Cono Sur - Atar Expeditions

NAMIBIA,
BOTSWANA
Y
ZIMBAWE:
LAS
MARAVILLAS
DEL
CONO
SUR
AFRICANO
Un
viaje
completo
y
ambicioso
que
recorre
esta
exuberante
región
del
cono
sur
africano.
Recorreremos
en
los
4x4
de
la
organización
algunos
de
los
lugares
más
representativos
de
esta
zona
permitiéndonos
descubrir
la
naturaleza
africana
en
su
máximo
esplendor
ya
que
aquí
se
concentra
la
mayor
cantidad
de
fauna
del
viejo
continente:
Elefantes,
leones,
leopardos,
jirafas,
rinocerontes,
…
La
Reseva
de
Cape
Cross,
el
Parque
Nacional
de
Ethosa,
considerado
como
la
tercera
reserva
del
mundo
por
su
extensión
y
la
travesia
del
corazón
del
Delta
del
Okavango,
cruzando
el
Parque
Nacional
del
Chobe.
Gozaremos
también
de
la
belleza
de
grandes
paisajes
como
la
Costa
de
los
Esqueletos
entre
el
Atlántico
y
el
desierto
namibio,
la
franja
del
Caprivi
y
las
impresionantes
vistas
de
la
caída
de
las
Cataratas
Victoria
sobre
las
gargantas
del
Zambeze
en
Zimbawe.
Puntos
de
interés:
NAMIBIA
Windhoek,
capital
de
Namibia
Swakopmund,
pequeña
ciudad
colonial
alemana
en
la
costa
Desierto
del
Namib
recorrido
entre
las
rojas
dunas
y
el
océano
Cape
Cross,
la
colonia
de
lobos
marinos
más
grande
de
África
La
terrible
Costa
de
los
Esqueletos
Bosque
petrificado
Cueva
de
Gamkarab
P.
N.
Etosha,
elefantes,
rinocerontes
blancos,
jirafas,
impalas,
leones,
orix,
la
gran
fauna
africana
• Bosquimanos,
himbas
• Corredor
del
Caprivi,
etnia
Lozi
•
•
•
•
•
•
•
•
BOTSWANA
• El
lujurioso
y
maravilloso
Delta
del
Okavango
• Coto
de
Moremi
con
una
fauna
expectacular
• Parque
Nacional
de
Chobe,
de
las
mejores
faunas
africanas
ZIMBAWE
• La
impresionante
caída
de
las
cataratas
Victoria,
las
más
grandes
de
África
declaradas
Patrimonio
Mundial
de
la
Humanidad
por
la
UNESCO
Itinerario:
Primer
día.
Madrid/Barcelona
–
Cap
Town/Johanesburgo
(Suráfrica)
–
Windhoek
(Namibia).
Alojamiento
Segundo
día.
Windhoek.
Alojamiento
Tercer
día.
Windhoek
–
Swakopmund
(costa).
Alojamiento
Cuarto
día.
Swakpmund
–
Cap
Cross.
Acampada
Quinto
día.
Cap
Cross
‐
Torra
Bay.
Acampada
Sexto
día.
Torra
Bay
–
Outjo.
Alojamiento
Séptimo
y
octavo
días.
Outjo
–
Etosha
Park.
Acampada
Noveno
día.
Etosha
Park
–
Rundú.
Alojamiento
Décimo
día.
Rundú
–
Corredor
del
Caprivi
–
Maun
(Botswana).
Alojamiento
Décimo
primer
día.
Maun
–
Delta
del
Okavango.
Acampada
Décimo
segundo
día.
Delta
del
Okavango.
Acampada
Décimo
tercero
día.
Delta
del
Okavango
–
Maun.
Alojamiento
Décimo
cuarto
día.
Maun
–
Parque
Nacional
de
Chobe.
Acampada
Décimo
quinto
día.
Parque
Nacional
de
Chobe.
Acampada
Décimo
sexto
día.
Parque
Nacional
de
chobe
–
Victoria
Falls
(Zimbawe).
Alojamiento
Décimo
séptimo
día.
Cataratas
Victoria.
Alojamiento
Décimo
octavo
día.
Victoria
Falls
–
Livingstone
–
Regreso
a
España
Explicación
del
recorrido:
Primer
día.
Madrid
–
Cap
Town
(Suráfrica)
–
Windhoek
(Namibia)
Se
sale
de
Madrid
o
Barcelona
para
coger
el
avión
que
nos
llevará
hasta
la
ciudad
surafricana
de
Cap
Town
o
Johanesburgo
donde
se
cambiará
de
vuelo
para
dirigirse
a
la
capital
de
Namibia
recorriendo
a
continuación
los
40
kms
que
separan
el
aeropuerto
de
la
capital.
El
nombre
de
Windhoek
puede
derivar
del
afrikaans
Wind‐Hoek
("esquina
del
viento")
o
de
las
montañas
Winterhoek.
Tiene
una
población
que
alcanza
los
300.000
habitantes
(12%
de
la
población
del
país),
conformada
por
gente
de
ascendencia
alemana
(casi
el
10%),
ovambos,
hereros,
namas,
afrikáners
(6%),
mestizos
(basters
y
coloureds,
10%),
asiáticos
(7%)
y
todas
las
otras
etnias
nativas.
Es
el
punto
focal
de
la
vida
en
el
país
y
donde
se
controla
toda
la
actividad
política
y
económica
del
mismo
siendo
un
centro
comercial
especializado
de
pieles
de
ovejas.
Windhoek
era
al
principio
el
centro
de
un
jefe
nama,
que
derrotó
a
los
habitantes
herero
de
la
región
en
el
siglo
XIX.
Alemania
ocupó
la
región
en
1885,
y
se
transformó
en
el
asiento
del
régimen
colonial
en
1892
como
la
capital
de
la
colonia
de
África
del
Sudoeste
Alemana
(Deutsch‐Südwestafrika).
Durante
la
Primera
Guerra
Mundial,
Windhoek
fue
capturada
por
tropas
sudafricanas
y
se
convirtió
en
un
dominio
británico.
Hasta
la
independencia
de
Namibia
proclamada
en
1990,
Windhoek
no
fue
reconocida
como
la
capital
del
África
del
Sudoeste
administrada
por
el
gobierno
sudafricano.
Hoy
sigue
siendo
la
capital
de
la
República
de
Namibia.
Windhoek
está
situada
en
una
altiplanicie
alrededor
de
2000
m.,
en
una
región
de
clima
seco
templado.
Los
días
son
mayormente
cálidos,
con
temperaturas
entre
los
25
°C
y
35
°C,
con
días
muy
calientes
a
más
de
40
°C
durante
los
meses
de
verano,
mientras
que
las
noches
son
generalmente
frescas.
Los
meses
de
invierno
en
junio,
julio
y
agosto
por
lo
general
experimentan
las
menores
precipitaciones.
Las
temperaturas
mínimas
se
extienden
entre
5
°C
(41
°F)
a
18
°C
(64
°F).
Las
noches
son
por
lo
general
frías,
aunque
la
temperatura
rara
vez
desciende
bajo
cero
grado,
y
casi
nunca
nieva.
Alojamiento
en
guest
house
o
bed
and
breadfast
Segundo
día.
Windhoek
Aprovecharemos
para
aprovisionarnos
de
comida
y
combustible
visitando
a
continuación
esta
pequeña
capital
africana.
La
ciudad
de
Windhoek
es
tradicionalmente
conocida
por
dos
nombres:
A
Gams,
del
pueblo
nama,
que
literalmente
refiere
a
las
fuentes
de
aguas
termales
que
antiguamente
se
encontraron
en
Windhoek,
mientras
que
el
segundo
nombre,
Otjomuise,
fue
dado
por
el
pueblo
herero,
significando
"lugar
de
vapor".
Ambos
nombres
tradicionales
refieren
a
los
manantiales
termales.
Los
primeros
asentamientos
de
Windhoek
fueron
debidos
al
agua
de
los
manantiales
termales.
A
mediados
de
los
años
1800
el
Capitán
Jan
Jonker
Afrikaner
se
estableció
cerca
de
una
de
las
fuentes
termales
principales,
localizadas
en
el
Klein‐Windhoek
actual,
un
barrio
residencial
de
clase
alta
de
Windhoek.
En
Windhoek,
los
afrikaners
construyeron
una
iglesia
de
piedra
que
cobijó
a
500
personas
y
que
también
fue
usada
como
una
escuela.
Dos
misioneros
renanos,
Hugo
Hahn
y
Heinrich
Kleinschmidt,
comenzaron
a
trabajar
allí
en
los
años
1840
y
fueron
sucedidos
más
tarde
por
dos
metodistas.
Los
huertos
fueron
cultivados
y
por
un
tiempo
Windhoek
prosperó,
pero
las
guerras
entre
los
nama
y
los
herero
a
la
larga
destruyeron
la
ciudad.
Después
de
una
larga
ausencia,
Hahn
visitó
Windhoek
nuevamente
en
1873
y
quedó
consternado
al
ver
que
nada
permaneció
de
la
antigua
prosperidad
de
la
ciudad.
En
el
junio
de
1885,
un
botánico
suizo
encontró
sólo
chacales
y
gallinas
de
guinea
hambrientas
entre
árboles
frutales
descuidados.
En
1878,
Gran
Bretaña
se
apoderó
de
Walvis
Bay
y
la
incorporó
a
la
Colonia
del
Cabo
de
Buena
Esperanza
en
1884,
pero
Gran
Bretaña
no
estuvo
interesada
en
la
ampliación
de
su
influencia
en
el
interior
de
África.
Una
petición
por
comerciantes
de
Lüderitz
causó
la
declaración
de
un
protectorado
alemán
sobre
África
del
Sudoeste
Alemana
en
1884.
La
colonia
alemana
nació
con
la
delimitación
de
sus
fronteras
en
1890
y
Alemania
envió
un
ejército
protector,
llamado
el
Schutztruppe
bajo
el
Comandante
Curt
von
François,
para
mantener
el
orden.
Von
François
apostó
su
guarnición
en
Windhoek,
la
cual
estaba
estratégicamente
situada
como
un
parachoques
entre
los
nama
y
los
herero,
mientras
una
docena
de
cargados
manantiales
proporcionaron
el
agua
para
el
cultivo
de
los
alimentos.
La
Windhoek
actual
fue
fundada
el
18
de
octubre
de
1890,
cuando
Von
François
pone
la
primera
piedra
de
la
fortaleza,
el
que
es
conocido
ahora
como
la
Alte
Feste
(Vieja
Fortaleza).
Durante
los
siguientes
catorce
años
Windhoek
se
desarrolló
lentamente,
con
sólo
los
edificios
del
gobierno
y
privados
más
esenciales
erigidos.
En
el
Klein‐Windhoek,
las
parcelas
fueron
asignadas
a
los
pobladores
que
comenzaron
a
cultivar
la
tierra
en
pequeña
escala
con
fruta
y
tabaco
y
ganado
vacuno.
Después
de
1907,
el
desarrollo
fue
acelerado
cuando
la
gente
migró
desde
el
interior
del
país
a
la
ciudad
y
también
con
algunos
emigrados
del
exterior.
Hubo
también
un
crecido
flujo
de
colonos
occidentales
que
llegaban
de
Alemania
y
de
Sudáfrica.
Se
erigieron
negocios
en
la
calle
Kaiser,
hoy
Avenida
de
la
Independencia,
y
a
lo
largo
del
cerro
montañoso
dominante
sobre
la
ciudad.
La
era
colonial
alemana
finalizó
durante
la
Primera
Guerra
Mundial
cuando
las
tropas
sudafricanas
ocuparon
Windhoek
en
el
mayo
de
1915
en
nombre
de
Gran
Bretaña.
Durante
los
siguientes
cinco
años,
un
gobierno
militar
administró
el
África
del
Sudoeste.
El
desarrollo
de
la
ciudad
de
Windhoek
y
la
nación
que
más
tarde
iba
a
ser
conocida
como
Namibia
tuvo
un
virtual
estancamiento.
Después
de
la
Segunda
Guerra
Mundial,
el
desarrollo
de
Windhoek
ganó
gradualmente
ímpetu,
cuando
estuvieron
disponibles
más
capitales
para
mejorar
el
clima
económico
del
área.
