Tecnología farmaceútica III

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
FACULTAD DE QUIMICOFARMACOBIOLOGÃ A
APUNTES DE TECNOLOGÃ A FARMACEUTICA III
PROGRAMA
I. INTRODUCCIÃ N A LA COSMETOLOGÃ A
• Funciones cosméticas principales
• Preparación de los cosméticos
• Clasificación de los cosméticos de acuerdo a su zona de aplicación
II. REGLAMENTACIÃ N Y PERESPECTIVAS LEGALES DE LA COSMÃ TICA
III. FORMAS COSMÃ TICAS FUNDAMETALES
IV. PIEL
• AnatomÃ−a de la piel
• FisiologÃ−a de la piel
• BioquÃ−mica de la piel
• Alteraciones de la piel
V. COSMÃ TICOS PARA APLICACIÃ N CUTANEA
• A. Clasificación de Cosméticos Detergentes:
• Jabones (de tocador, duros, transparentes, flotantes, lÃ−quidos y medicinales)
• Detergentes sintéticos lÃ−quidos y sólidos
• Sales para baño
B. Materia primas, productos activos y aditivos para la elaboración de cosméticos detergentes.
• Ócidos grasos, aceites y substancias saponificantes
• Disolventes, colorantes, aromatizantes, plastificantes antioxidantes, blanqueadores, superengrasantes,
propiedades fisicoquÃ−micas viscosidad, tensión superficial, densidad, punto de fusión, etc.
• Productos activos: antisépticos, desodorantes, desinfectantes y antiparasitarios.
• A. Clasificación de Cosméticos Tonificantes
• Aguas tonificantes que se dividen en hidrolitos, hidrolatos, infusiones y decocciones
• Fricciones alcohólicas que son : alcoholatos, alcoholitos, aguas de colonia y lavanda
• Lociones que se dividen en: tónicas, astringentes, humectantes, antiarrugas, contra comedones, contra la
rosácea, antisolares, antitranspirantes y desodorantes.
• Mascarillas: que se dividen en: mascarilla en crema, de dos cuerpos e instantáneas
B. Materias primas, productos activos y aditivos para la elaboración de cosméticos tonificantes
• VehÃ−culos: agua, alcohol y glicerina
• Desinfectantes, astringentes, revulsivos, descongestionantes, lenitivos, balsámicos, emolientes,
protectores, estimulantes, rubefacientes, despigmentantes, astringentes y detergentes.
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• A. Clasificación de cosméticos emolientes
• Oleitos que son: hidrófilos, protectores, para masajes, antisolares y lenitivos
• Pomadas que son: ungüentos, pomadas y pastas.
• Cremas que se clasifican en: de limpieza, emolientes, evanescentes, protectoras, nutritivas y cremas
especiales como: depilatorias, de afeitar, de maquillar, desodorantes, antisudorales y champúes-cremas
• Leches: cremas lÃ−quidas
B. Materias primas, productos activos y aditivos para la elaboración de cosméticos emolientes.
VI. COSMà TICOS DE LAS PRODUCCIONES CUTÓNEAS
• Pelo, AnatomÃ−a, fisiologÃ−a
• Clasificación de Cosméticos para el pelo
VII. COSMÃ TICOS DEL VESTÃ BULO Y DE LA CAVIDAD ORAL: LABIOS, DIENTES Y
CAVIDAD PROPIAMENTE ORAL
VIII. COSMà TICOS DE LOS OJOS: PÓRPADOS, CEJAS, PESTAà AS.
1. Clasificación de cosméticos cubrientes
• Polvos aspersores que son: talcos.
• Polvos faciales
• Polvos compactos para rostro, párpados y mejillas
• Barras que se clasificarÃ−an en: lápices labiales, sombras, delineadores, maquillajes, desodorantes,
correctores.
VIII. COSMÃ TICOS PARA UÃ AS
• INTRODUCCIÃ N A LA COSMETOLOGÃ A
La cosmética es la disciplina que tiene por objeto el estudio de los preparados, llamados cosméticos
(σï“− ïσ½ cosmhticx = ornativo) abarca varias ciencias que constituyen su base
como son la quÃ−mica cosmética, la cosmetologÃ−a y la técnica cosmética.
Cosmético es aquel preparado que se elabora, empleando productos naturales, quÃ−micos o
biológicos apegados a normas cientÃ−ficas destinados al embellecimiento y protección del cuerpo
humano para el cuidado y conservación de la belleza: y que por su arte de elaboración y su
dosificación, aunque se utilicen productos farmacéuticos, no llegan a alcanzar la categorÃ−a de
medicamentos.
La quÃ−mica cosmética se ocupa de los constituyentes quÃ−micos que entran en la composición de los
cosméticos y de sus propiedades quÃ−micas y fisicoquÃ−micas.
La cosmetologÃ−a estudia la acción y efectos de los cosméticos y establece las normas generales para su
utilización práctica. Se apoya en la anatomÃ−a, la fisiologÃ−a, la bioquÃ−mica, la farmacologÃ−a, la
farmacoterapia, la patologÃ−a general y especial y la dermatologÃ−a.
Técnica cosmética comprende las operaciones necesarias para dar a las primeras materias, dotadas de
propiedades cosméticas, la forma de cosméticos.
Las zonas anatómicas de aplicación y acción de los cosméticos están representadas por el cutis, las
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producciones córneas y glandulares, el vestÃ−bulo y la cavidad bucal, los órganos accesorios de los ojos.
Sobre tales zonas los cosméticos tienden las funciones cosméticas principales que son: higiénica,
estética y eutrófica. A fin de satisfacer las variadas exigencias de los productos cosméticos, las
funciones principales pueden actuar independientemente o coexistir, según los casos.
FUNCIONES COSMÃ TICAS PRINCIPALES
Función higiénica:
La higiene tiene una gran importancia para la conservación de la belleza. El ser humano se contamina
continuamente en el ambiente en que vive, y la falta de higiene conduce a la proliferación de
microorganismos e insectos, parásitos, causales de enfermedades de la piel. Aún si no se presenta la
enfermedad, las funciones propias de éste tejido se ven modificadas, es antiestético y hace a los
individuos incapaces de participar en la vida social y civil.
El placer de vivir limpio proporciona alegrÃ−a al espÃ−ritu, mientras que el organismo entero se
recupera de las fatigas y la sociedad le acoge con satisfacción. El mantenimiento de la higiene personal
es un signo de civilidad.
En todas las épocas el baño ha representado una operación esencial en la práctica higiénica y
cosmética.
Los baños higiénicos tienen por objeto limpiar la superficie de nuestro cuerpo y darle nuevo vigor por
medio de calor, presión y humedad.
Existen baños, que adquirieron gran importancia entre los romanos los que practican los baños de sol con
ejercicios para activar la circulación y favorecer la sudoración, el calidarium, con temperatura seca de
60°C aumentando la sudoración, luego pasaban al Tepidarium para un descanso breve y el frigidarium
baño frÃ−o. El baño romano o turco, es lo que se ha derivado de estas costumbres y la sauna con
temperaturas más elevadas, estos baños avivan los nervios, la circulación y los músculos. El cambio
térmico produce una reacción benéfica en todo el cuerpo y regenera la fortaleza corporal, sin embargo
debe prohibirse a personas con problemas cardÃ−acos. Los baños de mar deben su acción al cloruro
sódico, de magnesio, potasio y calcio, que ejercen una reacción estimulante en la piel por la hipertonicidad,
haciendo más activo el consumo de oxÃ−geno, por la concentración electrolÃ−tica y osmótica, desecando
el organismo, siendo capaz de restar agua a los tejidos. Contribuye directamente la temperatura del mar que
normalmente es de 20-25 °C inferior al del organismo y por eso sustrae de él una considerable cantidad
de calor que deberá reproducirse para mantener la temperatura normal constante, el movimiento de las olas
produce un masaje útil para estimular la circulación y la secreción glandular dérmica. Esta indicado en
todos los casos donde están debilitados los procesos metabólicos y contraindicado en ancianos y niños
menores de 1 año asÃ− como en personas con padecimientos pulmonares. En personas sensibles, puede
utilizarse, con la precaución de bañarse con agua dulce inmediatamente después, es recomendable en
todos los casos que se retire la sal rápidamente.
La mayor parte de los pueblos civilizados acostumbran realizar su función higiénica de diferentes maneras
en ducha de chorro, tina, en rÃ−os, lagos y lagunas, con las variantes de temperatura, composición del agua,
contaminación, etc.
El recurso cosmético principal en los baños son los jabones, asÃ− como otros emolientes y tonificantes
que comprenden algunas cremas y leches astringentes, detergentes y champúes para los cabellos,
desodorantes que impiden la fermentación del emuntorio cutáneo, dentÃ−fricos que obstaculizan la
proliferación de microorganismos en la cavidad bucal. El mecanismo de acción se debe a las propiedades
fÃ−sicas limpiadoras de los componentes de los jabones, además por una función biológica de productos
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desinfectantes, parasiticidas, fungicidas, y algunos con propiedades repelentes como son los perfumes.
En conclusión los medios a través de los cuales se explica la acción higiénica son numerosos y
diferentes convenientemente utilizados en los cosméticos, pueden obtenerse productos que satisfagan a la
perfección las mayores exigencias.
Función eutrófica
Es la propiedad que tienen ciertos cosméticos de conservar el estado de los tejidos sobre los cuales se
aplican en las mejores condiciones anatómicas y funcionales. Esta función distingue los productos
cosméticos de los medicamentos o fármacos.
Esta función eutrófica, puede acompañarse de efectos tóxicos, que pueden deberse a la dosis o forma
inapropiada de aplicación. El conocimiento de la naturaleza y propiedades fisicoquÃ−micas de las materias
primas para la elaboración de cosméticos nos orientan para su elección considerando las propiedades y la
estructura quÃ−mica de los órganos y tejidos sobre los cuales deben ser aplicados. La naturaleza de la
acción cosmética depende de las acciones farmacológicas de los componentes, si éstos son absorbidos
o de orden fÃ−sico o quÃ−mico cuando actúan en el exterior de los tejidos. En caso que se verifique la
absorción pueden dar lugar a efectos sistémicos diversos.
Existe sinergia de acción cuando una determinada substancia potencia su efecto por influencia de otra. Tal
potenciación puede ser aprovechada, para una acción rápida y completa, favorable al logro de un
determinado fin eubiótico. Puede haber sinergia toxicológica, hecho que es posible que se presente en los
cosméticos y se debe revisar con cuidado y realizar las pruebas pertinentes antes de comercializarlo.
La asociación de diversos productos con acciones farmacodinámicas complementarias puede tener efectos
cosméticos más complejos, facilitar la absorción de una determinada substancia y hacerla más
tolerable. También sus acciones farmacodinámicas pueden ser similares proporcionando una acción
cuantitativamente igual a su suma.
Las incompatibilidades entre substancias pueden ser de orden quÃ−mico, fÃ−sico, farmacológico,
bioquÃ−mico y patológico, son innumerables y pueden ser causa no sólo de desagradables manifestaciones
para quien usa los productos cosméticos, sino, pueden dar lugar a resultados antiestéticos considerables.
Cuando los cosméticos se aplican durante largo tiempo se verifica una acción acumulativa que puede ser
aprovechada, en otros casos determina la aparición de un estado de susceptibilidad a la acción de
substancias farmacológicamente activas siendo rechazadas enérgicamente por algunos organismos,
presentándose como alergia o dermatosis.
Los rayos solares sensibilizan el cutis a través de varias substancias como el aceite de ricino, la colina, el
clorhidrato de quinina, el yoduro de potasio, las sales de amonio y las sales radiactivas, algunos colorantes de
los tintes para los cabellos, los detergentes sintéticos, aumentan la permeabilidad permitiendo la
penetración de substancias irritantes, también los solventes volátiles pueden actuar igualmente. Un
individuo sensibilizado adquiere labilidad humoral, capaz de favorecer ulteriores acciones de substancias
diversas a través de un mecanismo de orden fisicoquÃ−mico y electrocapilar.
Una vez conseguido el efecto eutrófico, es preciso apurar los efectos farmacológicos positivos de las
substancias utilizadas y evitar los negativos, esto presupone el conocimiento de las propiedades de las
primeras materias primas empleadas, asÃ− como también del substrato individual sobre el cual se aplican
los preparados cosméticos. Se supone que la acción eutrófica es debida a que los cosméticos, o
algunos de sus componentes son absorbidos en concentraciones mÃ−nimas, penetrando las capas de la piel en
las que se requiere su acción. Que pasarÃ−an a ser manejados como Cosméticos Dermatológicos ó
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Función estética
La exigencia estética está de acuerdo con la moda vigente, la formulación de determinados cosméticos
puede variar de manera que satisfaga el gusto del público. La función estética de tales cosméticos
consiste precisamente en el hecho de que pueden influir positivamente en los sentidos de la vista o del olfato,
y además aplicarse armónicamente a un determinado individuo. AsÃ− el matiz del rojo de un lápiz labial
dado, o la coloración comunicada a la piel por los polvos, o el colorete, la de un tinte sobre los cabellos o de
un sombreador para los ojos pueden ser adecuados para crear la personalidad de un individuo, mientras que
sobre otro se corre el riesgo de resultar desentonado o francamente ridÃ−culo. Por eso la función estética
del cosmético no se realiza únicamente en virtud de una determinada fórmula que caracteriza el producto
comercial sino cuando el cosmético se aplica sobre la persona de una forma determinada.
No es misión del farmacéutico dedicado a la cosmética, indagar la finalidad artÃ−stica de los
cosméticos con relación a la moda de una determinada época, pero debe estar en condiciones de
satisfacer las exigencias de la moda y las demandas del público.
PREPARACIÃ N DE LOS COSMÃ TICOS
Tienen gran importancia las razones de orden técnico en la formulación de los cosméticos porque
influyen no sólo sobre la fórmula y presentación de los productos acabados, sino también sobre su
actividad, además se relaciona con la ejecución industrial de la fórmula y depende en gran parte de la
maquinaria, aunque, la preformulación y formulación del cosmético es fundamental para su fabricación.
La fórmula de un producto cosmético se compone de: excipiente, la base activa y los productos
aditivos.
El excipiente o vehÃ−culo es una substancia ó substancias que sirven para dar la forma al producto
cosmético, para favorecer, disminuir o impedir, según los casos, los efectos de la parte activa y puede
desarrollar, asimismo, su propia actividad. En muchos preparados a diferencia de los medicinales se verifica
que las actividades principales pueden ser desempeñadas por los excipientes. Los excipientes se clasifican
en lÃ−quidos, pastosos y sólidos, y de su estado de agregación depende la forma del producto acabado. La
elección de un determinado excipiente depende de la actividad especÃ−fica sobre varios tejidos, de los
productos activos que se le incorporen y de la conveniencia comercial.
La base es el conjunto del cual dependen las acciones principales. La base activa se identifica con el
excipiente, pero otras veces son debidas a determinados productos dotados de acciones biológicas y
farmacodinámicas especÃ−ficas. La actividad de estas substancias depende de las condiciones de equilibrio
quÃ−mico y fÃ−sico que dominan en la fórmula, de las posibilidades de conservación y de la forma de
aplicación de los productos acabados.
Los coadyuvantes son los productos que tienden a la obtención de una determinada acción cosmética,
dirigiendo el objetivo principal hacia un sentido fijado, acentuarlo sobre un tejido o limitarlo sobre otro.
Del cuidadoso empleo de estos ingredientes, depende la mayor eficacia y menor toxicidad de un
cosmético, comparado con otro del mismo tipo y éstos son factores que siendo observados y
justamente apreciados por el público, revisten una gran importancia, tanto técnica-cientÃ−fica
como comercial.
Los ingredientes de agregación o aditivos comprenden, generalmente, los perfumes, las substancias
colorantes y los conservadores. Que sirven para modificar las propiedades no deseadas del producto. Los
perfumes se incorporan a los cosméticos bajo la forma de composiciones perfumadas, resultantes de un
conjunto armónico de productos olorosos, teniendo diversas tonalidades. En ocasiones pueden depender de
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éstos las acciones biológicas. Lo mismo puede suceder con las substancias colorantes aunque
generalmente se utilizan sólo para obtener las caracterÃ−sticas visuales del producto.
Los conservadores proporcionan estabilidad a los cosméticos, los preservan de alteraciones quÃ−micas o
por microorganismos. Generalmente se realiza una combinación de éstos compuestos.
Conservadores
Los conservadores antimicrobianos son substancias que se añaden a las formas cosméticas no estériles,
y en preparaciones con compuestos susceptibles a la proliferación bacteriana como gomas, resinas y
gomoresinas, para protegerlas del crecimiento microbiano o de los microorganismos que se introducen de
modo inadvertido durante o después del proceso de manufactura, no deben utilizarse como sustitutos de
las buenas prácticas de manufactura.
Conservadores antimicrobianos incluidos en la USP25-NF20
Acetato fenilmercúrico, ácido benzoÃ−co, ácido dihidroacético, ácido sórbico, alcohol bencÃ−lico,
alcohol feniletÃ−lico, benzoato de potasio, benzoato de sodio, butilparabeno, clorobutanol, clorocresol,
cloruro de bencetonio, cloruro de benzalconio, cloruro de cetilpiridino, cresol, dihidroacetato de sodio,
etilparabeno, fenol, metilparabeno, metilparabeno sódico, nitrato fenilmercúrico, propilparabeno,
propilparabeno sódico, propionato de sodio, sorbato de potasio, timerosal, timol, DMDM-hidantoÃ−na.
La información mÃ−nima necesaria de los conservadores para formular cosméticos es: Descripción,
productos en los que se utilizan, concentración efectiva, solubilidad, conservadores con los que
produce potenciación.
Ejemplo
Nombre
Descripción
Concentración
Solubilidad
efectiva
Miscible con
agua, alcohol
isopropilÃ−co,
glicerina,
Alcohol
acetona,
etÃ−lico
propilenglicol
400, éter y
cloroformo.
1g /400 ml de
agua, en 3 ml de
Cristales
alcohol, 1g/60
incoloros
ml 1g/5ml en
Metilparabeno pequeños o
0.05% a 0.25%
glicerina y
polvo cristalino
propilenglicol
blanco, inodoro
insoluble en
aceite mineral.
Factores que influyen en la efectividad de los conservadores:
LÃ−quido,
transparente
incoloro,
Al 60% es
móvil, volátil,
germicida, se
inflamable,
utiliza al 70%.
hierve a 78ºC,
olor
caracterÃ−stico
Substancias con
los que se
Productos en los
produce
que se utiliza
potenciación
Ninguno
Soluciones
alcohólicas
Propilparabeno,
Emulsiones,
alcohol
soluciones,
bencÃ−lico y
pomadas.
propilenglicol
Disociación y pH, concentración del conservante, coeficiente de reparto, sensibilidad de los
microorganismos al conservante, interacciones entre los ingredientes y los conservadores.
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CONSERVANTE
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Volátil, se requieren
Alcoholes por ejemplo
Amplio espectro
altas concentraciones
etanol e isopropanol
15-20%
Inefectivos frente a
Mejores como
ciertas pseudomonas,
agentes activos, por
excepto a elevadas
ejemplo,
concentraciones, que
Compuestos
desodorantes.
son irritantes
cuaternarios
Desodorantes
Ócidos, por ejemplo
benzoÃ−co
Activo frente a
hongos
Amplio espectro
FormaldehÃ−do
Parabenos
(ï“¢hidroxibenzoato)
Barato, soluble en
agua, conserva
actividad en
presencia de
tensoactivo
Baja toxicidad,
relativamente no
irritantes amplio
intervalo de pHs
Mercuriales orgánicos,
Amplio espectro,
por ej. Sales
estable.
fenilmercúricas
Fenólicos
à tiles como
conservantes de
envasado y como
agentes activos
Incompatibles con
proteÃ−nas,
aniónicos y no
iónicos.
Dependientes del pH
por la disociación
Irritante (prohibido en
algunos paÃ−ses,
Volátil, olor
desagradable,
quÃ−micamente muy
reactivo, incompatible
con proteÃ−nas.
Más activos frente a
hongos y bacterias
gram positivas que
frente a bacterias
gram-negativas
Elevada toxicidad e
irritabilidad.
Inactivado por
proteÃ−na,
anionÃ−cos, pero
mucho menor grado
por no iónicos
Baja solubilidad en
agua, reparto en fase
oleosa, volátil,
incompatible con
aniónicos por encima
de la concentración
crÃ−tica micelar y
con no iónicos,
irritantes
Antioxidantes
Son substancias que evitan o inhiben la oxidación a través de suprimir la formación de los radicales
libres o bien introduciendo en el sistema material que pudiera reaccionar con los radicales libres y de este
modo prevenir la formación de la cadena de reacciones en substancias que se comportan como aceptores de
los radicales libres. Deben utilizarse cuando los productos cosméticos contienen substancias susceptibles de
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oxidación.
Quelantes
Son compuestos orgánicos capaces de formar complejos con iones metálicos, que detienen la actividad
catalÃ−tica de dichos iones en el proceso de oxidación de reacción en cadena, ésta reacción no
previene que se realice la oxidación normal sino únicamente retarda la formación del peróxido y al
mismo tiempo prolonga el periodo de inducción.
Quelantes incluidos en la USP
EDTA, edetato disódico y cálsico, a concentraciones del 0.1%, y aunque no se incluyen, el ácido cÃ−trico
y tartárico pueden actuar como quelantes a concentraciones del 0.3 al 2%.
Antioxidantes incluidos en la USP 25 -NF 20
Antioxidantes para sistemas acuosos: Ócido ascórbico, ácido hipofosforoso, dióxido de azufre,
metabisulfito de potasio, metabisulfito de sodio, monotioglicerol, sulfoxilato de formaldehÃ−do sódico,
tiosulfato de sodio.
Antioxidantes para sistemas oleosos: Excipiente de tocoferoles, hidroxianisol butilado, hidroxitolueno
butilado, galato de propilo, palmitato de ascorbilo, tocoferol, ácido nordihidroguayarético,
fenilï“¡naftilamina, lecitina
Concentración
Solubilidad
efectiva
1g/3ml de agua, 30
Cristales o polvo
ml de alcohol, 20 ml
blanco ligeramente
de propilenglicol,
Acido ascórbico amarillos, inodoros, 0.05-3%
100 ml de glicerina,
se obscurece a la
insoluble en aceites
luz
vegetales
Cristales o polvo
blanco amarillento
1 g en 4 mL de agua
Bisulfito de sodio con olor a bióxido 0.1%
70 mL de alcohol
de azufre. Inestable
al aire.
Sistemas sinérgicos
Nombre
Descripción
Productos en los que se
utiliza
Emulsiones, suspenciones,
polvos.
Emulsiones, lociones,
soluciones, para sistemas
acuosos.
Antioxidante
Por ciento
Sinérgicos
Galato de propilo
0.005%-0.15%
Ac. CÃ−trico y fosfórico
ï“¡ïσ−tocoferoles
0.01-0.1%
Ac. CÃ−trico y fosfórico
Ócido Nordihidroguayarético
0.001-0.01%
(NDGA)
Ócidos CÃ−trico, fosfórico y
ascórbico, (25.50% de NDGA y
BHA)
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Hidroquinona
0.05-0.1%
Lecitina, ácidos cÃ−trico y
fosfórico, lecitina, NDGA BHT.
Hidroxianisolato butilado (BHA) 0.005-0.01%
Lecitina, ácidos cÃ−trico y
fosfórico, lecitina, NDGA BHT.
Hidroxitolueno butilado (BHT)
Ócidos cÃ−trico y fosfórico,
hasta doble del peso BHT y BHA.
0.01%
Colorantes
Los colorantes o aditivos de color son substancias que se añaden a los cosméticos con el propósito de
darle color al preparado, o bien para teñir o colorear en zonas especÃ−ficas. No deben ser tóxicos, ni tener
actividad farmacológica, pueden o no añadirse y deben seguir las normas de la FDA a cerca del uso de
colorantes, no deben emplearse para enmascarar la baja calidad del producto, se agregan para obtener
una mayor aceptación del cosmético. Pueden ser de origen natural o sintético, los naturales son
pigmentos, minerales y de origen vegetal, dentro de los minerales están, el rojo de óxido férrico y el
óxido de titanio, y los vegetales como el Ã−ndigo o añil, azafrán y ï“¢carotenos.
Los colorantes sintéticos que originalmente se sintetizaron a partir de la anilina como se les conoce como
colorantes de anilina o de alquitrán de hulla, y deben sus tonalidades a ciertos grupos insaturados
denominados cromóforos, con frecuencia la conjugación de sistemas insaturados es un requisito para el
color, la presencia de otros grupos llamados auxocromos pueden alterar el color o la intensidad del colorante.
Los colorantes pueden ser afectados por cambios de pH y son sensibles a las reacciones de oxidación o
de reducción lo cual se refleja en cambios de solubilidad, de color, o matiz o en caso extremo con
ausencia total del color.
Las concentraciones apropiadas del colorante para darle color al producto, se determinan mejor por
experimentación. Puede usarse a concentraciones de 0.001 al 0.0005% y un matiz de 0.0001 %, se
recomienda utilizarlos en solución, con la finalidad de obtener el color y el matiz deseado.
Los colorantes para productos especÃ−ficos como polvos de belleza, o tintes de pelo, son orgánicos,
sintéticos, lacas, colorantes minerales, tierras naturales y se utilizan en concentraciones diversas y no
tóxicas.
Una vez terminada la formulación se elabora y se procede al control de sus propiedades quÃ−micas,
fÃ−sicas y biológicas, mediante los métodos más seguros y efectivos.
La composición debe tender, en particular, a asegurar la existencia de las propiedades biológicas y
farmacológicas deseadas y excluir las casuales presencias de acciones tóxicas con relación a los diversos
tejidos. Debe realizarse el control de la estabilidad del producto determinando sus caracterÃ−sticas
quÃ−micas, fÃ−sicas y biológicas en los productos acabados, después de un perÃ−odo más o menos
largo de almacenaje, y orientar en la elección del material que para su elaboración sea el más apropiado.
No se debe olvidar que las substancias medicinales que poseen en ocasiones una actividad biológica sobre el
tejido o un órgano, pueden variar por la intensidad o modalidad de su acción, con relación no solo al
excipiente y a los demás ingredientes de la fórmula, sino también de sujeto a sujeto, tanto que se puede
afirmar que las acciones cambian mucho no solo según las dosis usadas, sino también respecto a la
individualidad del sujeto. Una dosis puede ser demasiado pequeña para un individuo y en otro
aparentemente igual, determinar efectos tóxicos y alérgicos. AsÃ− mismo los cosméticos adecuados
para adultos no siempre son apropiados para la infancia, porque varÃ−a sensiblemente con la edad el
comportamiento de muchas substancias activas, como la absorción que varÃ−a según, la edad, el sexo, el
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funcionamiento del tejido, el estado de la piel, etc. También puede haber acumulación y por eso la dosis
no debe ser calculada sólo en relación a cada una de sus aplicaciones, sino adaptarse al sujeto durante un
perÃ−odo de tiempo más o menos largo. Puede también haber sujetos que se adaptan a periodos largos de
aplicación sin causar fenómenos secundarios desagradables.
Para fijar la dosis es importante conocer la afinidad que tienen las substancias por determinados tejidos.
Generalmente en los cosméticos las dosis son lejanas de la toxicidad, sin embargo existen algunos que para
producir el efecto deseado deberán llevar dosis tóxicas, por ejemplo, las utilizadas en depilación, en cuyo
caso es muy importante fijar las condiciones de administración. También el personal que aplica éstos
cosméticos debe saber las precauciones de su uso.
Aromatizantes
Creación del perfume.
El perfume es una combinación de olores naturales y sintéticos puestos en una solución alcohólica. La
perfumerÃ−a es el arte de combinar de forma sutil y precisa estas sustancias aromáticas, con el fin de lograr
una mezcla armónica, homogénea y persistente, que resulte agradable. Una fragancia sugestiva, original y
duradera es el secreto de todo buen perfume.
Alrededor de 10.000 esencias forman las bases de los perfumes y se pueden clasificar en tres grupos: las
vegetales, las animales y las sintéticas. La naturaleza brinda de 700 a 1.000 materias primas. Las plantas
ofrecen prácticamente todas sus partes: Flores (jazmÃ−n, nardo, rosa, tuberosa, jacinto, lavanda), hojas
(pachulÃ−, estragón, menta), frutos (limón, naranja, mandarina), semillas (coriando, pimienta, apio,
perejil), raÃ−ces (vetiver, iris, jenjibre), madera (sándalo, cedro), corteza (canela, nuez moscada),
bálsamo (benjuÃ−, bà lsamo del perú), resinas (gálbano, mirra, opónonax), musgos (musgos de
enzina, musgo de pino)b y las algas marinas.
Hay procedimientos para extraer los elementos olorosos de los vegetales: La destilación mediante el vapor,
la extracción de las sustancias solubles volátiles y exprimiendo los frutos. El método más moderno es
la extracción mediante disolventes que tienen como resultado, el concreto, un producto muy aromático,
parecido a cera. Se mezcla el alcohol y se obtiene el absoluto.
Las materias primas naturales son muy costosas ya que se necesitan grandes cantidades de la mejor calidad
para obtener la esencia. Para lograr un gramo de esencia absoluta de jazmÃ−n, por ejemplo, se requiere 5.000
flores recogidas cuidadosamente a mano. La esencia natural del jazmÃ−n esta compuesta de 600 cuerpos
quÃ−micos distintos de diferente volatilidad.
Fijadores
Una de las cosas más importantes para la elaboración de un perfume es la fijación de los mismos, la
mayor parte de los olores florales se desvanecen tan rápidamente que los perfumes más finos resultarÃ−an
inútiles por su escasa resistencia si no hubiese un medio de retardar su volatilización, que serÃ−an los
fijadores y pueden ser de origen animal, vegetal y sintético.
Fijadores de origen animal
Las esencias animales que se incorporan a los perfumes son el almizcle, el ámbar gris, el castóreo y el
civeto.
El almizcle es la secreción provocada por el celo en el ciervo almizclero, que vive en rebaños en las
montañas del Himalaya y del Tibet. Se utiliza también otro tipo de almizcle más barato que procede de
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la rata almizclera de América del norte.
El ámbar gris es un cálculo que se forma en el intestino del cachalote, mamÃ−fero marino parecido a la
ballena, que es expulsado y se encuentran flotando en las costas del Océano Indico.
El castóreo proviene de una especie de castor que tiene su hábitat en Siberia y Canadá, y sirve a los
castores para atraerse mutuamente.
El civeto es una secreción mantecosa que se encuentra en una cavidad cerca de los órganos sexuales del
gato algalia o de la civeta que vive en las zonas cálidas de Abisinia.
AsÃ− pues, casi todos estos productos animales van unidos al impulso sexual del macho y de la hembra. Se
les atribuyen propiedades eróticas que refuerzan los atractivos, confiriendo una aureola de misterio y
fantasÃ−a a la persona que las usa. El perfumista aprecia mucho estas esencias para elaborar los perfumes
penetrantes, persistentes y cálidos.
El almizcle y ámbar, por ejemplo, de olor repugnante en estado primitivo, confiere una fragancia voluptuosa
y carnal cuando se los modifica con otros olores auxiliares.
Fijadores de origen Vegetal: son aceites volátiles, resinas, gomoresinas, oleoresinas y bálsamos como el
benjuÃ−, gálbano, lirio de florencia, musgo de encina, mirra, incienso, patchuli, bálsamo del perú,
sándalo, estoraque, bálsamo del Perú, bálsamo de Tolú, vetiver y vainilla. Se emplean en tintura ó en
forma de oleoresinas, concentradas con disolventes volátiles.
Fijadores quÃ−micos sintéticos: algunos poseen olor agradable y otros carecen de olor que es
precisamente lo que se necesita en varios casos. Su eficacia consiste en muchos de ello por su elevado punto
de ebullición dentro de los más importantes están la cumarina, heliotrópina, yonona, almizcles
artificiales, santalol, vainillina.
Perfumes según su concentración
Según el porcentaje de esencia y alcohol empleado, se obtiene:
Extracto o Perfume, que es la más concentrada de las fragancias lÃ−quidas y contiene la máxima cantidad
de esencia pura, suspendida en alcohol. Unas pocas gotitas bastan para que el olor persista entre 4 y 8 horas.
Eau de Parfum, es algo más suave que el perfume. La cantidad de concentrados llega a ser mitad de la del
extracto. El efecto es proporcionalmente menos duradero. El nivel de concentración llega a ser entre el 30 y
40%.
Eau de Toilette es menos perfumada que el Eau de Perfum y el porcentaje de concentración varÃ−a entre el
15% y el 10%. Los perfumes que compramos normalmente en un almacén cualquiera, corresponden a este
rango.
Eau Fraiche, tiene la misma estructura de Eau de Toilette, pero con una fragancia definida
cÃ−trica-flora-maderada.
Eau De Cologne o colonia, es la forma más ligera y la más fresca de perfume. Posee la menor cantidad de
aceites de esencia. Su nota es la menos fijada, la menos duradera y la más refrescante. El porcentaje puede
variar entre un 10% y 12%.
Es caracterÃ−stica de los productos cosméticos estar perfumados. El perfume para los cosméticos de la
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piel y de sus producciones y el aroma para los cosméticos de la cavidad oral hacen más agradable los
productos terminados, y con frecuencia asumen funciones de componentes activos, sobre todo en relación
con las propiedades estimulantes, revulsivas y bacteriostáticas de que están dotados algunos de sus
componentes.
La percepción de los olores se efectúa en un órgano de sensaciones especiales en el campo esteroaceptor,
que es el olfato. Sabemos que existen no sólo “alucinaciones olfativas” (percepciones de olores en ausencia
de estÃ−mulos externos) y una “memoria olfativa” por la cual se efectúa el reconocimiento de olores y que
se afina con el ejercicio - lo que es gran ventaja para los que componen los perfumes. Por todo lo dicho,
resulta bastante ardua una clasificación de los olores, puesto que depende de demasiados factores subjetivos.
Clasificación de los olores fundamentales:
Olor aromático, olor floral, olor frutal, olor resinoso, olor empireumático y
Olor pútrido.
En la perfumerÃ−a se emplean prácticamente los primeros cuatro olores, rara vez el quinto, y la aparición
del último constituye un grave defecto; por lo tanto debe evitarse de modo absoluto, porque contrasta con el
carácter higiénico que deben tener todos los preparados cosméticos para ser agradables.
Clasificación de componentes de los perfumes
Perfumes naturales
Aceites esenciales o
esencias naturales
vegetales
Esencia destilada
Esencias rectificadas
Resinas y bálsamos Esencias desterpenadas.
Substancias olorosas
animales
Esencias
Perfumes sintéticos definidos
componentes
sesquidesterpenadas
Perfumes artificiales
homogéneos de aceites esenciales
Esencias
concretas
Entre los disolventes más comunes de los perfumes
están:
Pomadas
y aceites
Acetildimetilacetato, alcohol bencÃ−lico, alcohol
propÃ−lico,
isobenzoato de amilo, benzoato de bencilo,
perfumados
de flores
ftalato de bencilo, salicilato de bencilo, dibencil-éter,
ftalato
de butilo, tartrato de butilo, carbitol, ftalato de
etilo, ftalato de dimetilo, tartrato de dibutilo, dietilenglicol, sebacato de etilo, diacetato de glicol, ftalato de
Esencias absolutas
isobutilo, metil-carbitrol, miristato de metilo, triacetina.
ACTIVIDAD No. 1 PARA EL ALUMNO
Esencias exprimidas
Resinoides de aceites
Conteste correctamente el siguiente cuestionario
esenciales
• ¿Cuáles son las funciones cosméticas principales?
Alcoholatos y tinturas
• La función higiénica se logra a través de
perfumadas
• Los diferentes tipos de baños son:
• Los baños varÃ−an en:
Hidrolatoshigiénica
perfumadosson:
o
• Los productos cosméticos utilizados en la función
aguas destiladas
• La función eutrófica se define como:
• ¿De qué depende la función eutrófica?
Resinas
y bálsamos
• Las interacciones farmacológicas que se pueden
presentar
al aplicar un cosmético si se combina con
naturales
otros son:
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• Las incompatibilidades entre componentes deResinoides
un cosmético
son: Indica
de bálsamos
y la incompatibilidad y añade un
ejemplo.
de resinas
• La función estética se define como:
• Los factores determinantes de la función estética
Tinturasson:
de bálsamos y de
• ¿Cómo interviene la moda en la función resina
estética de los cosméticos?
• Los compuestos utilizados para elaborar cosméticos como aditivos son:
• ¿Qué tipo de toxicidad se han reportado de
los aditivos?
Esencias
de bálsamos
ACTIVIDAD No. 2 PARA EL ALUMNO
Olores animales naturales
Defina brevemente las siguientes operaciones,Tinturas
agregando
un ejemplo especÃ−fico para la obtención de
animales
una substancia o preparado cosmético.
Alcoholitos compuestos
• Expresión
animales
• Filtración
• Pulverización
• Fusión
• Solidificación
• Homogeneización
• Disolución
• Emulsión
• Destilación
• Desecación
• Esterilización
• Liofilización
• Cristalización
AGRUPACIà N SISTEMÓTICA GENERAL DE LOS COSMà TICOS
Los cosméticos se agrupan:
a) Según el estado del órgano o tejido al cual van destinados,
b) Con relación a los efectos que deban desarrollar y
c) A la modalidad de su aplicación
Los cosméticos se preparan de diferentes maneras:
• Formas lÃ−quidas
• Formas sólidas
• Formas plásticas.
Las formas plásticas tienen la propiedad de deformarse permanentemente sin romperse o disgregarse, está
caracterizada por las propiedades coloidales de las partÃ−culas sólidas, que entran en mezclas compuestas y
es una cualidad de muchos componentes para sólidos y lÃ−quidos.
Se denominan cosméticos fundamentales cuando el número de componentes se limita a formar un solo
excipiente y especiales cuando además del excipiente con acciones especÃ−ficas contiene otros
componentes dotados de actividades complementarias.
Respecto a las zonas de aplicación se clasifican en:
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• Cosméticos de la piel
• Cosméticos de la producción cutánea que a su vez se divide en córnea y glandulares
• Cosméticos del vestÃ−bulo y de la cavidad oral
• Cosméticos de los ojos
Subdivisión de cosméticos de la producción cutánea
Cabellos
Córnea
Pelos
Barba y Bigote
Vello
Uñas
Emuntorio glandular cutáneo,
Glandulares
glándulas mamarias
Subdivisión cosméticos del vestÃ−bulo y de la cavidad oral: labios, dientes y cavidad propiamente oral
Cosméticos de los ojos: párpados, cejas, pestañas.
REGLAMENTACIÃ N Y PERSPECTIVAS DE LA COSMETOLOGÃ A
La ley general de salud en su tÃ−tulo VIGÃ SIMO SEGUNDO CAPÃ TULO I, II y III de los artÃ−culos
del 187 al 196, 197-199. El tÃ−tulo VIGESIMO TERCERO CapÃ−tulo único. Art. del 200 al 208. El
tÃ−tulo VIGESIMO CUARTO capÃ−tulo à NICO Art. 209 al 214. Titulo Sà PTIMO CapÃ−tulo único
del ArtÃ−culo del 60 AL 62. La actualización de la ley puede modificar ésta legislación.
Algunas substancias para aplicación tópica están consideras como suplementos alimenticios.
