unos casos de cálculo de
porcentajes en fórmulas certificadas.
Y para finalizar, la Sra. Bettina Perison, Directora
Perfumista de Eurofragance habló sobre “Fragancias
para la Cosmética Natural y Ecológica”.
CAMBIOS IMPORTANTES EN
LA EDICIÓN DE LA “IFSCC-MAGAZINE”
A primeros de año se distribuirá la última edición de la IFSCC-Magazine en
soporte papel.
A partir de entonces, la IFSCC-Magazine se distribuirá únicamente por vía
electrónica.
Todos los miembros de la IFSCC (y consecuentemente, todos los asociados de la SEQC) podrán tener libre acceso “on line” a la revista para su descarga en formato pdf.
Para ello, es imprescindible que:
1) Previamente cada uno de los asociados
que todavía no haya comunicado a la SEQC
su dirección de e-mail lo haga lo antes posible.
2) En la página web: www.ifscc-magazine.com
(Registration), registrarse, indicando cuando se le solicite, la misma dirección de e-mail
que haya comunicado a la SEQC.
la web conste en el listado de direcciones de email que habrán recibido desde la SEQC.
Todos los e-mails que hayan sido verificados recibirán trimestralmente una circular de recordatorio con el enlace directo con la página de Internet para poder descargar directamente el
nuevo ejemplar de la IFSCC-Magazine.
No obstante, si hubiera algún asociado que deseara continuar recibiendo la revista en soporte
de papel y gratuitamente, se debería comunicar
la circunstancia con la mayor brevedad posible
al editor, por medio de un correo electrónico a la
siguiente dirección: [email protected]
Para más información contactar con la SEQC o
con la secretaria general de la IFSCC:
Lorna K Weston
Secretary General
Society of Cosmetic Scientists and IFSCC
Tel. + 44 (0) 1582 726661
Fax + 44 (0) 1582 405217
e-mail = [email protected]
web sites = www.scs.org.uk / www.ifscc.org
Los editores de la revista (SOFW/VCI de Ausburg) comprobaran que el e-mail registrado en
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NUEVOS DATOS SOBRE
LOS PARABENOS SUGIEREN QUE
NO TIENEN EFECTOS HORMONALES
ADVERSOS EN EL ORGANISMO
"Por Katie Bird, 18-Nov-2009. Publicado
en el boletín Cosmetics Design.com"
La industria espera el juicio sobre los parabenos, tras de la publicación de nuevos datos
sobre la absorción cutánea y la distribución
de los productos químicos en el organismo.
Según el organismo de industria y comercio Colipa
“Este estudio confirma los resultados de otros
numerosos estudios, que han llegado a la conclusión de que los parabenos se metabolizan rápidamente y en gran medida, en los organismos
vivos y que, por lo tanto, no pueden tener efectos adversos”.
Florian Schellauf, del organismo de industria y
comercio Colipa, ha presentado los resultados
de un reciente estudio con ratas, en una conferencia organizada por la Sociedad Escandinava de Químicos Cosméticos (SCANCOS), en
Suecia.
El estudio será enviado en breve al SCCS, que
tendrá que tomar una decisión sobre si estos
nuevos datos significan que la aceptación de
metil-, etil, propil- y butil-parabenos como conservantes de productos cosméticos, debe permanecer inalterada.
El estudio se realizó por requerimiento del Comité Científico de Seguridad para el Consumidor
(SCCS) (anteriormente SCCP), para obtener
más datos sobre los parabenos largos, propil- y
butil-parabeno, después de que algunas investigaciones proclamaran que los conservantes comúnmente utilizados, podrían afectar a los sistemas reproductivo y hormonal del organismo.
Postura anti-parabeno
Según el estudio presentado en la conferencia
de SCANCOS, en las ratas, los parabenos son
bien absorbidos tras su administración oral, pero solo parcialmente absorbidos tras la exposición cutánea.
Además, los datos sugieren que estos compuestos se metabolizan completamente antes
de entrar en el torrente sanguíneo.
En los análisis de plasma sanguíneo solamente
destaca la presencia de un metabolito del parabeno, el PHBA (ácido p-hidroxibenzoico), sin
concentración alguna de parabenos, independientemente del parabeno utilizado y de su forma de aplicación (oral, cutánea o subcutánea).
Según Schellauf, el PHBA no tiene efectos estrogénicos conocidos y se encuentra ampliamente
distribuido en plantas y alimentos humanos, de
modo que la exposición del organismo a trazas de
este compuesto, no conlleva riesgos para la salud.
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Según Maria Lodén, fundadora de la firma
consultora Eviderm, de Suecia, y miembro de
SCANCOS, varios grupos de consumidores,
organizaciones medioambientales y algunos
miembros de la industria han asumido una postura anti-parabenos, que puede no estar basada
en evidencia científica respetable.
Por ejemplo, el sello medioambiental Nordic
Swan, muy conocido en Dinamarca y Suecia, ha
declarado que los productos que quieran obtener este sello no pueden contener parabenos.
Tras la publicación de estos nuevos datos y la
próxima opinión del SCCS, Lodén cree que el
sello Swan debería cambiar su criterio y permitir estos compuestos.