Después
de
1955,
grandes
proyectos
públicos
fueron
emprendidos,
como
la
edificación
de
nuevas
escuelas
y
hospitales,
la
pavimentación
de
los
caminos
de
la
ciudad
(un
proyecto
comenzado
en
1928),
y
el
edificio
de
represas
y
acueductos
para
estabilizar
finalmente
el
abastecimiento
de
agua.
Con
la
independencia
de
Namibia
de
la
administración
sudafricana
en
1990,
la
ciudad
experimentó
un
nuevo
viento
del
cambio
que
la
condujo
a
un
acelerado
crecimiento
y
desarrollo.
Windhoek
se
convirtió
en
el
asiento
del
primer
gobierno
elegido
democráticamente
de
la
República
de
Namibia,
encabezado
por
el
presidente,
Sam
Nujoma.
La
población
blanca
y
mestiza
("baster"
en
Nambia)
representa
el
48,6%
de
la
población
de
la
ciudad,
lo
que
hace
de
Windhoek
una
de
las
ciudades
africanas
más
occidentalizadas.
Nos
alojaremos
en
el
mismo
guest
house
o
bed
and
breadfast
de
la
noche
anterior.
Tercer
día.
Windhoek
–
Swakopmund
(costa)
En
la
bonita
carretera
que
nos
acercará
a
la
costa
Atlántica
atravesaremos
las
montañas
khomas
khochland
que
se
extienden
prácticamente
hasta
el
desierto
y
en
ellas,
cerca
de
la
capital,
podremos
parar
un
rato
en
Daan
Vilkoen
Game
Park,
un
pequeño
parque
con
una
bonita,
interesante
y
variada
fauna
que
no
es
muy
difícil
de
ver
como
ñu
azul,
eland,
oryx,
kudu,
cebra
de
montaña,
gacelas,
antílopes
y
babuinos
a
parte
de
las
doscientas
especies
de
aves
que
se
encuentran
en
este
parque
que
se
puede
recorrer
andando
durante
un
rato.
Esto
nos
servirá
como
aperitivo
para
prepararnos
de
cara
a
la
fauna
que
nos
vamos
a
encontrar
más
adelante.
Nuevamente
en
marcha,
en
el
cruce
seguiremos
de
frente
para
internarnos
por
el
Namib
y
llegar
por
la
tarde
a
Swakopmund
situada
en
la
costa
atlántica,
al
oeste
del
país.
Tiene
una
población
de
unos
35.000
habitantes.
Destaca
su
arquitectura
de
estilo
colonial
alemán.
Fue
fundada
en
1892
como
puerto
principal
del
África
del
Sudoeste
Alemana.
Es
el
primer
balneario
de
Namibia
y
es
uno
de
los
mejores
ejemplos
conservados
de
la
arquitectura
colonial
alemana
en
el
mundo.
Es
uno
de
los
pocos
sitios
fuera
de
los
EE.UU.
o
Europa
donde
una
minoría
importante
de
la
población
habla
alemán
y
tiene
raíces
alemanas.
La
ciudad
está
en
el
camino
B2
y
el
Ferrocarril
Trans‐Namib
de
Windhoek
a
Walvis
Bay.
Cuenta
también
con
un
aeropuerto.
Los
edificios
notables
en
la
ciudad
incluyen
la
prisión
Altes
Gefaengnis,
diseñada
por
Heinrich
Bause
en
1909.
El
Woermannhaus,
construido
en
1906
con
una
torre
prominente,
es
ahora
un
museo
militar.
Las
atracciones
en
Swakopmund
incluyen
un
museo
de
transporte,
el
Acuario
Marítimo
Nacional,
una
galería
de
cristal
y
dunas
de
arena
espectaculares
cerca
de
Langstrand
al
sur
del
río
Swakop.
La
ciudad
es
reconocida
para
deportes
extremos,
cerca
a
ella
se
encuentra
una
granja
de
camellos
y
la
locomotora
de
vapor
Martin
Luther
de
1896
y
abandonada
en
el
desierto.
Alojamiento
en
guest
house
o
bed
and
breadfast
Cuarto
día.
Swakpmud
–
Cap
Cross
Por
la
mañana
continuaremos
visitando
la
ciudad
para
proseguir
a
primera
hora
de
la
tarde
rumbo
sur
por
la
West
Coast
Recreational
Area,
una
zona
inhóspita
pero
bella
del
desierto
del
Namib
para
llegar
a
Cap
Cross
donde
reside
la
mayor
reserva
de
lobos
marinos
de
toda
África
con
más
de
100.000
individuos
de
esta
especie.
Es
como
meternos
en
un
documental
de
Cousteau.
El
sonido
de
las
madres
llamando
a
los
cachorros,
los
gritos
de
éstos,
mientras
unos
salen
y
otros
se
meten
a
saltos
en
el
océano
y
que
mires
donde
mires
en
la
costa,
sólo
ves
estos
impresionantes
lobos
marinos,
es
algo
que
queda
grabado.
Las
primeras
ocupaciones
humanas
registradas
en
este
país
se
deben
a
los
nama
o
san.
Más
tarde
diversos
grupos
provenientes
del
norte
de
África
se
establecieron
en
el
territorio.
Los
europeos
llegaron
en
número
considerable
durante
la
segunda
mitad
del
siglo
XIX;
las
costas
de
Namibia
fueron
exploradas
por
el
portugués
Bartolomeu
Dias
en
1486,
pero
la
aridez
del
territorio
no
estimuló
su
colonización
en
ese
momento.
La
historia
reciente
de
Namibia
comienza
en
enero
de
1793,
cuando
Walvis
Bay
es
reclamada
por
los
holandeses.
En
1878,
con
la
anexión
de
la
colonia
del
Cabo
de
Buena
Esperanza
holandesa
por
los
ingleses,
el
puerto
pasa
a
formar
parte
de
su
territorio.
Este
importante
puerto
había
sido
descubierto
en
1487
por
Bartolomeu
Dias,
pero
la
región
no
fue
reclamada
por
la
corona
portuguesa,
probablemente
por
estar
abandonada
en
medio
del
desierto
de
Namibia.
En
1840
llegaron
los
alemanes,
quienes
tomaron
posesión
del
territorio
y
lo
colonizaron
con
el
nombre
de
África
del
Sudoeste
Alemana,
nombre
recién
puesto
en
1884,
perdiendo
esta
posesión
tras
su
derrota
en
la
Primera
Guerra
Mundial.
La
Sociedad
de
Naciones
legó
a
Sudáfrica
su
administración
temporal
en
la
forma
de
un
mandato,
la
cual
ocupó
Namibia
como
una
provincia
de
facto.
Años
más
tarde
la
ONU
y
la
Corte
Internacional
de
Justicia
declararon
en
numerosas
ocasiones
ilegal
la
ocupación
sudafricana.
Durante
la
ocupación
sudafricana,
se
impuso
el
sistema
de
segregación
racial
(apartheid)
y
se
llevaron
a
cabo
movilizaciones
forzadas
de
personas.
Enormes
granjas
fueron
asignadas
a
granjeros
de
ascendencia
europea,
mientras
que
los
nativos
africanos
fueron
relegados
a
los
territorios
más
pobres.
En
respuesta
a
esto,
se
crearon
diversas
fuerzas
opositoras
al
régimen
del
apartheid,
siendo
la
más
importante
SWAPO
que
se
convertiría
a
la
postre
en
el
representante
oficial
del
pueblo
de
Namibia
en
la
ONU
durante
la
ocupación
sudafricana.
Sudáfrica
utilizó
Namibia
para
atacar
otros
países,
particularmente
Angola,
con
el
fin
de
impedir
que
el
comunismo
se
extendiera
por
el
sur
del
continente.
Después
de
muchos
años
de
guerra
y
bajo
la
presión
internacional,
Sudáfrica
acordó
abandonar
el
territorio
y
supervisar
la
transición
a
su
independencia,
que
en
1989
eligió
a
su
primer
presidente
en
la
persona
de
Sam
Nujoma,
líder
de
SWAPO.
Sam
Nujoma
fue
reelegido
en
1994
y
1999,
además
en
ambas
elecciones
alcanzó
la
mayoría
parlamentaria.
En
el
2004,
Hifikepunye
Pohamba
(candidato
de
SWAPO)
fue
elegido
presidente,
logrando
55
de
72
escaños
en
el
congreso.
Dormiremos
en
camping
o
campamento
Quinto
día.
Cap
Cross
–
Desierto
del
Namib
–
Torra
Bay
Seguiremos
subiendo
por
la
costa
en
la
que
sólo
veremos
algún
que
otro
pescador
pues
en
esta
zona
del
desierto
del
Namib
no
hay
nada,
es
una
franja
entre
la
Costa
de
los
Esqueletos
y
el
desierto
del
Namib
realmente
solitaria
y
desértica
en
que
hay
miles
de
aves
y
de
vez
en
cuando
se
puede
ver
los
restos
de
algún
naufragio.
A
partir
del
río
Ugab,
entraremos
en
la
Costa
de
los
Esqueletos
para
proseguir
por
esta
tremenda
costa
hasta
llegar
a
la
pequeña
población
de
Torra
Bay.
La
característica
básica
de
esta
costa
reside
en
el
hecho
de
que
el
Desierto
de
Namibia
llega
hasta
el
Océano
Atlántico
Sur.
Los
vientos
soplan
desde
el
interior
del
continente
hacia
el
mar,
con
lo
que
cae
muy
poca
lluvia,
y
el
clima
es
completamente
inhóspito
formando
enormes
bancos
de
niebla
que
pueden
penetrar
por
el
interior
durante
muchos
kms..
Por
otro
lado,
hay
un
constante
y
fuerte
oleaje
en
las
playas.
En
la
época
de
los
botes
de
remo
o
vela
era
posible
desembarcar
atravesando
la
marea,
pero
imposible
volver
a
zarpar.
La
única
forma
de
salir
del
sitio
era
caminar
cientos
de
kilómetros,
a
lo
largo
del
árido
desierto,
de
aquí
los
"esqueletos"
en
la
costa.
El
relieve
es
generalmente
bajo,
ocasionalmente
interrumpido
por
rocas
emergentes.
La
zona
sur
está
formada
por
planicies
de
grava,
mientras
que
al
norte
de
Terrace
Bay
el
paisaje
está
dominado
por
altas
dunas.
Namibia
ha
declarado
una
zona
de
16.000
km2
Parque
Nacional,
desde
el
río
Ugab
en
el
sur
hasta
el
río
Kunene
en
el
norte.
La
parte
norte
del
Parque
está
declarada
área
intangible.
Entre
los
puntos
destacables
de
esta
zona
se
encuentran
los
castillos
de
arcilla
de
los
Hoarisib,
la
montaña
de
ágata
(
Agate
Mountain
),
salinas,
y
la
gran
colonia
de
pinnípedos
en
Cape
Fría.
La
costa
ha
sido
objeto
de
numerosos
documentales
sobre
vida
salvaje,
en
particular
sobre
la
adaptación
a
la
aridez
extrema.
Muchas
de
las
plantas
e
insectos
del
sistema
de
dunas
de
arena
dependen
de
la
humedad
de
las
espesas
nieblas
marítimas
que
engolfan
la
costa
y
de
los
detritos
comestibles
traídos
desde
el
interior
por
el
viento.
La
adaptación
de
los
pájaros
se
ha
estudiado
desde
el
punto
de
vista
de
su
capacidad
de
termorregulación,
estrategias
de
cría,
nomadismo,
y
su
adaptación
cromática.
Nuevamente
dormiremos
en
camping
o
campamento
Sexto
día.
Torra
Bay
–
Outjo
Dejaremos
atrás
las
nieblas
y
la
humedad
de
la
Costa
de
los
esqueletos
y
antes
de
llegar
a
Khoriax
pasaremos
por
el
bosque
petrificado.
El
yacimiento
se
encuentra
en
Damaraland,
Namibia,
junto
a
la
carretera
C39
o
2620.
El
área
ocupada
por
los
restos
tiene
unos
800
m
de
longitud
por
unos
300
m
de
anchura,
estando
situada
en
el
valle
del
río
Aba
Huab.
La
edad
de
los
fósiles
de
Dadoxylon
alberi
(una
antigua
conífera
relacionada
con
las
araucarias)
que
allí
se
encuentran
es
de
unos
260
millones
de
años
(Pérmico).
El
proceso
de
silificación
de
los
árboles
originales
se
produjo
tras
ser
éstos
enterrados
en
lutitas.
