Normativa Electricidad

[INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN] Keys
Resumen Electrotécnico para Baja Tensión
Importantísimo!!
 El reglamento oficial está aquí:
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/LegislacionNacionalGrupo.aspx?idregl=76
 Las actualizaciones están aquí, buscar por “Instalaciones interiores en viviendas” :
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/rebt_guia.aspx
 Buenísimo este resumen que sale de la última actualización de 2012: guia_bt_25_jul12R2.pdf
3. INSTALACIONES INTERIORES
BT-19. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES [PDF] Edición: Febrero 2009; Revisión: 2
BT-20. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. SISTEMAS DE INSTALACIÓN [PDF] Edición: Septiembre 2003; Revisión: 1
BT-21. TUBOS Y CANALES PROTECTORAS [PDF] Edición: Septiembre 2003; Revisión: 1
BT-25. INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS [PDF] Edición: Julio 2012;
Revisión: 2
BT-26. INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN [PDF] Edición: Septiembre
2003; Revisión: 1
BT-27. LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA [PDF] Edición: Septiembre 2003; Revisión: 1
BT-49. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MUEBLES [PDF] Edición: Septiembre 2003; Revisión: 1
La Acometida y el armario del contador
El Diseño
El Diseño – Las Luces y sus Circuitos
El Cuadro General
El Lavabo
La Cocina
Los Cables
Los Tubos y Canales Protectoras: Corrugados, etc.
Toma de Tierra
Línea Telefónica
Los Timbres
Lampista para Boletines y Ayuda
Información de los Boletines y el Sellado
Instalaciones Industriales
Errores Conocidos
Consumos en el encendido de las bombillas
Cómo identificar los cables libres de halógenos
La Acometida y el armario del contador
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La acometida monofásica de 230V en obra nueva ha de ser de 16mm, la masa también y se requiere un hilo de
1’5mm color rojo para una parte eléctrica del contador. Por lo visto venden un cable especial que lleva integrado
todos los hilos necesarios. El cable ha de ser libre de halógenos. El corrugado que se instala es de 40mm.
La acometida en Oliva de la Frontera puede ser también de 10mm. El cable ha de ser libre de halógenos. El
corrugado que se pone es de 32mm.
La acometida en Oliva de la Frontera si es en manguera puede ir en superficie sin necesidad de corrugado o
canaleta como mínimo de la caja de fusibles hasta el armario del contador, siempre y cuando se haga por el interior
de una vivienda o por el interior de una zona común. Si se trata de una instalación exterior, la caja de los fusibles sí
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que puede ir en superficie pero la manguera de cables debe ir con regata o roza, eso sí, no necesita ningún tipo de
corrugado.
- Otro caso a aplicar es el caso en que el contador está dentro de la vivienda y se pone acometida tipo manguera.
Pues puede ir grapada por la fachada hasta meterse dentro por lo alto de la ventana o de la puerta. Por dentro
puede continuar si se quiere grapado en superficie hasta el armario del contador. Así están hechas la mayoría
de casas viejas o semi-viejas de Oliva. Únicamente hace falta darse una vuelta y fijarse.
- Esta manguera de superficie puede ser de 2 hilos de 10mm. Aquí en Oliva, según Chaparro la acometida puede
ser de 10mm aunque, para mis instalaciones, siempre que se pueda, se pone de 16mm como siempre he hecho
en Barcelona.
La acometida pública en Oliva de la Frontera es trifásica, de cuatro hilos, tres activos o fases y uno neutro, y la
tensión entre las fases es de 230V. Según me explicó ( ... ).
La acometida ha de ser de cable Afamex o Libre de Halógenos, en un corrugado de 40mm por si el cliente
posteriormente quiere poner cable de 25mm. Lo ideal es un cable verde especial para cometidas que viene con
todos.
El cable de la acometida se divide en dos tramos, uno que va de la caja de fusibles hasta el armario del contador y
otro que va del armario del contador al cuadro eléctrico. Ambos tramos tienen que tener las mismas características
de cable.
La caja de los fusibles también ha de cumplir unas normas y se tienen que colocar 2 fusibles, con sus dos portafusibles. Ojo! Porque los fusibles no van incluidos y normalmente la caja de los fusibles únicamente viene
preparada para instalar únicamente 1 fusible, por tanto tengo que comprar 2 fusibles de 40A y 1 porta-fusibles.
Normalmente los fusibles serán de 40A. En Oliva de la Frontera hay que colocar 2 fusibles porque la acometida
pública es trifásica de 230V. Quizá en otros sitios haya una acometida pública monofásica de 400V y únicamente
haga falta 1 fusible. Con un ICP de 30A se coloca un fusible de 63A, como mínimo en Barcelona lo hice así.
