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VIAJE A POLONIA, VISITANDO FRANCIA, ALEMANIA, AUTRIA E ITALIA
INTRODUCCIÓN
La elección de Polonia como país central de nuestro siguiente viaje pudiera resultar el
fruto de la publicidad resultante de la pasada Eurocopa de fútbol celebrada en ese país,
pero este hecho no ha influido en nada esta circunstancia, más bien ha sido como
consecuencia de que este año hemos tenido la posibilidad por cuestiones familiares de
poder alejarnos un poco más de España. La primera posibilidad que habíamos pensado
es un viaje por Suiza y Austria, pero estando inmersos en esta recesión económica y
ante los continuos ajustes que nos vemos sometidos decidimos elegir un país que tuviera
un nivel de vida inferior al español, también otros de los escenarios es que fuera un país
que el clima nos hiciera olvidar los rigores del verano español; con todos los
condicionantes puestos encima de la mesa que mejor país que Polonia para pasar las
siguientes vacaciones.
Además queremos aprovechar nuestro paso obligado por Francia o Alemania para hacer
una pequeña selección de puntos cercanos a nuestros destinos diarios que queremos
aprovechar para adornar nuestro recorrido, también en la parte final podemos añadir
algunos puntos en Austria o en Italia. Todo esto a un ritmo vertiginoso que solamente se
puede hacer tiendo una gran información del recorrido para que las visitas sean eficaces.
Históricamente sobre Polonia sabíamos poco o nada, solamente conocíamos el terrible
paso de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y que en su suelo se habían
construido los mayores campos de concentración nazis. Sobre su arquitectura
esperábamos un similar mimetismo con la alemana. La cocina la imaginamos también
similar a la alemana con el uso de salchichas, verduras.
Con todos estos ingredientes salimos para vivir esta nueva y particular nueva aventura,
si te apetece participar acompañanos leyendo estas líneas:
EL VIAJE
Para la realización de este nueva aventura hemos preparado minuciosamente todos los
aspectos, sabemos que el recorrido es muy largo y en total tenemos que hacer más de
7.000 Km., esto nos hace una media diaria de más de 320 Km. El clima en Polonia,
aunque es verano, puede llegar a temperaturas invernales, esto nos hace que tengamos
que llevar ropa de abrigo. La comida es uno de los asuntos por descubrir aunque
llevamos víveres para casi todo el viaje, sabiendo que podremos comprar nuevos
víveres en Francia, Bélgica o incluso en Alemania. Llevamos suficiente agua mineral
porque siempre que viajamos es un problema poder distinguir cual es con gas o sin gas,
recuerdo una vez en Holanda preguntamos al vendedor y nos recomendado una que
estaba especialmente carbonatada, tanto, que tuvimos que ofrecérsela gratuitamente a
unos compañeros autocaravanistas holandeses cuando regresamos a España.
Otro aspecto que no hemos podido dilucidar es que llevamos el tom-tom con un mapa
sin actualizar, esto sabemos que será un problema porque en Polonia se están
produciendo un rápido cambio en las infraestructuras de transporte terrestre, esto nos
obligará a complementar la documentación con un amplio mapa de papel que
compraremos a la entrada para que nos sirva como una doble guía, por qué estoy seguro
que nos perderemos en alguna ocasión.
Nos marchamos con los pasaportes en la mano, aunque para Polonia no es necesario,
queremos hacer una pequeña extensión desde la ciudad polaca de Zamosc a la vecina
Lviv en Ucrania y poder hacernos una idea como es la vida diaria en la otra parte del
Este de esta Europa que estamos construyendo con tantas dificultades, aunque
conocemos que es complicado por el tiempo que se necesita para el paso fronterizo.
Día 30 de julio (lunes)
RUTA: Madrid-Burdeos; tiempo estimado: 6h 33’
Salimos de Madrid a las 13,30 horas con los mismos nervios de otros años, cuando tan
solo llevamos 27 Km. en ruta, nos entra hambre, imagino que es una reacción fruto de
estos nervios y paramos apresuradamente para calmar este sentimiento tan profundo.
Enseguida estamos nuevamente en ruta sabiendo que no podemos parar mucho más para
no retrasar la llegada al punto más ambicioso de llegada, como es Burdeos.
Pasamos el desvío de Burgos, afortunadamente las obras estas casi completamente
finalizadas en todo el tramo de la autovía A-1 y que otros años nos han retenido durante
varias horas.
Hacemos un pequeño descanso nada más entrar en el País Vasco. La frontera lo marca
un túnel en una montaña para indicar que hemos llegado, tomamos un café, y un dulce,
como antídoto contra la fatiga, las coordenadas GPS del lugar corresponden con N
42.70464 // W 2.94787. Antes de abandonar la frontera española aprovechamos para
llenar el depósito de combustible, seguro que no volveremos a ver durante el viaje estos
precios de 1,36 €. Litro.
La noche se nos echa encima, los kilómetros no pasan con facilidad, aprovechamos para
hacer un pequeño descanso en un área de una gasolinera francesa; las coordenadas GPS
del lugar corresponde N43.93685 //W 1.08891; hay muchos camiones, vehículos y
autocaravanas pasando la noche pero decidimos seguir después de cenar; continuamos
nuestro camino hasta el objetivo marcado.
A las 0,00 a.m. llegamos al complejo comercial de Burdeos en Le Lac, es un sitio
inmejorable para hacer la pernocta y que hemos utilizado en otras ocasiones; las
coordenadas GPS del parking para autocaravanas corresponde con N 44.87814 // W
0.56588. En esta ocasión ya no estoy solo, al fondo hay varias autocaravanas que
pernoctan a nuestro lado.
La noche es tranquila en aquel lugar aunque a las 7 a.m. se producen los primeros
movimientos de vehículos de carga y de limpieza que enturbian un poco nuestro
merecido descanso
Día 31 de julio (martes)
RUTA: Burdeos-Tours-París Km. 590; tiempo estimado 5h 29’
Hemos pasado la noche en la puerta de Norauto, abren a las 9,30 horas, quiero comprar
los nuevos etilómetros que son obligatorios llevarlos para conducir por las carreteras de
Francia; enseguida un empleado me dice que están totalmente agotados en todo el país,
que no me moleste en buscarlos, aunque me indica que hasta noviembre la gendarmería
francesa no multará.
Enfrente, tenemos el hipermercado Auchan donde aprovecharé para hacer la compra de
algunos productos franceses y que en España son mucho más complicado comprarlos:
quesos, pan, patés, croissants, melones, etc. Siempre que duermo en un parking de un
supermercado me gusta agradecerlo con una pequeña compra. A un lado del centro
comercial se encuentra la gasolinera del mismo Auchan, los precios me sorprenden
porque coinciden con los de la última gasolinera en la autopista española 1,36€ por litro.
Marchamos en dirección a la ciudad de Tours, en mitad del camino hacemos un
pequeño descanso para comer en el área de descanso; las coordenadas GPS
corresponden con N 47.37919 // E 0.71797.
Estamos a pocos kilómetros de Tours y en poco tiempo estamos en el corazón de la
ciudad, la referencia del aparcamiento la había sacado directamente de Internet,
corresponde con el parking de la catedral de Tours, las coordenadas GPS del parking
para autocaravanas en la ciudad de Tours son N 47.39677 // E 0.69472, es un parking de
pago de la ORA, situado inmejorablemente en el centro de la ciudad, echamos 2 euros
lo que nos permitirá ver en varias horas los principales monumentos.
El parking de Tours tiene como principal atractivo la cercanía a la catedral, esta bien
dotado de sombra, su acceso en relativamente bueno, es un buen sitio para la pernocta,
aunque la salida es un poco más complicada pero lentamente se puede hacer sin ninguna
dificultad.
La ciudad de Tours se encuentra situada en una lengua de tierra que cierra el Loira por
el norte, es la capital del departamento de la región de Turena, es una ciudad pequeña
con poco más de 120.000 habitantes, tuvo un gran protagonismo en la Edad Media y fue
residencia de los reyes de Francia.
Al lado del parking de la catedral se encuentra la Torre de Guise, es uno de los vestigios
del antiguo castillo real, fue construido entre los siglo XII y XIII del que solamente
queda esta torre, da nombre en memoria al joven duque de Guise porque aquí lo
encarcelaron después de la muerte de su padre. Tiene una estructura cilíndrica protegida
por matacanes y aspillera, formaba parte de la Logis de Gobernadores, en este edificio
ha sido instalado el museo Grevin que muestra la historia de la región de Turena
reconstruida a través de figuras de cera.
El primer monumento que visitamos es la Catedral de Saint-Gatien, es una de las más
bonitas del estilo gótico francés, su construcción fue financiada por Blanca de Castilla y
San Luis. Forma parte del Camino de Santiago francés y por sus naves pasaron Juana de
Arco, diversos reyes de Francia y multitud de peregrinos, además de san Francisco de
Paúl y María de la Encarnación.
Los primeros restos corresponden a una pequeña iglesia construida por san Lidoire, en
esta iglesia tuvo lugar la consagración de san Martín y el milagro del globo de fuego.
Esta iglesia se amplio, destacaba por los mosaicos que mostraban la vida y la historia de
san Martín. Después se construyó una iglesia románica que después de un siglo fue
destruida por la guerra y los incendios.
Las obras de la actual catedral comenzaron en el siglo XIII con la construcción de las
dos torres laterales, con un coronamiento renacentistas, que cierran la estrecha fachada
de estilo gótico flamígero, se abre al exterior por tres portadas –aunque la decoración
exterior ha sufrido graves mutilaciones– en el centro de la fachada hay un inmenso
rosetón central.
El interior, la planta se divide en tres naves unidas por el transepto y la cabecera que
tiene forma de girola. El arquitecto fue Etienne de Mortagne, ofrece un conjunto al mas
puro estilo gótico, sobre ventanales, ojivas, arcos y sillares, están decorados con
motivos vegetales inspirados en la flora turonense.
Las vidrieras son excepcionales fueron incorporadas en el mismo siglo XIII, destacan
por su viveza y variedad de colores, están dedicadas a representar distintos aspectos de
la Biblia como: el Génesis, la Alianza situada en la capilla mayor Absidial, la de San
Martín, situada en la girola capilla de San Francisco; en la girola también esta la Vara
de Jesé; la historia de los grandes testigos Juan el Bautista o Juan el Evangelista.
El crucero tiene dos rosetones en los extremos de un bonito colorido que hablan de la
Gloria de la Jerusalén Celestial, esta parte fue terminada en el siglo XIV.
Las naves centrales y laterales fueron terminadas entre el siglo XIV y XV, en esta parte
se puede ver las diferencias constructivas en los dos siglos que se tardaron en terminar
la iglesia, de esta época es la vidriera del rosetón de la fachada principal. En el brazo
derecho se halla la tumba renacentista de los hijos de Carlos VIII construida en el siglo
XVI, que muestra el contraste con las figuras yacientes y los ángeles, de estilo gótico.
En el lado izquierdo de la nave se abre el Claustro de la Psallette, era el lugar de trabajo
de los canónigos, cuya asamblea formaba el cabildo de la catedral de Saint-Gatien.