Dependiendo de la composición de las substancias activas en cosméticos, del tipo de extractos vegetales,
deberán seguir la reglamentación vigente para productos herbolarios, contenidos en la Farmacopea
Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos.
ACTIVIDAD No. 3 PARA EL ALUMNO
Conclusión grupal sobre la reglamentación y uso mundial de los productos cosméticos y de
perfumerÃ−a.
COSMÃ TICOS PARA LA PIEL
Piel
La piel no es una simple envoltura protectora del cuerpo es una frontera activa que se interpone entre el
organismo y el ambiente no solo controla la pérdida de fluidos valiosos, evita la penetración de sustancias
extrañas, nocivas, radiaciones y actúa como cojÃ−n frente a golpes mecánicos, sino que también
regula la pérdida de calor y transmite los estÃ−mulos que le llegan. Además aporta señales sexuales y
sociales por su color, textura y olor, e indudablemente son realzados por el arte cosmético según las
culturas, para los cosmetólogos, es esencial el conocimiento de la estructura y función de la piel, ya se
interesen por la mejora de la piel farmacológicamente o en la prevención de su lesión como resultado de
un arte.
La superficie total de la piel oscila entre los 2500 cm2 del recién nacido a los 18000 cm2 del adulto, en
tanto que pesa aproximadamente 4.8 kg en el hombre y 3.2 kg en la mujer es el 6% del total del peso corporal.
Contiene 1,800 mL de sangre y el 30% del total, una superficie de 1.73 m2.
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Existen dos tipos principales de piel: velluda y lampiña. En la mayor parte del cuerpo la piel posee
folÃ−culos pilosos con sus glándulas sebáceas asociadas. Sin embargo la cantidad de pelo varÃ−a
grandemente. En casos extremos, el cuero tiene grandes glándulas sebáceas asociadas con folÃ−culos muy
pequeños, que producen pelo velloso fino y corto. La piel de las palmas de las manos y plantas del pie
carecen de folÃ−culos pilosos y glándulas sebáceas y esta surcada en su superficie por crestas y surcos
continuos y alternos que forman patrones de espirales, lazos o arcos caracterÃ−sticos de cada individuo
conocidos como dermatoglifos, la piel lampiña se caracteriza también por su gruesa epidermis y por la
existencia de órganos sensoriales encapsulados en el interior de la dermis las barreras a la permeabilidad
están situadas en varias capas de células firmemente empaquetadas que forman la superficie de la
epidermis, la protección mecánica es proporcionada por la dermis subyacente más gruesa que se compone
principalmente de tejido conjuntivo, esto es sustancias secretadas por las células y situadas exteriormente a
ellas. La epidermis aislada es tan impermeable como la piel completa, mientras que una vez se elimina la
epidermis, la dermis es completamente permeable. Si se arrancan de modo progresivo las capas de la
epidermis por medio de una cinta adhesiva, se aumenta la permeabilidad de la piel, y como consecuencia, no
existen dudas de que las células corneas trabadas y entrelazadas del estrato córneo constituyen la barrera
no es probable que la grasa emulsionada de la superficie de la piel afecte grandemente a la permeabilidad, o
que las glándulas sudorÃ−paras y folÃ−culos pilosos sean más permeables que el epitelio superficial si
bien las sustancias puedan alcanzar las glándulas sebáceas por la ruta folicular.
La epidermis consta de varias capas la estratificación es el resultado de cambio en el interior de los
queratinocitos a medida que ascienden al exterior procedente de la capa base, en la que continuamente se
están formando por mitosis, hacia la superficie de la piel donde se desprenden, hay otros tres tipos de
células melanocitos o células con pigmentos, células de Langerhans, que son incoloras y de forma
dendrÃ−tica, y células de Mekel, que están relacionadas con el sentido del tacto.
LÃ−mite dermoepidérmico
La sección del lÃ−mite dermoepidérmico es ondulada. Los llamados clavos reticulares o restas
interpapilares epidérmicas que se proyectan de la epidermis hacia la dermis. En el lÃ−mite existe una
membrana basal, que al microscopio electrónico se observa como una membrana plasmática enrollada y
tachonada con hemisdesmosomas y desmosomas de unión, separada de la capa electrónicamente densa
lámina basal por una lámina lúcida transparente. La lámina basal está anclada por debajo en la dermis
por fibrillas y haces de finos filamentos.
Estrato basal o stratum germinativum
Es una capa continua que da origen a todos los queratinocitos, generalmente, se describe como monocelular.
La medida de duración del ciclo celular se ha estimado de modo variable para la epidermis humana normal
en promedio, 163 horas, 308 horas, 457 horas y 213 horas y para la epidermis psoriásica en 37 horas, el
tiempo de reemplazamiento para la totalidad de la epidermis viva es aproximadamente de 42 dÃ−as y para el
estrato córneo de unos 14 dÃ−as y generalmente se admite que los tiempos son considerablemente más
cortos en la piel psoriásica.
Las células del estrato basal tienen núcleos grandes, al microscopio electrónico sus citoplasmas revelan
muchos ribosomas, mitocondrias y a veces membranas lisas, especialmente contienen numerosos finos
tonofilamentos de aproximadamente ïσµï“−m de diámetro que se presentan principalmente en haces sueltos,
las ronofibrillas.
Stratum spinosum
El stratum spinosum o capa de células de forma de púas se llama asÃ− por que las células presentan
una apariencia espinosa por los numerosos desmosomas o placas de unión de sus superficies, son estructuras
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laminada. En la zona superior del estrato espinoso aparecen los gránulos recubiertos de membrana
también los denominados cuerpos lamelados o de Odland existen cuerpos ovoides de aproximadamente
100-500 ï“−m de longitud. En el estrato intermedio emigran finalmente hacia la periferia de la célula y
parecen incrementar el número de espacios intercelulares. Pueden constituir el cemento intercelular.
Stratum granulosum
El stratum granulosum continúa con el stratum intermedium o stratum granulosum que contiene gránulos
basófilos de una sustancia llamada queratohialina
Stratum lucidum no teñible por los métodos histológicos habituales, se puede reconocer únicamente
en la piel de las palmas de las manos y plantas de los pies.
Stratum corneum
En el stratum corneum los queratocitos han perdido sus núcleos y prácticamente todos sus órganelos y
contenidos citoplasmáticos, incluyendo los gránulos de queratohialina. Las células están aplanadas y
completamente llenas de queratina, en forma de haces de filamentos fijados en una sustancia opaca
interfilamentosa. En la transición entre el estrato intermedio y el estrato córneo, se reconocen las células
de transición células T se puede demostrar que las células cornificadas en su epidermis aunque no la de
piel lampiña, están ordenadas en forma de apilamientos regulares y verticales que reflejan la organización
dinámica subyacente. Las células córneas se desprenden continuamente de la superficie de la piel, si se
protegen zonas de la piel por capas durante periodos de tiempo prolongado se puede atrapar el material
exfoliado pero el espesor del estrato córneo coherente permanece sin cambios por tanto capas córneas se
descaman en un nivel final que no está influido por las fuerzas externas.
Sistema pigmentario.
Aunque la piel debe algo de su color a la hemoglobina de los vasos sanguÃ−neos y a los carotenoides
amarillos de la grasa hipodérmica, el principal determinante es un pigmento oscuro, melanina que el
producto de células especiales conocidas como melanocitos, el color de la piel de los seres humanos puede
ser medido por espectrofotometrÃ−a reflectante, se diferencian de otras células del estrato basal por la
posesión de procesos dendrÃ−ticos esto es de forma digital por los cuales transfiere pigmento a un grupo de
queratinocitos, formando todo una unidad epidérmica de melanina. Carecen de desmosomas. El rasgo
caracterÃ−stico de los melanocitos es un orgánulo citoplasmático especial conocido como melanosoma en
el cual se forma la melanina por acción de la enzima tirosinasa los melanosomas aparecen como vesÃ−culas
esféricas, limitadas por membranas, en la zona del aparato del Golgi.
El color de la piel es un componente constitutivo es decir genético, y un componente facultativo o sea,
dependiente del ambiente. AsÃ− se presentan varios grados de pigmentación en diferentes grupos étnicos.
Las diferencias se encuentran en la cantidad de melanina producida, no en el número de melanocitos
presentes. La pigmentación se puede incrementar por exposición al sol o por factores endocrinos, por
ejemplo durante el embarazo. La melanogénesis está influida por ciertas hormonas polipeptÃ−dicas de la
pituitaria 65-67 y, en cierto grado por las hormonas esteroides.
Los estrógenos claramente incrementan la pigmentación de la piel en varias áreas.La función de la
melanina es la protección frente a la radiación solar. El pigmento se distribuye geográficamente con
relación a la intensidad solar experimentada por los variados grupos étnicos siendo mayor en los
trópicos, reducida en zonas templadas y reaparece parcialmente en las zonas de resplandor de la nieve.
Células de Langerhans, éstas células son dendrÃ−ticas similares en forma a los melanocitos, pero
libres de pigmento Se admite que éstas células son de origen mesenquimático y equivalentes o
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estrechamente relacionados a los histocitos dérmicos en los que se han advertido idénticos gránulos.
Las células de Langerhans tienen capacidad limitada de fagocitosis, pero no se pueden considerar como
macrofágos funcionales recientemente se ha dirigido la atención hacia la posibilidad de que estén
relacionadas con las funciones de inmunidad.
Dermis
Es un tejido resistente y elástico que actúa de almohadilla del cuerpo frente a lesiones mecánicas y
proporciona nutrientes a la epidermis y apéndices cutáneos consta de una asociación de fibras de
proteÃ−na con una sustancia amorfa funadamental que contiene mucopolisacáridos. Existen pocas células
en esta matriz la mayor parte de ellas son fibroblastos que secretan los componentes dérmicos, otras son los
mastocitos, histocitos o macrofágos, linfocitos y otros leucocitos y melanocitos. También la dermis
alberga los sistemas nervioso, linfático y sanguÃ−neo, y rodea los apéndices epidérmicos invaginados,
esto es, los folÃ−culos pilosos con sus glándulas asociadas y las glándulas sudorÃ−paras ecrinas.
Elastina y reticulina
Las fibras elásticas constituyen el 4% de peso seco y el 1% del volumen de la dermis. Son fibras frágiles en
lÃ−nea recta muy ramificadas que se pueden alargar hasta el 100% o más retornando a su longitud original,
cuando se elimina la tracción. Aproximadamente el 0.4% en peso seco de la dermis está constituido por
fibras ramificadas que se tiñen de negro con el nitrato de plata y son conocidas como reticulina.
Sustancia fundamental
Sustancia fundamental amorfa en que están las fibras y células contiene una gran variedad de hidratos de
carbono, proteÃ−nas y lÃ−pidos, de los cuales los más importantes son los mucopolisacáridos ácidos.
Fibroblastos
Se denomina Fibroblasto una célula activa secretora, y fibrocito para una inactiva los fibroblastos se
derivaban del mesénquima y son la fuente de la elastina.
Mastocitos
Proceden igualmente de las células de migración del mesénquima. Se caracterizan por un citoplasma
lleno de gránulos que se tiñen metacromáticamente con tintes básicos de anilina-púrpura con azul de
metileno. Contienen heparina e histamina y pueden liberarlas. La ruptura de las células, con liberación de
los gránulos, se observa en muchos tipos de lesiones cutáneas, y la histamina es la responsable de muchos
de los incidentes asociados con inflamación, irritación y otras anomalÃ−as de la piel.
Nervios y órganos sensoriales.
La piel está inervada con aproximadamente un millón de fibras nerviosas aferentes, la mayorÃ−a terminan
en el rostro y extremidades, relativamente pocas alcanzan la espalda. Las terminaciones nerviosas libres se
presentan tanto en la dermis como en la epidermis. Los folÃ−culos pilosos tienen terminaciones nerviosas de
grados variables de complejidad.
El sistema nervioso autónomo suministra tanto fibras adrenérgincas como colinérgicas a los músculos
erectores del pelo y vasos sanguÃ−neos la estimulación de músculo erector del pelo por su nervio asociado
provoca que el tallo del pelo se eleve a una posición más perpendicular con relación a la superficie de la
piel. Esto disminuye el paso del aire sobre la piel y como consecuencia reduce la cantidad de la pérdida del
calor. Este fenómeno es la causa de la piel de gallina. La regulación de la cantidad de sangre que fluye por
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las capas superficiales de la dermis también influye en la pérdida de calor las glándulas sudorÃ−paras
externas también están por lo general abundantemente provistas de nervios.
Vasos sanguÃ−neos
Las arterias penetran en la piel formando un plexo profundo, desde el que parte una red que se ramifica a los
apéndices cutáneos y al plexo subpapilar que a su vez, envÃ−a vasos a las capas capilares precisamente
debajo del lÃ−mite dermoepidérmico a partir de estos capilares la sangre se drena por las venas que
descienden por los plexos intermedios. El control de la temperatura se presenta como la función más
importante, cuando los vasos superficiales están completamente dilatados la piel aparece sonrojada y la
pérdida de calor esta en el máximo, sin embargo existen cambios más profundos en la dermis entre los
sistemas arterial y venoso que pueden transportar toda o la mayorÃ−a de la sangre cuando se debe mantener
la pérdida de calor en el mÃ−nimo en estas circunstancias se ha demostrado que los vasos capilares
superficiales se encuentran casi completamente contraÃ−dos. La regulación del volumen total de la sangre
en la piel al contrario que su distribución, está regulada por la vasoconstricción y vasodilatación de la
circulación cutánea, y permite realizar un gran almacenamiento de sangre, disponible rápidamente para
funciones centrales vitales.
Las operaciones de vasoconstricción vasodilatación están reguladas por la secreción local de sustancias
quÃ−micas por ejemplo acetilcolina procedentes de los nervios, hormonas por ejemplo adrenalina y en el caso
de lesión cutánea, histamina almacenada en los mastocitos de la dermis.
Glándulas sudorÃ−paras ecrinas
Son los apéndices más numerosos de la piel y se encuentra en la mayor parte de la superficie del cuerpo
en algunas zonas su número llega a ser de 600 cm2 tienen un conducto cilÃ−ndrico en espiral formado por
células epidérmicas que se extienden desde su apertura visible en la epidermis hasta debajo en la
profundidad de la dermis donde el conducto toma la forma de espiral y se enrosca en una bola parte del
conducto enmarañado es secretor y elabora el sudor inodoro que asciende por el conducto para ser liberado
en la superficie de la piel se cree que el conducto de la glándula tiene capacidad para modificar el sudor
cuando fluye en sentido ascendente eliminando sales o agua.
Las glándulas sudorÃ−paras de la superficie general del cuerpo están relacionadas tanto con el control de
la temperatura corporal como con la excreción. La evaporación del sudor produce efecto de enfriamiento
asÃ− la glándula responde a la temperatura ambiente pero también a otros estÃ−mulos tales como luz
ultravioleta, estrés emocional e incremento de la temperatura del cuerpo a causa de la fiebre. En las palmas
de la mano y planta del pie sin embargo la secreción de las glándulas sirven para aumentar la fricción
superficial en ambas áreas, el sudor esta bajo el control nervioso, aunque intervienen diferentes tipos de
fibras. La sudoración se presenta implicando la activación de las células mioepiteliales que rodean los
conductos de las glándulas aunque la sudoración se considera un proceso continuo, parece ser que el sudor
se descarga en pequeñas ráfagas quizás 6-7 por minutos, sugiriendo una acción peristáltica por los
conductos. La composición del sudor ecrino, es variable pero consta de: iones electrolÃ−ticos urea,
aminoácidos, pequeñas cantidades de sacáridos y posiblemente algunos lÃ−pidos. La variación normal
de la concentración de cloruro sódico en el sudor ecrino se establece entre 10 -100 miliequivalentes por
litro.
FolÃ−culos pilosos
Son invaginaciones tubulares de la epidermis, el pelo se produce por queratinización de células formadas
dentro de la matriz, en la base del folÃ−culo esta matriz epidérmica rodea una pequeña papila dérmica
que está invaginada en su base. Existen aproximadamente 120,000 folÃ−culos en el cuero cabelludo
humano cada uno de ellos experimenta un ciclo de actividad en el cual una fase activa que dura de uno a tres
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años. Aproximadamente 100 cabellos se desprenden normalmente todos los dÃ−as del cuero cabelludo. Tal
actividad cÃ−clica del folÃ−culo piloso se puede considerar como reminiscencia de la muda en otros
mamÃ−feros a diferencia del cuero cabelludo humano donde la actividad de cada folÃ−culo se presenta
independientemente de su vecino. Los folÃ−culos pilosos tienen un ritmo intrÃ−nseco cuyo mecanismo,
modificado por hormonas circulantes y de este modo a su vez por factores ambientales que actúan a través
del hipotálamo y la pituitaria. En la pubertad se desarrollan pelo grueso terminal distinto del vello fino en las
regiones axilares y públicas de ambos sexos y en el rostro del varón sigue aumentando en cantidad durante
varios años. De la elevada y anormal producción de andrógenos se originan cantidades inaceptables de
pelo facial y corporal en la mujer conocido como hirsutismo. La alopecia de tipo masculino es un trastorno
hereditario en que el pelo terminal desarrollado vigorosamente es reemplazado gradualmente por fibras muy
pequeñas y sin utilidad estética en zonas del cuero cabelludo esta evolución requiere la presencia de
hormona masculina.
Glándulas sebáceas
Secretan sebo, que constituye la mayorÃ−a del lÃ−pido que cubre la piel y el cabello se presentan en la
mayor parte del cuerpo y están normalmente aunque no invariablemente asociadas con los folÃ−culos
pilosos las concentraciones más altas se encuentran en cuero cabelludo cara y zona superior del pecho y
hombros y no existe ninguna en las palmas de las manos ni en las plantas del pie.Las glándulas son
holocrinas, es decir las células de la glándula pasan por una etapa de desarrollo y maduración durante la
cual acumulan lÃ−pido llegando a ser varias veces su tamaño original y desintegrándose completamente a
continuación descargando su contenido en el orificio de salida de la glándula. Continuamente se forman
nuevas células a partir del revestimiento de la glándula por división celular para reemplazar aquellas
perdidas.La actividad de las glándulas sebáceas se encuentra bajo control hormonal es estimulada por
andrógenos en los varones las glándulas son diminutas durante la infancia, pero experimentan un amplio
engrandecimiento en la pubertad, incrementándose su producción en más de cinco veces. Las hormonas
de la pituitaria también influyen en la secreción sebácea. El sebo humano se compone de glicérido y
ácidos grasos libres 57.5% ésteres de ceras 26.% escualeno 12% ésteres del colesterol 3% y colesterol
1.5% los lÃ−pidos producidos por la epidermis superficial difieren por carecer de ésteres de ceras y
escueleno y por tener una proporción mucho más elevada de ésteres de colesterol y los lÃ−pidos de la
piel presenten grandes diferencias entre las especies
Glándulas apocrinas
Son glándulas tubulares ligadas al folÃ−culo piloso, rudimentariamente se encuentran distribuidas en todo el
cuerpo en el feto, ya en el adulto se canalizan y funcionan en las regiones axilares, anales y genitales y en la
areola del pezón pocas se encuentran en otras zonas, la secreción de las glándulas apocrinas humanas es
lechosa, viscosa y en un principio inodora, la actividad secretora es controlada por los nervios adrenérgicos.
Funciones de la piel
Las funciones de la piel son: protección, secreción, absorción, información y regulación térmica
La epidermis o capa más externa, relativamente deshidratada, contiene del 10-25% de agua, de un espesor
promedial de 0.2 mm, avascular y su función principal es de barrera defensiva, impide la fuga de agua,
electrolitos y substancias nutritivas, protege la penetración de substancias extrañas.
La dermis, es zona de soporte y de anclaje de la anterior con un espesor de 3-5 mm suficiente para alojar
vasos sanguÃ−neos y linfáticos, folÃ−culos pilosos, órganos nerviosos, glándulas sebáceas y
sudorÃ−paras, su hidratación del 60-70% de agua y corresponde a la de un tejido vivo de gran metabolismo.
Después se encuentra la hipodermis, con discreta vascularización, siendo de manera primordial una capa
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grasa, su función es la de actuar como aislante térmico y absorbente mecánico de choques su espesor es
variable depende de si se trata de un obeso, delgado, niño, anciano, etc. Tiene caracteres diferentes del aire
del ambiente contribuyendo al microclima que rodea el cuerpo es más rica en carbónico y en vapor de agua
que el aire atmosférico y coadyuva, por tanto a mantener la hidratación de la epidermis impidiendo que se
reseque ofrece una defensa precaria pero cierta contra las variaciones térmicas bruscas, el anhÃ−drido
carbónico y vapor de agua son adsorbentes de radiaciones infrarrojas. Los intercambios gaseosos de la piel
se hacen por difusión previa en esta capa.
Por debajo del manto gaseoso se dispone una pelÃ−cula lÃ−quida engendrada por el sudor y por la
transpiración insensible, que son de composición quÃ−mica distinta pero que tienen un componente
principal común, el agua, la cual confiere a toda la epidermis y en especial a la capa externa la hidratación
que da flexibilidad a la piel y reduce al mÃ−nimo necesario la descamación por ende el agua puede salir en
cambio no puede entrar. Hay una capa lipÃ−dica que es la primera que se opone a su paso. En general está
ubicada debajo de la acuosa y su composición difiere de la del sebo. Tiene desde luego los triglicéridos
propios de la piel y además ácidos grasos libres escualeno y sus productos de oxidación fosfolÃ−pidos y
esteroles varios entre los que se destaca el alto porcentaje (20%) de colesterol la mitad esterificada, la
estructura quÃ−mica del colesterol le permite cubrir un área considerable con poco material.
Tiene la piel además una capa emulsificada. Al haber secreción grasa por parte de las glándulas
sebáceas y secreción acuosa por parte de las sudorÃ−paras, se forma adicionada con los productos de
descamación una emulsión epicutánea, por la cual el sebo de sólido que se transforma en una crema
más o menos fluida. Esta puede ser tanto del tipo W/O o como O/W concomitantes incluso, con predominio
de un tipo sobre el otro, dependiendo del individuo, zona cutánea, estación del año, etc.
Hay un ritmo circadiano de inversión de fase, las O/W se evaporan de modo fácil de noche y ayudan a
humedecer y enfriar; las W/O se evaporan más difÃ−cilmente y untan en la piel con una cubierta protectora
Estrato corneo: Estas células del estrato córneo representan el estado final de un proceso activo de
evolución que se caracteriza por etapas progresivas: deshidratación, queratinización, melanización y
lipidación. El espesor de esta capa córnea es variable mÃ−nimo en la cara de flexión del antebrazo (2 ï“−
), o en los párpados o el escroto, es escaso en el rostro y pasa de 1 mm en las palmas de manos y pies del
adulto. Las capas exteriores se desprenden con más o menos facilidad, es la llamada descamación una capa
completa de células se pierde y se reemplaza cada cuatro dÃ−as. Este proceso activo mantiene constante el
espesor de la capa ello significa que desprendemos cerca de 107 partÃ−culas de la piel por dÃ−a.
Caminando se caen 104 por minuto y aun lo hacen cuando se esta inmóvil dado que las que se deshidratan de
un solo lado, se enrulan y terminan por desprenderse, cada dos horas dejamos en la ropa cerca de 10 mg de la
piel no todas las áreas descaman igual y asÃ− la palma de la mano lo hace poco en tanto que el dorso
desprende mucho más, tal facilidad está vinculada a la distinta composición de las queratinas de ambas.
La función más aparente de la capa córnea es la de defensa mecánica contra la abrasión por uso
permitiendo además por vÃ−a de la descamación eliminar los microorganismos que se depositan en ella.
Del estrato córneo sigue el estrato lúcido: Las células contienen pequeñas gotitas y un lipoprótido, la
eleidina. Esta zona es el asiento de una intensa actividad queratogénica, al igual que la capa que le sigue
por debajo.
Estrato granuloso. Tanto el estrato lúcido como el granuloso son ricos en compuestos de azufre y son
asiento de las reacciones que conducen a la sÃ−ntesis de la queratina.
Capa mucosa Malpighi: Da cohesión y resistencia a las acciones del exterior asÃ− como elasticidad. Hay
reproducción celular sólo en la Capa basal o germinativa constituida por una sola hilera de células en
20
activa mitosis, y que es la generatriz de toda la epidermis.
CaracterÃ−sticas fisicoquÃ−micas de la epidermis
Otro componente que interesa conocer algo mejor por la importancia que posee en la facultad barrera de la
piel, y por ende en la formulación farmacéutica es la queratina. El estrato corneo se halla formado por un
65% de un material proteico, rico en azufre, insoluble en el agua y en los ácidos o hidróxidos diluidos.
Contiene además un 10% de proteÃ−nas soluble, el 10% de material dializable aminoácidos en especial un
7.9% de lÃ−pidos y un 5% de membranas celulares es de notar que aunque en apariencia Ã−ntimamente
unidas la superficie de las células córneas esta cubierta de una fina pelÃ−cula de glucosaminoglicanos. La
queratinización es la serie de cambios que experimentan las células hasta transformarse en una masa
coherente, ubicada al exterior la sustancia resultante seria la queratina, complejo bioquÃ−mico con
proteÃ−nas lÃ−pidos, agua, etc., incluidos por simplificación la mayorÃ−a de los autores denominan
queratina a aquella proteÃ−na insoluble azufrada. Se trata de una escleroproteina es decir una que confiere
cierta dureza a las estructuras histológicas en que se encuentra esa riqueza en azufre se debe adjudicar a la
presencia de cistina la cual forma un puente entre las cadenas proteicas de configuración fibrilar.
ENLACE CISTINA EN QUERATINA
O= C C=O
H- C-CH2Sâ
â
S-CH2-C-H
H- N N-H
La concentración de cistina es alta, en tanto que el contenido en cisteÃ−na es bajo el pasaje de un
aminoácido se cumple con cierta facilidad en los medios biológicos, según las condiciones predominantes
Oxidación
R-CH2-SH + HS-CH2-R â
CisteÃ−na â
â
â
R-CH2-S-S-CH2-R
cistina
Reducción
El desligado de cadenas que produce la reducción se aprovecha en cosmética para hacer ondulación
permanente. Se acepta que hay varios tipos de queratina las duras o euquetinas, presentes en uñas y cabellos
y las blandas o pseudoqueratinas que forman el complejo epidérmico. Aquellas son más ricas en azufre
que éstas difieren además en la proporción de aminoácidos básicos, en especial histidina lisina y
arginina
Obsérvese la semejanza con la histamina también presente en la piel especialmente en párpados y labio
superior, y con el ácido urocánico, metabolito epidérmico que constituye la barrera antisolar natural. De
paso, debe señalarse que no todas las pseudoqueratinas son iguales, las hay del tipo alfa de gran coherencia
y notable elasticidad, resultante en parte de su estructura terciaria, con disposición helicoidal en  helix y
que admite, por tanto deformaciones mecánicas, con recuperación de forma, se le halla por ejemplo en las
palmas. La forma ï“¢ pseudoqueratina es la que hallamos en el dorso de la mano, tiene menos elasticidad y las
fibras si bien son compuestas de varias fibrillas, elemental tipo soga no es helicoidal, sino ondulada.
El pH cutáneo es otro de los factores de interés farmacotécnico. No es correcto referirse a pH en una
estructura geloide pobre en agua pero las determinaciones experimentales indican la presencia de material
21
acÃ−dico, al que se suma una capacidad amortiguadora, los que se suelen expresar en pH. Las secreciones
acumuladas sobre la superficie de la piel le confieren un pH entre 4.5 y 5.5 variable según los individuos y
las zonas epidérmicas. El origen del CO2 del manto aéreo ya mencionado que difunde desde las capas
malpighianas hacia la superficie; al CO2 se suman los ácidos, el sudor y los liberados por las lipasas
microbianas, propiónico, butÃ−rico, láctico, cÃ−trico, aspártico, glutámico, la tirosina, lixiviada por el
sudor desde la queratina, es de señalar que el canal de las glándulas sudorÃ−paras al nivel de la capa
córnea, no se halla limitado sino por las células córneas mismas, de modo que el sudor insensible infiltra
en forma lenta y continua, toda la capa. Se ha hablado asÃ− de un “manto ácido” como una defensa
epidérmica. A temperatura normal de la piel el pH neutro es de 6.75 éste pH asegura que la queratina se
halle en su punto isoeléctrico y por ende, en su mÃ−nima solubilidad y reactividad. Un ligero incremento la
hace reactiva, aumentando su celda de solvatación, imbibiendo asÃ− la piel, haciéndola más húmeda y
disminuyendo sus defensas.
Los ácidos grasos cortos que integran esa acidez se han revelado como antifúngicos y bactericidas, y se
emplean como tales, éstos son el propiónico y undecilénico.
Penetrando en la piel el pH se aumenta y en la capa basal es de 6.82 próximo a la dermis que es de 7.1 a 7.3.
Absorción percutánea
Por su estructura morfológica y anatómica la piel se considera como un conducto para la introducción y
eliminación de substancias y sus productos de degradación.
Los caminos de transferencia percutánea para las pieles más o menos normales quedan reducidos a: el
aparato pilosebáceo, los ductos sudorÃ−paros, el estrato córneo, tienen la propiedad de eliminar productos
tóxicos de origen endógeno o exógeno, produciendo prurito, eritemas, psoriasis, ictiosis, etc.
El aparato pilosebacéo comprende glándulas que segregan sebo hacia la superficie vÃ−a folÃ−culo piloso
compuesto de un ducto en el que va envainado un pelo. En teorÃ−a puede aparecer como vÃ−a de
penetración alterna, cortocircuitando asÃ− el estrato córneo la experiencia señala otra cosa, no es de
importancia excepto en circunstancias especiales. Las glándulas sudorÃ−paras juegan un papel casi nulo en
la transferencia de fármacos, la palma de la mano que es rica en ellas es impermeable en grado zumo a
substancias que se apliquen. Queda por exclusión el propio estrato córneo como la principal barrera de
transferencia.
Se pueden absorben substancias volátiles y las que son solubles en agua y lÃ−pidos. Algunas substancias
producen sus efectos localmente y es principalmente de éstas de las que se ocupa la cosmetologÃ−a.
Para otras substancias se intenta impedir la acción sistémica, nociva, que se deriva de la penetración a
través de la barrera cutánea alcanzando la sangre por su alto poder irritante. Los cosméticos pueden ser
aplicados sobre diversos tejidos pero casi todos ya sea indirectamente o directamente tienen que ver con el
cutis, por ejemplo el tinte para el cabello al ser aplicado tiene contacto con la piel donde puede ocurrir la
absorción de alguno de sus componentes. La absorción por lo tanto, puede desembocar en efectos
eudérmicos genéricos o particulares, pero también adquirir importancia toxicológica local o
sistémica. Los factores que determinan la transferencia percutánea son:
• Estado de la piel,
• TopografÃ−a de la zona de aplicación,
• Grado de hidratación,
• Excipientes del producto,
• Concentración,
• Temperatura y humedad ambiental,
• Edad
22
• El método de aplicación.
La estimulación fÃ−sica de la piel con medios adecuados, como la irradiación solar natural o artificial, el
masaje mecánico ó eléctrico, el calor, el frÃ−o, etc., provoca reflejos neurovegetativos ampliamente
explotados no sólo en la terapia, sino también en la práctica cosmética con el fin de obtener efectos
eurÃ−tmicos saludables.
Es posible la penetración a través de la piel de determinadas substancias quÃ−micas y fÃ−sicamente
dotadas de especiales estructuras y requisitos que las hacen capaces de hundir, por asÃ− decirlo, la barrera
cutánea. Existen, además, en el cutis normal estructuras que hacen posible la absorción de algunas
substancias dotadas de particulares actividades; éstas pueden estar representadas por productos glandulares
y por las vainas de los pelos. Sobre todo, estas últimas parecen constituir un camino de introducción apto
para un gran número de productos; en la base del folÃ−culo piloso se encuentra un estrato de células
epidérmicas no cornificadas y, por lo tanto, capaces de ofrecer muy poca resistencia a la penetración.
Los productos liposolubles pueden penetrar a través de las glándulas sebáceas y poseen una determinada
facultad para transformar y utilizar, para fines del trofismo cutáneo, los productos absorbidos, especialmente
si por su estructura y configuración quÃ−mica presentan afinidad con los componentes normales del
órgano cutáneo.
También las glándulas sudorÃ−paras pueden tener la capacidad de absorción, pero más que un paso a
través de las túnicas de las glándulas es posible que deba considerarse la condición favorable de la
influencia del excreto sudoral sobre la solubilidad de los diversos productos que podrÃ−an ser absorbidos por
otras glándulas.
Además la piel Ã−ntegra no representa una barrera insuperable para determinados compuestos. Según S
Kopaczewski, los mucoprótidos y los glucoprótidos, hinchándose en el agua y dispersándose en ella,
sobre todo en presencia de algunas sales, no pueden formar un obstáculo a la penetración de los productos
hidrosolubles. También el panÃ−culo lipÃ−dico puede ser atravesado por substancias en disolución
acuosa, puesto que la colesterina que está allÃ− presente en un tanto por ciento relativamente elevado,
mezclada a otros lÃ−pidos permite incorporar una apreciable cantidad de agua.
Investigaciones efectuadas usando agua para el baño conteniendo deuterio, han llegado a la conclusión de
que también el agua, que se creÃ−a hasta hace poco tiempo que era capaz únicamente de embeber los
primeros estratos de la epidermis, es en ocasiones absorbida.
Algunos gases atraviesan con facilidad el cutis en las dos direcciones, asÃ− se comportan el oxÃ−geno, el
anhÃ−drido carbónico, el amonÃ−aco, el hidrógeno sulfurado, mientras que no penetra el óxido carbono.
El yodo penetra cuando es aplicado en forma de pomada y también el mercurio puro y sus sales son
absorbibles.
Pasan a través de la piel el ácido salicÃ−lico y sus ésteres la penetración de éstos decrece con el
aumento de su peso molecular y con la disminución de su coeficiente de reparto O/A. AsÃ− mismo muchos
fenoles y los aceites etéreos sin excepción; algunos de éstos como el eucaliptol y el acetato de linalilo
pueden facilitar la penetración de otras substancias.
El cutis no es atravesado por los anestésicos locales, que en ocasiones desarrollan allÃ− acciones
farmacológicas contra el prurito y la sensación de escozor.
Los alcaloides generalmente no se absorben, aunque se separen de los disolventes de las grasas, pero son
capaces de explicar acciones farmacológicas locales y se considera que algunos pueden ser parcialmente
absorbidos. Las hormonas sexuales del tipo esterÃ−nico pasan bien; los productos cortisónicos utilizados en
23
procesos de reactividad alérgica, interesantes para el cutis, no se observa que penetren todos igualmente
bien. La desoxicorticosterona penetrarÃ−a en presencia de eucaliptol, mientras los efectos locales de los
productos cortisónicos se favorecen con la presencia del ácido pantoténico. Se absorben bien las
vitaminas D2, D3, B1, mientras que una penetración de tocoferol y de las vitaminas K1 y K2 es sólo
probable; según algunos es indudable la posibilidad de penetración de la vitamina A, de la vitamina F y del
ácido ascórbico.
La penetración de un gran número de substancias se favorece por el acoplamiento con otras substancias o
por medios coadyuvantes. Los álcalis, por su efecto hidratante sobre la queratina facilitan el paso de algunos
productos a través de la superficie cutánea. El benzol, la acetona, el éter, desarrollan acciones
anestésicos sobre la piel, la desengrasan no alterando la normal selectividad y facilitando la penetración de
los productos hidrosolubles, los productos tensoactivos modifican a la permeabilidad cutánea favoreciendo
la absorción en virtud de su estructura, en parte, liposoluble, y en parte hidrosoluble mientras que los
excipientes grasos no conteniendo agua en emulsión tienden a impregnar la epidermis y hacer más
dificultosa la absorción cutánea también los lÃ−pidos presentan una absorción diversa según su
origen generalmente los lÃ−pidos de origen animal son más fácilmente absorbidos que los vegetales,
mientras las grasas minerales lo son muy poco.
Con los conocimientos actuales, el uso de muchos productos en los preparados cosméticos aptos para actuar
con profundidad esta plenamente justificado y por otra parte, la absorción cutánea ofrece motivos para la
peligrosidad y toxicidad de diversos productos que se vienen usando como colorantes en los lápices para los
labios y en los tintes para el cabello. La permeabilidad del cutis puede variar con relación a varios factores
fisiológicos o patológicos y también de origen externo. Muchas substancias no penetran en el cutis
Ã−ntegro, pero atraviesan varias soluciones de continuidad traumática y patológica las inflamaciones
locales, los estados anafilácticos parecen estar acompañados por un aumento general y local de la
permeabilidad. Los niños presentan una sensibilidad más sobresaliente que los adultos y los viejos frente a
la acción de las substancias aplicada sobre la piel, y por este motivo muchos productos no pueden entrar en
los cosméticos adecuados para los individuos jóvenes. En el estado de cansancio parece aumentare la
permeabilidad del tejido cutáneo, y en efecto, han sido vistos atletas que notaban una sensación de escozor
después de la aplicación, en forma de masa, de lociones conteniendo un alto tanto por ciento de aceites
esenciales, inmediatamente después del esfuerzo atlético. Hay también un aumento en la
permeabilidad de la piel en las mujeres durante el perÃ−odo menstrual y en tales condiciones están
contraindicadas determinadas prácticas cosméticas, como los tintes para el cabello. Ciertas zonas
cutáneas son más permeables que otras y asÃ−, donde la piel es fina y sutil puede comprobarse una
absorción más rápida. Facilitan, pues, la absorción algunos factores mecánicos, como el masaje, y
fÃ−sicos como el calor y la corriente eléctrica, puesto que independientemente de las lesiones que
podrÃ−an producir favorecen localmente el estado de hiperemia. AsÃ− como hay substancias y condiciones
que favorecen la absorción, igualmente hay otras que la retardan. El frÃ−o hace disminuir la circulación
capilar los astringentes basales, los productos deshidratantes, las soluciones hipertónicas de sales y las
substancias curtientes que influyen sobre la hidratación de las substancias albuminoides cutáneas, tienen el
mismo efecto retardador sobre la absorción cutánea.
Se ha avanzado en la eficacia y modo de acción de las medicaciones por vÃ−a tópica, aún no se tiene
explicación bioquÃ−mica satisfactoria por que una piel responde de manera muy distinta que otra al mismo
fármaco
ACTIVIDAD No. 4 PARA EL ALUMNO
Contesta correctamente el siguiente cuestionario, en base a la lectura anterior sobre la piel y tus
conocimientos generales y/o investigación pertinente
• La piel es:
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• Las funciones de la piel son:
• El grosor de la piel depende de.
• El color de la piel varÃ−a según:
• La piel anatómicamente está formada por:
• La composición quÃ−mica de la piel es:
• El rango de pH normal de la piel es:
• Los componentes bioquÃ−micos de la piel son:
• La absorción percutánea depende de:
• QuÃ−micamente el sebo se compone de:
• La composición quÃ−mica del sudor es:
• Las vitaminas se que se absorben bien por piel son:
• El aplicar tensoactivos a piel ocasiona:
• La permeabilidad del cutis puede variar debido a:
ACTIVIDAD No. 5 PARA EL ALUMNO
Investiga las caracterÃ−sticas y causas de los diferentes tipos de piel (grasas, carnosas, finas, secas,
gruesas, mixtas, compactas etc.)