El armario del contador normalmente tiene unos orificios pre-hechos o con tapas o algo así. Estos orificios
siempre deben quedar a los lados, nunca pueden quedar arriba y abajo porque, sobretodo cuando se instala en
exteriores y en superficie o no en superficie, sobretodo por el orificio que queda en la parte de arriba, hay muchas
facilidades de que entre agua.
El armario de contadores lo ha de montar el instalador, necesitando un armario que venden ya específico para
ese uso y un fusible en función del ICP que se desea colocar.
El armario del contador puede estar preparado para monofásico y trifásico.
El armario o caja del contador puede ser de superficie o empotrada. Será siempre empotrada si da a la calle y de
cualquier forma si es en interior, bien sea en el interior de una vivienda o en el interior de una escalera
comunitaria.
Hay un modelo de armario de contador que también lleva la caja de fusibles todo en un cuerpo.
La acometida pública puede ser monofásica de 400V o trifásica de 230V.
Si la acometida pública es trifásica, los interruptores del cuadro han de cortar el cero por ambos polos, es decir, si
ponemos el Tester en modo continuidad, todos y cada uno de los interruptores del cuadro han de cortar el pitido
del Téster por ambos polos si están a OFF. En caso contrario, como el neutro es una fase del trifásico, también
tiene diferencia de potencial y genera intensidad por tanto electricidad. Es muy importante. Si la acometida pública
es monofásica, no hará falta que los interruptores corten el cero en el polo neutro N. Pero ojo!! Eso que corte por
los dos polos, todos los interruptores del cuadro eléctrico lo hacen, en el caso de que la acometida pública sea
trifásica como es el caso de Oliva de la Frontera, los interruptores del cuadro eléctrico deben saltar cuando
detecten anomalía en cualquiera de los dos polos y esto no todos los interruptores lo hace, para que salte por
anomalía en cualquiera de los dos polos, el interruptor debe tener un diagrama impreso de que salta con los dos
polos, si por un polo el diagrama es recto quiere decir que no salta por anomalía en ese polo y ese interruptor no
vale. Es muy importante esto de que salte por cualquiera de los dos polos en Oliva de la Frontera. Si el interruptor
es trifásico, seguro que ya corta por cualquiera de los cuatro polos de dicho interruptor.
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El Diseño
Fijarse aquí:
http://www.f2i2.net/Documentos/PuntoInfoLSI/rbt/guias/guia_bt_25_j
ul12R2.pdf
Buenísimo este resumen que sale de la última actualización de 2012: guia_bt_25_jul12R2.pdf (Es el mismo pero
en local).
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La fórmula para el cálculo en el diseño: V * A = W. Intensidad = Potencia/Voltaje.
A parte de los circuitos que toque por normativa, hay que hacer un estudio de los equipos eléctricos extra para
destinarle la infraestructura adecuada, un ejemplo es una ducha que usa radio, teléfono y consume 3500W.
Espacio habitable menor de 200m2 útiles ha de tener 5 circuitos separados, 2 diferenciales, y por su orden: ICP,
IGA y Protección de Sobretensiones. (No cuentan como útiles el parking, las terrazas, las escaleras.) (Ojo!! Hay
más circuitos porque el de lavadoras se elimina y se cambia por 2 o 3 circuitos de 2,5mm).
En Oliva de la Frontera, para una vivienda de menos de 150 metros cuadrados, tiene que haber 5 circuitos. Según
( ... ) han de haber 5 circuitos pero, no me insistió en que necesariamente tiene que haber por ejemplo circuito de
hornos por tanto, ¿sería válido por tanto 2 circuitos de enchufes generales?
Los circuitos para espacio habitable menor de 200m2 han de ser:
 1 para la iluminación de 10A 1’5mm.
 1 para enchufes de la vivienda y el frigorífico de 16A 2’5mm.
 1 para cocina y hornos de 25A 6mm.
 1 para lavadoras y termos de 20A 4mm este circuito de lavadoras queda dividido, desde el 2011 o así. Se
divide en 2 o 3, creo que más bien 3, circuitos de 2,5mm y protegidos por 16A.
 1 circuito para los baños y bases auxiliares de la cocina de 16A 2’5mm.
Es recomendable hacer un circuito exclusivo para termos, lavadora, lavavajillas de 16A 2’5mm. Los termos si son
calderas potentes 20A y 4mm.
Espacio habitable mayor a 200m2 útiles ha de tener más de 5 líneas, se trata de una electrificación elevada. Hay
más información en la página 152 del libro.