Se
conservan
al
menos
50
árboles,
sin
que
muestren
una
orientación
preferente,
habiendo
varios
que
todavía
yacen
semienterrados.
Es
curioso
observar
cómo,
junto
a
los
fósiles
de
Dadoxylon,
crece
un
fósil
viviente:
Welwitschia
mirabilis.
Es
un
bonito
paseo.
Si
vamos
bien
de
tiempo,
cuando
pasemos
por
la
zona
de
Fransfontein,
podemos
acercarnos
a
ver
el
dedo
de
Dios,
una
gran
roca
en
equilibrio
a
la
que
los
indígenas
de
la
zona
adoraban.
También
si
nos
sobra
tiempo
y
llegamos
pronto
a
Outjo
existe
la
posibilidad
de
continuar
hasta
las
cuevas
de
Gamkarab
a
unos
50
kilómetros.
En
esta
cueva
hay
algunas
estalactitas
y
estalagmitas
y
un
lago
subterráneo.
La
gente
puede
nadar
en
ellos
si
quiere
y
para
bajar
a
la
cueva
se
pasa
por
un
ojo
de
buey
y
se
desciende
por
una
escalera
en
la
roca.
Se
pueden
ver
muchos
fósiles
como
milpiés
o
murciélagos
entre
otros.
La
cueva
continua
bajo
el
agua
y
todavía
no
está
completa
su
exploración.
Uno
de
los
lagos
subterráneos
más
grades
y
profundos
del
mundo
se
encuentra
en
esta
cueva.
Outjo
fue
fundado
por
alemanes
en
1897
por
el
Coronel
Theodor
von
Leutwein,
como
una
pequeña
base
militar
a
fin
de
explorar
la
zona
norte
del
África
del
Sudoeste
Alemana.
El
museo
histórico
local
(Franke
Haus
Museum)
detalla
la
campaña
de
Major
Viktor
Franke
en
Ovamboland.
El
"Monumento
Impalila"
conmemora
la
pequeña
expedición
contra
el
fuerte
portugués
en
Impalila
en
Angola
por
el
Mayor
Viktor
Franke
en
octubre
de
1914
seguida
por
la
masacre
a
la
delegación
alemana
que
había
sido
enviada
para
negociar
un
tratado
de
no‐agresión.
En
la
actualidad
es
el
lugar
desde
el
que
salen
todos
los
viajes
al
Parque
Nacional
de
Etosha.
Alojamiento
en
guest
house
o
bed
and
breadfast
Séptimo
y
Octavo
días.
Outjo
–
Etosha
Park
Nos
aprovisionaremos
bien
para
tomar
la
carretera
que
rumbo
norte
se
dirige
a
la
entrada
sur
del
Etosha
Park
donde
haremos
dos
noches.
El
Parque
Nacional
de
Etosha
es
una
de
las
reservas
más
espectaculares
e
importantes
de
África
meridional.
El
Etosha
Park
fue
declarado
parque
nacional
en
1907,
cubre
un
área
de
22.270
kilómetros
cuadrados
y
es
hábitat
de
114
especies
de
mamíferos,
340
de
pájaros,
110
especies
del
reptil
y
16
especies
de
anfibios.
Por
esa
razón,
el
parque
de
Etosha
es
uno
de
los
lugares
indispensables
en
cualquier
itinerario
por
Namibia.
Etosha,
que
significa
“gran
lugar
blanco”,
está
dominado
por
una
cuenca
mineral
enorme,
la
cual
es
parte
del
Kalahari,
con
unos
1.000
millones
de
años
de
antigüedad.
El
parque
nacional
ocupa
alrededor
del
25%
de
esta
área.
La
cuenca
fue
en
sus
orígenes
un
lago
alimentado
por
el
río
Kunene.
Sin
embargo,
con
el
curso
del
tiempo
el
lago
se
secó
convirtiéndose
en
lo
que
es:
una
depresión
grande
de
sal
y
arcilla
polvorienta
que
mantienen
por
poco
tiempo
el
agua
de
las
lluvias
que
caen.
Este
agua
temporal
atrae
millares
de
pájaros
incluyendo
multitudes
impresionantes
de
flamencos.
Las
concentraciones
de
agua
permanentes
son
las
que
concentran
a
la
mayoría
de
fauna
del
Parque.
Una
leyenda
local
cuenta
cómo
se
formó
la
cuenca
de
Etosha:
“una
aldea
fue
atacada
y
cada
uno
de
sus
aldeanos
murió,
excepto
las
mujeres.
Una
de
ellas
precisamente
se
trastornó
tanto
al
encontrar
a
su
familia
muerta
que
gritó
y
lloró
hasta
formar
el
lago.
La
visión
de
la
actividad
animal
en
el
Parque
Nacional
de
Etosha
es
excelente,
siendo
su
mejor
época
a
partir
de
mayo
hasta
septiembre
–
los
meses
más
frescos
en
Namibia.
Así
será
fácil
ver
manadas
de
elefantes,
jirafas,
rinocerontes
paseando
en
solitario
y
leones,
incluso
es
posible
verlos
devorar
un
animal
recientemente
cazado.
Los
visitantes
más
afortunados
verán
el
leopardo
y
el
guepardo.
Hay
una
red
de
los
caminos
que
ligan
los
tres
sitios
para
acampar
y
las
charcas.
Los
visitantes
en
Etosha
pueden
permanecer
en
tres
campamentos:
Namutoni,
Halali
y
Okaukuejo.
Cada
campo
tiene
instalaciones
turísticas
tales
como
un
restaurante,
una
tienda
(que
vende
solamente
mercancías
básicas),
un
garaje
para
el
combustible
y
las
reparaciones
básicas,
y
una
piscina.
Los
tres
campos
tienen
charcas,
dos
de
los
cuales
proporcionan
una
visión
excelente
del
“juego”
de
la
noche
de
los
animales.
El
rinoceronte
y
el
elefante
se
ven
a
menudo
en
Okaukuejo,
mientras
que
el
más
nuevo
en
Halali
hay
bastante
más
animales
salvajes
que
en
el
de
Namutoni.
La
calidad,
comodidad
y
servicio
es
más
alta
en
los
establecimientos
privados
que
hay
fuera
del
parque
de
Etosha,
por
eso
muchos
de
los
visitantes
eligen
a
menudo
permanecer
en
ellos
más
que
dentro
de
los
campamentos
perdiendo
los
mejores
momentos
para
ver
a
los
animales
pues
es
al
amanecer
o
anochecer
cuando
mejor
pueden
ser
avistados
al
ir
a
beber
a
las
charcas.
La
entrada
principal
al
parque
se
llama
la
“puerta
de
Andersson”
situada
cerca
de
Okaukuejo
en
el
sur.
La
entrada
del
este
se
llama
el
“Von
Lindequist
Gate”
y
Namutoni
está
cercana
a
ella.
La
nueva
“puerta
de
Mpingana
del
lya
de
Nehale”(rey
Nehale
Gate)
fue
abierta
al
principio
de
2003
en
el
nordeste.
El
parque
está
solamente
abierto
desde
la
salida
a
la
puesta
del
sol.
Fuera
de
estas
horas,
sólo
se
podrá
observar
a
los
animales
en
los
campamentos
o
fuera
del
parque.
Esta
zona
posee
la
característica
peculiar
de
tener
una
superficie
blanca
y
verde
que
sirve
como
caldo
de
cultivo
para
la
alimentación
de
los
flamencos
durante
la
temporada
de
lluvias
en
la
que
este
lugar
se
convierte
en
un
lago
con
una
escasa
profundidad
de
aproximadamente
10
cm.
La
vista
de
miles
de
flamencos
cubre
el
lugar
como
una
manta
de
color
rosa
que
atrae
a
muchos
turistas
y
fotógrafos
todos
los
años.
La
panorámica
del
Parque
de
Etosha
es
realmente
increíble
e
inolvidable.
Las
condiciones
del
Parque
de
Etosha
están
muy
bien
adaptadas
a
la
vida
silvestre
del
lugar
porque
presenta
mucha
agua
en
las
charcas
nada
más
en
los
meses
de
julio
a
octubre
y
los
animales
salvajes
se
ven
obligados
a
ir
a
beber
a
esas
charcas
bien
al
amanecer
o
anochecer
permitiendo
la
observación
de
los,
elefantes,
jirafas,
rinocerontes,
leones,
ciervos,
gacelas
y
demás
animales
salvajes.
El
ver
a
los
guepardos
y
leopardos
es
un
poco
más
complicado.
Las
lluvias
son
estacionales,
desde
finales
de
octubre
hasta
abril
o
mayo.
Las
precipitaciones
medias
superan
los
400
mm
en
todo
el
parque,
y
suelen
caer
con
gran
intensidad
pero
esporádicamente,
salvo
al
final
de
la
época
lluviosa,
en
que
la
intensidad
disminuye.
Cuando
llueve,
las
depresiones
se
cubren
de
una
efímera
capa
de
agua,
aunque
muy
pronto
el
nivel
de
la
capa
freática
queda
por
debajo
del
nivel
del
suelo
y
las
sales
se
depositan
en
la
superficie.
Al
sur
de
la
depresión
de
Etosha
hay
varios
manantiales
que
sostienen
pequeñas
charcas
durante
la
larga
estación
seca.
Las
tres
más
importantes
se
encuentran
en
las
zonas
de
acampada
de
Okakuejo,
Halili
y
Namutoni
como
ya
se
ha
escrito
antes.
Otra
docena
se
encuentra
en
las
rutas
turísticas
entre
los
campamentos.
Los
visitantes
deben
acudir
a
ellas
a
bordo
de
vehículos
de
los
que
está
prohibido
apearse,
pues
no
es
raro
encontrar
leones
en
las
cercanías
del
agua.
En
cuanto
a
las
temperaturas,
las
máximas
se
producen
al
empezar
la
estación
de
las
lluvias.
En
Okakuejo
se
alcanzan
máximas
que
oscilan
entre
los
37
y
los
39
grados
y
mínimas
que
oscilan
entre
los
12
y
los
15
grados
entre
octubre
y
febrero,
con
lluvias
que
superan
los
100
mm
de
media
en
enero
y
febrero.
En
junio
y
julio,
los
meses
más
fríos
y
secos,
con
precipitaciones
prácticamente
nulas,
las
máximas
no
alcanzan
los
30
grados
y
las
mínimas
bajan
fácilmente
de
los
5
grados.
Se
podrán
ver
muchas
especies
de
animales,
un
censo
de
los
mismos
ha
llegado
a
contabilizar
114
especies
de
animales,
340
de
pájaros,
110
de
reptiles,
16
de
anfibios
y
una
de
pez.
Entre
los
grandes
mamíferos
se
han
contado
en
abundancia,
leones,
rinocerontes
(éste
menos
abundante),
elefantes,
jirafas
y
cebras.
El
más
abundante
es
la
gacela
saltarina.
A
pesar
del
gran
número
de
aves
que
se
pueden
encontrar
en
Etosha,
el
atractivo
principal
del
parque
nacional
son
los
grandes
mamíferos,
relativamente
fáciles
de
observar,
sobre
todo
en
la
época
seca,
cuando
se
concentran
en
las
charcas
que
se
encuentran
al
sur
del
pan
de
Etosha,
bien
conocidas
por
los
guías
turísticos.
Nos
encantará
poder
observar
las
manadas
de
entre
20
a
50
elefantes
o
grupos
de
uno
a
ocho
machos.
Son
extremadamente
dependientes
del
agua
y
sus
desplazamientos
dependen
mucho
de
sus
necesidades
en
este
sentido;
también
son
los
primeros
en
marcharse
cuando
empiezan
las
lluvias.
Los
rinocerontes
negros
son
fáciles
de
ver
acudiendo
cada
noche
a
las
mismas
charcas
a
horas
parecidas.
Los
rinocerontes
blancos
se
pueden
ver
en
la
zona
de
Namutoni.
Podremos
ver
también
numerosas
aves
con
más
de
tres
mil
ejemplares
de
avestruces.
Además
de
los
tres
lugares
clásicos
donde
están
los
campamentos,
es
recomendable
visitar
el
resto
de
charcas
como,
el
Bosque
Embrujado,
cerca
de
Okakuejo,
y
la
carretera
Bloubokdraai,
donde
se
pueden
observar
los
antílopes
más
pequeños
del
mundo.