El claustro estuvo formado por tres galerías porque la sala Capitular fue destruida en
1802 para la apertura de una calle porque se encontraba anexa a la torre norte.
El claustro de Psalette debe su nombre porque se encontraba la escuela de canto
“manécanterie” y el nombre evoca el canto de los salmos. El cabildo tuvo gran interés
cultural después de la Edad Media con la creación del scriptorium y su biblioteca, fue
ampliada por el canónigo Raoul la Sagaler con el ánimo de crear una biblioteca
humanista siguiendo la corriente del modelo procedente de Sélestat, en Alsacia. El
cabildo se disolvió durante la Revolución de 1793 y la biblioteca fue desecha.
La conexión del claustro con la catedral se hace por medio de un pasaje que era
utilizado por los canónigos, hay un pequeño hueco donde estaba la sala Capitular, en las
paredes se exponen fragmentos que han aparecido de la antigua ciudad romana de
Caesarodonum. La galería contigua es la parte más antigua del claustro, fue construida
en el siglo XV, tiene una decoración con un contenido del tipo floral de época medieval.
La siguiente galería fue construida en 1508, de estilo gótico flamígero. En la pared norte
hay dos puertas renacentistas: una conducía a la escuela de canto y la otra la residencia
del primer cantor –maestro del coro de la catedral– , la ultima galería tiene restos de la
pintura mural del siglo XVII que representan la masacre de los Santos Inocentes y la
huida a Egipto. Sobre las bóvedas aparecen los vestigios de un decorado de cielo
estrellado. En el ángulo de las dos galerías hay una pequeña capilla con techo
artesonado. Al otro lado se encuentra la escalera, esta abierta al exterior por grandes
ventanas que forman la barandilla exterior. Esta cubierta por un techo ornamentado con
rosetones, la decoración es clásica dentro de los cánones renacentistas.
Subiendo al primer piso de las galerías se tiene una perfecta imagen de la arquitectura y
de los contrafuertes que apuntan las bóvedas así como los grandes arbotantes que
sostiene el brazo del crucero de la catedral. La decoración está dispuesta por pilastras
que enmarcan las ventanas en el siglo XVI. A lo largo de la galería superior destacan las
gárgolas de diferente tipología, al fondo hay una habitación llamada scriptorium, tiene
una chimenea dedicada al trabajo de los copistas. Una puerta gótica nos permite llegar
hasta la librería, estaba dedicada a la conservación de los libros del cabildo. Esta
estancia esta compuesta de ocho tramos, presenta bóvedas ornamentadas con claves
renacentistas. En el último tramo, se puede ver los escudos de armas de Raoul le
Segaler. Una selección manuscritos de la biblioteca Municipal nos hace pensar como
debió de ser esta sala en pleno funcionamiento.
Paseamos por el centro de Tours cogemos la rúe de Colber y la rúe de Comerse, son dos
largas calles que como sus nombres indican están dedicadas al comercio. Un comercio
minorista que esta muy especializado en el lujo y ofrece otros muchos artículos que en
otros lugares de la ciudad no podríamos encontrar, este es el triunfo de la sociedad
francesa en comparación que el abandono del comercio minorista en las ciudades
españolas. La ciudad no es muy grande y su visita es muy sencilla, en esta parte de la
ciudad algunas de las casas que aún se conservan son de piedra y ladrillo construidas a
finales del siglo XV, algunas tienen hermosos patios.
Al fondo destaca una torre sobre todos los edificios, se trata de la Torre de Carlomagno,
fue construida en tres los siglos, del XI y XIII, domina la Plaza Châteauneuf,
antiguamente formaba parte de la Basílica de San Martín.
Paseamos por los barrios más antiguos donde predominan las viejas casas con
entramados de madera y revocadas con vivos colores, donde conviven antiguos
comercios con otros más modernos. En estos momentos la ciudad de Tours esta
haciendo su propia revolución urbanística con la incorporación del tranvía que
discurrirá por el centro de la ciudad.
Después de esta breve visita a la ciudad de Tours marchamos en dirección París, donde
llegamos pasados las 19,00 horas. La entrada a la ciudad es bastante buena, todo el
mundo conoce que París es una de las ciudades con mayores conflictos en sus accesos
por carretera.
Tenemos tres puntos de referencia para nuestra visita a la ciudad de París, uno de ellos
es el parking de la Défense, hasta allí acudimos y ¡bingo! hay sitio para aparcar. Este
parking lo habíamos utilizado con anterioridad, se encuentra situado en Putereaux
municipio limítrofe con París, aunque es de pago durante todo el año, en el mes de
agosto es gratuito, una de las de sus peculiaridades es que se encuentra a 500 metros del
Arco de la Défense dentro de la primera estación de la línea central del metro de París.
Las coordenadas GPS del Parking para autocaravanas en la ciudad de París
corresponden con N 48.88581 // E 2.22778; el marcador parcial del nuestro vehículo
indica que llevamos 1271 Km.
Nada más llegar a París a todos se nos ilumina la cara, teníamos muchas ganas de
disfrutar de sus luces, su bullicio y principalmente de su imagen tan acogedora y
familiar que desprende al viajero.
Somos unos de los quince millones de turistas que visitan cada año la ciudad de París y
siempre que tenemos la suerte de ir sucumbimos a su seducción, vayas donde vayas,
haga lo que hagas, la ciudad te sorprenderá satisfactoriamente.
Mañana tenemos la intención de acudir a ver una parte de París que fue diseñada por
Napoleón III para hacer uno de los cambios profundos en el urbanismo y conseguir que
la ciudad brillara con el máximo esplendor hasta la llegada del siglo XXI. La mayor
renovación de la ciudad comienza en 1852, cuando el ingeniero Georges-Eugène
Haussmann recibió el encargo del emperador de hacer los cambios necesario para la
actualización de la gran urbe con la renovación del suministro del agua, la construcción
de las conducciones de alcantarillado y la implantación del alumbrado publico mediante
combustión de gas.
El alcance de las nuevas reformas no podían llevarse a cabo sin poner en peligro la
antigua fisonomía de la ciudad pero para definir el proyecto no había ningún
inconveniente en desterrar el estilo gótico imperante y cualquier signo de sombras
medievales para crear una unidad neoclásica, con calles bien trazadas, edificios bien
iluminados. El Abogado contrato un estudio de ingenieros que llevaron a termino una
gran obra siguiendo los postulados del Siglo de las Luces, obras que se hacían de la
mano de inútiles arquitectos, sino se hizo gracias al trabajo de eficaces ingenieros como
Haussmann.
Todas estas obras que se hacían en París no solamente tenían como finalidad hacer un
urbanismo más moderno sino que en el fondo la cuestión principal es que tenia una
trascendencia política porque que había que hacer unas grandes avenidas rectilíneas
para facilitar la entrada y la circulación del Ejercito y así sofocar las continuas revueltas
populares.
El centro de París aun sigue el diseño de Haussmann, los cinturones periféricos
sustituyeron a las calles, callejuelas y callejones sin salida que llegaban a ahogar hasta
la Catedral de Notre Dame.
Las novelas de Balzac y de Víctor Hugo describen perfectamente como era el París de
la época que lo definían como una ciudad que no se veía nada al anochecer y el transito
eran misión imposible sin salpicarse de barro e inmundicias.
Posteriormente Balzac siguió describiendo la evolución de la ciudad durante la primera
mitad del siglo XIX, pero fue Zola quien contó en su prosa como era los profundos
cambios de la ciudad durante la época del Segundo Imperio. Narra como era la nueva
vida en los recién estrenados bulevares y el beneficio económico de las grandes
inversiones tenían para la sociedad parisina de la época.
La obra de Haussmann se desarrolla tanto en la parte vista de la ciudad como en la que
nunca se ve. El subsuelo fue trasformado con una renovación del alcantarillado y se
desconecto los vertidos del tramo urbano que discurre por el río Sena, llevando los
desagües río abajo, más allá de la ciudad; además, doto de agua corriente, todo ello
supuso una nueva revolución con clara influencia sanitaria. Todo esto tendremos
mañana oportunidad de poder verlo porque hemos planificado la visita al Museo del
Subsuelo de París que no es otro que bajar hasta la parte más maloliente de la ciudad.
Marchamos hasta el gran Arco de la Défense, tan bien iluminado y tan majestuoso como
la gran obra de Françoise Miterrand lego a la posterioridad, es sus bajos se encuentra la
estación del metro que coincide con el tren de cercanías.
Sacamos el taco de 10 billetes del metro, el precio es de 12,70 €, creo que no ha subido
desde la última visita a París del año pasado. Nos bajamos en Trocadero para hacer lo
que hacen todos los turistas cuando llegan a París, ver la Torre Eiffel. Cenamos como
siempre unas baguettes en el entorno, a las 22,00 horas la torre empieza a parpadear su
iluminación tan famosa, mientras los miles de turistas del entorno exclaman el
¡Ohhhhh!, después de mil y una fotografía regresamos hasta nuestro particular
aparcamiento pasado las 24,00 horas.
Día 1 de agosto (miércoles)
RUTA: París-Köln (Alemania) Km. 498; tiempo estimado 4h 54’
La noche ha sido tranquila y no es hasta pasado las 7,00 horas cuando empiezan a llegar
los primeros coches que ocupan las plazas sobrantes en el parking para irse a trabajar al
complejo de oficinas y de servicios financieros de la Défense.
Me visto y marcho rápidamente para sorprender el amanecer sobre la imagen más
moderna de París. En estos momentos los trabajadores salen del metro con aires de
pocos amigos y se van distribuyendo por los grandes edificios alrededor del gran arco
de la Défense.
Estoy en la Place des Degrés, es como tener la llave de una puerta invisible que te
sumerge en el proyecto urbanístico del siglo XX con vocación para ser ampliado en el
siglo XXI. A mi izquierda esta el edificio Pascal, a mi derecha el edificio Voltaire, subo
las escaleras que me conduce a un promontorio desde donde se denomina la Plaza le
Dôme, esto nos conduce a un laberinto donde se encuentra el edificio UGC Ciné Cité, a
la derecha el Centro Comercial Le Quatre Temps, este es el punto llamado Elysées la
Défense desde aquí se puede bajar a la explanada Le Parvis, a las espaldas el Gran Arco
de la Défense, de frente, el eje imaginario que divide el barrio en dos y que soñó el
presidente Françoise Miterrand y que proyectado sobre la ciudad de París, en su
imaginación formaría un perfecta recta constituida por el Arco del Triunfo, los Campos
Eliseos, la Plaza de la Concordia y terminaría en la Pirámide del Louvre.
A la izquierda de la gran plaza tengo a mis pies el Tour Cnit, es uno de los primeros
edificios levantados en la zona, es propiedad del Centro de Nuevas Industrias y
Tecnologías (CNIT) fue construido y utilizado por primera vez en 1958, destaca por la
parábola que describe la techumbre.