Lodén declara “Mi interpretación de los datos
actuales es que, además de metil- y etilparabeno, también propil- y butilparabeno constituirán
la opción más segura para la conservación de
cosméticos, en el futuro”.
Y agrega que “La sociedad espera ansiosamente el informe final del SCCS sobre este tema,
para reducir la difusión de información errónea
sobre los parabenos”.
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Noticias
PREMIO MAISON G DE NAVARRE 2.010
AL JOVEN CIENTÍFICO
La IFSCC se complace en anunciar el inicio de
una nueva edición del Premio Maison G de Navarre 2.010 al joven científico. Este premio permite cada año a jóvenes científicos cosméticos
asistir al Congreso o a la Conferencia de la
IFSCC.
El ganador del 2.010 será invitado este mismo
año, a asistir a la Conferencia de la IFSCC que
se celebrará en Buenos Aires (Argentina) en
Septiembre del 2.010 haciéndose cargo la
IFSCC de los costes del viaje, alojamiento y derechos de registro a la misma, siempre y cuando no exceda de un importe de 6.000 francos
suizos. Pueden optar al premio cualquier miembro de alguna de las sociedades integrantes de
la IFSCC cuya edad sea menor de 35 años.
Los aspirantes deberán presentar un ensayo no
menor de 500 palabras con alguno de los siguientes temas:
1.- ¿Cuando un cosmético se convierte en “cosmecéutico” y cuando un “cosmecéutico” se
convierte en terapéutico ? Exposición de la
diferenciación de sus categorías y bases.
2.- ¿Conoces la expresión “Nano”? Si es así,
¿Con que lo asocias? Con referencia solo a
la evidencia científica.
3.- La ciencia cosmética no está altamente valorada como una “ciencia”. Exponer porque
piensas que esto sucede y cómo su imagen
debería ser mejorada.
4.- Indicar al menos tres direcciones por las cuales la ciencia cosmética debería interaccionar más efectivamente con “marketing”.
5.- Si todos fuéramos “naturales”, ¿Debríamos
utilizar cosmeticos ? Exposición de la postura.
Los aspirantes al premio tendrán que remitir
electrónicamente una copia de su ensayo a la
Secretaría de la IFSCC:
[email protected]; conjuntamente con la
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información solicitada en el ingreso de inscripción (copias de las mismas estarán disponibles
en las correspondientes Sociedades locales) a
partir del 1 de Junio del 2.010. El ensayo deberá ser redactado en inglés y tendrá que ir acompañado de los detalles que se solicitan en el formulario de registro, el cual podrá disponer en su
Sociedad local (en España: SEQC). Una copia
del ensayo deberá también ser enviada a la oficina de la Sociedad local a la cual pertenece el
candidato.
Los aspirantes deben ser miembros reconocidos de su Sociedad, que debe tener actualizada
su suscripción en la Federación. Los aspirantes
deben presentar pruebas conforme están trabajando activamente como técnicos en la industria
cosmética o en centros formativos académicos
relacionados, que cumplan con los requisitos
exigidos.
El ganador del premio deberá asistir al Congreso y aceptar personalmente el premio. Todos los
candidatos deberán regirse por la nomenclatura
anteriormente indicada.
LEMMEL, S.A. /
BOTANECO
Lemmel, S.A. ubicada en
Castellbisbal (Barcelona)
y con más de 84 años al
servicio de la industria
cosmética, tiene el placer de anunciar el acuerdo de distribución para España de los productos
de la empresa canadiense BOTANECO The
Oleosome Company.
BOTANECO fabrica y distribuye para la industria cosmética, su gama de productos “Hydresia”
–Emulsionantes multifuncionales naturales
de origen vegetal de acuerdo con normas
Ecocert–.
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EVIC HISPANIA
CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO
Este año, en la división española del grupo Evic
International cumplimos nuestra primera década
de actividad. Nacida como una filial meramente
comercial, es a día de hoy, el mayor centro investigador en España dedicado a la evaluación
de la seguridad y eficacia de los productos cosméticos y parafarmacéuticos.
Contamos en nuestras instalaciones con más
de 10 salas técnicas para la realización, en las
condiciones óptimas, de estudios tanto de tolerancia como de eficacia cosmética. Gestionamos una base de datos de más de 2.000 voluntarios, lo que nos permite asumir una media
superior a los 1.500 estudios anuales.
Contamos además con el soporte del resto de filiales del grupo Evic International gracias a las
cuales nos es posible realizar estudios multicéntricos y conseguir una elevada especialización por
parte de cada centro en
áreas específicas. Este
respaldo multinacional nos
permite además poder
ofrecer estudios in vitro y
de toxicología.
emprendedor que día tras día aporta lo mejor de
sí mismo para hacer de nuestro centro el de referencia en su sector.
Desde estas páginas queremos agradecer la
oportunidad que entre todos nos habéis dado a
lo largo de estos años. Sois el motor que nos
motiva día a día a seguir avanzando. Queremos
seguir creciendo juntos, por lo que esperamos
contar con vuestra compañía. Sin duda alguna,
nuestro mejor regalo ha sido el haber compartido estos 10 años junto a vosotros.
Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho
posible.
EVIC HISPANIA
(Centro Experimental de Evaluación Cutánea S.L.)
Sin duda, el éxito de nuestro proyecto reside en la
confianza que nuestros
clientes han depositado
en Evic Hispania a lo largo
de estos últimos 10 años.
Esto ha permitido consolidarnos como el socio perfecto en todas las etapas
del desarrollo de sus proyectos, desde el asesoramiento inicial hasta la
evaluación final de sus
productos cosméticos.
Innovación, experiencia
y profesionalidad se conjugan en su equipo. Un
equipo joven, de espíritu
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Noticias
6ª CONFERENCIA ANUAL EFFCI
CELEBRADA EN BARCELONA/ESPAÑA
Durante los pasados 19-20 de Noviembre 2009,
tuvo lugar en Barcelona la celebración de la 6ª
Conferencia Anual de la Federación Europea para Ingredientes Cosméticos (EFfCI), con gran éxito, y una participación de unos 100 participantes.
Giacomo Santus, Presidente de la Federación,
dio la bienvenida a los participantes, en especial
a aquellos colegas españoles con motivo de la
recién constituida Asociación Española, AEIC. El
Sr. José Mª García Antón, Presidente de la AEIC,
inauguró el turno de conferencias que este año
ofreció un amplio programa analizando desde los
logros de la EFfCI en 2009, los recientes cambios legislativos en la EU, Asia y US hasta los
nuevos desarrollos del mercado cosmético.
El Sr. José Mª García Antón ofreció una visión general del mercado de materias primas y de producto acabado español, seguido por las novedades del mercado japonés presentadas por el Sr.
Shigeru Sekine, Presidente de la Asociación Japonesa de Proveedores de Cosmética. Hot topics
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en los US fueron detallados por la Sra. Francine
Lamoriello, Executive Vice President Global Strategies Personal Care Products Council (PCPC).
El segundo día empezó con la conferencia de la
Sra. Ina Höfgen-Müller de Merck, sobre “Nanomaterials- a challenge of terminology under the
new cosmetic regulation”.El Sr. Karl Lintner de
Sederma, introdujo el tema del Dossier Cosmético, y el Sr. Gerald Renner, Director Science &
Research COLIPA, recopiló la Legislación Europea de Cosméticos.
La Conferencia finalizó con una revisión general
del mercado de ingredientes cosméticos realizada
por la Sra. Anna Ibbotson de Kline, y de las nuevas tendencias y conceptos de belleza del mercado global y del personal care, realizado por la Sra.
Irina Barbalova de Euromonitor International.
Como cada año, los participantes a la Conferencia Anual de la EFfCI, pudieron disfrutar de un
magnífico programa social. Este año teniendo la
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CONSTITUCIÓN
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE INGREDIENTES COSMETICOS (AEIC)
Con motivo de la celebración de la Conferencia
Anual de la Federación Europea para Ingredientes Cosméticos (EFfCI) celebrada en Barcelona
los días 19 y 20 de Noviembre de 2009, se presentó oficialmente la recién constituida Asociación
Española de Ingredientes Cosméticos (AEIC).
Esta Asociación con el soporte de la EFfCI, tiene como finalidad unir a los productores y distribuidores de materias primas cosméticas, para
representarlos con una sola voz en la gestión de
problemas específicos de interés en el sector de
materias primas y aditivos para la industria cosmética española; la tutela de los intereses de las
empresas asociadas, la asistencia en el plano
técnico y económico de las mismas; representarlas tanto frente a las instituciones públicas y
privadas, así como ante los Organismos nacionales e internacionales.
La creación de la AEIC, bajo los auspicios de la
EFfCI, viene a cubrir un espacio institucional
que hasta el momento no existía.
La constitución de la AEIC, se realizó en un principio con el soporte de las empresas Biophil
Iberia, S.L., Lipotec Group, Lemmel, S.A. y CQS
Nuria Sisto, S.L., que constituyen la primera
Junta Directiva con las siguientes responsabilidades:
oportunidad de visitar las Ruinas Romanas del
Museu d’Historia de la Ciutat, dentro de una visita privada organizada especialmente para la Asociación, seguido por una paseo por las calles del
centro histórico de la ciudad y completado con
una cena de gala amenizada por el grupo de flamenco y rumba catalana Embrujo.
El próximo año la Conferencia Anual se celebrará en Manchester los días 7-8 de Octubre 2010.
La EFfCI espera daros a todos la más cordial
bienvenida.
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Presidente:
Sr. José Mª García Antón
Vice-Presidente:
Sr. Javier Castaño
Secretario:
Sr. Joaquín Sisto
Tesorero:
Sr. Carlos Lemmel
Vocal Comunicación: Sra. Núria Sisto
Esperamos y deseamos que todas aquellas empresas del entorno que se vean reflejadas en la
finalidad de la Asociación se incorporen a la
misma, con el objetivo de fortalecer el entorno
empresarial de nuestro país, frente a las instituciones nacionales e internacionales.