ACTIVIDAD No. 6 PARA EL ALUMNO
Investiga las alteraciones y enfermedades más comunes de la piel, clasificándolas en pigmentarias,
descamantes, de las glándulas sebáceas y sudorÃ−paras, asÃ− como su tratamiento farmacológico
y/o cosmético, incluyendo las siguientes: albinismo, vitÃ−ligo, melasma, cloasma, acné, sudamina,
psoriasis, pitiriasis rosada, picor, callos, queratosis pilosa, queratosis seborreica, queloides, nebos,
rosasea, calvicie, alopesia, irsutismo, celulitis.
COSMà TICOS PARA APLICACIà N CUTÓNEA
Cosméticos detergentes
a) Definición
Son cosméticos que tienen la caracterÃ−stica de desarrollar acción detergente sobre la piel, que consiste
en extirpar la suciedad y con ella el emuntorio cutáneo excedente que se encuentre en la piel. Está acción
es superficial ya que se desarrolla en la capa córnea y la superficie hidrolipÃ−dica que la recubre y tiene
principalmente función higiénica; no es conveniente que tenga penetración puesto que ocasiona
irritación cutánea.
La suciedad consiste en una capa de aceite o grasa la cual se elimina con solución detergente que a su vez se
elimina con agua mecánicamente formado una emulsión si no se elimina tiende a flocular y a depositarse
nuevamente en la superficie cutánea o a situarse en los intersticios del vello por lo que es importante la
acción coloidal protectora del detergente; la formación de espuma no tiene ninguna relación con la
eficacia detergente y a veces su acción es puramente mecánica
b) Clasificación:
Se clasifican en jabones de tocador que se dividen a su vez en: duros, transparentes, flotantes, lÃ−quidos y
medicinales.
Sintéticos que son los detergentes lÃ−quidos y los terceros denominados sales de baño
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Jabones de tocador: son cosméticos apropiados para limpiar la superficie cutánea aumentando la acción
detergente del agua en la cual se disuelven durante su uso. La fórmula más antigua de jabón conocida se
encontró en la tabla samaritana en 2250 años antes de Cristo, usándose sebo de cabra como grasa y
ceniza de madera como saponificante. Desde el punto de vista quÃ−mico el jabón es una sal que resulta de la
reacción entre ácidos grasos superiores y sus glicéridos con algunos metales alcalinos en forma de
hidróxidos o carbonatos; respecto a la fabricación se clasifican en jabones sólidos, en pasta o
semisólidos y jabones lÃ−quidos. Para los primeros se usan como saponificantes sales de sodio y para los
segundos se usan sales de potasio, aminas y el amoniaco.
CaracterÃ−sticas y propiedades de los componentes
QuÃ−micamente el jabón está formado en su mayor parte por ácidos grasos combinados el metal alcalino
y un porcentaje variable de substancias procedentes del mismo proceso de fabricación o aditivas para
mejorar las cualidades fÃ−sicas quÃ−micas o biológicas. Los ácidos grasos usados en jabones son
generalmente de origen animal o vegetal y pueden ser sólidos (grasas) o lÃ−quidos (aceites) a temperatura
ambiente constituidos por esteres triglicéridos de los ácidos grasos, los triglicéridos resultan de la
condensación de una molécula de glicerina con tres moléculas de ácidos grasos o por eliminación de
agua y pueden ser simples o mixtos, según que los radicales ácidos sean idénticos o bien de naturaleza
diferente o isómeros.
Los ácidos grasos pueden ser saturados o no saturados según se presente o no un doble enlace, si presentan
más de un doble enlace se les denomina conjugados y si están los dobles enlaces separados por dos
átomos de carbono con un enlace sencillo se denominan no conjugados.
Los ácidos grasos no saturados pueden existir en la forma isómera cis o trans la forma trans es más fusible
y generalmente menos reactiva. El grado de insaturación se pone de relieve con el Ã−ndice de yodo y el peso
molecular con el Ã−ndice de neutralización. El punto de fusión se eleva al aumentar los átomos de
carbono del ácido graso. Los ácidos grasos no saturados están caracterizados por ser secantes y esta
propiedad aumenta al aumentar el grado de insaturación.
En los ácidos grasos se encuentran también fosfátidos como la lecitina y la cefalina; carbohidratos del
tipo pentosas vestigios de proteÃ−nas y varios componentes resinosos y mucilaginosos.
De mayor importancia son los esteroles como el colesterol caracterÃ−stico de las grasas animales y los
fitoesteroles que son mezclas que se encuentran en los aceites vegetales. Los esteroles sirven para distinguir
las grasas y los aceites de origen animal de los de origen vegetal por ejemplo el acetato de colesterina tiene un
punto de fusión de 114°C mientras que los acetatos de los fitoesteroles funden de 126 - 137°C.
En las grasas y aceites e encuentran también alcoholes graso superiores (28 - 32 átomos de carbono) en
mÃ−nima proporción en estado libre o esterificados generalmente en los aceites de pescado o de
mamÃ−feros marinos.
Los carotenoides son los responsables del color de las grasas y aceites que van del amarillo al rojo y en los
aceites vegetales la presencia de clorofila y sus derivados los colorea de verde mas o menos intenso.
Los tocoferoles el α β y γ tocoferol son muy importantes componentes de las grasas y aceites por su acción
antioxidante, son idénticos respecto a la vitamina E y preservan en gran parte que las grasas se enrancien.
El olor de las grasas y de los aceites se debe a ciertas quetonas de alto peso molecular y a hidrocarburos no
saturados como el escualeno del aceite de pescado. Hidrocarburos terpénicos producen un cierto olor
nauseabundo. En los aceites y grasas existen también pequeñas cantidades de vitaminas A, D, E y trazas
de cobre hierro y manganeso.
26
Las reacciones de grasas y ácidos grasos más frecuentes son; hidrólisis, esterificación, saponificación,
halogenación, hidrogenación y deshidrogenación principalmente
Selección de las substancias grasas
Las grasas y aceites que se usan en la elaboración de jabones son ácidos grasos saturados y no saturados de
cadena corta o larga y su equilibrio influye en la estabilidad, compatibilidad y solubilidad, de éstas
cualidades depende obtener un buen producto que se logra solo con el conocimiento cientÃ−fico mediante
cuidadosos análisis. Entre las materias grasas más utilizadas tenemos, sebo, manteca de cerdo, aceite de
palma, aceite de oliva, de ricino, de maÃ−z, de coco, etc. Para jabones finos se recurre a grasas refinadas para
eliminar substancias indeseables.
Nombre Acidos
Peso
Indice de
del aceite grasos
especÃ−fico refracción
y/o grasa dominantes
1´448
Laúrico,
0,869-0,874
-1´450
Coco
Miristico
palmitico
99/15,5 ºC
40ºC
Oleico
0,858-0.864 45-52
Grasa de
PalmÃ−tico
cerdo
99/15.5 ºC 40ºC
Esteárico
0.909-0.915 1.468-1.470
Oleico
Oliva
PalmitÃ−co
25/25ºC
25ºC
Oleico
0.860-0.864 46-49
Sebo
Estearico
99/15ºC
40ºC
Palmitico
0.960-0.73 1.473-1.477
Ricino
ricinoleico
15/6ºC
25ºC
ACTIVIDAD No. 7 PARA EL ALUMNO
Punto de
No. de
Indice de
solidificación Insaponificable
yodo
saponificación
(tÃ−tulo)
7´5 20-24 ºC
10´5
0.5
250-264
46-70
34-40
1.0
195-202
80-88
17-26
0.4
188-196
36-55
43-45
0.5
195-200
81-91
--------
1
176-186
Discuta con el grupo e indique que información nos proporciona el conocer las variables anteriores y
cual es su utilidad para seleccionar las grasas como materia prima en la elaboración de los jabones de
tocador. Mencione al menos 3 propiedades fisicoquÃ−micas, no contenidas en la tabla anterior, con
utilidad complementaria que nos permita optimizar los productos cosméticos de éste tipo
Substancias saponificantes
Son las substancias que tienen la propiedad de combinarse con los ácidos grasos y con los glicéridos para
formar jabones, los hidróxidos de sodio y potasio, carbonatos para jabones sólidos y algunas veces el
amoniaco y la trietanolamina para formar jabones lÃ−quidos.
Se deben de conocer las propiedades fisicoquÃ−micas y para nuestro fin el porcentaje en el cual se preparan
para obtener una buena saponificación, para lo que se debe efectuar los cálculos correspondientes
dependiendo de los ácidos grasos que se van a saponificar. Las concentraciones de éstos saponificantes se
27
reportan en grados ºBe (Baumé) o en porcentaje, y sus proporciones estequiométricas y número de
neutralización de los ácidos grasos se encuentran reportadas en tablas accesibles.
Propiedades fisicoquÃ−micas y coloidales de los jabones:
Los jabones son solubles en alcoholes y solventes orgánicos como acetona tricloroetilileno, etc. Y con el
agua forman dispersiones coloidales, la viscosidad varÃ−a según la concentración y naturaleza de los
ácidos grasos y saponificante, el pH aumenta con la temperatura y la disolución es alcalina. Disminuyen la
tensión superficial del agua y a esto se deben las propiedades limpiadoras y dispersantes; en estado anhidro
absorben considerable cantidad de agua hinchándose formado una masa más o menos translúcida según
la temperatura constituida por un hidrosol que por enfriamiento se transforma en gel.
La formación de espuma es favorecida por la presencia de substancias capaces de elevar la tensión
superficial del lÃ−quido; los jabones fabricados con grasas naturales y aceites producen espumas más
estables que los jabones de ácidos grasos. Los jabones son también emulsificantes y favorecen la
imbibición de los sólidos de floculación y producen coloides protectores.
Acciones biológicas: los jabones tienen una actividad biológica compleja dependiendo de la naturaleza
quÃ−mica, del comportamiento fÃ−sico y de la forma como se aplica para obtener la acción limpiadora o
higiénica.
La propiedad de disminuir la tensión superficial de superficies interfaciales permite al jabón emulsionar la
capa sebácea y el sudor y por la acción hemolÃ−tica y excelentes propiedades germicidas presentan el lado
positivo a efecto de una buena limpieza, sin embargo por la liberación del álcali en la hidrólisis hace que
se produzca acción reblandeciente y queratolÃ−tica sobre la epidermis lo cual se puede atenuar agregando
estabilizantes y superengrasantes.
El sistema regulador y protector del conjunto tegumental puede ser considerablemente alterado aún cuando
se encuentre en condiciones normales de funcionamiento pero los efectos serán mucho más acentuados
cuando causas particulares como diferentes dermatosis y algunas avitaminosis que convierten a la piel en seca
ó eritrósica.
También la edad, las perturbaciones endocrinas y la fatiga tienen influencia sobre la absorción y la
resistencia dérmica, asÃ− los niños se resienten de las acciones generales biológicas de los jabones
mucho más que los adultos.
ACTIVIDAD No. 8 PARA EL ALUMNO
Explique el mecanismo de acción germicida de los jabones.
Preparación de los jabones
Jabones sólidos:
Se efectúa la saponificación de las materias grasas con hidróxido sódico. En su fabricación se requiere
de maquinaria especial. No todas las grasas saponifican con las mismas concentraciones de lejÃ−as. Las
grasas particularmente neutras, las hidrogenadas, el sebo, el aceite de oliva, son atacadas por lejÃ−as
comprendidas entre los 4 y 15º Be, mientras que el aceite de coco o de palma, la colofonia y los ácidos
grasos saponifican con lejÃ−as más concentradas. Es también necesario calcular el Ã−ndice de
saponificación de las grasas para efectuar una correcta elaboración. Las saponificación (empaste) se
efectúa con cierta presión y en un sistema de calentamiento adecuado (que puede ser vapor directo). Una
vez lista la pasta, se efectúa una separación con solución de cloruro sódico de 22ºBe para eliminar la
28
lejÃ−a con la glicerina e impurezas que precipitan en el fondo de la caldera en tanto que el jabón flota. Se
efectúa la separación y se procede a la cocción con el objeto de completar la saponificación de las grasas
no saponificadas (4-6 %) y que sirve además para concentrar la solución de sosa 15ºBe y se vuelve a
separar el jabón escurriendo las lejÃ−as. Una vez terminada la cocción se pasa a la fase llamada
liquidación a la que se llega adicionando a la masa jabonosa, en diferentes intervalos, una solución de
cloruro sódico y agua hasta obtener una masa homogénea sin grumos pero de modo que el vapor la
atraviese dificultosamente; se logra la liquidación cuando una porción de jabón recogido con una pala de
hierro resbala, cayendo en forma que deja seco el metal sin adherirse a él. Lograda la liquidación se cubre
la caldera y se deja en reposo por 30-40 horas. Luego se elimina la parte espumosa superficial quedando la
pasta base. Esta pasta base es deshidratada para que pueda moldearse y comprimirse a fin de obtener las
barras, a esta pasta base se añaden los aditivos.
Jabones transparentes:
Se obtienen por emplaste y en procedimiento semicaliente, la transparencia se debe a la adición de
substancias de bajo punto de solidificación que impidan la cristalización normal del jabón las substancias
usadas con este fin son alcohol etÃ−lico, sacarosa, carbonato de sodio y potasio, cloruro de sodio, glicerina,
por lo que también se les conoce como jabones de glicerina. Dentro de las materias primas grasas más
indicadas para éste tipo de jabón son el aceite de coco, sebo y aceite de ricino.
Ejemplo
Sebo 12%
Aceite de coco refinado 12%
Aceite de ricino refinado 18%
LejÃ−a de sosa 38º Be 20%
Solución de azúcar en agua destilada (50%-25%)
Alcohol etÃ−lico (50%) 14%
Perfume y antioxidante ccs
Jabones flotantes:
Se preparan con grasas que tienen la propiedad de dar jabones duros en un porcentaje del 55% reteniendo
todas las substancias que se usan para su fabricación se le pude agregar bicarbonato de sodio para liberar
anhÃ−drido carbónico y provocar aumento de volumen de la masa esponjosa, se puede agregar después
de la saponificación 1 a 2 % de alginatos o derivados de celulosa al 4%.
Ejemplo
Ócidos grasos destilados de sebo 15%
Ócidos grasos destilados de palma 15%
Aceite de coco 12%
LejÃ−a de Hidróxido de sodio 36º Be 22%
29
Sal de cloruro de sodio 10 º Be 35%
Perfume y antioxidante ccs
Jabones en pasta:
Casi no se utilizan para tocador, sino generalmente disueltos en agua obteniéndose jabones lÃ−quidos en
hospitales, cuarteles, etc.La base grasa es principalmente aceite de coco y el saponificante hidróxido de
potasio, amoniaco ó trietanolamina.
Ejemplo
Ócidos grasos destilados de coco 20%
Ócidos grasos destilados de oliva 20%
Sal de KOH 38ºBe 25%
Sal acuosa de EDTA (2%) 35%
Jabones lÃ−quidos:
Los jabones lÃ−quidos son los llamados “shampoos para manos y cuerpo” cuya elaboración es relativamente
sencilla. Antes se efectuaban saponificaciones para obtener éstos productos, hoy dÃ−a, se usan tensoactivos
sintéticos que solo se disuelven en el vehÃ−culo, dando asÃ−, productos menos complicados en su
elaboración y también más perfectos. Los jabones lÃ−quidos deben en lo posible lo más libres de
impurezas. Desde el punto de vista cosmético son preferibles. Las grasas se limitan a aceite de coco, aceite
de ricino, aceite de oliva y los saponificantes deben ser exentos de calcio y magnesio y es principalmente el
KOH o trietanolamina. Se les puede agregar pequeñas cantidades de alcohol, glicerina, azúcar para
conseguir mayor transparencia.
Ejemplo
Aceite de coco refinado 15%
Ócidos grasos destilados de oliva 20%
LejÃ−a de KOH 45 ºBe 18%
Glicerina 28ºBe 10%
Cloruro de potasio 0.3%
Agua destilada 35%
Perfume ccs
Jabones medicinales:
Están preparados mediante la adición de fármacos a los jabones duros o a los de pasta y lÃ−quidos, tienen
por objeto llevar la acción farmacológica de ciertas substancias a la superficie de la piel (desinfectante,
parasiticidas, antifúngicos, etc) por lo que deben ser compatibles fÃ−sica y quÃ−micamente y no perder
30
eficacia durante los proceso de producción y almacenamiento
Productos aditivos.
Los productos que pueden y deben agregarse a los jabones tienen por objeto hacerlos más agradables a la
vista, al olfato y para remediar o corregir los defectos que los cosméticos detergentes pueden adquirir
durante o después de su fabricación y son:
Disolventes: agua 12-15%, alcohol etÃ−lico y glicerina del 10-15%
Perfumes: composiciones perfumadas 0.5 al 2%
Los jabones a pH menor de 10 se descomponen es necesario calcular el equivalente de neutralización y que
no supere el 0.3 % en general; además hay que considerar que las esencias naturales son aceites, resinas o
bálsamos que además de conferir aroma, son también colorantes y más en medio alcalino, por lo que es
un arte y se requiere del conocimiento cientÃ−fico para el perfumado adecuado de los jabones.
Colorantes:
Se usan colorantes solubles en agua o bien pigmentos dispersables en agua, se requiere que sean muy estables
a los álcalis, a la luz y al oxÃ−geno.
Estabilizantes:
Se utilizan para mantener determinadas cualidades fÃ−sicas, como son: modificadores de la cristalización,
cloruro de sodio en solución de 8 a 16ºBe. Cloruro de potasio 0.5% en jabones lÃ−quidos, KCO3 en
jabones transparentes del 5 al 6%, silicato sódico lÃ−quido del 0.5 al 2% en jabones lÃ−quidos, azúcar en
jabones lÃ−quidos y transparentes substituyendo al alcohol y glicerina.
Plastificantes:
à steres de celulosa como carboximetilcelulosa sódica en solución acuosa al 4-6% en concentraciones del
1-2% para jabones duros o lÃ−quidos. Alginato sódico, mejora la solubilidad del jabón y la espuma es
más abundante y suave se emplean de 1 al 3% en solución acuosa al 4% de alginatos. Otros plastificantes
almidón y caseÃ−na.
Cubrientes:
El caolÃ−n coloidal, talco y bentonita han sido substituidos por el dióxido de titanio para dar una
coloración blanca uniforme y cierta opacificidad.
Superengrasantes:
Para suavizar la piel o sea un efecto emoliente generalmente derivado de lanolina en dosis de 0.5-2%
Productos medicamentosos:
Los principios activos usados deben presentar caracterÃ−sticas farmacológicas, en la fase de preparación,
almacenamiento y utilización por lo se deben elegir las estables en presencia de alcoholes, ácidos grasos,
humedad, colorantes, sin sacrificar la acción farmacológica por la estética.
Detergentes sintéticos
31
La detergencia es un proceso complejo que implica la humectación de un sustrato (piel, pelo) la
eliminación de materia de suciedad grasienta, la emulsificación de la grasa eliminada y la estabilización
de la emulsión
El jabón sigue siendo un excelente detergente para la limpieza de la piel sin embargo cada dÃ−a aumenta el
uso de detergentes sintéticos que se elaboran con sales solubles de determinados productos de reacción
entre derivados grasos o aromáticos (oxhidrilos, alquÃ−licos) y el grupo sulfato o sulfonato, obteniéndose
ésteres sulfúricos o ácidos sulfónicos. De acuerdo a su estructura quÃ−mica pueden dividirse en:
aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfóteros
ACTIVIDAD No. 9 PARA EL ALUMNO
Investiga la clasificación de tensoactivos, indicando 3 de cada grupo, asÃ− como su uso, las ventajas y
desventajas en cuanto a detergencia, humectación, espumosidad, emulsificación, efectos
dermatológicos, biodegradación y efectos toxicológicos.
ACTIVIDAD No. 10 PARA EL ALUMNO
Indica dos ejemplos de substancias usadas en la elaboración de jabones medicinales para las siguientes
acciones: antiséptico y oxidantes, desinfectante, bactericida, fungicida, desodorante, antiparasitario,
astringentes, queratolÃ−ticos, catabólicos (contra la celulitis), insecticidas y repelentes.
Sales para baño:
Son preparados cosméticos sólidos apropiados para deterger y tonificar el cutis y vigorizar todo el
organismo. También se usan para servir de soporte a perfumes para el agua del baño. Dependiendo de la
zona del cuerpo donde se requiera su acción se les llama sales para baños generales, o locales como
pediluvios, maniluvios, etc.
Las sales para baño generales medicamentosas pueden proceder de aguas minerales naturales dotados de
propiedades farmacológicas o bien pueden prepararse artificialmente mediante adecuada mezcla de varios
compuestos salinos. En las sales perfumadas para el baño los constituyentes salinos tienen la función
soporte y excipiente; sirviendo para dar una presentación agradable al producto comercial, pero por las
pequeñas dosis con que son empleadas no pueden atribuÃ−rseles propiedades farmacológicas o
biológicas apreciables, se les agregan tensoactivos para preparar baños de espuma perfumada.
Ejemplo
Sales para baño espumógenas
Laurilsulfato de sodio 38 g
Bicarbonato sódico 30 g
Ócido tartárico 17g
Borax 10g
Perfume sólido 4g
Perfume lÃ−quido 1g
32
Sales para baño bicarbonatadas
Bicarbonato sódico 72.5 g
Sulfato sódico 10.0 g
Sulfato de hierro 0.3 g
Sulfato de magnesio 15.0g
Sulfato de zinc 0.2 g
Perfume 2.0 g
COSMÃ TICOS TONIFICANTES
a) Definición
La acción tonificante consiste en el aumento de las capacidades elásticas y fisiológicamente reactivas del
cutis, incluyendo el aparato muscular. La acción tonificante se obtiene a través de las acciones biológicas
de las substancias utilizadas en la elaboración del cosmético y en gran parte del modo de aplicación de
los mismos, asÃ− como a los componentes quÃ−micos de los excipientes.
La acción tonificante presupone penetración y en ocasiones hasta absorción de los productos hidrosolubles
volátiles como el alcohol etÃ−lico que posee un máximo de penetración a concentraciones del 10%.
Para la absorción de cosméticos tonificantes por parte de la epidermis hay que tener en cuenta factores de
orden fÃ−sico, fisicoquÃ−mico y coloidal. También el masaje y el calor que produce un estado
hiperémico sobre el cutis son factores fÃ−sicos evidentes.
La isotonicidad de los productos, facilita la absorción de principios activos contenidos y los hace menos
irritantes. Cuando un lÃ−quido acuoso se pone en contacto con la epidermis, a través de las membranas
celulares se verifican cambios osmóticos entre el cosmético y el lÃ−quido intracelular de modo que
cuando una solución tiene una concentración menor a la de los lÃ−quidos celulares las soluciones tienden a
tener la misma concentración y se obtendrá una hinchazón del protoplasma y una distensión de la
membrana celular, en caso opuesto el protoplasma celular se contrae y el tejido se deshidrata; en ambos casos
se manifiesta una irritación local y mala absorción del principio activo, también influyen además de la
tonicidad, la viscosidad y la tensión superficial de los tejidos.
Para lograr soluciones isotónicas se calculan utilizando como factor determinante el punto de congelación
del suero sanguÃ−neo que es de -0.56°C.
• Clasificación
I. Aguas,
II. Fricciones alcohólicas,
III. Lociones y
IV. Mascarillas.
33
I. Las aguas cosméticas son productos que sirven para tonificar la epidermis del cuerpo y la cara. Por su
forma de preparación se subdividen en: hidrolitos, hidrolatos, aguas aromáticas, infusiones y decocciones.
• Hidrolitos: Obtenidos por simple solución de sustancias orgánicas o inorgánicas en agua frÃ−a o
tibia. Pueden ser simples si contienen una sola sustancia activa o compuesto si contiene más de una.
Para la preparación se deben de tomar en consideración la solubilidad, tamaño de partÃ−cula,
calor, agitación y todos los factores que influyen para obtener un producto transparente y
homogéneo.
• Hidrolatos: Son aguas destiladas, se obtienen generalmente por acción del vapor sobre productos
vegetales, que pueden ser frutos, flores, hojas, cortezas o raÃ−ces, teniendo en cuenta si son frescos o
secos para variar la proporción y el método; el más usado es el de destilación por arrastre de
vapor. El destilado obtenido se agita para saturarlo y varia según la calidad de las drogas, se
recomiendan 250g de drogas secas y 500g de droga fresca para un litro.
• Aguas aromáticas: Son hidrolatos artificiales, preparados por simple solución, por agente
distribuidor, por destilación y por solubilización.
• Infusiones: Disolución de los productos extractivos vegetales por acción del agua hirviente. La
solución de los principios activos se efectúa a temperatura de 75-80°C y durante el enfriamiento y
maceración al que se somete después de agregar el agua decantando posteriormente el lÃ−quido.
cuando la maceración se efectúa en caliente, se le llama digestión. La cantidad de drogas varÃ−a
del 5-15% del peso del producto final, dependiendo que los principios sean más o menos activos.
• Decocciones: Obtenidos por ebullición de las drogas en agua. Como en la digestión a temperatura
de ebullición durante un tiempo para liberar los principios que permanecerÃ−an insolubles a
temperaturas más bajas, aun que también otros principios por la acción prolongada del calor se
pueden alterar y hacerse insolubles por isomerización, hidrólisis y oxidaciones que anulan o
modifican los principios activos, manifestándose principalmente por precipitación, por lo que la
decocción se usa poco en cosmética.
Las aguas cosméticas deben presentarse como lÃ−quidos lÃ−mpidos, incoloros o coloreados
artificialmente, inodoros o perfumados con aromas frescas o suaves, el pH debe de ser neutro y cuando es
inferior a 5 o superior a 9 se le debe agregar sustancias protectoras como la glicerina. Las aguas cosméticas
sirven para la preparación de otros productos cosméticos como lociones, leches, cremas en los que el
componente acuoso puede ser sustituido por éstas. Han caÃ−do en desuso por el contenido bajo de
sustancias activas y se prefiere el uso de infusiones y decoctos para una aplicación directa e inmediata.
Teniendo la ventaja que la piel tolera mejor el uso prolongado y cotidiano de aguas astringentes o revulsivas
sin presentar irritaciones secundarias.
b) CaracterÃ−sticas y propiedades de los componentes
QuÃ−micamente las aguas cosméticas para la piel están constituidas en su mayor parte por agua que
contiene en solución sustancias inorgánicas u orgánicas y principios activos vegetales, además pueden
contener aditivos, colorantes, perfumes, etc.
El agua es el disolvente usado para estos preparados y se debe de usar destilada para evitar que sales que
puedan estar contenidas ocasionen modificaciones desagradables en los preparados como precipitados o
turbidez, esta agua se usa para preparar hidrolitos y aguas aromáticas ya que los hidrolatos, infusiones y
decoctos se obtienen por medio de vapor de agua que está exento de sales.
En algunas ocasiones el agua no es suficiente para una buena disolución de principios activos y se le pueden
agregar pequeñas cantidades de alcohol etÃ−lico o ácidos orgánicos para favorecer la extracción.
c) Productos activos.
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Son muchos y muy variados y los clasificamos por su acción biológica dominante sobre la piel en
desinfectantes, astringentes, revulsivos, descongestionantes y lenitivos, balsámicos y emolientes.
Productos activos usados en aguas cosméticas
Producto Acción Forma cosmética
Ócido bórico Desinfectante Hidrolito 3-5%
Alumbre Astringente Hidrolito 5-10%
AnÃ−s Balsámica Hidrolato, Decocción
Órnica Revulsivo Infusión al 10%
Avena Emoliente Infusión, Decocción
Azahar Balsámica Hidrolato
Canela Astringente Hidrolato, Infusión
Cedro Balsámica Hidrolato
Ciprés Astringente Hidrolato
Fenol Antiséptico Hidrolito 1-3%
Enebro Revulsivo Infusión al 5%
Geranio Astringente Infusión, Decocción
Manzanilla Tónica Infusión, Hidrolato
Menta Descongestivo Hidrolato, Agua aromática
Mirto Astringente Diversa
Rosa Balsámica Hidrolato, Agua aromática
Tila Tónica Hidrolato
ACTIVIDAD No. 11 PARA EL ALUMNO
Define los siguientes términos y escribe al menos dos ejemplos de cada uno: Astringente, revulsivo,
descongestionante, lenitivo, balsámico, emoliente, antiflogistico, levitante, tónico, desinfectante.
• Fricciones alcohólicas Cutáneas.
Son preparados cosméticos apropiados para desarrollar sobre la superficie cutánea una acción excitante
de las funciones nerviosas y de regeneración material, produciendo enrojecimiento del cutis sin causar dolor.
También son desinfectantes y aromatizantes.
35
Según el método de preparación se clasifican en:
• Alcoholatos: Se les llaman también aguas espirituosas o quintaesencias. Se obtienen por
destilación alcohólica de una o más drogas. Se usa el alcohol etÃ−lico a concentración de 80°
para alcoholatos compuestos y alcohol del 60° G al 90° G para alcoholatos simples, ya que se
producen procesos de alcohólisis irreversibles que ocasionan degradación de la tonalidad
perfumada de los productos acabados por lo tanto esta técnica se prefiere para la preparación de
alcoholatos simples de drogas vegetales que no dominen los esteres y los compuestos altamente
oxidables.
• Alcoholitos: Se obtienen por simple disolución en alcohol de principios activos vegetales. Se
pueden preparar por maceración, por percolación o dilución, aunque el más usado es por simple
dilución; en la percolación la droga machacada se introduce en un recipiente cubierto (percolador)
con la mitad del alcohol prescrito agitando frecuentemente, después de cinco dÃ−as se filtra y el
residuo se le agrega el resto del alcohol y se deja otros dos dÃ−as reuniendo posteriormente los
volúmenes filtrados y completando al volumen indicado.
Los alcoholitos obtenidos por simple solución, percolación y lixiviación constituyen las aguas de colonia
y de lavanda cuyos principios activos están constituidos principalmente por esencias de plantas de las
labiadas y de cÃ−tricos algunas otras sustancias activas para dar aroma agradable.
Productos Activos
Son muchos y muy variados y los clasificamos por su acción biológica dominante sobre la piel en:
analgésicos, lenitivos, revulsivos, rubefacientes, antisépticos y estimulantes.
Productos activos usados en fricciones alcohólicas
Producto Acción Concentración
Acetato de etilo Analgésico, Revulsivo 3% (poco usado)
Cápsico Revulsivo, Rubefaciente Variable
à ter etÃ−lico Anestésico local, antiséptico 5%
Romero Rubefaciente, Revulsivo Variable
Mentol Antiséptico, Refrescante 0.1-0.5%
Los alcoholatos y alcoholitos simples o compuestos se usan generalmente como productos intermedios en la
preparación de otros productos cosméticos como las lociones o mascarillas. Se aplican generalmente
como aguas de colonia o de lavanda frotándolas sobre una zona más o menos extensa de la epidermis
entera. La fricción se efectúa principalmente después del baño con la piel seca y limpia, el tiempo de
aplicación varÃ−a según los diversos tipos de producto y la tolerancia individual, ya que algunos contienen
sustancias de acción revulsiva y rubefaciente y su uso prolongado puede ocasionar procesos inflamatorios.
• Lociones.
Nota importante: a partir de esté tema las formulaciones deberán ser completadas por el alumno,
anexando el uso que cada componente tiene en el cosmético.
La palabra “Lotio” deriva del verbo “lavare” que significa lavar. Muchas de las preparaciones cosméticas
36
llamadas lociones por los anglosajones, contienen sustancias antisépticas o germicidas útiles en el
tratamiento de afecciones cutáneas o sustancias refrescantes y/o sedantes, propias para pieles irritadas.
Son cosméticos tonificantes que aplicados sobre las partes descubiertas de la epidermis actúan como
soluciones apropiadas para mejorar la funcionalidad y la apariencia estética del órgano cutáneo.
Se dividen según su lugar de aplicación en lociones para cara, cuello, brazos, piernas, seno, barba, etc., y
según sus efectos en tónicas, astringentes, lenitivas, cubrientes, refrescantes, etc., y en caso de que
sirvan para curar cualquier enfermedad de la piel se clasifican como lociones medicinales.
Las materias primas aquÃ− empleadas son agua destilada y desionizada, alcohol potable desodorizado y
desnaturalizado, hidrolitos, hidrolatos, alcoholitos, alcoholatos, gliceritos y principios orgánicos e
inorgánicos de diferente naturaleza y procedencia dotados de acciones biológicas y farmacodinámicas
especÃ−ficamente adaptadas para cada tipo de piel, aunque generalmente el vehÃ−culo de las lociones es
hidroalcoholico glicérico, el agua debe ser destilada o puede sustituirse con agua de mar o plasma marino
convenientemente diluida, con el contenido de sales adecuado.
Dentro de las sustancias quÃ−micas como principios activos se encuentran el yodo, cobre, borato de sodio,
ácido salicÃ−lico, oxido de zinc, alumbre, etc., y extractos de planta como badiana, cola de caballo, sauce,
lechuga, tila, romero, hamammelis.
Se debe destacar que el término loción lo aplican los autores anglosajones para aquellos productos que
fluyen más o menos libremente como soluciones, emulsiones, cremas fluidas, geles y mucÃ−lagos fluidos.
Clasificación General
Se clasifican dependiendo de la acción biológica que se señala en: Refrescantes, estimulantes,
astringentes, desodorantes, capilares, bronceadoras, etc.
Refrescantes: Son soluciones hidroalcohólicas con perfume floral de azahar o rosa, una sustancia
moderadamente alcalina como el bórax, algo de alcanfor, que actúa como vasodilatador (si su
concentración es 1/1000) o rubefaciente si es mayor.
Algunas soluciones extractivas suelen incluirse por sus múltiples efectos emolientes, refrescantes y
estimulantes. Se aumenta su densidad con glicerina, sorbitol al 70% o propilenglicol.
Los vinagres fueron los precursores de estas fórmulas. Al mismo tiempo actúan completando la limpieza
del cutis y su antisepsia; siempre se aplican después de las cremas de limpieza. Ejemplo:
Nombre Cantidad Uso en la formulación
• Borax 1.0 g
• Glicerina 1.5 ml
• Polisorbato 20 0.5 ml
• Alcohol 15 ml
• Agua de azahar c.s.s. 100 ml
Loción astringente: Hay diversas soluciones astringentes, pero pueden dividirse en dos grupos, según sus
principios activos precipiten las proteÃ−nas (cerrando asÃ− las terminaciones de los folÃ−culos pilosos
“poros”) o no. Los principios astringentes a su vez pueden dividirse en: de catión activo (zinc y aluminio) o
de anión activo (fenolsulfonato).
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Nombre Cantidad Uso en la formulación
• Alumbre 1 g
• Sulfato de zinc 0.3 g
• Glicerina 5 ml
• Agua de rosa 45 ml
• Agua de hamammelis 45 ml
Lociones para antes de afeitarse: La amplia difusión de las máquinas eléctricas para afeitar, ha
traÃ−do aparejado el desarrollo de las soluciones para antes de afeitarse. Generalmente consiste de miristato
de isopropilo disuelto en alcohol. El alcohol seca el cutis y pone erecta la barba. El miristato de isopropilo
puede sustituirse por el acetoglicérido, que en esa concentración es emoliente y lubricante.
Nombre Cantidad Uso en la formulación
• Mentol 0.1 g
• Acido bórico 0.5 g
• Miristato de isopropilo 12 g
• Alcohol c.s.s 100 ml
Lociones para después de afeitarse: Se ha constatado la utilidad del empleo de una solución para
después de afeitarse, como elemento estÃ−ptico y antiséptico de heridas pequeñas producidas durante
la afeitada. Por lo tanto es común la incorporación de antiséptico.
Nombre Cantidad Uso en la formulación
• Glicerina 3 ml
• Cloruro de benzalconio 0.1 g
• Mentol 0.1 g
• Agua destilada c.b.p. 100 ml
Lociones desodorantes: En el cuerpo humano existen, 2, 380,000 glándulas sudorales. Las glándulas
sudorales pueden ser pequeñas, como las ecrinas que están distribuidas por todo el cuerpo y grandes como
las apocrinas, que se hallan en las zonas axilares, en el pecho, en la región umbilical, anal y genital. Las
ecrinas se encuentran situadas en la dermis y su conducto excretor va casi a la superficie de la piel,
desembocando en una depresión en forma de embudo el poro sudorÃ−paro, el ducto no tiene fibras
musculares. A diferencia de las glándulas ecrinas las apocrinas se desarrollan en el curso de la niñez y
alcanza su plena capacidad funcional en la pubertad. Se las vincula a caracteres sexuales secundarios y vierten
sus secreciones en el folÃ−culo capilar.
La intensidad de la secreción de las glándulas sudorÃ−paras es función fundamentalmente de la
temperatura ambiente, del esfuerzo corporal, la temperatura del cuerpo y de las reacciones vegetativas.
Cuando la temperatura de la piel pasa los 34°C comienza el sudor. Por debajo de los 31°C se produce la
respiración insensible, proceso fÃ−sico de difusión trasepidérmica de agua. El lÃ−quido puro separado
de las glándulas sudorÃ−paras ecrinas es inodoro, no desarrolla olor (los bebés no tienen olor a
transpiración). El sudor apocrino no presenta olor y aun resulta estéril pero al contaminarse en la
superficie desarrolla el tÃ−pico, desagradable y acre olor axilar. Para evitar este molesto olor corporal, debe
inhibirse o destruirse la actividad de las bacterias que descomponen el sudor.
Nombre Cantidad Uso en la formulación
• Cloruro de benzalconio 2 gr
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• Sorbitol 70% 5 ml
• Agua aromática 43 ml
• Alcohol c.b.p. 100ml
Lociones tónicas: Se recomiendan después de la limpieza y antes de aplicar cremas, la finalidad de estos
productos es estirar la piel, disminuir el tamaño del poro y disminuir la tendencia grasienta del rostro y del
cuello. Las soluciones tónicas suaves carecen de alcohol pero algunas otras contienen alcohol hasta el 60% a
los cuales se les puede agregar emolientes para compensar la acción desecante del alcohol. Se les puede
agregar también mentol, alcanfor y alantoÃ−na, la cual posee cualidades regeneradoras, suavizantes y
calmantes.
Nombre Cantidad Uso en la formulación
• Jugo de pepino 30 ml
• Hidrolito de rosas 48 ml
• Alcohol 95° 15 ml
• Glicerina 5 ml
• NipagÃ−n 0.2 g
• Perfume y color al gusto
Dependiendo de la acción biológica de las sustancias activas se pueden elaborar lociones
tónico-refrescantes, tónico-estimulantes, desodorantes-antisépticas, despigmentantes, etc.
Lociones con filtro solar
Los individuos se pueden clasificar en 6 grupos según el tipo de piel e historial de bronceado:
1) Siempre se quema fácilmente; nunca se broncea (sensible).
2) Siempre se quema fácilmente; se broncea mÃ−nimamente (sensible)
3) Se quema moderadamente; se broncea gradualmente (moreno ligero) (normal) 4) Se quema
mÃ−nimamente; siempre se broncea bien (moreno moderado) (normal) 5) Apenas se quema; se broncea
ampliamente (moreno oscuro) (insensible)
6) Nunca se quema; profundamente pigmentado (insensible)
El sistema del “factor de protección solar” (SPF), ha sido desarrollado para determinar numéricamente la
eficacia relativa de los agentes filtros solares y proporcionar una guÃ−a de los productos adecuados para tipos
particulares de piel.