Sigo de frente, a mi izquierda dejo el edificio Les Hollines de l’Arche, llegó a la gran
plaza Carpeaux, estoy guiado por un gran faro, en realidad es un gran dedo, la gente esta
a lo suyo, todos pensando en llegar a su oficina antes de las 8,00, nadie mira alrededor
para darse cuenta del espectáculo arquitectónico por donde transita, seguramente desde
que fueron contratados nunca lo hicieron, para algunos, es como llegar a una sórdida
fabrica en los suburbios de París, el nombre de la escultura es “Le Pouce”, obra de
César Baldccini, fue instalada en 1965 y aunque parezca un simple dedo, las
proporciones de su tamaño son semejantes a los edificios que apunta, 12 metros.
Enfrente, esta una de las torres más importantes de la zona, se trata de Tour Séquoia de
la empresa SFR, Societe Francaise du Radiotelephone, el edificio tiene una fachada de
media luna que destaca por su curvatura. Construida mediante dos bloques simétricos de
hormigón, luego esta revestida de vidrio. Fue construido por los arquitectos: Michael
Andrault, Pierre Parat, Ennio Torrieri.
Atravieso un pasaje que salva el Bulevar Circular, es uno de los nudos de
comunicaciones de París y uno de los accesos al barrio. A mi derecha se encuentra el
edificio Tour Egée, es la sede de la famosa consultora Ernst&Young, fue construido en
1999 por los famosos arquitectos Michael Andrault y Nicolás Ayoub, este edifico es
gemelo al de la izquierda Tour Adria pero esta revestido de vidrio.
En la entrada como garante de la consultora y para vigilar las firmas de sus auditorias el
escultor Igor Matoraj instalo su obra llamada “Icare” fue realizada en 1999, es enorme
figura en bronce, siguiendo la tradición clásica del escultor que trata de imitar a Miguel
Ángel con la figura de David, el rey de Israel. Este nos presenta una figura sin brazos y
la cara recortada con una mirada pensativa.
Un poco más adelante esta el edificio de la Tour Cédre, fue construida en 1998, obra de
los arquitectos Roger Saubot y Francois Jullien, forman la empresa de arquitectura
SAUBOT et JULLIEN, originalmente el edificio se la llamo T4 torre, esta es la sede de
la empresa EDF, ha sido construido en hormigón, se distingue por la fachada marrón y
las cristaleras negras. A sus pies esta otra de las obras de arte de Igor Mitoraj retrata de
la estatua Ikaria, fue construida en 1996, se representa un hombre o quizás una mujer (el
sexo esta tapado por una cabeza) es un ser alado, sin cabeza, una mano sujeta su pie
derecho para evitar de esta forma que pueda volar en libertad.
El siguiente edificio nos recuerda al Museo Guggenheim en Nueva York, se trata del
Póle Universitarie Léonard de Vinci, fue construido para dedicarse a la enseñanza
superior, tiene una fachada redonda con un diámetro más pequeño en la base.
Cerca se encuentra la estatua de fundición de hierro, si titula "La Connaissance" tiene
5,5 metros de altura, pintados en azul y rojo, en el extremos termina con dos manos que
quieren atrapar el espacio, fue realizada por Paul Fluir en el 2003, tiene una placa donde
el autor explica que el significado de la obra es para ensalzar la transmisión del “Saber”
porque esta instalada delante de la escuela de Léonard de Vinci.
El día ha comenzado y tengo que regresar urgentemente hasta el parking para ver si toda
la expedición esta lista para comenzar el tour por París, en esta ocasión es un recorrido
que no mucha gente quiere o puede ver.
Nos marchamos en el metro, el precio es de 12,20 euros para un taco de diez billetes; la
estación La Défense es la primera de la línea número 1, hacemos un trasbordo en
Franklin D. Ruosevelt, donde cogemos la línea 9 para llegar a la estación de AlmaMarceau; nada más salir a las calles de París nos chocamos con “Flamme de la Liberte”
es una replica exacta de la antorcha que sujeta la estatua de la libertad en Nueva York,
ofrecida por el pueblo francés para todos los destinatarios del mundo entero. Es un
símbolo de la amistad franco-americana, coincidiendo con el centenario del periódico
Internacional Herad Tribune, París 1887-1987.
Desde aquí el Sena nos descubre la figura de la torre Eiffel, el escenario nos recuerda
que el río no es solamente de uso turístico, las gabarras circulan llenas de contenedores
y esto confirma que Francia todavía se sigue transportando las mercancías por todos los
medios de transporte, no solo por carretera como en España.
Atravesamos uno de los puentes de París, se trata del Puente d’Alma, es de nueva
construcción pero se ha mantenido en uno de sus pilares la estatua de la Zouave, es la
figura de Georges Diebolt, es una de las cuatro estatuas que representan los
participantes en la guerra de Crimea, los parisinos miran el nivel del agua sobre su
cabeza para saber si las lluvias torrenciales tendrán consecuencias sobre la ciudad
atendiendo a las crecidas del río Sena.
Un cartel informativo nos indica que estamos cerca de nuestro primer destino “Visite
Des Egouts de París”. Todos conocemos la facilidad que tienen los franceses de dar
valor económico a cualquier actividad pero uno de los museos más insólitos de toda
Francia, es este, más o menos seria la traducción como: Museo de las Cloacas de París.
Cuando llegamos a la puerta hay una veintena de personas que hacen fila esperando
para poder entrar, no es un lugar muy frecuentado pero seguro que cada vez que se haga
publico la gente sentirá curiosidad por verlo, el anuncio publicitario dice: Visita las
Alcantarillas de París.
¿Qué nos puede ofrecer las alcantarillas de París?, pues mal olor, eso es lo primero que
sientes nada más vas descendiendo, y además sientes cierta curiosidad de por ver: ratas,
compresas, preservativos y todo tipo de objetos que circulan por los canales
subterráneos, pues es verdad todo eso lo vemos y mucho más.
París desde la Edad Media ha sido una de las poblaciones más importantes del mundo,
la ciudad se aprovisionaba directamente de las aguas del río Sena. La costumbre
indicaba que aguas residuales se arrojaban directamente por la ventanas a las calles de
tierra o a los campos, contaminado la capa freática y llegando nuevamente al río Sena
creando un circulo que acaba por contaminar las aguas del propio río, en esos momentos
se decía que la ciudad era una de las más bonitas y prosperas del mundo pero una de las
más insalubres, se dice que la gente que visitaban París por primera vez podía olerla
varios kilómetros antes de verla.
En el año 1200, Philippe Auguste ordena pavimentar las calles de París y se construye
un canal en medio del pavimento por donde las aguas arrojadas desde la ventanas
circulen libremente hasta el río Sena, esto supuso un primer paso para el control de las
aguas residuales.
Es hacia el año 1370 cuando Hugues Aubriot, preboste de París, que ordena construir en
la rúe Montmartre una alcantarilla cubierta y revestida con mampostería que
desembocará en el riachuelo de Ménilmontant, aunque por toda la ciudad las aguas
residuales siguen transcurriendo a cielo abierto.
El rey Louis XIV estaba muy preocupado de la insalubridad de París y encargo una
investigación que concluía que uno de los principales problemas eran las aguas sucias,
había que aumentar el alcantarillado, se construye la gran alcantarilla de las murallas de
la orilla derecha, se conducen las aguas hasta el río de Bièvre desempeñando el papel de
alcantarilla natural de la orilla izquierda del Sena. Con la llegada de Napoleón I se
construyen los 30 primeros kilómetros de alcantarillas cubiertas.
Ya hemos hablado anteriormente del barón Hausmann, prefecto del Sena, y del
ingeniero Eugène Belgrand, en 1850, para ver como se diseña la actual red de
alcantarillas y aprovisionamiento de agua de París. En 1878 se construye una red de
agua potable, única en el mundo, y una red separada para las aguas residuales de 600
Km. de longitud, que ha llegado a nuestros días.
Para evitar la contaminación y evacuación de las aguas Belgrand hace prevalecer la
concepción totalmente nueva en el tratamiento del agua y es arrojar las aguas residuales
río abajo y lo más lejos posible de la ciudad.
Para poder llevar a cabo esta idea, se instala una red de alcantarillas que utiliza el tipo
de desagüe gravitatorio, donde no es posible por el terreno, se emplean estaciones de
bombeo, que extraen las aguas de los barrios bajos para llevarlos a los altos y en cada
calle se instala una alcantarilla.
El tamaño de las canalizaciones es tan grande que permiten circular las aguas potables y
los trabajadores pueden circular por verdaderas calles subterráneas. Este vasto proyecto
se completa en 1894 con una ley que tiene que educar a los parisinos con una filosofía
que decía: “todo a la cloaca”.
Durante el siglo XX entre el periodo de 1914 y 1977 se construyen más de 1000 Km. de
nuevas obras. Actualmente la red de alcantarillado de París es única en el mundo con
2.100 Km. de galerías técnicas. Contiene, además de dos redes de alimentación de agua
potable y agua no potable, canalizaciones de agua helada para la climatización de
edificios y almacenes, cables de telecomunicaciones y en algunas llegan tubos de aire
comprimido para trabajos neumáticos. Se eliminan cada día 1,2 millones de metros
cúbicos de agua, cada año se retiran de la red 15.000 m3 de residuos sólidos.
En 1935 se inicia el plan para la depuración industrial de las aguas de París, el objetivo
es transportar todo el agua residual de la ciudad hasta Achères mediante una red de
emisarios para ser tratada, se amplio con una nueva estaciones en Noisy-le-Grand,
Valenton y Colombes.
La visita al museo comienza en la galería Victor Turgot, en un antiguo tramo del
colector Biere, que circulaba entre la Concorde al Alma, se puede ver un conjunto de
canalizaciones que constituye su particular sistema nervioso de la ciudad. Al final de la
galería llegamos a un vagón compuerta utilizado para transportar los grandes residuos
que se arrojan a las alcantarillas.
Después pasamos a la galería Pierre Emmanuel Bruneseau tiene sobre sus aguas un
barco compuerta, esta máquina navega por los grandes colectores y pesa cinco
toneladas, es el encargado de pescar lo que nadie quiere. Hay en la orilla una gran
cuenca que es la encargada de atrapar las partículas sólidas que circulan por las aguas
residuales, luego son extraídas mediante una draga que se puede observar por encima de
la cuenca. Una pasarela situada al final de la galería tiene una alcantarilla básica como
la de cualquier calle, esta situada en la rúe Cognac-Jay, así como la desembocadura del
colector Bajo que se extiende a lo largo del río Sena desde el puente de Bercy.
Llegamos al pasaje de Duleau, hay que subir una escalerilla por donde circula el
colector Bosquet que desemboca en la Escuela Militar, próximo a la torre Eiffel.
Accedemos a la galería Eugène Belgrano se encuentra por encima para servir de
decantador del Colector Bosquet, aquí se encuentra el pequeño Museo donde se muestra
el ciclo del agua y el combate librado a lo largo de los siglos para preservar el equilibrio
ecológico de la ciudad.
Seguimos por la galería Adolphe Mille, aquí hay un aliviadero previsto para las aguas
de las tormentas, a su derecha una locomotora que tiraba de vagones donde se sacaban
los sedimentos. A su izquierda, una antigua bomba de recogida de aguas, un poco más
adelante se reconstruye una alcantarilla básica equipada con un depósito de descarga.