Para más información contactar con la secretaría general: [email protected]
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Noticias
COSMÉTICA DEL BIENESTAR
Programa Científico: Sesión Abierta
Presento el acto en Barcelona la Srta. Roser de
Monserrat, vocal del Comité Científico de la
SEQC y en Valencia la Sra. Susana Andujar, vocal de la zona Levante de la SEQC.
Los pasados días 25 y 26 de Noviembre, se
celebró en Barcelona y Valencia respectivamente, una nueva Sesión Abierta del programa
científico de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos.
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En Barcelona empezó la presentación el Sr. Jordi Pellejà,
Director General de Laboratoris BLC – Thalgo Cosmetics que expuso “La Realidad del Mundo del Spa”. Trató
los siguientes temas: Hidroterapia, ayer y hoy del mundo del Spa, que es exactamente un Spa, diferentes áreas que existen en un Spa, futuro y necesidades, riqueza
del mundo marino y activos de la tierra, exotismo lejano, lujo, minerales preciosos y magia de oriente.
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En Valencia, el Sr. Joaquín Farnós de los Santos, Presidente de la Sociedad Española de Talasoterapia trató el
tema de la cultura del Bienestar: Balnearios, Spas y
Centros de Talasoterapia. Habló de la problemática del
sector en cuanto a homologación de los distintos servicios sanitarios que se ofertan en los hoteles, historia,
descripciones (Spa, Balneoterapia, Talasoterapia, …) y
diferencias entre los distintos tratamientos ofrecidos en
los hoteles.
Tanto en Barcelona como en Valencia, acto seguido la
Sra. Marie-Laure Huc, Export Manager de la firma Solabia
expuso el “Bienestar y estar bien: Entre la Sensorialidad
y el Placer Biológico”. Hablo sobre diferentes activos
como Fucogel, Glycofilm, Glycopatch, Crazy Spheres,
Rhamnosoft, Caobromine y Argisens entre otros, que
recomiendan para incorporar en productos de una línea
de Spa.
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La Sra. Teresa Pacheco, periodista especializada en Termalismo, Directora de la revista Tribuna Termal, trató el
tema de la historia y cultura de los balnearios en España
e hizo un recorrido sobre algunos de los balnearios de
Cataluña y para finalizar, la Sra. Lucie Venuat, Product
Manager de Thermes de Salies de Bearn, representada
en España por la firma Quimbios presentó los usos de
las aguas termales en Cosmética y sobre todo de las 3
aguas termales más conocidas que son de La Roche Posay, Avène y Vichy Laboratorios y también sobre la utilidad y características del agua termal Salies de Bearn.
Al finalizar el acto se sorteó entre todos los asistentes un tratamiento de relajación para dos
personas en las “Thermes de Salies de Bearn”.
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Noticias
EIGENMANN&VERONELLI IBERICA
SE COMPLACE EN COMUNICARLES
LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRESTIGIOSA
COMPAÑÍA ITALIANA MAYCOS ITALIA,
EN TODA LA PENÍNSULA IBÉRICA
MAYCOS ITALIA es líder desde hace más de
25 años en la investigación y desarrollo de
avanzadas materias primas de cosmética. Bases emulsionantes y lipoproteínas vegetales,
tensoactivos derivados de acil aminoácidos y
de acil glucósidos, acil aminoácidos funcionales como aclarante cutáneo, activadores del
bronceado, gelificantes lipídicos y nanoemulsionantes están protegidos por diversas patentes internacionales y representan nuestro “core
business”.
Algunos de sus productos, son:
BIOMER. Biomer es un polímero vegetal modificado, capaz de preparar geles cosméticos y
sistemas viscosos. Se obtiene a partir de almidones de patata, maíz o arroz. Sus soluciones
viscoelásticas son similares a las estructuras
policarboxílicas (tipo Carbomer), siendo compatibles con principios biológicos. Biomer es toxicológicamente seguro así como totalmente, y
fácilmente, biodegradable.
INCI: Potato starch modified.
LYPOSINE GLYGLU. Se trata de una substancia altamente espumante usada como tensioactivo primario y también como estabilizador de
espuma. Es un lipo aminoácido obtenido a partir de orígenes vegetales y, en particular con la
acilación de ácidos grasos de coco con glicinoaminoácidos y glutamato sódico. Puede emplearse en la formulación de geles y champús,
correspondiendo a los requisitos cosmético biológicos de Ecocert.
INCI: Aqua, (and) Sodium Cocoyl Glutamate
(and) Sodium Cocoyl Rice Amino Acids.
preparación de emulsiones cosméticas flúidas y
consistentes en procesos a temperatura ambiente. Todos los componenentes son conformes a Ecocert.
INCI: Aqua, (and) Cetearyl Alcohol, (and)
Glyceryl Stearate, (and) Potassium Palmitoyl
Hydrolyzed Rice Protein, (and) Prunus
Amygdalus Dulcis Oil.
EASYCREAM LIPO. Emulsionante, o/w/, preestructurado consistente en substancias hidro-lípidas ya existentes en el manto cutáneo,
derivadas de lipoproteínas y ácidos lipo-aminos. Puede utilizarse en modernas emulsiones cosméticas en procesos a temperatura
ambiente. Todos sus componentes son conformes a Ecocert.