El SPF se ha definido como: EnergÃ−a ultravioleta requerida para producir una dosis de eritema mÃ−nima
(MED) sobre piel protegida / energÃ−a ultravioleta requerida para producir un MED sobre piel no protegida.
La definición formal de SPF se reduce a la siguiente ecuación:
Valor de SPF = MED (PS) / MED(US)
Donde MED (PS) es la dosis de eritema mÃ−nimo para piel protegida después de la aplicación de 2 mg
/cm2 o 2 ï“−g/cm2 de la formulación final del producto filtro solar y MED (US) es la dosis de eritema
mÃ−nima para piel no protegida.
El SPF será mayor cuanto mayor sea la protección que pueda conferir el filtro solar, los números de
39
valoración van de 2 a 8. El número 8 se dará al filtro solar que proporcione la máxima protección a los
individuos que siempre se queman con facilidad y nunca se broncean, mientras que los productos con una
valoración de dos serán apropiados para los que apenas se queman y se broncean ampliamente.
Tipo de piel
SPF
Filtro requerido
1
8 o más
PCD 4 PCD 5
2
6-7
PCD 3
3
4-5
PCD2
4
2-3
PCD1
5
2
PCD 1
6
No se indica ninguno
Se recomiendan cuando la piel estará expuesta a la luz solar por periodos largos de tiempo o cuando el
tipo de piel es 1 donde se requieren lociones con filtro SPF de 8 o más ya que el componente de los
rayos ultravioleta, puede conducir a quemaduras o manchas antiestéticas.
Loción antisolar
Nombre Cantidad Uso en la formulación
PABA 0.5 g
Alcohol 60 ml
Glicerina 10 ml
Agua aromática 25 ml
Opcional carbopol 0.1 g
Procedimiento para la elaboración de lociones cutáneas
El procedimiento más utilizado para las lociones es el de solución y/o mezcla, es preciso ante todo preparar
separadamente los hidrolatos, hidrolitos, alcoholatos y alcoholitos que llevan disueltos los diferentes
ingredientes quÃ−micos proporcionalmente a su poder disolvente, cada ingrediente tiene diferente solubilidad
en cada uno de los componentes del vehÃ−culo hidroalcoholico glicérico, lo cual es preciso tener en cuenta
para escoger preferentemente una sustancia que sea soluble en alcohol antes que en agua o en glicerina.
Todas las sustancias que intervengan en el preparado y hayan sido disueltas en sus respectivos disolventes se
tendrán tres soluciones separadas y distintas una alcohólica, otra acuosa y la glicérica. Entonces se une la
mezcla alcohólica con la glicérica agitando moderadamente y a continuación se añade lenta y
progresivamente la solución acuosa.
Una buena loción cosmética deberá tener lo más cercano con la isotonicidad del suero sanguÃ−neo
para lo cual se calculan las dosis de diferentes ingredientes activos en forma que permita alcanzar dicha
tonicidad y pueden ser de diferente naturaleza como: cloruro de sodio y gluconato cálcico para conseguir
isotonicidad; ácidos orgánicos como el cÃ−trico y tartárico y bases inorgánicas como fosfatos para
estabilizar el pH, mucÃ−lagos naturales y artificiales y glicoles para modificar la viscosidad y tensión
superficial.
Las lociones en solución no se presentan generalmente bien lÃ−mpidas, por lo que se procede a su
filtración, previa clarificación con talco o caolÃ−n. El porcentaje del aromatizante debe de ser
40
generalmente bajo, salvo los casos en los cuales a sus componentes se le atribuyan acciones cosméticas
especÃ−ficas. Las tonalidades del perfume que se prefieren son florales suaves. En cuanto a los colores, es
conveniente que sean poco acentuados y con una tonalidad natural de la piel que muchas veces se consigue
con color proporcionado por los componentes del producto. Las lociones de tocador deben envasarse en
frascos neutros transparentes o ligeramente coloreados con capacidad de 25 a 250 ml con un cierre
hermético ó con atomizador.
ACTIVIDAD No. 12 PARA EL ALUMNO
De los siguientes trastornos cutáneos: arrugas, comedones, pecas, acné rosado, cloasma, celulitis,
estrÃ−as, investiga, su etiologÃ−a, manifestación y tratamiento; localiza en el mercado o catálogos
ejemplos de lociones y algún otro cosmético complementario, asÃ− como sus componentes que se
usen para el tratamiento de las lesiones señaladas.
IV. Mascarillas cosméticas: Son los medios adecuados para cubrir las imperfecciones de la piel de la
cara con el objeto de proporcionar un aspecto fresco y juvenil a la epidermis.
Estos productos se prestan a una intervención masiva sobre la epidermis, por lo que el efecto se presenta en
un tiempo muy corto menor que al que se requiere y observa con el uso de lociones para el mismo fin. Para
que los efectos sean más duraderos y superficiales es necesario que las mascarillas lleguen a intervenir
activamente en la modificación profunda de los desarreglos biológicos que son el origen de las
imperfecciones de la piel, por lo que deberán aplicarse por personal experto y de ser posible bajo vigilancia
médica especializada.
Técnicamente las mascarillas cosméticas están constituidas por une excipiente al cual se le incorporan
diferentes principios activos adecuados para corregir las imperfecciones, los excipientes o bases de las
mascarillas cosméticas deben de servir de vehÃ−culo al principio activo sin presentar incompatibilidades
fÃ−sicas, quÃ−micas o biológicas y ser apropiados para los diferentes tipos de piel. Los excipientes más
usados son: bentonita coloidal, caolÃ−n, carrageniatos, alginatos, agar-agar, CMC sódica, carbómeros
(carbopol), gelatinas animales, caseÃ−na, resinas acrÃ−licas, pueden usarse también algunos aceite y tipos
de crema.
La preparación de las mascarillas cosméticas requieren que tengan una consistencia tal que no goteen
cuando se aplican sobre la cara, que sean bien uniformes y no porosa en el momento de su aplicación, que no
contengan grumos, por éstos motivos es necesario conocer perfectamente las propiedades coloidales de los
productos empleados para tener la posibilidad de mezclas en las diversas formulaciones. Desde el punto de
vista biológico los excipientes coloidales de las mascarillas no son del todo inertes para la epidermis, sino
que tienen la función de influir en la manera de ponerlo en condiciones para obtener los mejores efectos de
las sustancias activas, por lo tanto ser apropiados para cada tipo de piel. Las pieles finas bien hidratadas son
sensibles a agentes deshidratantes por lo que requieren un excipiente coloidal suave y denso como el
glicerolado de almidón, carbopol y de carragenatos, si la piel es rosácea varicosa las sustancias amiláceas
sustituyen a las gelatinas vegetales en presencia de arrugas se podrá recurrir a mascarillas bentonÃ−ticas
ligeramente engrasadas por la adición de escualeno y de aceites vegetales.
Productos activos de las mascarillas cosméticas
Aunque la actividad biológica de las mascarillas cosméticas depende como se ha dicho de los excipientes
como una acción complementaria la actividad primaria se determina con compuestos procedentes de
vegetales o animales y en ocasiones metales y metaloides útiles en los procesos vitales cutáneos.
Ejemplos:
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• Emolientes: Aceites vegetales como el de almendras, de olivo, de tortuga, de manzanilla y no se
recomiendan aceites minerales.
• Protectores: como mucÃ−lagos celulósicos, amiláceos como los de arroz, trigo, avena, cebada,
papa, debido a que poseen buenas propiedades protectoras y refrescantes sobre pieles finas e irritadas,
también se pueden usar infusiones y decocciones mucilaginosas como la semilla de lino,
malvavisco, de cebada como medios humectantes en la preparación de mascarillas.
• Despigmentantes, éstos están representados por oxigeno naciente o por sustancias que
desprenden oxigeno como los peróxidos de magnesio y de zinc cuyo uso es prudente, que sea
controlado por personas expertas para evitar la aparición de efectos inconvenientes. Levadura de
cerveza que asociada a mascarillas bentonÃ−ticas se puede usar para todos los tipos de piel,
normalizando las condiciones oxidantes, favoreciendo la irrigación sanguÃ−nea cutánea y
disminuyendo las inflamaciones foliculares.
• Astringentes. Se recomienda usar astringentes vegetales como los de las lociones y no los metálicos
ya que actúan precipitando y coagulando albúminas cutáneas y no solo pueden agravar los
defectos congénitos de las pieles, si no también impedir que otras sustancias activas ejerzan sus
funciones.
• Detergentes. Se usan muy poco en la composición de mascarillas pero constituyen un complemento
antes de aplicar las mascarillas para dejar una piel limpia, siendo las más usadas soluciones de
pectato o de alginato de trietanolamina ya que no presentan irritación dérmica en ningún tipo de
piel y permiten a las mascarillas de cualquier tipo adherirse perfectamente a la epidermis.
Productos vegetales eudérmicos.
A los vegetales frescos, a los órganos jóvenes de las plantas y a los tejidos germinativos se les atribuyen
propiedades eudérmicas en apropiadas concentraciones cuando se adicionan a las mascarillas, asÃ− como
también otros preparados en forma de zumos, pulpas, estractos integrales destilados, leofilizados
debidamente preparados de manera que no alteren la composición quÃ−mica de las plantas o partes de
plantas de donde se obtienen.
Ejemplos:
Frutas ácidas.
El limón, naranja, mandarina, toronja y ananás. El jugo de estas frutas son tónicos y astringentes.
Albaricoques. El zumo y la pulpa son tónicos suavizantes.
Las guindas y cerezas. El zumo entero purificado y filtrado y el zumo destilado son hidratantes y tonificantes
y la pulpa es refrescante.
Fresas y frambuesas. El zumo filtrado y el destilado son astringentes pero no se recomienda en pieles finas, en
pulpa o en gel también son astringentes.
Manzanas. La pulpa y el zumo son refrescantes antiprurÃ−ticas y emolientes el jugo recién preparado se
añade a mascarillas bentonÃ−ticas.
Frutas azucaradas.
Plátano. La pulpa y el zumo son emolientes protectores y descongestionantes para pieles finas e irritadas.
Higos chumbos. La pulpa es hidratante y emoliente.
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Embriones de semillas.
Gérmenes de cebada, avena, trigo. En jugo al 20 % presenta efecto eudérmico por el complejo de
vitaminas y fitohormona que contiene.
Semillas de fruta seca.
Almendras, nueces, avellana. Pulverizada su harina presentan efectos sedantes calmantes y refrescantes, por
las sustancias grasas y amiláceas que contienen.
Verduras y hortalizas.
Zanahoria. El zumo es antirritante, astringente (para la sudoración y cerrar poros) y antiprurÃ−tico en pieles
gruesas.
Pepino. El zumo filtrado o liofilizado es protector y emoliente.
Lechuga. El jugo recientemente preparado es emoliente, protector, y antiespasmódico (actúa sobre
terminaciones nerviosas cutáneas).
Guisantes.
Habas y judÃ−as. En jugo puro fresco, tiene efectos eudérmicos por el variado y abundante contenido de
oligoelementos.
Hinojo. La harina de las semillas o el agua destilada y el extracto de la raÃ−z, tienen carácter
descongestionante desapareciendo la irritación permanente y la desaparición de arrugas. Los extractos
puros y el aceite esencial disminuyen las manchas pigmentarias localizadas en acción conjunta con levadura
de cerveza.
Perejil. Además de su aceite esencial el jugo ultra filtrado de la planta fresca en proporción al 2 % sirve
para reavivar el color de la pieles finas ya que favorece la circulación sanguÃ−nea de la epidermis, en dosis
elevadas actúa como irritante.
Tomate. El jugo de tomate destilado o filtrado y la pulpa se usan como estimulantes, astringentes y
antisépticos.
Apio. El jugo es calmante y revulsivo.
Espinacas. El jugo de las espinacas contiene vitamina A, hierro orgánico, yodo, vitamina C y una saponina
emulsionante que facilita la penetración de los principios activos, no se recomienda en pieles acneÃ−cas por
que la saponina si es absorbida causa anafilaxia local.
Calabaza. La pulpa se usa como emoliente y antiinflamatorio y sirve para contrarrestar las manifestaciones
urgentes de la epidermis, debido a los mucÃ−lagos, celulósicos que contiene.
Jugos de forrajes.
Alfalfa. Contiene todas las vitaminas y provitaminas más importantes asÃ− como aminoácidos,
proteÃ−nas y sales inorgánicas, se usan en mascarillas bentonÃ−ticas como emolientes tonificantes y
revitalizantes.
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La rosa damacena, romero, hipérico, violeta de Parma, el equiseto y el diente de león frescos se usan
adicionadas comúnmente a las mascarillas o en forma de extractos con propiedades emolientes astringentes,
refrescantes, teniendo presente que el efecto eudérmico completo no depende casi nunca de un solo vegetal
si no de la armónica composición de las sustancias elegidas, teniendo en cuenta su composición
quÃ−mica de cuyas acciones dependen los resultados biológicos.
Productos de origen animal.
Leche y derivados.
La leche entera y fresca. Se usa como detergente en la limpieza y desprendimiento de la piel ya que la
cantidad de grasas que contiene emulsionadas la hace apta para pieles finas e irritadas. Se usa como
componente activo de las mascarillas preferentemente el suero de la leche estabilizado exento de grasas pero
rico de oligoelementos orgánicos e inorgánicos. Los fermentos lácticos se recomiendan en el tratamiento
de pieles irritadas y acneÃ−cas.
Jalea real.
La jalea real es un lÃ−quido opalescente blanquecino que proviene de la elaboración de abejas jóvenes para
servir de alimento a las abejas reinas, por lo que contienen gran número de vitaminas del grupo B y E como
la tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, ácido pantoténico, inocitol, biotina, y vitaminas A, C, D y E,
además de metales y metaloides por lo que incorporada a mascarillas cosméticas o mejor aun usándola
como mascarilla mediante ligero masaje actúa favoreciendo la desaparición de arrugas, comedones y otras
afecciones antiestéticas.
Huevos.
La albúmina de huevo sirve como sustancia coloidal protectora y descongestionante, y la yema por su
contenido de grasas como la lecitina y el colesterol y de proteÃ−nas especiales como la vitelina se usa en el
tratamiento de pieles irritadas y en pieles que sufren escasez de lÃ−pidos hidrófilos como la lecitina y
esteroles.
Preparación de mascarillas cosméticas.
Tecnológicamente las mascarillas cosméticas pueden prepararse de cuatro modos distintos dependiendo
de diversos factores como son: la estabilidad de los productos activos en los excipientes, la forma de
aplicación, y la tolerancia individual de cada piel hacia los diferentes compuestos activos y se clasifican en:
• Mascarillas crema.
• Mascarillas de dos cuerpos.
• Mascarillas instantáneas.
• Mascarillas de pelÃ−cula.
Mascarillas crema. Son generalmente del tipo tónico y astringente ya que muchos principios activos no se
pueden incorporar por su inestabilidad y conservación, por lo que deben de escogerse tanto los principios
activos como los excipientes entre los productos más estables desde el punto de vista quÃ−mico fÃ−sico y
biológico son casi siempre de aspecto gelatinoso y uniforme.
Preparación
Una vez seleccionado el excipiente adecuado (glicerolado de almidón, mucÃ−lago de acacia, carbopol, etc)
se le agregan los extractos vegetales, colorantes, conservantes, aromatizantes y la cantidad suficiente de agua
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para que por homogeneización en frÃ−o se alcance la consistencia coloidal deseada, se filtra en malla de tela
o por aspiración al vacÃ−o.
Ejemplo
Mascarilla Crema-Emoliente y Estimulante
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Glicerolado de almidón 2 g
Carbopol pH neutro 2% 71.5 g
Escueleno 3 g
Vitamina A, E y D 5 ml
Parahidroxibenzoato 0.1g
Ejemplo
Mascarilla en Crema, Astringente
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Zumo destilado del tomate 5 g
Zumo de pepino liofilizado 2 g
Hidrolato de Melissa 7.5 ml
Hidrolato de rosa 6 ml
Bentonita 6 g
MucÃ−lago de CMC 4% 4 g
MucÃ−lago de goma de tragacanto 5% 10 g
Parahidroxibenzoato 0.2 g
Agua destilada 58 ml
Mascarilla de dos cuerpos. Están constituidas por dos preparados separados y envasados aparte; uno
contiene el excipiente y el otro las sustancias activas que se incorporan al excipiente poco antes de la
aplicación de las mascarillas de la piel. El envasado en los dos recipientes es necesario para la conservación
de los productos activos, dependiendo si son lÃ−quidos, polvos y de sus propiedades fisicoquÃ−micas se
escogerá el recipiente más adecuado que va desde ampolletas, frascos con tapones de goma, con cierre
hermético, previamente esterilizados y etiquetados con las dosis a usar en relación al tipo de piel e
incompatibilidades que se puedan presentar.
Ejemplo.
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Mascarilla de dos cuerpos
Nombre Cantidad Uso en la formulación
1) Bentonita 88 g
Hiposulfito de Magnesio 5 g
Bórax 2 g
2) Zumo puro liofilizado de apio 3g
Extracto embrional hidrosoluble 1.8 ml
Vitamina C 0.2 g
Mascarillas instantáneas. Se preparan antes de su aplicación partiendo directamente de varios
ingredientes que componen las mascarillas cosméticas, se preparan como las formas farmacéuticas
magistrales o sean ordenadas por un médico y preparadas por un farmacéutico aunque han caÃ−do en
aplicación casera. Sin embargo hay que observar que muchas afecciones podrÃ−an evitarse si el uso de estos
productos fuera regulado. Las mascarillas instantáneas a diferencia de otras mascarillas cosméticas
pueden resolver con mayor eficacia las imperfecciones de las diversas epidermis, ofreciendo la posibilidad de
adaptarse a los casos particulares con los ingredientes más apropiados farmacológicamente más activos.
Ejemplo.
Mascarilla instantánea
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Bentonita 6g
Cola de pescado 2g
Agua hervida 70 mL
Solución de Vitamina A al 1.5% 1 mL
Agua destilada de hinojo 6 mL
Agua destilad de ciprés 4 mL
Jugo de lechuga liofilizado 0.5 mL
Pasta de almendras dulces 10 g
Mascarillas de pelÃ−cula. Deben tener un buen poder absorbente de modo ejerzan un efecto de limpieza a la
par que tensor al secarse sobre la piel, este efecto tensor deja el cutis más blanco, limpio y en magnÃ−ficas
condiciones por un periodo de seis a ocho horas. Se requiere un tiempo de aplicación de 30 minutos.
Ejemplo
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Mascarilla de resina
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Resina acrÃ−lica 514 al 85% 10 g
Resina acrÃ−lica 515 al 10% 70 g
Glicerina 5 ml
Perfume y conservador c.s.s.
Ejemplo
Mascarilla despigmentante de resina
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Resina acrÃ−lica 514 30% 70.9 g
Resina acrÃ−lica 515 100% 9.1 g
Glicerina 4.5 mL
Dióxido de titanio 1.8 g
Bentonita 13.7g
Perfume y conservador c.s.s.
Mascarillas lepismáticas: el episma (más conocido con el nombre inglés de Peeling) que significa
despellejadura practicado por medios quÃ−micos tiende a la renovación del estrato cutáneo más
superficial con fin eudérmico y se obtiene con las mascarillas lepismáticas.
Las mascarillas lepismáticas deben considerarse como formas especiales por lo que respecta a los
ingredientes activos, el mecanismo de acción y modalidad de aplicación. QuÃ−micamente están formadas
por un excipiente generalmente bentonÃ−tico o bien oleoso al cual se le adicionan diversos productos activos
como queratolÃ−ticos, escaróticos y astringentes metálicos y enzimas proteolÃ−ticas. También
contienen productos grasos dispersantes y espesantes asÃ− como disolventes que tienen la misión de
favorecer mejor la distribución de los productos activos sobre el cutis, asÃ− como mitigar los efectos
secundarios desagradables que acompañan a la acción despellejante.
Las substancias queratolÃ−ticas que son las que reblandecen y despegan los estratos córneos cutáneas
están representadas por el ácido salÃ−cilico, la resorcina y el ï“¢naftol. Las substancias escaróticas y
astringentes metálicos están representados por el ácido tricloroácetico, el ácido nÃ−trico, el alumbre
de roca, el sulfato de aluminio diluidos, poseen acción desde astringente hasta la desnaturalización de las
proteÃ−nas protoplasmáticas y destrucción del tejido que pueden producir quemaduras dolorosas y
profundas por lo que su uso debe ser restringido y bajo vigilancia médica.
Enzimas proteolÃ−ticas: la proteólisis enzimática se usa para destruir el estrato queratinizado superficial de
la piel y para preparar una buena regeneración del tejido nuevo. Es conveniente ser usadas con prudencia y
bajo control de personal experto se recomiendan para pieles grasas y acneÃ−cas ya que desarrollan una
47
acción limpiadora y eudérmica, son de dos cuerpos y se distingue la parte activa proteolÃ−tica y la
solución activadora y antienzimática, las enzimas más usadas son: papaÃ−na, tripsina, pepsina y
papayatina.
ACTIVIDAD No. 13 PARA EL ALUMNO
Con los conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores, con consulta bibliográfica y comercial,
diseñar un jabón lÃ−quido para manos, cuerpo, pelo o animales, una loción y una mascarilla,
indicando el método de preparación, los componentes de la fórmula con su acción tecnológica o
farmacéutica y el marbete con las indicaciones necesarias de aplicación, finalidad cosmética y
complementaria.
NOTA IMPORTANTE:
AL FINAL DEL SEMESTRE SE REALIZARÓ UNA EVALUACIà N PRÓCTICA QUE
CONSISTIRÓ EN LA PRESENTACIà N DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN EL
LABORATORIO, POR CADA ALUMNO.
COSMÃ TICOS EMOLIENTES
a) Definición
La acción emoliente tiene efecto a una profundidad variable en el cutis y tiende a reblandecer y distender el
tejido, tiene una finalidad eutrófica y presupone la absorción de los productos grasos y de las substancias
liposolubles los cosméticos emolientes pueden ser absorbidos por los estratos más profundos del cutis y
consiguen la penetración transcutánea a través de los poros de las glándulas sebáceas y sudorÃ−paras.
La eficacia de la penetración se relaciona con la naturaleza de las grasas que entran en la composición de
los cosméticos emolientes y los principios activos que deben ser solubles tanto en grasas como en agua,
también tiene importancia la naturaleza del estrato celular periférico de la piel, constituida
principalmente por lipoproteÃ−nas que obstaculizan el paso de substancias hidrosolubles y agua también
facilita la de los lÃ−pidos y substancias liposolubles en las células la fracción lipoproteÃ−ca funciona
como disolvente de las grasas y la penetración será tanto mayor cuanto el coeficiente de reparto de una
determinada substancia entre los lÃ−pidos celulares y el lÃ−quido intersticial esté más a favor de los
primeros. Si en un sistema constituido por dos substancias no miscibles se encuentra una substancia soluble en
ambos ésta se distribuye en ellos según una relación constante llamada coeficiente de reparto. De manera
general las grasas de origen animal penetran más fácilmente que los lÃ−pidos vegetales y éstos mejor
que los aceites y las grasas minerales. El comportamiento de la absorción de los lÃ−pidos varÃ−a también
con relación al estado fisicoquÃ−mico en que se encuentran asÃ− las emulsiones se absorben mejor que los
aceites no emulsionados y la presencia de emulsionantes favorece la absorción percutánea. El colesterol
que existe en la fracción lipÃ−dica de la piel tiene una importancia considerable en el mecanismo de
absorción no solo de los lÃ−pidos sin también de las soluciones acuosas ya que permite a las
lipoproteÃ−nas cutáneas incorporar una gran cantidad de agua y con ella principios activos en solución
acuosa.
Las substancias capaces de disminuir la tensión superficial (tensoactivos) los sistemas heterogéneos como
los tejidos favorecen la absorción. à ste efecto también lo presentan las lecitinas y saponinas contenidas
en extractos vegetales y animales; las substancias difundibles pueden alcanzar estratos más profundos del
cutis y ser absorbidos con facilidad como ejemplo los disolventes de grasas y gran número de aceites
esenciales.
La penetración puede ser deseada y por lo tanto favorecida al elaborar el cosmético o bien debe ser evitada
48
cuando la difusión trasmite substancias anafilácticas o en cualquier caso substancias perjudiciales para la
epidermis.
Las substancias volátiles y queratolÃ−ticas aumentan la penetración ya que disminuyen la resistencia del
tejido por reblandecimiento. En determinadas condiciones favorables ciertos iones pueden también ser
absorbidos, también se puede favorecer la absorción por causas mecánicas o fÃ−sicas como el masaje, el
calor, los rayos UV, por lo que los cosméticos emolientes representan un excelente medio para el
tratamiento del cutis, ya que es posible alcanzar estratos más profundos de la piel y proporcionar
efectos eudérmicos más profundos y evidentes que con la aplicación de otros preparados
cosméticos.
b) Clasificación
Los cosméticos emolientes se clasifican en:
• Oleolitos
• Pomadas
• Cremas y
• Leches.
1. Los oleolitos son preparados cosméticos de consistencia oleosa compuestos principalmente de aceites
vegetales que llevan en solución varios ingredientes destinados a obtener una detergencia profunda del cutis
o bien determinados efectos protectores o medicamentosos, clasificándose en: hidrófilos, protectores y
para masajes.
Los aceites vegetales o mezclas de aceites vegetales y minerales son los excipientes de los oleolitos, tiene
función de disolventes y lubricantes y sus efectos eudérmicos que de ellos se derivan son considerados de
importancia secundaria en los oleitos protectores y para masaje, sin embargo siempre se deberá hacer una
buena selección de excipientes para que no perjudique la epidermis sobre el cual se deban aplicar como en el
caso de los aceites hidrófilos que están destinados a la limpieza y el reblandecimiento de la piel. Los aceites
vegetales de uso más corriente son los que tienen un Ã−ndice de yodo variable de 90 a 120 ya que de menor
hacen disminuir la fluidez y mayor presentan propiedades secantes que se manifiestan con espesamiento y una
coloración más oscura además se pueden formar polÃ−meros que ocasiona un mayor rozamiento cuando
son aplicados por rotación manifestándose con procesos irritantes cutáneos que también pueden
aparecer cuando los aceites poseen una acidez elevada si es mayor del 0.5% se beben neutralizar antes de su
empleo, el uso de aceites como excipiente está justificado ya que disuelven con facilidad principios oleosos
aromáticos, resinas y algunas substancias organometálicas y sales inorgánicas y no disuelven substancias
gomosas, amilasas o proteicas. Tienen propiedades protectoras, cubrientes, contra las irritaciones producidas
por el viento, sol humedad o agentes traumáticos fÃ−sicos o quÃ−micos y agentes infecciosos. Los aceites
vegetales más usados son el de cacahuate, oliva, almendras, castaño de indias, etc. En los aceites animales
se usan el de yema de huevo, de pata de buey, aceite de tortuga y de los minerales, los aceites de parafina y
vaselina.
1a. Oleolitos hidrófilos
Son cosméticos emolientes constituidos por aceites vegetales o animales mezclados con productos
emulsionantes no iónicos y que sirven para deterger la epidermis sin desengrasarla. La deterción del cutis
con fines cosméticos no higiénicos se puede obtener con jabones, leches, lociones y oleitos, siendo estos
últimos los mejores puesto que no invalidan la unidad funcional de la epidermis. Los oleitos se extienden
uniformemente sobre la superficie cutánea, penetrando profundamente, hasta las más pequeñas
anfractuosidades naturales y ocasionando la disgregación de la suciedad por reblandecimiento y
solubilización, además proporcionan a las epidermis secas la indispensable reserva de grasas y sin
49
contraindicaciones.
CaracterÃ−sticas y propiedades de los componentes de los oleolitos
Los aceites más usados son el de cacahuate, el de tortuga, de germen de trigo, solos o mezclados con aceites
vegetales no secantes, no se aconseja la adición de aceites minerales porque además de ser tÃ−picamente
inertes desde el punto de vista biológico pueden ser perjudiciales para algunos tipos de pieles.
Emulsionantes. No deben ser irritantes ni tener olor desagradable ni fuerte, solubles en el vehÃ−culo oleoso,
que no modifiquen el pH que debe ser aproximado al de la piel, ni presentar incompatibilidades con el medio
oleoso ni aditivos, dentro de los más usados son los derivados de sorbitán como el monolaurato,
monopalmitato, y derivados del polietilenglicol como el dilaurato y monolaurato.
Aditivos eudérmicos. Pueden adicionarse productos liposolubles dotados de particulares efectos como el
aceite de manzanilla, azuleno, incluso vitaminas y hormonas que se usan en cremas.
Ejemplo
Oleolito hidrófilo
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Aceite de oliva refinado 67%
Aceite de germen de trigo 10%
Aceite de tortuga 15%
Azuleno 0.05%
Monolaurato de sorbitan 4%
Dilaurato de polietilenglicol 3%
Hidroxianizol butilado 0.2%
Perfume al gusto
1b. Oleolitos protectores
Se denominan oleolitos protectores aquellos que tienen una acción preferentemente protectora cuando sirven
para la defensa del tegumento humano o de sólo una parte contra los diversos ataques ambientales y
atmosféricos y se dividen en: antisolares y lenitivos
Los oleolitos antisolares llamados también aceites bronceadores sirven para defender la piel de las
reacciones eritematógenas del espectro solar y al mismo tiempo favorecer el bronceado de la piel.
Algunos aceites vegetales contienen en solución productos apropiados para retener los rayos ultravioleta de
corta longitud de onda y otros aceites tienen propiedades tánicas.
CaracterÃ−sticas de los aceites más usados para la preparación de estos cosméticos
50
Los disolventes oleosos presentan una ventaja especÃ−fica sobre otros disolventes en la preparación de
cosméticos apropiados para defender la epidermis de radiaciones ultravioleta ya que permiten una perfecta
adhesividad a la piel de los ingredientes activos que lleven disueltos y el efecto humectante es uniforme en
toda su superficie, por estar compuestos en su mayor parte de glicéridos no saturados transforman las
radiaciones UV excitadoras en radiaciones de longitud de onda superior conforme a la ley de Stokes. Por el
contrario los aceites que contienen glicéridos saturados no presentan la propiedad de la fluorescencia por lo
que no ofrecen una apreciable defensa sobre las radiaciones UV.
Se usan los de bajo Ã−ndice de Yodo. También se prefieren los de origen vegetal que contengan en su
composición oleÃ−co y linoleÃ−co, como el de Cacahuate, sésamo, almendras, aguacate, prefiriendo los
aceites con Ã−ndice de yodo más elevado, como el aceite de nogal, pepitas de uva y de girasol si se desea
dar mayor fluidez a los productos acabados.
ACTIVIDAD No. 14 PARA EL ALUMNO
Investigar substancias antisolares naturales y sintéticas, anotando sus caracterÃ−sticas y al menos 5
ejemplos de las mismas.
Substancias colorantes
La función de los colorantes en los oleolitos antisolares es principalmente la de ayudar a los efectos de las
substancias antisolares proporcionando a la piel cierta coloración artificial que esté de acuerdo con la
producida con las coloraciones tánicas y que sea agradable. Se utilizan colorantes naturales y sintéticos
dentro de los naturales tenemos la raÃ−z de ancusa, la cáscara verde de la nuez. Colorantes pigmentos
sintéticos liposolubles de tonalidad parecida a la de epidermis bronceada, recordando que no son
completamente inocuos por lo que hay que usarlos con cuidado.
Ejemplo. Oleolito protector
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Aceite de sésamo 57.0%
Aceite de hipocastaño 20.0 %
Extracto etéreo de
Cáscara verde de nuez 1.5 %
Alcanina 1.0 %
Propilgalacto 0.15 %
Perfume 0.35 %
1c. Oleolitos lenitivos
Sirven para prevenir o detener el proceso imitativo inicial descongestionando la epidermis ya que reblandecen
la piel y disminuyen el espasmo de los vasos sanguÃ−neos terminales calmando el dolor y el prurito
producido en las partes descubiertas del cuerpo por condiciones atmosféricas variables como viento seco,
humedad, frÃ−o, calor, polvo, etc., para retornar a condiciones fisiológicas normales.
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CaracterÃ−sticas de los componentes utilizados en la elaboración de Oleolitos lenitivos
à stos cosméticos están compuestos por un aceite fijo o una mezcla de aceites además por productos
descongestionantes y sedantes no se les agregan colorantes y el perfumado lo comunican los aceites esenciales
y los bálsamos biológicamente activos.
El excipiente oleoso tiene acción emoliente y protectora como el caso del aceite de tortuga, el de almendras
dulces y el de oliva que son los más usados, ya que reducen las causas de la irritación de naturaleza
ambiental, moderan la excitabilidad de los tejidos inflamados, se facilita la circulación periférica y los
procesos inflamatorios tienden a proporcionar una acción eudérmica. QuÃ−micamente deben preferirse
los aceites, bajos en radicales libres y con contenido natural de vitaminas esteroles y fosfátidos.
Componentes sedantes y descongestionantes: aceite etéreo de manzanilla del 5 al 10%, azúlenos del 0.2 al
1%, aceite etéreo de ciprés del 2 al 5%, aceite esencial de lúpulo, mentol del 2 al 5% en solución
oleosa, no más altas por que son irritantes. Bálsamo del Perú y bálsamo de Tolú en dosis del 2 al 5%.
Ejemplo
Oleolito lenitivo
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Aceite de oliva 44.0%
Aceite de almendras dulces 44.0%
Aceite de manzanilla 8.0%
Mentol 1.4%
Bálsamo de Perú 2.5%
BHA 0.05%
1d. Oleolitos para masajes denominados también oleolitos balsámicos
Sirven para vigorizar, fortalecer los miembros proporcionando mayor elasticidad a sus músculos, no intentan
ninguna finalidad curativa en lesiones musculares o de tendones sino únicamente prevenir y hacer más
fácil y eficaz el masaje aunque contengan algunos componentes dotados con efectos farmacodinámicos.
CaracterÃ−sticas y propiedades de los componentes
QuÃ−micamente estos oleolitos contienen un aceite o mezcla de aceites vegetales o minerales y substancias
con propiedades analgésicas e hiperemilizantes asÃ− mismo aromatizantes.
Los aceites fijos que entran en su composición son el de oliva y los de vaselina, unidos a otros aceites
vegetales con Ã−ndice de yodo más bajo. En éstos preparados la función de los aceites es casi
mecánica puesto que sirven como lubricantes apropiados para favorecer el masaje, limitando sus efectos a
los estratos superficiales.
En los Aceites esenciales utilizados se requiere que produzcan una suave acción rubefaciente evitando
productos que puedan ocasionar irritación mayor y dolor sobre la epidermis como esencia de mostaza, ajo,
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cantáridas y aceite de tilo. Mientras que el aceite de trementina, de romero y la oleoresina de capsicum
pueden usarse con precaución en combinación con el aceite esencial de manzanilla, ciprés, que tienen
acción local sedante, ésta acción es deseada ya que no impide la rubefacción y al mismo tiempo
atenúan los efectos negativos secundarios.
Oleolito balsámico
Formulación
Nombre Cantidad % Uso en la formulación
Aceite de oliva 45.5%
Aceite de vaselina 45.5%
Esencia de trementina 4.0%
Esencia de romero 0.6%
Alcanfor 2.0%
Bálsamo de Perú 0.3%
Bálsamo de Tolú 0.8%
Esencia de tomillo 0.3%
Esencia de salvia 0.5%
Salicilato de metilo 0.5%
2. POMADAS COSMÃ TICAS
Las pomadas cosméticas son productos de consistencia blanda, constituidos por un excipiente graso,
vegetal, animal o mezcla de ellos que llevan incorporadas sustancias adecuadas, de consistencia blanda o
semidura, ya que pueden contener polvos como el óxido de zinc, almidón, etc., y se les conoce como
pastas; se diferencian de las cremas por la total o casi total ausencia de agua y productos emulsionantes. Se
utilizan para el cuidado y la protección de los pies, manos y del cuerpo producidos por causas fÃ−sicas y
quÃ−micas por exposición al calor, a detergentes, al polvo produciendo enrojecimientos eritematosos,
eccematosos, resequedad, descamaciones que pueden llegar a formar grietas y callosidades que además de
molestos son antiestéticos por lo que las pomadas cosméticas se preparan para corregirlas.
CaracterÃ−sticas de los componentes de las pomadas cosméticas
Las pomadas cosméticas contienen principalmente bases grasas como: glicéridos animales y vegetales,
ceras, alcoholes grasos superiores, esteres de alcoholes y ácidos grasos, vaselinas y productos afines que
tengan consistencia blanda, pastosa o sólida a temperatura ambiente.
Hay que tener presente que las bases grasas pueden presentar acantosis (espesamiento del estrato germinativo
y que puede producir la destrucción de algunos procesos intercelulares y el desprendimiento de células
epidérmicas).
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Por su origen las bases grasas se dividen en:
• Grasas naturales y
• grasas sintéticas.
Bases grasas naturales: Pueden ser de origen animal, los más comúnmente usados son el aceite de tortuga,
la manteca de cerdo, la lanolina, el espermaceti (esperma de ballena), cera lanette y cera de abejas.
Origen vegetal como: la manteca de cacao, cera de algodón, cera de palma
Origen mineral como: esencialmente hidrocarburos superiores como las vaselinas, la parafina, la ozoquerita y
la ceresina.
Nota: en la actualidad y tratando de eliminar las caracterÃ−sticas negativas de los compuestos como olor
desagradable, colores no comerciales, viscosidad, acidez elevada, rancidez, y conservar la mayor parte de las
ventajas se han desarrollado nuevos compuestos semisintéticos como:
Bases grasas semisintéticas: aceites hidrogenados de coco, cacahuate, algodón (se usan en sustitución de
la manteca de cerdo ya que presentan menor enranciamiento, penetran bastante bien, y no presentan
propiedades acantógenas).
El escualeno que existe en el hÃ−gado de animales marinos por hidrogenación se obtiene el escualano,
prácticamente neutro, no sufre alteraciones oxidantes, no irritante ni alergénico, poco acantogénico y
con buena penetración cutánea.
Alcoholes grasos superiores: proceden de la reducción de los glicéridos o de los ácidos grasos
correspondientes y son principalmente el laurÃ−lico, cetÃ−lico, oleÃ−lico, cetilestearÃ−lico y cetiloleÃ−lico,
muy utilizados en la industria cosmética su uso depende de la estructura quÃ−mica y pureza comercial ya
que varÃ−an sus caracterÃ−sticas.
Esteres grasos de alcoholes inferiores. Son lÃ−quidos algo pastosos y los de alcoholes superiores son blandos
o sólidos a temperatura ambiente, tienen buena penetración en la piel sin causar efectos acantolÃ−ticos o
anafilácticos.
Lanolina hidrogenada tiene un buen poder hidrófilo y su posibilidad de absorber agua es rápida incluso en
frÃ−o, buena penetración y no tiene el color y olor desagradable de la lanolina.
Productos sintéticos
Siliconas, son productos inodoros, insÃ−pidos, poco solubles que resisten al calor y la oxidación con
pequeñas variaciones de viscosidad, no sufren enranciamiento protegen la piel contra las acciones de las
substancias irritantes sensibilizantes y radiaciones de ultravioleta de corta longitud de onda, son hidrofóbicas
por lo que se usan como bases antimacerantes cutáneas no son irritantes y actúan como protectores solares.
Polietilenglicoles, conocidos como PEG y CARBOWAX, se utilizan por ser humectantes y como bases no
grasas de pomadas.
