2003 - Cosmetics Latinoamérica

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Enero-Marzo 2003
Volumen 2, Número 1
8
Aprovechando las técnicas
de liberación controlada
Oportunidades para hacer
innovaciones en el mercado del
cuidado personal, donde prevalecen
los productos multisensoriales
CATHY CHRISTENSEN
Secciones
Columnas
16
4 Editorial
5 Galería de Productos
7 Enfoco
Mercado Mundial
EE.UU: La Evolución
de la Aromaterapia
19
JAIME PIQUERO MARTÍN
ERLINA HENDARWAN
13 Activos
34 Guía de Fórmulas
39 Índice de Anunciantes
18
Buenas Prácticas
Tecnología x Seguridad
20
TEREZA REBELLO
40 Eventos
Temas Dematológicos
Cosméticos para Acné
Reacción Química
Prudencia Ante Todo
STEVE HERMAN
Artículos
23
29
Cosmecéuticos: la Tercera Categoría
Una categoría de productos para cuidados de la piel que no se encajan
en las definiciones de droga farmacéutica ni de cosméticos
Albert M. Kligman
Evaluación del Brillo del Cabello
Brillo es un beneficio prometido, en algún grado, por casi todos
los shampoos y acondicionadores
Randy Schueller y Perry Romanowski
GCI LATINOAMÉRICA
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
¿Cómo transformar la naturaleza en riqueza para
miles de personas sin agredir el medio ambiente y
sin dejar de estar consciente de que un árbol en
pie rinde mucho más que un árbol talado?
Con trabajo serio, preocupada con lo social y con la
preservación ambiental, Beraca – EMPRESA GENUINAMENTE BRASILEÑA, logra traer lo mejor de la
biodiversidad vegetal de la Amazonia para incluirlo
en las fórmulas cosméticas, y ser así PIONERA y
ÚNICA proveedora con garantía de suministro, pues
posee toda la cadena productiva, desde la semilla hasta el aceite refinado.
sus productos
con
ingredientes activos de la
Rua Souza Melo 73
03707-000 - São Paulo SP - Brasil
Teléfono (55)(11) 6643-5000 • Fax (55)(11) 6641-2592
[email protected] • www.beraca.com.br
Amazonia
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EDITORIAL
POR HAMILTON DOS SANTOS
Es Tiempo de Cambios
Este año, el 2003, como hemos visto, marca el inicio de muchos cambios en todos los
sectores de la activad humana. Haciendo hincapié en solo uno: la revelación del código
genético con innumerables aplicaciones que trae consigo, permite a los hombres que
puedan cambiar la estructura de todos los seres generados por la naturaleza. ¡ Y eso es
fantástico!
Pero queremos hablar también de otros cambios, no tan serios como el mencionado,
pero no menos importantes. Por ejemplo, los muy recientes que estamos presentando en
esta edición de GCI Latinoamérica.
Además de la portada, los lectores van disfrutar de los cambios en todos los sectores
de la revista, que van desde el aspecto visual y pasan por las formas de presentación de
las informaciones técnicas y científicas. Por supuesto, sin que la importancia de su
contenido haya disminuido.
Otra novedad importante es en la periodicidad de GCI Latinoamérica; a partir del
2003, será trimestral, por lo tanto, serán cuatro oportunidades que vamos tener este año
para harceles llegar importantes informaciones y actualizaciones de la industria de
cosméticos.
Esperamos que le guste las novedades.
¡ Buena lectura!
Hamilton dos Santos
Editor
Enero-Marzo 2003
Volumen 2, Número 1
DIRECTORES GENERALES
Edésia de Andrade Gaião
Hamilton dos Santos
EDITOR
Hamilton dos Santos
([email protected])
REDACTORA/TRADUCTORA
Cristiane Martins Santos
([email protected])
REVISOR TÉCNICO
Angel C. Lizarraga
REVISOR DE TEXTOS
CLL-Divisão Traduções
(www.cll.com.br)
SECRETARIA DE REDACCIÓN
Daniela Pereira de Souza
([email protected])
PRODUCCIÓN GRÁFICA
Redação Final Comunicação
Hyle Silveira
GERENTE DE CUENTA
Don Hurtikant
([email protected])
SUSCRIPCIÓN
Neide Almeida
([email protected])
IMPRESIÓN
Copyservice (São Paulo - Brasil)
GCI Latinoamérica (ISSN 1676-773X) es publicada cada
tres meses por Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.,
Rua Alvaro de Menezes 74 - 04007-020 São Paulo SP Brasil.
Teléfono ++ 55(11) 3884-8756, fax ++ 55(11) 3887-8271,
[email protected] y enviada a
profesionales de la industria cosmética de América Latina.
GCI Latinoamérica no es responsable por opiniones y
conceptos emitidos en materias firmadas, las cuales son
de exclusiva responsabilidad de sus autores.
(c) Copyright 2003,Tecnopress Editora e Publicidade Ltda.
Derechos reservados.
Printed in Brazil
PORTADA
Allured
www.gcilatinoamerica.com
" GCI LATINOAMÉRICA
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GALERÍA DE PRODUCTOS
Dior Addict
es la nueva fragancia
femenina de Christian
Dior. Contiene notas de:
hoja de Mandarina, Albizia,
“Dama da Noite”(Cestrum
Nocturnum), Rosa Búlgara,
Azahar, Vainilla de
Bourbon, Sándalo Mysore,
Fava Tonka.
Evasense
Illuminance Creme Shadow
Palettes, de Revlon,
paleta compuesta por diez tonos
de sombras cremosas, que se puede
aplicar, simplemente, con la yema de
los dedos. La edición limitada de este
producto presenta dos combinaciones:
Budding Romance y Beyond Nudity.
es la nueva Eau de Parfum
de Ebel. Contiene el aroma
de fragantes bergamotas,
mandarinas y un sutil toque
espaciado de canela y ginger.
El envase fue creado por el
diseñador europeo Ricardo
Gambaccini.
Deep
Cleansing
Mask
Avon Color Go Flirt
es la nueva línea de maquillaje de Avon.
Está compuesta por ocho productos:
cuatro lápices de labios, de los cuales
dos son líquidos; un cuarteto de
sombras; un blush y dos esmaltes.
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
es la máscara
facial de Elizabeth
Arden desarrollada
para la piel que
sufre con el exceso de
grasitud. Su fórmula
contiene extractos de
pepino y caléndula
natural, entre otros.
GCI LATINOAMÉRICA
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GALERÍA DE PRODUCTOS
Absolutely Fabulous
es el nombre de la nueva
marca de lápices para labios de
Revlon. Su fórmula contiene
un emoliente exclusivo y
vitaminas A, C y E. La línea
está compuesta por 10 colores.
La Beauté Verano 2003
es la nueva línea de maquillaje de Pierre Cardin.
Está compuesta por bases, polvos, lápices, máscaras
para los ojos, sombras, esmaltes y lápices para los
labios, en tonos de rosa, naranja, morado y rojo.
Gel Coadyuvante
en el Tratamiento
de la Celulitis,
de Jafra,
La nueva línea
combina algas rojas para
activar la circulación
sanguínea con el
complejo Pleurimincyl,
que utiliza la proteína
G para incrementar
la eliminación
de grasa.
de productos para el rostro
y el cuerpo Kenzo Pour
Homme está compuesta por:
Bálsamo para Después de Afeitarse;
Desodorante Perfumado Vaporizador
y Desodorante Stick sin
Alcohol. Los productos están
indicados para todo tipo de piel.
Nuevo Dove
Antitranspirante,
My Couture
es la nueva fragancia
femenina de Miroir
Givenchy que trae la
armonía de las flores
blancas con esencias
de lirio y jazmín.
$ GCI LATINOAMÉRICA
de Unilever. Con 1/4 de crema
humectante y nutrientes esenciales,
la nueva fórmula ha sido especialmente
desarrollada para ayudar a que la piel
mejore y se recupere después de la
depilación, dejándola más suave.
La publicación de notas en esta sección es gratuita.
Para publicar los lanzamientos de su empresa,
contáctenos por medio del email:
[email protected]
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ENFOCO
Natura Preparada para la
Expansión Global
La industria brasileña de cosméticos y
fragancias Natura acelera sus planes de
expansión en Estados Unidos y Europa.
En el 2001, la empresa reportó ventas de
U$ 680 millones, de los cuales U$ 40
millones fueron generado por su línea
de belleza natural y Personal care
Ekos. La línea Ekos tiene como
fuente ingredientes naturales
brasileños de cosechas
sustentables. “Todavía estamos
en la fase de investigación de mercado. No creo que
vayamos a iniciar el cambio antes del último trimestre del
2003. Distribuir en Europa es una tarea muy compleja.
Trabajamos en nuevos productos para obtener éxito en este
mercado, pero al mismo tiempo queremos mantener
nuestra filosofía Ekos: no vamos a dejar de dar énfasis a la
sustentabilidad y a la responsabilidad social”, declaró
Philippe Pommez, vice presidente de Ekos International.
Éxito de Avon en el
2002
Avon Products Inc. espera anunciar un incremento en las
ventas entre 4% y 5% para el cuarto trimestre finalizado en
diciembre de 2002, comparado con el mismo período en 2001.
La empresa espera un crecimiento continuo en el 2003 y
prevé que las ventas en Estados Unidos van a aumentar en un 10%.
Exportar es lo que Importa
ABIHPEC - La asociación que representa las industrias
de cosméticos do Brasil - ha compilado el “ranking” de
los países más importantes en el área de comercio
exterior de productos
País
U$ (millones)
de higiene personal,
1º
Argentina
26,1
perfumería
2º
Chile
12,1
y cosméticos en el
3º
Paraguay
10,6
período de enero a
septiembre de 2002.
4º México
7,6
De los diez
5º Estados Unidos 7,3
mayores mercados,
6º Uruguay
6,5
ocho están en el
7º Bolivia
5,4
continente Sur
8º Venezuela
4,4
Americano.
9º Colombia
4,1
10º Perú
4,0
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¿ Quién Cambió?
Mercedes David
Danielle Sanches
Ciba Especialidades Químicas amplió su cuadro
funcional para la región de América del Sur
del segmento Home & Personal Care. El
puesto de jefe de Technical Marketing ahora
está ocupado por Mercedes David, química
cosmética y Máster en estrategia. La
farmacéutica bioquímica Danielle Sanches es la
más nueva analista de laboratorio senior.
Nuevas Siliconas
en el Mercado
GE Silicones EE.UU y
Cosmotec de Brasil
constituyeron una sociedad
tecnológica para la
aplicación de nuevas siliconas y
derivados en productos cosméticos, producido por la
empresa en Waterford, Michigan, EE.UU.
Se trata de una cooperación tecnológica entre las dos
empresas. GE va a proveer 8 variantes de moléculas de
nuevas siliconas y Cosmotec será responsable por toda la
parte de investigación y relatos. “Cosmotec va a evaluar los
beneficios de cada variante, analizar cuáles se identifican
más con las necesidades de nuestros consumidores e
indicar las dos que poseen mayores posibilidades de éxito
en nuestro mercado”, explicó Ana Maria Bonadies,
representante de GE Silicones en Latino América. “Será un
nuevo concepto en el mercado y no va a sustituir ninguna
materia prima ya existente”, complementó.
En el segundo semestre el producto va a estar
disponible para toda Latinoamérica.
Para GE Silicones, América del Sur, dentro del sector de
personal care, fue la que más ha crecido entre las Américas.
Presentó en el 2002 un incremento de alrededor del 35% en
comparación al 2001.
GCI JANEIRO 2003
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APROVECHANDO LAS TÉCNICAS DE
LIBERACIÓN
CONTROLADA
Los métodos para la
encapsulación de perfume
ofrecen a los fabricantes
oportunidades para hacer
innovaciones en el mercado
del cuidado personal, donde
prevalecen los productos
multisensoriales.
CATHY CHRISTENSEN
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EL PERFUME es uno de los
aspectos más importantes del
cuidado personal. Fragancias nuevas
y únicas están siendo incorporadas
en productos y los consumidores
deciden si van a comprar un
producto basados no solamente en
que el producto tenga su perfume
preferido sino también que satisfaga
sus otros sentidos. Es muy importante
que las compañías tengan los recursos
de punta de los sistemas de cuidado
personal, como la tecnología de
encapsulación o liberación controlada.
La encapsulación de fragancias puede
ser utilizada para crear un producto
visualmente atractivo, para la liberación
El sistema de muestreo
controlada de un perfume o aún para
de la línea DisCover de
dar un sistema de protección a la
Arcade Marketing permite
fragancia, que permite innovación en
a los consumidores activar
una extensa gama de productos de
un perfume hasta
cuidado personal.
25 veces.
La tecnología de encapsulación existe
desde los años 1940 cuando fue desarollada por la National
Cash Register Corporation de Dayton, Ohio. A partir de este
momento, la encapsulación ha sido utilizada de muchas maneras
relacionadas a perfumes, cosméticos y productos generales de
cuidado personal.
La Controlled Release Society - CRS, que fue idealizada en
1973 y constituida en 1978 como una organización sin fines
lucrativos, es una sociedad dedicada a explotar la ciencia y la
tecnología de la liberación controlada de diferentes substancias
para el uso agrícola, veterinario, médico y doméstico, así como
su uso en la industria cosmética. Sus 3000 miembros de más de
50 países representan los sectores industrial, académico y
gubernamental, mostrando que la tecnología de liberación
controlada se está desarollando todavía, con frecuentes
descubrimientos de usos nuevos para esta tecnología.
utilizando actualmente en varios productos, desde autobronceadores hasta tratamientos anti-edad. Según Dallas
Hetherington, de la National Starch and Chemical Company, las
principales categorías de encapsulación varían de acuerdo al
tamaño de las partículas utilizadas, tales como nanopartículas,
microcápsulas y macrocápsulas. La función del producto puede
depender del tamaño de la partícula. Actualmente las
nanopartículas son muy utilizadas en los productos para cuidado
de la piel porque las pequeñas partículas pueden penetrar la capa
de la piel cuando son aún activos. Por otro lado las macrocápsulas
son utilizadas principalmente para crear un efecto visual, porque
es muy fácil verlas dentro de una formulación clara,
explicó Heatherington.
Las microcápsulas pueden ser utilizadas de muchas maneras
diferentes. Hay dos principales formas de protección en
microcápsulas: una estructura de núcleo/cáscara; y un modelo
basado en contenido/matriz. Con respecto a la estructura
“nucleo/cáscara”, el núcleo es el área que necesita protección.
“Piense en un...M&M - el núcleo es el maní y la cáscara es la
cobertura de chocolate”, explicó Hetherington. El modelo de
“contenido/matriz”, generalmente usado para encapsular
perfumes para demonstración doméstica, tiene similaridades
con una esponja, donde el elemento activo está contenido dentro
de los canales de la esponja. “Las tecnologías de encapsulación
de matriz de fécula, basadas en el modelo de contenido/matriz,
pueden ser utilizadas para proveer una estabilidad adicional a
una fragancia. Los perfumes son volátiles y pueden escapar de
un producto final con el transcurso del tiempo. Son también
susceptibles a oxidación”, dijo Hetherington.
Métodos de Muestreo
La tecnología de encapsulación es conocida principalmente en
su forma más popular: encartes perfumados. Arcade Marketing
Inc. y Orlandi Inc. han desarollado, ambos, varias formas de
tecnología de muestreo para perfume, como la “banda
perfumada”, preparando el camino al acceso a probar
perfumes en casa. Según Ronald J. Versic, PhD, presidente de
Ronald T. Dodge Company, una compañía especializada en
La Tecnología
microencapsulación, y co-presidente de la junta de productos
de consumo diversificados de la Controlled Release Society,
La forma más comun de liberación controlada es la encapsulación una microcápsula que contiene aceite perfumado está puesta
que, según L. Michael Popplewell, de International Flavors &
en un adhesivo fugitivo, que no tiene buena fuerza cohesiva,
Fragrances, involucra un proceso de cierre de moléculas activas
sino una capacidad para adhesión superior, y después puesto
dentro de una substancia que no permite su difusión al aire ni la
entre una hoja de papel doblada sin olor e incorporado dentro
penetración de elementos del ambiente hasta que esto sea deseado.
de las páginas de revistas. Cuando el consumidor potencial
La meta es mantener la fragancia en una condición perfecta
recibe su publicación preferida, puede quitar la capa de la
hasta que sea liberada del producto para ser disfrutada
muestra de perfume, ponerse el perfume en las muñecas
por el cliente. “Como las compañías que fabrican
y decidir si quiere comprar la fragancia. “Los
productos de consumo están luchando
consumidores tienen una buena idea de cómo
por proveer ofrecimientos cada
va a reaccionar el perfume con las químicas
vez más únicos,
del cuerpo y el fabricante no tiene que
convenientes,
regalar el producto verdadero para
saludables y que dan un
asegurar las ventas,” explicó Wendy
costo-beneficio favorable
D’Amico, la vice-presidente de
al consumidor, la necesidad
creación y de ventas de Arcade.
de integrar los sistemas de
Además de bandas perfumadas, que
transporte con todo tipo de
aún son la forma más popular para muestras de
ingredientes activos, incluso
fragancia, Arcade y Orlandi están trabajando
perfume, continúa creciendo”,
constantemente en otros métodos de tecnología
explicó Popplewell.
de encapsulación, para muestras y otros productos.