INCI: Glyceryl Oleate, (and) Squalane, (and)
Aqua, (and) Wheat Amino Acids, (and) Magnesium Stearate.
Siempre basándose en orígenes vegetales, la
lista de productos se extiende a: Derivados proteicos hidrolizados, Derivados de aminoácidos,
Emulsionantes o/w y w/o, Agentes espesantes,
Agentes opacificantes, Aceites gelificantes, Oligoelementos, Productos “antiage”, Anticelulíticos y Materias hidratantes.
EASYCREAM HYDRO. Emulsionante, o/w, preestructurado con factores de consistencia basados en lipoproteínas de origen vegetal, para la
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Calendario de Actividades
CALENDARIO DE FERIAS
Y CONGRESOS 2010
COSMETAGORA
19 – 20. Enero. 2010
Paris, Francia
www.cosmetagora.com
20th IN-COSMETICS 2010 – PARIS
13 – 15. Abril. 2010
www.in-cosmetics.com
CED – 40 JORNADAS ANUALES
SCS COURSE “PRINCIPLES
AND PRACTICE OF COSMETIC SCIENCE”
21 – 26. Febrero. 2010
Bournemouth, UK
www.scs.org.com
7th WORLD MEETING
ON PHARMACEUTICS, BIOPHARMACEUTICS
AND PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
8 – 11. Marzo. 2010
Valetta, Malta
www.worldmeeting.org
PCHI – PERSONAL CARE AND HOMECARE
10 – 12. Marzo. 2010
Shangai, China
www.pchi-china.com
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14 – 15. Abril. 2010
www.ced.org.es
ANTI-AGEING SKIN CARE
CONFERENCE 2010
02 – 03. Junio. 2010
www.summit-events.com
HPCI – HOME AND PERSONAL CARE
INGREDIENTS CONGRESS MIDDLE EAST
AND EURASIA
09 – 10. Junio. 2010
Estambul, Turquia
www.sofw.com
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Calendario de Actividades
7th WORLD CONFERENCE
ON DETERGENTS
04 – 07. Octubre. 2010
Montreux, Suiza
www.aocs.org/meetings/montreux
26th IFSCC CONGRESS
20 – 23. Octubre. 2010
Buenos Aires, Argentina
www.aaqc.org.ar
WORLD CONGRESS ON EMULSIONS –
5th EDITION
12 – 14. Octubre. 2010
Lyon, Francia
www.cme-emulsion.com
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SEQC
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POR EL COMITÉ CIENTÍFICO
JORNADAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS
Cursos monográficos impartidos por especialistas. Duración 1 día y medio.
DESAYUNOS CON LA SEQC
Conferencia matinal.
Temas: Ciencia cosmética y/o empresa cosmética.
(ej. Marketing, inteligencia emocional, etc.).
SESIONES ABIERTAS
Tema monográfico sobre el que se imparten 3 conferencias:
1 especilista y 2 compañias del sector cosmético (patrocinadoras).
PARTTICIPE
Programa Anual de Reuniones de Transferencia de Tecnología entre la Industria
y los Centros de Investigación Públicos Españoles.
FEBRERO
Desayunos con la SEQC
09. Febrero. 2010: DESARROLLO PERSONAL
Sesión Abierta
23. Febrero. 2010: COSMETOGENÓMICA: Aplicación de la Genómica en la Cosmética
MARZO
Jornada Cientifico-Técnica
16-17. Marzo. 2010: NUEVOS AVANCES EN COSMÉTICA ANTI-AGING
ABRIL
06.Abril.2010: PARTTICIPE
MAYO
Sesión Abierta
NUEVAS TEXTURAS EN COSMÉTICA CAPILAR
18. Mayo. 2010: Barcelona
19. Mayo. 2010: Valencia
JUNIO
Jornada Científico-Técnica
16-17. Junio. 2010: GMPS (incluye ISO, microbiología/estabilidad y compatibilidad)
JULIO
Sesión de tarde
06. Julio. 2010: CONTROVERSIAS COSMÉTICAS
OCTUBRE
Sesión Abierta
EVOLUCIÓN DE LA NEUROCOSMÉTICA
25. Octubre. 2010: Barcelona
26. Octubre. 2010: Valencia
NOVIEMBRE
Jornada Cientifico-Técnica
11-12. Noviembre. 2010: NANOTECNOLOGÍA
Desayuno con la SEQC
30. Noviembre. 2010: SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
*Nota: Este calendario puede sufrir variaciones en el transcurso del año
Cualquier modificación que se produzca podrá consultarse en www.e-seqc.org
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Publicaciones
RELACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICADOS EN NCP DURANTE EL 2009:
NCP - 305
NCP - 308
El reto de afrontar
la compleja situación
regulatoria de producto
químico hoy en día
Normas de correcta
fabricación
de productos cosméticos
Montserrat Montblanch
Xavier González
Nueva fuente de energía
natural para la piel fatigada
del hombre
Despigmentando,
potenciando y protegiendo
con carotenoides incoloros
Liki von Oppen-Bezalel
Rubio E. y Armengol R.
Componentes
de protección solar.