En el extremo izquierdo de la galería se inicia el punto de partida del emisario sur que
lleva las aguas residuales de la orilla izquierda hacia el centro de depuración “Seine
Aval” en Achères. La visita concluye con la visita a una pequeña exposición donde
podemos ver algunos de los objetos que ilustran la historia de este museo.
Una vez realizado el tour por el subsuelo salimos a la superficie y verdaderamente nos
damos cuenta lo mal que debía de oler París para hacer ese tipo de construcciones que
llevaron los olores a muchos metros bajo la tierra; una buena experiencia que nos hace
recapacitar como seria nuestra vida sin todas estas experiencias que ha ido acumulando
el hombre, seguramente estemos en un punto que ya el hombre conocía durante el
Imperio Romano y que supuso un retroceso cultural y técnico que tuvieron que pasar
casi dieciocho siglos para darnos cuenta que la salud depende de la calidad del agua que
bebemos.
Nuestro siguiente destino esta un poco alejado y necesitamos utilizar el metro, lo
hacemos en la estación Pont de l’Alma de la línea numero 9, vamos hasta Cham de
Mars Tour Eiffel donde hacemos trasbordo en la línea 5 que nos conduce hasta la
estación Denfert Rochereau.
Son las 13,30 horas, nada más salir del metro nos damos cuenta que el siguiente destino
que queremos visitar son las Catacumbas de París no será tan fácil la visita, porque la
fila se adivina desde la propia estación del metro, preguntamos a la seguridad y nos dan
2 horas de espera. Nos dividimos por grupos para guardar la cola y marchamos para
comprar unas hamburguesas en el Macdonalds cercano, aprovechamos a almorzar
mientras esperamos nuestro turno para sacar las entradas, la gente nos mira por nuestro
atrevimiento pero a la vez sentimos que muchos de los que esperan les gustaría
compartir nuestras patatas fritas.
Las catacumbas se construyeron en el siglo XVIII porque se estaba produciendo una
transformación urbanística de París y en 1780 se cerro el cementerio de los Santos
Inocentes, en les Halles, era el más grande de todo París. Por decreto del Consejo de
Estado del 9 de noviembre de 1785 se ordena el traslado de los restos a un osario, se
encargo el Servicio de Canteras creado por el decreto del Consejo de Rey, el 4 de abril
de 1777 para la protección y consolidación del subsuelo de París. Se acondiciono las
antigua canteras pera dar cobijo a los huesos del cementerio en el emplazamiento
llamado “Tombe-Issoire”. Hasta este punto llegaron todos los huesos exhumados de
todos los cementerios de París hasta 1860, especialmente cuando se aplico la reforma
urbanística de Haussmann. Desde principios del siglo XIX, las catacumbas abrieron al
publico creando una curiosidad entre los viajeros, durante la visita de 1814 del
emperador de Austria Francisco I, quiso ver estos restos, también Napoleón III
descendió hasta el osario acompañado de su hijo el Príncipe Imperial.
A las 15,00 horas accedemos al interior de las galerías, según el folleto de entrada
indica que solamente pueden permanecer en su interior 200 personas, pero el marcador
electrónico de entradas y salidas indica que hay más de 900, también nos indica que el
recorrido es de 2 kilómetros y la duración se puede hacer en 45’ minutos, no hay aseos,
guardarropas, tiene 130 escalones de bajada, 83 escalones de subida, la temperatura del
interior es constante a 14 grados, se desaconseja la visita a las personas que sufran de
insuficiencia cardiaca o respiratoria, también a las personas sensibles y a los niños. No
es un recorrido practicable para las personas con movilidad reducida y los menores de
14 años tienen que estar siempre acompañado de un adulto. Se pueden hacer fotografías
sin flash, ni trípode. Pero la ultima recomendación nos deja mas sorprendidos: cualquier
persona que sea descubierta deteriorando o sustrayendo huesos en las Catacumbas de la
Ciudad de París será sometida a la acción judicial. Los bolsos se revisaran a la salida.
Con todas estas recomendaciones comenzamos la visita por la avenida de René Coty, la
bajada por una escalera, que muchas veces nos parece la torre de un campanario, por lo
estrecho del lugar, el descenso de mas de 20 metros, parece no terminar nunca; hasta
que llegamos a las entrañas de la tierra, durante más de 600 metros recorremos galerías
sin ver absolutamente nada. Las galerías estas señalizadas con el nombre de las calles de
la superficie por donde vamos caminando, cuando empezamos a estar desmoralizados se
abren una galería donde comienza nuestro asombroso viaje. Pasamos por una indicación
que menciona la consolidación del terreno del acueducto de Arcueil, fue construido
entre 1613 y 1623 por orden de María de Médicis. Las canteras de París constituyen la
mayor necrópolis del mundo con cerca de seis millones de personas.
Llegamos al taller de una antigua cantera construido con pilares cilíndricos que forman
parte de la roca y pilares de sillería compuesto por piedras superpuestas, que
corresponden con las dos técnicas de consolidación del techo de la galería utilizadas
durante la explotación de la caliza de Lutecia –nombre galorromano de París– la
formación del subsuelo data de 45 millones de años de nuestra era.
En el subsuelo del Quartier de Cazerne se encuentra la galería de Port-Mahon, es una
obra tallada en la piedra que representa el puerto de Mahón. Un cantero llamo Décure,
veterano del ejército de Luis XV, esculpió en la pared una maqueta de la fortaleza de
Mahón (Isla de Menorca), donde fue prisionero de los ingleses durante un largo periodo
de tiempo.
Llegamos a una sala que era el baño de los canteros, aprovechaban una pequeña lámina
de agua, descubierta por los canteros y utilizada para mezclar el cemento en los trabajos
de albañilería.
La gran sala que precede al osario contiene numerosas explicaciones de la formación
del osario. Las puertas del osario está enmarcada por dos grandes pilares de albañilería
adornados con un triángulo blanco sobre un fondo negro. El dintel muestra en letras
negras el verso alejandrino “Detente, este es el imperio de la muerte”, es la primera de
las frases y reflexiones sobre la fragilidad de la vida humana que encontraremos en el
museo.
Entramos en la primera galería donde podremos visitar el reposo de más de 6 millones
de parisinos, en los 780 metros de galerías que forman un bucle en el distrito formado
por la avenida René Coty, las calles Hallé, Dareau y d’Alembert.
Los primeros huesos comenzaron a llegar en 1786 y se depositaban de forma
desordenada. Hubo que esperar la llegada del imperio en 1810 para que Héricart de
Thury inspector general de las Canteras, dé la orden de acondicionar el lugar. Dispuso
los huesos largos y los cráneos de una forma decorativa.
Más adelante pasamos en lo que era la fuente de la Samaritana, se acondiciono un
espacio circular cuyas paredes están construidas por osamentas procedentes del
cementerio de los Inocentes.
Seguimos el camino y llegamos a la Cripta de Sacellum, aquí la galería se amplia
alrededor de un altar que imita a una antigua tumba. A la izquierda hay una placa que
recuerda las primeras osamentas trasladadas del cementerio de los Inocentes en abril de
1786.
El primer monumento que se levanto en el osario es la Lámpara Sepulcral. Se trata de
una copia donde los canteros que trabajan allí mantenían una llama permanente para
activar la circulación del aire en las galerías. La excavación de pozos de servicio
sustituyó este primitivo sistema de ventilación.
La “Tumba de Gilbert” es una obra de consolidación del terreno encubierta bajo este
disfraz de sarcófago, aprovechando se inscribieron los melancólicos versos del poeta
Gilbert, fallecido en 1780 a los 29 años, pero no esta enterrado en este lugar.
Hay dos placas que conmemoran dos hechos históricos en París: el combate en la
manufactura de Rëveillon, el 18 de mayo de 1789 y el combate en el castillo de las
Tullerías, el 10 de agosto de 1792, dos hechos importantes acaecidos durante la
Revolución Francesa, aquí llegaron los cuerpos enterrados directamente en este lugar,
junto con las de las masacres de septiembre de 1792.
Una lápida conmemora de Fraçoise Géllain (dama Legros), era un aventurero que
estuvo internado en la prisión de la Bastilla donde permaneció encarcelado varias veces.
Paso más de treinta años en distintas prisiones de París.
La cripta de la Pasión esta formado por un pilar revestido de cráneos y tibias con forma
de tonel. El dos de abril de 1897, entre la medianoche y las dos de la madrugada, en este
lugar se celebró una fiesta macabra: sabios, artistas y distinguidos burgueses se
reunieron para participar en un concierto clandestino, organizado con la complicidad de
varios obreros, durante la noche construyeron este tonel.
La salida del osario continúa a través de una galería subterránea que ha sido
transformada para una información educativa de la Inspección General de las Canteras.
Las campanas de fontis fueron vaciadas y después consolidadas, muestran la forma de
degradación más frecuente en las canteras de caliza. Las bandas de color en las bóvedas
cimentadas indican la alternancia de las capas de tierra. La escalera de salida, nos
conduce hasta el número 36 de la calle Rémy Dumoncel.
Después de más de dos horas sin ver el cielo abierto salimos un poco desorientados y
caminamos por una calle con la esperanza de encontrarnos una estación de metro que
nos devuelva a nuestro parking en la Défense, sin quererlo llegamos a la estación de
Alésia, donde cogemos el metro.
Aquí finaliza nuestra fugaz visita a la ciudad de París pero gracias a este paron en el
viaje hacemos muchos más llevadero los distintos itinerarios para llegar a nuestro
destino final. Llegamos rápidamente a La Défense donde se encuentra la primera
estación de la línea número 1, en esos momentos ya los ejecutivos se han marchado a
sus casas, son sustituidos por jóvenes parisinos que acuden a los numerosos locales de
ocio, en las calles muchos de ellos practican saltos en patines por el mobiliario urbano,
practicando el Skatebarding, saltando bordillos, escaleras, barandillas y cualquier reto
que presente la arquitectura urbana.
Son las 18 horas nos marchamos de París, la salida es mucho más complicada que la
llegada porque en la ruta que nos marca el GPS se están produciendo obras en uno de
los puentes, lo que nos retrasará una hora.
A la ciudad de Köln llegamos poco antes de la medianoche, tenemos referencias de dos
áreas de autocaravanas, una situada en el centro de la ciudad, y que había pedido la
reserva por e.mail, contestándome que en estas fechas no se realizan reservas por
Internet; y la otra situada a la afueras de la ciudad. Dado que la hora de la noche es tan
avanzada, imaginamos que la primera área estará totalmente llena, elegimos el área de
autocaravanas para pasar la noche la que se encuentra situada en el aparcamiento P+R
Haus Vorst; las coordenadas GPS del área en la ciudad de Köln corresponde con N
50.91646 // E 6.84710. En estos momentos esta casi llena pero tiene algún hueco para
todos nosotros.
El ejemplo de esta área es lo que esta sucediendo con muchas infraestructuras de este
tipo que se deterioran rápidamente por la falta de mantenimiento y por el mal uso que
nosotros, los usuarios, le damos. En esta área pernoctamos hace ahora cuatro años en
nuestro camino a Cabo Norte, los servicios que ofrecía cuando estaba totalmente
operativa, ahora no funcionaban: ni el servicio de vaciado y de llenado de aguas y el
servicio de luz, están totalmente clausurados, solamente tiene el uso para pernoctar y
visitar la ciudad como un simple aparcamiento.