Sin duda, la encapsulación es
La línea DisCover de Arcade permite a los
La tecnología TruEssence de Orlandi
un método de transporte y liberación
Inc. puede ser utilizada de varias
consumidores activar un perfume hasta 25 veces
creciente en las industrias del cuidado
maneras, incluyendo encartes en
debido a los métodos de encapsulación utilizados en la
revistas y envíos en correspondencia. muestra, dándoles tiempo para decidir si quieren o no
personal y de perfume que se está
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La encapsulación de fragancias puede ser utilizada para crear un producto visualmente
atractivo, para la liberación controlada de un perfume o aún para dar un sistema de protección
a la fragancia, que permite innovación en una extensa gama de productos de cuidado personal
Cuidado Personal y Más
Muchos productos, y no solamente los de perfume, pueden
aprovechar la tecnología de encapsulación. Esta tecnología
también está siendo utilizada cada vez más por la industria de
productos de cuidado personal en shampoos, productos para el
cabello, cremas y lociones. La compañía de fragancias y sabores
Mane ha concentrado gran parte de sus esfuerzos de investigación
y desarrollo durante los últimos 10 años en mejorar los sistemas
de transporte de perfume y sabor, específicamente métodos de
encapsulación. “Nuestro trabajo tiene relevancia en el área de
tecnología de perfume, donde buscamos nuevas aplicaciones
de tecnología en nuestros laboratorios”, explicó Jim Lewis,
director de investigación y desarollo de Mane USA.
Las tecnologías de la compañía abrieron campos nuevos en
Los pétalos perfumados de Orlandi ofrecen oportunidades para un
el desarollo de productos con ingredientes más complejos y con
marketing creativo.
una mejor protección, que prometen satisfacer las necesidades
futuras del consumidor. Efectos que tienen una duración larga y
comprar el perfume. Una extensión de la tecnología de
efectos visuales también son calidades importantes en la
muestreo DisCover, que se llama DisCover More, también está
formulación de los ingredientes de perfumes encapsulados.
disponible: incluye aceite encapsulado dentro de la muestra,
Según Lewis, “la encapsulación dá calidad multisensorial a un
permitiendo a los consumidores utilizarlo en la piel para una
producto. Los consumidores aprovechan una experiencia
experiencia multisensorial que activa los sentidos de visión, olfato
completa, en la que pueden mirar, tocar y oler las partículas de
y tacto. Ha habido mucho interés en este método de muestreo,
encapsulación”. Mane usa una fragancia encapsulada para
y la cadena de tiendas Banana Republic lo utilizó recientemente
involucrar más sentidos además del olfato. Partículas de
en una muestra.
encapsulación pueden ser producidas en varios colores y
Orlandi ofrece tecnología de microencapsulación de perfume
tamaños, y, a veces, es posible sentirlas dentro de un producto.
(“TruEssence”) para insertar en revistas, incluir en catálogos, y
La tecnología de Mane permite la activación del perfume
mandar con facturas y avisos de pagos. La tecnología puede ser
contenido en productos para el baño solamente cuando el
utilizada también en las aplicaciones para rasguñar y oler
producto está mojado. Aún más avanzada, su tecnología de un
(scratch & sniff) de publicidad directa en
“perfume dentro de un perfume” mantiene
cartas. Además, la compañía ofrece un “Trydistintas fragancias separadas hasta que
se rompe la encapsulación y los dos
On Blotter” (una muestra de papel secante)
perfumes se mezclan.
que tiene una cobertura opaca por un lado,
El mejor ejemplo del uso de
que permite la reproducción de gráfícos, y
encapsulación para proteger una fragancia
una textura de microfibras por el otro lado
puede ser visto en la creación de sales de
para contener el perfume. El consumidor
baño. Según Versic, la manera más obvia
solamente tiene que tocar ligeramente el
de poner fragancia en sales de baño es
lado con las microfibras blandas para una
mezclar aceite con las sales. Con este
experiencia personalizada del perfume.
método hay un problema con algunas
Sin embargo, el uso de muestras no es el
sales que son químicamente activas y que
único método de encapsulación de perfume.
cambian el olor del perfume. Esto es muy
Annette Green, presidente de la Fragrance
obvio cuando las sales de baño forman
Foundation, ve un futuro potencial para la
parte de una línea de productos
tecnología de encapsulación en los embalajes
perfumados en los que el olor del
de fragancia. “Los tres sentidos que están
perfume tiene que ser igual todo el tiempo.
involucrados en un perfume exitoso son lo
Si una compañía encapsula el aceite de
que se puede ver, lo que se puede tocar y lo
perfume, no hay ningún cambio químico
que se puede oler, entonces sería una
en la fragancia y las sales de baño pueden
El atomizador antitranspirante 24 horas
progresión natural incorporar un olor en
(24 Hour High Performance Antiperspirant mantenerse como una representación
los paquetes”, explicó. “Los consumidores
verdadera del perfume.
Spray) de Aramis ofrece la innovadora
no deberían tener que esperar hasta que
La tecnología de encapsulación también
tecnología de liberación controlada
abran la caja para disfrutar del perfume.”
dá aún más fuerza a los desodorantes y
en microesponja.
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MICROBEADS (MICROESFERAS) 1000 PF 40
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“La encapsulación da calidad multisensorial a un producto. El
consumidor aprovecha una experiencia completa, en la que se
puede mirar, tocar y oler las partículas de encapsulación”
MACROCAPS
MILLICAPS 1000
CELLOCAPS 2000
MILLIPEARL (MILLIPERLA)
antitranspirantes más poderosos. “Degree”,
llevado al mercado por Lever Ponds, es el
más conocido de los productos para uso en
axilas que utilizan la tecnología de
encapsulación. Según las publicidades,
cuanto más caliente el cuerpo esté, mejor
funciona el antitranspirante. Sin embargo,
Vertis dijo que hay un paso perdido en esta
declaración porque el fabricante no explica
que la humedad de la transpiración hace
funcionar el perfume. “Cuando las axilas se
calientan, la humedad de la transpiración
permite la difusión de la fragancia
encapsulada”, explicó. “Así, el antitranspirante
emite un perfume más fuerte cuanto más
caliente se sienta su cuerpo”.
Aramis Fragrances también están utilizando
esta función para vender su nuevo atomizador
antitranspirante 24 horas (24 Hour High
Performance Antiperspirant Spray),
sosteniendo que “la innovadora fórmula de
liberación durante un período de tiempo
definido empieza cuando sea más necesario
para el control y la protección máxima”.
Según Matt Teri, vice-presidente mundial de
desarollo de productos en Aramis Inc., la
compañía utilizó la tecnología de microesponja
en su nuevo atomizador antitranspirante. Las
diferencias entre la tecnología de microesponja
y la de encapsulación residen principalmenre
en la difusión sostenida del perfume por la
microesponja. “Los dos reaccionan con
humedad o calor para romperse, pero la
microesponja tiene la tendencia de emitir y
parar repetidas veces, mientras la encapsulación
funciona una sola vez; cuando la cápsula se ha
disuelto, el perfume es liberado y termina”,
explicó Teri. La microesponja viene como un
polvo muy liviano y, debido a su tamaño
micro, puede absorber aceite de perfume
fácilmente, manteniendo todo el tiempo su
característica de polvo fluente en el que la
liberación está controlada por la humedad
y la temperatura.
Es debido a esta característica que la
encapsulación es tan popular en los Estados
Unidos. Los americanos tienen una antipatía
fuerte a los malos olores. Esta aversión, junto
con las necesidades cada vez más diferenciadas
del consumidor en el mundo, causó un
deseo más global hacia la tecnología de
encapsulación. “El futuro de encapsulación
es prometedor. Las necesidades del
consumidor continuarán afectando las
decisiones de compañías y animando empresas
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a poner más dólares en esta área de
investigación y desarollo”, dijo Barbara
Potts, química de desarollo de productos
en Quest International Fragrances.
Respondiendo a esta necesidad creciente,
Salvona LLC Controlled Release and Advanced
Technologies, ubicado en New Jersey, tiene
como foco el desarollo y la preparación para
el mercado de técnicas de liberación
controlada por productos diversos y de
consumo. El Dr. Sam Shefer, vice-presidente
ejecutivo de Salvona, desarolló productos de
liberación controlada para uso en los labios
y en el pelo. Las tecnologías innovadoras de
la compañía, Salseal y MultiSal, pueden
incorporar y mantener varios tipos de
ingredientes activos dentro del producto por
un largo tiempo. SalSeal libera ingredientes
activos tales como sabores, productos
anti-halitosis, vitaminas, nutracéuticos o
protección contra el sol cuando tienen
contacto con la humedad; por ejemplo,
cuando el consumidor se lame los labios.
“El consumidor puede tener un producto
más estable y más fuerte que ofrece
liberación en ondas o una emisión
constante por largo tiempo”, dijo Shefer.
Multisal es una tecnología nueva de
Salvona, (esperando su patente), que incluye
nanoesferas dentro de SalSeal. Ésto permite
a las nanoesferas pasar hasta dos diferentes
elementos activos a través de la epidermis
superior, en lugar de la superficie de la piel
como la tecnología SalSeal. Para cuidar el
cabello, la compañía ofrece Microsal, una
tecnología de nanoesfera hidrofóbica que se
adhiere a las trenzas del cabello para crear
aplicaciones de belleza que dan efectos de
tiempo prolongado al pelo y al cuero
cabelludo.
El Futuro
A pesar del hecho de que la tecnología ha
estado disponible, por más de 50 años, de
ninguna manera los métodos de liberación
controlada están pasados de moda. Algunas
formas de liberación controlada nuevas e
innovadoras han aparecido durante la primera
parte de este año. El proveedor de ingredientes
Penreco recientemente patenteó Versagel, un
emoliente en gel que puede ser utilizado en la
liberación controlada de perfume que dá a un
producto perfumado un olor completo que
dura toda la vida y no solamente un impacto
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La tecnología ScentStrip de Arcade
Marketing permite a los consumidores
probar un perfume antes de comprarlo.
inicial de fuerte fragancia. “Como el aceite
perfumado está enlazado químicamente a la red
de gel, la fragancia va a tener una liberación más
lenta y regular durante su tiempo de contacto
con los elementos, en comparación con un
producto que no contiene ningún gel
polimérico”, explicó Lin Lu Healy de Penreco.
Las telas pueden ser impregnadas con una
fragancia que puede absorber olores
desagradables y, al mismo tiempo, emitir un
olor agradable. Esto tiene usos para
marketing y la asociación de tiendas
con los fabricantes de ropa, tanto
en el uso en pétalos perfumados
para muestras de fragancia, como
las ofrecidas por la compañía
Orlandi, Inc.. Hans-Jürgen
Buschmann, Dierk Knittel y
Eckhard Schollmeyer, de la
compañía alemana Deutsches
Textilforschungszentrum NordWest e.V., ofrecen un método de
producir fragancias “que duran”
en telas utilizando una
microencapsulación pegada a los
tejidos usando ciclodextrinas.
“Durante el uso del tejido debido a presión (del cuerpo con
la ropa) o calor (del cuerpo o del
ambiente) - las microcápsulas se rompen,
liberando el perfume encapsulado”, explicaron
los tres. Usos adicionales incluyen ositos para
niños que emiten una fragancia calmante para
ayudar al sueño.
Según Versic, la tecnología no ha
cambiado mucho durante los años. “No es
usual ver una tecnología nueva y brillante
para liberación controlada, pero hay ideas
creativas sin límite que introducen la
tecnología a nuevas industrias”.
REFERENCIAS
1
Popplewell, Michael, “Evaluating
Encapsulation Economics,”
Perfumer & Flavorist magazine,
Mayo/Junio 2002
2
Hetherington, Dallas,
“Encapsulation: New Tools for Ingredient Delivery,” New York
SCC Tech Articles,
www.nyscc.org/news/archive
/tech0202.htm.
3
Versic, Ronald J.,
“Microencapsulation and Scented
Fragrance Inserts,” DCI magazine,
Junio 1989
4
Healy, Lin Lu, “Gelled Emollient
Systems for Controlled Fragrance
Release and Enhanced Product
Performance,” Cosmetics &
Toiletries magazine, Febrero 2002
5
Buschmann, Hans-Jürgen et al,
“Textile Materials with Fixed
Cyclodextrins as a Fragrance
Depot,” Perfumer & Flavorist magazine, Mayo/Junio 2002
Publicado originalmente en inglés,
GCI, 52-57, Octubre 2002
ENSAYOS CLÍNICOS HUMANOS...
LO QUE HAY DE MEJOR.
Experiencia, Innovación y Dedicación para los
más Altos Niveles de Patrones Científicos
Evaluaciones Clínicas Humanas para Seguridad, Eficacia
y Soporte de Reclames de Cosméticos, Productos de
Personal Care, Productos Domisanitarios y OTC’s
Tópicos. Especializado en Patch, FPS, Fotosensibilidad,
Ensayos de Uso Clínico, Acnegenicidad y Ensayos de
Productos para el Área de los Ojos.
Protocolos desarrollados para necesidades específicas.
Essex Testing Clinic, Inc.
799 Bloomifield Avenue · Verona, NJ 07044 · Estados Unidos · Tel: ++1(973)857-9541 Fax: ++1(973)857-9662
GCI LATINOAMÉRICA
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ACTIVOS
Adiós a
Marcos Mitlag
Socio fundador, presidente
y socio honorario de la
Asociación Argentina de
Químicos Cosméticos - AAQC,
el Doctor Marcos Mitlag
falleció el 16 de julio de 2002.
Su trayectoria profesional
fue delineada por la búsqueda
constante de una industria cosmética mejor.
Participó como jurado en diversos congresos
internacionales de IFSCC y fue presidente del comité
científico del XV COLAMIQC de Buenos Aires en el
2001. Fue también el fundador y director de la revista
Cosmética, órgano de la AAQC.
En lo industrial fue fundador de Fabriquímica
S.R.L, empresa que desde hace más de cuarenta
años actúa en la manufactura de materias primas
para cosméticos.
Nueva Tecnología Ciba
de Protección Solar
Tinosorb S es la más
reciente novedad de Ciba
para la industria cosmética.
Se trata de un filtro
UVA/UVB de amplio
espectro, con excelente
protección UVA. Su principio
activo, hidroxi-fenil-triazina
(HTP), es fotoestable y actúa sinérgicamente
con filtros UVB, lo que proporciona amplia protección
contra la mayoría de las radiaciones UV.
Indicado para utilización en cremas de uso diario,
maquillaje, pantallas solares, Tinosorb S es un filtro
orgánico, liposoluble, compatible con filtros orgánicos
e inorgánicos.
Se trata del segundo absorbedor UV de Ciba lanzado
en los últimos 2 años; el primero, Tinosorb M, lanzado
en el 2000, es un absorbedor orgánico, también
fotoestable, compuesto por partículas microfinas.
Tinosorb M y Tinosorb S pueden ser combinados, lo
que da como resultado una protección con elevado
FPS en baja concentración.
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
Guía Cosmética CBR 2003
Cosmetic Bench
Reference 2003 - CBR
2003 es una guía completa
para ingredientes
cosméticos y proveedores
de todo el mundo.
Desarrollada para
compradores de
ingredientes y formuladores,
es una fuente con más de
15.000 ingredientes
utilizados en la manufactura
de productos cosméticos y
de personal-care. Contiene
612 páginas, publicada en
diciembre de 2002, costo
U$ 199.00.