La crema solar perfecta
Sonja Gehm
NCP - 306
NCP - 309
Estudio de ingredientes
cosméticos con actividad
anti proliferativa y activadora
de sirtuínas en una nueva
categoría de productos
antiedad
Reglamento europeo
de cosméticos.
Evaluación de la seguridad
Isabel Ramos,
Conxita de Castellarnau,
Jesica Romero, Alicia Ortega
y Esther Sanz
Badr RAIS
Ácido Maslínico:
una nueva molécula
antiaging
Engracia Gironés y Elena Grau
Un nuevo activo cosmético
para un efecto blanqueador
cutáneo seguro
Montserrat Mangues,
Cristina Carreño, Juan Cebrián,
Nuria Almiñana y Laia Guasch
NCP - 307
NCP - 310
Conservación de cosméticos:
un equilibrio necesario
Estimación de la eficacia
de los protectores solares.
Técnicas in vitro
Pilar Orús y Sonia Leranoz
Influencia de
las condiciones ambientales
de almacenamiento
sobre el poder antioxidante
de los cosméticos
R. Graf, J. Beck, T. Rudolph,
K.Jung, T. Herrling y F. Pflücker
A. Balaguer, N. Duran-Giner,
S. Talamantes, M.C. Romero
y P. Cuadrado
Aplicación cosmética
del dióxido de titanio
a lo largo del tiempo
Horst Westenfelder
y Dr. Thomas Satzinger
KiOsmetine-CG.®125
Nuevo principio activo
antiedad de origen vegetal
Soraya Ramón Hervás
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Biblioteca Seqc
PUBLICACIONES OFICIALES
DEL 25º CONGRESO DE LA IFSCC
La Sociedad Española de Químicos Cosméticos
(SEQC) tiene entre otros objetivos fundacionales la promoción del desarrollo científico y técnico de la cosmética y la perfumería en nuestro
país, la formación y especialización del personal
joven que accede a este sector, así como la
actualización de conocimientos de los profesionales que colaboran y trabajan en él.
A nivel internacional, forma parte de la International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC), que agrupa y coordina esfuerzos, trabajos y actividades científicas de las
diferentes sociedades adheridas.
El pasado año, la SEQC, superó el importante
reto de celebrar en Barcelona durante los días 6
al 9 de Octubre, el 25º Congreso de la IFSCC.
Este acontecimiento reunió a los más importantes técnicos y científicos del mundo de la cosmética a nivel internacional, contando con una
serie de conferencias y posters de elevado nivel
divulgativo.
Las conferencias se expusieron agrupadas
según los temas básicos:
son el transporte de los melanosomas en las
células formadoras de melanina. Respecto al
cabello, el estudio de su envejecimiento y como
esto afecta a su brillo, su forma y su microestructura centraron un gran interés.
El mayor número de presentaciones del Congreso correspondieron sin embargo, a la sección de posters. Esta edición contó con la presentación de 315 trabajos entre los que destacó
una gran participación española, con 47 estudios distribuidos en prácticamente todas las
categorías establecidas y aportados por empresas, colegios profesionales y organismos públicos de investigación (Universidades y CSIC) .
Ponemos al conocimiento de todos los socios la
disponibilidad de los libros oficiales del mencionado Congreso cuyo título fue “Building Cosmetics … Research, Technology, Culture” que
incluye 3 libros y un CD con el resumen de las
conferencias impartidas y de los posters presentados durante el transcurso del Congreso.
Para más información pueden contactar con
secretaria de la SEQC ([email protected]).
• Cosmética Molecular
• Estrategias de Protección
• Seguridad de los Cosméticos
• Cosméticos de Bienestar
Los principales avances científicos presentados
se centraron en un área de gran interés para el
consumidor como es el envejecimiento tanto de
la piel como del cabello. Para luchar contra el
envejecimiento de la piel fue necesario conocer
a fondo los mecanismos implicados y en el caso
del estudio de la senescencia celular fue abordado por diferentes ponentes.
Asimismo el tema de las hiperpigmentaciones
ligadas a la piel envejecida fue tratado desde el
punto de vista de nuevos mecanismos como
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Biblioteca Seqc
RELACIÓN DE LIBROS ENTRADOS EN NUESTRA BIBLIOTECA RECIENTEMENTE:
Autor: Tharwat F. Tadros
Autor: Donald S.Orth, PhD
Título: Emulsion science
and technology
Título: Insights into cosmetic
microbiology
ISBN-978-3-527-32525-2
ISBN-978-1-932633-62-7
Autor: Schlossman, Mitchell L.
Título: Microemulsions.
Properties and applications
Título: The Chemistry
and Manufacture
of Cosmetics:
Volume I: Science
ISBN-978-1-4200-8959-2
ISBN-978-1-932633-47-4
Autores: Morten C. Meilgaard,
Gail Vance Civille,
B. Thomas Carr
Autor: Schlossman, Mitchell L.
Autor: Monzer Fanun
Título: Sensory evaluation
techniques
Título: The Chemistry
and Manufacture
of Cosmetics:
Volume II: Formulating
ISBN-0-08493-3839-5
ISBN-978-1-932633-48-1
Autor: Anthony J. O’Lenich, Jr
Título: Microorganisms
and Cosmetics
Título: Formulating Strategies
in Cosmetic Science
ISBN-978-1-932633-56-6
ISBN-978-1-930633-52-8
Autor: T. Joseph Lin, PhD
Autor: Carolina Bucarito Kepp
y María Natividad Pérez
de R.