Para una instalación con climatización eléctrica, duchas increíbles, y recomendable para domótica hay que
contratar con mínimo 9000Watios.
Si hay que hacer empalmes pues, hay que poner cajas de empalme. No se pueden hacer empalmes en las bases de
los enchufes, de estos solo puede entrar un hilo de 2’5mm o 4mm como máximo 16A. De 6mm 25A no lo
soportan, han de ser especiales o dejar los cables con una regleta para conexión directa.
Hornos y vitrocerámica ha de tener hilos de 6mm, y la cocina ha de tener otra línea de 2’5 para enchufes.
En las cajas de empalme de electricidad no puede pasar ningún cable de datos, ha de haber una caja de empalme
para datos o mejor tirarlos directamente desde la caja de comunicaciones. Los cables eléctricos y los de datos no
pueden compartir corrugados y se recomienda para evitar interferencias separarlos 30 o 40cm.
Las bases han de ser como máximo de 4 elementos, no hay tapetas de más de 4.
No se pueden utilizar empalmes de cables de menor sección a un circuito que lleva un cable de mayor sección
puesto que el Magento que asegura ese circuito, estará preparado para funcionar con el grueso y el fino tiene riesgo
de quemarse. Muy importante!! Ejemplo: Si se tiene un circuito protegido con un Magneto de 25A y cable de
6mm, no se puede sacar de este tramos de 4mm, 2’5mm y mucho menos de 1’5mm puesto que no estarán
protegidos debidamente y enchufando un aparato que consuma mucho existe una posibilidad de provocar un
incendio.
En tal caso, si hay que hacer un enchufe con un cable de 1’5mm o un motor o cualquier otro aparato, este cable
hay que conectarlo al circuito de luces u otro que esté protegido por un Mangneto de 10A.
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La fórmula P/V=I nos dice que al utilizar bombillas de 12V y 50W, no se pueden utilizar más que 2 o 3 en un
circuito de 10A puesto que 50W/12V= 4A. Cada bombilla consume 4A y enseguida se sobrecarga el circuito
normal de 10A que se prepara. Habría que hacer tantos circuitos independientes como sea necesario.
 La domótica hay que ubicarla en un circuito independiente y en un Diferencial también independiente, alejándola
del resto de circuitos y acotando el problema de posibles sobretensiones. Otros electrodomésticos como la nevera
también hay que considerarlos a parte o ubicarlo en el magneto ideal.
 En los cuadros de los empalmes, es muy importante la eficiencia del espacio para ello seguir estos consejitos:
- Los cables de los interruptores conmutados o de cruce, deben pasar el cuadro sin empalmes, directos de
interruptor a interruptor.
- Los empalmes que se tengan que hacer, importante pelar largo los cables, unirlos todos por el mismo sitio,
introducirlos en una regleta del tamaño pertinente y atornillarlos con los dos tornillos de la regleta.
 Al albañil decirle que tendría que poner cajas de empalmes o cajas de registros de las medidas 18cmx12cm desde
el cuadro hasta la cocina y lavadoras. Asimismo de cada caja de registros de este tipo se tienen que comunicar con
2 corrugados de 25mm. El resto puede ser cajas de empalme de 12cmx12cm tranquilamente y comunicarse con un
solo corrugado de 25mm. También decirle que para el cable de antena hará falta un corrugado aparte.
El Diseño – Las Luces y sus Circuitos
Fijarse aquí:
http://www.f2i2.net/Documentos/PuntoInfoLSI/rbt/guias/guia_bt_25_j
ul12R2.pdf
Buenísimo este resumen que sale de la última actualización de 2012: guia_bt_25_jul12R2.pdf (Es el mismo pero
en local).
Importante
Cuando ponga más de una lámpara o bombilla en un interruptor, hay que ponerlas en Paralelo, nunca en serie. Si no
pierden fuerza y queda mal. Esto lo aprendí en una instalación que realicé en el Valle de Santa Ana.
 Los colores de los cables a utilizar en los circuitos de iluminación tanto en interruptores simples, conmutados y
de cruce son:
- Negro: Lleva la fase al interruptor.
- Gris: Conexionado entre interruptores.
- Marrón: Lleva la fase a la bombilla y continúa marrón para el resto.
- Azul: Neutro, retorno de la/s bombilla/s.
- Tierra: Cada bombilla necesita su tierra que va directo al tierra del circuito de luces.
 Un interruptor nunca puede ir detrás de las luces, siempre va primero el interruptor o interruptores y luego las luces
que hagan falta. Siempre la fase va a un interruptor y de la última bombilla sale el neutro que hace el retorno.