Para más informaciones:
www.allured.com/bookstore
[email protected] - teléfono: ++(1)(630)
653-2155-ext. 590
Para Piel
Sensible
Alpaflor, empresa del grupo suizo Pentapharm, acaba de
poner en el mercado el antiinflamatorio Hypericum,
extraído de la hierba de San Juan. Por su acción, el activo
está indicado para la formulación de cosméticos especiales
para piel sensible y delicada.
Otras informaciones pueden ser obtenidas con el
distribuidor Pentapharm de su país.
GE Adquire Advanced Ceramics
GE Specialty Materials, del grupo
General Eletric Company, anunció la
adquisición de Advanced Ceramics
Corporation y Advanced Ceramics
International Corporation, la mayor
fabricante mundial de nitrito de boro.
Ubicada en Cleveland, Estados Unidos, Advanced
Ceramics va a formar parte del negocio GE Quartz, dentro
de la unidad GE Specialty Materials.
El nuevo negocio va a llamarse GE Advanced Ceramics.
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!
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ACTIVOS
Novedad de National Starch
National Starch Personal Care anunció el
lanzamiento de una tecnología completamente
natural para utilizar en geles y otros productos
para peinados.
El nuevo Amaze XT (goma deidroxixantana)
ofrece a los formuladores un desempeño inédito
para los peinados y también para mantenerlos, en
comparación con los ingredientes fijadores basados
en PVP.
Aunque, inicialmente, el producto haya sido
desarrollado para el mercado de geles, también tiene
aplicaciones en diversas áreas, tales como cremas y
lociones para peinados, mousses, sprays, pomadas.
Hable con el distribuidor de productos National
Starch de su país para otra informaciones.
Rhodia Invierte en Perfumería
Con inversión de 300 mil dólares, Rhodia Perfumería y
Especialidades inauguró una unidad de producción de
multiacetatos, que van a ser utilizados como materia prima,
principalmente, para acetatos de hexilo y de estiralilo. Con
estos productos, Rhodia pretende incrementar en 500/600
toneladas por año su capacidad de producción en la fábrica
de Santo André SP, Brasil, donde opera la nueva unidad, que
actualmente produce 5.000 toneladas de acetatos y salicilatos.
El acetato de hexílico es utilizado en la formulación de
fragancias florales y frutales, y hasta ahora era fabricado
solamente en los Estados Unidos, Asia y Europa.
El negocio de perfumería y especialidades del grupo
Rhodia representa globalmente una facturación de 250
millones de dólares, con las unidades industriales en
Europa, Estados Unidos, China y Brasil.
MÁS DE 700 PERSONAS VÁN PARTICIPAR DEL COLAMIQC 2003
El Congreso Latinoamericano e Ibérico de
Químicos Cosméticos (COLAMIQC) 2003,
organizado por la Asociación Colombiana
de Ciencia y Tecnología Cosmética
(ACCYTEC), va a realizarse del
15 al 18 de septiembre de 2003, en el
Hotel Hilton, en Cartagena, Colombia.
La Comisión Organizadora del evento
estima la participación de más de 700
personas, con el fin de incentivar el espíritu
investigador de la industria cosmética, que
presentarán avances técnicos y científicos de las
empresas nacionales y extranjeras.
Están programadas Sesiones Científicas sobre
los siguientes temas: Tecnología Cosmética, Cosmética
Dermatológica, Productos Naturales, Cuidados de la Piel y
del Cabello, Eficacia, Seguridad e Inocuidad, Sistemas de
Conservación, Ingredientes Activos y Materias Primas.
En total van a ser presentadas 30 sesiones científicas de
concursos; 40 sesiones de posters; 12 conferencias técnicocomerciales y 4 conferencias magistrales de invitados
internacionales.
El Comité de Premios, formado por destacados profesionales
de países latinoamericanos e ibéricos, premiará los mejores
"
GCI LATINOAMÉRICA
trabajos presentados en el Congreso.
Habrá un curso precongreso: “Cosmética
Étnica”, que va a ser realizado el 14 de
septiembre, de las 8 horas a las 17 horas
(valor U$ 150,00).
Paralela al congreso, Expocosmética
prevé más de 100 stands para visitación.
Las tarifas de inscripción hasta el 31 de
julio de 2003 son de U$ 400 para socios de
IFSCC y de U$ 200
para acompañante; después de esta fecha, las
tarifas pasan a ser de U$ 450 y U$ 250,
respectivamente.
Otras informaciones pueden ser obtenidas a través
de ACCYTEC: telefax:++(571) 240-7646/631-0915
Calle 64ª nº 36ª - 10 Bogotá, Colombia
email: [email protected]
website: www.directoriociencias.unal.edu.co/colamiqc2003
Tarifas de Inscripción
Socio IFSCC
Acompañante
31 Julio
U$ 400
U$ 200
Después
U$ 450
U$ 250
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Congreso Brasileño de
Cosmetología 2003
Bajo el tema “ABC:
30 años
Incentivando la
Ciencia y la
Tecnología
Cosméticas”, para celebrar los treinta
años de la fundación de ABC Associação Brasileira de Cosmetologia,
el 17º Congresso Brasileiro de
Cosmetologia va a realizarse del 13 al 15
de mayo de 2003, en São Paulo, Brasil.
Para más informaciones contactar a
la secretaria del congreso por medio del
teléfono/fax: ++(55)(11)3885-9600, email:
[email protected]
Curso sobre Seguridad de Cosméticos en la Unión Europea
va realizarse del 7 al 12 de abril de
2003, en Bruselas, Bélgica.
Otras informaciones: Vrije
Universiteit Brussel - Depto. Toxicology,
c/o Mr. Sonck, Fax:++32(2)477-4582 email: [email protected]
Jornadas Anuales
Del CED 2003
Del 26 al 28 de marzo
van a ser realizadas las
33ª Jornadas Anuales del
CED - Detergencia y
Cosmética, en la
Comunidad Valenciana, España.
El evento, organizado por el Comité
Español de la Detergencia, Tensoactivos
y Afines (CED), va a exponer las últimas
innovaciones en la industria de
Detergencia, Cosmética y afines en
relación con las materias primas y los
tensoactivos, entre otros.
Contactos: Jordi Girona 18-26, 08034,
Barcelona, España - Teléfono: 932-040-212
- Fax: 932-805-300 - Email: [email protected]
Annual Scientific
Meeting 2002
El Annual Scientific and Tecnology
Showcase promovido por la Society of
Cosmetic Chemists fue realizado entre el 5
y el 6 de diciembre de 2002, en el New
York Hilton & Towers Hotel, en Nueva
York, en los Estados Unidos.
Los temas de las sesiones científicas
fueron: Sistemas Carreadores para la Piel,
Atributos Sensoriales, Fisiología de la
Piel, Cabello y Acné, entre otros.
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MERCADO MUNDIAL
POR ERLINA HENDARWAN
EE.UU: La Evolución
de la Aromaterapia
Muchos americanos han adoptado el uso de la aromaterapia
como un método para relajarse, recuperarse y reponerse un “tratamiento rápido” para mejorar el bienestar total
Siete por ciento
de los
americanos
practican
alguna forma de
aromaterapia
como parte de
su régimen de
bienestar
16
GCI LATINOAMÉRICA
LOS AMERICANOS DE HOY,
todos viviendo vidas cada vez más
agitadas, están siempre buscando
nuevas maneras de alejar el estrés
y están dispuestos a intentar
prácticamente cualquier cosa
que les haga relajar por el mayor
tiempo posible. No importa que
sea un jabón impregnado con
aceite esencial, una vela o un
jabón líquido perfumado, la
aromaterapia ha alcanzado su
popularidad por crear un efecto,
aunque sea temporario, de
relajamiento. De hecho, muchas
personas han adoptado la
aromaterapia como un método
para relajarse, recuperarse y
reponerse - un “tratamiento
rápido” para mejorar el bienestar
total. La aromaterapia ha
ayudado a transformar el cuarto
de baño en un santuario libre de
estrés o en una especie de “spa”
dentro de la casa, que los
consumidores pueden utilizar
cuando quieren olvidar su rutina
y darse el lujo de relajar. Según
un estudio hecho para la revista
American Demographics por la
empresa de análisis de mercado
Taylor Nelson Sofres Intersearch,
7% de los americanos practican
alguna forma de aromaterapia
como parte de su régimen o
programa de bienestar.
La aromaterapia es un
gratificante lujo que se permiten
más las mujeres que los hombres,
aproximadamente una relación
de 5 a uno 12%, de mujeres
han utilizado productos de
aromaterapia, contra 2% de
hombres. El estudio también
reveló que las personas que
viven en el noreste del país
utilizan la aromaterapia 24%
más que el promedio nacional.
El mercado para los productos
de aromaterapia en los Estados
Unidos creció de U$ 316 millones
en 1996 a U$ 454 millones en
el 2001. La firma Datamonitor
espera un crecimiento del
mercado de U$ 470.8 millones
para fines del 2002.
Aunque la demanda de
consumidores para productos
más holísticos y “naturales” es
una fuerza clave en el aumento
del valor de mercado para este
tipo de producto, muchos
vendedores y un gran número
de productos también tuvieron
un papel clave. Muchas veces
vendidos por un precio alto,
debido a los costos vinculados a
la extracción de aceites esenciales,
los productos de aromaterapia
han desbordado los contornos
de su nicho, gracias a los
esfuerzos de cadenas de tiendas,
como The Body Shop, y grandes
fabricantes, como Coty.
La línea “Healing Garden”,
de Coty, que incluye hierba de
San Juan en muchos de sus
productos, está en el ritmo
adecuado para convertirse, en
los próximos cinco años, en
una marca con un valor de U$
400 millones. Una reciente
incorporación a esta línea ha
sido “The Healing Garden Spa
Therapy”, que fue introducida
en el mercado en agosto del
2002. La línea SKU de ocho
productos combina la
aromaterapia con aromacología
e incluye un exfoliante para el
cuerpo de uso diario (Daily
Body Exfoliator), una crema
suavizante para el cuerpo
(Smoothing Body Butter), una
crema súper hidratante para la
ducha (Moisture Rich Shower
Cream), una esencia de baño
para calmar la piel (SkinSoothing Bath Soak) y un
atomizador súper hidratante
para reforzar la tonicidad del
cuerpo (Moisture-Rich Body
Toning Spray).
A pesar de su popularidad,
todavía existe una confusión
importante con respecto a la
definición de aromaterapia y a
los tipos de productos
aromaterapéuticos. Por ejemplo,
aunque hay vínculos cercanos
entre aromaterapia y productos
naturales, estos dos tipos de
productos no son iguales.
Para ser clasificado como
“aromaterapia”, un producto
tiene que contener aceites
esenciales y no solamente
productos naturales.
También hay confusión
en el mercado sobre aceites
esenciales, cuya pureza no está
regulada. Los fabricantes de
productos de aromaterapia
están trabajando con la National
Association for Holistic
Aromatherapy para establecer
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EL VALOR DEL MERCADO DE AROMATERAPIA en los EE.UU, en millones de dólares, 1996-2001
Total
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
CAGR* (1997-2002)
316.4
354.2
398.6
420.9
438.2
454.7
470.8
5.9%
Fuente: Datamonitor
una definición para los productos
de aromaterapia pura que
incluyen solamente aceites
naturales y para identificar
estos productos con un sello TAP
(True Aromatherapy Products).
Como la calidad de los productos
de aromaterapia está relacionada
a la pureza de los aceites esenciales
utilizados, los fabricantes que
reciban el sello TAP van a tener
la oportunidad de vender sus
productos a un precio más alto
que los que no tienen el sello.
A pesar de una previsión de
crecimiento bastante consistente
del mercado, los fabricantes
actuales van a enfrentar una
competencia cada vez más intensa
debido a una saturación del
mercado con productos de “estilo
aromaterapia”. Y con la entrada
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
*Tasa de Crecimiento Anual Compuesta
de competidores de marcas
propias en el mercado, los
fabricantes también enfrentarán
una disminución de su margen
de beneficios con los productos
de aromaterapia. El año pasado,
la cadena de farmacias Rite Aid
llevó al mercado “Elsewhere”,
líneas de seis productos con efectos
caraterísticos de un Spa, que
incluyen Calming, Peaceful,
Spirited, Cheerful y Dreamy.
La llegada de productos de
aromaterapia de marcas propias
también trae el riesgo de
perjudicar la atracción de los
productos de aromaterapia, que
antes eran considerados productos
de primera línea debido a su
precio y a su posicionamiento
en el mercado.
Los fabricantes de productos
de aromaterapia tendrán que
ofrecer ventajas adicionales,
además de los beneficios
aromaterapéuticos, para mantener
la lealtad de los clientes; por
ejemplo, comentarlos como ser
neutracéuticos o bien su facilidad
de ser utilizados en cualquier
lugar. Apuntar hacia una nueva
base de clientes, tales como los
adolescentes y los pré-adolescentes,
también es una manera de
mantener una presencia
prolongada y sustentable en el
mercado de aromaterapia.
A pesar de su
popularidad,
todavía existe
una
confusión
importante con
respecto a la
definición de
aromaterapia
y a los tipos de
productos
aromaterapéuticos
La información de Datamonitor fue
proporcionado por un acuerdo exclusivo con la revista GCI.
Publicado originalmente en inglés,
GCI, 22-23, noviémbre 2002
GCI LATINOAMÉRICA
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BUENAS PRÁCTICAS
POR TEREZA F. S. REBELLO
Tecnología x Seguridad
Los productos
cosméticos
no deben
presentar
riesgos en
casos de
ingestión
o aplicación
accidentales
18
GCI LATINOAMÉRICA
Un Manual de Seguridad de productos cosméticos puede ser
útil en una situación de emergencia
CUANDO hablamos de nuevas
tecnologías en el área cosmética,
podemos estar refiriéndonos a
nuevos equipos o a procesos
innovadores de producción,
como, por ejemplo, el descripto
en el artículo “Emulsificación
con Economía de Energía”,
de J. Joseph Lin, PhD (Cosm Toil
Ed Port 13(6),2001).
Pero, seguramente, lo que
se ve de forma más frecuente son
las nuevas tecnologías empleadas
en la obtención de materias
primas innovadoras, cada vez
más eficaces, y que podrán hacer
la diferencia en este mercado tan
competitivo como es el de
cosméticos.
La eficacia, por supuesto, es
importante, pero la seguridad de
estas materias primas no puede
ser dudosa, ya que de éstas
depende la seguridad en el uso
del producto.
Como este tema ha sido
abordado con frecuencia creo
que gran parte de los fabricantes
de cosméticos ya estableció la
seguridad referente al uso
preconizado de sus productos, a
través de los ensayos de irritabilidad
dérmica primaria y acumulativa,
ensayos de sensibilización, etc.
Sin embargo, es sobre la
seguridad de los ingredientes
utilizados en las formulaciones de
productos que nos gustaría elaborar
algunos comentarios. Uno de los
mismos es que deben estar
descriptos en los compendios
técnicos oficiales, para garantizar,
de esta manera, la seguridad de
los productos.
El website de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de
Brasil - ANVISA (www.anvisa.org.br)
establece: “Los productos
cosméticos no deben presentar
ningún riesgo para la salud humana
en las condiciones de uso
preconizado o razonablemente
previsible (ingestión/ aplicación
accidental)”. A continuación,
ANVISA establece que la empresa
debe poseer un dossiê de seguridad
para sus productos, que deberá ser
presentado cuando sea solicitado
por el(los) organismo(s)
competente(s).
Entendemos aquí que se trata,
con toda seguridad, del
establecimiento de cantidades que,
si ingeridas accidentalmente o
aplicadas incorrectamente, no
van a interferir en la salud del
consumidor. ¿Cómo establecer
esta posología y las probables
reacciones adversas? ¿Podemos
considerar los datos de seguridad
de las materias primas a través de
sus respectivos “Registros de
Seguridad” (Safety Data Sheet SDS), suministrados por su
fabricante? Es probable que no,
pues a partir del momento en que
estas materias primas son mezcladas
para originar un producto, pueden
ocurrir alteraciones. Es verdad
que, de un modo general, durante
la manufactura de un producto
cosmético, reacciones químicas no
ocurren con modificaciones en la
estructura química de los
ingredientes originalmente
pesados y añadidos. Pero,
probablemente, vamos a pasar
a tener otra situación.
Ya que hablamos del tema de
seguridad de las materias primas,
es recomendable que los
responsables por la Garantía de
Calidad soliciten el SDS a los
fabricantes de sus materias primas
o a los respectivos distribuidores.