Clasificación de pomadas
De acuerdo a su uso las pomadas cosméticas las podemos clasificar en:
• Reblandecedoras
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• Lenitivas
• Blanqueadoras
• Reblandecedoras: Son las pomadas que tienden a desaparecer las callosidades de las manos y los pies
están compuestos de un excipiente o base grasa a la cual se le agregan ingredientes queratolÃ−ticos,
dentro de las grasas más apropiadas son las que tienen una penetración profunda como los ésteres no
saturados y de un peso molecular bajo, como el miristato de isopropilo, aceite de tortuga, aceite de
almendras, una penetración media como los alcoholes superiores saturados, grasas concretas animales o
sin penetración y acción protectora como las ceras, para poder formular las pomadas con un justo
equilibrio de bases grasas con la finalidad de ablandar las callosidades, agregándoseles también las
substancias queratolÃ−ticas, como el ácido salicÃ−lico y resorcina en dosis elevadas del 10 al 20 % para
aplicación local en zonas con callosidades. Las pomadas sin queratolÃ−ticos sirven como preventivas
aplicándolas mediante masaje.
• Las pomadas lenitivas se utilizan para tratar los enrojecimientos y procesos congestivos de los pies y de las
manos y aliviar las grietas calmar el prurito y la sensación de calor, están compuestos por una base grasa
y substancias de acción astringente, analgésica y antisépticas, dentro de los excipientes grasos como
la cera de abeja, espermaceti y manteca de cacao. De los ingredientes activos, se usan el bálsamo de
Perú, bálsamo de Tolú, BenjuÃ−, incienso, mirra, sándalo, alcanfor, ácido bórico, ácido
benzoÃ−co, extracto de manzanilla, caléndula, ciprés, oxido de zinc y alumbre calcinado.
• Las pomadas blanqueadoras están destinadas al cuidado de las manos en el lado dorsal que es más fino y
donde se sufren más los efectos irritantes y el aumento de la pigmentación, este aumento se puede deber
a diferentes causas como: dilatación de pequeños vasos periféricos el cual se puede desaparecer con
pastas de óxido de zinc y astringentes, o se pueden deber a trastornos de la función melánica por causas
genéticas o a exposición a los rayos UV, siendo necesario recurrir a substancias que ocasionen
descamación de la piel como los derivados del mercurio y la resorcina o bien pueden actuar por
oxidación. Siendo las primeras de competencia farmacéutica y las segundas son las cosméticas. Se
obtienen asociando a una base grasa la glicerina ozonizada que se obtiene por el tratamiento de la glicerina
con el ozono presentándose como una pasta de consistencia blanda y que retiene cerca de 50 volúmenes
de ozono el cual se libera lentamente sobre el cutis como oxigeno naciente, por lo tanto sus propiedades
dependen del desprendimiento de este gas, además de decolorar la epidermis desarrolla acción
antiséptica y favorece los procesos oxidantes celulares se incorpora a las pomadas en frÃ−o en dosis
media del 5 al 10%. También se pueden agregar a las bases de las pomadas astringentes metálicos
insolubles como el óxido de zinc y protectores como el óxido de titanio y almidón, como bases grasas
se prefieren aceites y grasas que no sufran oxidación como las parafinas, vaselinas, lanolina hidrogenada,
etc. Por su aspecto consistencia y oclusividad han caÃ−do en desuso al contar con nuevos productos
derivados de productos naturales con mejores propiedades.
Ejemplo
Pomada reblancedora
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Cera de abejas l2%
Palmitato de estearilo 20%
Aceite de almendras dulces 8%
Oleato de cetilo 10%
Escualeno 15%
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Miristato de isopropilo 15%
Ozoquerita 6%
Vaselina sólida 10%
Aceite de manzanilla 4%
Perfume 0.5%
Butilato de hidroxianisol 0.05%
Ejemplo
Pomada lenitiva
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Aceite mineral 25%
Miristato de isopropilo 25%
Petrolato sólido 30%
Parafina 20%
Bálsamo de Tolú 3%
Ejemplo
Pomada blanqueadora
Formulación
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Vaselina sólida 40%
Vasógeno (Vaselina lÃ−quida oxidada) 11%
Alcohol cetilico 5%
Alcohol estearÃ−lico 5%
Vaselina lÃ−quida 30%
Glicerina ozonizada 8.5%
Perfume resistente a la oxidación c.s.s.
CREMAS
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Crema significa una emulsión sólida o semisólida aunque se aplica a productos no acuosos como
máscaras de cera-disolvente, sombras de ojos lÃ−quidas y ungüentos. Si la emulsión fluye bajo la única
influencia de la gravedad se denomina loción, sin embargo se pueden agrupar como cremas.
Existe una gran variedad de materias primas para la elaboración de estos productos que no se pueden
describir en un libro, asÃ− mismo las fórmulas adecuadas y estables que se producen con estos componentes
son muy numerosas, además existen en el mercado cada dÃ−a nuevas tecnologÃ−as y substancias que se
aplican para la fabricación de cremas, asÃ− que cualquier catálogo será obsoleto en poco tiempo, incluso
antes de su difusión. Por tanto, sólo se ilustraran los tipos de productos generales, que son de gran valor
como punto de partida, para que el alumno se actualice en la literatura y maneje éstos conocimientos y las
nuevas tecnologÃ−as, para la elaboración de cremas.
El arte del cientÃ−fico cosmético no es seguir fórmulas con dependencia total, sino estudiarlas y
adaptarlas a sus propias necesidades e incluso, incorporar, las mejores caracterÃ−sticas de varias
fórmulas aplicadas a su propia experimentación y creación.
Al cientÃ−fico cosmético le interesan las caracterÃ−sticas fÃ−sico-quÃ−micas, tales como relación
volumen fase oleosa respecto a la fase acuosa, la naturaleza de la fase continua, pH de la emulsión, tipo de
emoliente utilizado, temperatura del proceso, etc.
QuÃ−micamente las cremas están constituidas por una base que contiene cuerpos grasos, agua, substancias
emulsionantes, substancias humectantes y medios espesantes que en su conjunto dan lugar a formas
cosméticas diferenciadas que constituyen las cremas fundamentales a las cuales se les pueden agregar
substancias activas capaces de desarrollar en el órgano cutáneo efectos particulares y se obtienen las
cremas especiales.
Propiedades de los componentes básicos
Humectantes
Los humectantes añadidos a las cremas tienen la función primordial de moderar la pérdida de humedad
y de impedir la rápida desecación de los productos en los tarros dejados abiertos. La velocidad de
pérdida de agua en las cremas no varÃ−a exclusivamente en función de la presencia de humectantes, sino
que depende también del tipo de los emulsionantes usados. Hay que tener presente asÃ− mismo que los
humectantes retrasan indirectamente la formación de costra en las cremas, sea porque retrasan su
desecación, sea porque actúan en parte como medios anticristalizantes, los emulsionantes jabonosos son los
que confieren a las cremas la propiedad de formar una costra cuando tiene lugar la pérdida de agua, las
cremas con emulsionante no iónico, en las mismas condiciones, se mantienen plásticas y homogéneas
porque éste no se cristaliza deshidratándose y asÃ− impide también la cristalización de los productos
grasos.
Los humectantes de mayor uso en cosmetologÃ−a son: glicerina, propilenglicol, sorbitol, lactato de sodio,
urea, carbowax 1000 y carbowax 4000, etilenglicol, propilenglicol, dietilenglicol.
Según la formulación de la crema deberán escogerse sus componentes tomando en cuenta sus
caracterÃ−sticas de higroscopicidad, intervalo de humectación, viscosidad, compatibilidad, inocuidad,
su punto de congelación, además de su color, olor y sabor
Emulsionantes son los productos tensoactivos aptos para convertir y hacer estables las emulsiones, las
emulsiones se clasifican en:
• Sistemas conteniendo un gran exceso de substancias tensioactivas que proporcionan a los productos
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caracterÃ−sticas detergentes (jabones y detergentes sintéticos)
• Sistemas consistentes acuosos, distintos según la naturaleza de las fase dispersa, en emulsiones aceite en
agua o agua en aceite (cremas)
• Sistemas lÃ−quidos con diversos grados de dispersión (leches, lociones diversas, etc.)
• Dentro de las dos fases no miscibles, cuando es aire el que se utiliza, espumas.
Las emulsiones se producen en los cuerpos en estado lÃ−quido, que constituyen las fases, cuando un cuerpo
se distribuye en pequeñas gotas dentro de otro cuerpo, el primero toma el nombre de fase dispersa, mientras
que el segundo constituye la fase contÃ−nua. En las cremas la fase dispersa puede estar formada por el agua y
por los productos hidrosolubles, o bien por las grasas y productos similares liposolubles. Por lo tanto se habla
de emulsiones tipo agua en aceite (A/O) o aceite en agua (O/A), atribuyendo a los términos agua y aceite un
significado generalizado de productos solubles en agua y productos solubles en las grasas.
Las emulsiones son, quÃ−micamente, compuestos que contienen agrupaciones, ya sean polares o apolares; los
primeros muestran especial afinidad por la fase acuosa y los segundos por la fase oleosa en la cual se
disuelven.
El tipo de emulsión que se forma con relación al uso de un determinado emulsionante no es siempre
previsible, en general se admite que la naturaleza de la fase continua depende de la solubilidad en el agua del
emulsionante. Se forman preferentemente emulsiones O/A en presencia de emulsionantes hidrófilos y, al
contrario los emulsionantes lipófilos producen emulsiones del tipo A/O.
Un agente emulsionante debe aproximarse lo máximo que se pueda a determinadas condiciones ideales, que
se describen del siguiente modo:
• Disminuir la tensión superficial
• Estabilizar la emulsión
• Ser selectivo, o sea especÃ−fico para un tipo de emulsión, y por tanto ser netamente hidrófilo o lipófilo
y no dar en determinadas condiciones emulsiones del tipo O/A, y al cambiar las condiciones, emulsiones
del tipo opuesto
• Ser quÃ−micamente estable,
• Ser inodoro, poco coloreado y de fácil uso y
• Estar privado de efectos irritantes sobre la piel.
Los emulsionantes se agrupan en las siguientes categorÃ−as:
• Naturales
• Aniónicos
• No iónicos
Emulsionantes naturales: se representan por el colesterol ó colesterina. Las colesterinas se emplean
normalmente a la dosis del 3-5 % sobre el peso de las substancias grasas y de las parafinas. Las lecitinas son
fosfátidos. La lecitina pura se utiliza en pequeñas dosis, según el peso de las materias grasas (0.1-0.3%).
La grasa integral de la yema de huevo y el aceite de huevo pueden usarse a las dosis del 1-3 %.
Las lecitinas poseen un olor caracterÃ−stico poco agradable y colorean de amarillo las cremas. La lecitina de
huevo es la más apreciada y la más fácilmente absorbible por la epidermis.
Emulsionantes aniónicos: usados en la preparación de las cremas y de la leches de tocador están
representados por sales de amonio y de sodio de los ácidos grasos superiores o por sus derivados
amÃ−nicos. Son, por lo tanto, jabones que se forman en el momento de la preparación de las cremas o de las
leches, por reacción entre determinados ácidos grasos y apropiadas substancias saponificantes.
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Emulsionantes no ónicos: los ésteres de los ácidos grasos superiores con glicoles, alcoholes o
alcoholestéres polioxhidrÃ−licos constituyen una serie numerosa de agentes emulsionantes, caracterizados
por la propiedad de no sufrir disociación al disolverse; por tal motivo se llaman no iónicos.
En el mercado se encuentran muchos emulsionantes conocidos como ceras emulsionantes, como el
caprÃ−lico, capriónico, láurico, palmÃ−tico, margárico esteárico, etc.
Espesantes
Se adicionan a las emulsiones cosméticas, no son más que substancias coloidales que tienen el objeto de
aumentar la viscosidad de la fase externa. En la mayor parte de los casos los humectantes se comportan como
medios espesantes, de la fase acuosa en las cremas de tipo O/A, se usan coloides hidrófilos, (alginatos,
ésteres solubles de la celulosa, goma tragacanto, gelatina, etc.) mientras que las substancias coloidales
lipófilas, como los estearato, oleatos y los palmitatos de aluminio y de magnesio, sirven para espesar la fase
oleosa en las cremas de tipo A/O, se usan coloides hidrófilos (alginatos, ésteres solubles de la celulosa,
goma tragacanto, gelatina, etc.), mientras que las substancias coloidales lipófilas, como los estearatos,
oleatos y los palmitatos de aluminio y de magnesio, sirven para espesar la fase oleosa en las cremas de tipo
A/O. Tiene una gran importancia el glicerolato de almidón como medio espesante.
Unido a polvos astringentes, como el óxido de cinc, forma pastas cosméticas. El glicerolato de almidón
es un magnÃ−fico protector y suavizante cutáneo.
La formación de emulsiones requiere un profundo estudio previo de la fórmula y una esmerada
investigación sobre las condiciones ideales de emulsionamiento que puedan garantizar a los productos
elaborados la necesaria estabilidad. Las cremas deben tener buena estabilidad; cuando falta los productos no
son nunca comerciales. Al mantenimiento de la estabilidad deben contribuir sobre todo los emulsionantes y en
menor medida los humectantes y los espesantes coloidales. Las principales causas que determinan cambios en
una emulsión son las siguientes:
• Hidrólisis
• Resistencia a los cationes bivalentes y trivalentes
• Proliferación de microorganismos
• Relación fase-volumen
• Viscosidad
• Temperatura
• Constantes dieléctricas
• Electrólitos
ACTIVIDAD No. 15 PARA EL ALUMNO
De las causas anotadas en el párrafo anterior, explique a que se deben los cambios presentados y que
determinan la estabilidad de las cremas
Perfumes
La función de los perfumes en éstas cremas es diversa: sirven para cubrir el olor del subestrato, y en
determinados casos, desarrollan una acción local eudérmica o curativa y pueden actuar además como
antisépticos y preservadores. Algunos componentes olorosos pueden penetrar más o menos
profundamente en la epidermis por la acción particularmente notable en las cremas, de los vehÃ−culos. Tal
penetración puede ser según los casos, indeseable como en el caso de los componentes que pueden
convertirse en más irritantes para el cutis cuando la penetración se vuelve más intensa.
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Colorantes.
La coloración de las cremas no es siempre conveniente. Generalmente se conservan en estado blanco, más
o menos perláceo, tal como resultan de la preparación. A veces se pigmentan con bióxido de titanio, los
colorantes más apropiados para las cremas son los pigmentos insolubles e inalterables, tanto en medio
ácido como básico, no deben adjuntarse colores artificiales ácidos o básicos solubles en agua o en
alcohol porque modificarÃ−an totalmente su tonalidad. Los colorantes solubles incluso en grasas pueden
comunicar a la piel coloraciones desagradables y difÃ−cilmente eliminables con el lavado.
Conservadores y antioxidantes
Las cremas cosméticas constituyen un ambiente favorable para el desarrollo y multiplicación de
microorganismos que se encuentran en la atmósfera generalmente representados por hongos y más
raramente por bacterias. Los hongos en las cremas generan alteración del olor que se vuelve desagradable,
ácido ó pútrido, y en la superficie se manifiestan colonias en forma de manchas. Las más susceptibles al
ataque de hongos son las de tipo aceite en agua. Por lo que es conveniente proteger las cremas mediante un
doble sistemas de conservadores y antioxidantes, contra los hongos se utilizan los esteres del ácido
paraminobenzoÃ−co y el clorobutanol en concentraciones del 0.1% para retardar y prevenir la racidez que se
desarrolla en las grasas animales y vegetales conviene adicionar substancias antioxidantes como el
propilgalato y el BHT y BHA en concentraciones de 0.15%
Clasificación de las cremas
Las cremas se clasifican en Cremas fundamentales y éstas a su vez en: cremas emolientes y secas. Las
cremas emolientes comprenden el cold-cream, cremas limpiadoras y cremas de noche; Las cremas secas se
clasifican en evanescentes, protectoras, acidorresistentes, anhidras y geles fundamentales además
existen las cremas especiales, dentro de las que se incluyen las nutritivas, anticelúliticas, lenitivas,
higiénicas, reguladoras del color cutáneo y para masajes. También se incluyen es este grupo de
cosméticos lociones crema ó leches de tocador: que se dividen en nutritivas, detergentes, para
masajes y astringentes
Cremas fundamentales
Las cremas cosméticas, tienen una fórmula relativamente sencilla que puede ser usada por sus propiedades
intrÃ−nsecas como suavizantes o servir como excipientes de productos aptos para desarrollar sobre el
órgano cutáneo acciones particulares.
Cremas emolientes
Contienen un tanto por ciento más elevado de substancias grasas fácilmente absorbibles por la epidermis.
La untuosidad es dependiente generalmente de los aceites y grasas minerales, se manifiesta cuando su
penetración en la piel es extremadamente lenta o casi nula y sus efectos sobre el cutis son del todo
superficiales. Las cremas fundamentales emolientes comprenden el cold-cream las cremas limpiadoras y las
cremas de noche. Cold-cream, no obstante el nombre inglés es un tipo de crema antiguo cuyo origen se
atribuye a Galeno, médico imperial en Roma. Técnicamente el colcrem, es un cerato emulsionado de
consistencia cremosa, que contiene como ingredientes la cera de abejas blanca (7-18 %) y el agua corriente
destilada de rosas (15-30%) a los cuales se adiciona espermaceti (8-15%) o el aceite de almendras (56-60%) o
ambos. También en ocasiones se utiliza el aceite de sésamo. La adición de bórax al 0.51% se adiciona
para darle mayor consistencia. Los colcremes inscritos en las farmacopeas son emulsiones A/O cuya
estabilidad está garantizada por el porcentaje relativamente alto de la fase lipÃ−dica con respecto a la
acuosa. Se preparan de la siguiente manera: se hacen fundir en el aceite la cera y el espermaceti, se pone la
masa en un recipiente caliente provisto de agitador y se agita hasta completo enfriamiento, se añade el
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perfume y se incorpora lentamente el agua, eventualmente con bórax disuelto.
También se puede agregar trietanolamina al 0.5-1 % que favorece la emulsión, y proporcionan al producto
una apariencia más fina y uniforme asÃ− como mayor estabilidad. Los colcrem son muy untuosos y
proporcionan una cantidad de aceite superior a la necesaria, la humectación es baja que hace difÃ−cil la
penetración cutánea, de manera que sobre la epidermis permanece sólo un velo graso que no se elimina
aún con agua jabonosa con facilidad. Es conveniente agregar emulsionantes no iónicos como:
monoestearato de glicerilo en proporción del 10-25%, de trietanolamina, estearato de dietilenglicol y del
monoestearato de polietilenglicol del 1-1.5 % de trietanolamina.
Con el empleo de emulsionantes no iónicos pueden obtenerse, variando las proporciones de los componentes
de las fórmulas colcremes diferentes en su consistencia, plasticidad y untuosidad.
Los constituyentes fundamentales de los colcrems son siempre los mismos, la cera se puede reducir a la mitad,
y se pueden reducir las cantidades de aceites vegetales fijos y el espermaceti incluso suprimirlo. En presencia
de emulsionantes no iónicos se forma el tipo de emulsión O/A, fácilmente eliminable de la piel y más
hidratante, con mayor penetrabilidad. El aceite de almendras puede ser sustituido por varios aceites como el
de cade, tortuga, etc. Los humectantes que se agregan son el propilenglicol, la glicerina, el sorbitol. Los
espesantes se suprimen cuando se usa cera o espermaceti, y si no se puede utilizar agar-agar o glicerolato de
almidón.
El Cold-cream tiene acción lenitiva emoliente y protectora por sÃ− mismo, y puede servir como base de las
cremas analgésicas, lenitivas para los pies, como excipiente especial para mascarillas suavizantes y otras
preparaciones de tipo graso.
El Cold-cream clásico es untuoso y graso mientras que los obtenidos con emulsionantes no iónicos pueden
ser grasos o semigrasos según la clase y cantidad de los aceites empleados pero poco untuosos.
Ejemplo
Cold-cream
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Cera de abejas 7%
Manteca de cacao 5%
Aceite de almendras 11%
Espermaceti 2%
Tween 20 2%
Agua de rosas 62%
Palmitato de trietanolamina 10%
Propilgalacto 0.01%
p-oxibenzoato 0.15%
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Perfume css
Ejemplo
Cold-cream A/O
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Cera blanca 5%
Manteca de cacao 7.5%
Lanolina 10 %
Glicerina 6.5%
Escualeno 20 %
Palmitato de oleilo 12 %
Sesquioleato de sorbitan 3 %
Propilgalato 0.01%
Agua destilada 35 %
Perfume ccs
Cremas limpiadoras
Son emulsiones del tipo A/O y O/A, se utilizan para quitar el maquillaje y como protectores de tipo
semigraso. Las de tipo O/A se usan como excipientes de las cremas detergentes y antisépticas. Las de tipo
A/O se usan como base de las cremas para masaje.
Estas cremas son semigrasas, raramente grasas, pero siempre untuosas. QuÃ−micamente están compuestas
por aceites y grasas minerales, glicerina, agua o hidrolatos perfumados de flores, con adición de aceites y
grasas vegetales y animales. No contiene en general espesantes. Es importante que contengan también agua
para disolver los componentes hidrosolubles con el fin de obtener una limpieza completa de la piel. Si se
agregan emulsionantes la acción limpiadora aumenta.
A las cremas para masajes deportivos, se les debe adicionar una pequeña cantidad de engrasantes
fácilmente penetrables en la epidermis, como los aceites vegetales y el perisdroscualeno para disminuir los
efectos acantógenos de los aceites y grasas minerales.
Las cremas limpiadoras del tipo A/O se preparan usando como emulsionante la colesterina y sus derivados
disueltos en vaselina o aceite de vaselina. Se puede agregar lanolina en cuyo caso se utilizarÃ−a un
emulsionante no iónico del tipo de los ésteres de los alcoholes polioxhidrÃ−licos.
Las del tipo O/A se preparan con monoestearato de glicerilo, estearato de etilenglicol moestearato de sorbitol,
éstas contienen el 50% de agua el porcentaje de aceites no supera el 30%. Las cremas de tipo A/O Y O/A
son untuosas con acción mecánica del masaje, éstas últimas son eliminables con agua jabonosa,
además el agua que abunda en la fase externa hace más rápida la limpieza de la epidermis y más
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agradable el uso de las cremas.
Ejemplo
Crema astringente
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Aceite de vaselina 10%
Vaselina blanca 5%
Aceite de oliva 5%
Glicerina 10%
Twen 20 2%
Monoestearato de glicerilo 10%
Agua de rosas 50 mL
p-oxhibenzoato 0.1%
Cremas de noche
Son grasas o semigrasas pero poco untuosas y representan emulsiones del tipo O/A y A/O se emplean como
excipientes de productos activos en las cremas nutritivas, antiarrugas y algunas mascarillas, para las pieles
atÃ−picas finas y gruesas.
Las cremas de noche se denominan asÃ− por que los productos con los que se preparan exigen que sean
aplicadas antes de acostarse, deben ser caracterizadas por su máxima afinidad con la piel, sin cuya propiedad
invalidarÃ−an su objeto.
Las bases grasas requieren una cuidadosa selección. Se prefieren los aceites vegetales y animales que tienen
la posibilidad de una mayor penetración en los estratos cutáneos y sin efectos acantógenos. Deben
excluirse las vaselinas, parafinas y cantidades elevadas de lanolina. La lanolina anhidra se agrega sin que
supere el 5%. Las bases grasas deben prepararse con aceite de almendras dulces, aceite de huevo, tortuga, el
peridoscualeno, el miristato de isopropilo, el oleato de cetilo, el alcohol cetÃ−lico, el espermaceti y el alcohol
oleÃ−lico.
La fase acuosa asume gran importancia por su efecto de hidratación celular en pieles gruesas y por la
absorción de los productos activos hidrosolubles, puede usarse agua, y para mayor humectación los
hidrolatos, glicerina asÃ− mismo como espesantes el glicerolato de almidón y gelatinas.
Las cremas del tipo A/O se obtienen con emulsionantes naturales como la colesterina y sus homólogos y
raramente con lecitina. Se agregan pequeñas cantidades de emulsionantes no iónicos para aumentar la
estabilidad.
Las cremas de tipo A/O se utilizan como vehÃ−culos de los principios biológicamente activos liposolubles,
mientras que las del tipo O/A están indicadas para favorecer la penetración en el cutis de los ingredientes
activos hidrosolubles.
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Los emulsionantes para cremas de noche del tipo O/A son los ésteres de glicerina y de los glicoles, los
ésteres y los éteres de sorbitol y las ceras emulsionantes no iónicas. Se debe buscar que el pH de estas
cremas sea débilmente ácido. Para lo que se eligen los emulsionantes adecuados para tal efecto.
Ejemplo
Crema de noche
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Aceite de almendras dulces 4.0%
Aceite de tortuga 6.0%
Miristato de isopropilo 5.0%
Lecitina de huevo 2.0%
Lanolina 3.0%
Alcoholes de lanolina 8.0%
Agua destilada 50.0%
Propilgalato 0.15%
Paraoxibenzoato 0.15%
Perfume css
CREMAS SECAS
Son emulsiones del tipo O/A que pueden ser preparadas con emulsionantes iónicos o no iónicos, entre
éstos últimos el más importante es el monoestearato de glicerilo que se emplea con un pequeño
porcentaje de emulsionantes aniónicos o de agentes tensioactivos como el laurilsufato de sodio. También
se usan ésteres de ácidos grasos con los glicoles polietilénicos, mezcla de derivados
polioxietilénicos, etc.
à stas cremas no son untuosas, si se desea producir untuosidad se incluyen en la fórmula aceites. Las
cremas obtenidas con emulsionantes aniónicos son más ricas en agua, que se encuentra en la fase externa y
por tanto deben agregarse humectantes ya que facilitan su reparto sobre la piel y las hace más agradables. Si
el emulsificante es solo catiónico son sensibles a la agitación mecánica y requieren un cuidado especial y
una mezcla uniforme en su preparación, su pH es relativamente elevado por su contenido jabonoso y puede
irritar la piel. Tampoco se puede intentar la acidificación por que se destruye la emulsión.
Los alcoholes polioxhidrÃ−licos tienen una resistencia mayor a la elaboración mecánica, dan productos
más estables y su pH puede ser regulado a comodidad dentro de los lÃ−mites ácidos, el agua es mejor
conservada por éstas cremas, el agua y los hidrolatos son abundantes en las mismas al menos del 70%.
Las cremas secas se clasifican en: evanescentes, protectoras, acidorresistentes, anhidras y los geles
fundamentales.
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Cremas evanescentes: son del tipo seco y son pocos o nada untuosas. Se usan como cremas de dÃ−a y sirven
como excipientes de cremas bronceadoras y antisolares extemporáneas, astringentes, cremas contra la
efélides y blanqueadoras para las manos.
Los constituyentes básicos están representados por emulsionantes aniónicos y no iónicos aptos para
producir emulsiones del tipo A/O, de agua o hidrolatos y de una escasa cantidad de humectantes representados
por la glicerina a la que se agregan suavizantes superficiales alcoholes y ésteres grasos saturados. La fase
grasa contiene además aceites con varios dobles enlaces, lanolina y en pequeña proporción ácidos
grasos superiores no saturados en forma de jabón en un 2.5%, gran parte de las cremas evanescentes se
preparan con ácido esteárico saponificado parcialmente con álcali, carbonato o hidróxido, amonÃ−aco
trietanolamina o monoetanolamina; a éstos preparados se les denomina cremas a los estearatos, usados para
el tratamiento de las pieles gordas o carnosas a las que no les afecta la ausencia de lÃ−pidos absorbibles ni
una ligera alcalinidad.
Para pieles finas se usan cremas evanescentes elaboradas con emulsionantes no iónicos, neutros y engrasados
muy ligeramente el monoestearato de glicerilo y el estearato de dietilenglicol unidos a estearatos y palmitatos
amÃ−nicos o a pequeñas cantidades de laurilsulfato sódico amÃ−nico proporcionan magnÃ−ficos
resultados.
Estas cremas tienen aspecto brillante según la cantidad de glicerina o productos grasos que contengan. De
aspecto nacarado, se vuelven opacas con dióxido de titanio 0.5%, dan la impresión a quienes las usan de
evaporarse y dispersarse sobre la epidermis sin dejar un velo apreciable.
Ejemplo
Crema evanescente
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Vaselina lÃ−quida 2.5%
Alcohol cetÃ−lico 26.5%
Ócido estéarico 25%
Trietanolamina 2%
Sorbitol 5%
Parahidroxibenzoato 0.1%
Perfume ccs
Agua 60 mL
Cremas protectoras: la mayor parte de las cremas protectoras o barrera está representada por las de tipo
seco porque no untan los objetos. Se obtienen con emulsionantes no iónicos asociados y aniónicos, como
jabones alcalinos o amÃ−nicos del ácido estéarico comercial, los monoestearatos de alcoholes
polioxhidrÃ−licos de punto de fusión elevado, el diestearato de dietilenglicol. En 0.5% de lanolina sirve para
hacerlas más deslizables e impermeabilizar más la epidermis. Los espesantes coloidales hidrófilos
caracterizan a éstas cremas y tienen una función filmógena apta para proteger la piel, entre otros están,
los coloides sintéticos, los carragenatos, el látex de caucho. Por sus componentes éstas cremas se
65
eliminan fácilmente con el agua para una mejor protección se añaden polvos inertes como el óxido de
cinc, la bentonita, los estearatos metálicos blancos o ligeramente coloreados. Contienen un 60 al 65% de
agua, el perfumado debe ser suave. Determinadas faenas industriales requieren de cremas protectoras usadas
en cara y manos, también se usan como excipientes de cremas especiales analgésicas lenitivas y
antisolares.
Ejemplo
Crema protectora
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Lanolina 0.5%
Ócido esteárico 28%
Alcohol cetÃ−lico 2.4%
Glicerina 6%
Solución de CMC al 4% 50%
Sosa al 14% 10%
à xido de zinc 2.5%
Parahidroxibenzoato 0.1%
Perfume ccs
Cremas acidorresistentes: las cremas resistentes a los ácidos orgánicos débiles y a las sales minerales
que tienen reacción ácida sirven exclusivamente como excipientes de cremas especiales astringentes y
desodorantes y pueden entrar en algunas mascarillas. Deben ser estables y no desemulsionarse en presencia de
electrolitos y de ácidos o de fitocompuestos ácidos. Estas propiedades dependen del emulsionante
utilizado, deben usarse los no iónicos como el monoestearato de glicerilo al que se le agrega estearato de
polioxietileno en proporción 1:3 o 1:1 y el estearato de polioxietileno. Es preciso tener presente la reacción
ácida sobre cada uno de los componentes para no crear incompatibilidades quÃ−micas, que pueden producir
inestabilidad al elegir los humectantes, los espesantes, las substancias grasas, los hidrolatos.
Ejemplo
Crema ácidoresistente
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Estearato sódico 3%
Alcohol cetÃ−lico 10%
Palmitato de estearilo 10%
Monoestearato de glicerilo 16%
66
Laurilsulfato de magnesio 1%
Glicerina 10%
Alginato sódico 0.2%
Agua destilada 40%
Palmitato de TEA 9.0%
P-hidroxibenzoato 0.2%
Perfume ccs
Cremas anhidras ó bases de absorción
Se designa cremas anhidras a los compuestos formados por ésteres de alcoholes polioxhidrÃ−licos y de
alcoholes de ésteres grasos superiores y más raramente de grasas minerales; son exentas de humectantes y
privadas de agua y de espesantes hidrófilos se aproximan a los ungüentos, son eficaces agentes de
penetración de ingredientes activos, se eliminan con agua tibia. Se usan como excipientes de cremas
nutritivas cuando los ingredientes activos pueden producir alteraciones con el agua. Pueden formularse como
cremas anhidras lipófilas e hidrófilas. Las anhidras hidrófilas contiene del 10 al 20% de monoésteres de
alcoholes que tienen un número considerable de oxhidrilos libres como el Carbowax monoestearato,
alcoholes polioxhidrÃ−licos sintéticos, ésteres superiores del sorbitol, además de alcoholes grasos
superiores. Las cremas anhidras lipófilas incluyen porcentajes elevados de poliésteres de alcoholes
polioxhidrÃ−licos ó de polioxietilén-derivados de ésteres parciales de los esteroles, pueden ser usados
el diestearato y el dilaurato, los oleatos, los estearatos, los palmitatos y los lauratos polioxietilénicos del
sorbitol. Aumentando el contenido de monoésteres se aumentan las propiedades hidrófilas y por el
contrario aumentando el contenido de los diésteres se acentúan las propiedades lipófilas según lo que se
requiera. Usando diferentes ésteres y proporciones, es posible variar extensamente las propiedades de las
cremas anhidras.
Ejemplo
Crema anhidra hidrófila
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Alcohol esteárico 15%
Alcohol cetÃ−lico 17%
Alcohol miristÃ−lico 17%
Alcohol oleÃ−lico 22%
Lanolina 8.5%
Carbowax 1000 12%
Sorbitan 8%
67
Propilengalacto 0.1%
Perfume ccs
Ejemplo
Crema anhidra lipófila
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Twen 20 10%
Alcohol estearÃ−lico 18%
Alcohol oleÃ−co 23%
Oleato de cetilo 18%
Miristato de oleilo 18%
Glicerina 12%
Paraoxibenzoato 0.2%
Hidroxianizol butilado 0.05%
GELES FUNDAMENTALES
Son productos emulsionados y el agua que tienen está retenida mecánicamente en el retÃ−culo micelar de
los coloides que constituyen la base esencial, del producto.
Se usan para suavizar la epidermis, están constituidos por humectantes y espesantes, agua o hidrolatos,
pequeñas cantidades de emulsionantes y sustancias grasas. Pueden presentarse perfectamente transparentes
geles hialinos u opacos llamados pastas.
Los hialinos contienen elevadas cantidades de espesantes en forma de solución coloidal. Los opacos se
presentan asÃ− por su contenido en pigmentos.
Los humectantes caracterizan a los geles. Se clasifican en: geles a la glicerina y geles al glicerolato de
almidón. Para los geles de glicerina se utilizan espesantes como: gelatina blanca del 1.5%,
carboximetilcelulosa 3-6%, alginato sódico 1.5-5%, goma de tragacanto 4-5%, carbopol 0.5-2%. La glicerina
se añade del 25-70.
Los geles al glicerolato de almidón, llamados glicerolatos, resultan más consistentes y pastosos con una
cantidad inferior de espesantes, son menos higroscópicos y más agradables.
Ejemplo
Crema gelificada de glicerina
Nombre Cantidad Uso en la formulación
68
Agar-agar 3%
Carbopol 1.5%
Glicerina 20%
Agua de rosas 75%
Trietanolamina 0.02%
Parahidroxibenzoato 0.12%
Perfume hidrosoluble ccs
Ejemplo
Crema gel de glicerolato
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Glicerolato de almidón 8%
MucÃ−lago de goma de tragacanto 5% 10%
Parahidroxibenzoato 0.2%
Perfume ccs
CREMAS ESPECIALES
Están formadas por un excipiente que consiste en una crema fundamental y o uno o más ingredientes con
acciones biológicas o farmacológicas locales aptas para normalizar la estructura y la actividad del cutis y el
equilibrio funcional entre éste y los órganos internos. En estas cremas de la elección del excipiente
depende el éxito práctico de los productos elaborados. La presencia en el excipiente de substancias grasas
y algunos espesantes filminógenos impiden o retardan la absorción cutánea de muchos principios activos,
mientras que los emulsionantes no iónicos, el agua, los aceites y las grasas capaces de penetrar en la
epidermis son eficientes vehÃ−culos de absorción se considera que los principios activos disueltos en la fase
externa de las cremas fundamentales tienen mayor posibilidad de absorberse. Para favorecer la penetración
de los principios activos liposolubles se elegirán los excipientes emulsionantes o emulsionables del tipo
A/O, mientras que las cremas fundamentales del tipo O/A servirán como vehÃ−culo de los productos
activos hidrosolubles.
Para efectos de penetración los parámetros de gran importancia son: el grado de solución o dispersión, la
reacción global, la relación entre las fases hidrófilas y lipófilas, las incompatibilidades, constantes
fisicoquÃ−micas de las materias primas. Deben estudiarse las constantes anteriores en la elaboración
mecánica, en el almacenaje, la aplicación del producto, etc.
à stos cosméticos deberán ser probados clÃ−nicamente antes de ponerlos a su venta. Existe gran
variedad de cremas especiales y cada una requiere de un estudio en particular; se indican las de más extensa
aplicación que son:
Cremas nutritivas
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Cremas anticelulÃ−ticas
Cremas lenitivas
Cremas higiénicas
Cremas reguladoras del color cutáneo y
Cremas para masajes
Cremas nutritivas: están destinadas a la regulación del trofismo cutáneo y como fin secundario sirven
para el llamado tratamiento de rejuvenecimiento, mediante el cual se tiende a retardar los signos de deterioro
fisiológico y a restituir a la piel descubierta, sobre todo de la cara y el cuello la frescura juvenil.
Se clasifican según su efecto dominante: cremas hidratantes, antiarrugas. Según los ingredientes activos
principales: cremas hormonales, vitamÃ−nicas, cremas con extractos biológicos, cremas placentarias, etc.
La caracterÃ−stica de las cremas nutritivas es que son estimulantes y de regeneración de tejidos se les
denomina microenergéticos. Teniendo en cuenta los excipientes que pueden ser cremas fundamentales de
noche, cremas anhidras lipófilas o hidrófilas, geles fundamentales o especiales.
El perfumado tiene importancia limitada en cremas nutritivas. Las dosis de las composiciones perfumadas se
mantienen dentro de los lÃ−mites indispensables para comunicar olor apenas perceptible. La coloración
definitivamente no se aconseja. Y serán indispensables los conservadores en adecuadas mezclas.
Ejemplo
Crema nutritiva de vitaminas
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Solución de vitaminas en
Aceite de cacahuate 3%
Aceite de germen de trigo 5%
Palmitato de cetilo 80%
Twen 20 4%
Sesquiolato de sorbitan 7%
Agua 55%
Parahidroxibenzoato 0.2%
Propilgalacto 0.08%
Hidroxianisol butilado 0.5%
Extracto de hamamelis 5%
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Perfume resistente a la oxidación ccs
Cremas anticelulÃ−ticos
Entre los productos cosméticos reconocidos que son capaces de combatir las diversas manifestaciones
celulÃ−ticas se encuentran las cremas por su equilibrio quÃ−mico y fÃ−sico favorece la penetración del
yodo, de las hormonas y de las vitaminas que constituyen los ingredientes activos de estos preparados. Como
excipientes de los productos anticelulÃ−ticos se emplean las cremas fundamentales grasas o semigrasas del
tipo A/O (Cold-cream o cremas de noche) y las bases de absorción lipófilas. Los factores
microenergéticos para disminuir las adiposidades se encuentran: los preparados de hipófisis y de tiroides,
vitaminas anticolaginósicas, y los principales preparados de yodo. El yodo absorbido favorece la
eliminación de toxinas de los tejidos y la solubilización y la destrucción de las formaciones patológicas
porque combinándose selectivamente con las proteÃ−nas de éstas las transforma en yodoproteÃ−nas que
se eliminan sucesivamente como compuestos extraños al organismo. Una vez absorbido favorece la
eliminación de nitrógeno, del calcio y de los cloruros estimula la secreción coloidal del tiroides y excita el
metabolismo general produciendo asÃ− la regresión de los tejidos de adiposo-subcutáneo reserva con
notable ventaja de la lÃ−nea estética en los individuos obesos y fláccidos.
