El Parque Nacional de las Montañas Lushan, en Jiangxi, refugio de

El Parque Nacional de las Montañas Lushan, en Jiangxi,
refugio de monjes, poetas, empresarios y políticos.
Septiembre 2015
ÀNGEL LÁZARO
El extraordinario, sorprendente y fascinante Parque Nacional de las Montañas de
Lushan, en la provincia china de Jiangxi, resume entre sobrecogedoras vistas y
elegantes templos y mansiones la historia de la civilización china. Los impactantes
acantilados y cascadas ilustran desde los caracteres escritos por los poetas de la
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dinastía Tang, hasta la primera crisis seria en la dirección del Partido Comunista
Chino (1959), pasando por el brillante pero controvertido período de dominio
colonial, perfectamente simbolizado por la comprometida escritora norteamericana,
Premio Nobel (1938), Pearl S. Buck.
Lushan es hoy una de las áreas escénicas más populares entre los turistas chinos, por
su destacado interés paisajístico, cultural, educativo e incluso político, razón por la
cual forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad, protegido por la
UNESCO desde 1996. Sin embargo, aunque el lugar fue concebido por occidentales
como el primer retiro turístico de verano en China (1895), y posee una inigualable
colección de 600 mansiones con porches de madera e iglesias de piedra, los turistas
extranjeros apenas aparecen por allí.
Exposición con maquetas, documentos, planos y fotos de la época de construcción del "resort"
de Lushan (1895-1900), en el Museo "The Story of the Old Villas", en Lushan, septiembre
2015. Arriba, a la derecha, el promotor, E.S. Little, que también aparece en el centro de la
foto de abajo, izquierda, en la cascada del Dragón Negro.
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La solitaria y tranquila cordillera, inspiración de poetas, pintores y monjes, budistas y
taoístas, experimenta una trascendental transformación hacia finales del siglo XIX,
cuando es descubierta por el británico Edward Selby Little (1864-1939), pastor
protestante, pero también hombre de negocios, promotor inmobiliario y profesor de
chino, poliédrico pluriempleo nada sorprendente en la China en aquella época (otro
ejemplo fue Charlie Soong, padre de las célebres Soong May Ling y Soong Chin Ling)
Little, presidente de la "Shanghai Industry and Commerce Comission", queda
literalmente anonadado por el paisaje y decide fundar la sociedad "Kuling Mountain
Company" para construir un "resort" de montaña, estilo europeo, pensando en los
profesionales y empresarios extranjeros de clase media y alta de las cercanas
concesiones británicas de Shanghai, Nanjing, Zhenjiang, Hankou, Ningbo y Wenzhou.
Villas y mansiones en Lushan, al sur del pueblo de Guling, septiembre 2015.
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Sin embargo, el primer acuerdo de arrendamiento de largo plazo con el gobierno
local de la cercana Jiujiang se complica por los costes y las protestas de la población
local, por lo que el jefe local "qing" decide pedirle más dinero. Little inicia un litigio
judicial, pide ayuda y la máquina colonial británica se pone en marcha. El Ministerio
de Exteriores chino (el poderoso "Zongli Yamen"), en un momento de máxima
debilidad imperial, interviene presionando hasta obtener un fallo judicial netamente
favorable para los intereses de Little: concesión territorial por 100 años y
autogobierno local basado en el modelo democrático de la Gran Bretaña. Esta
concesión de 1895, administrada por la "British Administration Comission" y el
"Cooling Mountain Municipal Council", no fue revocada hasta 1935
El pastor-promotor inglés inicia entonces la urbanización de los accesos y de la actual
zona de Guling, pero también la repoblación y consolidación forestal,
y la
construcción de senderos de montaña, con resultados espectaculares. Una formidable
colección de 800 mansiones y villas de una y dos plantas (de las que actualmente
quedan unas 600), según modelos británicos, nórdicos y norteamericanos de casas de
campo del siglo XIX, construidas mayoritariamente con sólidas paredes de piedra o
ladrillo y tejados y porches de madera, acompañados de pequeños o grandes jardines.