Sabemos que algunas empresas
tienen un “Manual de Seguridad”
de sus productos, y conocen muy
bien lo que estos pueden provocar
si ingeridos. Esto es más frecuente
de lo que se imagina, cuando se
trata de niños.
En el Proceso de Registro o de
Notificación, la empresa presenta
un Término de Responsabilidad
firmado por su Responsable Técnico
y por su Responsable Legal, donde
atestigua poseer datos de
seguridad y eficacia del producto.
Seguramente, si existe riesgo
de daño a la salud, no por el uso
preconizado, sino por el riesgo
“razonablemente previsible”, éste
debe constar en el rótulo del
producto.
En Brasil, en los esmaltes
para uñas infantiles se asegura
que: “La formulación deberá,
obligatoriamente, constituirse
de ingredientes de base acuosa,
seguros para la finalidad de uso,
considerando posibles casos de
ingestión accidental”. En el caso
de esmaltes para adultos, que
contienen solventes aromáticos/
alifáticos, ¿qué pasa si ocurre
ingestión accidental? Las respuestas
pueden ser encontradas en la
Sección XVII - Toxicology Chapter 67 - Nonmetalic
Environmental Toxicants Goodman & Gilman’s The Pharmacological
Basis of Therapeutics Ninth Edition, 1996.
Tereza F. S. Rebello es
farmacéutica bioquímica.
Email:
[email protected]
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
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TEMAS DERMATOLÓGICOS
POR JAIME PIQUERO MARTÍN
Cosméticos para Acné
Los cosméticos
pueden inducir
acné o
empeorar
un acné
existente
La afección se presenta com mayor frecuencia
en la adolescencia
EL ACNÉ es una enfermedad de la
piel caracterizada por la aparición
de “comedones” (pequeñas
elevaciones no inflamadas de la
piel centradas, o no, por un punto
negro), así como lesiones
inflamatorias de diferentes grados
que pueden dejar cicatrices como
consecuencia.
El acné es una enfermedad de
la piel, con tendencia hereditaria y
patogenia múltiple, en la cual existe
una mayor captación de
andrógenos (hormonas masculinas)
por la glándula sebácea, lo que dá
como resultado una mayor
producción de sebo. Junto con una
anormal queratinización del ducto
de salida, el sebo crea las bases para
el crecimiento de la bacteria
Propionibacterium acnes, y el
resultado es una respuesta
inflamatoria del organismo.
Hay otros factores que deben
tenerse en cuenta ante un paciente
con acné: por ejemplo, trastornos
hormonales, emocionales,
medicamentos y cosméticos
(entre otros).
Bajo el concepto de
multifactoriedad del problema, la
terapia debe hacerse básicamente
en casa, con medicamentos
fundamentalmente tópicos y en
casos especiales, sistémicos. La
ventaja de la terapia tópica es que
el órgano enfermo, la piel, está a
nuestra vista y a nuestro alcance,
por lo que sólo involucraríamos a
todo el organismo con una
terapia sistémica cuando existan
factores sistémicos que estén
incidiendo, o cuando la terapia
tópica sea incapaz de llegar al
sitio que deseamos manipular.
Paralelamente se manejarán
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
otros factores asociados, como son
los trastornos hormonales - ovario
poliquístico, hiperplasia adrenal,
resistencia a la insulina; dietéticos aunque no hay pruebas que lo que
se come o lo que se deja de comer
tenga que ver en el acné, lo ideal,
de cualquier manera, es mantener
una alimentación balanceada y un
tubo digestivo en buen
funcionamiento; medicamentos complejos vitamínicos, esteroides y
otros medicamentos pueden
producir acné o lesiones
semejantes al acné.
Los cosméticos, que en muchas
oportunidades pueden colaborar
beneficiosamente para restaurar
la piel, en otras pueden inducir
acné o empeorar un acné
previamente existente.
• Limpiadores: la búsqueda del
uso de agentes limpiadores
tiene como finalidad remover la
grasa de superficie y las células
muertas; los productos utilizados
no deben ser comedogénicos, no
acneicos, no irritantes ni
alergénicos para la piel, cada
paciente debe adoptar las
necesidades de limpieza que
considere personalmente
adecuada.
• Hidratantes: La piel seca es una
frecuente inconformidad de
algunos medicamentos antiacné.
El efecto de los hidratantes es
restaurar el manto lipídico, pero
no deben ser comedogénicos, ni
alergénicos. Algunos hidratantes
incluyen antioxidantes y
protección ultravioleta. Por otra
parte la mayoría de los pacientes
con acné se quejan de piel
grasosa (o grasa) por lo que el
uso de agentes hidratantes o
emolientes es contraproducente.
• Productos de camuflaje: el
problema básico del acné es que
es una afección social, es decir,
que el enfrentamiento de un
paciente con acné con su medio
ambiente social lo lleva a quejarse
y es motivo para la búsqueda de
ayuda dermatológica e incluso
psicológica; por lo que se recurre
al uso de un adecuado make-up,
el cual debe ser no comedogénico,
no alergénico y es conveniente
que tenga una buena capacidad
de cobertura.
• Agentes protectores solares: son
importantes en regiones o
estaciones soleadas. Los pacientes
en tratamiento antiacné son más
sensibles a la acción del sol,
incluso algunos tratamientos
antiacné pueden inducir la foto
sensibilización, por lo que el uso
de protectores solares es necesario
y, tal como en los otros agentes
cosméticos, no deben ser
comedogénicos.
En resumen: los productos
cosméticos son una importante
ayuda en la terapia antiacné, los
mismos pueden reducir la
predisposición para el desarrollo
de “comedones”, aunque otros lo
generen; pueden además permitir
la observancia por parte del
paciente de algunos tratamientos
antiacné.
Literatura recomendada:
Piquero-Martín J: Acné - Manejo
Racional. 3rd ed, Caracas,
Corpográfica, 2000
Dr. Jaime Piquero Martín
es dermatólogo.
Email: [email protected]
GCI LATINOAMÉRICA
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REACCIÓN QUÍMICA
POR STEVE HERMAN
Prudencia ante Todo
Hacer un análisis de seguridad de una substancia para
descubrir irritantes o actividad tóxica en culturas de
células puede dar una indicación fuerte de cómo podría
reaccionar un ser humano
¿Qué es eso que no
es un veneno?
... Solamente la
dosis define si la
cosa no es venenosa.
- Paracelsus
GCI LATINOAMÉRICA
“UN ESTUDIANTE DE
MEDICINA, un remero, un
tenor, un político que habla a
altas voces, un pequeño
propietario, un pequeño
inversionista, un bebedor, un
cuentista, el secretario de
alguien, alguien en una
destilería, un recaudador de
impuestos, un quebrado y,
actualmente, un elogiador de su
propio pasado”. La descripción
de su padre hecha por James
Joyce no refleja en sus detalles
las actividades de un toxicólogo,
pero eso sí, reflejan el rango de
actividades que están incluidas
en el dominio de la toxicología:
“Un químico, un biólogo, un
bioquímico, un estudiante de
genética, un usuario de los
ratones knock-out, un estadístico,
un creador de gráficos, un
comunicador de resultados, un
desarrollador de métodos, un
experto en fisiología de la piel y
un elogiador de sus propios
resultados de prueba.”
Una característica universal
de la industria moderna de
cosméticos y fragancias es la
preocupación con la seguridad.
Tener confianza en la seguridad
de los productos es esencial para
mantener la confianza de los
consumidores y del gobierno.
La industria cosmética, que tiene
como guía la CTFA (Cosmetic,
Toiletry and Fragrance
Association), hace un análisis
de materias primas y publica los
resultados gracias a los esfuerzos
de la Cosmetic Industry Review
- CIR, que es un grupo de
profesionales que se encarga de
hacer la evaluación de las
materias primas utilizadas en la
industria cosmética. La
industria de fragancia, bajo el
liderazgo de IFRA (International
Fragrance Association) establece
las normas de seguridad por
medio de las actividades de
RIFM (Research Institute for
Frangrance Materials). La
seguridad de miles de substancias
destinadas al uso personal no
es tan fácil de determinar, y las
TABLA 1: VALORES
SELECIONADOS DE LD50
nuestros asuntos diarios.
La base de análisis de
seguridad es la ciencia de la
toxicología, que puede ser
definida como el estudio de los
efectos adversos de substancias
en organismos vivos. El nombre
viene de la palabra griega
“toxon”, que significa “arco”.
El historiador griego Herodotus
utilizó la palabra “toxikon”
para describir una flecha
venenosa, indicando una
aplicación temprana de la
guerra química.
Hay muchas formas de
exposición química: ingestión,
inhalación, dérmica/tópica y
Química
LD50 (mg/kg) parenteral, como por ejemplo
intravenoso, intramuscular o
intraperitoneal. Las pruebas
Alcohol etílico
10.000
que pueden ser apropiadas
Cloruro de sodio
4.000
para los productos cosméticos
Cafeína
192
incluyen pruebas de irritación
Trióxido de arsénico
20
de los ojos, de toxicidad oral,
Nicotina
1
de irritación de la piel, de
Veneno de serpiente
fototoxicidad y carcinogénesis.
de cascabel
0,24 Son tres clasificaciones de
análisis consideradas: in vivo
necesidades de la industria y
(pruebas en animales vivos), in
del consumidor, así como la
vitrio (normalmente pruebas
ciencia que puede ser utilizada
en culturas de células) y ex vivo
en este análisis, están siempre
(pruebas utilizando biopsia o
desarrollándose. La
materiales del matadero).
internacionalización de los
Aunque el establecimiento de
factores de seguridad ha creado la seguridad de materias primas
un nuevo nivel de complejidad
o productos finales era antes
en un área ya complicada,
basado en pruebas en animales,
transformando los decretos del
la opinión publica ha
SCCNFP (Scientific Committee
básicamente eliminado esta vía
on Cosmetic and Non-Food
si no es absolutamente
Products Intended for
necesaria.
Consumers) en parte de
En un primer período del
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
revista cosmetico.qxd
31/1/2003
16:04
Page 21
homeostasis es la
condición de un
organismo en el
estado saludable de
Muerte
equilibrio fisiológico.
Aunque la
práctica
de hacer
Daño irreversible
pruebas
en
animales
Mala Salud
- así como las
Daño reversible
pruebas en seres
humanos - es
Salud
limitada, un
Homeostatis
progreso constante
de nuevas técnicas
ha refinado, de una
manera socialmente
FIGURA 2: LA ESTRUCTURA DE PROSTAGLANDINA E2 sensible, los análisis
durante las últimas
décadas.
O
Es importante
COOH
identificar ingredientes
o productos que son
irritantes. Cuando un
HO
irritante invade el estrato
córneo y la epidermis, hace
estallar la liberación de
OH
histaminas, prostaglandina y
análisis de
mediadores de células como
toxicidad, una prueba inicial
interleucinas. Es posible
fue la LD50, LD significando
detectar estas substancias
la dosis letal (lethal dose). La
químicas utilizando varios
prueba indicaba la cantidad
métodos, incluyendo un ensayo
de una substancia que,
inmunosorbente asociado a
cuando ingerida, mataría la
enzimas (Enzyme-Linked
mitad de los animales de
Immunosorbent Assay - ELISA)
prueba. La LD50 de algunas
una herramienta fundamental
substancias conocidas se
de inmunología clínica.
muestra en la Tabla 1. El conEl sistema inmunológico
cepto de la dosis, como notó
tiene muchos tipos diferentes
Paracelsus, está en el corazón
de células que actúan juntas
de la metodología toxicológica.
para eliminar las infecciones
Muchos nutrientes esenciales,
no deseadas y las células
como la vitamina A, pueden
alteradas. El interferón es una
ser fatales en grandes dosis.
substancia natural producida
Las substancias que pueden
por el organismo para
causar daño después de
responder a infecciones y
contacto en cantidades
enfermedades, y las citocinas
pequeñas son clasificados
son producidas por las células
como extremadamente tóxicas;
que comandan el ataque.
las que necesitan muchos
Tanto como las hormonas en
gramos para dañar son
el sistema endócrino pueden
identificadas como de toxidez
afectar otras células, las citocinas
baja. Un diagrama del efecto
también pueden actuar en
de dosis está demostrado en la
otras células imnunológicas,
Figura 1. Dosis crecientes de
sobre todo las células que están
una toxina pueden causar
cerca. La nomenclatura se
daños reversibles, daños
convertía en un problema
irreversibles y hasta muerte:
FIGURA 1: EL EFECTO DE DOSIS TÓXICAS
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
cuando el número de citocinas
capacidad de los toxicólogos de
predecir resultados in vivo de
descubiertas aumentó, entonces
análisis in vitrio mejora de
las nuevas fueron nombrada
acuerdo con esto.
interleucinas, con un número
El poeta y filósofo Lucretius
indicando cuando ellas fueron
descubiertas, IL-1 es el primero tenía su propio punto de vista
de la toxicología; “lo que es
de una lista que ya ha
comida para uno, puede ser un
alcanzado IL-18.
veneno fuerte para otros”. Esto,
Las prostaglandinas son l
combinado con el principio de
os mensajeros de las células
dosis de Paracelsus, aumentado
que son producidos en las
por los métodos modernos de
membranas celulares debido a
química y biología, y métodos
la acción de enzimas en los
instrumentales, más el
ácidos grasos esenciales. Las
prostaglandinas fueron aisladas conocimiento de las
preocupaciones reguladoras y
del semen por primera vez en
sociales, forma la base para
1936 por Van Euler, quien
imaginó que su lugar de origen entender el análisis de s
eguridad. Y no olvide el ratón
era la próstata, lo que explica
knock-out, un ratón alterado
la raíz de su nombre. La
genéticamente utilizado para
prostaglandina E2 (PGE2)
examinar la patofisiología de las
está involucrada sobre todo
enfermedades y para analizar
con los eventos inflamatorios
métodos terapéuticos. Estos
tempranos. Su estructura no
ratones son unas de las más
es muy compleja, como puede
nuevas herramientas de la
verse en la Figura 2.
biotecnología moderna. La
El ELISA, que está
toxicología, un adición
baseado en el principio de la
interacción de los anticuerpos necesaria al desarrollo
con los antígenos (cerradura y responsable del cuidado
llave), detecta la liberación de personal, es un campo
fascinante que opera cerca del
PGE2 e de interleucinas
borde de nuestro conocimiento
IL-1(o IL-8. Las pruebas de
ELISA están correlacionadas a de la naturaleza de la
irritaciones humanas causadas propia vida.
por surfactantes, productos de
cuidado de la piel, cosméticos
Reconocimiento
colorantes y tinturas para el
La inspiración para esta columna
cabello. El ELISA hace más
vino de una presentación hecha
confiable el análisis de un
en el seminario educacional de
gran número de substancias,
NYSCC el 27 de octubre del 2001
de una manera efectiva desde
por Laurie Joseph, PhD, bióloga
el punto de vista del tiempo
de células para Croda, que
y del costo.
amablemente ha suministrado
Toda esta jerga puede ser
sus notas y su ayuda.
intimidante, pero el mensaje
básico es simple. La química de
Steve Herman es Vice
la irritación o de la actividad
Presidente, Desarrollo de
tóxica puede dar una
indicación fuerte en culturas de nuevas tecnologías,
en AFF International.
células de cómo podría
Email: [email protected]
reaccionar un ser humano.
Los métodos de análisis
Publicado originalmente
permiten alternativas a las
en GCI, Febrero 2002
pruebas en animales y, en
cuanto el conocimiento de las
vías bioquímicas progresa, la
GCI LATINOAMÉRICA
XVI Congreso Latinoamericano e Ibérico
de Químicos Cosméticos
Septiembre 15-18, 2003
Cartagena, Colombia
cosmético
nta cto co
o
C
ar
te
n
l
iencia y el
c
a
Cartagena
Colombia
2003
COLAMIQC
Estamos complacidos en invitar al XVI COLAMIQC, organizado por la Asociación Colombiana de
Ciencia y Tecnología Cosmética-ACCYTEC. Éste, se celebrará en Colombia del 15 al 18 de
Septiembre de 2003 en la ciudad de Cartagena, Hotel Hilton, Centro de Convenciones.