Pese a todo ello creo que es una de las mejores opciones para la visita a la ciudad de
Köln, gracias a que tiene el servicio de tranvía en su puerta.
Día 2 de agosto (jueves)
RUTA: Köln-Berlín Km. 580; tiempo estimado 5h 31’
Salimos para visitar fugazmente la ciudad de Köln, tan solo disponemos de mediodía
para ver esta interesante ciudad alemana, nos centraremos en su monumental catedral
gótica.
La estación del tranvía de Haus Vorst se encuentra pegada en el ala del aparcamiento
P+R; cogemos la línea número 7 en dirección a Zündorf, veinte minutos y llegamos a la
estación de Neumarkt, allí hay que hacer trasbordo coger el metro línea 18 dirección
Thielenbruch, tres minutos más, hasta la estación de Dom/Haptbahnhorf.
El precio del tranvía, también es valido para el metro, que nos lleva hasta al centro
urbano, el billete se puede utilizar durante todo el día, el precio es de: 2,60 adulto y de
1,50 los niños; en total 11,50€.
Nada más salir a la superficie ante nuestros ojos aparece las torres de la catedral de
Colonia, es la gran obra maestra del gótico del Rin ‹‹Mágnum Opus›› pese a los 600
años en que se tardó en completar la obra, el estilo arquitectónico es uniforme en toda
ella, es únicamente gótica. El río Rin a su paso por Colonia se ensancha para transitar
por la extensa llanura de aluvión, desde su inicios era una fuente natural para el transito
comercial entre Champagne y Flandes, también facilitaba el comercio con las ciudades
del mar del Norte y del Báltico. Donde hay comercio hay ideas, esto hace que en
Colonia se cree una casta de ricos mercaderes que monopolizan el gobierno de la
ciudad.
Eran familias de los antiguos burgueses –Reicbürger–, que los había hecho sumamente
poderosos, no solo por su control comercial, también porque tenían el apoyo de los
campesinos que habían llegado a la ciudad huyendo del despotismo de los barones. Esta
casta tenía el derecho exclusivo de dirigir las corporaciones y consejos de gremios.
Los inicios del obispado de Colonia se remontan al siglo IV con la elección de su
primer obispo Maternus. Antes de la presente construcción gótica hubo otra iglesia que
fue consagrada en el 870.
El arzobispo Rainal de Dassel trajo en 1164 las famosas reliquias de los Reyes Magos
desde Milán a esta iglesia. Su sucesor el arzobispo Felipe de Heinsberg comenzó a
construir el relicario para albergar las reliquias, obra del orfebre Nicolás de Verdum,
esta obra de arte fue terminada en 1225.
La fama de las reliquias rápidamente se extiende por toda Europa y los peregrinos
comienzan a llegar para adorar a los Reyes Magos, convirtiéndose la ciudad de Colonia
en uno de los lugares de peregrinación más importante de la Edad Media. Es tal la fama
de la iglesia que se decide su ampliación en 1248 siendo el arzobispo Honrad de
Hochstaden. El nuevo proyecto abandona el estilo románico alemán para proyectarse
por la nueva influencia moderna gótica procedente de las catedrales francesas. El
proyecto era de una gran magnitud que superaba en sus dimensiones a todas las
construcciones eclesiásticas de su época.
Las obras comenzaron y en 1265 se había terminado las capillas y el deambulatorio del
coro. En 1300 se termino todo el coro mayor pero hay que esperar hasta 1322 para que
se consagrase. En 1360 se comienzan las obras de la torre meridional pero se paralizan
en la primera planta. En 1388 estaban concluidas las naves laterales del sur. A finales
del siglo XV se abovedaron siete sectores de las naves laterales septentrionales. En 1560
se paran las obras, se podía usar parte del coro y la plata baja de las naves longitudinales
y de la transversal. Se había pensado colocar el relicario de los Reyes Magos en la
intersección de las naves de la catedral terminada.
La terminación de la catedral tuvo que esperar hasta el siglo XIX para que se reiniciasen
las obras, fue Federico Guillermo IV de Prusia quien puso la primera piedra de la
continuación de la obra y las obras concluyeron en 1880 cuando se colocó el florón
cruciforme de la torre meridional dando por concluida la catedral, en presencia del
emperador Guillermo I.
Las torres de 157 metros de altura es lo más destacado la fachada exterior, todo ello fue
realizado en el siglo XIX, de la parte más antigua son 5 de las 8 estatuas de los santos y
el tímpano con el Martirio de san Pedro, pertenecen a la segunda mitad el siglo XIV. El
ábside también es muy destacado sustentado por contrafuertes, caen una multitud de
arbotantes, pináculos y agujas. Las estatuas de las portadas laterales de transepto fueron
realizadas recientemente.
El interior, la planta esta dividida en cinco naves, la central es mucho más ancha que las
dos colaterales gemelas. Un ancho transepto formado por tres naves que miden 75 x 31
m. En el ala derecha, en los pilares, se pueden ver las estatuas de San Cristóbal y de la
Virgen del siglo XV, en el muro de la izquierda se encuentra Agilophusaltar, obra
flamenca del siglo XVI. La nave central da paso al coro rodeado por una la girola
formada por cinco capillas radiales; esta sustentado por grandes arcos que se abren en
ventanas germinadas y ventanales de 17 metros de altura. En los pilares se hallan las
estatuas de Cristo, la Virgen y los Apóstoles realizadas entre 1270 y 1280. En el centro
se encuentra la sillería, fue realizada en el siglo XIV, sobre las que corre un friso de
pinturas al temple de la misma época: a la derecha, los emperadores romanos y escenas
de la Virgen, los Reyes Magos y los Santos; a la izquierda, los arzobispos de Colonia y
escenas de la vida de san Pedro, san Silvestre y Constantino. El altar mayor es una losa
monolítica de basalto negro, de 4,25 x 2,15 m. cuya parte inferior esta decorada por un
grupo escultórico que representa la Coronación de la Virgen, y estatuas de los
Apóstoles. Detrás del altar se encuentra el Dreikonigenschrein –Cofre de los Reyes
Magos– relicario de plata dorada, fue regalado por el emperador Otón IV, a finales del
siglo XII, para guardar las reliquias de los Reyes Magos.
Comenzamos la visita por la nave lateral del evangelio (situado a la izquierda), si se
sigue el itinerario se puede ver: Cinco vidrieras construidas en el siglo XVI, en la
primera, donde se pueden ver: escenas de la pasión (arriba) san Lorenzo y la virgen
María (abajo); en la segunda, habla de la leyenda de san Pedro y el árbol de Jesé
(arriba), donde aparece en donador de la obra, se encuentra arrodillado con san Pedro y
san Sebastián (abajo); en la tercera vidriera, la adoración de los pastores (arriba);
patronos de la ciudad de Köln vestidos de caballeros: san Jorge, san Mauricio, san
Gereon y san Albino (abajo); en la cuarta vidriera la adoración de los reyes Magos
(arriba), san Pedro, la Virgen María, santa Isabel y san Cristóbal (abajo); y la ultima
vidriera de la nave, coronación de la Virgen María (arriba), María Magdalena y san
Jorge (abajo).
Antes de llegar al transepto hay un altar dedicado a la veneración de santa Clara, fue
construido en el siglo XIV. Es el altar sacramental más antiguo de la catedral que se ha
conservado en el tabernáculo incorporado. El altar es un tríptico que proviene del
antiguo convento de las franciscanas de santa Clara y se trajo a la catedral en 1811.
Junto a la puerta norte de la catedral se encuentra la entrada al tesoro. En la parte
superior báculos dorados cuyo numero corresponde a los años del arzobispo de Colonia.
A su lado se encuentra la Virgen de la Misericordia, también es conocida como la
Virgen de la Joyas. Instalada en la pared delantera del mausoleo barroco de los tres
Reyes Magos, creado en 1667 para la capilla central.
En la entrada a la girola o deambulatorio hay un mosaico en el pavimento según el
proyecto de August Essenwein entre 1885 y 18925. La primera escena muestra al
arzobispo Hildeboldo (+818), portando el modelo de construcción de la catedral anterior
al actual.
El deambulatorio tiene siete capillas radiales del coro. Esta parte es la más antigua de la
catedral, por aquí se empezó a construir en 1248. Separado pon una pared el coro
inconcluso que pudo ser utilizado litúrgicamente en 1265.
Accediendo a la girola por la izquierda, la primera capilla se la llama la Cruz del
Crucifijo de Gero, fue donada por el arzobispo Gero (+976). Se considera el crucifijo de
tamaño más grande y antiguo que se conserva en occidente. Representa a Jesucristo
muerto, es decir como salvador de la humanidad, y no como Cristo Rey o Cristo en el
suplicio. Según la leyenda: el arzobispo Gero cerró una grieta que la había salido en el
cabeza de crucifijo, mediante la introducción de una Sagrada Forma. A partir de ese
momento se considero un crucifijo milagroso y como un objeto sagrado. El altar donde
se encuentra actualmente la cruz fue donado por Enrique de Mering en 1683.
La siguiente capilla de Engelbertus tiene un mural con un epitafio del arzobispo
Antonio de Schauenburg (+1558), de Cornelius Floris, originalmente se encontraba
situado en el interior del coro.
Continuamos por la Capilla san Maternus, se encuentra la tumba del arzobispo Felipe de
Heinsberg (+1191) fue construida en el año 1300, en su interior hay una representación
de las murallas que tenia la ciudad en Colonia.
La Capilla de san Juan, contiene la tumba del arzobispo Honrad de Hochstaden (+1261),
fue el arzobispo que puso la primera piedra para la construcción de la actual catedral
gótica, esta capilla fue construida alrededor de 1265.
La capilla de los tres Reyes Magos, es la capilla central o capilla mayor, con motivo de
la consagración del coro se instala en esta capilla el relicario de los Reyes Magos en
1322. A partir de ese momento se permitió la entrada al deambulatorio a los creyentes y
a los peregrinos, esta zona hasta ese momento solamente podían visitarlas el clero y el
cabildo de la catedral. En el centro se encuentra la vidriera que habla de la Biblia, es la
más antigua de la catedral, construida en 1265, a la izquierda, esta la escena de los
Reyes Magos; a la derecha esta la vidriera con la escena con san Pedro y san Maternus,
construida en 1330.
En el contracoro se encuentra la tumba del arzobispo Dietrich de Moers (1463),
atribuido al maestro de obras de la catedral Honrad Kuyn.
La siguiente capilla del deambulatorio, comenzando la parte derecha, la capilla de Santa
Inés, donde se encuentra la tumba de Santa Imingardis de Suchtein (+1085), realizada
en 1270.
La siguiente capilla es la de san Miguel, donde se encuentra la tumba del arzobispo
Walram de Jülich (+1349).