Estas residencias fueron adquiridas por una variada colección de personajes,
mayoritariamente extranjeros (hasta 16 nacionalidades diferentes), profesionales,
empresarios, escritores, profesores y sacerdotes. Sin embargo, la consolidación de la
República de China dirigida por el general Chiang Kai Shek, hacia finales de los años
20, atrajo a empresarios, militares y profesionales chinos, que la fueron convirtiendo
en la "capital de verano" de la República. La villa "Meilu", de la que hablaremos más
adelante, residencia de Chiang y de su "glamurosa" esposa y principal consejera,
Soong May Ling, fue el eje entorno del que pivotó esta segunda época de esplendor de
Lushan.
La popularidad de este retiro de élite aumentó en los años 20 y 30 del siglo XX por
su benigno clima veraniego (Guling se encuentra a 1000 metros de altura, y la zona
más montañosa alcanza los 1400 metros) y la reconfortante y estimulante presencia
de los magnéticos riscos, acantilados y precipicios, los densos bosques y las abundantes
cascadas y riachuelos, fuente de inspiración en su día de grandes monjes y poetas.
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El senderismo o "trekking" por los acantilados y sus formidables vistas, escuchando el
rumor de los riachuelos y las cascadas cercanas, y recorriendo los típicos senderos
empedrados de las zonas montañosas chinas, son el principal reclamo de la zona. El
visitante de hoy, como el de aquella época, puede recorrer en un día, sin prisas, entre
20 y 30 kilómetros, atravesando en muchas ocasiones bosques tranquilos sin turistas
locales, que prefieren los autobuses del parque o los teleféricos y telesillas (el tráfico
está restringido desde la entradas norte o sur, en la base de la montaña).
Lago Rupuo y parque del poeta Bai Juyi, oeste de Lushan, septiembre 2015.
El recorrido puede empezar perfectamente por la zona de acantilados de "Jin Xiu
Gu" ("Brocade Valley"), en el noroeste del parque, tras dejar atrás la represa de
Rupuo, el pabellón Jiuqin, el sendero de las flores y la inspiradora cabaña de paja y
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madera, con estanques y jardines de bambús, construida en honor del gran poeta
"tang" Bai Juyi, que vivió en la cercana Jiujiang y dedicó varios poemas al lugar. El
sendero "Jin Xiu Gu" es muy popular, y muy estrecho, por lo que conviene evitar las
primeras horas con la llegada de los grupos de turistas y sus vociferantes guías,
convertidos hoy en día en megafonías ambulantes.
Sendero Jin Xiu Gu, oeste de Lushan, septiembre 2015.
La ruta sigue el lateral de la montaña con sus altibajos, atraviesa bosques espesos del
típico pino chino de la zona y deja ver o entrever (según la altura de las nubes),
desde sus vertiginosos miradores, las asombrosas paredes verticales de los cercanos
riscos rocosos. El sendero incluye pequeñas cuevas y cavernas (la de los Ocho
Inmortales), árboles de formas raras, un bellísimo templo taoísta, "Laojun Temple",
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en el que tuve oportunidad de contemplar una musical ofrenda a los dioses
(ver pequeño fragmento en "youtube") y, finalmente, uno de esos sorprendentes e
inesperados lugares conmemorativos de la historia china: el sitio donde el líder
nacionalista
Chiang
Kai
Shek
conversó,
en
1946,
con
el
célebre
general
norteamericano de cuatro estrellas y Jefe del Estado Mayor, George C, Marshall,
enviado del presidente Truman, para decirle que ni en mil años (apunte mío) pensaba
pactar de nuevo con los comunistas de Mao.
Ofrenda en el templo taoísta Laojun, sendero Jin Xiu Gu, oeste de Lushan, septiembre 2015.
Más adelante, tras atravesar caminando un bosque solitario (o, alternativamente,
tomar un autobús del parque) y el templo Tianchi, el paseante llega hasta el
asombroso e impactante precipicio de la Cabeza de Dragón, de centenares de metros
de profundidad, que recuerda vagamente el morro del citado animal mitológico. Las
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vistas sobre el valle dejan sin respiración (o bien te motivan para inspirar y expirar
profundamente), incluso cuando las nubes bajas ascienden entre las paredes y los
pinos, creando el ambiente fantasmagórico característico de los grandes parques de
montaña del centro de China (Huangshan, Wuyishan o Wulingyuan-Zhangjiajie, por
citar los más próximos)
Templo Tianchi y senderos en los alrededores del precipio de la Cabeza de Dragón, sudoeste
de Lushan, septiembre 2015.