 Los puntos de luz del exterior por coherencia ha de tener una línea aparte, con un magneto de 10 amperios será
suficiente.
 Para encender una luz mediante 4 interruptores se necesita: Fase  Conmutador Simple  Conmutador de Cruce  Conmutador de Cruce  Conmutador Simple  Bombilla  Neutro. Aquí se explica:
http://www.foroelectricidad.com/viewtopic.php?t=728
Lo que no me queda muy claro si tiene que haber un cierto orden entre los dos Conmutadores de Cruce, quizá no
porque tampoco hace referencia.
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El Cuadro General
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Hay que poner y por este orden un ICP + IGA + Protección de Sobretensiones + Interruptores Diferenciales +
Magnetotérmicos (PIA).
Sí importa el orden de conexión de los bornes o polos en los interruptores. Siempre el sentido de la electricidad ha
de ir del 1 al 2, es decir, entra por arriba siempre y sale por abajo siempre.
Hay que respetar siempre la N para el neutro o azul y la fase o viva es para el 1 y 2 pero, como indico en el punto
anterior es muy importante que la electricidad entre por arriba y salga por abajo.
El ICP ha de ir en una caja individual precintable. (Puede estar integrada o anexa en el cuadro). Incluso venden un
módulo que se coloca encima del ICP si no se coloca individual y también se puede precintar. En la parte
precintable únicamente puede estar el ICP, no puede estar acompañado por ningún otro interruptor, ni por el IGA
ni por ningún otro.
Reglamento: Un (IGA) interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de
intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. El
interruptor general es independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede ser sustituido por
éste.
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[INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN] Keys
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La relación de sección del cable y los magnetos y longitudes en el libro página 153.
En el cuadro eléctrico no puede haber ni pasar ningún cable de datos, hay que esconderlos o disimularlos de
forma exterior.
Para una instalación recomendada de 9000Watios hace falta ICP de 30A, IGA de 32A, los interruptores
diferenciales de 40A. Para ICP de 15A el IGA es de 16A.
En el cuadro eléctrico ha de haber 5 magnetos como máximo por diferencial.
Hay dos interruptores específicos para las sobretensiones, uno para las directas y otro para las indirectas. Parece
ser que se colocan a la salida del ICP, si se puede lo ideal sería peinarlo con la entrada del IGA. Tiene que haber
un mecanismo en el cual, cuando cualquiera de los dos detecta la sobretensión, salta y se va toda la electricidad por
la toma de tierra. He visto que la toma de tierra solo la tiene uno de los dos y el otro lo hace saltar con un pivote.
Según ( ... ), en Oliva de la Frontera y en todas partes, el ICP tiene que estar homologado por industria y cuesta
50€. Existe la posibilidad de que el instalador no lo ponga y el cliente se lo alquile a la compañía eléctrica. Habría
que preguntar si esto es así en toda España y si es estrictamente necesario tener el ICP sellado por industria porque
incluso ( … ) se reía al decírselo o sea que incluso en el mismo Oliva de la Frontera hay discrepancias con este
tema.
Si la acometida pública es trifásica, todos los interruptores del cuadro han de cortar el cero y lo más importante
es que deben saltar por los dos polos o bornes y el diagrama de cada interruptor así lo debe expresar, si el diagrama
de alguno de los polos hace un recto, ese interruptor no valdría si la acometida pública es trifásica.
El corrugado que lleva la acometida hasta el cuadro debe desembocar en el cubículo del ICP, no puede
desembocar en otro cubículo y que luego pase por el interior del cuadro hasta el ICP.
Asimismo, el corrugado que lleva los cables de los circuitos hasta el cuadro tiene que desembocar en el cubículo
de los magnetotéricos, no puede desembocar en el cubículo del ICP y que luego pase por dentro hasta los
magnetotérmicos.
Me ha explicado un electricista mayor, que me ha demostrado que sabe más que ( ... ), que lo mínimo que se puede
contratar en Oliva de la Frontera son 5750W que corresponden a 25A * 230V. También me indica que el IGA
mínimo que se tiene que poner hoy día es de 20A. Y luego, ya después de tener en cuenta estos datos, el cliente
final puede poner el ICP que le dé la gana siempre y cuando se lo permita la compañía suministradora de
electricidad.
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[INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN] Keys
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El IGA como mínimo tiene que ser de 20A que es lo mínimo que se puede contratar aunque luego puedes poner un
ICP más pequeño y contratar menos potencia. No entiendo esto porque es una contradicción pero es así.