Simultáneamente al Congreso, en el mismo recinto, se llevará a cabo EXPOCOSMETICA 2003, una
exhibición internacional con una amplia y completa variedad de productos, que cubrirá todos los
requerimientos de la industria cosmética
Organizado por:
ACCYTEC
ASOCIACION COLOMBIANA
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COSMETICA (ACCYTEC)
ACCYTEC
Calle 64A No. 36A-10 Bogotá, Colombia
Teléfono (571) 240 7642 - 631 0915
e-mail: [email protected]
Para mayor información visite nuestro website: WWW.DIRECTORIOCIENCIAS.unal.edu.co/colamiqc2003
Cosmecéuticos:
la Tercera Categoría
ARTÍCULO
Una categoría de productos para cuidados de la piel
que no se encajan en las definiciones
de droga farmacéutica ni de cosméticos
DR. ALBERT M. KLIGMAN
Hace más de 20 años crié el término “cosmecéutico” en una reunión de la Sociedad
de Químicos Cosméticos. Cuando lo hice, creí que el neologismo era oportuno y útil,
pues iba a conciliar algunos estatutos legales arcaicos con la ciencia moderna.
Estaba anticipando el apoyo inmediato a un concepto, cuyo tiempo había llegado.
En vez de ser considerado de esta manera, recibí como respuesta desaprobación y
muestras de antagonismo inmediatos. Mis compañeros de industria me llamaron
conspirador, infiel a aquellos que habían apoyado mis investigaciones.
Desde entonces, el concepto de cosmecéutico viene generando una cantidad
considerable de controversias; el término, inclusive, ganó connotaciones políticas,
económicas y legales que contribuyeron, todavía más, a distorsionar los reales
objetivos de la idea.
De cualquier manera, el término tuvo el mérito de provocar algunas discusiones
violentas que pueden haber, después de todo, mejorado nuestros conocimientos de
la Cosmetología. Quiero enfatizar que soy un dermatólogo investigador que admira
el enorme salto tecnológico que la industria cosmética ha tenido recientemente.
Cosmecéutico ha llegado para permanecer
Aunque algunos estén de acuerdo con el término cosmecéutico, y otros no lo estén,
el hecho es que éste entró definitivamente para el vocabulario de la ciencia del
tratamiento de piel. Para algunos, es utilizado como un arma de marketing, para
realzar los beneficios de productos para tratamiento de la piel. Otros lo tienen como
una indeseable provocación para que haya costosas reglamentaciones. El punto de
vista más simpático es el de que la categoría es superflua y no tiene razón de existir.
• Interés popular: Cosmecéutico parece tener una cierta resonancia semántica,
garantizada por neologismos semejantes, tales como neutrocéuticos (alimentos con
beneficios para la salud) y neocéuticos (OTC, o medicamentos de venta libre que
contiene efectos cosméticos).
El interés en cosmecéutico avanzó a grandes pasos. Todos los años hay
seminarios con el título “Cosmecéutico”. Estos eventos tienen gran frecuencia y
son vistos por diversos grupos – tales como legisladores, científicos, físicos,
fabricantes, editores, profesionales de marketing, toxicologistas, farmacologistas y
observadores de la industria – con diferentes tipos de formación e interés.
Se escriben trabajos y libros que se ocupan de cada faceta del tema; es una rica
fuente de informaciones.2
• Interés mercadológico: Los productos cosmecéuticos son, también, un tema
apasionante en el escenario internacional. La literatura al respecto se ha expandido
rápidamente y trae una gran variedad de puntos de vista. Diversas fuerzas han
convergido para reforzar esta marea de interés.
Se podría decir que los profesionales de marketing han descubierto el potencial
de crecimiento de sus productos, que va más allá de la visión tradicional que se
tiene de los cosméticos; esto es, de meros objetivos de decoración o de disfraz. Los
productos para tratamiento de la piel ya pueden ser vistos como medicinalmente
activos: realizan algo útil y beneficioso. Sus fórmulas traen bioactivos que, aunque
no sean medicinales, están basados en atributos funcionales mensurables.
También surgieron términos alternativos para cosmecéutico, incluso
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
GCI LATINOAMÉRICA
!
Para muchos consumidores, natural es sinónimo de bueno
y sintético es la encarnación de lo malo
Futureceuticals
categoría o en otra. Esta ley reconoce la
“cosméticos de desempeño”, “cosméticos
existencia de dos grupos en extremidades
funcionales”, “dermocéuticos” o “cosméticos
opuestas: drogas y cosméticos. No existe
activos”. Todo esto implica productos con
categoría intermediaria, aún si tomamos en
valor agregado, atributos deseados, que
cuenta que un producto tópico puede ser, al
constituyen el detalle para el éxito en un
mismo tiempo, un cosmético y una droga.
mercado fuertemente competitivo.
Es importante notar que esta ley de 1938
Es este mundo encantado de los
fue
elaborada como una reacción correctiva
“marqueteros” el que viene tornando posible
contra
la exagerada y ridícula cantidad de
la incorporación de un número ilimitado de
elixires
y medicamentos patenteados, algunos
sustancias activas a los productos de
de
los
cuales
peligrosos, que han prometido la
tratamiento de la piel, sean éstas provenientes
curación
de
todos
los males de la humanidad.
de las plantas, de los mares, de la tierra - ¡o de
Según
la
definición
de 1938, un cosmético
cualquier punto del universo!
Los llamados del rótulo o de la
era
un
“producto
que
pretende
embellecer y
propaganda son los que van definir
La relación de las sustancias recién
si
el
producto
podrá
ser
clasificado
promover
la
atractividad”.
llegadas, incluso aquellas sintetizadas por los
como cosmético o droga, no los
En constraste, una droga fue definida
químicos, es alarmante. Se cuentan entre las
ingredientes que los componen
como
un producto para ser utilizado en el
mismas: vitaminas, antioxidantes,
diagnóstico,
cura,
tratamiento
y prevención de enfermedades,
antiinflamtorios, fragancias con acción sobre el
y
tiene
como
objetivo
afectar
la
estructura y el funcionamiento
comportamiento (aromaterapia) y hasta las más exóticas, tales
del
organismo.
Esta
última
cláusula
es legalmente determinante
como placenta, suero del líquido amniótico, además de
si
una
formulación
es
una
droga
o
un
cosmético. Esta frase
hormonas diversas. El espectro de elección se extiende desde
limitante
me
ha
llevado
a
lanzar
el
término
cosmecéutico. Esto
los preposteros hasta los persuasivos y abarca todo lo
nos
lleva
a
un
punto
importante:
no
son
los
ingredientes de un
irracional y lo racional.
producto,
sino
los
llamados
o
invocaciones
de su rótulo o de
Los movimientos “de lo natural” y “verde” también
su
propaganda
los
que
van
a
definir
si
un
producto
podrá ser
trajeron su colaboración para comprender el fuerte interés
clasificado
como
cosmético
o
droga.
Hay
que
notar
también
despertado por los productos cosmecéuticos. Para muchos
que
el
Congreso
declaró
“el
uso
objetivado”
como
consumidores crédulos y no muy bien informados, natural es
determinante de la clasificación de un producto. Así, si los
sinónimo de bueno y sintético es la encarnación de lo malo.
llamados del producto relacionan el mismo al diagnóstico o
“Verde”, por su vez, es visto como protector del ambiente y
tratamiento de una enfermedad, este producto es una droga. Si
evita la llamada crueldad con los animales. “No probado en
el uso objetivado, utilizado en la propaganda, es la promoción
animales” y “sin crueldad” se han tornado banderas
de atractividad, entonces el mismo es un cosmético.
mercadológicas, muchas veces con colores hipócritas y
Por lo tanto, en verdad: eres es lo que dices ser.
cínicos. La gente de marketing comprende bien estos impulsos
y está siempre dispuesta para disfrutar de estos prejuicios de la
Cosmecéutico como Término Medio
porción quimiofóbica de la población.
• Nueva realidad biológica
Para resumir, los productos cosmecéuticos deben
En 1938, cuando la ley fue redactada, la Cosmetología aún
permanecer como la vanguardia de la industria, pues
era
incipiente,
estaba partiendo de creencias folklóricas y de
responden a las necesidades de los fabricantes y de los
llamados
destituidos
de base. La definición de droga,
consumidores.
elaborada en 1938, se ha vuelto completamente arcaica y, en
verdad, no pasa de una curiosidad de museo.
Droga o Cosmético en la Ley de 1938
Con los grandes avances obtenidos en la fisiología de la
En 1938, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley
piel,
es imposible pensar que exista una única sustancia que,
sobre alimentos, drogas y cosméticos (Food, Drug and
bajo
determinadas
circunstancias, no altere la estructura o la
Cosmetic Act), un estatuto que define oficialmente lo que es
función
de
la
piel.
cosmético y lo que es droga en términos detallados, y
El mayor ejemplo es el agua, el medio en el cual ocurre todo
establece criterios formales para clasificar un producto en una
El autor, que hace más de 20 años
popularizó el término “cosmecéutico”,
argumenta que se necesita crear una
categoría para aquellos productos para
cuidados cutáneos que no se encajan en
las definiciones de droga farmacéutica ni
de cosmético en la Ley de 1938 del Food,
Drug and Cosmetic.
"
GCI LATINOAMÉRICA
O autor, que há mais de 20 anos difundiu
o termo “cosmecêutico”, defende neste
artigo a necessidade de estabelecer uma
categoria para aqueles produtos de
tratamento da pele que não se enquadrem
nas definições de droga farmacêutica nem
nas de cosmético, estabelecidas pelo
Food, Drug and Cosmetic Act de 1938,
em vigor nos Estados Unidos.
The author, who popularized the term
“cosmeceutical” more than 20 years
ago, argues that the cosmeceutical
category is needed today for skin-care
products that do not fit the definitions of
either drug or cosmetic in the Food,
Drug and Cosmetic Act of 1938.
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
La mayoria de los productos de tratamiento de la piel
se sitúan en algún punto entre droga y cosméticos
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
seguridad. En cuanto a los cosméticos, por otra parte, en los
Estados Unidos no necesitan pre-registro para su manufactura
y pueden ser comercializados rápidamente, siempre que sus
llamados comerciales no sean groseramente engañosos.
Se debe reconocer que FDA es flexible y permisivo, pues
ha dejado, a lo largo de los años, pasar invocaciones muy
exageradas.
El problema empieza cuando algunos fabricantes de
cosméticos hacen llamados francamente medicamentosos para
sus productos. En este caso, FDA envía cartas de advertencia
y exige rotulación de los productos, sin que haya necesidad de
alterar ninguno de los ingredientes. Los competidores
prudentes y conscientes pueden quedar en desventaja por
hacer llamadas menos agresivas en un lanzamiento que se
destaca por los recursos “antienvejecimiento” hechos para
determinados alfa-hidroxi-ácidos.
Para concluir, vamos a decir que el cosmecéutico posibilita
que los formuladores cosméticos puedan comunicarse entre sí
con vistas a patrones que pueden ser alcanzados para
justificar llamados de desempeño, sin que haya necesidad de
recurrir a subterfugios.
Legislaciones Internacionales
Hay tres principales bloques comerciales internacionales:
Estados Unidos, Europa y Japón. Por supuesto que la
globalización, por ser una red integrada de libre comercio, no
podrá funcionar si cada bloque clasifica y reglamenta de
manera distinta los productos para tratamiento de la piel.
Lamentablemente, no existe actualmente ningún consenso
internacional, lo que deflagra disputas y prácticas comerciales
que pueden generar graves desventajas para algunos
fabricantes.
Voy a comentar rápidamente las legislaciones vigentes en
Europa y Japón. Hasta una
rápida mirada sobre las
disparidades de los
reglamentos va a mostrar la
profundidad de los problemas,
de los efectos
desestabilizadores de la
inexistencia de patrones
internacionales. Estos ejemplos
van a ilustrar el cuadro caótico
e irracional existente en el
momento. Se espera que surja
algún consenso que evite
roces, o inclusive discusiones,
muy fuertes.
• Europa: En la Unión
Europea (UE) existen las
Directrices Cosméticas, de
1993, en las cuales las
exigencias de rotulación son
En Europa los productos
muy grandes y amplias.6 Las
cosméticos tienen que demostrar
informaciones sobre el
eficacia y seguridad
Nivea
el proceso vital. En el sentir popular, el agua es el símbolo
máximo de inocuidad. Sin embargo, cuando se prende un
pedacito de algodón empapado con agua, por dos días, sobre
la piel humana, hay liberación de sustancias pos-inflamatorias,
tales como las interleucinas, provenientes del estrato córneo
muerto. Esto provoca una gama de alteraciones citotóxicas
abajo de la epidermis afectada.3 En algunos días más, una
reacción inflamatoria es provocada en la dermis. Esta es la base
para eventos clínicos adversos asociados a la exposición
prolongada al agua. Tales eventos son encontrados
diariamente, por ejemplo, en el trabajo doméstico de todos los
días, en los trabajadores que atienden en bares, en las líneas de
envase y en otras ocupaciones. Por lo tanto, el agua, que
puede ser benéfica en las emulsiones que hidratan la piel
xerótica, puede también ser peligrosa bajo exposición
intensiva.
Otra sustancia que todos piensan que es casi inerte es la
vaselina. Además, varios estudios han demostrado que la
vaselina promueve la cura de heridas y evita tumores
inducidos por UV, aunque no sea un filtro solar.5 Estos son
efectos claramente medicinales, que alteran la estructura y la
función de la piel. Nadie, racionalmente, pondría en juicio la
reclasificación del agua y de la vaselina como drogas.
Estos, y muchos otros ejemplos, demuestran que casi
todos los productos cosméticos podrían ser reclasificados
como drogas, si seguimos estrictamente la “estructura de
función” citada por la ley de 1938.
La mayoría de los productos de tratamiento de la piel se
sitúa en algún punto entre drogas y cosméticos. Estos
componen un espectro continuo de sustancias intermediarias
entre las dos categorías definidas por el Congreso. Algunos
cosméticos tradicionales, por sus efectos benéficos, son como
drogas y algunas drogas tienen su efecto principalmente sobre
la apariencia. Es el rango intermediario de sustancias que se
comportan ora como drogas, ora como cosméticos, lo que
justifica el término cosmecéutico. Se trata simplemente de un
concepto biológico que reconoce las nuevas realidades de los
productos para tratamiento de piel.
• La realidad legislativa: Esta aceptación de la realidad
biológica no significa que necesitamos nuevas leyes que
definan oficialmente los términos de la categoría de los
productos cosmecéuticos. FDA (Food and Drug
Administration) de los Estados Unidos siempre tuvo
autoridad para determinar, a partir de los llamados
promocionales y de los rótulos, si un producto promovido
como cosmético cruzó la línea que exige su reclasificación
como medicamento.
Cosmecéutico es un término pragmático que nos permite
afirmar sin falsedad los beneficios de un producto. No se trata
de una invitación para la elaboración de nuevas leyes. Una
interpretación estricta de las palabras de la ley de 1938 haría
que los diversos cosméticos activos fueran convertidos en
drogas. Sería un enorme desastre. Teminaría sofocando
inmediatamente la innovación y la creatividad. El desarrollo de
una droga es lento y oneroso, y exige ensayos de eficacia y
GCI LATINOAMÉRICA
#
Productos con retinol pueden ser vendidos como cosméticos, pero los con
ácido retinóico son reglamentados como droga en Estados Unidos
Unilever
indicaciones terapéuticas, usada en el tratamiento de asma, y
producto que deben estar disponibles abarcan lo siguiente:
exige constante monitoramento sanguíneo. Pues, este mismo
- Composición cualitativa y cuantitativa del producto
agente puede ser vendido en tiendas de alimentos, como un
- Especificaciones de las materias primas
cosmético sin restricción, en el caso de que sea incorporado a
- Métodos de manufactura
una formulación tópica para tratamiento de celulitis. ¿Qué hacer?
- Verificaciones sobre la seguridad
• Una recomendación: Voy a terminar este ensayo de
- Pruebas de eficacia
controversias recomendando que las personas interesadas
(En los Estados Unidos los fabricantes de cosméticos no
lean el sensible tratado preparado por Vermier y Gilchrest.10
tienen necesidad de demostrar seguridad ni eficacia, antes de
lanzar un producto en el mercado, como ocurre con las drogas.) Ellos cuestionan que los productos cosmecéuticos ya existen;
son intermediarios entre los cosméticos y los medicamentos; y
Todo esto está apoyado por la decisión de la UE de que los
deben continuar a ser vistos como cosméticos. Los autores se
ensayos con animales iban a ser prohibidos a partir de 1998,
aproximan al posicionamiento europeo, y recomiendan que es
posteriormente postergado para junio de 2000. En mi opinión,
de interés de los fabricantes probar la eficacia de los
todo esto es, además de irrealista, irresponsable.
cosméticos activos.