Al
norte
de
Halali
se
encuentra
el
mirador
de
Etosha,
donde
la
pista
penetra
en
la
depresión
y
uno
se
siente
rodeado
de
la
inmensidad
blanca.
También
es
muy
interesante
la
depresión
de
Fischer,
cerca
de
Namutoni,
para
ver
aves,
gacelas
saltarinas
y
ñus.
Aunque
suena
muy
tentativo
el
dicho
“Las
reglas
se
hicieron
para
romperse”
una
norma
al
respecto
es
que
el
Parque
Nacional
de
Etosha
prohíbe
absolutamente
a
cualquier
visitante
dejar
su
vehículo
fuera
del
vallado
en
los
campamentos
y
bajarse
del
4x4
dentro
del
recinto
del
parque.
Aunque
esta
es
la
norma
en
cualquier
parque
nacional,
el
precio
pagado
por
ignorar
esta
regla
podría
ser
muy
costoso.
Hay
dos
muy
buenas
razones
para
ello.
La
primera
razón
es
para
su
propia
protección,
porque
los
animales
se
asustan
o
se
ponen
nerviosos
ante
la
gente,
pero
no
por
sus
vehículos.
Un
animal
asustado
es
un
animal
impredecible
y
por
lo
tanto
un
animal
peligroso.
La
segunda
razón
es
para
la
protección
de
las
especies
en
peligro
de
extinción
en
África.
El
gobierno
está
tratando
de
impedir
la
caza
furtiva
y
la
Fuerza
de
Defensa
Sudafricana
lleva
a
cabo
la
vigilancia
en
el
parque
con
la
esperanza
de
disuadir
o
capturar
a
los
cazadores
furtivos.
Esta
acción
a
su
vez
ha
tenido
un
efecto
de
considerable
reducción
en
los
incidentes
de
la
caza
furtiva
en
este
ámbito,
por
lo
cual
es
una
razón
suficiente
para
continuar
con
esta
práctica.
Dormiremos
en
camping
o
campamento.
Noveno
día.
Etosha
Park
–
Rundú.
Nos
levantaremos
antes
del
amanecer
para
aproximarnos
a
una
charca
y
despedirnos
de
los
animales
de
este
gran
parque,
luego
saldremos
por
la
puerta
este
rumbo
a
Grootfontein
para
reaprovisionarnos.
Es
una
ciudad
en
la
región
de
Otjozondjupa
en
el
noreste
de
Namibia
en
la
Ruta
Nacional
namibia
que
conduce
de
Windoek
a
la
Franja
de
Caprivi,
en
el
triángulo
Otavi.
En
afrikáans,
su
nombre
significa
"Gran
Manantial"
y
hay,
en
efecto,
un
gran
manantial
termal
cerca
de
la
ciudad.
En
1885,
40
familias
Bóer
del
noroeste
de
Sudáfrica
se
establecen
en
Grootfontein.
Eran
parte
del
Dorslandtrekker,
que
se
dirigían
hacia
Angola.
Cuando
aquel
territorio
cayó
bajo
el
control
portugués,
se
volvieron
atrás
y
trataron
de
establecer
"la
República
Upingtonia"
en
Grootfontein.
Abandonada
hacia
1887,
se
convirtió
en
la
oficina
central
de
la
Compañía
de
África
del
Suroeste
en
1893.
Como
todas
las
ciudades
en
el
triángulo
Otavi,
Grootfontein
es
muy
verde
en
verano,
pero
seca
en
invierno.
En
primavera,
el
jacarandá
y
otros
árboles
extravagantes
florecen
en
profusión.
La
ciudad
tiene
una
vieja
fortaleza
alemana
de
la
Schutztruppe
(fuerza
armada
colonial)
desde
el
año
1896,
que
hoy
aloja
un
museo
que
expone
la
historia
local.
La
principal
motivación
económica
del
área
fue
durante
muchas
décadas
las
minas
Berg
Aukas
y
Abenab
al
noreste
de
la
ciudad.
Produjeron
zinc
y
vanadio,
pero
se
han
cerrado.
Esta
es
la
tierra
de
la
dolomita
y
los
depósitos
de
carbonato
en
las
partes
superiores
de
las
minas
han
conservado
interesantes
fósiles
de
criaturas
símicas
o
pongoides
que
vivieron
millones
de
años
antes
de
que
el
moderno
hombre
evolucionara.
Veinticuatro
kilómetros
al
Oeste
de
Grootfontein
está
el
enorme
meteorito
Hoba.
Es
el
meteorito
conocido
más
grande
en
la
Tierra,
así
como
la
masa
mayor
de
hierro
conocida
que
exista
en
la
superficie
del
planeta.
Proseguiremos
por
la
tremendamente
recta
carretera
que
nos
llevará
hasta
Rundu,
la
capital
de
la
región
administrativa
de
Namibia
llamada
Kavango.
Sobre
las
márgenes
del
río
Okavango,
Rundu
es
considerada
la
puerta
a
la
región
de
Caprivi,
y
es
el
último
puesto
de
abastecimiento
hasta
Katima
Mulilo,
a
más
de
500
km
de
distancia.
Según
el
censo
de
población
de
2001,
Rundu
es
la
segunda
ciudad
de
Namibia
con
44.413
habitantes;
la
mayoría
de
ellos
pertenecen
a
la
etnia
kavango.
Durante
el
periodo
de
ocupación
de
Namibia
(entonces
llamado
África
del
Sudoeste)
por
parte
de
Sudáfrica,
y
mientras
se
aplicaron
las
políticas
de
desarrollo
separado
del
apartheid,
la
ciudad
fue
capital
administrativa
del
bantustán
de
Kavangoland.
Además
fue
el
mayor
centro
de
operaciones
de
las
fuerzas
armadas
sudafricanas
durante
el
conflicto
bélico
contra
SWAPO
(1966
‐
1988).
Alojamiento
en
guest
house
o
bed
and
breadfast
Noveno
día.
Rundú
–
Corredor
del
Caprivi
–
Maun
(Botswana)
Larga
etapa
de
aproximación
en
la
que
bien
aprovisionados,
nos
pondremos
en
marcha
hacia
el
interior
del
corredor
del
Caprivi
que
es
en
la
actualidad
una
región
de
Namibia.
Antes
de
que
Namibia
declarara
su
independencia,
en
1989,
este
territorio
integró
el
país
de
África
del
Sudoeste,
que
estaba
bajo
mandato
sudafricano.
Durante
aquel
periodo,
se
constituyó
allí
el
bantustán
o
patria
autogobernada
de
East
Caprivi
(más
tarde,
renombrado
Lozi),
el
cual
llegaría
a
formar
un
Estado
nominalmente
independiente,
luego
disuelto.
Esta
región
forma
un
estrecho
saliente
en
la
parte
más
oriental
del
país,
de
unos
450
km
de
longitud,
entre
Botsuana
(al
sur),
y
Angola
y
Zambia
(al
norte).
La
mayor
ciudad,
y
capital
de
la
región,
es
Katima
Mulilo.
Fue
llamada
así
en
homenaje
a
Leo
von
Caprivi,
Canciller
de
Alemania
que
negoció,
en
1890,
para
anexionar
el
territorio
al
África
del
Sudoeste
Alemana,
logrando
que
Alemania
tuviera
acceso
al
río
Zambeze,
y
obteniendo
también
la
isla
de
Heligoland,
en
el
mar
del
Norte;
a
cambio
de
esto,
entregó
al
Reino
Unido
la
isla
de
Zanzíbar,
en
la
costa
de
Tanzania.
La
región
forma
parte
de
la
cuenca
del
río
Cuando,
que
fluye
a
lo
largo
de
la
frontera
con
Botswana.
Los
ensanchamientos
del
río
reciben
diferentes
nombres:
el
Linyata
y
el
Chobe.
El
punto
más
oriental
de
la
región
es
aquél
en
que
el
Cuando
se
une
al
Zambeze.
Durante
el
periodo
de
desarrollo
separado
del
apartheid,
y
siguiendo
las
recomendaciones
del
reporte
de
1964
de
la
Comisión
Odendaal,
en
este
territorio
se
formó
el
bantustán
llamado
Loziland,
el
cual
fue
destinado
para
los
miembros
de
la
etnia
lozi.
La
región
fue
declarada
independiente
en
1976.
Esta
etnia
se
dividía
en
dos
comunidades:
los
subiya
en
el
este
y
los
fwe
en
el
oeste;
éstas
fueron
las
dos
únicas
comunidades
oficialmente
reconocidas.
Otros
grupos
como
los
yeyi
(también
llamados
mayeyi)
y
los
mayuni
fueron
ignorados.
Esto
ocasionó
fricciones
y
conflictos
cuyas
consecuencias
se
siguen
sintiendo
en
la
actualidad.
En
esta
región
la
mayoría
de
los
habitantes
hablan
varios
idiomas,
pero
la
lengua
franca
es
el
lozi.
Finalmente,
en
1989,
durante
la
transición
a
la
independencia
de
Namibia,
el
estado
fue
disuelto
y
la
región,
reincorporada
al
resto
del
territorio.
Debido
a
su
posición
aislada
y
al
hecho
de
que
se
ignoraron
las
fronteras
tradicionales
tribales
(más
incluso
de
lo
que
era
normal
al
trazar
los
mapas
de
la
era
poscolonial),
la
zona
ha
sido
escenario
de
frecuentes
revueltas.
En
agosto
de
1999,
la
ciudad
de
Katima
Mulilo
sufrió
sucesivas
manifestaciones
por
parte
de
separatistas
que
pretenden
la
creación
de
un
estado
independiente
en
la
zona.
El
Caprivi,
es
la
región
más
tropical
de
Namibia
y
limita
con
cuatro
países:
Angola,
Zambia,
Botswana
y
Zimbabwe.
Aunque
el
turismo
no
es
frecuente
en
esta
zona
debido
a
la
lejanía
del
resto
de
destinos
nacionales,
cuenta
con
un
gran
patrimonio
natural.
De
hecho,
existen
varias
reservas
como
las
de
Mamili,
Mudumu
y
Bwabwata,
además
de
Mahango
y
las
Cataratas
Popa.
Más
de
400
especies
de
aves
y
grandes
mamíferos,
como
hipopótamos
y
búfalos,
habitan
en
estas
tierras.
Una
vez
que
entremos
en
Botswana,
a
través
de
Popa
falls,
por
la
carretera
iremos
bordeando
el
gran
delta
del
Okawango
atravesando
pequeñas
poblaciones
para
llegar
a
la
puerta
del
desierto
del
Kalahari,
desde
donde
al
día
siguiente
comenzaremos
a
subir
hacia
el
delta.
Maun,
que
es
la
capital
del
delta
del
Okavango,
se
encuentra
al
sudeste
de
este
delta,
fuera
de
la
zona
inundable
y
a
las
puertas
del
desierto
del
Kalahari.
Considerada
la
puerta
sur
del
Okavango,
Maun
es
la
quinta
población
de
Botsuana.
Tiene
30.000
habitantes
y
fue
fundada
en
1915
como
capital
tribal
de
la
etnia
botawana,
una
sub‐tribu
de
los
tsuana
o
tawana
que
pastoreaban
en
los
límites
del
delta.
Actualmente
es
el
centro
administrativo
y
la
capital
del
distrito
de
Ngamiland,
pero
su
actividad
más
importante
es
la
organización
y
el
suministro
de
los
numerosos
safaris
y
estancias
que
se
organizan
en
el
delta
del
Okavango.
La
ciudad
de
Maun
es
una
mezcla
de
capital
moderna
y
chozas
indígenas.
En
sus
inicios
tuvo
reputación
de
ciudad
fronteriza
en
la
cual
se
reunían
los
rebaños
de
los
alrededores
y
se
organizaban
cacerías,
pero
desde
los
años
noventa
el
turismo
ha
favorecido
un
rápido
crecimiento
de
la
ciudad
en
las
riberas
del
río
Thamalakane.
Maun
posee
numerosas
tiendas,
hoteles
y
lodges,
y
en
ella
es
posible
alquilar
vehículos
especiales
para
viajar
al
delta
o
una
avioneta
desde
la
que
desplazarse
a
alguno
de
los
aeródromos
que
menudean
en
los
pantanos
o
hacer
una
excursión
aérea
por
el
delta.