Título: Manufacturing Cosmetic
Emulsions: Pragmatic
Troubleshooting
and Energy Conservation
ISBN- 978-1-932633-61-0
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Título: Protección Solar
y Cosmética: ayer y hoy
ISBN- 978-980-12-3831-7
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Bolsa de Trabajo
OFERTAS DE TRABAJO
TÉCNICO I+D (EMULSIONES, GELES, CHAMPÚES, DESODORANTES)
The Colomer Group, empresa multinacional dedicada a la fabricación, venta y distribución de productos de peluquería, cosmética y perfumería precisa incorporar:
Técnico I + D para su área de Investigación y Desarrollo.
Estudios mínimos:
Licenciado - Química, Biología, Farmacia.
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Licenciado - Química, Biología, Farmacia
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- Buen nivel de inglés imprescindible.
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Tareas:
- Formulación de productos cosméticos de tratamiento capilar y/o coloración
capilar.
- Definición de nuevos métodos de evaluación para el control de activos
funcionales y de producto acabado.
- Soporte técnico al Departamento de Marketing y preparación de libros blancos.
Lugar de trabajo: World Trade Center, Cornellà de Llobregat.
Se ofrece: contrato indefinido, horario flexible y otros beneficios sociales.
Interesados, enviar CV a [email protected], indicando como Asunto:
Selección Técnico I + D (Capilar).
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Actualidad Legal
Sección a cargo de:
Adolf Rousaud Viñas
Socio director de RCD Asesores Legales y Tributarios. Extensa práctica en operaciones mercantiles y derecho
societario. Miembro del Consejo de Administración de diversas compañías industriales. Licenciado en Derecho
y Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Abat Oliva. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Javier Gutiérrez de Cabiedes
Especializado en propiedad intelectual e industrial, nuevas tecnologías, derecho de la competencia, contratación mercantil e internacional, concursal y litigios relacionados con estas materias. Licenciado en Derecho por
la Universidad de Navarra y Postgrado en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por ICADE. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
1.- LEGISLACIÓN COMUNITARIA
Decisión del Comité Mixto del EEE nº
79/2009, de 3 de julio de 2009.
Contenido: modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normalizaciones, ensayos y
certificación) del Acuerdo EEE.
Fuente: DO L 277, de 22 de noviembre, págs.
29 y 30.
Reglamento (CE) nº 761/2009 de la Comisión
de las Comunidades Europeas, de 23 de julio
de 2009.
Entrada en vigor: 27 de agosto de 2009.
Contenido: modifica, con vistas a su adaptación
al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº
440/2008, por el que se establecen métodos
de ensayo de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
50
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).
Fuente: DO L 220, de 24 de agosto de 2009,
págs. 1-94.
Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 29 de julio de 2009.
Contenido: se permite a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas para las nuevas sustancias
activas acequinocilo, aminopiralida, ácido
ascórbico, benalaxilo-m, mandipropamid,
novalurón, proquinazid, espirodiclofeno y
espiromesifeno.
Fuente: DO L 198, de 30 de julio de 2009, págs.
80 y 81.
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Reglamento (CE) nº 790/2009 de la Comisión
de las Comunidades Europeas, de 10 de
agosto de 2009.
Entrada en vigor: 25 de septiembre de 2009.
Contenido: modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Fuente: DO L 235, 5 de septiembre de 2009,
págs. 1-439.
Directiva 2009/105/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de
2009.
Entrada en vigor: 28 de octubre de 2009.
Contenido: relativa a los recipientes a presión
simples.
Fuente: DO L 264, de 8 de octubre de 2009,
págs. 12-29.
Directiva 2009/129/CE de la Comisión de las
Comunidades Europeas, de 9 de octubre de
2009.
Entrada en vigor: 30 de octubre de 2009.
Plazo de transposición al derecho interno: 15 de
abril de 2010 (deberá aplicarse a partir del 15
de octubre de 2010).
Contenido: modifica la Directiva 76/768/CEE del
Consejo, sobre productos cosméticos, a fin de
adaptar su anexo III al progreso técnico.
Fuente: DO L 267, de 10 de octubre de 2009,
págs. 18 y 19.
Directiva 2009/130/CE de la Comisión de las
Comunidades Europeas, de 12 de octubre de
2009.
Entrada en vigor: 2 de noviembre de 2009.
Plazo de transposición al derecho interno: 15 de
abril de 2010.
Contenido: modifica la Directiva 76/768/CEE
del Consejo, sobre productos cosméticos, a
fin de adaptar su anexo III al progreso técnico.
Fuente: DO L 268, de 13 de octubre de 2009,
págs. 5-8.
Directiva 2009/134/CE de la Comisión, de 28
de octubre de 2009.
Entrada en vigor: 18 de noviembre de 2009.