• Japón: Las autoridades japonesas han creado su propia
legislación como respuesta al problema de que los productos
Investigación de Opinión sobre “Cosmecéuticos”
para tratamiento de piel no son ni puramente drogas, ni
Lo que se ha escrito sobre el tema es fascinante y abarca una
tampoco puramente cosméticos, en el sentido tradicional de
impresionante gama de opiniones divergentes, confusas y
los términos, sino que, una combinación o un híbrido de las
conflictivas, venidas de todas partes del mundo.4
dos categorías. Aquello que llamo de productos
Publicaciones recientes expresan fuertemente los sentimientos
cosmecéuticos, se llama “casi drogas” (quasi-drugs) en
y creencias de los principales protagonistas de esta pieza.
Japón.8 La legislación permite que los cosméticos incluyan
• Reino Unido: La publicación de Dweek representa el
ingredientes farmacológicamente activos, siempre que los
punto de vista británico. Empieza de esta manera: “¿Qué
efectos medicinales sean leves y que los productos
diablos es un cosmecéutico? ¿Es un intento de
demuestren ser seguros. La terminología legal abre
convencer al consumidor de que su producto para
infinitas brechas para ambigüedad e interpretaciones ad
tratamiento de la piel es, en verdad, un medicamento
hoc que pueden ser utilizadas para restringir la
tópico sin la debida autorización? ¿O será una categoría
comercialización.
verdadera que intenta presentar un producto suave que
• Estados Unidos: En Estados Unidos los productos
fue más seriamente ensayado que un producto común,
siguientes reciben reglamentación de drogas, mientras
para tratamiento de la piel?1” Él recomienda la lectura
en UE son considerados cosméticos:
de una receta oficial como método para
antiperspirantes, shampoo anticaspa y
decidir lo que es un producto medicinal.
filtros solares. Esta clasificación es
Su conclusión es que las próximas
perjudicial a la industria norteamericana,
discusiones van a estar llenas de debates.
especialmente en el caso de los filtros
En la mejor de las hipótesis, los ingleses
solares. Los filtros solares europeos son
profundizarán el debate de controversia
más avanzados y eficaces porque la UE
para aclarar.
permite una elección mayor de
• Europa Continental: Wittern
ingredientes.
presenta una perspectiva Europea.
Hay una infinidad de paradojas en
Seguramente, no le gusta el término
Estados Unidos. Por ejemplo, el retinol
Los antiperspirantes son
considerados droga en
cosmecéutico.11 Considera que “las
(vitamina A) puede ser vendido como
Estados Unidos
reglamentaciones existentes son
cosmético en Estados Unidos, pero el
precisas y distinguen con claridad la diferencia entre
producto obtenido por su oxidación, el ácido retinóico, es
eficacia cosmética y farmacéutica”. Estas no permiten la
reglamentado como droga. Además, FDA aprobó el primer
creación de una nueva clase de productos, tal como los
producto con ácido retinóico como cosmético (marca
cosmecéuticos. Comenta que yo crié el término, pero no lo
comercial Renova, Ortho Pharmaceuticals, Raritan NJ,
definí. Escribió lo siguiente: “Evidentemente Kligman no
Estados Unidos), basada en los llamados totalmente
sabía lo que estaba dando a luz.” Me arrepiento de ignorar las
cosméticos enfocados en la mejora de la apariencia.
tempestades de controversias que se siguieron a un nuevo
Por otra parte, el minoxidil, una droga que pretende hacer
concepto.
nacer cabellos y, en consecuencia, mejorar la apariencia, por
• Alemania: El plato principal del banquete cosmecéutico
eso cumple la definición básica de cosmético, puede ser
es el texto titulado: “Cosmecéuticos: El Futuro de los
vendido sin receta médica.
Cosméticos”, por Umbach, de Dusseldorf, Alemania9. Él
Algunas veces, las inumerables excepciones de la ley y sus
afirma: “en el momento, difícilmente existe en la industria
brechas son potencialmente peligrosas. Por ejemplo, la
cosmética un tema tan controvertido como los
teofilina es una droga potente, con una estrecha gama de
$
GCI LATINOAMÉRICA
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
La creación del término cosmecéuticos tornó necesario
reconsiderar las definiciones oficiales de drogas y de cosméticos
Avon
cosmecéuticos.”
Umbach ve la situación
legal europea como avanzada,
comparada con la problemática
situación norteamericana,
donde las inconsistencias de
los reglamentos son
Nuevo Renew Pure O2, de Avon,
consecuencia de leyes
promete el rejuvenecimiento de la
envejecidas.
piel con el aumento del
Umbach cree que los
metabolismo celular
productos cosmecéuticos
responden a las exigencias de los consumidores con más
eficacia. Sin embargo, desde los puntos de vista legal y de los
consumidores, el hecho de que haya una nueva clasificación
de cosméticos no es ventajoso, ni científicamente adecuado y
tampoco jurídicamente necesario. Escribe que el concepto de
los productos cosmecéuticos es una cosa superflua. ¡El más
sensible y útil servicio que podemos ofrecer al consumidor, al
legislador y al fabricante es el de alertar contra continuar a usar
este término!
• Estados Unidos: Steinberg presenta la perspectiva
americana del término “cosmecéuticos”7. Aprueba el término y
cree que su creación tornó necesario reconsiderar la definición
oficial de droga y de cosmético, y buscar acuerdos
internacionales como acciones reglamentadoras que deben ser
revistas. ¡Viva! Alguien a favor de Kligman.
• Japón: En Japón, Takamatsu describe una situación
distinta en su artículo intitulado: “Cómo definir
cosmecéuticos”8. Afirma que el gobierno japonés reconoció
rápidamente los problemas que surgieron como consecuencia
de que la industria de cosméticos está capacitada para crear
productos de “desempeño” que hacen más que simplemente
embellecer.
Está muy claro que para la salud de la buena práctica
comercial, un mercado internacional con rápida expansión
deberá recibir lanzamientos generados por el término
cosmecéutico.
Referencias
1. Dweck AC. The definition of a cosmeceutical, in Advanced Technology Conference
Proceedings, Carol Stream, Illinois: Allured Publishing pp 21-23, 1996
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Conference Proceedings, Carol Stream, Illinois: Allured Publishing pp 24-25, 1996.
Dr. Albert M. Kligman es profesor de dermatología en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Pennsylvania, Philadelphia, Estados Unidos
Publicado originalmente en inglés, Cosmetics & Toiletries 113(2):33-40, 1998
LA CIENCIA COSMÉTICA
EN EL SIGLO XXI
Cosmiatría III
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GCI LATINOAMÉRICA
%
Evaluación del Brillo
del Cabello
ARTÍCULO
Brillo es un beneficio prometido, en algún grado,
por casi todo los shampoos y acondicionadores
RANDY SCHUELLER Y PERRY ROMANOWSKI
La 3ª edición del diccionario internacional Webster nos informa que brillar significa
“ser brillante con reflejo de luz, chispazo o clarón”. Sin embargo, lo que el Webster
no nos cuenta es que el brillo es uno de los beneficios más buscados y sutiles de los
productos para cuidados con los cabellos.
Cabello virgen
Cabello dañado
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
¿Qué es lo que hace brillar el cabello ?
• Estructura física del cabello: Para comprender lo que hace brillar el cabello , es
necesario, primero, conocer la estructura física del cabello. La cutícula (la capa más
externa del cabello) es la principal responsable por el brillo. En cabellos vírgenes,
estas escamas sobrepuestas no están alteradas y se apilan bien juntas unas a las
otras, con alrededor de cinco a diez capas de espesor. En esta configuración, forman
una superficie muy plana y relativamente reflectora. Se mantienen firmes en el lugar
por medio de lípidos intercelulares, entre los cuales, las ceramidas, que son
protegidas por una capa lipídica compuesta por materiales, tales como el ácido 18metil-eicosanóico. Estos materiales naturalmente protegen la superficie de los
cabellos contra los daños.
A medida que los cabellos envejecen, son expuestos a los diversos efectos
dañinos de la luz solar, de la abrasión física, lavados y secados repetidos, además de
tratamientos químicos, tales como permanentes y tinturas. Estas intrusiones físicas
y químicas pueden retirar, gradualmente, la protección natural de los cabellos. Ya
que la cutícula no está más adherida a su lugar, las escamas empiezan a soltarse y a
levantarse de la superficie. Este proceso de elevación torna los cabellos más
irregulares, lo que inicia un inevitable círculo vicioso de daños.
Conforme las placas de cutícula empiezan a levantarse, se torna más fácil que
estas se enreden durante el cepillado o peinado. A medida que cada una de las
capas es arrancada, la siguiente queda expuesta a los efectos dañinos que van a
hacer que ella tenga el mismo destino de su antecesora. Dejado sin tratamiento, este
proceso va a proseguir arrancando las capas de cutícula, y la superficie se tornará
cada vez más irregular.
• Propiedades ópticas de los cabellos: La regularidad de la superficie de los
cabellos ayuda a definir cuán reflexivo éstos son. Cuando un haz de luz incide sobre
una superficie perfectamente lisa, tal como un espejo, el ángulo de incidencia es
exactamente igual al ángulo de reflexión. Este tipo de reflexión, conocida como
especular, en cierto grado, ocurre en los cabellos. Sin embargo, aunque los cabellos
no estén lisos como un espejo, los mismos inter-actúan con la luz de manera distinta.
Una parte de la luz es reflejada por los cabellos en un ángulo distinto del ángulo de
incidencia del haz luminoso. Este tipo de reflexión es llamada reflexión difusa. Una
parte de la luz cruza la cutícula – que es transparente – y es reflejada para detrás de
las paredes de los cabellos. En un análisis de dispersión de luz, esta reflexión para
“detrás de la pared” es vista como un segundo pico. Este pico secundario tiene
mayor intensidad en los cabellos rubios y menor intensidad en los cabellos oscuros,
porque el pigmento melanina presente en los cabellos oscuros tiende a absorber
más la luz.
La estructura física de los cabellos y los fenómenos ópticos involucrados en los
reflejos son solamente parte de la historia.
GCI LATINOAMÉRICA
'
Muchos productos pueden reducir el brillo en vez de aumentarlo
Amerchol
Para comprender la complejidad de los fenómenos del brillo
en el mercado.
del cabello, imagine que el cabello está compuesto por más de
El efecto de marcas como
150.000 fibras distintas, que pueden moverse
Pantene y Citre Shine despertó la
independientemente. A cada movimiento del cuerpo, a
atención y la expectativa del
cada giro de la cabeza, los cabellos generan una cascada
consumidor con respecto al brillo,
de nuevos formatos que afectan la continuidad de su
aunque sea difícil para las mujeres
superficie. La naturaleza discontinua del cabello
verificar cuántas de estas
dificulta mucho la comprobación o medición de su
promesas se cumplen.
brillo.
Por lo tanto, los formuladores
• Expectativas del consumidor: Para complicar
necesitan comprender que los
todavía más el tema, el formulador necesita considerar
productos para cuidados con el
lo que pasa en la mente del consumidor, en lo que
cabello pueden afectar el brillo,
respecta al brillo del cabello. Un rápido
tanto positiva como
análisis de los llamados o reclames hechos
negativamente.
por los productos actuales para
cuidados del cabello muestra que
Papel de los Productos para
brillo es un beneficio casi
“Hair Care”
omnipresente prometido, en algún
El enfoque básico para incrementar
grado, por casi todos los shampoos y
el brillo se funda en tornar lisa la
acondicionadores.
superficie de los cabellos. Cuando
Los formuladores necesitan comprender cómo los
Para la mayoría de los productos,
las mencionadas capas de
productos pueden afectar el brillo
el brillo es simplemente mencionado,
cutículas permanecen planas
juntamente con otros beneficios
sobre el cabello, la luz se refleja de
condicionantes. Sin embargo, para otros productos, brillo es el
modo más uniforme. Algunas mejoras pueden hacerse
argumento principal. Vamos a considerar, como ejemplo, el
solamente para lubricar los cabellos para que la cutícula no sea
producto Pantene Pro V (de Procter & Gamble). Durante la
alterada durante el acto de peinarse. La suavidad también
década del 90, la propaganda de Pantene ha divulgado que el
puede ser incrementada, revistiendo los cabellos con
producto podría hacer sus cabellos “tan saludables que
materiales reflexivos. Algunos derivados de silicona e
brillan”. Según datos de Information Resources Inc., una
hidrocarburos forman películas reflexivas sobre los cabellos.
empresa de investigaciones de mercado de Chicago, P&G
De la misma manera, partículas brillantes, tal como mica,
invierte alrededor de 40 millones de dólares por año en
pueden dar a los cabellos un efecto de resplandor.
propaganda de Pantene. Por lo tanto, es razonable suponer
Sin embargo, la desventaja es que estos dos procesos
que hayan invertido algunas centenas de millones de dólares,
exigen que una cantidad sustancial de materiales sea
en los últimos diez años, para convencer a las mujeres de que
depositada en los cabellos. Aquí nos deparamos con uno de
sus cabellos pueden brillar. Aunque P&G ya ha dejado esta
los más aterrantes problemas relacionado a los productos hair
campaña, el brillo continúa fuertemente asociado a los cabellos care – el peso que “desarma” los cabellos. Según un estudio
saludables, en la mente de muchos consumidores.
del Instituto Gallup, hecho en 1999/2000, con productos hair
Otro ejemplo de una línea de productos, en la cual el brillo
care femeninos, casi 15% de las mujeres están especialmente
es el beneficio fundamental, es Citre Shine (Advanced
preocupadas con el brillo. Sin embargo, 28% de las mujeres
Research Laboratories). La línea consiste totalmente en
están preocupadas con que sus cabellos queden ralos y
productos de tratamiento con el objetivo de hacer brillar los
“desarmados”. Por eso, solamente revestir los cabellos con
cabellos. Aunque no tenga tanta influencia, en tenor de
una capa brillante no es una solución que vaya a ser aceptada
publicidad, tal como Pantene, Citre Shine continua con éxito
por todas las consumidoras.
Para atender a las exigencias del
mercado, el formulador debe elaborar
protectores solares cosméticamente
aceptables, eficaces, seguros y estables.
Es el gran desafío frente a la gran
disponibilidad de materias primas para
componer la formulación adecuada; sin
embargo, el arte de mezclarlas
correctamente es un secreto en el que a
cada momento, la experiencia y el
conocimiento científico son, cada vez
más, exigidos.
!
GCI LATINOAMÉRICA
Para atender às exigências do mercado, o
formulador deve elaborar protetores
solares cosmeticamente aceitáveis,
agradáveis, eficazes, seguros e estáveis.
É um enorme desafio, diante da grande
disponibilidade de matérias-primas para
compor a formulação correta, entretanto,
a arte de mistura-las adequadamente é
um segredo onde a experiência e o
conhecimento científicos são cada vez
mais exigidos.
In order to attend all the market
requirements, the cosmetic chemist
formulator has to perform sun
protectors formulations which are
cosmetically acceptable. It is a big
challenge before the large number of
available raw materials to correctly
formulate the product, therefore, the art
to mix them together properly is a secret
where each time the experience and the
scientific knowledge are more required.