No
obstante
el
carácter
turístico
de
la
ciudad,
a
ella
acuden
todavía
los
habitantes
de
la
región
con
sus
rebaños
para
comerciar.
Alojamiento
en
guest
house
o
bed
and
breadfast
Décimo
primer
día.
Maun
–
Delta
del
Okavango
(Botswana)
Los
batswana,
un
término
usado
también
para
denotar
a
todos
los
ciudadanos
de
Botsuana,
se
refiere
al
principal
grupo
étnico
del
país
(los
"Tswana"
en
Sudáfrica),
la
cual
entró
en
el
área
de
Sudáfrica
durante
las
guerras
zulúes
de
los
primeros
años
del
siglo
XIX,
el
llamado
Mfecane.
Antes
de
los
contactos
con
Europa,
los
batswana
vivían
como
pastores
y
granjeros
bajo
dominio
tribal.
En
el
siglo
XIX,
se
rompieron
las
hostilidades
entre
los
batswana
y
los
colonos
bóer
de
Transvaal.
Tras
apelaciones
de
ayuda
de
los
batswana,
el
gobierno
británico,
en
febrero
de
1885,
instauró
el
protectorado
de
Bechuanalandia.
El
territorio
norte
permaneció
bajo
administración
directa
y
es
la
actual
Botsuana,
mientras
que
el
territorio
sureño
se
hizo
parte
de
la
Colonia
del
Cabo
y
es
ahora
parte
de
la
provincia
noroccidental
de
Sudáfrica;
la
mayoría
de
la
gente
de
habla
setswana
vive
hoy
en
Sudáfrica.
A
pesar
de
la
presión
sudafricana,
los
habitantes
del
protectorado
de
Bechuanalandia,
Basutolandia
(ahora
Lesoto),
y
Suazilandia
en1907
pidieron
y
recibieron
seguridades
británicas
de
que
no
serían
incluidos
en
la
propuesta
Unión
de
Sudáfrica.
Una
expansión
de
la
autoridad
central
británica
y
la
evolución
del
gobierno
tribal
resultó
en
el
establecimiento
en
1920
de
dos
consejos
de
asesoría
representando
a
los
africanos
y
europeos.
Proclamaciones
en
1934
regularizaron
los
poderes
y
dominio
tribal.
Un
consejo
asesor
europeo‐
africano
se
formó
en
1951,
y
la
constitución
de
1961
estableció
un
consejo
legislativo
consultante.
En
junio
de
1964,
Gran
Bretaña
aceptó
las
propuestas
para
un
autogobierno
democrático
en
Botsuana.
La
sede
de
gobierno
fue
trasladada
desde
Mafikeng,
en
Sudáfrica,
a
la
establecida
Gaborone
en
1965.
La
constitución
de
1965
condujo
a
las
primeras
elecciones
generales
y
a
la
independencia
en
septiembre
de
1966.
Seretse
Khama,
un
líder
del
movimiento
independentista
y
el
legítimo
reclamador
al
gobierno
tradicional
de
los
Bamangwato,
fue
elegido
como
el
primer
presidente,
re‐electo
dos
veces,
y
murió
en
su
cargo
en
1979.
La
presidencia
pasó
al
vicepresidente,
Ketumile
Masire,
quien
fue
elegido
en
su
propio
derecho
en
1984
y
reelecto
en
1989
y
1994.
Masire
se
retiró
del
cargo
en
1998.
La
presidencia
pasó
al
vicepresidente,
Festus
Mogae,
quien
fue
elegido
en
su
propio
derecho
en
1999.
Mogae
ganó
un
segundo
periodo
en
las
elecciones
celebradas
el
30
de
octubre
de
2004.
Botsuana
es
el
único
país
de
África
sin
golpes
de
estado
y
además
uno
de
los
más
estables.
El
delta
del
Okavango
es
un
caso
poco
usual
de
delta,
en
el
sentido
de
que
este
río
no
desemboca
en
el
mar.
En
realidad,
no
se
trata
de
un
verdadero
delta
fluvial,
sino
de
un
aluvión
fluvial,
que
se
produce
donde
el
río
Okavango
desagua
en
una
llanura
prácticamente
endorreica
con
un
clima
mucho
más
seco
que
en
sus
cabeceras.
Es
absorbido
por
el
desierto
Kalahari
y
se
desconoce
donde
terminan
sus
aguas.
El
delta
cubre
una
superficie
de
entre
15.000
km²
y
22.000
km²
durante
las
crecidas,
se
encuentra
en
el
norte
de
Botswana,
en
la
región
deNgamiland,
con
capital
en
Maun
a
942
m
de
altitud.
En
el
delta
del
Okavango
existe
la
única
población
de
leones
nadadores;
éstos
se
ven
forzados
a
entrar
en
el
agua,
que
durante
las
crecidas
llega
a
cubrir
el
70%
de
su
territorio,
para
cazar
antílopes.
Dormiremos
en
camping
o
campamento
Décimo
primer
día.
Delta
del
Okavango
El
delta
se
divide
entre
una
zona
permanentemente
inundada
en
el
norte
y
una
zona
estacionalmente
inundada
en
el
sur.
La
zona
norte
contiene
bosque
de
rivera
inmediatamente
adyacente
a
los
arbolados
áridos
del
Kalahari.
La
zona
estacionalmente
inundada
tiene
grandes
de
arbolado
de
hoja
caduca.
Estos
habitats
diferentes
dan
la
oportunidad
al
desarrollo
de
una
fauna
(de
fácil
observación)
y
una
vegetación
sorprendentemente
variada
y
rica
en
especies
de
mamíferos
(elefantes,
búfalos,
rinocerontes,
cebras,
antílopes,
jirafas,
leopardo,
león,
etc.),
aves
y
anfibios,
así
como
una
amplia
gama
de
especies
vegetales
diferentes.
En
el
noroeste
del
Delta,
a
60
kms
escasos
de
la
frontera
con
Namibia
se
encuentra
las
colinas
de
Tsodilo,
célebres
por
su
carácter
sagrado
para
los
Khoisan,
con
más
de
350
lugares
con
pinturas
rupestres,
algunas
tan
curiosas
como
la
cebra
que
aparece
en
el
escudo
nacional
de
Botswana,
o
pinturas
de
ballenas
y
pingüinos
que
sugieren
el
contacto
entre
los
khisan
y
otros
pueblos
de
la
costa
distante
a
casi
mil
kilómetros.
660
kms
desde
Rundú.
Aunque
la
mayor
parte
de
la
reserva
de
Moremi
es
accesible
en
vehículos
todoterreno,
el
estado
de
las
pistas
condicionará
la
ruta
a
seguir.
Intentaremos
acercarnos
a
Xakanaxa
Lediba
y
a
los
estanques
de
Dombo,
donde
descansan
numerosos
hipopótamos.
Para
ello
se
circulará
por
unas
pistas
de
gran
belleza
que
en
algún
tramo
pueden
tener
agua
obligando
a
vadearlas.
Sea
cual
sea
nuestra
ruta,
será
difícil
olvidar
la
gran
variedad
de
especies
animales
que
podremos
ver
durante
este
día.
Nueva
noche
de
acampada
en
camping
o
campamento.
Décimo
segundo
día.
Delta
del
Okavango
–
Maun
Y
justo
en
el
medio
del
delta
está
Moremi
y
al
nordeste
del
citado
coto,
la
lengua
que
lleva
su
nombre,
para
muchos
la
reserva
con
mayor
porcentaje
de
animales
salvajes
de
la
tierra.
Un
lugar
único
y
misterioso,
de
apariciones
y
sortilegios,
donde
nuestro
amigo
el
leopardo
sólo
es
uno
más
de
sus
muchos
actores,
donde
pequeños
universos
repletos
de
hipopótamos,
elefantes,
leones,
búfalos,
cebras,
jirafas,
antílopes,
gacelas
de
cien
familias,
juguetones
babuinos
y
millones
de
aves
y
peces
configuran
un
escenario
casi
irreal,
imaginario.
Muchas
de
estas
especies
circulan
libremente
entre
este
parque,
el
de
Chobe
y
el
de
Hwange,
en
Zimbabwe,
en
busca
de
agua,
recorriendo
durante
todas
las
estaciones
cientos,
si
no
miles,
de
kilómetros.
No
es
de
extrañar
que
las
autoridades
de
Botswana,
allá
por
los
años
60,
convirtieran
este
coto
en
parque
nacional
con
el
fin
de
proteger
la
parte
más
rica
de
toda
la
fauna
del
delta
del
Okavango.
Y
parece
que
lo
han
conseguido.
Las
especies
nacen,
crecen
y
se
reproducen
en
un
hábitat
único,
bien
sea
en
lo
que
se
conoce
como
la
lengua
de
Moremi
‐o
extensión
de
tierra
firme
que
puede
recorrerse
en
todoterreno
y
que
conecta
en
su
extremo
oriental
con
el
Parque
de
Chobe‐;
bien
en
Chief
Island,
isla
situada
en
medio
del
delta
y
a
la
que
sólo
se
puede
acceder
en
barca
o
canoa;
o
bien
en
la
zona
pantanosa
con
enormes
lagunas,
pequeñas
islas
y
paraíso
de
plantas
y
flores
acuáticas.
Durante
estos
días
tendremos
la
oportunidad
de
realizar
fantásticas
excursiones
en
mokoro,
nombre
que
reciben
las
canoas
que
se
deslizan
por
estas
aguas,
a
través
de
los
miles
de
canales
del
Okavango
permitiéndonos
disfrutar
de
su
increible
fauna
y
su
flora.
Son
embarcaciones
pequeñas
con
capacidad
para
dos
o
tres
personas
y
que
navegan
prácticamente
a
ras
del
agua
pero
con
buena
estabilidad.
Son
impulsadas
por
el
dueño
de
la
embarcación
mediante
una
pértiga.
Además,
también
será
posible
el
hacer
una
pequeña
excursión
aérea
que
es
una
auténtica
experiencia
tipo
“Memorias
de
África”
Alojamiento
en
guest
house
o
bed
and
breadfast.
Décimo
tercer
día.
Maun
–
Parque
Nacional
de
Chobe
Una
vez
que
hayamos
repostado
y
con
los
víveres
cargados,
nos
dirigiremos
hacia
el
Parque
Nacional
de
Chobe
para
lo
cual
deberemos
cruzar
el
río
Kway
y
circular
por
pistas
arenosas
en
las
que
es
posible
quedarse
atascado.
En
este
precioso
parque,
al
igual
que
en
el
Okavango,
podremos
recorrer
el
río
que
da
nombre
al
parque
en
los
mokoros.
El
Parque
Nacional
de
Chobe,
tiene
una
superficie
de
10.698
kilómetros
cuadrados,
que
lo
convierten
en
la
tercera
reserva
más
grande
de
Botswana,
después
de
la
Central
Kalahari
Game
Reserve
y
el
Gemsbok
National
Park.
Chobe
es
conocido
por
sus
grandes
manadas
de
elefantes
y
por
la
hermosa
región
de
Savuti,
donde
pueden
verse
una
gran
cantidad
de
depredadores.
Una
de
sus
mayores
atracciones
es
la
migración
anual
de
cebras.
También
es
destacable
por
los
rebaños
de
búfalos
cafres,
por
el
bosbok,
por
ser
el
lugar
más
meridional
donde
puede
verse
el
puku,
por
la
cantidad
de
aves
y
por
las
maravillosas
puestas
de
sol,
cuando
los
turistas
recorren
el
río
en
barcos
a
propósito
y
disfrutan
de
la
gran
abundancia
de
hipopótamos.
Dormiremos
en
camping
o
campamento
Décimo
cuarto
día.
Parque
Nacional
de
Chobe
El
río
Chobe
nace
en
las
tierras
altas
de
Angola
y
fluye
en
dirección
sudeste.
Antes
de
llegar
a
Botsuana
cambia
de
rumbo
al
encontrar
la
línea
de
falla
del
extremo
sur
del
Gran
Valle
del
Rift.
Entonces
recibe
el
nombre
de
Kuando.
Una
vez
en
Botsuana
se
llamará
Linyanti;
luego
se
llamará
Itenge
y
por
fin,
cerca
de
la
puerta
de
Ngoma
se
acabará
llamando
Chobe.
En
esta
zona
el
río
se
remansa
y
en
ocasiones
parece
fluir
al
revés.