El Lavabo
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En los lavabos no puede haber ningún enchufe, interruptor o punto de luz a menos de 1 metro de la bañera.
La luz del espejo de los lavabos ha de ser estanca o de 12v teniendo el transformador en otro lugar lejano, por
ejemplo en el falso techo o también teniendo el transformador junto a las bombillas pero en alguna caja estanca.
También vale un fluorescente aunque parece ser que es poco estético, desconozco ahora si el fluorescente ha de ser
especial o estanco, yo diría que es normal.
Ojo! Las bombillas de 12v consumen mucha intensidad y con un cable de 1’5mm únicamente podríamos poner 4
unidades.
En los lavabos no puede haber luces a menos de 2’25 metros desde la base de la bañera o del plato de ducha.
La Cocina
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Parece que en la cocina no puede haber ninguna caja de empalmes.
En los lavabos y cocina no puede haber ningún cuadro de empalme.
No tener ninguna toma de corriente a menos de 1 metro de la zona más húmeda (grifos).
Los Cables
 Los cables de la acometida tienen que ser libre de halógenos, aquí tengo un documento que ayuda a identificarlos:
D:\CasaLista\Tutoriales\- 1 - CasaLista KEYS\Keys - Documentos Anexos\Normativa Electricidad\Como identificar un Cable
Libre de Halógenos.docx
 La sección de los cables está expresada en Milímetros Cuadrados, por eso el cable de 16mm no mide 16mm de
diámetros sino que quiere decir 16mm^2. Esto se aplica a todos los tipos de cables eléctricos. Desconozco si se
aplica también a los corrugados o tubos de fontanería.
 Los cables no pueden ir desnudos nunca entre caja y caja, siempre ha de haber un tubo corrugado. El único cable
que puede ir desnudo, es uno con aislante grueso de 1000V los cuales son incompatibles para instalaciones de Baja
Tensión. Hay un cable que va en “manguera” que se puede grapar y poner en superficie sin necesidad de canaleta ni
corrugado.
 Los cables de 6mm corrugado de 25mm. Los de 4mm de 25 también. Los de 2’5mm de 20mm y los de 1’5mm de
20mm también.
 1.5mm 10A - 2.5mm 16A - 4mm 20A - 6mm 25A.
 La punta de los cables no pueden quedar peladas, hay que poner siempre algo, como mínimo una regleta por si se le
da corriente, ¡¡Si no se queman!!
 Los cables de la instalación, excepto el de la acometida que está claro que sí, ¿han de ser libre de halógenos? Por lo
que he entendido en un establecimiento público sí deben ser libre de halógenos todos los cables pero no lo tengo
tan claro en una vivienda privada.
Los Tubos y Canales Protectoras: Corrugados, etc.
Fundamental este documento:
(WEB):
http://www.f2i2.net/Documentos/PuntoInfoLSI/rbt/guias/guia_bt_21_sep03R1.pdf
(LOCAL):
guia_bt_21_sep03R1.pdf
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[INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN] Keys
También en la página 106 del Reglamento 2002:
ITC-BT - Reglamento Baja Tensión - 2002.pdf
Cuando pasa de 5 cables no me queda claro la sección de corrugado. Habría que preguntarlo.
Superficie circunferencia = pi*r^2
Superficie/pi y raíz cuadrada = radio.
Toma de Tierra
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La tierra se mide con un aparato especial “Telurómetro” y es interesante su comprobación en la fase de encofrado,
soldando al mallazo las lanzas de cobre. La soldadura se realiza de una forma especial, no vale el estaño. En
principio habría que colocar una lanza en cada una de las esquinas.
De cada lanza de una de ellas se ata un cable de cobre desnudo, grueso y trenzado. Se ata mediante una mordaza
metálica, que por norma general también tendría que ser de cobre.
Este cable va a la caja de segmentación donde se empalma con un hilo de 16mm para viviendas unifamiliares.
Finalmente se lleva este cable de 16mm hasta el cuadro en el que se empalma con todos los demás tierras, se
coloca una regleta grande y se unen todas las tierras. Hay algunos cuadros que llevan una especie de regleta
alargada y permiten la instalación de los cables de una manera más ordenada.
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[INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN] Keys
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En Oliva de la Frontera, va la pica de cobre con una mordaza de cobre y directamente a la grapa o mordaza se
pone el cable de 10mm o 16mm normal directamente hasta el cuadro. No hace falta por tanto cable desnudo
trenzado ni caja de segmentación.