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
Formular productos para el brillo es un reto, los incrementos
sutiles pueden dificultar la percepción
Labsphere
Lo difícil no es solamente incrementar el brillo, pues hoy
del brillo. En los mejores ensayos instrumentales, los datos
muchos de los productos en el mercado pueden, en verdad,
obtenidos son altamente reproductibles, tienen bajo desvío
reducirlo. La grasitud natural de los cabellos puede tornar su
patrón y corresponden a las evaluaciones subjetivas. Estos
superficie opaca. Robbins cita un estudio realizado por
métodos tampoco sufren las variaciones incontrolables de las
Scherbece que demuestra que los aceites naturales del cabello
evaluaciones subjetivas.
pueden, de hecho, tener impacto negativo sobre el brillo. Del
• Gloss meter: Uno de los más antiguos métodos de
mismo modo, los jabones que pueden dejar residuos de aguas
determinación instrumental del brillo fue el uso del gloss meter.
duras (ricas en sales e iones libres de calcio y magnesio)
El gloss meter es un dispositivo desarrollado por la industria
también reducen el brillo. Este efecto ocurre porque los
de revestimientos. Consiste en una fuente luminosa y un fotoaniones relativos a la parte lipídica de los jabones se combinan
receptor. Se hace incidir la luz sobre la superficie en ensayo, en
con cationes metálicos del agua y forman un complejo
un determinado ángulo, mientras el foto-receptor capta la luz
insoluble que se deposita en los cabellos. Este es un problema
reflejada en el ángulo correspondiente. En seguida, el fotomenos común actualmente, porque los jabones verdaderos
receptor indica el valor de brillo especular basado en la
raramente son encontrados en los shampoos.
intensidad de la luz reflejada. Lamentablemente, este
Este mismo tipo de efecto también ocurre en algunas
dispositivo fue proyectado para una superficie plana y regular,
formulaciones de shampoos con
lo que no pasa con el cabello. El cabello
polímeros catiónicos. Estos polímeros
tiene formato cilíndrico y cuando recibe la
no se depositan uniformemente sobre
incidencia, la refleja en ángulos múltiples.
los cabellos, lo que puede incrementar la
Ya que el brillo percibido de los cabellos
dispersión de la luz. Estudios
depende de la cantidad de luz reflejada en
demostraron que los sprays de cabello
ángulos distintos, el gloss meter no
también pueden dejar el cabello opaco
detecta una gran parte de esta luz. En
porque – una hipótesis más – la
consecuencia, el gloss meter tiene un
deposición de resina disminuye la
valor limitado en la determinación del
uniformidad de los reflejos. Como se
brillo del cabello.
podría esperar, los tratamientos
• Goniofotómetro: El mejor dispositivo
capilares que degradan químicamente
para medir el brillo delcabello es el
los cabellos, tales como ondulación
goniofotómetro (o fotogoniómetro). Este
permanente y tinturas oxidantes,
dispositivo tiene un detector movible que
también reducen el brillo. Se supone que
mide la luz reflejada bajo una amplia gama
esto es debido al debilitamiento que los
de ángulos. La luz incide en el cabello y el
mismos provocan en la cutícula.
detector se mueve a lo largo de un camino
Es importante que los formuladores
determinado para reflejar la intensidad de
estén atentos para los efectos
la luz en un rango de variación. Así, se
Los métodos instrumentales proporcionan
opacificantes potenciales que estos
obtiene un cuadro más completo de la
datos excelentes
productos pueden tener. Ellos no deben
reflexión de luz por los cabellos. En un
partir del principio de que su producto va a incrementar el
estudio típico, son tomadas muestras de cabello de mechones
brillo, solamente por proporcionar beneficios
diferentes y ensayados en el goniofotómetro. Los resultados
acondicionantes. Si el brillo de los cabellos es un beneficio
son registrados como valores iniciales, antes del tratamiento.
deseado, cada producto debe ser evaluado en mechones de
Los mechones son, entonces, tratados con el producto
cabellos de participantes de un panel, para garantizar que
realzador del brillo, tales como un shampoo, acondicionador o
estos tengan un efecto positivo sobre el reflejo de la luz.
fijador de peinado. Los cabellos son retirados y examinados
por el goniofotómetro. Si el producto incrementó el brillo,
Métodos para Testear el Brillo
habrá un aumento de la cantidad de luz reflejada en los límites
Formular productos que incrementan el brillo de los cabellos es detectados. Este aumento puede servir de base para un
un reto, porque los incrementos sutiles que invariablemente
reclame de incremento de brillo. Como parte del ensayo, una
son obtenidos, pueden dificultar la percepción. Éstos pueden
muestra no tratada sirve de control y es examinada para
dificultar la cuantificación. Diversos métodos ya fueron
comparación. Se verifica que el cabello dañado refleja menos
desarrollados para medir el brillo de los cabellos y el efecto que
luz que el no dañado. Este hecho debe ser ponderado, cuando
algunos productos cosméticos ejercen sobre el mismo. Estos
los productos que incrementan el brillo fueran ensayados.
métodos, por conveniencia de estudio, pueden ser
Aunque los ensayos instrumentales pueden proporcionar
clasificados como instrumentales y subjetivos.
datos excelentes, presentan algunas desventajas para los
• Evaluaciones Instrumentales: Los ensayos
formuladores. Primeramente, los instrumentos son caros y no
instrumentales, teóricamente, deben proporcionar los
son fáciles de encontrar. Los costos de los ensayos de pocas
resultados más consistentes y controlados de la evaluación
muestras pueden ser prohibitivos. Esto reduce su utilización
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
GCI LATINOAMÉRICA
!
Los ensayos subjetivos, con voluntarios, van a estar más próximos
de la percepción del consumidor
!
GCI LATINOAMÉRICA
(con las muestras en orden distinta) para ver cuanto su
evaluación “ciega” es consistente con la clasificación anterior.
Los evaluadores deberán proveer datos “teóricamente” más
aguzados y más objetivos, que serán útiles en la etapa de
formulación. Evaluadores no entrenados no hacen la
evaluación inicial, para evitar que evaluadores diferentes
puedan hacer clasificaciones de brillo inconsistentes.
Sin embargo, evaluadores no entrenados pueden reflejar
mejor la percepción de los consumidores. Por lo tanto, puede
ser mejor utilizar evaluadores no entrenados después que los
ensayos instrumentales hayan demostrado que una
formulación mejora el brillo del cabello, y antes de realizar un
estudio de uso con los consumidores.
Para obtener datos reproductibles, se deben usar de 15 a 20
evaluadores. Esto debe proporcionar datos adecuadamente
precisos para que el estudio sea reproducible. En un estudio
típico, los mechones son tratados con un producto, dejados
para secar y dispuestos en un estuche de brillo. Los
evaluadores clasifican cada uno de los mechones en una
determinada escala y después los clasifican en un orden de
intensidad de brillo. Pueden ser obtenidos datos confiables y
consistentes, usando un número óptimo de mechones y
evaluadores.
El ensayo de mechones es un método conveniente para
evaluar brillo durante el proceso de formulación. Sin embargo,
el mismo también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, la
diferencia de brillo en los cabellos es típicamente sutil. El
ensayo de mechones solamente encontrará grandes
diferencias, dejándose las pequeñas, que son alteraciones
sutiles. También, los mechones simulan la realidad, lo que
significa que no muestran exactamente cómo se comportará el
producto en la cabeza del consumidor.
• Evaluación en salón: Otro tipo útil de ensayo de brillo del
cabello es el ensayo de salón. En estos ensayos, técnicos
profesionales de salón aplican el producto en las mitades de la
cabeza. Una de estas es la del ensayo y la otra del control. Los
productos son aplicados de
forma ciega y los cabellos
clasificados después del
tratamiento. Estos ensayos
tienen mucho de los ensayos
de los mechones, aunque
sean mucho más indicativos
de la situación real. Para
mejores resultados, deben
utilizarse veinte o más
individuos para el ensayo,
juntamente con diversos
evaluadores.
Los ensayos de salón
tienen el mismo
inconveniente que los
ensayos de los mechones,
Los ensayos de salón es indicado
pues solamente pueden
para comparar productos
mostrar diferencias grandes,
terminados
Croda
durante la fase de formulación. De la misma manera, no siempre
las mejorías mostradas por los resultados de los ensayos
instrumentales en el brillo de los cabellos es notada por el
consumidor. Algunas veces, los instrumentos presentan
diferencias que no pueden ser notadas por los usuarios del
producto. Estas desventajas demuestran que los ensayos
subjetivos son útiles tanto durante la fase de formulación,
como en la fase de desarrollo del producto acabado.
• Ensayo subjetivo del brillo: Si algún método de ensayo
instrumental demuestra que un producto torna el cabello 50%
más brillante y si no fuera posible para el consumidor notar la
diferencia, la formulación puede no satisfacer el mercado
pretendido. Por otra parte, si el producto no presenta ninguna
diferencia instrumental, pero el consumidor sí cree que el
mismo incrementa el brillo, entonces, el producto puede
satisfacer las expectativas del consumidor. Los ensayos
subjetivos, utilizando personas, van a estar más próximos de la
percepción del consumidor sobre el incremento del brillo de los
cabellos. Este ensayo puede ser realizado tanto con mechones
de cabello como en un ensayo de salón.
• Análisis de mechones: Uno de los tipos más sencillos de
análisis subjetivo del brillo del cabello es realizado con el uso
de mechones de cabello.
En estos estudios, evaluadores humanos clasifican
diversos mechones antes y después del tratamiento con un
producto. Los factores más importantes para controlar en
estos estudios son las características de los mechones de
cabellos y la forma en que están dispuestos.
El tipo de mechón utilizado puede afectar
significativamente los resultados de evaluaciones subjetivas.
Para estudios de brillo, en general, los cabellos más oscuros
funcionan mejor que los más claros, porque el contraste con la
luz reflejada es mayor en los cabellos oscuros. Los mechones
deben ser de extensión y tipo idénticos. Ya se sugirió que 6 a 9
mechones es el máximo que puede ser usado en un solo
ensayo. Si fueran más, pueden confundir a los evaluadores.
Se sabe que el brillo de los cabellos depende de la manera
como el mechón está dispuesto. Debe tenerse cuidado para
evitar variaciones. Durante la evaluación de los mechones, el
alineamiento de los cabello debe ser consistente y paralelo. Es
recomendable tener un estuche para disponer los mechones.
Un estuche de brillo es una caja negra con iluminación
uniforme y dispositivo para montaje de mechones. Los
mechones, en un estuche de brillo, pueden ser vistos de
manera consistente, lo que ayuda a reducir las variaciones.
Para reducir desvíos ocasionados por el posicionamiento, los
mechones deben ser arreglados entre las evaluaciones.
Siempre que se realiza un análisis subjetivo, surge la duda
si deben ser utilizados evaluadores entrenados o no
entrenados. La elección depende de los tipos de datos
deseados. Se espera que evaluadores entrenados siempre
hagan evaluaciones consistentes del brillo, coherente con una
escala establecida. Los mechones son mostrados con niveles
distintos de intensidad de brillo y los evaluadores emiten su
clasificación de brillo. En seguida, son ensayados “A ciegas”
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
Los ensayos instrumentales dan base racional para la percepción del consumidor, mientras
que los ensayos subjetivos revelan al formulador cuánto les va gustar los productos
y pueden perder las pequeñas y las sutiles. Además, los
ensayos de salón usan voluntarios humanos y exigen mucho
más recursos que los ensayos instrumentales y los ensayos de
los mechones. Esto dificulta su uso para dar las directrices a
una formulación, en la evaluación de materias primas, etc. Su
mejor uso es para comparar productos acabados.
Estudios en consumidores: La percepción de los
consumidores es la decisión final sobre si un producto
incrementa el brillo o no. Por lo tanto, un estudio de uso del
consumidor es una forma adecuada de evaluar. Un plano
general para realizar un ensayo de uso con consumidores es
tener el resultado comparativo de la evaluación de los
participantes de un panel en cuanto al grado de brillo de
cabellos, antes y después del uso del producto. El incremento
o disminución del brillo es determinado por la diferencia entre
las clasificaciones inicial y final.
Es importante que los participantes sean cuidadosamente
elegidos para que este tipo de estudio tenga éxito. Primero, los
participantes del panel deben ser seleccionados para reflejar
datos demográficos de los consumidores que van a usar el
producto. También deben ser pre-seleccionados y solamente
aquellos que creen que el brillo en los cabellos es un beneficio
deben ser usados. Factores tales como tipo del cabello, color y
condición, deben ser registrados y controlados. Un número
significativamente grande de participantes (30) debe ser usado
para dar datos confiables y reproducibles.
La fase inicial de un ensayo de uso con consumidor debe
ser el desarrollo de un cuestionario. Éste debe por lo menos
pedir que los participantes del panel clasifiquen el brillo de sus
cabellos, utilizando, por ejemplo, una escala de diez puntos.
Antes de probar es necesario exigir una clasificación mínima de
brillo para que un participante sea admitido al estudio. Esto
garantiza que participen del ensayo solamente personas
capaces de medir el beneficio del uso del producto realzador de
brillo. Por lo menos dos cuestionarios deben ser
proporcionados durante el ensayo. El cuestionario inicial debe
ser planeado para recolectar todos los datos auxiliares
adecuados, tales como color del cabello, tipo y condiciones. El
cuestionario siguiente debe repetir las preguntas del cuestionario
inicial, y excluir las preguntas sobre el historial personal.
De acuerdo con la información deseada, los participantes
del panel deben ser instruidos para usar el producto una vez o
repetidas veces, en el transcurso de algunas semanas.
Algunos productos, tales como sprays de brillo, geles o
sprays de cabellos son indicados para ensayos de una sola
aplicación. Otros productos, tales como shampoos y
acondicionadores son indicados para ensayo de uso, después
de aplicados por algunos días o semanas.
El ensayo puede ser monádico o comparativo. Un ensayo
monádico significa tener participantes del panel que usen el
producto por un cierto tiempo y clasifiquen los cabellos antes
y después. Este tipo de ensayo funciona bien para sustentar
reclames promocionales. Un estudio comparativo es mejor
durante el desarrollo del producto. En este tipo de estudio, el
grupo de participantes del panel es segmentado en un grupo
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
de control y otro de ensayo.
El promedio de la clasificación inicial de brillo de los
cabellos debe ser la misma para los dos grupos. Un grupo
recibe el prototipo en ensayo y el otro recibe un producto de
control. El producto de control debe ser uno que da un brillo de
valor conocido o del que no sea esperado ningún resultado de
incremento de brillo de los cabellos, tal como un shampoo normal.
Otro procedimiento posible para el ensayo es hacer que los
dos grupos utilicen el producto en secuencia. Esto es, que un
grupo utilice antes el producto de control y después el
producto de ensayo. El otro grupo hace al revés. La ventaja de
hacer este tipo de ensayo es que cada participante experimenta
ambos productos, de manera que sea posible una comparación
más directa. La desventaja es que los efectos de un producto
pueden influir sobre el desempeño del otro. Por ejemplo, si un
shampoo que enfoca facilitar el peinado fuera evaluado, los
participantes que van a utilizar el producto de control en
segundo lugar posiblemente van a presentar resultados
artificialmente elevados.
Las notas de evaluación obtenidas con este tipo de ensayo
de uso de consumidor pueden ser convertidas en una escala
porcentual de incremento o dismiunución del brillo. Las
alteraciones pueden ser muy grandes e impresionantes. Sin
embargo, se debe destacar que siempre hay alguna parte de
estos ensayos afectada por el efecto “prestigio”. Si a un
consumidor le gusta el producto por su perfume o por la
facilidad que proporciona para peinar, este consumidor va a
hacer una buena clasificación para el brillo. Otra desventaja de
este tipo de ensayo es que, excepto que haya un gran número
de participantes en el panel, no se podrán detectar pequeñas
diferencias que afectan el brillo de los cabellos.
Conclusión
La situación ideal de ensayo para cualquier producto para el
cabello es una combinación de ensayos instrumentales y de
consumidor. Los ensayos instrumentales dan base racional
para la percepción del consumidor. También sirven como una
buena herramienta para ser utilizada como directriz de
formulación. Los ensayos con consumidores revelan al
formulador cuánto les va a gustar a los consumidores los
productos en cuestión y la percepción, del punto de vista
subjetivo, de cómo un producto funciona.
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Publicado originalmente en inglés, Cosmetics & Toiletries 116(12):47-52, 2001
GCI LATINOAMÉRICA
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Beracare PQS 10 1
Versene Na2 4
Texapon ZACD 5
Dermacryl LT 6
Fragancia
Denominación INCI
Función
Stearic acid
Astrocaryum murumuru butter
Steareth 21
Poly(hexamethylenebiguanide)
hydrochloride
Emulsionante/espesante
Emoliente
Emulsionante
Preservante
Acqua
Polyquaternium 10
Disodium EDTA
Sodium lauryl sulfate
Tryetanolamine
Acrylates/Octylacrylamide
copolymer
Vehículo
Acondicionante
Quelante
Tensioactivo
Alcalinizante
Formador de película
Fragrance
Perfume
%
20,00
2,00
2,00
0,30
csp 100,00
2,00
0,20
5,00
6,00
2,00
0,50
Preparación: Calentar separadamente la fase A a 80oC. Calentar la fase B a 80ºC (sin añadir el Dermacryl LT). Después de calentar, añadir E a 80ºC
eso y homogeneizar. Verter la fase B sobre la fase A. Agitar hasta completa homogenización. Iniciar el enfriamiento, manteniendo la agitación. Añadir
la fase C cuando la temperatura sea inferior a 40ºC, y mantener la agitación. Ajustar el pH para 5,5–6,5 y la viscosidad de 10.000-15.000 cPs.