La
vegetación
es
tan
rica
en
esta
región
que
el
número
de
elefantes
que
se
pueden
ver
es
extraordinario.
El
parque
puede
dividirse
en
cuatro
áreas,
cada
una
correspondiente
a
un
ecosistema:
•
•
Área
de
Serondela.
Situada
en
el
extremo
nordeste
del
parque,
ocupa
el
lecho
de
inundación
del
río
Chobe.
Es
la
zona
más
visitada
del
parque,
ya
que
aquí
vienen
a
beber
los
elefantes,
hay
hipopótamos
y
pueden
verse
jirafas,
antílopes
y
leones.
Área
de
Savuti.
Como
contraste
con
la
anterior,
es
una
más
zona
desértica,
a
occidente
del
parque.
está
divida
en
varias
partes.
Posee
una
zona
inundable,
la
parte
más
baja
de
la
depresión
de
Mababe,
conocida
como
"pantano
de
Savuti".
Las
"colinas
de
Savuti"
están
formadas
por
cerros
testigo
de
origen
volcánico,
relacionados
con
la
actividad
volcánica
del
Valle
del
Rift.
Se
cree
que
la
ladera
oriental
de
las
colinas,
muy
vertical,
lindaba
con
el
antiguo
lago
del
Okavango,
de
60.000
kilómetros
cuadrados.
En
esa
orilla
se
encuentra
la
cresta
arenosa
de
"Magwikhwe",
que
se
habría
formado
junto
al
lago,
y
que
también
forma
parte
de
Savuti.
Área
de
Linyanti.
Situada
en
la
esquina
noroeste
del
parque
y
al
norte
de
Savuti,
sigue
el
río
Linyanti.
Es
una
zona
pantanosa
donde
se
concentran
numerosos
animales.
Está
rodeada
de
zonas
de
caza.
• Área
de
Nogatsaa/Tchinga.
Situada
entre
los
valles
de
Linyanti
y
Savuti,
es
una
zona
más
alta
y
seca,
no
muy
espectacular,
donde
abunda
el
mopane,
y
donde
se
pueden
ver
elands
y
en
la
época
de
lluvias
se
refugian
los
animales.
Los
habitantes
originales
del
área
eran
la
gente
San
‐
los
cazadores
y
recolectores
nómadas
que
se
movían
constantemente
en
busca
de
agua,
alimento
y
animales
salvajes.
Otros
grupos,
como
los
Basubiya
y
Batawana
se
unieron
a
los
San.
En
1931
se
presentó
la
idea
de
crear
un
parque
nacional
para
proteger
la
fauna
contra
la
extinción,
pero
oficialmente
no
fue
nombrado
una
reserva
hasta
1960.
Siete
años
más
tarde,
la
reserva
fue
declarada
parque
nacional,
y
los
límites
se
han
ampliado
considerablemente
desde
ese
momento.
El
Parque
Nacional
de
Chobe
tiene
una
importante
población
de
elefantes,
que
ha
estado
aumentando
constantemente
durante
el
siglo
XX
y
se
estima
actualmente
en
unos
120.000.
El
elefante
de
Chobe
es
migratorio,
realizando
migraciones
de
hasta
200
km
de
los
ríos
Chobe
y
Linyanti,
donde
se
concentran
en
la
estación
seca,
hasta
las
depresiones
del
sureste
del
parque,
donde
se
dispersan
en
la
temporada
de
lluvias.
Además
de
los
elefantes,
se
puede
ver
mucha
otra
fauna,
especialmente
en
los
meses
secos
del
invierno
en
julio,
agosto
y
septiembre.
Es
en
estas
fechas
cuando
las
grandes
concentraciones
de
elefante,
búfalo,
cebra,
jirafa,
impala
y
otros
animales
se
concentran
a
lo
largo
del
río
para
beber.
El
Parque
Nacional
de
Chobe
es
un
destino
importante
para
el
avistamiento
de
vida
silvestre
de
todo
tipo,
y
una
opción
de
safari
que
el
viajero
no
se
puede
perder,
especialmente
los
safaris
en
el
río
navegando
en
los
mocoros
impulsados
a
pértiga.
•
Puesto
que
Botsuana
se
encuentra
en
el
hemisferio
sur,
las
estaciones
están
invertidas
respecto
al
hemisferio
norte,
y
por
la
situación
del
país
en
el
trópico,
las
lluvias
son
estacionales
y
de
carácter
monzónico.
El
mes
más
caluroso
en
Chobe
es
octubre,
con
temperaturas
máximas
de
de
36
ºC
y
mínimas
de
20
ºC.
Durante
el
invierno
austral,
los
meses
más
fríos
son
junio
y
julio,
con
una
mínima
de
6
ºC
y
una
máxima
de
25
ºC.
Es
muy
raro
que
las
temperaturas
bajen
de
cero
grados
centígrados.
La
humedad
está
entre
el
42
y
el
78
por
ciento
durante
el
pico
de
la
estación
húmeda,
en
enero
y
febrero,
y
entre
el
20
y
el
40
por
ciento
en
la
estación
seca,
de
septiembre
a
octubre.
La
estación
húmeda
se
inicia
entre
noviembre
y
diciembre,
y
acaba
entre
marzo
y
abril.
En
la
estación
seca
puede
llover
algún
día.
La
precipitación
media
está
entre
los
550
y
los
650
mm
anuales.
Aquí
tenéis
una
lista
de
animales
que
podremos
ver
en
este
parque:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Loxodonta
africana
‐
elefante
africano
Hippopotamus
amphibius
‐
hipopótamo
común
Giraffa
camelopardalis
‐
jirafa
Phacochoerus
africanus
‐
facocero
Phacochoerus
aethiopicus
‐
facocero
oriental
Syncerus
caffer
‐
búfalo
cafre
Taurotragus
oryx
‐
eland
común
Tragelaphus
strepsiceros
‐
gran
kudú
Tragelaphus
spekii
‐
sitatunga
Tragelaphus
scriptus
‐
antílope
jeroglífico
o
bosbok
Connochaetes
taurinus
‐
ñu
azul
o
listado
Damaliscus
lunatus
‐
topi
Hippotragus
niger
‐
antílope
sable
Hippotragus
equinus
‐
antílope
ruano
o
equino
Kobus
ellipsiprymnus
‐
antílope
acuático
Kobus
leche
‐
antílope
lichi
Kobus
vardonii
‐
pucú
Redunca
arundinum
‐
redunca
común
o
meridional
Aepyceros
melampus
‐
impala
Sylvicapra
grimmia
‐
duiker
común
o
gris
Raphicerus
campestris
‐
raficero
común
o
steenbok
Ceratotherium
simum
‐
rinoceronte
blanco
Diceros
bicornis
‐
rinoceronte
negro
Equus
burchelli
‐
cebra
de
Burchell
Crocuta
crocuta
‐
hiena
manchada
Hyaena
brunnea
‐
hiena
parda
Proteles
cristatus
‐
lobo
de
tierra
o
proteles
Lycaon
pictus
‐
licaón
o
perro
salvaje
africano
Canis
mesomelas
‐
chacal
común
o
de
lomo
negro
Canis
adustus
‐
chacal
rayado
Otocyon
megalotis
‐
zorro
orejudo
u
otoción
Civettictis
civetta
‐
civeta
africana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Genetta
genetta
‐
jineta
común
Mungos
mungo
‐
mungo
o
mangosta
listada
Galerella
sanguinea
‐
mangosta
rufa
Helogale
parvula
‐
mangosta
enana
Panthera
leo
‐
león
Panthera
pardus
‐
leopardo
Acinonyx
jubatus
‐
guepardo
Caracal
caracal
‐
caracal
(también
Felis
caracal)
Leptailurus
serval
‐
serval
(también
Felis
serval)
Felis
silvestris
lybica
‐
gato
montés
africano
Aonyx
capensis
‐
nutria
inerme
de
El
Cabo
Mellivora
capensis
‐
ratel
o
tejón
melero
Ictonyx
striatus
‐
zorrilla
líbica
o
norteafricana
Orycteropus
afer
‐
cerdo
hormiguero
Manis
temminckii
‐
pangolín
de
Temmick
o
terrestre
Papio
ursinus
‐
papión
chacma
o
papión
negro
Cercopithecus
aethiops
‐
cercopiteco
verde
o
tota
(también
Chlorocebus
aethiops)
Galago
senegalensis
‐
gálago
menor
Lepus
saxatilis
‐
liebre
de
los
matorrales
Paraxerus
cepapi
‐
ardilla
arborícola
africana
?
Pedetes
capensis
‐
liebre
de
El
Cabo
o
liebre
saltadora
Hystrix
africaeaustralis
‐
puercoespín
de
El
Cabo
Nos
dirigiremos
a
través
del
paisaje
de
gcoha
hills
hacia
el
curso
del
río
Chobe
para
acampar
habiendo
superado
ngoma,
en
el
área
del
chobe
riverfront.
Será
la
última
noche
que
montemos
el
campamento
entre
animales.
Décimo
quinto
día.
Parque
Nacional
de
chobe
–
Victoria
Falls
(Zimbawe)
Las
grandes
manadas
de
elefantes
y
antílopes
nos
proporcionarán
una
inolvidable
despedida
del
Parque
Nacional
de
Chobe
mientras
lo
vamos
abandonando.
Más
o
menos,
al
medio
día
llegaremos
a
Kasane
continuando
a
la
frontera.
Tras
las
formalidades
en
Kazangula
entraremos
en
Zimbawe
para
llegar
a
Victoria
Falls
donde
al
día
siguiente
podremos
disfrutar
de
las
múltiples
actividades
que
se
nos
ofrecerán
en
las
cascadas
Victoria
como,
rafting,
vuelo
en
helicóptero,
caminatas,
puenting,
paseos
a
caballo
o
en
barco…
Una
forma
diferente
de
disfrutar
de
África.
Alojamiento
en
guest
house
o
bed
and
breadfast
Décimo
sexto
día.
Cataratas
Victoria
Las
cataratas
Victoria,
constituyen
un
salto
de
agua
del
río
Zambeze
situado
en
la
frontera
de
Zambia
y
Zimbabue.
Están
ubicadas
en
el
distrito
de
Livingstone,
en
la
Provincia
del
Sur,
de
Zambia
y
en
el
distrito
de
Hwange,
en
la
región
de
Mashonalandia
Occidental,
de
Zimbabue.
Sobre
ellas
se
encuentra
el
puente
de
las
Cataratas
Victoria,
un
antiguo
arco
de
acero
terminado
en
1905.
Miden
aproximadamente
1,7
km
de
ancho
y
108
m
de
alto.
Se
consideran
un
espectáculo
extraordinario
debido
al
estrecho
y
raro
abismo
en
que
el
agua
cae.
David
Livingstone,
el
explorador
escocés,
descubrió
la
cascada
en
1855
y
las
bautizó
con
el
nombre
de
la
reina
Victoria,
aunque
son
conocidas
localmente
como
Mosi‐oa‐Tunya,
el
humo
que
truena.
La
cascada
forma
parte
de
dos
parques
nacionales,
Parque
Nacional
de
Mosi‐oa‐Tunya
en
Zambia
y
el
Parque
Nacional
de
las
Cataratas
Victoria
en
Zimbabue,
y
son
una
de
las
mayores
atracciones
turísticas
del
África
austral.
Han
sido
declaradas
Patrimonio
de
la
Humanidad
por
la
Unesco,
en
el
año
1989.
Abarcando
el
área
protegida
una
extensión
de
8.780
ha.
Desde
2010,
las
Cataratas
Victoria
están
integradas
dentro
del
Área
de
Conservación
Kavango‐Zambeze.
Las
cataratas
están
formadas
por
la
caída
en
picado
en
una
sola
vertical
de
una
sima
de
entre
60
y
120
m
de
anchura,
esculpida
por
sus
aguas
a
lo
largo
de
una
meseta
de
basalto.
La
profundidad
de
la
sima,
llamada
Primera
garganta,
varía
entre
los
80
m
en
su
parte
más
occidental
hasta
los
108
metros
en
el
centro.
La
única
salida
de
la
Primera
garganta
es
un
espacio
de
110
m
de
ancho
a
unas
dos
terceras
partes
del
paso
a
lo
largo
de
la
anchura
de
las
cataratas
desde
la
parte
oeste,
a
través
de
la
cual
todo
el
volumen
del
río
cae
en
las
gargantas
de
las
cataratas
Victoria.