El descenso de media hora hasta el río Jiang He, por una pronunciada pendiente de
escaleras, con rincones en las rocas para tomar más vistas, fue una pequeña
recompensa el primer día de mi visita, ya que, alejado de las rutas de los "tours"
organizados,
me
regaló
un
relajante
silencio
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humano
acompañado
de
los
armoniosamente dispares sonidos de la naturaleza. Tras atravesar el moderno pero
majestuoso puente colgante, entre bellísimos acantilados, el caminante (a pie, con la
ayuda de un breve trayecto de teleférico) puede completar la ruta del día hacia las
cascadas del Dragón Negro y el Dragón Amarillo, entre bosques de grandes coníferas
y con la esporádica compañía de los monos "locales". Muy cerca, tras una breve
ascensión, los "Three Precious Trees", tres árboles gigantescos de casi 600 años de
antigüedad, uno de los iconos del parque. Finalmente, un nuevo sendero solitario
entre árboles te permite alcanzar, con acompañado del sonido de los pájaros, el sur
del núcleo habitado principal.
Precipicio de la Cabeza de Dragón, puente colgante sobre el río Jiang y cascada del Dragón
Negro, sur de Lushan, septiembre 2015.
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Una segunda ruta de jornada completa, en su mayor parte por senderos poco
concurridos, puede partir del lago Dayueshan, en el este, y ascender hasta las
montañas más altas del parque, Dayueshan (1451 metros) y, algo más hacia el sur,
Wulaofeng (1358 metros), no muy lejos, ambas, de la triple cascada de los Tres
Escalones, otro de los iconos del parque. Si quedan fuerzas, la excursión puede
completarse, de vuelta, con las famosas vistas de las cascada Dakou (famosas por la
no menos famosa foto de Mao Zedong, sentado, mirando el horizonte) y el
estrechísimo y popular paso montañoso Hanpo, dotado de pabellones, miradores y un
telesilla para remontar hasta el mirador de las citadas cascadas Dakou.
Área escéncia entorno de los denominados "Three Precious Trees", sur de Lushan, septiembre
2015.
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Senderos en el sudeste y este del parque de Lushan, y lago Lulin, septiembre 2015.
Cultura y civilización
entre cascadas y acantilados
Aunque la razón de ser del parque son sus bellos parajes, la historia y la cultura que
inspiraron lo dotan de un singular valor añadido. Hasta la llegada de Little (1895),
las montañas Lushan eran, desde muy antiguo, destino de poetas, dibujantes y
monjes, a la búsqueda de inspiración artística o espiritual, y de algunos militares en
funciones de vigilancia. El lugar apenas estaba habitado ni urbanizado.
La urbanización de Little fue moderada, en términos ambientales, ya que, salvo
excepciones en la entrada del valle, sólo construyó viviendas y mansiones de 1 y 2
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plantas, en piedra y madera, con jardín, y, además, reforestó amplias zonas del
parque y abrió senderos de piedra y otras rutas de montaña. Sin embargo, y por
contraste con la virginidad precedente, la construcción transformó radicalmente este
paraíso de media montaña en un resort de lujo, "civilizando" sus espacios.
Mansiones y villas en el sudeste de Lushan, y en el pueblo de Guling, septiembre 2015.
Este proceso puede apreciarse en la zona residencial más bonita del parque, entorno
de
las
calles
denominadas
"Zhong"
(o
centro)
y
numeradas
siguiendo
esta
denominación (Yi, Er, San....), situada unos 2 kilómetros hacia el sur del núcleo
turístico principal en la actualidad, Guling. Estas calles reúnen una buena parte de las
mejores iglesias, mansiones y casas del parque, casi todas con elegantes pero
decadentes porches de madera de inspiración norteamericana, rodeadas de pequeños
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jardines más o menos cuidados, cuyo lento deterioro les dota de un toque de
autenticidad y misterio.
Iglesias en Lushan, septiembre 2015. junto con una foto histórica de una celebración
protestante. Hay 2 iglesias protestantes y 1 católica, arriba, en el centro.