 Para medir la toma de tierra con un tester se debe hacer como dice en estos links:
- http://www.forosdeelectronica.com/f11/verificar-buena-conexion-polo-tierra-5/
- http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070427143944AANT87B
 Como mínimo en estas tierras de Badajoz, en vez del cable de cobre trenzado desnudo de la pica a la caja de
segmentación, también se puede poner cable normal de 10 o 16mm de la pica hasta el cuadro y en el cuadro poner
esa “regleta” grande que hay en las cajas de los fusibles, tiene dos tornillos y se pueden separar los nodos para
precisamente hacer mediciones por ejemplo.
Línea Telefónica
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Parece ser que el cliente se encarga del corrugado de toda la acometida de la línea telefónica hasta el poste si se
quiere una acometida subterránea. Si se quiere aérea te lo tiran a lo chapu con cáncamos.
La acometida subterránea necesita una pértiga hueca acabado en curvo, y todo ello de metal y gruesito, próximo al
palo general para pasar el cable del tronco hasta el subsuelo de forma protegida.
De los 4 hilos del cable, siempre se utiliza únicamente el blanco y el marrón que podrán ir conectados al PTR a las
regletas A y B de forma indistinta.
Los hilos según el instalador se pueden puentear con regletas sencillas, pero, yo supongo que soldado con estaño
de calidad será mejor.
En las rosetas de la conexiones del cable de teléfono, el cable blanco y marrón van conectados a los bornes L1 y
L2. Los bornes RX y TX es para datos y no sé qué infraestructura de comunicaciones utiliza esas conexiones.
Los Timbres
 Los timbres tienen 3 bornes normalmente, uno siempre es el Retorno o el Neutro, otro borne es para conectar a los
220V y ojo!! porque el otro es para conectarlo a los 115V. Hay que revisar siempre el manual para saber
exactamente las conexiones.
 Otro consejo es que tienen que ir correctamente fijados a la pared para que suenen bien.
Lampista para Boletines y Ayuda
 (…)
Información de los Boletines y el Sellado
He realizado unas Keys donde recojo todas las instrucciones e información sobre este tan importante tema:
D:\CasaLista\Tutoriales\- 1 - CasaLista KEYS\Keys - Documentos Anexos\Normativa Electricidad\ Keys Boletines y
Sellado.docx.
Instalaciones Industriales
He podido observar una instalación bestia en un Radar Meteorológico de MCV:
- ICP Trifásico de 125A.
- Acometida con trifásico, 4 cables de 25mm.
- Caja de contador en el exterior del edificio en un gran armario metálico para exteriores.
- La acometida llega a un gran cuadro general catalogado como cuadro industrial.
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[INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN] Keys
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Muchísimos magnetos y diferenciales.
Los cables iban siempre ocultos tras canaletas y salían los cables clave a cada magnetotérmico. Creo recordar
que casi habría un interruptor general para cada par de cables de cada circuito.
- Habían contactores del tipo DIN.
- El PLC también era DIN y era precioso.
- Hay fotos de todo ello en el móvil Motorola pequeño pastel.
Para hacerlo currado, molaría que el Domotic Server manejara uno o varios PLCs de este tipo, así toda la electrónica
iría en carril DIN y en un hueco colocar el servidor propio del Domotic Server.
Errores Conocidos
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Parece ser que si un enchufe cogemos la fase de un circuito y hacemos el retorno por el neutro de otro circuito
distinto, separados por distintos Interruptores Diferenciales, al enchufar cualquier aparato los Interruptores
Diferenciales saltan.
CONSUMOS EN EL ENCENDIDO DE LAS BOMBILLAS
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Encendido de bombilla convencional = 0.36 segundos de funcionamiento continuo
Encendido de fluorescente compacta = 0.015 segundos de funcionamiento continuo
Encendido de halógena = 0.51 segundos de funcionamiento continuo
Encendido de lámpara led = 1.28 segundos de funcionamiento continuo
Encendido de tubo fluorescente = 23.3 segundos de funcionamiento continuo
Por tanto, a no ser que vayáis a volver a la habitación en menos de 23 segundos (en el caso de los tubos fluorescentes), apagad siempre la luz.
Desmitificando sobre las bombillas y si es mejor apagarlas
cuando no se usan
Los Cazadores de Mitos hacen sus experimentos caseros para sacar de dudas a la humanidad: ¿Es
realmente un ahorro apagar las bombillas de una habitación siempre que no sean
necesarias, aunque sea por poco tiempo? ¿No consumen mucho las bombillas más durante el
encendido? ¿Y en el caso de los fluorescentes? ¿Y, debido al desgaste, no se funden antes si se apagan y
encienden demasiadas veces?