Las grasas yodadas tienen la propiedad con sus grasas de fijar los halógenos de doble enlace no saturado de
los radicales ácidos. Son absorbidos bien por la epidermis y en esta forma el yodo puede permanecer en el
organismo sin producir sÃ−ntomas de yodismo el metaloide se libera muy lentamente en los tejidos al mismo
tiempo que la substancia grasa con la cual está unido se destruye oxigenándose.
Entre los aceites grasos se encuentra el de sésamo que puede contener hasta un 25% de yodo y que puede
usarse del 5 al 20 % en las cremas. Otro es el escualeno yodado que contiene del 62-6 4% de yodo muy
utilizado en cremas anticelulÃ−ticas. También se emplea la yodocaseÃ−na soluble en alcohol diluido
caliente y que contiene el 8.7% de yodo.
No se usan los compuestos inorgánicos de yodo y el yodo metálico. Los preparados con yodo pueden ser
irritantes y causar procesos inflamatorios especialmente sobre las mucosas. Si hay fenómenos irritativos
debe suspenderse la aplicación de los preparados.
Ejemplo
Crema anticelulÃ−tica
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Base de colcrem A/O 90%
Aceite de sésamo yodado (25% de yodo) 5%
Escualeno yodado 2.5%
Cremas lenitivas
Se elaboran con emolientes, protectores lenitivos, astringentes, apropiados para aliviar el prurito, los
escozores cutáneos y la sensación de fatiga y de cansancio en los pies. Como excipientes se pueden utilizar
cremas fundamentales no grasas fácilmente eliminable con el lavado, del tipo O/A o A/O según los
principios a solubilizar. Las substancias activas están representadas por hidrolatos o por extractos vegetales
sedativos, entre los que son los principales los preparados de aristoloquia, bálsamo de Perú, manzanilla,
grindelia robusta, malvavisco, ortiga, asociadas a astringentes como el benjuÃ−, ratania, hamammelis y
71
tormentila. En cremas lenitivas para los pies se usan las esencias como el anÃ−s, eucalipto, menta, tomillo,
gaulteria y el clavo, se usa el colcrem A/O, especialmente suavizador y descongestionante en el caso en que
los pies estén afectados de callos y durezas.
En las cremas contra el prurito se utilizan el ictiol 5% tumetol 3-5%, mentol 0.5% alcanfor, el ï“¢naftol, la
resorcina, timol, ácido tartárico 2% incorporado en glicerolatos, cloral, la anestecina, la peraÃ−na y los
antihistamÃ−nicos como el clorhidrato de difenilhidramina. Estos productos deben considerarse como
medicamentos y por lo tanto de competencia farmacéutica.
También las cremas contra los picores cutáneos que incluyen substancias anestésicas, astringentes y
descongestionantes, como el óxido de cinc, la calamina, el azufre precipitado, el azuleno y los derivados
vegetales de la manzanilla, aristoloquia, malvavisco y adormidera. Se usan como excipientes las bases de
cremas evanescentes o el glicerolato de almidón.
En todas las cremas lenitivas pueden adicionarse pequeñas cantidades de antisépticos fenólicos como el
resorcinol, timol, o-fenilfenol, que además de ser germicidas son también eficaces contra el prurito. Los
ingredientes activos son casi siempre liposolubles y pueden ser incorporados a la fase oleosa de la crema base.
Las substancias cristalinas como el alcanfor, fenol, mentol, timol son solubles en aceite. Las lÃ−quidas como
el eucaliptol, el eugenol, etc., son miscibles con el aceite. Los productos solubles en agua hidrato de cloral
resorcinol extractos hidroalcohólicos de drogas, etc., pueden disolverse en el agua o en los hidrolatos, usados
para la preparación de las cremas fundamentales. Puede ocurrir que al mezclar dos substancias se licúen lo
que se puede aprovechar e incorporarlas lÃ−quidas a la crema base. Los productos activos le confieren olor
agradable otros tienen acción cubriente y dejan sobre la piel un velo coloreado. Tratándose de productos
medicamentosos se puede sacrificar la estética por la ventaja del alivio. Si se prefiere se pueden agregar
perfumes con una composición de 0.10 a 0.30% de esencia únicamente.
Las composiciones ricas en aceites esenciales naturales son las más indicadas.
Ejemplo
Crema para pies
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Vaselina 6%
Lanolina 5%
Alcohol cetÃ−lico 8%
Miristato de isopropilo 4%
Glicerina 8%
Cremosan 12%
Agua desmineralizada 54%
Alcanfor 0.6%
Ac. Esencial de eucalipto 0.5%
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Ac. Esencial de romero 0.4%
Ac. Esencial de tomillo 0.5%
Ac. Esencial de lavanda 0.5%
Salicilato de amilo 0.25%
Parahidroxibenzoato 0.15%
Ejemplo
Crema para pieles finas
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Aceite de huevo 5.0%
Espermaceti 5.0%
Cremosan (cera autoemulsificable) 15.0%
Twen 20 6.0%
Escualeno 7.8%
Colesterina 0.2%
Glicerina 5.0%
Agua destilada 52.0%
Butilhidroxianisol 0.05%
Extracto de Hormonas 3.30%
Nipagin 0.30%
Cremas higiénicas
Se usan para eliminar del cutis los microorganismos y los insectos asÃ− como para prevenir los daños que
puedan ocasionar, se clasifican en: cremas detergentes antisépticas y cremas repelentes de los insectos.
Las detergentes antisépticas están formadas con excipientes de cremas limpiadoras del tipo O/A y
emulsionante no iónico a los cuales se añaden los detergentes espumógenos sintéticos laurilsufato de
magnesio o de sodio, en proporción de 3-5% y un determinado porcentaje de ingredientes antisépticos.
Los más usados son los derivados fenólicos y los cresoles. Se usaran los menos irritantes que estén
exentos de olor desagradable y que no coloreen la piel como el clorotimol. La función de los antisépticos
y desinfectantes en las cremas detersivas antisépticas puede estar producida por diversas esencias
fenólicas, como el tomillo y el clavo o los que se usan para las aguas de colonia y de lavanda. Las cremas
detergentes antisépticas se utilizan en los hospitales y en individuos que por su trabajo se encuentran en
73
ambientes que están infectados por microorganismos patógenos. Se colocan las cremas con antibióticos
que son fácilmente lavables con agua.
Las cremas detergentes repelentes de los insectos se usan en zonas con altas cantidades de moscos
portadores de enfermedades. Están compuestas por un excipiente untuoso, pero fácilmente eliminable de la
piel mediante lavado con agua, las cremas limpiadoras del tipo O/A y las cremas protectoras ligeramente
untuosas, han sido eficaces como repelentes los principios activos que se usan son: el mentol, alcanfor,
esencia de pino, esencia de citronela de madera de cedro, el bálsamo del Perú y el estoraque son útiles
para combatir ácaros y piojos; usados con precaución porque se absorben por la piel y son irritantes. Otros
son productos sintéticos como la cumarina y sus derivados y la hidroquinona y sus derivados también
pueden tener efectos tóxicos secundarios.
Cremas reguladoras del color cutáneo: son las usadas para prevenir manchas cutáneas, facilitar la
resolución de las manchas o corregir el color normal de la piel y se dividen en: cremas decolorantes,
pigmentarias y antisolares.
Cremas decolorantes
La decoloración de la piel por pigmento melánico existe profundamente y no en la superficie de la piel por
lo que no hay actualmente ninguna crema realmente eficaz para despigmentar la piel. Para las manos se usan
cremas blanqueadoras que no influyen en el pigmento cutáneo, sino en el enrojecimiento producido por el
color de la sangre. Las cremas para blanquear las manos son cremas secas que contiene de un 15-0% de
glicerina se puede agregar glicerina ozonizada en proporción de 3-7% teniendo el oxÃ−geno naciente una
acción completamente superficial como decolorante del vello y de las células córneas de la epidermis, la
mano puede aparecer más blanca. La adición de dióxido de titanio aumenta el blanco por su efecto
cubriente. Como excipiente se pueden usar las cremas evanescentes en las que es indispensable agregar
alcohol cetÃ−lico para conferirles un bello aterciopelado y completar el efecto cubriente.
La decoloración de efélides y cloasmas se hace basándose en cremas con glicerina ozonizada, además,
tetraborato sódico y productos descamantes, como el azufre y la resorcina. También se usan los
calomelanos del 1-6% el subnitrato de bismuto 5-6% asociado al óxido de cinc o al bióxido de titanio, el
sublimado corrosivo al 0.05% (venenosÃ−simo) de acetato de plomo, el sulfato de cinc al 2%.
Como excipientes se usan las cremas evanescentes obtenidas con emulsificantes no iónicos. Pero las más
indicadas son las cremas acidorresistentes que permiten incorporar los productos descamantes bien en la fase
acuosa los zumos de naranjas, limones, perejil suficientemente diluidos. La vitamina C en grandes dosis en
medio ácido es útil en el tratamiento de enrojecimientos cutáneos.
Cremas pigmentarias
à stas cremas tienden a restituir la epidermis el color normal en el caso de hipocromÃ−as, o bien a acentuar
la coloración existente. Los ingredientes activos pueden actuar sobre el pigmento melánico o bien como
efecto cubriente similar a una pintura. Sobre las placas blancas del vitÃ−ligo lo posee la vitamina H, el
extracto del Ammi sensibiliza la piel y favorecen la recoloración donde el cutis es más fino. Como
excipiente de la vitamina H y de los preparados de Ammi se usan cremas anhidras hidrófilas. Las cremas
pigmentantes más importantes son las cremas bronceadoras extemporáneas se obtienen incorporando
colorantes a una crema evanescente de emulsionante no iónico como ingredientes pigmentarios se usan:
preparados de ancusa y de alcanina, de cáscara verde de nueces, tormentilla, té negro ó de otros
colorantes vegetales incorporados en el agua o en aceite. La solución en aceite se prefiere además los
aceites sirven de disolventes y para dar suavidad ya que los colorantes naturales son astringentes por su
contenido en substancias tánicas.
74
Cremas antisolares
Permiten regular el bronceamiento de la epidermis impidiendo los daños provocados por la luz solar de
determinadas longitudes de onda. Se obtienen agregando los antisolares a una crema evanescente o protectora
también a las cremas anhidras hidrófilas para que un agente antisolar cumpla su función debe poseer el
poder de absorción de los rayos eritomógenos que están comprendidos entre la longitud de onda de 2.900
a 3.200 A, el coeficiente de absorción debe ser mÃ−nimo respecto a las radiaciones melanógenas. Las
cremas antisolares para la montaña deben formularse con agentes antisolares hidrosolubles mientras las que
se aplican en las playas los antisolares liposolubles. Una adecuada formulación del excipiente hace utilizable
en cualquier condición lo que resulta más importante es el comportamiento toxicológico de los
ingredientes antisolares. Los más utilizados son: salicilatos de fenilo y de metilo, orto, meta y para
aminobenzoatos metales pulverizados colorantes, azinas, fenonas, benzimidazoles, productos de reacción del
etileno y del propileno con el ácido tánico, pironas, umbeliferonas, hidroquinonas, ésteres del pirogallol,
antranilato de metilo.
Cremas para masajes: se usan para los deportistas como emolientes y tonificantes de los músculos de los
que activan la circulación sanguÃ−nea se aplican mediante masaje, como los aceites que sirven para el
mismo objeto. Y presentan todas las ventajas de éstos. Deben preferirse a los oleitos en ciertos casos
porque untan menos el cutis y se prestan mejor para hacer penetrar en él los principios activos
hidrosolubles. Están constituidos por un excipiente formado por una crema limpiadora del tipo A/O, rica en
aceites vegetales y en principios activos hiperemizantes. Los principios activos que se agregan son esencias
balsámicas extractos vegetales como hidrolatos de manzanilla y glindelia como tónicos locales, el
hipérico como tónico muscular y cutáneo, excitante de las funciones glandulares, de árnica y briona
como revulsivos. Los revulsivos cutáneos muy irritantes como la cápsico, merecereón, rábano rusticano
pueden usarse en cremas para las distorsiones. Se agregan también hiperemizantes como la histamina
clorhidrato y fosfato en polvo dotada de fuerte acción vasodilatadora de los capilares la bencilimidazolina,
enérgico rubefaciente de la epidermis, el nicotinato de tetrahidrofurfurilo como vasodilatador. Otros muy
utilizados son el alcanfor, salicilato de metilo, mentol. Si se desea se pueden perfumar.
Ejemplo
Crema antisolar
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Lanolina 5%
Vaselina lÃ−quida 15%
Manteca de cacao 3%
Vaselina sólida 15%
Sesquiolato de sorbitan 4%
Alcohol cetÃ−lico 8%
Aceite de Behen 10%
Bnezofenona-3 3.5%
Agua destilada 36%
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P-oxibenzoato 0.2%
Perfume c.s.s.
PREPARACIÃ N DE LAS CREMAS
El método clásico, mejor y más seguro para preparar las cremas consiste en producir las emulsiones
añadiendo la fase interna a la fase externa. Se funden todas las grasas y los ingredientes liposolubles en una
caldera de acero inoxidable o de metal esmaltado, recalentando mediante vapor indirecto y provisto de
agitador vertical a una temperatura suficiente para mantener fundida la substancia que tenga el punto de
fusión más elevado. En otra los ingredientes solubles en agua como los hidrolatos, calentándose a una
temperatura superior en 5ºC a la de los ingredientes hidrosolubles esta diferencia hace que la fase acuosa no
se enfrié al agregarla a la fase oleosa, el emulsioanante que determina el tipo de emulsión si es un
producto o compuesto no iónico se añade a la fase oleosa si es liposoluble en caso contrario se disuelve en
la fase acuosa. Los emulsionantes jabonosos se forman en el momento de la preparación y por lo tanto los
ácidos grasos que constituyen la molécula vendrán mezclados a la fase oleosa, mientras que a la fase
acuosa se adicionan las substancias saponificantes. Una vez preparadas las dos fases se procede a la
operación mecánica del emulsionado que se hace con mezclador apropiado para la emulsiones se somete a
vigorosa agitación la fase externa y sobre ésta se vierte lentamente la fase interna. La fase grasa se añade
a la acuosa por costumbre en las cremas tipo O/A y a la inversa en las de tipo A/O. Según la emulsión se
deberán usar molinos coloidales que les confiere mayor estabilidad adquiriendo al mismo tiempo mayor
suavidad y brillo.
ACTIVIDAD No. 16 PARA EL ALUMNO
En el párrafo anterior se expone la fabricación de las cremas, esquematiza las operaciones para el
proceso de emulsificación.
ACTIVIDAD No. 17 PARA EL ALUMNO
Investigar, que es y la importancia del envasado de cosméticos en base a materiales utilizados,
impresión y decoración, aspectos técnicos y compatibilidades del envase.
LECHES DE TOCADOR
Son emulsiones lÃ−quidas densas, lechosas cuya fase interna está constituida por materias oleosas o
liposolubles mientras la fase externa está formada por hidrolatos, agua y otros lÃ−quidos miscibles con ella.
El emulsionante es de naturaleza diversa y caracteriza las leches fundamentales de las cuales derivan mediante
adecuadas adiciones de los componentes activos, las leches especiales.
Las leches de tocador tienen las propiedades tonificantes de éstas y las emolientes propias de las cremas.
Funciones y propiedades de los componentes básicos
Los componentes básicos de las leches son: ingredientes grasos, el agua los emulsionantes primarios, los
espesantes y los emulsionantes complementarios.
Ingredientes grasos: entran en una proporción de 3-5% se representan por aceites vegetales animales y
minerales, alcoholes y por ésteres superiores lÃ−quidos a la temperatura ordinaria, alcohol cetÃ−lico y sus
ésteres, la cera de abejas, el espermaceti, la manteca de cacao. La lanolina al .5-1% siempre se les agrega,
los productos grasos concretos se usan en un 1-3%
76
Variando la cantidad de aceites y productos grasos concretos en las leches de tocador se obtienen diferentes
productos, que se pueden clasificar de la siguiente manera:
Secas
Tienen 5% de aceites y productos grasos de origen animal o vegetal,
Semigrasas,
Tienen 10 % de aceites y productos grasos de origen animal o vegetal,
Grasas
Tienen superior al 10% de aceites y productos grasos de origen animal o vegetal.
Las leches secas y semigrasas son siempre emulsiones de tipo O/A las grasas pueden estar formadas por
emulsiones del tipo A/O las verdaderas leches son cremas lÃ−quidas con un porcentaje elevado de productos
grasos de bajo punto de solidificación en estos productos puede ocurrir que la fase grasa predomine
proporcionalmente sobre la acuosa. La elección del tipo de productos grasos depende de las caracterÃ−sticas
que se deseen obtener.
Agua y disolventes: generalmente en las leches el agua se encuentra como fase externa por su elevada
proporción del más del 80%, y es substituida por hidrolatos perfumados o medicamentosos, cuando tienen
compuestos activos se denominan leches especiales.
En la fase acuosa pueden ir disueltos alcohol etÃ−lico, glicerina y glicoles. Para mejorar la solubilidad de
algunos otros componentes los emulsionantes se agregan para contribuir a proporcionar a la epidermis una
mayor suavidad y humectación. El alcohol etÃ−lico del 5-10% es astringente y estimulante cutáneo al
combinarse con los aceites emulsionantes producen un efecto emoliente destacado por lo que debe
considerarse como un producto activo de útil empleo.
Emolientes primarios: son los que producen emulsiones del tipo O/A los agentes aniónicos son: jabones
alcalinos y amÃ−nicos, los ésteres sulfúricos y los productos sulfonados asÃ− como los sulforricinados.
Los no iónicos son los ésteres hidrosolubles. Algunos combinados con ésteres hidrófobos como las
bases de absorción de lanolina y de colesterol. Las leches son emulsiones diluidas cuya fase externa
predomina decisivamente sobre la interna y puesto que la primera está representada por el agua y por los
productos miscibles con ella tendremos siempre en las leches emulsiones O/A independientemente de la
naturaleza del emulsionante utilizado. Para obtener buena estabilidad se utilizan combinación adecuada de
emulsificantes, en vez de usar uno sólo en concentración elevada. Los aceites minerales pesados se
emulsionan con sulforricinatos de sodio y de trietanolamina unidos a los glicoles en medio alcalino, los
jabones de sodio facilitan la emulsión de los aceites, de las ceras y del espermaceti los jabones amÃ−nicos
dispersan bien la oleÃ−na, la lanolina, estearina y el aceite de vaselina el monoestearato de glicérilo del
3-6% unido a pequeña cantidad de jabón sódico es apropiado para leches secas, el monoestearato de
glicérilo al 4% unido al laurilsufato sódico al1% es un magnifico emulsionante dando productos neutros
que pueden hacerse ligeramente ácidos si se desea. También se usa el monolaurato de dietilenglicol. En
las leches de tocador no se usan jabones potásicos o amónicos porque son demasiado agresivos para la piel
y sufren fácilmente el efecto hidrolÃ−tico en solución diluida por tal motivo los jabones sódicos deben
usarse con prudencia y nunca como únicos emulsionantes los de trietanolamina y monoetanolamina en las
leches tienen una mayor estabilidad que los jabones metálicos y comunican al medio dispersante una mejor
reacción alcalina cuando se desean leches con acción neutra o ligeramente ácida se usan emulsionantes no
iónicos o los naturales.
77
Las leches secas requieren el uso de emulsionantes del tipo O/A las semigrasas se obtienen asociando lanolina
del 2-3% con emulsionantes no iónicos liposolubles, capaces de dar en solución diluida emulsiones del tipo
O/A. Las leches grasas se obtienen empleando grandes cantidades de aceites de bajo punto de solidificación
hasta un 70%, se pueden usar bases de colesterina y emulsionantes no iónicos liposolubles.
Espesantes y emulsionantes complementarios
Los espesantes tienen gran importancia en la preparación de leches de tocador siendo coloides hidrófilos
que forman con el agua soluciones de alta viscosidad, sirven para formar emulsiones del tipo O/A. entre los
productos que se usan están: los alginatos, los derivados hidrosolubles de la celulosa, los mucÃ−lagos de
goma arábiga, de gomas tragacanto y de semillas mucilaginosas, la gelatina, las substancias alumÃ−nides de
a yema del huevo, de la leche la caseÃ−na, las tinturas y las infusiones de palo de Panamá, iris, zarzaparrilla
y las tinturas de resinas, silicatos coloidales de magnesio y aluminio (veegum).
ACTIVIDAD No. 18 PARA EL ALUMNO:
Investigar a que se debe el poder emulsionante de los espesantes y reportar al menos 5 ejemplos con el
mecanismo especÃ−fico
1. Semillas de lino
2. Resinas de benjuÃ−, mirra y los bálsamos de Tolú
3. Solución hidroglicérica de gelatina al 4%
4. Soluciones de caseÃ−na
5. Vegetales con saponinas
Aditivos
Las leches de tocador se perfuman siempre artificialmente y requieren la adición de productos conservadores
porque se alteran con mucha facilidad normalmente no se preparan leches de tocador coloreadas, porque la
lechosidad constituye un atractivo más.
Perfumes: es conveniente que apenas sea notado, se usan cantidades del 0.3-0.5% con tonalidades de fondo.
Las notas florares de rosa, iris, violeta asÃ− como las frescas de agrios son las preferidas. Debe ser un
conjunto solubilizado en agua ya sea emulsionado o agregado como agua perfumada, no deben usarse
perfumes hidrolizables o que se coloran en ambiente alcalino.
También se pueden incorporar como tinturas como ejemplos, la de BenjuÃ−, la de iris, de Tolú, etc. O de
hidrolatos como el agua destilada de rosas, naranja, mandarina, limón etc. Si los perfumes se encuentran en
alcohol o ésteres y fenoles coadyuvan como conservadores en concentraciones no inferiores a 0.2%.
Conservadores: pueden generarse en las leches de tocador los mohos como el Aspergillus, Penicillum y
Mucor, se afirma que las leches son entre los artÃ−culos cosméticos los que más alteraciones a causa de
los hongos. Las básicas son más resistentes pero menos adecuadas para su uso, las neutras de productos
emulsionantes no iónicos se alteran muy fácilmente a veces estos propios agentes no iónicos los que
favorecen el desarrollo de los hongos incluso en presencia de conservadores.
Las leches de tocador fundamentales y su preparación
78
Leches naturales: son emulsiones sencillas que contienen bien sea las substancias a emulsionar o bien al
emulsionante. A fines cosméticos pueden emplearse tal como se obtienen, asÃ− como también pueden
entrar como constituyentes aditivos de las leches artificiales compuestas.
Leches de mamÃ−feros herbÃ−voros: son las leches naturales que vienen suministradas por los mamÃ−feros
domésticos (vaca lechera, cabra, oveja, burra y búfala) se usa más la leche de vaca que sirve como
suavizante.
Leche de almendras dulces. Es la más conocida entre las leches naturales, se obtiene de las almendras dulces
descascarilladas y limpias, se introducen en agua hirviente se quitan inmediatamente se liberan las semillas
del epispermo y se ponen en agua frÃ−a, se machacan en mortero o se pasan por un molino para obtener una
pasta finÃ−sima que se diluye triturando y agitando la masa con hidrolatos perfumados o agua a los que se les
adiciona el conservador, se filtra a través de una tela y se completa el volumen el 20-30% de almendras
mondadas para obtener una leche suavizante de la piel, también se usa como producto aditivo en las leches
de almendras compuestas, astringentes y tónicas. à sta leche es estable en alcohol en proporción para
leches y su pH se encuentra en 4.5-4.7 se altera con el calor.
Leches de resinas aromáticas
La más conocida es la de resina de benjuÃ− o leche virginal. Se preparan como sigue, en un recipiente con
agitador se introduce la tintura concentrada 20% de la resina aromática que se quiere emulsionar a 4-6 % del
volumen total de leche a obtener en la tintura se disuelve el perfume y el conservador accionando el agitador
se introducen lentamente en la masa en agitación el agua destilada o los hidrolatos perfumados calentados
aparte en baño marÃ−a a 50ºC en la fase externa se disolverá previamente el conservador si es
hidrosoluble se continúa la agitación rápida hasta el enfriamiento de la masa que después de reposada
se pasa a través de un filtro de tela.
Las leches de benjuÃ− y la de Tolú entran en la preparación de muchas leches compuestas astringentes y
pueden usarse como balsámicas, suaves antisépticos y como sedantes cutáneos.
Leches artificiales simples: Son leches de uso cosmético inmediato presentan una notable inestabilidad
fÃ−sica y quÃ−mica sufren alteraciones producidas por microorganismos. Leche de goma arábiga: los
aceites lÃ−quidos necesitan aproximadamente la mitad de su peso en goma, mientras que los perfumes,
bálsamos y grasas concretas, la cera, manteca de cacao, requieren una cantidad de goma doble de su peso se
mezclan los aceites y los cuerpos grasos fundidos con la goma arábiga secan y cuando la masa es
homogénea se le añade de una sola vez agua destilada como es el peso de la mezcla se agita fuertemente
y se incorporan muy despacio el resto del agua o de hidrolatos en que se han disuelto las substancias
conservadoras hidrosolubles y los demás componentes miscibles. El triturar con mucha anticipación la
parte oleosa y la goma antes de la adición del agua puede ser causa de un efecto negativo sobre la estabilidad
de la emulsión. Tiene excelentes propiedades emolientes y protectoras, se le deben agregar antioxidantes y se
hidroliza por su contenido en goma. También se pueden utilizar las leches con goma de tragacanto, con
yema de huevo, con agar-agar, leches con tintura de quilaya, leches con sulforricinatos, con jabones alcalinos
y amÃ−nicos y leches con ésteres hidrófilos.
Leches artificiales compuestas: constituyen en la mayor parte de los casos las más conocidas leches de
tocador tienen la caracterÃ−stica fundamental de medios tónicos y suavizantes apropiados para la limpieza
cutánea, sirven como excipientes de algunas leches especiales su composición quÃ−mica puede ser muy
variable según sus cualidades que se desea tengan y el uso al que van destinadas. Pueden ser del tipo seco o
semigrasa, untuosas y densas deben tener homogeneidad estable y constante durante un largo perÃ−odo de
tiempo, que se logra con emulsificantes, a través de una técnica adecuada de elaboración se evitan las
incompatibilidades que son la base de defectos destinados a manifestarse en inestabilidad. Sólo a través de
experimentación se puede lograr la estabilidad deseada ya que dada la complejidad de las fórmulas,
79
vaticinar los resultados a largo plazo, solo será posible con resultados de laboratorio.
Combinaciones de leches artificiales compuestas
Producto
Leche de almendras
Leche de almendras
Leche de benjuÃ−
Leche de Tolú
Leche de benjuÃ−
Leche de cacahuate
Jabones sódicos en polvo
Bases de absorción de lanolina
Combinación
Jabones sódicos en polvo
Jabones sódicos en polvo más goma arábiga
Leche de quilaya
Leche de quilaya
Leche de quilaya y jabones sódicos en polvo
Leche de benjuÃ−
sulforricianatos
Jabones sódicos en polvo
Jabones parciales amÃ−nicos de ácidos grasos
Bases de absorción de lanolina
libres.
Bases de absorción de lanolina más laurilsulfato
Monoestearato de glicerilo
sódico
Polioxietilen-sorbitán-monoestearato
Sorbitan-sesquioleato
Monolaurato de dietilenglicol
Bases de absorción de lanolina
Ceras emulsionantes no iónica
Bases de absorción colesterinadas
Ceras autoemulsionantes anónicas
Lauril sulfato sódico o de magnesio
Los cuerpos grasos más corrientes para emulsionar son: cera blanca, espermaceti, aceite de oliva, aceite de
almendras dulces, grasas y aceites hidrogenados, aceites parafÃ−nicos, manteca de cacao, ésteres
superiores, ácidos grasos superiores, alcoholes superiores, etc. La fase externa lÃ−quida está formada por
agua perfumada glicerina y alcoholes según el caso. Respecto a su método de preparación son dictados
por la estructura quÃ−mica de cada fórmula, que pueden reducirse a los siguientes:
• Adición de la fase interna a la externa: este método es el que se usa normalmente en la preparación de
las cremas y es conveniente aplicarlo a las leches cuando en éstas entran como emulsionantes los jabones
alcalinos y amÃ−nicos formados en el momento de preparación, en tal caso las substancias saponificantes
se disuelven en la fase externa, y los ácidos grasos saponificables en la fase lipÃ−dica interna.
• Adición de la fase externa a la interna: se aplica cuando los productos grasos tienen un punto de fusión
elevado. Se empieza fundiendo la parte lipÃ−dica en recipientes con serpentÃ−n y agitador mecánico.
Sobre la masa fundida en agitación se vierte la parte externa acuosa a una temperatura aproximadamente
superior en 5ºC a la de la fase interna. La adición del agua debe efectuarse rápidamente para que la
emulsión A/O que se forma al principiar el contacto de las fases por el predominio de la fase lipÃ−dica
tienda a sufrir de prisa la inversión en la fase definitiva del tipo O/A por adición posterior de agua. La
inversión se comprueba por la caÃ−da en la viscosidad de la masa y para favorecerla es preciso que la
agitación sea violenta. La inversión incompleta causa inestabilidad.
• Adición alternada de las fases es el método más conveniente, ya que les proporciona una elevada
densidad de la masa y una buena viscosidad en los productos. Después de llevar al punto de fusión la
parte lipÃ−dica sólida se vierte en pequeño chorro discontinuo en un recipiente provisto de agitador
rápido, en éste recipiente se inyecta la leche natural preparada aparte y recalentada hasta una
temperatura suficiente. Bajo fuerte agitación se forma una leche espesa a la cual poco a poco se le
adicionan ambas fases alternativamente. Acabada la emulsión natural sobre ésta se continuarán
añadiendo de la misma manera el agua y los hidrolatos que contienen los productos hidrosolubles.
Los mucÃ−lagos, los alginatos, la metilcelulosa, el agar-agar, el carragaen, la goma de tragacanto y la
arábiga deberán disolverse en agua corriente antes de ser utilizados mientras que la caseÃ−na y las
80
proteÃ−nas requieren que el agua esté alcalinizada las resinas de benjuÃ−, Tolú se emplean en solución
alcohólica, bajo la forma de tinturas y como tales se agitan con la fase acuosa o adicionan al terminar el
proceso del emulsionamiento si la presencia de alcohol puede causar retardo en la formación de la
emulsión. El perfume se adiciona a la fase grasa o emulsionada en la fase acuosa con tensoactivos no
iónicos apropiados. Los productos conservadores se disuelven en la parte más adecuada y con disolventes
apropiados para las leches.
Leches de tocador especiales y su preparación
à stas incluyen componentes activos que se incorporan en un vehÃ−culo lechoso que puede ser leche
fundamental simple o compuesta.
La preparación se realiza de la forma indicada para leches, sólo que en el contenido de las leches deberá
formularse de manera que permita a las substancias activas sus acciones. Con relación a su función
principal, se dividen en: leches nutritivas, leches detergentes, leches para masajes y leches astringentes.
Ejemplo
Leche detergente
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Ócido estéarico 4%
Laurilsulfato de magnesio 1.5%
Cera autoemulsificante no iónica 2%
Dietilenglicol 5%
TEA 0.1%
Agua de rosas 30.0%
Dietilenglicol 5%
Agua destilada c.s.s.
Perfume hidrosoluble c.s.s.
Ejemplo
Leche para masajes
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Alcohol estéarico 3.0%
Monoestearato de glicerilo 4.0%
LSS 0.5%
81
Base de absorción de lanolina 0.5%
Glicerina 5.0%
Tintura de quilaya 5.0%
Twen 20 2.5%
Agua destilada 68.0%
Alcanfor 2.0%
Aceite esencial de romero 0.5%
Aceite de manzanilla 2.0%
Salicilato de metilo 5.0%
Perfume 2.0%
Conservador Clorofenólico 0.05%
Ejemplo
Leche astringente
Nombre Cantidad Uso en la formulación
Ócido esteárico 4.2%
Espermaceti 1.0%
Trietanolamina 0.1%
Agua destilada 63.0%
Agua de hamamelis 5.0%
Infusión de manzanilla 8.0%
Tintura de BenjuÃ− 6.0%
Agua de violetas 6.0%
Extracto fluido de pino 0.2%
P-oxibenzoato 0.22%
Conservador clorofenolico 0.08%
Perfume hidrosoluble 0.04%
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ACTIVIDAD No. 19 PARA EL ALUMNO
En base al estudio de las cremas especiales, realice un resumen para cada una de las leches especiales,
indicando las variantes que presentan.
Leches nutritivas, leches detergentes, leches para masajes, leches astringentes
Envasado de las leches de tocador:
Se envasan inmediatamente después de la homogeneización, ya que la permanencia prolongada favorece
el afloramiento de la fase dispersa. Envasando en los recipientes adecuados, se usan frascos de vidrio natural o
coloreado de capacidad variable desde 150-250 mL deben tener una forma que se pueda tomar firmemente
con la mano para ser agitados vigorosamente antes de su uso con cuello no demasiado largo y una abertura
apenas suficiente para dejar verter cómodamente su contenido. Deben quedar cerrados herméticamente
con tapón de rosca de resina sintética, los de corcho no son aconsejables. Es preciso que el tapón evite la
contaminación por microorganismos.
COSMà TICOS DE LAS PRODUCCIONES CUTÓNEAS
Se designan con el nombre de producciones cutáneas a formaciones muy diversas en córneas y glandulares.
Las córneas se refieren a las partes del organismo en el que se produce pelo y cabello, las formulaciones se
preparan pensando en la función estética en la que el color, la uniformidad de la superficie, el brillo y la
flexibilidad son los factores predominantes que se logran conservando la integridad anatómica y funcional de
la producción natural córnea, usando el cosmético adecuado para compensar la deficiencia constitucional
o adquirida y favoreciendo su conservación en el mejor estado de funcionamiento.
Se preparan cosméticos con función higiénica, eutrófica y reparadora para los cabellos que entre las
excrecencias pilosas ocupan un puesto de máxima importancia en la estética personal y son con respecto a
las uñas, mucho más delicados y están sujetos a mayores perturbaciones, bien por causas patológicas o
por el transcurso del tiempo.
En el caso de los vellos de las extremidades, las axilas y del rostro femenino, se consideran no estéticos y se
preparan cosméticos para eliminarlos.
Los productos glandulares que son objeto de tratamiento cosmético comprenden por un lado las glándulas
que vierten su secreción sobre la superficie cutánea y en las correspondientes cavidades que en ella se
encuentran.
Los cosméticos de la producción cutánea se pueden subdividir en:
• Cosméticos para el pelo
• Cosméticos para las uñas
• Cosméticos de las producciones glandulares
PRODUCCIONES CÃ RNEAS
Pelos son producciones córneas de la epidermis, sutiles y flexibles, que recubren una basta zona cutánea,
sobre la que ejercen una función protectora y termorreguladora. En ciertas zonas están muy desarrollados y
toman nombres diversos: cabellos, sobre la cabeza, barba sobre las mejillas y mentón del hombre adulto,
bigote sobre la parte externa del labio superior, pestañas en los bordes del párpado, cejas en la región
supraorbital, si los pelos son escasos y cortos se les denomina vello.
83
Los pelos crecen oblicuamente de modo que se extienden en forma de espiral o curvilÃ−neos con apariencias
de torbellino. Pueden emerger equidistantes o bien surgir mechones de 2 a 5 pelos. El grueso varÃ−a según
el tipo de pelo de centésimas de milÃ−metro (vello), hasta 0.30 mm y más (barba). La longitud puede
alcanzar desde milÃ−metros hasta más de un metro en el caso del cabello. Los pelos muy largos como los
cabellos y la barba pueden ser lisos o poco ondulados o crespos. Los pelos lisos son cilÃ−ndricos, mientras
los ondulados son ligeramente aplastados y los crespos reniformes. El color de los pelos puede ser desde
negro, pardo, castaño, rojizo, hasta amarillo muy claro.
En el pelo se distingue un tallo que emerge de la epidermis, que se asocia al extremo libre de un ápice y la
raÃ−z inmersa en la tez, y a veces en el tejido subcutáneo dentro del cual se ensancha formando el bulbo
capilar, acogido en el folÃ−culo pilÃ−fero, en cuyo hueco se adentra una producción dérmica llamada
papila del pelo. El tallo está formado por una parte medular central, otra cortical que la envuelve, y de una
cutÃ−cula o membranita periférica. La sustancia medular consta de grandes células poliédricas,
dispuestas en una o más filas hacia la base de los pelos más gruesos que faltan en el ápice del pelo y en
los muy finos.
Hacia el extremo libre del pelo el citoplasma de las células poliédricas medulares se deseca y se vuelve
poroso por la presencia de burbujas de aire que penetra también en los intersticios celulares, mientras que el
núcleo sufre una contracción; la sustancia cortical está formada por estratos superpuestos de células
alargadas, con citoplasma cornificado, con una riqueza variada de pigmentos según la intensidad de la
coloración del pelo, tales células se engranan mediante crestas longitudinales y están atravesadas por
haces de fibrillas que confieren a la sustancia cortical una particular resistencia a la tracción. La cutÃ−cula
está constituida por células córneas laminares, organizadas en epitelio pavimentoso simple con
disposición imbricada. La raÃ−z del pelo se diferencia del tallo por una notable riqueza de sustancia
medular, particularmente abundante en células de la sustancia cortical y las de la cutÃ−cula de forma que
ambas se confunden en el bulbo. En éste se encuentran elementos carentes del pigmento, llamado
tricuialina, afÃ−n a la eleidina de la piel.
Las células de la raÃ−z capilar en contacto con la papila, se encuentran con el núcleo en división
mitóstica y constituyen la matriz del pelo la epidermis y los estratos superficiales de la dermis se interfieren
con la raÃ−z formando un saquito llamado folÃ−culo piloso. Este se presenta dilatado en las proximidades
del bulbo más estrecho en la desembocadura de la glándula sebácea, donde forma un cuello a partir del
cual hasta el orificio cutáneo del pelo continúa como embutido, constituyendo la fosa del pelo.
El folÃ−culo piloso está formado por las vainas epidérmica y dérmica. La primera estructuralmente
similar a la epidermis, se diferencia también en dos estratos, esto es en la vaina de la raÃ−z correspondiente
a los estratos lúcido y granuloso de la epidermis y en la epidermis del folÃ−culo que es la continuación del
estrato germinativo.
La vaina de la raÃ−z comprende tres estratos superpuestos que considerándolos del interior al exterior del
folÃ−culo reciben los nombres de: cutÃ−cula de la vaina, estrato de Huxley y estrato de Henle, en los
elementos de la raÃ−z no se encuentran pigmentos pero si gránulos, gotas de tricohialina. Sobre la vaina de
la raÃ−z está la epidermis del folÃ−culo, que se adelgaza en las proximidades del bulbo y está formado de
células basales de células espinosas. La epidermis del folÃ−culo está separada por medio de la vaina
dérmica, de la lámina vÃ−trea, muy delgada. Sobre la epidermis del folÃ−culo se inserta el músculo
erector del pelo. La vaina dérmica está formada de dos estratos de hacecillos conectivos con los que los
capilares sanguÃ−neos forman un tupido retÃ−culo por donde transcurren los nervios. La lámina vÃ−trea
separa las células de la matriz de la papila del pelo en la que crean una especie de red capilar las arteriolas
aferentes en donde se encuentran las fibras nerviosas, vasomotrices y sensitivas
Unidas al pelo van siempre las glándulas sebáceas, los músculos erectores de los pelos y en las regiones
genitales y en las axilas, también una glándula sudorÃ−para. Las glándulas sebáceas, en número de
84
una o más por cada pelo, desembocan debajo del cuello del folÃ−culo en el fondo de la fosita del pelo.