El recorrido por la zona proporciona densas pero interesantes lecciones de historia,
arquitectura y cultura china y occidental de la primera mitad del siglo XX. Este
aprendizaje puede empezar por la envejecida pero fascinante "Villa Meilu", ya citada,
que conserva mobiliario y decoración de la época y fue sede de reuniones sociales y
políticas de la élite del gobierno del Kuomintang (1927-39 y 1945-49). Según
dicen, Mao, que la ocupó un par de veces (1949, 51) hasta que finalizó la edificación
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de su residencia oficial, en el cercano Lago (represa) Lulin, preservó conscientemente
la integridad del lugar, en una inusual muestra de respeto hacia "lo antiguo".
Villa Meilu, Lushan, septiembre 2015. El retrato es de Soong May Ling.
La zona residencial, situada hoy en medio de una bonita arboleda, incluye un
interesante espacio de introducción sobre la zona urbanizada del parque, titulado
"The Story of the Old Villas", formado por 6 edificaciones, con una completa
exposición explicativa sobre el complejo y controvertido proceso de urbanización de
Little (dotada de maquetas, fotografías, planos y reliquias); una magnífica iglesia
protestante en piedra, de estilo gótico, de una sola nave (aún activa); y varias villas
en diferente estado de conservación, entre la que destaca, poderosamente, la casa
con porche de madera de la escritora estadounidense Pearl Sydenstricker Buck, la
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celebrada autora de "The good earth", Premio Nobel en 1938 (a la que dediqué un
"post", ver enlace).
El
lugar,
algo
deteriorado,
es
fascinante
precisamente
porque
sólo
ha
sido
parcialmente restaurado y emana un indefinible aire de "casa de muñecas"
decimonónico. Además de un salón introductorio, la vivienda contiene mobiliario
antiguo, viejas fotografías, dos maniquís de Pearl Buck (de niña, y cuando era joven),
una mecedora, libros antiguos, una vieja máquina de escribir....., espacios en los que es
fácil evocar las sensaciones y los sonidos percibidos por la escritora principiante. El
abandonado jardín, en cuyos alrededores fue descubierta hace poco la tumba de su
padre (que falleció allí), completa este curioso y evocador viaje en el tiempo.
Villa de Pearl. S. Buck, en el área delimitada como "The Story of Old Villas", Lushan,
septiembre 2015. La mujer china de la foto enseñó chino en la infancia a la escritora, que
aparece en las restantes fotos, una de ellas en el jardín de la villa.
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Las calles aledañas, y también otras en la zona oeste (entorno del llamado "sendero
de los pinos", a un par de kilómetros), muestran una extraordinaria colección de
casas de campo construidas en variados estilos, en su mayoría, de arquitectura
occidental (norteamericano, británico, alemán, nórdico europeo...), y algunos en lo
que podríamos considerar "estilo mixto" o "estilo Qing moderno" (paredes de ladrillo
oscurecido, tejados acabados en ala de golondrina, portones de madera...), con
atípicos porches de entrada.
Las mansiones fueron ocupadas sucesivamente por distintos dueños, en concordancia
con los diferentes períodos históricos, empezando por el dominio británico con
población multinacional (hasta finales de los años 20), y continuando con el gobierno
del nacionalista Kuomintang, hasta finales de los años 40 (con el paréntesis de la
ocupación japonesa, 1938-1945), y el actual gobierno comunista, desde los años 50.
Una buena parte de las viviendas disponen de letreros explicativos en sus accesos, con
indicaciones de su fecha de construcción y de sus ilustres ocupantes, algunos en inglés.
Así, los empresarios y profesionales occidentales fueron progresivamente sustituidos
por los oligarcas del régimen de Chiang Kai Shek, los militares japoneses y,
finalmente, por la clase dirigente del Partido Comunista Chino, cuyo Comité Central
celebró en Lushan tres conferencias cruciales de su historia (1959, 1961 y 1970),
en las que Mao gestó su golpe de extrema izquierda, que derivó en uno de los períodos
más oscuros y dolorosos de la historia china, la Revolución Cultural (1966-1976).