 Cazadores de mitos:
bombillas y el consumo del encendido [YouTube, 7 min, español
neutro]
Las conclusiones fueron:
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[INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN] Keys
 Siempre es mejor
apagar cualquier tipo de luz cuando no se esté usando, las excepciones
son casi inexistentes
 En el caso de algunos tubos fluorescentes se ahorra energía dejándolos encendidos siempre que
fueran a permanecer menos de 23 segundos apagados (para pausas menores que eso, podría
ser mejor dejarlos encendidos, pero digamos que es poco habitual salir sólo 23 segundos de una
habitación)
 En el caso de las bombillas incandescentes, tendrías que salir al baño y volver en 0,3 segundos para
que el exceso de consumo en el encendido compensara el consumo real en ese tiempo.
 Tras una prueba de 100.000 encendidos y apagados, no se apreciaron diferencias
importantes en la vida media de ningún tipo de bombillas, y eso equivale a cinco años de
funcionamiento normal: ninguna dura tanto realmente, excepto las mdernas lámparas LED
Cómo identificar los cables libres de halógenos
Fuente Original: http://www.rubalingenieros.com/blog/index.php/licencias-de-apertura/como-identificar-los-cables-libres-dehalogenos/
Una duda muy común en el trabajo diario de un ingeniero es la que surge cuando visitamos un
establecimiento ante la necesidad de adaptarlo a la normativa vigente y comprobamos el estado de la
instalación eléctrica.
Dependiendo del uso del local, ya sea pública concurrencia, oficinas, local comercial, etc., se exigirán unas
características concretas a los cables instalados en el mismo, siendo la más común la necesidad de que el
cable sea no propagador del incendio y con emisión de humo y opacidad reducida, lo que común, y
erróneamente, se conoce como “cable libre de halógenos”. Decimos erróneamente porque una de las
características que presentan dichos conductores es precisamente la ausencia de halógenos, pero no es la
única. De cualquier manera y en adelante, se entenderá que un cable libre de halógenos y un cable no
propagador del incendio y con emisión de humo y opacidad reducida son conceptos equivalentes.
La instalación de cables no propagadores del incendio y con emisión de humo y opacidad reducida es exigida
a los conductores en el REBT en los puntos de la instalación que reflejan las siguientes Instrucciones
Técnicas Complementarias:
1. ITC-BT-014. Línea General de Alimentación (LGA).
2. ITC-BT-015. Derivaciones Individuales (DI).
3. ITC-BT-016. Centralización de Contadores (CC).
4. ITC-BT-28. Locales de Pública Concurrencia (LPC).
Cabe mencionar que los beneficios de la instalación de dichos conductores son incuestionables, en tanto en
cuanto reducen la propagación del incendio, no emiten vapores tóxicos que podrían hacer que las personas
se viesen indispuestas en casos de evacuación en incendios y los humos no son opacos, con lo que la
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percepción visual de dichas personas de la señalización y los medios de evacuación no se ve demasiado
comprometida.
La duda que motiva esta entrada surge cuando hay que comprobar que los conductores instalados son los
correctos.
Por norma general, la mayoría de los cables tienen inscrito en su aislamiento un código alfanumérico que
los identifica. En la imagen puede verse un cable ES07Z1-K (AS).
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
Estos códigos están regulados por normas UNE, que reflejan las características del cable, de manera que
podemos saber si es el que necesitamos. La siguiente tabla muestra los componentes de dichos códigos y
su significado (HAZ CLIC PARA VERLA EN TAMAÑO NATURAL):
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CRITERIOS DE DESIGNACIÓN
Cabe destacar que existe un “sufijo”, AS, que indica que el cable es el adecuado para este tipo de
instalaciones que comentamos. Dicha información ya se desprende del código en concreto, pero AS, entre
paréntesis, está establecido como una indicación de tal hecho.
Hasta aquí todo es muy metódico y monótono, pero ¿qué ocurre si los cables no llevan impreso dicho código,
o si la zona donde estaba se ha cortado o ha quedado en una zona oculta de la instalación?
En este momento es cuando el proceso deja de ser matemático, y entra en juego la pericia del técnico para
comprobar si realmente se trata de conductores no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida. Vamos a establecer cuatro premisas mediante las cuales, al menos el que escribe, puede
averiguar si los conductores son “libres de halógenos”.
EL TACTO DEL CABLE “LIBRE DE HALÓGENOS” ES MÁS SUAVE Y DESLIZANTE QUE EL DE LOS
CABLES CONVENCIONALES.