Los músculo rectores se insertan en el rodete de la epidermis del folÃ−culo por bajo del cuerpo de las
glándulas, hacia el lado al que se inclina el pelo alcanzando oblicuamente el cuerpo papilar de la dermis por
lo que necesitan una longitud de dos a tres milÃ−metros; éstas glándulas faltan en las cejas, los pelos de la
nariz y en el bello de la cara. El desarrollo del pelo es particularmente activo en el periodo de la pubertad y de
modo especial en la zona de los genitales, en los sobacos y sobre la faz del varón. Crece más durante la
estación estival, los climas cálidos y cuando se cortan con frecuencia. Los cabellos recortados crecen por
término medio un centÃ−metro mensual, pero cesan de crecer cuando han alcanzado una determinada
longitud. Simultáneamente con el crecimiento que se efectúa a partir de la matriz, la punta sufre un proceso
de atrofia.
Los pelos son formaciones transitorias que se renuevan en intervalos periódicos variables, principalmente en
primavera y en otoño, y en las mujeres, durante el periodo menstrual; los cabellos sufren una renovación
total de 2-5 años mientras que las pestañas se cambian totalmente entre 3 a 5 meses.
Uñas
Las uñas son formaciones córneas estables de la epidermis, que recubren la parte frontal de la cara dorsal
de la falangeta de los dedos de las manos y de los pies y representan en el hombre una ayuda subsidiaria de los
dedos en el desenvolvimiento de la actividad prensil. Son elásticas, duras y laminares, tienen forma
elÃ−ptica y se presentan convexas más acusadamente en dirección transversal. Tienen un colorido
blanquecino, pero aparecen rosáceas por transparencia de la sangre que circula por el estrato dérmico
adherido a ellas, excepto en la extremidad más próxima a la carne donde se delimita netamente un área
clara denominada luneta. La uña propiamente dicha presenta una cara superficial libre en sus 3/4 partes lisa
y con leves estrÃ−as longitudinales (cuerpo de la uña); aproximadamente, la cuarta parte constituye la
raÃ−z. La cara inferior, adherida tenazmente al lecho, está surcada de estrÃ−as longitudinales. La uña
propiamente dicha está delimitada por márgenes convexos. El situado en la parte inferior de la uña está
oculto y por la parte superior está libre y sobresale de la falangeta donde forma con la yema del dedo el
surco subungular. Los márgenes laterales están recubiertos por sus partes extremas del seno ungular, que es
un borde cutáneo semilunar terminado en una cresta epidérmica (eponignio) que reposa sobre la luneta.
La uña propiamente dicha está formada por células aplastadas dotadas de citoplasma hialino y núcleo
atrófico, entre ellos se encuentran a veces burbujitas de aire que toman el aspecto de manchas blanquecinas.
La cara inferior de la uña adherida al estrato epidérmico del lecho es estructuralmente análoga al estrato
germinativo de la epidermis, sobre cuya superficie se inicia el proceso de cronificación. Por debajo de la
raÃ−z de la uña, la parte germinativa del estrato epidérmico toma el nombre de estrato onicófeno y
constituye la matriz ungular; las células basadas del estrato onicófeno presentan los núcleos en diversas
fases cariocinéticas, lo que permite el crecimiento de la uña. El estrato dérmico del lecho ungular está
formado de haces conectivos de curso longitudinal y perpendicular y tienen la función de unir al periostio el
lecho ungular. Las uñas, como los pelos crecen más rápidamente en estaciones y climas cálidos y en los
individuos jóvenes. El crecimiento medio varÃ−a de 1/10 a 2/10 de milÃ−metro al dÃ−a.
BioquÃ−mica: la sustancia fundamental de los pelos y de las uñas está representada por componentes
proteicos simples, que pertenecen al grupo de los escleroproteÃ−dos, constitucionalmente parecidos a las
seudoqueratinas epidérmicas, denominadas euqueratinas. Las queratinas de los cabellos y de las uñas
difieren de las de la piel por un mayor contenido en azufre. La composición elemental de los cabellos
humanos, es la siguiente:
Cabellos Uñas
Sustancia
Carbono
%
43.72
85
Hidrógeno
Nitrógeno
OxÃ−geno
Azufre
Sustancia
Carbono
Hidrógeno
Nitrógeno
OxÃ−geno
Azufre
6.34
15.60
29.93
4.85
%
51
6.94
17.51
21.85
2.80
El contenido de aminoácidos en los cabellos La composición de aminoácidos de las uñas
Aminoácido
Arginina
Tirosina
Cistina
Leucina
Óc. Aspártico
Histidina
Triptófano
Treonina
Valina
Glicina
Lisina
Fenilalanina
Leucina
Ócido glutámico
Alanina
Aminoácido
Arginina
Tirosina
Cistina
Leucina
Óc. Glutámico
Prolina
Histidina
Triptófano
Metionina
Isoleucina
Óc. aspártico
Lisina
Fenilalanina
%
10.2
5.8
6.1
4.2
3
0.9
1.7
4.5
4.7
10
3.5
4.2
14.3
17
2.8
%
10.7
3.1
15.9
7-10
12.2
8.5
1
1,3
1-3
3-4
3
2.6
2.7
86
Treonina
2.7
Valina
3.6
Glicina
4-5
La uequeratina está formada por macromoléculas constituidas por coloides lineales caracterÃ−sticos, con
caracterÃ−sticas de tenacidad y plasticidad intrÃ−nsecas que en la cadena polipeptÃ−dica contiene puentes
cisteÃ−nicos o disulfurilos particularmente abundantes en la estructura de los cabellos que no sólo crean las
cadenas lineales moleculares, sino que también se disponen transversalmente conectándose con radicales
diversos, dando lugar a polÃ−meros de orden superior en disposición reticular. La conversión de los
coloides lineales en reticulares lleva aparejada la aparición en la queratina de los cabellos del carácter
lipófilo al mismo tiempo la plasticidad se eleva y aumenta el poder de imbibición. Debido a los puentes
cistÃ−nicos de la queratina de los cabellos al tratarlos para la ondulación permanente adquieren la capacidad
de dejarse rizar.
Además de los componentes descritos existen constituyentes accesorios como ácido úrico, xantina, urea,
amonÃ−aco, glicógeno, ácido láctico, ácido cÃ−trico y sales diversas que pueden ser eliminados por la
acción del agua, especialmente en las delicadas estructuras de los cabellos. El agua caliente tiene efecto
hidrolÃ−tico sobre los prótidos de los cabellos y pierden elasticidad, los álcalis producen fenómenos
hidrolÃ−ticos sobre la queratina en frÃ−o, aumentando la hidrólisis con la temperatura. La sosa cáustica en
concentraciones molares del 0.025% al 0.125% provoca el máximo hinchamiento de la euqueratina. A altas
concentraciones de álcali se produce disociación y desnaturalización de las proteÃ−nas del cabello. El
grado de hidratación de la queratina se aumenta con los reductores y algunos electrólitos, en caliente o
frÃ−o. Los ácidos minerales concentrados a baja temperatura transforman la queratina en albúminas o en
peptonas. Los ácidos no provocan el hinchamiento de la euqueratina. El agua oxigenada degrada la queratina
disminuyendo la elasticidad al 6.5% la disminuye en un 35.5% después de un contacto de 17 horas.
El ácido salicÃ−lico la resorcina, la tioxamina y la alilsulfurea dispersan y reblandecen, el calor seco
deshidrata la queratina produciendo una desnaturalización irreversible y por encima de 105 ºC la
proteÃ−na se descompone desprendiendo amonÃ−aco e hidrógeno sulfurado. La naturaleza
escleroproteÃ−ca de las queratinas hace que presenten una zona de estabilidad bastante prolongada,
comprendida entre los lÃ−mites de pH = 5-8 y que sean insolubles en todos los disolventes que no estén
bien dotados de una acción quÃ−mica particular. Estas cualidades permiten tratar las queratinas de los
cabellos y de las uñas con medios quÃ−micos y fÃ−sicos bastante enérgicos sin que por ello se
produzcan desnaturalizaciones irreversibles en la producción córnea.
En estas formaciones fisiológicas cutáneas intervienen factores microenergéticos de naturaleza
vitamÃ−nica además algunos aminoácidos como sustancias órgano-formativas.
ACTIVIDAD No. 20 PARA EL ALUMNO
Contesta correctamente el siguiente cuestionario, en base a la lectura de lo escrito sobre las
producciones cutáneas y tus conocimientos y/o investigación pertinente.
No. 1
Los cosméticos de la producción cutánea se clasifican en:
No. 2
¿Qué son los pelos?:
No. 3
87
Las funciones principales de los pelos son:
No. 4.
Según su desarrollo y la región en que se encuentren los pelos se clasifican en:
No. 5
El grueso y el largo de los pelos son:
No. 6
Según las caracterÃ−sticas raciales los cabellos pueden ser:
No. 7
Dibuja un esquema de la anatomÃ−a del pelo incluyendo los nombres de cada componente:
No. 8
Las uñas son:
No. 9
Dibuja un esquema de la anatomÃ−a de la uña, incluyendo los nombres de cada componente:
No. 10.
Anota las diferencias bioquÃ−micas de los cabellos comparándolas con las uñas
ANOMALà AS Y ALTERACIONES DE LAS PRODUCCIONES Cà RNEAS CUTÓNEAS Y DEL
CUERO CABELLUDO
En los temperamentos linfáticos la piel es fina y los cabellos son débiles, húmedos e inertes y tienen
generalmente tonalidades claras, el contenido cistÃ−nico puede ser elevado, asÃ− mismo las uñas son
delicadas, faltas de cuerpo y se presentan húmedas y plegadizas en su margen libre. En el temperamento
sanguÃ−neo, con piel carnosa, la preponderancia de los andrógenos causa en la mujer la aparición de los
pelos rÃ−gidos, generalmente negros, que evidencian el caracterÃ−stico cuadro de la hipertricosis, en el
hombre se llega generalmente al hirsutismo. Los cabellos son preponderantemente untuosos y grasos y las
uñas se presentan densas y con frecuencia, rÃ−gidas y duras. En los individuos de temperamento nervioso
que tienen piel densa, los cabellos son generalmente oscuros y ásperos, de grosor medio. El vello es casi
siempre abundante en varias zonas cutáneas y tiende a aumentar con el paso de los años, por el contrario
los cabellos pueden caerse precozmente y no raramente se manifiesta la calvicie especialmente en los
individuos afectos de seborrea.
ACTIVIDAD No. 21 PARA EL ALUMNO
Define las siguientes alteraciones, sus manifestaciones y tratamiento.
• Calvicie
• Caspa
• Alopecia
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• Hipertricosis vulgar
• Canicie
• Tripcoptilosis
Cosméticos del pelo
La higiene y estética capilar abarca: shampoos, tónicos capilares, fijadores, tintes, alisadores, fijadores,
acondicionadores, enjuagues, etc.
Shampoos: son cosméticos detergentes adecuados para lavado de pelo, envasados de forma cómoda para
su empleo. Un shampoo deseable es el que limpia, se puede enjuagar, imparte brillo al pelo y lo deja
manejable mojado y seco, además con un efecto suave en la piel y que no produzca picor si entra en contacto
con los ojos, no es deseable que después de la aplicación del shampoo se dificulte el peinado, carezca de
brillo y vuelo cuando se peina el pelo; esto se debe a una excesiva eliminación de la grasa del pelo.
La función higiénica de un shampoo es limpiar el pelo del sebo, dentritos de cuero cabelludo y residuos de
preparados cosméticos capilares. Se debe seleccionar el detergente más adecuado que reúna los
siguientes requisitos:
• Facilidad de extensibilidad, que se pueda distribuir bien en el pelo,
• Poder de enjabonado, generalmente se requiere una espuma abundante además del efecto psicológico
garantiza las funciones de limpieza.
• Eliminación de la suciedad (eliminación de mugre y grasa)
• Facilidad de enjuagado
• Dé facilidad de peinar, en el pelo húmedo
• Dé facilidad de peinar y fijado en el pelo seco
• Proporcione brillo al pelo
• Tenga buena velocidad de secado
Componentes de los shampoos
Base Detergente: jabón de aceite de coco, jabón de aceite de palmaste Detergentes sintéticos:
Laurilsulfato de sodio 10-27%, laurilsulfato de trietanolamina 30%, laurilsulfato de magnesio 30%.
Glicéridos sulfonados: Aceite de ricino sulfonado neutro
Espesantes: Tensoactivos no iónicos: alcanolamidas de ácidos grasos 2-5% en lÃ−quidos y del 5 al 10%
en cremas. Esteres de polietilenglicéridos del 2-5% como: el monoestearato de glicerilo, del diestearato de
polietilenglicol, dirrisinoleato de polietilenglicol, dilaureato de glicerilo. Mucilaginosos como: alginato
sódico, carboximetilcelulosa, carbopol, espesantes salinos: cloruro de sodio y diversas sales de amonio.
Acondicionadores. Derivados polioxietilénicos de lanolina, albúmina de huevo pura. Glicéridos: aceite
de hÃ−gado de bacalao, aceite de tortuga, aceite de germen de trigo y grasa de médula de buey. Lecitinas:
de soya, de germen de trigo y de huevo. à steres y Alcoholes de ácidos grasos como: el laúrico, cetÃ−lico,
oleÃ−lico y estearÃ−lico.
Tamponadores: ácido cÃ−trico, tartárico, bórico y láctico.
Secuestrantes: derivados de EDTA y pirofosfato tetrasódico
Agentes opalescentes Alquilolamidas de ácidos grasos superiores, sales insolubles, estearato de zinc, de
calcio y de magnesio, silicato de aluminio y magnesio. Alcoholes grasos: cetÃ−lico y estearÃ−lico.
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Clarificantes: etanol, isopropanol, propilenglicol y alcoholes y esteres polietoxilados.
Conservantes: formaldehÃ−do, parahidroxibenzoatos, DMDMhidantoÃ−na, quaternium 15.
Shampoo lÃ−quido transparente: solución de mezclas de laurilsufatos y alcanoamidas u otros espesantes,
con sus aditivos.
Ejemplo
Shampoo lÃ−quido
Nombre
1) Lauriléter sulfato de sodio al 30% 45.0%
Cloruro de sodio 2.0-4.0%
Aditivos c.s.s
Agua c.s.s 100.0%
Ejemplo
Shampoo lÃ−quido
Nombre
2) Laurilsulfato de trietanolamina 33% 45.0%
Monoetanolamida de coco 2.0%
Aditivos c.c.s
Agua c.c.s 100%
Shampoo crema lÃ−quido o loción
El aspecto de las cremas lÃ−quidas se calcula para sugerir propiedades emolientes aunque no es aceptado
agregar substancias grasas excesivas o el cabello se volverá engrasar muy pronto. Es necesario seleccionar
bien el agente opalescente porque sino se obtiene un shampoo turbio en lugar de cremoso.
Ejemplos
Shampoo crema
Nombre
1)Laurilsufato de sodio al 30% 25%
Diestarato de propilenglicol 400 5%
Estearato de magnesio 2%
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Alcanolamida de ácido graso c.c.s
Alcohol oleico c.c.s
Aditivos c.c.s
Agua 68%
Shampoo cremas sólidas o geles
Se destinan para ser utilizadas en tarros o tubos plegables por lo que deben tener una consistencia adecuada,
se gelifican con estearato de sodio u otro jabón
Ejemplo
Shampoo crema
Nombre
1) Laurilsufato de sodio en polvo 20.0%
Monoetanolamida de coco 1.0%
Monoestearato de propilenglicol 2.0%
Ócido esteárico 5.0%
Hidróxido de sodio 0.75%
Aditivos c.s.s
Agua c.s.s. 100%
Ejemplo
Shampoo crema
Nombre
2) Caprilimidazolina concentrada 15%
Laurilsulfato de trietanolamina 40% 25%
Dietanolamida de coco 10%
Hidroxipropilmetilcelulosa 1%
Aditivos c.s.s
Agua c.b.p 100%
Shampoo aceites
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Son detergentes efectivos en cuanto eliminan la suciedad y grasa del pelo pero están desprovistos de
propiedades espumantes, pero útiles si el pelo se encuentra muy reseco, se puede mezclar con un shampoo
lÃ−quido.
Ejemplo
Shampoo aceitoso
Nombre
Aceite de oliva sulfonado 16%
Aceite de ricino sulfonado 16%
Agua 68%
Aditivos c.s.s
Shampoo en polvo
Están constituidos por un detergente en polvo diluido con substancias higroscópicas fácilmente solubles
como el pirofosfato, bicarbonato de sodio y sulfato de sodio. Son poco usados por su dificultad de uso
Ejemplo
Shampoo polvo
Nombre
Laurilsulfato de sodio 25%
Sarcósido 5%
Bicrabonato de sodio 10%
Sulfato de sodio 60%
Shampoo seco
Son composiciones en polvo que permiten limpiar el cabello simplemente rociándolo con el polvo
absorbente sobre el pelo graso durante 10 minutos y eliminado por cepillado.
Ejemplo
Shampoo seco
Nombre
Almidón de arroz insolubilizado 30%
Acido bórico 7%
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Dióxido de silicio 23%
Almidón 25%
Talco 15%
Perfume oleoso css
Shampoo acondicionador
Son principalmente resultado de explota los beneficios y optimizar las propiedades de los polÃ−meros
catiónicos sintéticos cuya eficacia está unida a las caracterÃ−stica y cantidades de pelÃ−cula
depositadas sobre el pelo.
Ejemplo. Shampoo para que deje el pelo peinable tanto húmedo como seco
Nombre
Laurilsulfato sulfato de sodio en polvo 10%
Dietanolamida laúrica 5%
Hexilenglicol 3%
Ócido bórico 1.0%
Cloruro de sodio 2.0%
Polietileimina-etilformato poliamida 2.5%
Alcohol etÃ−lico 15.0%
Metilparahidroxibenzoato 0.1%
Agua cs 100.0%
Tónicos capilares
Son cosméticos cuyo fin es estimular el crecimiento capilar, lo cual es posible siempre y cuando el
folÃ−culo piloso no esté dañado. Tienen una acción tónica y estimulante sobre el cuero cabelludo. En
general son lÃ−quidos con un 60-70% de alcohol y con un bajo contenido de glicerina.
Substancias activas más usadas: cápsicum: tintura al 10% a dosis de 1-3% contra calvicie seborreica.
Quina: tintura de la corteza, es antialopésico y descongestionante. Ciprés: hidrolato a dosis de 10-15% es
tónico del trofismo bulbar. Eucalipto: alcoholaturo de hojas es antiséptico, regulador en seborrea. Laurel:
tintura de hojas a dosis de 1-3% es un estimulante capilar bueno. Romero: tintura concentrada, es excitante
revulsivo y antiparasitario. Salvia: extracto fluido, contra atonÃ−a capilar, es reblancedecedor del pelo.
Hamamelis: tintura o hidrolato, es astringente usado en seborrea. Cantáridas: la tintura de éste insecto al
10% es el antialopésico más eficaz. Esencias: cÃ−tricas, en especial lima, son estimulantes capilares.
Ejemplos
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1) Tónico anticaspa 2) Loción antiseborreÃ−ca
Nombre Nombre
Ócido salicÃ−lico 2.0% Alcohol 50.0%
FormaldehÃ−do 1.0% Azufre 3.0%
Alcohol 56.0% Ócido salicÃ−lico 0.5%
Glicerina 3.0% Agua de rosas 50.0%
Agua 38.0% Glicerina 5.0%
3) Agua de quinina 4) Estimulante capilar antiséptico
Nombre Nombre
Sulfato de quinina 0.1% Resorcinol 1.0%
Alcohol 60.0% Hidrato de cloral 0.6%
Agua 40.0% Alcanfor 0.6%
Esencias cÃ−tricas 0.5% Tintura de cantáridas 1.2%
Tintura de capsicum 1.2%
Glicerina 6.0%
Alcohol 70% cbp 100%
Brillantinas: son cosméticos del acondicionamiento capilar que facilitan el peinado y le dan brillo y
lucidez a la cabellera. Su forma de presentación es muy variada: desde lÃ−quidos claros hasta pomadas,
siendo las más usadas las formas emulsionadas y las lechosas los componentes más usados son: aceite
mineral, aceite de almendras, alcohol oleÃ−co, aceite de ricino, escualeno, propilenglicol, etc.
Ejemplos
1) Brillantina oleosa 2) Brillantina cremosa
Nombre Nombre
Parafina lÃ−quida 80.0% Vaselina sólida 15.0%
Aceite de olivas 10.0% Espermaceti 4.0%
Aceite de almendras dulces 10.0% Ócido esteárico 10.0%
Emulsionante ccs 100.0% vaselina lÃ−quida 70.0%
3) Brillantina lÃ−quida 4) Brillantina alcohólica
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Nombre Nombre
Cera carnauba 5.0% Isopropilmiristato 20.0%
Parafina 5.0% Alcohol cetÃ−lico 2.0%
Jalea de petróleo 70.0% Alcohol 78.0%
Aceite mineral 20.0% Color y perfume ccs
Fijadores capilares
Son auxiliares en la estética capilar que fijan el cabello ajustándolo al peinado que se desea, los más
usados son las lacas y los geles, en cuya elaboración se utilizan múltiples gomas y resinas.
Ejemplos
1) Fijador lÃ−quido 2) Loción fijadora
Nombre Nombre
Goma de tragacanto 3.0% Polivinilpirrolidona 4.0%
Alcohol 6.0% Polietilenglicol 2.0%
Aceite de castor 2.0% Alcohol 40.0%
Agua 90.0% Agua 54.0%
Glicerina 1.0% color y perfume css
3) Gel fijador 4) Gel fijador
Nombre Nombre
Carbopol 4.0% Carboximetilcelulosa 4.0%
Glicerina 10.0% Glicerina 15.0%
Propilénglicol 5.0% Propilénglicol 5.0%
Alcohol 10.0% Alcohol 20.0%
Agua ccs 100.0% Agua ccs 100.0%
Cosméticos de las uñas
Aun cuando el común del público sólo usa unas cuantas formas cosméticos para el cuidado de las
uñas tanto de manos como de pies, existen múltiples formas para el tratamiento de las mismas.
Eponiquiliticos quita cutÃ−culas, ablandadores
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Eponiquio es la dermis que rodea las uñas y que se espesa en su margen libre cuyo estrato tiende a
descamarse sobre las uñas por deshidratación estos cosméticos regulan la forma de la uña,
destruyendo las pequeñas escamas córneas y ablandando el eponiquio, facilitando de esta forma su
eliminación.
Principios activos: hidróxido de potasio al 2%, hidróxido de sodio al 2%, fosfato trisódico hasta el 10%.
Estos forman un coagulo gelatinoso con la queratina las concentraciones elevadas de hidróxido dañan piel
y tejidos.
VehÃ−culos en forma lÃ−quida hiroglicérico con 20-30% de glicerina. En forma cremosa, espesado con
espesantes coloidales o dispersantes no iónicos o ambos (compatibles con medio alcalino) formando cremas
blancas con el emulgente.
Emulgentes: polioxietilenlauril alcohol, productos de condensación de los óxidos de etileno o propileno
con alcoholes grasos superiores.
Espesantes: carboximetilcelulosa sódica, carbopol, etc.
Cuerpo cremoso: hidrocarburos parafÃ−nicos, pastosos y lÃ−quidos, vaselina, parafina, etc. Aditivos:
colores sólidos perfumes estables en medio alcalino, conservadores.
Técnicas: solución: disolución de la sal alcalina, añadir los colores y perfumes filtrar, envasar en vidrio
de 10 a 20 mL.
Emulsión: fusión de los cuerpos grasos, agregar el emulgente al agua, añadir los espesantes, adicionar los
aditivos, agitar hasta enfriamiento, añadir los principios activos.
Conservación: deben protegerse del anhÃ−drido carbónico atmosférico que carbonata los principios
activos, los metales pesados y sus sales precipitan como óxidos coloreados. Pequeños porcentajes de fierro
dan como consecuencia coloración indeseable al producto. Las grasas saponificables no se emplean por
formar jabones. Emulgentes, alginatos, pectinas, y ésteres celulósicos tienden a formar un gel demasiado
lÃ−quido con coloración.
Ejemplo
Removedor de cutÃ−cula
Nombre
Hidróxido de potasio 1.5%
Glicerina 25.0%
Agua 73.0%
Perfume c.s.s
EponiquioloÃ−tico ligero
Trietanolamina 10.0 %
Glicerina 10.0 %
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Agua 80.0%
Perfume c.s.s
Barnices celulósicos incoloros
Son barnices fundamentales, con éstos se preparan los barnices coloreados, con barnices base se usan apara
su elaboración materiales filmógenos, siendo los principales ésteres celulósicos.
Filmógenos: nitrocelulosas, no deben ser ácidas, se usan del 10% o menos, son ésteres celulósicos
mixtos. Acetilbutirato de celulosa, autopropionato de celulosa, y la más usada de las nictrocelulosas
acetil-propionato de celulosa. Resinas naturales y sintéticas se usan resina de dammara, resinas
ciclohexanónicas, resinas alquÃ−licas o resinas maleÃ−cas.
Plastificantes: disminuyen el peligro de incendio de la nitrocelulosa se usan del 3-5 y son: bencilbutilftalato,
citrato de trietilo, ftalato de dibutilo, fosfato de hexilo, dicloroetilfosfato, ftalato de dietilo, aceite de ricino
5%, estearato de butilo, tartrato de butilo, tricresilfosfato, trifenilfosfato, trifenilborato.
Disolventes: acetoacetato de etilo, acetoacetato de metilo, acetato de etilo, acetona, alcohol etÃ−lico, bencina
de petróleo, furfural, cloruro de etilo, xilol
Técnica de elaboración: por simple solución, tomando en cuenta que los componentes son inflamables,
deberán usarse instalaciones adecuadas.
Barnices coloreados y esmaltes: los barnices son transparentes, los esmaltes son opacos.
Colores para barnices: se usan colores de calidad farmacopeica los tonos varÃ−an desde rosa natural hasta
el rojo cardenal, uno de los más usados es el eosinato de potasio exento de sales 0.05-0.5%
Colores para esmaltes: se usan pigmentos estables a la luz y oxidaciones; colores minerales, colores
orgánicos que dan más transparencia a concentraciones del 1% sin pigmentos blancos y hasta 5% con
pigmentos blancos, las escamas plateadas que dan brillo provenÃ−an de peces hoy se usan sintéticos.
Aditivos: el perfume debe ser compatible con los disolventes empleados, el tri-2h-etilhexilfosfito estabiliza
contra oxidaciones. El alkidol S-21209 mejora viscosidad y facilita la suspensión de los pigmentos evitando
la sedimentación
Técnica: Por simple disolución se dejan en contacto el color y el solvente por 14-48 horas y luego se
solubilizan homogéneamente se envasan en frascos de 10 ml con tapa provista de pincel.
El cerrado de los frascos debe ser hermético a fin de evitar evaporación de los solventes.
Incompatibilidades: los pigmentos, lacas y esmaltes se disuelven en productos no polares porque los polares
favorecen la floculación del color. Los esmaltes con pigmento blanco abundante con el tiempo tienden a
precipitar el exceso.
Quitaesmaltes: eliminan los barnices sean o no coloreados asÃ− como los esmaltes, pueden ser lÃ−quidos o
cremosos, siendo la forma lÃ−quida la más usada en todos los quitaesmaltes se debe abatir al máximo la
inflamabilidad.
Los disolventes usados son: acetona, acetato de etilo, alcohol diacetónico, benzoato de etilo, isofurona,
cloruro de etileno.
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Espesantes: meitlcelulosa, estearatos carbopol.
Retardadores de volatilidad: cera lanette, aceite de ricino, lanolina, carbitol, aceites vegetales.
Dispersantes: monolaurato de sorbitan, monolaurato de polioxietilensorbitan, colesterol.
Antiinflamables: elitenglicol, propilenglicol.
La fórmula general es: espesantes 1-3%, antivolatilizante 35%, antiinflamables variable, disolventes 50-70%.
Técnica por simple disolución. Se envasan de 15-20 mL.
Ejemplos
1) Quitaesmalte 1 2) Quitaesmalte 2
Nombre Nombre
Acetato de etilo 42% Acetato de etilo 20%
Acetato de butilo 38% Carbitol 10%
Cellosolve 6.5% Lanolina 5%
Carbitol 9.0% Acetona 30%
Aceite de ricino 3.0% Aceite de ricino 4%
Perfume 1.5% Perfume css
Levigantes ungulares
Abrasivos: se usa el óxido estánico 60-80% principalmente, en las leches no más de un 10%. No es
tóxico y se une a: carbonato cálcico, el talco, que favorece el deslizamiento, el caolÃ−n, que mitiga la
abrasión. No deben ser muy absorbentes.
Ceras y parafinas: son agentes ligadores y confieren brillo, en pastas se usan la cera de abejas, unida
aceresina, petrolato lÃ−quido, vaselina. En lápices se usan céreas sintéticas de alto punto de fusión,
poco ácidas y autopulimentadoras, en general son productos sintéticos de marca registrada en emulsiones
se usan ceras emulsionantes por poder pulimentador.
Productos grasos: dan adherencia y homogeneidad: en polvos y comprimidos se usa el alcohol cetÃ−lico al
2% y la lanolina a bajos porcentajes en lápiz y ceratos se usa el aceite hidrogenado de soya o de algodón.
En las emulsiones se usan ésteres de glicerol y derivados polioxietilénicos de sorbitol.
Ligadores en polvos: se usan las bentonitas, ésteres celulósicos y alginatos en dispersión acuosa.
Aditivos: el perfume debe ser de tonalidad florida, se usan antioxidantes y colores débiles.
Ejemplo.
Polvo levigante Pomada levitante
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Nombre Nombre
Oxido estánico 90.0% Dióxido de titanio 38.0%
SÃ−lice pulverizada 8.0% Vaselina 62.0%
Estearato de butilo 2.0%
Aditivos css
Pasta levigante
Dióxido de titanio 10:0%
Cera de abejas 55.0%
Aceite de algodón hidrogenado 9%
Aceite de ricino 8%
Lanolina 9%
Técnica
Polvo. Mezclar el abrasivo con los productos grasos, adicionar el perfume, conservador y color, envasar en
paño.
Comprimidos: Mezclado del abrasivo con productos grasos, adicionar el perfume, conservador y color,
adicionar a una solución concentrada y densa de un coloide, comprimir.
Lápices: fundir las grasas y parafinas, añadir poco a poco los abrasivos, añadir los aditivos, laminar en
caliente y entrefilar en minas para insertar en madera
Ceratos: fundir las grasas y parafinas, añadir poco a poco los abrasivos, añadir los aditivos, moldear en
tablitas y envolver
Pastas: Se prepara la pasta y se agrega el levigante en frÃ−o, se envasa
Leches: Se prepara la leche y se agrega el levigante en frÃ−o, se envasa
Glándulas cutáneas y aparato glandular de los órganos genitales
AnatomÃ−a: las glándulas se dividen en glándulas glomerulares y sebáceas. Las primeras se sitúan en la
parte profunda de la dermis o en la superficie del tejido subcutáneo, tienen formas tubulares más o menos
enrolladas, por lo que reciben el nombre de glomérulos. De éste parte el conducto excretor que atraviesa
el cutis con un recorrido ligeramente sinuoso, luego helicoidal en el estrato córneo, para llegar a verter al
exterior por medio de un poro sudorÃ−paro o en un orificio capilar. Las glándulas de importancia
cosmética son: las sudorÃ−paras, axilares y circunanales. Las sudorÃ−paras tienen un diámetro de
200-400 ï“− y en número son cerca de 2 millones sobre toda la superficie del cuerpo, excluyendo la
pequeña zona de los genitales, son más numerosas en la palma de la mano y la planta del pie. La porción
secretora está constituida por un epitelio glandular con disposición anular sobre el que se recoge la
secreción gajo forma de gotitas. El epitelio secretor está limitado en el exterior por una membrana basal y
99
una lámina propia en cuyo seno discurren los vasos sanguÃ−neos y linfáticos además las fibras nerviosas.
Las glándulas axilares están colocadas en la fosa homónima y presentan un glomérulo poco enroscado,
pero de notables dimensiones, que pueden alcanzar los 3 a 4 mm de diámetro y están acomodadas bajo la
dermis en el tejido conectivo subcutáneo. El epitelio secretor contiene gránulos de pigmento amarillento y
segrega un sudor de acidez elevada y olor caracterÃ−stico.
Las glándulas circunanales se disponen anularmente bajo la piel del orificio anal y tienen un volumen
notablemente mayor que el que alcanzan comúnmente las glándulas sudorÃ−paras. Su secreción tiene
olor particular.
Las glándulas sebáceas están esparcidas por todo el cuerpo, pero su distribución no es tan extensa como
las de las glomerulares. Tienen un cuerpo glandular periforme implantado en la dermis, con un diámetro de
0.2 -2 mm. La secreción sufre una serie de sucesivas transformaciones y degeneraciones del epitelio
glandular unido a una membrana basal y lámina propia. Los vasos tienen un comportamiento parecido a los
de las glándulas glomerulares, pero en la red nerviosa faltan las fibras motrices en el estrato mio-epitelial.
Existen también las glándulas del pudendo, cuya secreción contribuye a formar la esperma. à stas en
particular son las glándulas parauretrales y las glándulas vestibulares menores y mayores.
Secreciones glandulares y sus alteraciones
Las secreciones de las glándulas cutáneas sufren alteraciones quÃ−micas y biológicas y son objetivo
particular de los cosméticos desodorantes. Las secreciones importantes cosméticamente son: el sudor, el
sebo y el contenido del vestÃ−bulo vaginal. (Descritos en el tÃ−tulo cosméticos para la piel)
En el vestÃ−bulo y en la vagina se encuentran muchos productos de secreción procedentes de las glándulas
indicadas, asÃ− como de la mucosa que reviste los órganos destinados a la cópula y al paso del producto de
la concepción. Además, procedentes de los órganos cavitarios en los cuales se verifican la fecundación y
la gestación, atraviesan la vagina, para ser expulsados, el detritus hemorrágico y de descamación durante
la menstruación, junto con una secreción mucosa rica en glucógeno y lipoides. El resultado biológico de
las diferentes secreciones es importante. El producto de secreción de la mucosa está compuesto
preferentemente de mucina, que es una glucoproteÃ−na en la cual la fracción proteica está ligada a un
azúcar.
Todos los materiales del contenido vaginal son fácilmente objeto de procesos macerativos enzimáticos y
contienen muchos microorganismos que pueden constituir la flora normal o accidental. Los productos de
degradación forman detritus que, si no son cuidadosamente eliminados, pueden llegar a ser responsables de
varias enfermedades genitales como el prurito vulvar y otras. Por lo que se deben elaborar productos
cosméticos apropiados para prevenir infecciones e infestaciones.
Mama femenina
Las mamas representan los órganos superficiales pares simétricos del pecho, en la mujer alcanzan un
elevado grado de diferenciación relacionado con la lactancia. La mama está constituida por tegumento
cutáneo común en el que se encierra el verdadero órgano secretor que es la glándula mamaria. à ste
órgano tiene forma de casquete hemisférico con convexidad es dirigida por la gravedad ligeramente hacia
abajo y la inclinación se acentúa cuando aumenta el volumen del órgano a continuación de la gravidez y
de la lactancia se vuelve exagerada cuando se afloja con el proceso de la edad y se engorda en la mujer
adiposa.
El volumen de la mama está relacionado con el tejido adiposo subcutáneo y no influye casi en absoluto en
el desarrollo de la glándula mamaria sino durante el perÃ−odo de gravidez y de lactancia. En la superficie
100
del órgano se eleva un saliente de forma cónica llamado pezón o ubre. Circundado de una aureola
pigmentada cuyo lÃ−mite periférico está netamente limitado en la mujer joven.
La mama presenta algunas variaciones individuales en cuanto al tamaño, y afectaciones de la piel, que
pueden ser objeto de tratamiento cosmético.
Lociones antisudorales y desodorantes
El vehÃ−culo usado en las lociones es de acuerdo a los principios que contenga el antisudoral o desodorante.
Las lociones antisudorales son soluciones de sales de aluminio o de formaldehÃ−do bien perfumadas con
composiciones de lavanda, colonia o pino coloreadas y con un pH de 7. Deben contener un protector
epidérmico como la glicerina puede tener alcohol pero en bajo porcentaje, pues éste precipita las sales de
aluminio. El uso prolongado de este tipo de cosmético puede ocasionar irritación, sensación de prurito y
reacción alérgica.
Cremas desodorantes: son los desodorantes más imperfectos no son de buena efectividad debido a los
componentes grasos, de poco uso. Productos activos: sales amonio cuaternario, cloruro de banzalconio,
clorofenoles
Excipientes: ceras, alcoholes grasos superiores saturados, parafinas, poliglicoles evitando grasas con Ã−ndice
de yodo elevado.
Emulgentes no iónicos: monoestearato de glicerilo y derivados poliglicólicos de ácidos grasos y
carbohidratos, como el sorbitol.
Ejemplos
1) Crema antisudoral 2) Crema antitranspirante
Nombre Nombre
FormaldehÃ−do 1% Espermaceti 5%
Cera de abejas 2% Arlacel 165 18%
Vaselina 3% Glicerina 5%
Dióxido de titanio 1% Agua 35%
Monoestearato de glicerilo 15% Dióxido de titanio 1%
Agua 78% Clorhidróxido de al 50% 36%
Geles desodorantes
Al igual que los anteriores, son de escaso uso, el gel más usados para la confección de éstos
cosméticos es el carbopol el clorhidrato de aluminio forma geles con el ácido bórico y el bórax usando
como vehÃ−culo agua, alcohol y glicerina, disolviendo a 60ºC.
Talcos desodorantes
Estos son de uso más difundido que los anteriores, son polvos muy finos, se usan principalmente en los pies.
101
Absorben el sudor y protegen la epidermis de los agentes externos son los llamados polvos aspersorios, de
función higiénica y protectora
Ejemplo
Talco desodorante Talco desodorante
Nombre Nombre
Oxido de cinc 20% Bicarbonato de sodio 20%
Ócido bórico 10% à xido de magnesio ligero 15%
Estearato de cinc 10% Perfume en esencia 1%
Talco 60% Talco css 100%
Barras desodorantes: son los productos más usados para éste fin son derivados de los jabones
trasparentes, alcohol gelificado. Deben tener un pH de 7 pues de lo contrario podrÃ−an ser irritantes o
sensibilizantes pudiendo provocar prurito y erupciones en la axila. La mayorÃ−a se preparan con alcohol
condensado con estearato sódico o dirricionelato de sodio. Se usan plastificantes de naturaleza sintética.
Sustancias activas: clorofenoles 1-3%, clorhidróxido de sodio y aluminio 20-25% perfume 2-5%
Grasas del 5 al 7 % ácido esteárico 5-15% con Ã−ndice de yodo bajo 5-8%
Plastificantes: glicerina 4-6%, propilénglicol 4-6%, monolaurato de sorbitan, comperlán, etc.
.