Estas reuniones tuvieron lugar en el magnífico Salón de Conferencias, con tribuna
superior, y altos ventanales y techos, edificio ubicado muy cerca de la zona
residencial principal, que forma parte de un complejo de 3 edificios de piedra y
madera, construidos de acuerdo con el estilo predominante de la zona, pero mucho
más grandes. Las edificaciones datan de los años 30, con funciones de residencia,
biblioteca, administración y gran sala de reuniones. El enorme pero armonioso
edificio central fue escenario de diferentes reuniones y actividades del Kuomintang,
entre ellas, la conferencia multipartidaria de 1937, en vísperas del ataque japonés,
conocida como "Lushan Tanhua Hui Huichang", convocadas para resolver el problema
creado por las "facciones" del KMT e impulsar la constitución de un gobierno de base
democrática en China.
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Edificio central de la zona de conferencias de Lushan, donde tuvieron lugar las conferencias
del Kuomintang, y cuya construcción (años 30) puede observarse en la fotografía histórica de
abajo; centro de Lushan, septiembre 2015.
El Salón de Conferencias, de acceso gratuito (igual que la mayoría de las "áreas
escénicas" del llamado "turismo revolucionario"), produce, por las razones expuestas,
un gran impacto en el conocedor y aficionado a la historia china contemporánea. El
salón principal, claramente reconocible por las fotografías y filmaciones de la época,
está dispuesto con el mismo mobiliario, pancartas y banderas de la conferencia de
1970. Los miembros del Comité Central (Zhan Yan Wei Yuan Hui) , disponían, cada
uno de ellos, de una taza de té con tapa, un cenicero y un cartelito con su nombre,
por lo que uno puede estremecerse fácilmente pasando, en primera fila, por delante
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del letrero de Jiang Qinq, esposa (nominal) de Mao y temible líder de la "Banda de
los Cuatro", el núcleo duro del Comité para la Revolución Cultural, responsable
directo o indirecto de muchas muertes del aquel período.
Salón de conferencias de Lushan, donde tuvieron lugar las históricas reuniones del Comité
Central del Partido Comunista de China en 1959, 1961 y 1970. Las fotos de personajes
corresponden a Mao en Lushan (centro, arriba), Liu Shaoqi (centro, lado izquierdo), el
politburó sin Lin Biao (centro derecho), Zhou Enlai (izquierda, con una niña) y Zhu De
(jugando a ajedrez). El documento corresponde al orden del día de 1970. El letrero de abajo,
derecha, es de Jiang Qing, esposa de Mao y líder la "banda de los cuatro". Lushan, septiembre
2015.
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Sin embargo, en la serie histórica conocida como "las Conferencias de Lushan", la
conferencia clave fue la de 1959 (julio-agosto). Por primera vez, un líder de alto
rango (Peng Dehuai, héroe de la revolución y por entonces Ministro de Defensa)
cuestionó las graves consecuencias sobre la población civil de un programa básico del
Partido, el "Gran Salto Adelante" (1958-59), que había apartado a la masa de
campesinos de la producción agraria para atender un absurdo intento de producción
de acero con ineficientes técnicas caseras.
El documento de arriba es un facsímil de la célebre carta de Peng Dehuai a Mao,
desencadenante indirecto de la mayor crisis política del PC Chino, en 1959. Abajo, la
respuesta de Mao. Ambos documentos se encuentran en la sala de exposiciones del Salón de
Conferencias de Lushan, fotos septiembre 2015. Arriba, a la izquierda el mariscal y héroe de
la revolución, Peng Dehuai, humillado por los Guardias Rojos durante la Revolución Cultural
(1966, foto derecha). Abajo, Mao.
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Dehuai pudo comprobar personalmente, recorriendo el país, la atroz y mortal
hambruna resultante (se estima en millones de personas), que los dirigentes locales
habían ocultado mediante estadísticas agrarias falseadas, por lo que decidió escribir
en su villa de Lushan una carta personal (no pública) a Mao, muy equilibrada según
los expertos, pidiendo un cambio urgente de política (ver fotos de un facsímil de la
carta y de la respuesta de Mao, Museo del Salón de Conferencias, 2015). Mao,
sintiéndose cuestionado, y muy ofendido, decidió hacerla pública, por lo que se
convirtió en el verdadero objeto de debate de la Conferencia de 1959.