La
meseta
por
la
que
discurre
el
río
Zambeze
experimenta
una
estación
lluviosa
desde
finales
de
noviembre
a
principios
de
abril,
y
una
estación
seca
el
resto
del
año.
La
inundación
anual
tiene
lugar
entre
febrero
y
mayo
con
un
pico
en
abril.
El
agua
pulverizada
de
las
cascadas
llega
a
alcanzar
los
400
metros
e
incluso
los
800
dependiendo
de
la
estación.
No
obstante,
durante
el
periodo
de
inundaciones
no
es
posible
ver
el
pie
de
la
cascada
ni
tampoco
parte
de
la
cortina
de
la
catarata,
además
los
paseos
a
lo
largo
del
acantilado
resultan
ser
una
ducha
constante
debido
a
la
abundante
agua
vaporizada.
Cerca
del
borde
del
acantilado,
el
vapor
de
agua
sube
como
una
lluvia
invertida,
especialmente
en
el
borde
de
Zambia.
Según
va
entrando
la
estación
seca,
las
cimas
se
hacen
más
anchas
y
numerosas,
desde
septiembre
a
enero
más
de
la
mitad
de
la
cara
de
las
cataratas
puede
llegar
a
quedarse
seca
y
se
puede
observar
la
Primera
garganta
en
casi
toda
su
longitud.
En
esta
estación
resulta
posible
—aunque
no
necesariamente
seguro—
caminar
a
lo
largo
de
algunos
de
los
tramos
de
las
crestas
del
río.
También
es
posible
caminar
desde
la
parte
inferior
de
la
Primera
garganta
hasta
la
parte
de
Zimbabue.
El
menor
caudal
sucede
en
noviembre,
y
es
una
décima
parte
del
de
abril;
esta
variación
de
caudal
también
es
mayor
que
en
otras
grandes
cascadas
y
hace
que
la
media
anual
de
caudal
de
las
Victoria
sea
menor
de
lo
esperado
si
se
compara
con
la
máxima.
El
tamaño
de
las
Victoria
es
casi
el
doble
que
las
cataratas
del
Niágara,
y
más
de
dos
veces
el
tamaño
de
las
Horseshoe.
Sólo
rivalizan
con
las
cataratas
del
Iguazú
en
Sudamérica.
Entre
septiembre
y
diciembre,
debido
a
los
bajos
niveles
de
agua,
es
posible
nadar
de
manera
segura,
al
borde
de
las
cataratas
en
esta
piscina
natural
a
la
que
puede
accederse
a
través
de
la
Isla
Livingstone.
Este
lugar
tan
extraño
es
llamado
Devil's
Pool,
o
piscina
del
Diablo.
Es
una
atracción
adicional
a
la
ya
increíble
de
por
sí
contemplación
de
las
cataratas
Victoria,
que
sólo
se
puede
disfrutar
en
la
temporada
de
bajo
caudal,
ya
que
si
no,
los
bañistas
se
verían
arrastrados
por
el
salto
de
agua.
Se
encuentra
a
100
metros
del
fondo
de
las
cataratas,
no
es
la
piscina
más
grande
del
mundo,
pero
sí
una
de
las
más
peligrosas.
Alojamiento
en
guest
house
o
bed
and
breadfast
Décimo
séptimo
día.
Victoria
Falls
–
Regreso
a
España
Traslado
al
aeropuerto
para
coger
el
avión
que
nos
llevará
de
regreso
a
casa.
Si
por
motivos
económicos
el
cliente
decidiera
ir
a
Livingstone
(Zambia)
para
coger
el
avión
de
regreso
o
llegada,
deberá
pagar
los
gastos
aduaneros
que
son
50
€
por
persona.
Precio:
El
precio
para
un
grupo
de
cuatro
personas
es
de
1.950
€
por
persona
5
personas,
1.780
€
por
persona
6
personas,
1.595
€
por
persona
7
personas,
1.495
€
por
persona
8
personas,
1.395
€
por
persona
El
viaje
se
realizará
siempre
con
dos
coches.
Forma
de
pago,
reservas
y
cancelaciones:
1) Como
las
plazas
del
viaje
son
limitadas,
deberá
hacerse
una
reserva
que
se
descontará
del
pago
final.
2) La
reserva
se
deberá
formalizar
mediante
un
pago
de
500
€
antes
del
1
de
junio
del
2012
3) En
caso
de
cancelación
por
parte
del
cliente,
la
reserva
se
pierde
4) El
resto
del
importe
se
pagará
el
día
de
la
llegada
bien
a
Windhoek
o
Victoria
Falls.
De
no
procederse
al
pago
total
del
viaje
se
entenderá
que
el
participante
desiste
del
viaje
y
por
tanto
perderá
la
señal.
5) Las
plazas
se
adjudicarán
por
riguroso
orden
del
pago
de
la
señal.
6) En
todo
momento
el
participante
puede
desistir
de
los
servicios
solicitados
teniendo
derecho
a
la
devolución
de
la
cantidad,
si
hubiera
abonado
alguna,
a
excepción
de
la
reserva,
pero
deberá
indemnizar
a
la
organización
por
los
conceptos
de
gastos
de
gestión
y
gastos
de
cancelación.
7) Los
gastos
de
gestión
y
cancelación,
en
ningún
caso
supondrán
más
del
10%
del
total
del
coste
del
viaje.
8) En
caso
de
que
el
participante
no
se
presente
el
día
del
comienzo
del
viaje,
no
tendrá
derecho
a
devolución
alguna
de
las
cantidades
abonadas.
9) En
caso
de
ser
denegada
al
participante
la
entrada
al
país
por
carecer
de
los
requisitos
que
se
exigen,
o
defecto
en
el
pasaporte,
o
por
no
ser
portador
del
mismo,
se
declina
toda
responsabilidad
por
las
consecuencias
surgidas
por
hechos
de
esta
o
similar
índole,
corriendo
por
cuenta
del
pasajero
cualquier
gasto
que
se
origine,
incluyendo
los
gastos
de
traslados,
estancias,
transfer
al
aeropuerto
y
billete
de
avión
para
regresar
o
dirigirse
a
otro
país
enlazando
con
el
viaje
nuevamente.
10) La
realización
del
presente
viaje,
viene
condicionada
por
la
inscripción
al
mismo
de
un
mínimo
de
4
personas
acompañantes.
De
no
llegar
a
esta
cifra
mínima,
se
podrá
anular
el
viaje
reembolsando
a
cada
participante
la
cantidad
que
haya
adeudado,
siempre
con
un
tiempo
mínimo
de
un
mes
y
sin
que
de
lugar
a
reclamación
alguna.
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Transporte
en
vehículo
todo
terreno
preparado
para
este
tipo
de
viajes,
durante
el
recorrido
contratado.
Conductores‐cocineros
con
gran
experiencia
en
este
tipo
de
viajes.
Combustible
de
todo
el
viaje
del
vehículo.
Carnet
de
Passage
en
douane
internacional
Tasas
aduaneras
del
4x4
Trámites
aduaneros
Visado
de
entrada
a
Zinbawe
Material
de
cocina
y
de
acampada
menos
saco
de
dormir
9
noches
en
alojamiento
en
guest
house,
bed
and
breadfast
o
campamentos
con
bungalows
con
desayuno,
en
las
ciudades.
Desayunos
en
los
alojamientos
en
ciudades
8
noches
de
acampada.
Entradas
a
parques
y
reservas
en
Namibia
y
Botswana
Guías
locales
para
la
observación
de
animale
en
algunos
parques.
Transfer
aeropuerto‐hotel‐aeropuerto
El
conocimiento
humano
y
logístico
de
dos
personas
que
residen
y
trabajan
como
agentes
turísticos
en
África
desde
hace
más
de
20
años.
Utilización
de
un
teléfono
vía
satélite
con
cargo
personal
El
precio
no
incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vuelos
aéreos
y
tasas
Seguro
de
asistencia
en
viaje
Comidas
y
bebidas
(generalmente
se
hará
un
fondo
común
para
preparar
las
comidas
del
grupo)
Excursiones
fluviales,
aéreas
o
de
cualquier
otro
tipo
no
programado
Excursiones
deportivas,
motorizadas,
de
riesgo
o
aventura.
Sacos
y
sábanas
Visado
de
Zambia
en
caso
de
salir
o
llegar
desde
Livingstone
Propinas
y
entradas
a
poblados,
lugares
naturales,
museos
o
monumentos
Cualquier
otro
aspecto
no
contemplado
en
el
apartado
anterior
(“el
precio
incluye”)
Fechas:
En
agosto
se
hará
el
recorrido
desde
Windhoek
a
Victoria
Falls.
En
septiembre
de
Victoria
Falls
a
Windhoek
y
en
octubre
nuevamente
de
Windohek
a
Victoria
Falls.
Salidas
a
primeros
de
cada
mes.
Estos
son
los
mejores
meses
para
ver
la
mayor
cantidad
de
fauna
salvaje
en
estos
países.
Grupo
máximo:
8
personas.
Grupo
mínimo:
4
personas.
No
alcanzar
el
grupo
mínimo
se
considerará
causa
suficiente
para
la
cancelación
del
viaje,
que
se
realizará
con
al
menos
15
días
de
antelación
a
la
fecha
prevista
de
salida.
Sanidad:
Es
imprescindible
que
se
consulte
con
los
servicios
de
Sanidad
Exterior
/
Medicina
Tropical
de
su
Comunidad
Autónoma
para
las
vacunas
y
la
profilaxis
de
la
malaria
Barcelona
–
Av.
Drassanes,
17‐21
Telf.
Información
902
111
444
Telf.
Cita
previa
93
327
05
50
Madrid
–
C/
Montesa,
22
Edificio
A,
planta
baja.
Telf.
91
588
51
80
‐C/
Francisco
Silvela,
57,
1ª
planta.
28028
‐
Madrid
Teléfono
para
solicitar
cita
previa:
902027373
(9
a
18
horas
de
lunes
a
viernes).
‐Hospital
Carlos
III
C/Sinesio
Delgado,
10.
28029
‐
Madrid.
Teléfono
para
solicitar
cita
previa:
914532672
Se
puede
consultar
los
Centros
de
Sanidad
Exterior
de
toda
España
a
través
de
la
web
del
Ministerio
de
Sanidad
y
Consumo
(copiar
y
pegar
en
el
buscador)
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosv
acu.htm
Para
las
vacunas
(no
hay
ninguna
obligatoria)
y
profilaxis
de
Malaria,
es
necesario
obtener
la
información
de
ellas
en
el
siguiente
link
de
Ministerio
de
Sanidad
y
Consumo:
www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/situacion
Sanitaria/home.jsp
Clima:
En
términos
generales,
podemos
hablar
de
clima
otoñal.
Viajamos
durante
la
época
seca,
que
acontece
entre
mayo
y
octubre.
Las
noches
suelen
ser
bastante
frías,
incluso
MUY
frías,
con
temperaturas
que
pueden
descender
por
debajo
de
los
5
grados,
mientras
que
las
máximas
en
días
soleados
no
suelen
exceder
los
23
grados.
En
algunas
zonas
como
Etosha,
por
ejemplo,
las
temperaturas
diurnas
ascienden
bastante
por
encima
de
los
30
grados.
Agosto
y
septiembre
suelen
ser
más
calurosos,
siendo
julio
algo
más
fresco.
Clima
seco,
moderadamente
caluroso
durante
el
día
y
fresco/frío
por
la
noche.
Tanto
agosto
como
septiembre
son
muy
buenos
meses
para
visitar
esta
región.
Alojamiento
e
infraestructura:
Fuera
de
las
acampadas
utilizaremos
establecimientos
limpios,
agradables,
bien
situados
y
equipados
tipo
hostales
(guest
house),
Bread
and
breakfast
y
campamentos
con
bungalows.
Las
habitaciones
en
estos
establecimientos
suelen
ser
dobles
o
triples
y
puede
darse
el
caso
de
tener
habitaciones
compartidas
Las
acampadas
se
harán
en
tiendas
iglú
durante
el
resto
del
recorrido.
Las
tiendas
son
lo
suficientemente
amplias
como
para
que
nos
sintamos
cómodos
en
ellas
y
su
instalación
es
rápida
y
sencilla.