Ejemplos
Desodorante antisudoral Barra desodorante
Nombre Nombre
Estearato de sodio 5.0% Estearato de sodio 6.5%
Sorbitol 2.0% Ricinoleato de sodio 1.0%
Hidróxido de sodio 0.4% Hexaclorofeno 0.5%
Agua 5.0% Glicerina 3.5%
Hexaclorofeno 2.0% Sorbitol al 70% 5.0%
Alcohol css 100% Alcohol css 100%
Aerosoles: Se dispone de aerosoles, tienen un elevado costo de envasado, fabricación y son peligrosos ya
que se usan gases propelentes en su elaboración.
COSMÃ TICOS DEL VESTÃ BULO Y DE LA CAVIDAD ORAL
102
La boca y los dientes participan activamente en la expresión fisonómica del rostro: especialmente la boca
toma aspectos expresivos en relación con los movimientos psÃ−quicos que se reflejan en la cara por medio
de la musculatura que da lugar a la mÃ−mica. Las partes blandas del vestÃ−bulo y de la cavidad oral se
modifican al variar las condiciones fisiológicas, como en la fonación, en la tos, en el llanto, en el bostezo,
en la risa y durante la masticación. Los labios que delimitan al exterior la cavidad oral y que representan una
lÃ−nea sinuosa roja de predominante importancia son objeto de tratamiento estético, y los dientes cuyo
arco es frontalmente visible a través de la hendidura oral aún más que los labios han sido objeto en todos
los tiempos de un particular cuidado no solo por el efecto estético, sino también por su influencia en la
salud e higiene.
Se conocen pinturas reproduciendo operaciones quirúrgicas dentarias 4,500 años antes de Cristo, la higiene
de la boca y los dientes tiene por fin conservar la dentadura y tiende a evitar las fermentaciones y las
degradaciones quÃ−micas de los residuos alimenticios, la limpieza de los dientes sirve para hacerlos más
blancos y que las encÃ−as se presenten más compactas, mejor irrigadas y algo más rojas. Los
cosméticos del vestÃ−bulo y de la cavidad oral comprenden:
1. Lápices de labios
2. DentÃ−fricos
ACTIVIDAD No. 22 PARA EL ALUMNO
Investigar y reportar al menos 4 datos históricos que demuestren el uso de cosméticos en la cavidad
oral
AnatomÃ−a e histologÃ−a del vestÃ−bulo y cavidad oral
El vestÃ−bulo de la boca, es una cavidad que tiene forma de hendidura vertical, prolongada transversalmente
y dorsalmente cóncava, delimitada al exterior por la cara profunda de las mejillas y de los labios, cuya parte
interna está constituida por los arcos gengivodentales.
Las formaciones anatómicas del vestÃ−bulo importantes desde el punto de vista cosmético son los labios
y los arcos gengivodentales.
Los labios son formaciones desiguales y medias prolongadas transversalmente y que delimitan la abertura oral
a través de la cual la cavidad oral comunica con el exterior y representa el punto inicial del aparato
digestivo. Los labios se distinguen en superior e inferior y se unen por las comisuras labiales. Están
adaptados sobre los arcos gengivodentales de los que siguen la curvatura dorsalmente convexa y presentan
variaciones étnicas e individuales respecto a su longitud, altura, espesor y dirección.
El labio superior presenta una cara cutánea convexa, transversalmente surcada en la parte media por el surco
labial, descendente desde la nariz hasta casi el margen libre y que está revestido de un leve bello en la mujer
y en el varón antes de su desarrollo, para ser más tarde sustituido por el bigote. La cara interna o mucosa
tiene un colorido rosáceo, presenta relieves glandulares y delimita el vestÃ−bulo de la boca. El margen libre
es de tinte rojo o rosado y se presenta abultado, con pequeños surcos sagitales, que en determinadas
condiciones desfavorables (aire seco, fiebre, etc.,) pueden acentuarse y hendirse (labios agrietados). El margen
libre del labio superior tiene en su parte media un relieve, el tubérculo labial, que puede estar más o
menos desarrollado en los diferentes individuos y cuando la abertura oral está cerrada se apoya sobre una
leve depresión del margen libre del labio inferior. à ste presenta en la cara interna caracteres mucosos
similares al labio superior la cara externa está vuelta hacia abajo y tiene la parte media deprimida cubierta de
vello, o de pelos fuertes y robustos en el varón adulto, está delimitada inferiormente por el surco
labiomentonal, que limita el labio inferior y el mentón. Los ángulos de la abertura oral determinan con su
103
posición la abertura de la boca, normalmente se encuentran al nivel de los dientes caninos o de los primeros
premolares. Estructuralmente los labios son piezas cutaneomucosas que acogen en su espesor musculatura
estriada, vasos y nervios. La piel que externamente es gruesa y rica en fibras elásticas, glándulas sebáceas
y folÃ−culos pilosos, continúa sobre el margen libre, tornándose transparente y roja por mayor riqueza de
vasos dérmicos, presenta un gran desarrollo de papilas dérmicas y pocas y rudimentales glándulas
sebáceas, careciendo totalmente de folÃ−culos pilosos. Desde aquÃ− la piel traspasa a la lámina interna
mucosa del vestÃ−bulo oral. Esta mucosa presenta un estrato superficial no sujeto a cronificación. Los
labios tienen un escaso tejido subcutáneo, discreto el tejido submucoso, en el cual se acogen internamente al
margen libre, numerosas glándulas labiales que pertenecen al grupo de las glándulas salivares. Los
músculos de los labios comprenden el orbicular que circunda la abertura oral, y otros músculos en relación
con ellos, que ocupan las regiones limÃ−trofes tienen destacada importancia como órganos del movimiento
y miméticos, la musculatura, en relación con los labios, comprende los músculos: triangular, risorio,
cigomático, cuadrado del labio superior, cuadrado del labio inferior, canino, bucinador, incisivos del labio
superior, del inferior y del mentón.
Lateralmente, el vestÃ−bulo oral está circunscrito a la mejilla, formación cuadrilátera ligeramente
escondida que ocupa gran parte de la cara. La cara externa de la mejilla es objeto del tratamiento cosmético
con los preparados para el rostro y la piel. La cara interna delimita, unida a los labios, el vestÃ−bulo oral y
tiene caracteres mucosos similares a la cara interna de los labios. La parte interna del vestÃ−bulo oral está
formada por los arcos gengivodentales realzando una concavidad dorsal constituida por los dientes, los
procesos alveolares de los maxilares y de la mandÃ−bula, recubiertos por la mucosa llamada encÃ−a. La
encÃ−a tiene coloración rosada, es espesa y está bien conservada y resistente, es inmóvil, porque se
adhiere al periostio alveolar y al cuello de los dientes. Las encÃ−as superiores e inferiores se insinúan
además en los espacios interdentales, constituyendo un cÃ−rculo que abraza el cuello de los dientes y
dorsalmente a los últimos molares recubre el limbo alveolar retro dental, continuándose externamente en la
mucosa vestibular, e internamente, en el paladar duro por arriba, e inferiormente en la mucosa sublingual.
De la mucosa gengival emergen los dientes, órganos blanquecinos, duros, insertados parcialmente en los
alvéolos de los maxilares y de la mandÃ−bula. Los dientes constan de corona, raÃ−z y cuello.
Estructuralmente el diente está constituido por un esqueleto llamado dentina, encapuchado por un esmalte
que corresponde a la corona, revestido sobre la raÃ−z y el cuello por el cemento, entre los cuales y la cavidad
del alvéolo está interpuesto el periostio. En la cavidad del diente se sitúa la pulpa dental. Para la
formulación de los dentrÃ−ficos, que son los tÃ−picos cosméticos de los dientes, es muy importante
conocer en particular la estructura del esmalte, sobre el cual ha de actuar el preparado y de la dentina. La parte
libre del esmalte está revestida de una lámina sutil, pero resistente, llamada cutÃ−cula primaria, cuya
estructura recuerda por la presencia de análogas estrÃ−as a las del esmalte, por la fricción puede
desgastarse y desaparecer especialmente por la cara trituradora, pero puede renovarse por el tejido viviente del
esmalte. Bajo la cutÃ−cula yace el esmalte, que es el tejido más duro del organismo, y se presenta
ligeramente translúcido, de tinte variable de blanco al amarillo grisáceo, según su espesor, su
homogeneidad y el color de la dentina que recubre. La altura del cuello es más sutil y el color aparece
amarillento, cuando es homogéneo, bien calcificado y sutil, la corona aparece amarilla; cuando es espeso,
poco mineralizado y homogéneo toma un aspecto gris azulado. El esmalte está formado compuesto en su
mayor parte por fosfato cálcico, y, en menor cantidad, por carbonato de calcio, sales de magnesio, fluoruros
y cloruros.
El esmalte comprende los prismas adamantinos, estrechamente unidos por una sustancia cementadora
interprismática. Los prismas de forma alargada y de sección hexagonal o pentagonal están dispuestos
como haces que discurren perpendicularmente a la cara interna y externa del esmalte, no son sólo cristales,
sino que incluyen microcristales de los que solamente la orientación principal corresponde a la de prisma.
Debajo del esmalte está la dentina o marfil, de color blanco amarillento, que se compara por sus caracteres
fÃ−sicos, composición quÃ−mica y estructura, al tejido óseo, constituida en el 70% de sustancias
104
minerales con predominio del fosfato de calcio y en cantidad inferior el fosfato de calcio y de magnesio, la
porción orgánica es colaginosa. En el epitelio de la pared externa del vestÃ−bulo oral se desarrolla la
voluminosa glandular salivar, llamada parótida, cuyo conducto surge en el espesor de la glándula y
desemboca sobre la cara interna de las mejillas, a la altura de la corona del segundo diente molar superior,
otras glándula salivares se encuentran en la cavidad oral propia. La lengua es un órgano músculo mucoso
adherido inferiormente a la porción media de la mandÃ−bula y al hueso ioideo, y surge libre en la cavidad
oral farÃ−ngea. Está formada por musculatura compleja, sostenida por una armazón fibrosa y revestida de
tejido submucoso y de una túnica mucosa con glándulas anexas. Está muy vascularizada e inervada.
Los dientes para responder a la función que tienen deben ser duros y tener cierta elasticidad. Tienen tejido
queratinizado y mineralizado que soporta las acciones mecánicas, la influencia térmica y la acción
córnea, donde la fracción mineral asegura la resistencia a la abrasión y la duración. La saliva segregada
de las glándula salivares solubiliza a las sustancias salinas de los alimentos diluye los ácidos y los álcalis,
favorece la expulsión de sustancias extrañas entra activamente en el proceso digestivo a través de la
ptialina y se debe tomar en cuenta en la fabricación de los cosméticos higiénicos de la boca ya que es
un factor de defensa contra las invasiones bacterianas. Los cosméticos no beben influir en forma negativa
sobre las funciones de la boca, sobre la secreción y la composición media salivar. Además de flora
bacteriana existen en la boca substancias que inhiben, destruyen o cambian los microbios que puedan penetrar
a través de un complejo poder antimicrobiano del lÃ−quido bucal.
La lizozima de Fleming es el más conocido como factor de defensa inmunitaria, siempre en la mecánica de
la ventilación pulmonar el aire inspirado acompaña hacia los bronquios a las sustancia volátiles que se
pueden encontrar en la cavidad oral que forman parte de los cosméticos por consiguiente ninguna
emanación tóxica o irritante deberán producir, al contrario se aprovecha la funcionalidad existente en la
cavidad oral para que algunos componentes aromáticos puedan actuar favorablemente primero en las vÃ−as
bronquiales, la cavidad oral, y servir para modificar el mal aliento. Los aromas y cualquier componente de los
cosméticos no deben afectar el órgano del gusto que tiene su sede en los receptores especÃ−ficos de la
lengua, el contacto con tales receptores provoca la sensación de sabor que se percibe en sus cualidades como
dulce, amargo, ácido y salado. Entre los componentes quÃ−micos de las substancias y su sabor no existe una
relación constante. En el caso de los componentes quÃ−micos complejos formadores de cosméticos sus
diferentes sabores no se funden completamente como las mezclas de olores, pero la mezcla de sabores
determina fenómenos de compensación, que se producen en realidad en el sensorio, de modo que un
complejo de sabores emergen algunos al mismo tiempo y otros en tiempos sucesivos. La sensación agradable
o desagradable está muchas veces en relación al tono efectivo individual. Cuando es desagradable con el
uso repetitivo puede llegar a producir una sensación intolerable. Si es agradable el frecuente uso puede
ocasionar que también sea desagradable.
Se ha demostrado que en la práctica higiénica de la boca las sustancias no son absorbidas sin embargo,
como la absorción puede verificarse con gran facilidad en substancias muy liposolubles, tal posibilidad debe
tomarse en cuenta en la formulación y en la aplicación práctica de los cosméticos de la cavidad oral.
La superficie de los labios tiene también gran poder absorbente, lo que está en relación con los efectos
tóxicos de algunos lápices labiales.
ACTIVIDAD No. 23 PARA EL ALUMNO
Describe 7 afecciones del vestÃ−bulo o de la cavidad oral y su tratamiento.
Gingivitis
AnomalÃ−as de forma y de estructura de los dientes
105
Coloraciones dentales anormales
Sarro dental
Lesiones y abrasiones de los dientes
Caries dental
ParadentopatÃ−as
Cosméticos de los labios
Son cosméticos coloreados y pigmentantes, deben tener gusto agradable o no tener gusto alguno. Su aroma
debe ser agradable y tener muy poco perfume, deben ser atóxicos y de aplicación uniforme.
Los excipientes utilizados son: aceites hidrogenados, aceite de ricino del 6-8% manteca de cacao, lanolina
menos del 10%, alcoholes grasos del 4-5%, cera de abejas, cera carnauba, durocera, parafina, ceresina,
vaselina, parafina lÃ−quida, ozoquerita, etc.
Los aditivos se dividen en este caso como productos de relleno usándose el talco, carbonato de calcio,
caolin. Los disolventes para bromoácidos como el aceite de ricino, ésteres del alcohol
tetrahidrofurfurólico (acetato, estearato, ricinoleato). Los dispersantes como el monoestearato de glicerilo
con bajo porcentaje de emulgentes aniónicos, alcoholes de lanolina. Y los aromatizantes y antioxidantes.
Los pigmentos son los fijadores o bromoácidos rojos AMC del 1-3% (eosinas y eritrocinas) las lacas
colorean indirectamente se agregan en elevado porcentaje se usan rojos y carmines AMC. Los colores
oleosolubles son complementarios y se usan mucho en los labiales de fantasÃ−a.
Protectores labiales: son preparados que sirven para prevenir el desecamiento de los labios por factores
ambientales diversos. Como principios activos se usan la lecitina, el colesterol, y las vitaminas A y E pueden
presentarse en forma de barras pomadas o en lÃ−quidos grasos cuyas bases son muy variables. Su punto de
fusión en el caso de las barras es de 50ºC no se usan parafinas en el excipiente. Una de las materias grasas
más usadas es la manteca de cacao y la vaselina, además la lanolina todas ellas sin olor ni sabor.
Rojos lÃ−quidos dejan una pelÃ−cula menos espesa y más duradera que las barras labiales.
Ejemplo
Rojo lÃ−quido 1
Nombre
Carboximetilcelulosa 2%
Glicerina 2%
Rojo hidrosoluble c.c.s
Agua 98%
Ejemplo
Rojo lÃ−quido 2
106
Nombre
Petrolato lÃ−quido 85%
Lanolina 5%
Vaselina 10%
Rojo oleosoluble css
Ejemplos de cremas y pomadas labiales
Pomada labial Base de pomada labial
Nombre Nombre
Cera de abejas 4.0% Cera de abejas 5.0%
Parafina lÃ−quida 74.0% Acido esteárico 7.0%
Parafina 22.0% Alcohol cetÃ−lico 3.5%
Colorante css Jalea de petróleo 77.0%
Conservador css Aceite mineral css
Ejemplo Ejemplo
Crema labial Crema labial
Nombre Nombre
Vaselina lÃ−quida 30.0% Lanolina 5.0%
Vaselina blanca 20.0% Manteca de cacao 5.0%
Cera de abejas 10.0% Cera de abejas 14.0%
Ócido esteárico 6.5% Vaselina lÃ−quida 30.0%
Trietanolamina 1.6% Alcohol cetÃ−lico 1.0%
Glicerina 1.0% Agua 44.2%
Solución de eosina 22.0% Bórax 0.8%
Lacas 8.0% Colorante oleosoluble c.c.s
Perfume 2.0% Conservador c.s.s
Barras labiales
107
Son barras de forma cilÃ−ndrica de 3-4 cm de longitud y de 8 a 10 mm de diámetro. Deben ser consistentes
para que no se rompan durante su uso, deben deslizarse con suavidad y la pelÃ−cula que formen sobre los
labios debe resistir el desgaste por ingestión de alimentos y bebidas o por el cigarrillo. Su punto de fusión
debe estar entre 55 y 75ºC. Las barras no deben exudar lÃ−quido.
Técnica: fusionar las grasas sólidas a calor directo, adicionar los colores y fijadores solubilizados,
dispersantes hidrorrepelentes y materiales de relleno, adicionar los componentes lÃ−quidos y poco a poco las
lacas y pigmentos dejar enfriar espontáneamente refinar y fundir para adicionar aromas y saborizantes,
troquelar en barras y empacar
Ejemplo
Barra labial Barra labial de dureza media
Nombre Nombre
Aceite de ricino 65.0% Carnauba 13.7%
Miristato de isopropilo 5.0% Cera de abejas 8.5%
Lanolina 10.0% Aceite de ricino 32.8%
Cera de abejas 10.0% Miristato de isopropilo 30.0%
Candelilla 7.0%
Carnauba 3.0%
Bromoácidos 2.0%
Pigmentos orgánicos 10.0%
Cosméticos de la cavidad oral
Abarcan los denominados dentÃ−fricos: pueden tener múltiples formas de presentación como: polvos,
lÃ−quidos, cremas, pastas, geles y comprimidos.
Los espesantes utilizados son: glicerolato de almidón, goma de tragacanto del 0.8 al 1%, goma arábiga,
alginato de sodio, carraghaenato de sodio (con pectina), ésteres de celulosa como la carboximetilcelulosa
del 1 al 2%.
Los espesantes complementarios usados son: pectina, bentonita coloidal, polivinilpirrolidona, estearato de
polietilénglicol.
Los humectantes son: sorbitol al 70% y glicerina.
Los aromatizantes utilizados son: los aceites esenciales de canela, clavo comestible, menta, anÃ−s, etc.
Los edulcorantes: sacarina soluble del 0.05 al 0.02%, dulcina o sucrol del 0.02 al 0.05%, glucina.
Los abrasivos utilizados son: carbonato de calcio, carbonato de magnesio, fosfato dicálcico, fosfato
tricálcico, talco, caolÃ−n, piedra pómez.
108
Los colorantes: verde, azul, rojo
Los conservadores ácido benzoÃ−co y p-oxibenzoatos.
Los lubricantes favorecen la expulsión de la pasta el tubo flexible y el más utilizado es el aceite de
vaselina menos del 1%.
Los electrolitos favorecen la secreción salival y regulan el equilibrio electrolÃ−tico y osmótico en la
cavidad oral los utilizados son: cloruro de sodio, citrato y tartrato de sodio.
Polvos dentÃ−fricos.
Resultan de la asociación de abrasivos y aromas con edulcorantes, electrolitos, colores, algunos son
comprimidos
Ejemplo Ejemplo
Polvo dentÃ−frico Polvo dentÃ−frico alcalino
Nombre Nombre
Fosfato diamónico 5.0% Carbonato cálcico precipitado 83.0%
Urea en polvo fino 3.0% Jabón blanco neutro en polvo 5.0%
Bentonita 5.0% Sacarosa pulverizada 10.0%
Carbonato de calcio prec. 84.6% Esencia de menta 2.0%
Sacarina 0.1%
Esencia de menta 0.2%
Esencia de canela 0.1%
Laurilsulfato sódico 1.5%
Mentol 0.5%
Elixires dentÃ−fricos: son conocidos como colutorios o como enjuagues bucales. Se usan unas pocas gotas
para un vaso de agua.
Fórmula general
Alcohol 70-95%, porción activa variable según cantidad efectiva, edulcorante, aditivos, drogas aromáticas
al 5% en el solvente, esencias desterpenadas 0.05 al 1% alcoholitos o tinturas 50% factores
microenergéticos.
Técnica general: mezclar en frÃ−o cuando los componentes sean termolábiles, se macerany destilan
cuando son resistentes al calor se mezcla el destilado básico con los otros componentes.
Ejemplos
109
Enjuague bucal Astringosol Enjuague concentrado
Nombre Nombre Nombre
Cloruro de cinc 12.5% Cloruro de cinc 0.42% Cloruro de cinc 0.2%
Azul de metileno 0.05% Salicilato de metilo 0.64% Salicilato de metilo 0.1%
Mentol 0.05% VehÃ−culo ccp 100% Esencia de menta 0.2%
Eucaliptol 0.02% Colorante cs Glicerina 4.4%
Alcohol 20.0 % Sacarina 0.1%
Agua css 100.0% Alcohol csp 100 %
Geles dentÃ−fricos Son formas dentÃ−fricas que están de moda, ya que su costo es menor y tienen la
misma utilidad que las pastas y las cremas.
Fórmula general: agente gelificante en porcentaje variable según la cantidad necesaria para el tipo de
gelificante, esencias del 2 al 5%, color, porción activa opcional, alcohol hasta el 10%, agua del 80 al 95%,
humectante 5 al 10%, edulcorantes css y tensoactivos 0.5 al 3%.
Ejemplo
Gel dentÃ−frico
Nombre
Carbopol 4.0%
Esencia de hierbabuena 0.20%
Mentol 0.05%
Glicerina 5.0%
Alcohol 10.0%
Sacarina 0.10%
Laurilsulfato sódico 3.0%
Agua css 100.0%
Conservador css
Pastas o cremas dentales
La diferencia entre cremas y pastas es únicamente el tamaño de partÃ−cula, sin embargo el grado de
homogeneidad les permite tener el mismo aspecto indistinguible para el público, lo que no afecta la
formulación ya que contienen componentes iguales.
110
Pueden contener principios activos como: sulfamidas, antibióticos, arsenobenzoles, substancias anticaries,
antisarro.
Fórmula general: disolvente acuoso con el espesante 20-50%, abrasivos o pulidores 25 al 50%,
espumógenos sintéticos del 1.5 al 3%, humectantes del 10 al 35 %, aromas 1 al 3%, aditivos cuanto sea
suficiente, edulcorantes sintéticos del 0.05 al 0.25%. Para evitar la presencia de aire en el envasado se
entuban con un vacÃ−o de 0.07 atmósferas de presión a la que no se produce eliminación de principios
volátiles o también con temperatura de 40 a 50 ºC. Los envases son tubos de plomo estañados o tubos
de aluminio protegidos interiormente por resinas polimerizadas especiales. Su toxicidad exige un control
estricto en el envaso.
Técnica general: se prepara el mucÃ−lago espesante con el conservador, se adiciona lentamente los
humectantes y abrasivos con mezclado constante, se adicionan los aromas, colorantes, edulcorantes
lubricantes y principios activos a la solución acuosa para facilitar su incorporación a la masa en mezclado
se adiciona el espumante sintético con mezclado muy lento para evitar espumosidad, se refina y se envasa.
Ejemplo
Pasta dental Crema dental
Nombre Nombre
Carbonato de calcio 40.0% Carbopol al 4% 60.0%
Glicerina 28.0% Carbonato de calcio 30.0%
Agua destilada 23.0% Laurilsulfato de sodio 2.5%
Alcohol 5.0% Glicerina 5.0%
Goma de tragacanto 1.0% Sacarina 0.1%
Laurilsulfato de sodio 2.0% Mezcla de esencia
Refrescantes 0.8
Sacarina 0.1% Alcohol 5.0%
Esencia de menta 0.5% Colorante azul AC ccs
Cosméticos del afeitado
Este tipo de cosméticos facilitan el afeitado con un daño mÃ−nimo para la epidermis. Son básicamente
de 3 tipo: de pre-afeitado, que acondicionan el estrato para el afeitado; de afeitado, que facilitan el afeitado a
mano o eléctrico y de post-afeitado, que reparan la región epidérmica afectada.
Componentes: como base espumogéna se usan los jabones de aceite de coco en menos del 25%, se realiza
la saponificación y durante esta operación se le agregan los componentes que le darán la espumosidad
deseada, desliz adecuado, humectación, etc.
Como estabilizantes se usan alginato sódico, carboximetilcelulosa sódica, pectina, carragenatos, ácido
etilendiaminotetracético para evitar formación de complejos, borato de sodio al 0.5% le proporciona
111
rigidez.
Los humectantes utilizados son: sorbitol, glicerina 10-20%
Tensoactivos complementarios: laurilsulfato de sodio del 2-3%, laurilsulfato de magnesio.
Los superengrasantes favorecen el desliz de la navaja y son: alcoholes superiores, miristato de isopropilo y
escualeno
Los principios activos utilizados son: mentol, al 0.5% (refrescante y antiséptico) sulfofenato de sodio y
aluminio (antiséptico), ácido bórico (astringente), ácido benzoÃ−co (astringente), hexaclorofeno
(bactericida). Y gran diversidad de esencias antisépticas.
Polvos para el afeitado
Son jabones en polvo generalmente y con un 50% de talco, perfumados, son poco usados.
Ejemplo Ejemplo
Polvo de afeitado con brocha Polvo de afeitado con brocha
Nombre Nombre
Jabón potásico de ácido estéarico 75% Espermaceti 24%
Almidón en polvo fino 5% Jabón de coco en polvo ccs 100%
Jabón de coco en polvo 20%
Ejemplo Ejemplo
Polvo para afeitar Polvo para post-afeitado
Nombre Nombre
Jabón en polvo 12.5% Almidón 25%
Carbonato de sodio 1.5% Carbonato de calcio 15%
Almidón 2.4% Talco 10%
RaÃ−z de lirio 0.8% Esencia de azahar 0.1%
Esencia de bergamota c.s. Esencia de limón 0.1%
Glicerina 0.2% Esencia de naranja 0.2%
Extracto de jazmÃ−n 3.0%
Cremas para el afeitado
Son las más usadas, algunas se presentan en aerosol, pueden no ser espumosas. Deben estar excentan de
112
alcalÃ− y contener un 40-45% de jabón, con el caso de las espumosas con un 5% de ácidos grasos libres
que generalmente es estéarico.
Ejemplo Ejemplo
Crema espumosa para rasurar Crema de afeitar con brocha
Nombre Nombre
Aceite de coco 9% Ócido estéarico 30%
Hidróxido de sodio 1% Aceite de coco sin ácidos 7%
Hidróxido de potasio 8% Lanolina 0.5%
Agua destilada 20% Hidróxido de K al 50% 15%
Ócido estéarico 36% Glicerina 9.5%
Sorbitol al 70% 3% Silicato de sodio 1%
Ócido bórico 1.5%
Agua destilada 35.5%
Hemostáticos
Al efectuar el afeitado, la epidermis queda dañada por lo que se usan los cosméticos de post-afeitado.
Hay pequeñas hemorragias de los vasos capilares superficiales. Para detener éstas afectaciones se usan
los hemostáticos, que principalmente tienen sustancias astringentes. Estos preparados existen en diversas
formas: polvos, “piedras” que son en realidad barras, lociones, cremas, etc.
Ejemplo Ejemplo
Barra hemostática Lápiz estÃ−ptico
Nombre Nombre
Alumbre cristalizado 93.0% Alumbre cristalino 22.5%
Borato de sodio 5.0% Sulfato de aluminio 37.5%
Glicerina 5.0% Clorato de potasio 0.5%
Mentol 1.0% Agua destilada 7.0%
Ejemplo Ejemplo
Loción hemostática Polvo hemostático
Nombre Nombre
113
Alumbre 1% Alumbre en polvo 6.4%
Tanino 1.5% Bióxido de titanio 3%
Agua destilada ccs 100% Carbonato de calcio 0.6%
Las barras hemostáticas se preparan fundiendo el alumbre en su misma agua de cristalización, esta agua
puede perderse por esto se adiciona un poco de agua en algunas mientras que en otras formulaciones se
adiciona un humectante como la glicerina para evitar la pérdida del agua de cristalización.
Cosméticos depilatorios son de dos tipos: los depilatorios propiamente dichos que destruyen la parte
aérea del pelo, actuando quÃ−micamente y los epilatorios que eliminan incluso la raÃ−z con un trauma
cutáneo no ligero de tolerar. No se ha logrado obtener la depilación ideal ni la inocuidad absoluta. Los
depilatorios tienen por lo general un pH de 9.5 a 12.5.
Los principios activos utilizados son: sulfuro de estroncio puro, tioglicolato de calcio, tioglicerol entre otros.
Coadyuvantes se usan el hidróxido de calcio, cal apagada (óxido de calcio más agua reacción
exotérmica), hidróxido de estroncio.
El problema mayor de los depilatorios quÃ−micos es la toxicidad que potencialmente puede ser muy elevada
ya que el procedimiento de la depilación es un ataque a la epidermis, ni los depilatorios ni los epilatorios son
procesos que eliminan permanentemente el vello, solo son procedimientos más duraderos que el afeitado. La
moderna tecnologÃ−a introdujo una técnica para eliminar el vello facial femenino (hirsutismo) llamado
diatermocoagulación, mediante una eliminación definitiva de la estructura pilosa en cada folÃ−culo pero
aunque el proceso asegura una depilación definitiva y permanente es muy lento y costoso. Requiriéndose
además equipo sofisticado, no se recomienda utilizar éste tipo de productos.
Ejemplo Ejemplo
Polvo depilatorio Crema depilatoria
Nombre Nombre
Sulfuro de estroncio 2.5% Cera lanette Sx 1.5%
Sulfuro de bario 1.0% Vaselina lÃ−quida 0.5%
Almidón 2.0% Glicerina 0.5%
Carbonato de calcio 2.5% Agua destilada 7.5%
Sulfuro de hidrógeno 1.5%
Ejemplos de cosméticos epilatorios
Cera epilatoria Cera epilatoria
Nombre Nombre
Resina 64% Cera de abaja 20%
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Carnauba 25% Alcohol cetÃ−lico 2%
Cera de abajas 8% Resina c.s.s. 100%
Aceite de lino c.s.s.
à RGANOS ACCESORIOS DE LOS OJOS
Son objeto de tratamiento cosmético las conformaciones anatómicas del aparato protector de los ojos
como las cejas, los párpados con las pestañas y la conjuntiva.
La conjuntiva, el aparato lacrimal y el ojo sufren las consecuencias tóxicas que pueden registrarse después
de la aplicación de los cosméticos.
Todos los cosméticos tienen una función esencialmente estética que desarrollan en virtud de su
carácter cubriente a fin de hacer más patentes los ojos, ocultando sus defectos, aumentando su brillo y
color y modificando favorablemente su expresión. Se preparan cosméticos también para
descongestionar la conjuntiva y para el crecimiento de las pestañas. La belleza de los ojos en relación con
la expresión del rostro es importantÃ−sima. Su movilidad, brillo y expresión tiene gran importancia en las
relaciones sociales puesto que manifiesta el estado de ánimo de la persona. No es de extrañar que desde los
tiempos más antiguos se busquen medios para embellecerlos.
ACTIVIDAD No. 24 PARA EL ALUMNO.
Indica al menos tres ejemplos de los tratamientos cosméticos de los ojos en la antigüedad y
relaciónalos con los modernos.
Los cosméticos de los ojos, se clasifican en:
Lápices de cejas
Sombras
palpebrales
Pastosas
Cerosas
Sólidos
Cremosos
2. Cosméticos
Encaustos
filiares
1. Cosméticos para el cuidado de
Fluidos
para pintar los los ojos
ojos
Pastosos
Betunes ciliares
Cremas ciliares
Cremas
cosméticas
Gotas
brillantes
Baños
oculares
Aparato protector de los ojos
115
El aparato protector forma parte de los órganos accesorios de los ojos y comprende las cejas, los párpados,
la conjuntiva y el aparato lacrimal. La ceja es un relieve situado debajo del arco superciliar y encima del
margen supraorbital el frontal. Se presenta provista de pelos que son erectos en su extremidad media, largos y
sobresalientes hacia delante y hacia arriba en el cuerpo y en la cola las cejas se van adelgazando y los pelos
son oblicuos y convergentes. Entre las cabezas de las cejas, que son pares, existe el espacio llamado entrecejo
que corresponde al principio de la nariz. Los pelos de las cejas pueden presentar diferencias individuales y
étnicas con respecto a su dirección y extensión. Los párpados son piezas móviles dispuestas en las
regiones orbÃ−tales delante del ojo y se distinguen el párpado superior y el inferior que delimitan la
hendidura del palpebral cuya fisura trasversal si está abierta o cerrada, pone al ojo en relación con el mundo
externo o se separa de él. El párpado superior se extiende hacia las cejas, pasando por una concavidad
llamada subpalpebral y que es más amplia en el párpado inferior. Todos los párpados tienen una cara
anterior, una posterior y un margen libre que delimita la abertura de las uniones palpebrales, media y lateral.
La cara anterior tiene un tinte pálido, pero más oscuro que el del cutis que la circunda, puede estar cubierta
de ligerÃ−simo vello y presentarse atravesada por arrugas en adultos y ancianos. En el margen palpebral
presenta en su parte bulbar una forma biselada plana que en la unión de las dos caras forma los dos ángulos
o bordes palpebrales a lo largo del borde anterior se encuentran los canales ciliares de os cuales emergen los
rÃ−gidos y gruesos pelos de las pestañas en número de 120 a 150 sobre el párpado superior, y de 75-90
sobre el inferior más largas en el primero 3-12 mm. que en el segundo 6-8 mm. Las pestañas están
implantadas sobre cada uno de los bordes en dos o tres series, pero formando una sola en la extremidad libre,
las superiores se dirigen oblicuamente hacia delante y hacia abajo, con cierta curvatura, de modo que por su
convexidad se tocan, con los párpados cerrados sin entrelazarse con las inferiores dirigidas de delante hacia
arriba y también encorvadas. Los párpados están constituidos por tres estratos el estrato tegumental con
una capa muy fina provista de ligero vello, glándulas sebáceas rudimentarias, glándulas sudorÃ−feras
pequeñas y escasas y un tejido subcutáneo muy laxo superficialmente y fácilmente infiltrable por cuerpos
quÃ−micos irritantes el estrato propio que forma dicho esqueleto por la presencia de las láminas
fibroelásticas elÃ−pticas de los tarsos y músculos tarsales, y el estrato mucoso, que está representado por
la túnica conjuntiva palpebral.
La conjuntiva es una membrana mucosa que reviste profundamente el párpado y el bulbo ocular,
circunscribiendo la cavidad del saco conjuntival en el que se desembocan los conductos de la glándula
lacrimal, cuya secreción mantiene húmedas las paredes. La túnica mucosa de la conjuntiva tiene un
epitelio en el que se encuentran las células mucÃ−paras, leucocitos y gránulos de pigmento. El aparato
lacrimal comprende la glándula lacrimal y las vÃ−as lacrimales.
El aparato protector tiene gran importancia para preservar el delicado órgano de la vista de agresores
externos y toda su estructura anatómica contribuye a este funcionalismo. Sin embargo el epitelio conjuntivo
ocular es permeable a diversos productos quÃ−micos y medicamentosos, a través de éste pueden
penetrar fármacos que no se limitan a un efecto local y pueden dar efectos sistémicos, no deseables en los
cosméticos.
Cosméticos de los párpados
à stos imparten una coloración sin pigmentar la piel con el fin de resaltar la expresión de los ojos. Los
colorantes a usar deben ser completamente innocuos, sobre ésta área sé prohibe la aplicación de
colorantes derivados del alquitrán mineral.
Cosméticos para los párpados
Estos cosméticos pueden tener forma cremosa, pastosa o de polvo. Se usan excipientes formulados sobre
una base pastosa o ungüentosa con una proporción de 15 al 20% de pigmentos minerales y metálicos y
con un 2 al 5% de emulgente lipófilo.
116
Las materias primas que se utilizan para elaborar éstos cosméticos son lanolina, vaselina, seresina,
ozoquerita, parafina, escualeno ceras de petróleo, durocera, manteca de cacao, alcoholes grasos
superiores, parafina lÃ−quida, dióxido de titanio, escarlatas, ocres, azules, verdes todos AM&C,
Ejemplo Ejemplo
Base para sombras Base para sombras
Nombre Nombre
Vaselina blanca 70% Parafina 4%
Alcohol cetÃ−lico 5% Aceite de ricino 5%
Espermaceti 10% Vaselina blanca 50%
Cera blanca 5% Alcohol cetÃ−lico 5%
Lanolina anhidra 10% Manteca de cacao 7%
Mezcla de pigmentos c.s.s Lanolina anhidra 4%
Mezcla de pigmentos c.s.s
Ejemplo Ejemplo
Pasta para sombras Polvos compactados (sombras)
Nombre Nombre
Manteca de cacao 2% Estearato de cinc 10%
Cera de abejas 3% CaolÃ−n 2%
Espermaceti 5% Aglutinante 4%
Lanolina 5% Pigmento 25%
Vaselina 55% Conservador ccs
à xido de cinc 30% Talco cbp 100%
Mezcla de pigmentos
Cosméticos de cejas
Son cosméticos usados para remodelar las cejas después de la depilación. Son coloreados y sirven para
obscurecer o acentuar el color de las cejas. En general se usan bajo la forma de lápices y su color de uso
está en función del pelo, el excipiente debe tener un punto de fusión de 40°C ó un poco más:
Base para lápiz de cejas Mina para delineador
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Cera de abejas 21% Aceite de ricino hidrogenado 46%
Cera de carnauba 5% Aceite de algodón 12%
Alcohol cetÃ−lico 8% Manteca de cacao 8%
Parafina 29% Aceite de castor 8%
Vaselina 18% Lanolina 17%
Pigmentos 10% Negro de humo 9%
Cosméticos de pestañas son cosméticos usados para aumentar en forma aparente el largo y
grosor de las pestañas pueden presentarse en diferentes formas: lÃ−quidas, cremosas, comprimidas y
ungüentos. No deben ser irritantes ni tóxicos, su aplicación debe ser uniforme y secar
rápidamente, sin poder adherente que provoque que las pestañas se peguen entre sÃ− y deben durar
sobre las mismas. Existen preparados que no se corren con los lÃ−quidos una vez aplicados.
Fórmula general: pigmentos cubrientes del 10 al 20%, ceras del 30 al 40%, jabón de trietanolamina del 45
al 50%, plastificantes al 5%. Como plastificantes se usan alcoholes superiores, aceite de ricino, aceite de
siliconas, etc.
Ejemplos
Rimel permanente Rimel lÃ−quido
Ócido esteárico 35% Colofonia al 10% 3%
Cera de carnauba 25% Aceite de ricino 3%
Trietanolamina 14% Alcohol etÃ−lico 84%
Ócido oleico 3% Negro de humo 10%
Aceite de ricino 8%
Aceite de silicona 1%
Negro de humo 14%
Otros cosméticos de los ojos
Existen también lápices delineadores que se usan sobre la piel externa adjunta a las pestañas (tanto
interna como externa) cuya elaboración requiere de múltiples cuidados toxicológicos por su proximidad al
ojo. Son cosméticos que aunque son muy usados, su elaboración y su control sólo pueden efectuarlo las
grandes compañÃ−as cosméticas que poseen facilidades técnicas para eso.
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