En efecto, al palpar ambos cables se nota la diferencia de suavidad, aunque es más sencillo cuando se
tienen ambos tipos de cable en las manos. Si toda la instalación está compuesta de un único tipo, no tenemos
elemento de comparación, por lo que hace falta mucha experiencia para identificar un tipo u otro.
EL CABLE “LIBRE DE HALÓGENOS” TIENE UNA ESPECIE DE RECUBRIMIENTO DE POLVO
BLANQUECINO QUE SE RAYA AL RASPARLO Y/O PRESENTA RAYITAS BLANCAS.
Efectivamente, si raspamos con algún objeto punzante o con la uña misma un cable de este tipo, se queda
en su recubrimiento una señal blanquecina. Por este hecho, debido a la manipulación del cable en fábrica y
en el envasado, puede ocurrir que el recubrimiento presente una serie de rayitas blancas longitudinales, que
no es más que ese polvo blanquecino rayado. En la siguiente imagen puede verse una manguera RZ1-K
(AS) rayado con una uña y con las características líneas que comentábamos.
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MARCAS BLANCAS AL RAYAR
El CABLE “LIBRE DE HALÓGENOS” A PENAS ARDE CUANDO SE LE ACERCA UNA LLAMA, Y LA
EMISIÓN DE HUMOS ES MUY BAJA, ADEMÁS DE NO DESPRENDER MAL OLOR.
En primer lugar, decir que esta prueba es desaconsejable hacerla en instalaciones ejecutadas por motivos
obvios ya que no se pueden quemar cables ya instalados. Normalmente, si disponemos de algún trozo suelto
o de algún conector de tierra, por ejemplo, en las lámparas de emergencia, que no va conectado, podemos
probar a quemarlo para estudiar su reacción.
Si se trata de un cable “libre de halógenos” apenas arderá, sólo observaremos la llama del mechero utilizado,
casi no desprenderá humo y el leve olor que percibiremos será similar al de la combustión de una vela. Al
retirar la llama podremos comprobar que el recubrimiento del cable apenas ha sido afectado y que todo
sigue casi como antes del incendio. En las siguientes imágenes puede observarse un cable “libre de
halógenos” de codificación ES07Z1-K (AS) durante y tras la aplicación de una llama.
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CABLE LIBRE DE HALÓGENOS DURANTE UN INCENDIO
ESTADO DEL CABLE LIBRE DE HALÓGENOS DESPUÉS DEL INCENDIO
Si se trata de un cable convencional, la llama del mechero se propagará en los alrededores del punto de
aplicación, desprendiendo humo tóxico de muy mal olor (lo que conocemos comúnmente como goma
quemada), y al retirar la llama todo el recubrimiento estará chamuscado y embotado, con el aspecto propio
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de haber sufrido un incendio. En las siguientes imágenes puede observarse un cable convencional de
codificación H07V-K durante y tras la aplicación de una llama.
CABLE CONVENCIONAL DURANTE UN INCENDIO
ESTADO DEL CABLE CONVENCIONAL DESPUÉS DEL INCENDIO
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Con estos aspectos que se han comentado está casi asegurada la identificación de un tipo de conductor u
otro. No es mala praxis echar a la caja de herramientas un trozo de cada uno de los tipos de cable identificado
con el código, o con una etiqueta añadida por nosotros en ausencia de este, para tener elementos de
comparación en caso de duda.
Comentar que las pruebas a los cables que se muestran en las fotografías han sido realizadas en nuestras
instalaciones, con la debida protección de las vías respiratorias, ya que los gases desprendidos en la
combustión son nocivos para el ser humano. Si el lector desea realizar las mismas pruebas se aconseja
protección para nariz y boca.
Si estamos en fase de diseño y necesitamos escoger un cable para una instalación, habremos de tener
presente que un cable “libre de halógenos” debe cumplir con las siguientes normas para ser considerado
como tal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
No propagador de llama (UNE EN 50265-2-1)
No propagador de incendio (UNE EN 50266-2-4)
Baja emisión de humos opacos (UNE EN 50268)
Libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1)
Reducida emisión de gases tóxicos (NFC 20454)
Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3)
En los catálogos de distribuidores y fabricantes, generalmente, junto al código de designación del cable
aparecen las normas UNE que cumple dicho conductor, por lo que, comparando ese listado de UNE con las
que acabamos de añadir en el párrafo anterior podremos identificar si un cable con un determinado código
nos sirve o no para una instalación segura en caso de incendio.
Nada más, como siempre, espero que esta información sea de utilidad a alguien. Con ello veo recompensado
el tiempo invertido en la elaboración de esta entrada. Hay que velar por la seguridad, que no se nos olvide.
Nos seguimos leyendo…
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