1
Rain Forest Oils/Beraca
2
Uniqema
3
Avecia Biocides
4
Dow Chemical
5
Cognis
6
National Starch
Importante: Las fórmulas publicadas en esta Guía son presentadas de buena fe y con la certeza de que están correctas. Los autores
recomiendan que los productos obtenidos con las mismas sean testados para verificar la conveniencia de su uso y adopción en
escala industrial. Las informaciones aquí presentadas no deben ser entendidas como concesión o permisión para uso de procesos
o composiciones cubiertas por patentes.
34
GCI LATINOAMÉRICA
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
Máscara Capilar
Esta máscara repara los cabellos dañados, hidratando y uniformizando la distribuición de la grasitud en los cabellos
Fase
A
Nombre técnico
Nombre comercial
Alcohol C 16
Mantequilla de aceite de oliva
Polygreen Mantequilla
de Oliva 1
Polygreen Oliva PEG 25 1
Olive oil PEG-25 esters
Polygreen Oliva OL 1
Olive oil
Polygreen Tocolive D 1
Olive (olea europaea) oil
unsaponifiable
Isohexadecanol
PEG 25 ésteres de aceite
de oliva
Aceite de oliva
Fitoesterol y tocoferol de oliva
Isohexadecanol
B
C
D
E
Denominación INCI
Álcohol cetearílico
1
Agua
Poliquaternio-10
Cetearyl alcohol
Hydrogenated olive oil
Función
%
Donador de consistencia y
sobreengordurante
Umectante, emoliente y
amaciante
Emulsionante y emoliente
6,00
3,50
1,60
Emoliente, sobreengordurante
y hidratante
Acondicionador, emoliente y
antiradicales libres
Acondicionador y donador
de sensorial
5,00
0,50
5,00
Ucare Polymer LR 30M 2
Acqua
Poliquaternium-10
Vehículo
csp 100,00
Acondicionador y formador
0,40
de película protectora
Glucosa metílica
etoxilada (10OE)
Dimeticonol y TEA-dodecilbenzenosulfonato
Glicerina
Cuaternario de amonio
Glucam E 10 2
Methyl gluceth-10
Hidratante y emoliente
1,50
DC 2–1784 3
Dimeticonol (and) TEA-dodecil
benzenosulfonate
Glycerin
Acondicionador y emoliente
1,00
Emoliente e hidratante
Acondicionador
3,00
3,00
Cuaternio-15
Proteína hidrolizada de trigo
Dowicil 200 4
Protrigo 1
Quaternium-15
Hydrolyzed wheat protein
0,05
0,50
Proteína hidrolizada de trigo
(y) meticona
Esencia
Phaniligne 1
Hydrolized wheat protein
(and) methicone
Perfum
Conservante
Restaurador, hidratante y
formador de película
Formador de película
e hidratante
Perfume
Citric acid
Acidulante
Sunquart CT 50 1
Acido cítrico
1,00
cs
cs
Preparación: Calentar la fase A a 80-85ºC y mezclar. Calentar la fase B a 80-85ºC y mezclar. Manteniendo agitación constante, añadir la fase B
sobre A y agitar por 10-15 minutos. Añadir la fase C y homogeizar bien. Manteniendo agitación, enfriar a 35-40ºC y añadir la fase D. Si necesario
corregir el pH para 3,8-4,2 con la fase E.
1
Polytechno
2
Amerchol
3
Dow Corning
4
Dow Chemical
Aceite para Baño (en Polvo)
Esta formulación ofrece una presentación distinta del tradicional aceite para baño.
Fase
Nombre técnico
A
Triglicérido cáprico/caprílico
BHT
Estasan 3575 1
Nombre comercial
Caprylic/Capric triglyceride
BHT
Denominación INCI
Emoliente
Antioxidante
Función
%
B
Palmitato de octílico
Aceite de girasol
PEG 40 peroleato sorbitán
PPG 15 eter estearílico)
Estol 1543 1
Beraoil V0900 2
Arlatone T 1
Arlamol E 1
Octil palmitate
Sunflower oil
PEG-40 sorbitan perolate
PPG-15 stearyl ether
Emoliente
Emoliente
Emulsionante
Emoliente
2,00
15,00
4,00
2,00
C
Aceite de granadilla en polvo
Rain Forest RF 3530 3
Proprietary composition
Emoliente
50,00
D
Fragancia
Fragrance
Perfume
csp 100,00
0,05
1,00
Preparación: Preparar la fase A, solubilizando el BHT. Añadir los componentes de la fase B, uno a uno, por orden de la lista sobre la fase A. Añadir
la fase C poco a poco y con agitación sobre las fases B+A, homogeneizar bien. Añadir la fase D sobre las fases anteriores, agitando hasta homogeinización completa.
1
Uniqema
2
Henry Lamotte
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
3
Rain Forest Oils/Beraca
GCI LATINOAMÉRICA
35
Crema Modeladora de Buriti para Cabellos Teñidos
Esta crema para modelar fue formulada con aceite de buriti, extraído de un árbol originario de la floresta amazónica y otro extracto
vegetal (girasol) que protege los cabellos teñidos contra la pérdida del color. La crema es óptima para suavizar los cabellos, para
controlar cabellos crespos y electrizados y tornar los cabellos más dóciles y fáciles de peinar. Aunque la fórmula contiene buena
cantidad de aceites, la crema presenta una sensación emoliente y no grasosa, que no deja los cabellos pesados o achatados.
Fase
A
Nombre técnico
Nombre comercial
Água
Acetamida MEA
Polisorbato 80
Cloruro de sódio 25%
B
C
Mezcla de butilenoglicol (y)
extracto de semilla de girasol
(Helianthus annuus)
Mezcla de propilenoglicol (y)
ureia diazodinílica (y)
metilparabén (y)
propilparabén
Función
%
Acqua
Acetamide MEA
Polysorbate 80
Sodium chloride
Vehículo
Condicionador
Emulsificante
Donador de viscosidad
56,20
5,00
1,00
0,30
Emoliente
Emoliente
Emulsificante
15,00
10,00
5,00
Syncrowax HR-C 1
Petrolatum
Mineral oil
Cetearyl alcohol (and) dicetyl
phosphate (and) ceteh-10
phosphate
Tribehenin
Espesante
3,00
Crodamazon Buriti 1
Mauitia flexiuosa seed oil
Emoliente
1,50
Heliogenol 1
Butylene glycol (and) Helianthus
annuus (sunflower) seed extract
Captor de radicales libres
3,00
Germaben II 2
Propylene Glycol (and)
Diazolidinyl urea (and)
methylparaben (and)
propylparaben
Conservante
1,00
Incromectant AMEA-70 1
Crellet 4 1
Vaselina
Aceite mineral
Mezcla de alcohol cetearilico +
fosfato de decilo + fosfato de
cetet-10
Mezcla de tribehenina y
behenato de calcio
Aceite de buriti
(Mauitia flexuosa)
Denominación INCI
Crodafos CES 1
Preparación: Mezclar, por separado, los ingredientes de A y B y calentar los dos a 75oC. Lentamente, añadir A en B y mezclar bien. Mantener la
temperatura a 75oC por diez minutos. Remover la fuente de calor y enfriar a 40oC. Añadir la fase C y mezclar bien. Ajustar para pH 7,0 ± 0,5 com
NaOH (solución acuosa a 25%). La viscosidad = 13.500±10% cps (Brookfield RVT, eje/huso TC, 10 rpm en temperatura ambiente). La crema
resultante tiene una coloración amarillenta debida al aceite de buriti, de color amarillo-anaranjado.
1
Croda
2
Sutton
Acondicionador por Proceso en Frío
Los ingredientes de la fórmula permiten la fabricación sin necesidad de calentar, y presenta efecto de restauración de cabellos dañados, suavidad y brillo
Fase
A
Nombre técnico
Nombre comercial
Agua
Hidroxietil-celulosa
Natrosol 250 HHRB 1
B
Diesterquat de acido oleico
Alcohol láurico
Glicerina
C
NaOH (sol. acuosa 50%)
Acido cítrico (sol acuosa 50%)
Conservante
Stepanquat ML 2
Lipocol L 3
Denominación INCI
Función
Acqua
Hydroxyethyl cellulose
Vehículo
Espesante
Quaternium-82
Lauryl alcohol
Glycerin
Acondicionante
Emulsificante
Humectante
Sodium hydroxide
Citric Acid
Alcalinizante
Acidulante
Conservante
%
csp 100,00
0,75
2,10
2,50
0,5
cs
cs
cs
Preparación: Preparar la fase A dispersando el hidroxietil celulosa en el agua. Añadir la solución de NaOH a 50% hasta pH 7,0-8,0. Cuando la
solución esté totalmente límpida, ajustar nuevamente el pH para el rango de pH 4,0-5,0 con solución a 50% de acido citrico. Añadir los ingredientes
de la fase B en la fase A. Agitar hasta completa homogeneización. Añadir conservante, colorante y fragancia.
1
Hercules/Acqualon
2
Stepan
3
Lipo
Fabricantes/Distribuidores
Amerchol: www.dow.com/amerchol
Avecia: www.avecia.com
Beraca: www.beraca.com.br
Cognis: www.cognis.com.br
Croda: www.croda.com.br
Dow Corning: www.dowcorning.com
36
GCI LATINOAMÉRICA
Dow Chemical: www.dow.com
Goldschmidt: www.goldschmidt.com
Henry Lamotte: www.henrylamotte.com
Hercules/ Acqualon: www.herc.com
Lipo: www.lipo.com
National Starch: www.personalcarepolymers.com
Polytechno/ Ionquimica: [email protected]
Stepan: www.stepan.com
Sutton: www.sutton.com
Uniqema: www.uniqema.com
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
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Untitled-1
1
1/23/02, 8:33 AM
ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Anunciantes
Teléfono/fax
E-mail
Posición
Beraca
++ 55(11) 6643-5000 /6641-2592
[email protected]
Colamiqc 2003
++ (571) 240-7642/631-0915
[email protected]
Croda
++55 (19) 3765-3500/3765-3536
www.croda.com.br
Datamonitor
++1 (212) 686-7400/686-2826
www.datamonitor.com
37
Essex Testing Clinic
++ (973) 857-9541/(973) 857-9662
www.essextest.com
12
Evic Brasil
++55 (11) 5581-4949/5071-6731
www.evicbrasil.com.br
HBA 2003
++55 (11) 3873-0081/3873-1912
[email protected]
28
Ionquímica
++55 (11) 5536-9911
[email protected]
17
Lipo
++1 (973) 345-8600/345-8365
www.lipochemicals.com
15
Stepan
++1 (847) 446-7500/501-2100
www.stepan.com
Roche
++55 (11) 3719-4516
www.roche-vitamins.com
3
22
C-2
C-3
C-4
1
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que se encuentra en esta edición y envíela
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VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
GCI LATINOAMÉRICA
39
EVENTOS
2003
Marzo
3-5
5-7
6th Scientific Conference of the
Asian Societies of Cosmetic
Scientists
ASCS Conference, Manila, Filipinas
Phillipine Society for Cosmetic
Science
Teléfono ++ (632) 815-1387/
812-2707
Fax ++ (632) 810-8569
[email protected]
PCIA 2003 – Personal Care
Ingredients Asia
Exhibitions & Conference Manila,
Filipinas
Step Exhibitions Limited
Teléfono ++ (44 01) 8925-18877
Fax ++ (44 01) 8925-18811
[email protected]
www.stepex.com
7-13 Cosmoprof 2003
Bologna, Italia
Sogecos
Teléfono ++39(02) 796-420
Fax ++39(02) 796-036
[email protected]
www.cosmprof.com
12-14 15. DGK – Symposium/15th
Symposium of the German
Cosmetic Scientists Society
Maritim Hotel, Cologne, Alemania
DGK Geschäftsstelle
Teléfono: ++ (49) 9741-4323
Fax ++ (49) 9741-3934
[email protected]
13-16 37th Annual Conference
“Cosmetic on a New Horizon”
Hamilton Island, Queesland,
Australia ASCC
[email protected]
[email protected]
26-28 33 Jornadas Anuales del CED
Comunidad Valenciana,
Barcelona, España
Comité Español de la Detergencia,
Tensioactivos y Afines, Teléfonos
(34 93) 204-0212/400-6100
Fax (34 63) 280-5300/ 204-5904
[email protected]
www.cid.csic.es/ced
40
GCI LATINOAMÉRICA
Abril
1-3
In Cosmetics 2003
Porte de Versailles, Exhibition
Center, Paris, Francia
Reed Exhibition Companies Ltd.
Teléfono ++ (44 0 20) 8910-7873
Fax ++ (44 0 20) 8910-7926
www.in-cosmetics.com
7-12 Safety Assessment of Cosmetics
in the EU
Brussels, Bélgica
Vrije Universiteit Brussel
Teléfono ++ (32 2) 477-4585
Fax ++ (32 2) 477-4582
[email protected]
http://safetycourse.vub.ac.be
Mayo
13-15 17º Congresso Brasileiro
de Cosmetologia
Transamerica Expo Center,
São Paulo SP, Brasil
Associação Brasileira de
Cosmetologia-ABC
Teléfono ++(55 11) 5044-5466
Fax ++(55 11) 5044-5528
[email protected]
www.abc-cosmetologia.org.br
13-15 HBA South América Expo
Transamérica Expo Center,
São Paulo, SP, Brasil
VNU Business Media do Brasil
Teléfono ++(55 11) 3873-0081
Fax ++(55 11) 3873-1912
[email protected]
Junio
10-13 TECHNOPLUS 5ª Feira Internacional de
Fornecedores para as
Indústrias Farmacêutica,
Cosmética e Química
Anhembi, São Paulo SP, Brasil
Brasil Rio
Teléfono ++(55 11) 3759-7178
Fax ++(55 11) 3759-7165
[email protected]
10-11 Sun Protection: A Time of Change 7th International Conference
The Royal Society, Londres,
Reino Unido, Summit Events Ltd
Teléfono ++ (44 0 20) 8299-2197
Fax ++ (44 0 20) 8693-1943
[email protected]
28-30 Cosmoprof–North America
Las Vegas Exhibition Centre,
Las Vegas, Nevada, EEUU
SoGeCos France
Teléfono ++ (33 1) 5669-6980
Fax ++ (33 1) 5669-6981
[email protected]
www.cosmoprofnorthamerica.com
Agosto
7-10 XI Congresso Científico
Internacional de Estética
Hotel Intercontinental,
Rio de Janeiro RJ, Brasil
Teléfono ++(55 21) 2253-8050
Fax ++(55 21) 2253-1879
congresso@congresso_estetics.
com.br
Septiembre
13-15 Cosmprof-Cosmética 2003
Anhembi, São Paulo SP, Brasil
Teléfono ++ (55 11) 38299175/3289-9176
Fax ++ (55 11) 3662-5492
[email protected]
www.cosmoprofcosmetica.com.br
15-18 XVI COLAMIQC - Congreso
Latinoamericano e Ibérico de
Químicos Cosméticos
Cartagena de Indias, Colombia
Asociación Colombiana de Ciencia y
Tecnología Cosmética (ACCYTEC)
Teléfono ++ (57 2) 459-932
Fax ++ (57 2) 459-932
22-24 IFSCC International Conference
“Where Science Meets Dreams”
COEX Convention & Exhibition Center,
Seoul, Corea
Society of Cosmetic Scientists of Korea
Teléfono ++ (82 31) 284-8474
Fax ++ (82 31) 284-8473
[email protected]
VOL. 2, ENERO-MARZO 2003
Pruebas In Vivo
Pruebas In Vitro
Pruebas Clínicas
Asistencia Constante
CALIDAD INTERNACIONAL EN ESTUDIOS CLÍNICOS
Y PRUEBAS IN VITRO PARA LAS AMÉRICAS
Pruebas de Seguridad y Eficacia para Cosméticos y Productos Afines
Globalización - Armonización - Validación Internacional - Estandarización
Fidelización - Comprometimiento - Optimización Seguridad
Evic Brasil - Av. Indianópolis 1455 - 04063-002 São Paulo SP - Brasil
Tel. ++(55-11) 5581-4949 Fax ++(55-11) 5071-6731
www.evicbrasil.com.br
Evic_GCI.pmd
39
[email protected]
08/05/03, 14:33
capa 4.pmd
1
08/05/03, 14:30