La
mayoría
de
las
zonas
de
acampada
de
Namibia
cuentan
con
duchas,
áreas
de
picnic,
bar,
piscina
y
otros
servicios
aunque
en
algunas
zonas
y
sobre
todo
en
los
parques
de
Botswana
acamparemos
en
áreas
con
servicios
escasos
o
inexistentes.
Todas
las
comidas
menos
los
desayunos
de
los
alojamientos
en
las
ciudades
no
están
incluidos
por
lo
que
se
hará
un
fondo
común
para
la
compra
de
los
víveres.
Nosotros
nos
encargaremos
de
la
preparación
de
la
comida
durante
el
viaje
pero
el
grupo
deberá
colaborar
en
preparar
mesas
y
sillas,
lavar
sus
platos
y
cubiertos.
Estableceremos
turnos
para
realizar
estas
tareas.
También
hay
que
colaborar
en
montar
y
desmontar
las
tiendas,
y
en
cargar
y
descargar
el
equipo
de
acampada.
Algunas
veces
tendremos
la
oportunidad
de
comer
en
restaurantes
las
sabrosas
carnes
de
la
zona.
Ruta:
El
reciente
final
de
la
temporada
de
lluvias
habrá
dejado
al
máximo
los
caudales
de
algunos
ríos
y
habrá
barro
en
algunas
pistas.
En
algunos
momentos
esto
puede
dificultar
la
ruta
prevista,
especialmente
en
Botswana,
en
el
delta
del
Okavango,
por
lo
que
es
difícil
en
algunas
jornadas
marcar
un
programa
cerrado.
Por
las
características
del
viaje,
que
transcurre
mayoritariamente
por
parques
naturales,
reservas
y
zonas
todavía
al
margen
de
la
actividad
turística
masificada,
habrá
que
velar
por
mantener
una
actitud
de
respeto
hacia
el
medio
natural.
Hay
normas
a
seguir
en
los
parques
y
reservas
y
también
en
las
zonas
de
acampada,
tanto
en
lo
que
respecta
al
comportamiento
en
estas
últimas
(ruidos,
limpieza,
etc.)
como
en
lo
que
respecta
a
la
actitud
durante
las
visitas
(seguir
los
itinerarios
marcados,
respetar
las
zonas
de
acceso
no
autorizado,
evitar
turbar
a
los
animales,
etc.).
Son
normas
que
intentan
mantener
una
relación
sostenible
entre
el
hábitat
que
nos
acoge
y
los
visitantes
que
de
él
disfrutan,
así
como
evitar
molestias
y
daños
en
la
fauna
y
flora
autóctona.
Este
viaje,
tanto
por
su
recorrido
que
transcurre
por
zonas
todavía
vírgenes
(sobre
todo
en
Botswana)
y
despobladas,
como
por
el
nivel
de
servicios
poco
desarrollado
que
encontraremos
en
algunas
áreas,
no
es
un
safari
convencional.
Sobre
todo
en
Botswana,
las
pistas
están
en
mal
estado,
las
zonas
de
acampada
carecen
de
servicios
en
condiciones
y
a
menudo
los
animales
salvajes
merodean
por
los
alrededores
del
campamento.
En
beneficio
de
todo
el
grupo
será
de
agradecer
el
echar
una
mano
en
algunas
tareas
como
carga
y
descarga
del
equipaje
y
material,
montar
y
desmontar
tiendas,
tareas
de
cocina,
etc...
Se
trata,
por
tanto,
de
un
viaje
en
el
que
es
fundamental
un
espíritu
abierto
y
participativo.
Vehículos:
Los
vehículos
en
los
que
se
realizará
este
precioso
safary
son
dos
espaciosos
Toyotas
HDJ
80
Land
Cruiser
de
4.200
c.c.
y
170
CV.
Con
aire
acondicionado.
Disponen
de
GPS
y
toma
de
corriente
a
220
V.
para
cargar
cámaras,
móviles,
etc.
Uno
de
ellos
lleva
una
tercera
fila
de
asientos
mientras
que
en
el
otro
hay
una
nevera
de
48
l.
Además
están
equipados
con
bacas
para
cargar
y
en
uno
de
los
4x4
se
enganchará
un
remolque
para
que
entre
sin
problemas
todo
el
equipaje
y
equipo
del
viaje.
Los
vehículos
disponen
de
cabrestantes
para
poder
salir
por
sus
propios
medios
en
caso
de
atasco.
Sea
el
número
de
pasajeros
que
sea,
siempre
irán
al
viaje
los
dos
vehículos.
Equipo:
•
Mapas
de
los
diferente
países
(opcional)
•
Teléfono
con
el
roaning
activado
y
cargador
•
Sacos
de
dormir
•
Mosquitera
•
Linterna
y
pilas
•
Botiquín
básico:
(gasas,
betadine,
tiritas,
venda,
esparadrapo)
•
Medicinas:
aspirina
o
paracetamol,
Fortasec
(antidiarreico),
augmentine
(antibiótico),
Primperan,
protector
solar
alto,
colirio
para
ojos.
•
Si
pensáis
que
os
podéis
marear,
llevar
pastillas
para
el
mareo
•
Crema
de
alta
protección
solar,
crema
hidratante
y
aftersun
•
Gel,
champú,
colonia,
desodorante,
cepillo
y
peine
•
Cepillo
y
pasta
de
dientes
•
Gel
antiséptico
•
Toallitas.
•
Espejo
•
Gorras
y
gafas
para
el
sol
•
Repelente
de
insectos
tipo
tropical.
No
lo
olvidéis
•
Insecticida
•
Libros
de
lectura
•
Prismáticos
•
Reproductor
mp3
•
Máquina
de
fotos
o
video
digital,
tarjetas
de
memoria
y
cargadores
Ropa:
•
Jersey
gordo
•
Jersey
fino
•
Abrigo
•
Chubasquero
o
similar
para
la
lluvia
•
Vaqueros
u
otros
pantalones
•
Pantalones
cortos
•
Faldas
cortas
/
largas
•
Camisetas,
camisas
•
•
Gorro
o
turbante
(muy
recomendable
para
las
chicas
por
el
tema
del
pelo)
Bañadores
o
biquini.
•
Toalla
de
playa
•
Chanclas
•
Ropa
interior
•
Calcetines
finos
•
Zapatillas
y
calzado
cerrado
•
Calzado
abierto
•
Camisón
o
pijama
Documetación:
No
es
necesario
visado
para
Nambia
y
Botswana
pero
sí
para
Zimbawe
que
se
hace
en
la
frontera
sin
mayor
problema.
Por
ello
sólo
hay
que
llevar
el
pasaporte
con
al
menos
tres
hojas
en
blanco
y
que
le
falten
seis
meses
para
caducar.
El
carnet
de
conducir
es
opcional.
Electricidad:
Durante
este
viaje
encontraremos
corriente
eléctrica
de
220
y
231
V.
Enchufes
de
tipo
inglés
(tres
bornes
rectangulares)
y
también
de
bornes
redondos
con
una
toma
de
tierra
también
redonda.
•
•
OBSERVACIONES:
Pensamos
que
el
viajero
es
consciente
del
esfuerzo
que
puede
suponer
un
viaje
de
estas
características,
que
se
realizará
mayormente
por
carreteras
y
caminos
en
muchas
ocasiones
en
muy
malas
condiciones,
pudiendo
presentarse
dificultades
y
estando
expuesto
a
sufrir
contratiempos
y
adversidades,
como
pueden
ser:
escasa
variedad
alimenticia,
climatología,
averías
y
diversas
situaciones
difíciles
y
extremas,
donde
el
cansancio
y
desánimo
físico
y
moral
pueden
hacerse
presentes,
tanto
durante
los
tramos
de
viaje
por
carretera,
caminatas
a
pie,
viajes
en
canoa,
a
caballo,
camello
u
otros
medios,
así
como
durante
el
propio
desarrollo
de
la
actividad
general.
Entendemos
que
el
viajero
está
dispuesto
a
asumirlo
como
parte
del
contenido
del
acompañamiento
a
este
viaje
de
aventura,
y
que
el
viajero
es
consciente
de
que
participa
voluntariamente
en
un
viaje
a
países
extranjeros
de
características
diferentes
a
su
país
de
origen,
recorriendo
•
•
•
•
•
y
visitando
zonas
alejadas,
remotas,
exóticas
y
tropicales
con
estructura
y
organización,
a
todos
los
niveles,
distinta
a
la
que
puede
estar
acostumbrado
en
su
vida
habitual
y
donde
existen
enfermedades
endémicas
distintas
a
las
del
país
de
origen
del
viajero
para
las
que
es
necesario
aplicar
tratamientos
profilácticos,
bajo
la
responsabilidad
del
propio
viajero.
Por
tanto,
el
viajero
es
consciente
de
los
riesgos
que
puede
correr,
como
pueden
ser
entre
otros:
fuerzas
de
la
naturaleza,
enfermedad,
accidente,
picaduras
venenosas
(arácnidos
o
reptiles),
condiciones
de
vida
e
higiénicas
deficientes,
cargas
o
ataques
de
animales
y
en
algunas
circunstancias,
terrorismo,
delincuencia
y
otras
agresiones.
Sabiendo
el
viajero
que
es
posible
que
no
tenga
acceso
a
una
rápida
evacuación
o
asistencia
médica
adecuada
o
total.
Es
importante
que
el
viajero
asuma
que
en
un
viaje
de
grupo
y
característico
de
aventura,
la
buena
convivencia,
la
actitud
positiva,
buen
talante
y
tolerancia
entre
los
miembros
que
componen
el
grupo
y
ante
los
contratiempos
y
dificultades
que
puedan
presentarse,
son
muy
importantes
para
la
buena
marcha
y
éxito
del
viaje,
advirtiendo
que
estos
problemas
de
convivencia
pueden
surgir.
Damos
por
hecho
que
el
viajero
es
consciente
y
asume
que
en
este
tipo
de
viaje
puedan
darse
circunstancias
que
supongan
variaciones
en
los
itinerarios,
en
las
actividades,
en
cualquier
momento
y
lugar
por
circunstancias
que
no
puede
prever,
motivadas
por
las
peculiares
características
del
tipo
de
viaje
y
sitio
en
que
se
desenvuelven.
Declinamos
por
tanto
toda
responsabilidad
ante
situaciones
en
las
que
la
actuación
del
viajero
se
califique
como
irresponsable.
Entendemos
que
el
viajero
acepta
voluntariamente
todos
los
posibles
riesgos
y
circunstancias
adversas
sobre
la
base
de
todo
lo
expuesto
anteriormente,
eximiéndose
Atar
Expeditions,
cualquiera
de
sus
miembros
o
empleados
de
toda
responsabilidad,
por
cualquier
hecho
o
circunstancia
que
se
produzca
durante
el
viaje
o
expedición
por
las
peculiares
características
de
las
zonas
por
donde
se
desarrolla
ya
que
•
pueden
ocurrir
situaciones
que
escapan
del
control
de
la
organización
del
viaje.
Debido
a
la
permanente
variación
de
los
requisitos
legales
para
visitar
determinados
países,
horarios
de
medios
de
transporte,
tarifas
etc.,
actuamos
como
meros
informadores,
siendo
responsabilidad
de
los
viajeros
reconfirmar
la
documentación
requerida
con
las
diferentes
representaciones
consulares,
autoridades
sanitarias,
administrativas,
etc.
Bibliografía
recomendada:
‐Sur
de
África.
Ed.
Lonely
Planet.
Castellano.
‐Botswana.
Ed.
Bradt
Travel
Guide.
Inglés.
‐Namibia.
Ed.
Bradt
Travel
Guide.
Inglés.
‐Namibia,
Zimbabwe
y
Botswana.
Ed.Trotamundos.
Castellano.
‐Namibia
Handbook.
Ed.
Footprint.
Inglés.
‐Namibia.
Ed.
Lonely
Planet.
Inglés
o
francés.
‐Botswana.
Ed.
Lonely
Planet.
Inglés
o
francés.
‐Southern
Africa.
Ed.
Lonely
Planet.
Inglés.
‐Namibie
Country
Guide.
Ed.
Petite
Futé.
Francés.
‐Botswana
Country
Guide.
Ed.
Petite
Futé.
Francés.
‐Namibia
y
Botswana.
Revista
Altaïr
num.
32.
Octubre
2004.
Castellano.
‐ABATI,
F.
G.
Los
himba.
Ed.
Amarú.
Castellano
•