La próxima capilla es la de San Esteban, aquí se encuentra la tumba del arzobispo Gero
(976), fue construida en 1270. En la ventana cuelga la vidriera como bíblica, fue
instalada en 1280, procedía de una antigua iglesia dominical. En el epitafio del mural
corresponde con el arzobispo Adolfo de Schauenburg hace pareja con el instalado en la
capilla de Engelbertus, situada enfrente de la girola.
La siguiente capilla de la girola se encuentra la tumba del arzobispo Friedrich de
Saarwerdeb (+1414).
La capilla de la Virgen María, tiene un altar dedicado a los patronos de la ciudad de
Colonia, construido por Esteban Lochner, en 1442, proviene de la antigua capilla
instalada en el ayuntamiento. En su lugar se hallaba originalmente la Virgen Milanesa.
La siguiente capilla es la de la Virgen Milanesa, fue construida en 1290, en sustitución
de la imagen milagrosa de la Virgen que fue traída en 1164 por Reinaldo de Dassel
desde Milán a Colonia. Se venera como Virgen milagrosa porque es uno de los tres
objetos sagrados más importantes de la catedral.
El coro interior, es el centro litúrgico, a su interior solamente podían tener acceso en la
época medieval el arzobispo y el cabildo.
El Altar mayor fue construido en 1310, es uno de los más populares de la cristiandad en
la Edad Media, solamente el arzobispo de Colonia el privilegio de celebrar la misa
dirigida al pueblo.
El relicario de los Reyes Magos, fue llevado a este lugar entre 1190-1225. Su programa
de imágenes no está dedicado a los Santos guardados en el relicario, sino abarca la
historia de la salvación desde el principio del Antiguo Testamento hasta la venida
apocalíptica de Jesucristo. A lo largo de los laterales, abajo, profetas y reyes como
representantes del Antiguo Testamento hasta la venida apocalíptica de Jesucristo. Por
encima de ellos, los apóstoles en calidad de representantes del Nuevo Testamento. En el
frente, la adoración de los Reyes Magos, el bautismo de Jesús en el río Jordán y el
regreso de Jesucristo. Como juez del mundo, las tres formas en que se representa el
Señor (epifanía). En la parte trasera se ven, abajo, la flagelación y la crucifixión del
Señor, y encima, la coronación de dos santos del interior del relicario de dos Mártires
cuyas reliquias guardan también el relicario: san Félix y san Nabor.
La sillería del coro fue construida en 1308, tiene 104 sillas es la más grande y bonita de
toda Alemania. Los Palenques del coro fueron construidos en 1340. Sobre los pilares
del coro hay varias esculturas o relieves, fueron construidos en 1290, representan a
Jesucristo y la Virgen Maria con 12 apóstoles.
Las vidrieras reales del coro fueron instaladas en 1310. Se representa a los 24 reyes de
Judea y los 24 sabios del Apocalipsis. En el ventanal central la adoración de los tres
Reyes Magos ante María con el niño. A la derecha una figura de san Cristóbal de 1470.
Más adelante, a la derecha, en la nave de la Epístola se encuentra el altar de Agilolphus,
fue construido en Amberes en 1520, proviene de la antigua Colegiata santa María ad
Gradus.
Las vidrieras de la nave de la Epístola se las llaman Bávaras, fueron donadas en 1722
por el rey Luis I de Baviera, fueron colocadas en 1848, la primera, representa el sermón
de san Juan Bautista (arriba), y los altos personajes: Carlomagno, Federico Barbarroja,
Elena, Constantino (abajo); la siguiente, habla de la adoración de los pastores y los
Reyes Magos (arriba, los profetas: Isaias, Geremías, Ezquiel y Daniel (abajo); la
siguiente vidriera, el descendimientos de la cruz (arriba), los cuatro evangelistas (abajo)
y la siguiente, Pentecostés (arriba), los cuatro santos Padres (abajo); y la ultima vidriera
de la nave derecha lapidación de san Esteban (arriba) y Santos (abajo).
Salimos a la plaza de la catedral, en estos momentos esta muy animada por las
esculturas de la calle, son numerosas las esculturas vivas que ponen colorido, hay una
muy especial que nos muestra a dos ciudadanos de la India en dos niveles de altura, el
que se encuentra en el primer nivel esta levitando con la sola ayuda de una rama de
bambú. La gente da vueltas sobre este grupo escultórico para adivinar el secreto para
saber como consiguen esa figura, sorprendidos sin conseguir adivinar el secreto y se
marchan decepcionados.
Al frente de la plaza y en la portada principal se halla una columna del siglo XI y la
fuente de las palomas de Mataré de 1953. Una escultura del papa Juan Pablo II
entregando unas cruces.
Al lado de la plaza en la portada del transepto sur se encuentra uno de los museos más
importantes de Colonia, el Römisch-Germanisches Museum, se halla el Museo
Romano-Germánico, es uno de los museos arqueológicos más modernos de Europa, uno
de los más importantes con obras como la tumba de Lucio Polibio, veterano de la Regio
V.
Marchamos por la zona peatonal y comercial de Colonia sin rumbo definido, los
comercios alternan las cadenas internacionales con las nacionales y sobretodo una
amplia representación del pequeño comercio local.
Hay pequeños puestos de fruta con una amplia representación de procedencia española,
nos sorprende los precios de la fruta española que ronda los 6€ Kg., le indico al dueño
que como es posible que esta fruta en nuestro país no supere los 2€ Kg., me indica que
la diferencia corresponde con los gastos de transporte. Quizás es una de las
peculiaridades para la exportación de nuestros productos alimentarios son los precios
abusivos que los comerciantes en destino imponen, lo que hace que se frene la
expansión de nuestros productos por Europa.
Es la hora de la comida, nos aprieta nuestros estómagos, y nos reclaman la atención, qué
mejor que buscar los tradicionales puestos de salchichas en el centro de la ciudad, allí
encontramos uno que nos ofrece unos descomunales bocadillos, en total incluido la
bebida pagamos 18,50€. La atención de la muchacha que nos atiende nos es para tirar
cohetes pero se compensa con la eficacia y calidad propia de los alemanes.
Llegamos al antiguo Ayuntamiento –Altes Rathaus–, fue totalmente reconstruido
después de la Segunda Guerra Mundial, fue iniciada en el siglo XII. La parte más bella
es la sala de reuniones del siglo XIV “Hansasaal”, corresponde con sala de reuniones
que utilizaba la Hansa, decorada con una estatua de héroes, realizadas en 1410. La gran
torre de 61 m construida en 1414 Rathausturm, obra maestra de Wihelm Vernukken. A
su lado hay otro edificio es el Spanischer Bau, un palacio construido entre 1605 y 1615,
fue llamado así porque era la sede de la Liga española en 1623.
Llegamos al mercado viejo que se encuentra unido al Heumarkt, aun conserva las
funciones de centro comercial. En el centro hay una fuente con la estatua del general Jan
von Perth, de 1884, al este se puede ver la iglesia de San Martín el Grande, en los
números 20 y 22 aún se conservan dos casas renacentistas construidas en 1580,
llamadas Zur Breizel y Zum Dorn.
El antiguo centro comercial de Colonia es la Heumarkt, hoy es un importante cruce
trafico de comunicaciones terrestres de la ciudad, se halla la estatua ecuestre del rey
Federico Guillermo III, realizada por G. Bláser en 1878.
A las 17,00 cuando cogemos el tranvía de vuelta en las estación de Heumarkt para
emprender nuestro regreso al área de autocaravanas. La visita a la ciudad de Köln ha
sido interesantísima aunque muy breve porque la habíamos considerado como una etapa
puente y con unas horas de descanso para evitar la tediosa tarea de llegar por carretera
hasta Polonia, hemos dejado sin ver muchas cosas en la ciudad, pero apuntamos en
nuestra agenda porque seguro tendremos nuevas oportunidades para visitar esta ciudad;
Köln nos ha gustado y nos hemos sentido muy bien gracias a las facilidades que ofrece
el transporte por la ciudad.
Abandonamos la ciudad de Köln en dirección a Berlín, hacemos un alto para descansar
en un área de la autopista y aprovechamos para repostar, el precio del gasóleo ha subido
un poco en referencia con España y Francia, pero es aceptable 1,439 € por litro. Las
coordenadas GPS del lugar corresponden con N 52.31308 // E 10.63514. Aprovecho
dado que la estación tiene un excelente estand de mapas para comprar uno, llamado
Shell Polen, es exclusivamente dedicado a Polonia, viene a una escala 1:700.000 por un
precio de 8,50 euros, de esta forma cuando entremos estaremos mejor informados del
lugar donde andamos.
A las 23 horas estamos en Berlín delante de la puerta del área de autocaravanas, situada
en la calle Chausseestrabe, las coordenadas GPS del lugar corresponde con N
52º32’15.59 // E 13º22’20.08; la sorpresa es que tiene un cartel que indica
“COMPLETO”, un autocaravanista italiano nos indica que ellos se están quedando en la
primera calle a la derecha y hay sitio para todos, hasta allí nos vamos, el sitio no ofrece
dudas y siendo un lugar sin ninguna limitación de aparcamiento, nos quedamos.
El aparcamiento para autocaravanas en plena calle de Boyenstrabe de la ciudad de
Berlín corresponde con las coordenadas GPS N 52.53732 // E 13.37141.
Por la noche la calle no es muy transitada por los coches y esta en la zona de un gran
parque con grandes árboles, nos hace pasar una noche segura y placentera.
Día 3 de agosto (viernes)
RUTA: Berlín-Poznan (Polonia) Km. 281; tiempo estimado 3h 27’
Estamos ante otra de las ciudades míticas del mundo, y que no conocíamos, después de
haber visitado París, la ciudad de Berlín parece que no es nada, pero nos sorprenderá
muy gratamente, no llegando a su altura pero si para tener en consideración como una
ciudad muy interesante.
Berlín ha tomado desde el término de la Segunda Guerra Mundial la condición de
“Martir” al ser bombardeada, ocupada y posteriormente dividida en dos, durante medio
siglo, sobre mi balanza siempre queda las imágenes de cómo los alemanes dejaron
muchas de las ciudades del mundo; los alemanes y como consecuencia algunos
berlineses fastidieron al mundo y el mundo les fastidió finalmente a ellos, y además
durante muchos años, estas son las desagradables consecuencias de una cruel Guerra
Mundial.
Ahora, Berlín ha conseguido zanjar todo esto y se ha entregado para vivir su propia
historia actual, muy alejada de los pasados traumas, y esto se ve en sus calles como
poco a poco se han ido ocultando todos los restos de la guerra y de la ocupación hasta
hacer desaparecer todo de su reciente pasado histórico. El muro de separación ha sido
prácticamente borrado del mapa como consecuencia de la euforia de la reunificación,
pasando a ser una de las ciudades que sirve de punta de lanza para la actual vanguardia
cultural y económica del mundo.
Marchamos para hacer otra breve visita a la ciudad de Berlín, antes nos pasamos por el
área de autocaravanas para ver si podemos entrar, nos indican que seguramente a las
14,00 horas podrán tener alguna plaza disponible y si queremos vaciar y llenar tenemos
que pagar 8 euros a cualquier hora, decidimos dejar la autocaravana donde esta y
marcharnos a visitar Berlín.