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Plazo de transposición al derecho interno: 1
de mayo de 2010 (los Estados miembros
adoptarán todas las medidas necesarias para impedir que, a partir del 1 de noviembre
de 2012, los productos cosméticos que no
cumplan lo dispuesto en la presente Directiva se vendan o se pongan a disposición del
consumidor final en la Comunidad).
Contenido: modifica la Directiva 76/768/CEE
del Consejo, sobre productos cosméticos,
a fin de adaptar su anexo III al progreso
técnico.
Fuente: DO L 282, de 29 de octubre de 2009,
págs. 15 y 16.
Directiva 2009/153/CE de la Comisión, de 30
de noviembre de 2009.
Entrada en vigor: 2 de diciembre de 2009.
Plazo de transposición al derecho interno:
28 de febrero de 2010 (deberá aplicarse a
partir del 1 de marzo de 2010).
Contenido: modifica el anexo I de la Directiva
91/414/CEE del Consejo en lo relativo a la
denominación común y a la pureza de la sustancia activa proteínas hidrolizadas
Fuente: DO L 314, de 1 de diciembre de 2009,
págs. 67 y 68.
Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre
de 2009.
Contenido: se adoptan decisiones de importación comunitaria relativas a determinados
productos químicos de conformidad con el
Reglamento (CE) no 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 2009/876/CE
Fuente: DO L 315, de 2 de diciembre de 2009,
págs. 25-29.
Decisión de la Comisión, de 30 de noviembre
de 2009.
Contenido: se modifican las Decisiones
2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/200/CE,
2005/341/CE, 2005/342/CE, 2005/343/CE,
2005/344/CE, 2005/360/CE, 2006/799/CE,
2007/64/CE, 2007/506/CE y 2007/742/CE
con objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a determinados
productos.
Fuente: DOL 318, de 4 de diciembre de 2009,
págs. 43-45.
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Actualidad Legal
2.- LEGISLACIÓN NACIONAL
Real Decreto 1379/2009, de 28 de agosto.
Entrada en vigor: 23 de septiembre de 2009.
Contenido: se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional
Imagen personal que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.
Fuente: BOE núm. 229, de 22 de septiembre de
2009, págs. 78735-78788.
Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto.
Entrada en vigor: 29 de abril de 2010.
Contenido: se establecen los requisitos para la
fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles.
Fuente: BOE número 230, de 23 de septiembre
de 2009, págs. 79856 – 79873.
52
Resolución de la Dirección General de Industria, de 4 de septiembre de 2009.
Contenido: se publica la relación de normas
UNE aprobadas por AENOR durante el mes
de julio de 2009.
Fuente: BOE 234 de 28/9/2009, págs. 81949 81957.
Orden PRE/2671/2009, de 29 de septiembre.
Entrada en vigor: 4 de octubre de 2009.
Contenido: por la que se incluyen en el anexo I
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, varias sustancias activas y microorganismos como sustancias activas.
Fuente: BOE número 239 de 3 de octubre de
2009, págs. 82976 - 83037.
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Resolución de la Dirección General de Industria, de 6 de octubre de 2009.
Contenido: se publica la relación de normas
UNE aprobadas por AENOR durante el mes
de septiembre de 2009.
Fuente: BOE 264, de 2 de noviembre de 2009,
págs. 91541 - 91552.
Fuente: BOE número 285, de 26 de noviembre
de 2009, págs. 100005 – 100031.
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre.
Entrada en vigor: 21 de marzo de 2010.
Contenido: se regulan los productos sanitarios.
Fuente: BOE núm. 268, de 6 de noviembre de
2009, págs. 92708 - 92778.
Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública.
Entrada en vigor: 31 de octubre de 2009.
Contenido: regula la salud pública en Cataluña.
Fuente: BOE número 276 de 16/11/2009, págs.
97186 – 97234, y DOGC núm 5495, de 30 de
octubre de 2009.
Instrumento de Ratificación del Protocolo
sobre registros de emisiones y transferencias de contaminantes, hecho en Kiev el 21
de mayo de 2003.
Entrada en vigor: de forma general el 8 de octubre de 2009 y para España el 23 de diciembre de 2009.
3.- LEGISLACION AUTONÓMICA
CATALUÑA:
NOTAS:
La entrada en vigor de una Directiva Europea no implica un efecto directo en las legislaciones nacionales, ya
que para ello es necesaria una segunda operación: la transposición, que es un acto adoptado por los Estados
miembros consistente en la aprobación de medidas nacionales destinadas a ajustarse a los resultados fijados
por la Directiva.
Un Reglamento se aplica en cada Estado miembro a partir de su entrada en vigor. Sus efectos jurídicos se imponen en el conjunto de los ordenamientos jurídicos nacionales de forma simultánea, automática y uniforme.
Para entrar en vigor una Decisión debe notificarse al interesado. Los destinatarios de la Decisión son los Estados miembros.
La información ofrecida en la sección Actualidad Legal se realiza con fines exclusivamente divulgativos y no
constituye, por lo tanto, asesoramiento jurídico. El Autor y la SEQC no se hacen responsables de la exactitud
de la información. El Autor y la SEQC no se comprometen a garantizar el carácter exhaustivo de las novedades
legislativas recogidas en esta sección.
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