Aunque el Comité Central cerró filas con Mao y Peng Dehuai fue destituido y
arrestado, el "Gran Timonel", que intuía un cuestionamiento más profundo de su
radicalismo ideológico (movilización de masas y liderazgo del partido en lugar de
gobierno tecnocrático y economía de mercado supervisada), decidió abandonar la
primera fila del Estado y el Partido, pero conservando la presidencia nominal de este
último y cediendo la dirección colectiva a los pragmáticos "confucianos" (Liu Shaoqi,
Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Chen Yun, Zhu De), para "purgarlos" después por
"derechistas" y "revisionistas", durante la Revolución Cultural, con el apoyo de un
"topo" en el seno del Comité Permanente del Politburó (Lin Biao). Solo Zhou Enlai,
personaje muy popular y fundamental para mantener en pie la débil maquinaria del
Estado, evitó la purga.
La lección de historia puede continuar en la cercana residencia de verano de Mao, un
amplio, ligero y luminoso edificio de estilo racionalista de una sola planta, muy
moderno, con amplios ventanales y grandes habitaciones, hoy pintado de verde en
tono pastel, rodeado de un amplio y agradable jardín, y situado delante del lagorepresa Lulin.
La villa-mansión, lugar de reuniones políticas y visitas de Estado incluso tras la
muerte de Mao, conserva decoradas tres de las habitaciones del líder chino (el salón
de recepciones, la sala de reuniones y la habitación-despacho de trabajo), con
fotografías y explicaciones sobre aquel período. No obstante, la mayor parte del gran
edificio está ocupado hoy por el Museo de Lushan, que repasa la historia antigua del
área escénica, desde su formación geológica (los valles son de origen glaciar) hasta los
períodos clásicos de la historia china, con las frecuentes visitas de monjes, pintores y
literatos de formación confuciana y taoísta, principalmente.
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Residencia de Mao, cerca del Lago Lulin, jardines y parque con la caligrafía del líder
comunista, Lushan, septiembre 2015.
Muy cerca, un parque situado en la base de una colina, un lugar elegido por el propio
Mao, contiene una serie de caligrafías, meditaciones y poemas escritos por él mismo
con su inconfundible caligrafía en "cursiva", indescifrable para la mayoría de sus
lectores, pero muy vistosa y característica. Esta afición por dejar escritas en papel o
en piedra las propias meditaciones o lemas es característica no sólo de poetas o
letrados, sino también de los grandes emperadores chinos, desde antiguo, y ha sido
continuada por los líderes republicanos y comunistas casi hasta el presente. El último,
hasta ahora, Jiang Zemin (sus sucesores, Hu Jintao y Xi Jingping no han destacado
en este campo, aunque sí la esposa de Xi Jinping)
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Observaciones de viaje
El tráfico está muy restringido en toda el área escénica, salvo transporte público
interior, vehículos de servicio y algún turismo privilegiado. Las principales rutas
turísticas del parque pueden recorrerse en 3 ó 4 días, e incluso en menos tiempo si el
visitante prescinde de los estimulantes senderos y utiliza únicamente el transporte
público interior, pero teniendo en cuenta sus inconvenientes (colas de espera en las
zonas más visitadas). Mi opción desde el principio fue caminar, no sólo para hacer
ejercicio saludable, sino porque muchos de esos senderos están muy poco concurridos.
Lushan es accesible únicamente por carretera, por las entradas norte o sur, donde el
visitante paga una entrada-peaje de 180 yuanes, válido para todos los días de visita.
Los teleféricos y telesillas (20-30 yuan) y algunas mansiones y museos (20-30 yuan)
son de pago. La principal base de acceso es la cercana ciudad de Jiujiang, con
estación de autobuses, tren y un pequeño aeropuerto apenas en uso. Desde Jiujiang,
los autobuses de acceso son muy baratos (7 yuan, 40 kilómetros), pero no tienen
horario fijo de salida, los asientos son muy estrechos, no hay espacio para las maletas
y el interior está muy deteriorado.
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Aunque relativamente caro (180 yuan), es preferible el taxi, a concertar en el hotel o
mediante las aplicaciones de smartphone especializadas.
En razón del poco uso del aeropuerto de Jiujiang, y la dificultad de concertar vuelos
regulares por internet, la mejor alternativa es volar hasta Nanchang, capital de la
provincia de Jiangxi, situada unos 150 kilómetros al sur, desde donde un confortable
autobús (60 yuan) te lleva en un par de horas hasta Jiujiang.
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