Para transportarnos por Berlín marchamos hacia la izquierda de la calle Chausseestrabe,
estando situado en el área de AC. La parada del metro “Reinickendorfer” esta situada a
unos 300 metros, cogemos la línea azul y en nueve paradas estamos en la estación de
“Gesundbrunen”, hacemos trasbordo hacia la línea verde y cuatro parada más llegamos
a la estación Friedrichstrabe. El precio del metro no es especialmente caro 8,60 para las
cuatro.
Para llegar a la isla de los museos nos servimos de una encantadora alemana que nos ha
acompañado durante el trayecto en metro, tiene 90 años, hemos realizado un pacto, ella
nos lleva al Museo de Pérgamo y nosotros la llevamos las bolsas con la compra. Entre
risas y fotografías nos presentamos en la puerta del museo.
La isla de los museos esta formada por edificios neoclásicos que se encuentran
limitados por un canal. Nuestro plan es visitar solamente el Museo Pérgamo que nos
ofrece una amplia colección de antigüedades, el museo del próximo oriente y el
dedicado al arte islámico; la entrada para dos adultos y dos niños es de 47€ euros.
Antes de iniciar la visita me gustaría hacer una pequeña observación que es la que me
hice a mi mismo, si quieres disfrutar del interior del museo de Pérgamo es mejor no
preguntarse nada sobre el origen de las obras de arte, sobre los medios que les
condujeron hasta allí y por qué se mantienen en un mundo ajeno con la pasividad de sus
legítimos propietarios, todo esto exigiría un amplio debate pero nosotros hemos llegado
solo con la intención de disfrutar de las imágenes de unas obras de arte que se han
reunido en unas salas y bajo un mismo techo desde hace dos siglos y que gracias a esto
están protegidas para disfrute de la humanidad. Aquí encontraremos obras maestras de
Turquía, Grecia, Líbano, Italia, Siria, Libia incluso una parte de la Alhambra de
Granada (España), de todas las obras expuestas encontraras una referencia explicativa
por parte de museo que indica de la legalidad de sus adquisiciones pero es imposible
creérselo a pies juntillas porque indicaría que los países de donde fueron extraídas las
obras son verdaderamente “tontos” para permitir un expolio de semejante magnitud.
Para entender el expolio hay que comentar que Berlín se convierte en capital del
Imperio Alemán unificado, en 1871, en esa época casi todo el mundo, me refiero a la
tierra, estaba dividido en manos tanto británicas como francesas. Alemania carecía de
colonias, solamente quedaba sin adjudicar una parte de Oriente Próximo, en esos
momentos se encontraba en manos de un decadente Imperio Otomano, hacia allí se
fueron sus esfuerzos económicos y su influencia cultural. Como consecuencia de todo
esto, Alemania consiguió los derechos de exploración y explotación de numerosos
yacimientos arqueológicos: Asiría y Babilonia. El mismo kaiser financió numerosas
expediciones para hacerse con piezas de arte que nutrieran los recién inaugurados
museos berlineses que rivalizasen con el parisino Museo del Louvre y con Museo
Británico de Londres.
Las ruinas de estas ciudades fueron trasladas hasta Berlín, además, esta forma de actuar
se extiende por Oriente Próximo y empezaron a llegar obras de numerosos reinos de la
antigüedad, obras de la antigua Grecia y hasta llegar al filón de oro en una de las obras
helenísticas en la ciudad de Pérgamo.
En estos momentos se encuentra aun la exposición llamada “Pergamon” es una
recreación en 360º de lo que fue la ciudad de Pérgamo, obra de von Yadegar Asisi que
se esta celebrando desde el 30.09.2011 hasta el 30.09.2012, tendemos oportunidad de
verla antes de que finalice el periodo.
Se trata de una enorme fotografía que ocupa 360º donde el espectador se sitúa dentro de
un promontorio y puede ver y escuchar como era la vida en la ciudad y como era su
composición urbanística.
La historia de la construcción del Museo de Pérgamo se inicia entre 1830 y 1876 con la
construcción de tres edificios sobre uno de los canales del río Spree: el llamado Museo
Antiguo (Altes Museum, el Museo Nuevo (Nenes Museum) y la Galería Nacional
Antigua (Alte Nationalgalerie), con las numerosas aportaciones sobre las continuas
excavaciones en la zona del Mediterráneo y Oriente Próximo supuso la saturación de
espacio museístico.
En el año 1881 se diseñaron los edificios que pudieran albergar las obras de arte
procedente de Olimpia y de Pérgamo.
En diciembre de 1901 se inaugura el primer Museo de Pérgamo que ofrecía todos los
hallazgos en Pérgamo, Magnesia del Meandro y Priene. El altar de Pérgamo fue
reconstruido el tamaño original, ocupaba todo el centro del museo.
En 1930 se inaugura un nuevo edificio que albergaba en el ala norte el museo alemán;
en el ala central la sala de la arquitectura antigua y el altar de Pérgamo; en el ala sur las
obras traídas desde Babilonia.
Durante las Segunda Guerra Mundial el museo se cierra y las obras se ponen a salvo
porque el edificio, al final, fue seriamente dañado por las bombas. Muchas de las obras
fueron sacadas del país por los rusos que luego las devolvieron.
Con la partición de la ciudad de Berlín también las obras expuestas en los museos
fueron divididas, una parte quedo en la isla y la otra en Berlín Oeste. Con la
Reunificación alemana el museo experimento nuevos cambios que se espera queden
definitivamente terminados en el año 2025.
La colección del actual museo de Pérgamo se remonta desde 1698 en que llegó una
colección de obras de arte procedentes de Roma que se instalaron en la cámara del
Príncipe Elector. En 1830 se inaugura el primer museo con todas las obras de la época
clásica que había en Alemania.
Durante el siglo XIX las colecciones se van ampliando con donaciones y adquisiciones
con las numerosas excavaciones en grandes santuarios del arte como Troya u Olimpia,
sobretodo los trabajos arqueológicos en la ciudad de Pérgamo –actualmente se
denomina Bergama, en Turquía– donde el ingeniero alemán Carl Humann inicio la
toma en consideración del gran valor de sus restos.
En Magnesia del Meandro (Turquía) en 1842 se iniciaron los trabajos para el
descubrimiento del templo y el ágora. En el yacimiento de Priene en 1894 donde
sacaron a la luz el templo de Atenea y gran parte de la ciudad helenística denominada
“La Pompeya del Asia Menor” donde se completaron los estudios urbanísticos. En
1899, se iniciaron los trabajos en Mileto, Dídima y Miunte de donde se extrajeron las
mejores obras de arte.
La visita al museo se inicia por la sala central donde se encuentra El Altar de Pérgamo,
fue descubierto en el siglo XIX y llevada pieza a pieza al museo de Berlín, que fue
posteriormente inaugurado en 1930.
La antigua acrópolis de Pérgamo se encontraba en la región costera de Anatolía, frente a
la isla de Lesbos, la ciudad consigue la relevancia política bajo los sucesores de
Alejandro Magno. El monumento más importante de la ciudad es su Altar, fue
construido en el año 170 a.C. bajo el reinado de Eumenes II dentro de una de las
terrazas en que estaba situada la acrópolis, todo el esplendor de la ciudad se vino a bajo
durante la época pro-bizantina, en que tuvo que derribarse los edificios para la
construcción de una muralla que les protegiera del dominio árabe entre los siglos VII y
VIII.
El altar tiene una base cuadrada de 36,8 por 34,20 con un friso de zócalo de 113 metros
de largo por 2,20 metros de alto. La base estaba formada por una galería que lo
circulaba con columnas, cuya pared posterior conducía a un patio con un horno de
incineración. El patio interior estaba decorado con un friso donde se narraba la leyenda
de Télefo. Sobre la cubierta de la galería de columnas estaban las acroteras (figuras que
representan las divinidades de la época, siempre están acompañadas de personajes
mitológicos como: tritones, grifos, centauros.
En el friso del zócalo del altar hay un altorrelieve donde se muestran la lucha de los
dioses del Olimpo contra los rebeldes hijos de la tierra. Es una de las obras maestras de
la escultura clásica donde los detalles de la batalla esta perfectamente recreados con
duelos, en la escena las piernas están recreadas con atributos de animales que acentúan
el drama.
En el lado oeste del altar tiene una escalinata de 20 metros que levaba al patio del altar,
fue reconstruido con sus galerías de columnas jónicas, aunque para su acabado se
utilizaron también fragmentos originales.
El friso oriental se representa la batalla de la lucha de Zeus, padre de los Dioses y su
hija Atenea que luchan con varios gigantes. En la escena esta también Gea, diosa de la
tierra, se encuentra suplicando por la vida de su hijo Alcioneo, derrotado por Atenea. A
su derecha se encuentra el tiro de caballos de Ares, constituía el dios de la guerra. La
mitad del friso muestra a Deméter, Apolo, Leto y Artemisa; sobre la esquina sureste se
representa la diosa de tres cuerpos Hécate con la fuerza que la daba sus tres piernas
formadas por serpientes.
El friso situado al sur se representan antiguos titanes y divinidades astrales, también
encontramos la diosa Cibeles que cabalga en la escena a lomos de su león. En el friso
norte se representa con la figura de Afrodita, hijos de Ares y diosa de la guerra y el
destino; también esta acompañada de las Gorgonas y Poseidón, dios del mar. En el lado
oeste se representan las divinidades marinas, también Dionisio y su séquito.
La sala contigua esta dedicada a la arquitectura romana, se llama sala Mileto, se expone
numerosos monumentos de la época de los emperadores romanos, entre el siglo I y el
siglo II d.C., procedentes de la zona entre Italia y Siria, se completa con una balaustrada
de la sala contigua “el pabellón del templo de Trajano”.
La sala esta reconstruida la Puerta del Mercado de Mileto, fue construida en el siglo II
d.C. era el paso entre el ágora y el mercado sur, en el centro del prospero Mileto, la
puerta ordinalmente estaba policromada pero pocos son los restos que aún quedan. De
las estatuas que acompañaban la puerta solamente han llegado a nuestros días dos: una
del emperador con una coraza de general, con una bárbara a sus pies, y otra de un héroe
desnudo con un cuerpo de la abundancia.
En el centro de la sala hay un mosaico perteneciente al comedor (triclinio) de una casa
privada de Mileto. El mosaico fue construido con una ornamentación en blanco y negro,
destaca del colorido de los personajes. En la parte superior, en el centro, está
representado dentro de un cuadrado más grande el cantante Orfeo, se presenta sentado
en una piedra, sobre su mano izquierda una citara y sobre la derecha una plumilla para
tocar las cuerdas. Era conocido por su canto que adormilaba a los animales, estos, están
representados en los ocho cuadros que lo rodean. Contrasta con la segunda escena
inferior, donde se presenta a Erotes haciendo una de sus míticas cazas.
En la misma sala en la pared oeste se encuentra la tumba circular de Cartinia en Faleria,
actual civita Castellana, al norte de Roma, compuesto de almenas, antepechos
decorativos; el pabellón de Trajano en Pérgamo, es una reconstrucción del pabellón
norte, fue construido entre los años 110 y 129 d.C. y al que pertenece la columna de la
esquina del templo con capitel en orden corintio, el frontón y acroteras de la esquina del
templo con capitel en orden corintio, el frontón y acroteras de la esquina sureste de la
sala; y fragmentos del templo de Júpiter en Baalbek.
Las siguientes salas del alero de la derecha estan formadas por el Museo del Próximo
Oriente es uno de los más importantes de la antigüedades orientales del mundo, tiene
unos 2000 metros cuadrados de superficie donde se hace un amplio recorrido por 6000
años de historia, arte y cultura del Oriente Próximo. La colección comienza con la
unificación de todos los objetos que había en los Museo de Berlín de las grandes
civilizaciones del Asia antigua, todas estas obras se trasladaron en 1930 a la salas del
Museo de Pérgamo. A ambos lados de eje central formado por la Vía de las procesiones
y la Puerta de Ishtar de Babilonia, las dos obras más importantes de la colección.
El acceso a esta parte del museo se hace por la Puerta de Ishtar con catorce metros de
altura y diez de ancho, construida en el año 575 a.C bajo el mandato de Nabucodonosor
II, era una de las ocho puertas interiores, con sus leones caminantes, el símbolo de la
diosa babilónica Ishtar, adornaban la muralla a lo largo de 180 metros se levantaba la
Vía de las Procesiones cuyos muros exteriores estaban recubiertos con relieves de 575
animales hechos con ladrillos esmaltados en color azul y dorados. Hay una mezcla de
dragones y toros, símbolos de Adad, dios de la tempestad, y el Marduk, todas estas
divinidades participan en la procesión de los dioses celebrada con motivo del año nuevo
babilónico. Durante el mandato de Sadam Hussein en Irak, se mando reconstruir dentro
de la zona de Babilonia, cuya replica se levanto delante en la misma zona de la original.
La vía procesional que salía de la puerta de Ishtar estaba igualmente decorada con
ladrillos de color azul y dorados, unos lisos y otros moldeados con relieves, donde se
representaban diferentes modelos zoomorfos. La mayoría son leones con las fauces
abiertas sobre un fondo azulado. Eran un total de ciento veinte figuras, sesenta a ambos
costados, de un tamaño de dos metros.
Las siguientes salas en el ala sur del museo están dedicadas al norte de Mesopotamia y
su vecina Urartu, en ellas se exponen todas las obras de la cultura asiría del siglo III al I
a.C. Muchos de los relieves provienen de Kalhu (actualmente Nimrud) y de Nínive
(Kujundshik). Se exponen la decoración de los muros laterales en el palacio noroeste de
Kalhu es la representación de una caza de leones del rey asirio Asurnasipall II, la
antigüedad de su reinado es 883-859 a.C. En estos paneles se muestra como era la vida
del rey, la caza de animales en libertad, también organizaba caza en cotos de caza
cautivos. Derrotar y cazar a un león era un testimonio de las fuerzas de su rey para
defender a su pueblo. En el centro de la sala se exponen numerosos objetos del templo
de Ishtar como incensarios, pequeños altares y estatuillas de oradores, en alabastro. De
Azur hay un relieve de culto con la representación de un dios de la montaña, pertenece
al siglo II a.C, realizado en piedra de yeso. El zócalo simbólico con la representación de
un rey, realizado en alabastro. Un relieve erótico realizado en plomo en el último cuarto
del siglo II a.C. Este tipo de relieves eran considerados como un acto de culto, una
representación de la Boda Sagrada en el que el acto carnal se convierte en un ritual para
la fertilidad. Del mismo periodo hay una serie de objetos encontrados en el templo de
Assur: una gran cruz de bronce con un remache dorado, otra cruz de bronce más, dos
colgantes de oro y un sello circular.
Las salas contiguas es una reproducción de un palacio asirio sobre los relieves del
palacio de Kalhu y la pintura de la sede de Tulki-Ninurta I. La entrada al templo se hace
al lado de los guardianes de la puerta (lamassu), este tipo de figuras eran un híbrido de
divinidad alada con cuerpo de león.
Una de los objetos más destacados es una inmensa pila de basalto instalada en el patio
del templo Azur, las paredes exteriores están adornadas con relieves de divinidades
dispensadoras del agua, a su lado sacerdotes vestidos con mantos en forma de pescado.
En la sala número 1 hay fragmentos de una serie de estelas de Azur. Se trata de estelas
de gobernantes y altos funcionarios sirios, destaca la estela de la reina Sammuramat,
esposa del rey Shmshi-Adab V.
En otras salas se exponen los enterramientos privados de Azur y los sarcófagos de
basalto de los reyes asirios, entre las que esta la gran puerta de piedra de Asurnasirpal II.
En la sala número 13 se presentan todas las obras de las excavaciones arqueológicas
alemanas en el Reino de Urartu: grandes recipientes con motivos zoomorfos y de
cerámica roja, objetos de bronce, hierro y metales preciosos, inscripciones, cámaras y
tumbas excavadas en la piedra. Una estela del rey Rusa III que conmemora el palacio
real de Rusahinili, restos de muebles con elementos de bronce.
Del norte de Siria y Anatolia, se hallan unas importantes obras de la cultura hitita son
relieves en yeso encontrados en Yazilikaya, son representaciones de dioses y reyes,
vasijas de cerámica, piezas de metal, estatuillas, bridas de caballos y una hacha
ceremonial de bronce con abundante decoración.
En la sala número 3 se exponen la estela del rey sirio Asaradón imitando en lo posible la
situación en la que fue hallada, conmemora la victoria del monarca sobre Egipto en 671
a.C. La reconstrucción de un portal con esculturas de leones y ortostatos con relieves del
palacio del rey Barrakib, con el relieve del rey en su trono, del siglo VIII a.C.
Una inmensa representación del dios de las tormentas “Abad” con una inscripción del
rey Panamuwa I en la lengua de Sam’al, lenguaje que esta emparentado con el arameo,
obra del siglo VIII a.C.
Los relieves y esculturas de la fachada de entrada del palacio de Kepara, formados por
leones, el toro y la figura de los dioses de tres metros de altura. Del palacio de Kepara se
exponen sus zócalos con varios motivos pictóricos elaborados en basalto gris y caliza
roja. Un altar decorado con ladrillos esmaltados y la gran ave rapaz de la terraza
pavimentada.
Las salas números 4 al 7 exponen monumentos del sur de Mesopotámica e Irán, datan
del siglo IV al I del milenio a.C, son objetos cotidianos agrupados que nos hablan de
cómo era la vida desde las primeras culturas urbanas. Una colección de monumentos de
Irán, de los cuales cabe destacar los relacionados con la Babilonia de la época persa.
Además de objetos de la región que se encuentra entre los ríos Tigres y Eufrates hasta
llegar a su desembocadura del golfo Pérsico.
Por último, subimos a la primera planta de ala derecha (ala norte) donde se encuentra el
Museo de Arte Islámico. Esta colección fue inaugurada en 1904 con las colecciones de
arte islámico mayoritariamente procedían de las excavaciones en el Imperio otomano
que estaban llevando a cabo los alemanes en la ciudad de Samarra, estas colecciones se
integraron en el Museo de Pérgamo en 1932.
Las tradiciones musulmanas están basadas en su libro sagrado, el Corán, estos preceptos
conceden mucha importancia para el desarrollo del arte. Muchas de las manifestaciones
artísticas musulmanas se producen en las interpretaciones de su texto sagrado, en ese
texto sagrado no dice que no se puedan reproducir imágenes de figuras. Pero como eran
herederos del arte bizantino, pronto se adopto la práctica de abolir las imágenes de los
espacios religiosos. El arte islámico conoce la representación de imágenes desde todas
sus épocas, como veremos más adelante en las vitrinas del museo.
El museo a lo largo de la exposición exhibe numerosos ornamentos arquitectónicos y
piezas, bajo la dinastía de los Omeyas se construye el pequeño castillo del desierto
Jurbat ak-Minya, así como fragmentos de murales antiguos del baño real Qusair Amra.
Los omeyas integran en el arte muchos de los elementos cristianos y transforman y
enriquecen su forma de construir sus edificios y sus manifestaciones artísticas.
Las excavaciones alemanas llegan a la ciudad de Samarra para descubrir los restos
arqueológicos del califato abasí: murales, revestimientos de madera, vidrio tallado,
cerámicas y relieves de estuco.
Esta influencia de los califas abasíes disminuye tras la conquista de la ciudad de Bagdad
por los selyúcidas –fueron una dinastía turca oğuz que reinó en los actuales Irán e Irak–
en 1055 y desaparecieron con la llegada de los mogoles en 1258. El califato fatimí se
extendía por Egipto y Siria y al museo llegan numerosas obras de ese periodo como
platos de cerámica, cubiertas de marfil tallado y estelas con inscripciones en árabe.
Con la llegada de los selyúcidas en 1157 se convierte en un apogeo del periodo creativo
de las regiones de la ruta de la seda, de ese periodo es el Mihrab de la mezquita de
Maidám en Kashan, fue construido en cerámica mezclada con cuarzo con un fondo
blanco, la decoración sobresale el color azul turquesa bajo un esmalte transparente y una
decoración dorada, tiene 2,80 metros de altura. Está constituido por un triple nicho con
dos semicolumnas y seis franjas caligráficas. Las inscripciones en caligrafía cúfica tiene
la firma de al-Hasan bin Arabas y la fecha de construcción 1226, además de suras y
versos del Corán.
Con respecto a los árabes que vivían en la Península Ibérica esta representada por la
cúpula de madera de madera de la Alhambra de Granada, es de los principios del siglo
XIV, en madera de cedro y chopo, tallada y pintada. ¿Cómo llego hasta el museo esta
parte de nuestro palacio árabe? La cúpula era propiedad del banquero alemán Arthur
von Gwinner que lo hacia adquirido a la corona española la Torre de la Damas de la
Alhambra, esta parte se hallaba dentro de uno de los palacios del interior, cuando el
alemán se marcho de Granada donó la Torre a la ciudad pero quiso llevarse a Alemania
esta joya, en agradecimiento por la devolución de la Torre las autoridades españolas le
permitieron sacarla.
La Cúpula fue decorada con un elaborado trabajo de estuco, que originalmente se
encontraba situada en una de las salas de la torre de las Damas dentro del palacio del
Partal. Desde las ventanas de esta torre se tienen vistas de la ciudad de Granada y del
complejo palatino, incluyendo partes desaparecidas en la actualidad y construidas por el
gobernante nazarí Muhammad III (r. 701–708 / 1302–1308). El lema de los gobernantes
nazaríes, “No hay más vencedor que Dios”, tiene un lugar destacado.
La cúpula es un gran trabajo de los artesanos árabes, arranca de un cuadrado que se
convierte luego en un octógono y luego en un polígono de 16 lados que sustenta otros
tantos paños trapezoidales de la cubierta. Cada ángulo del cuadrado está decorado con
un triángulo que tiene una cúpula en miniatura en el centro y lacería decorada con
motivos vegetales alrededor. Por su parte, los lados con pequeños arcos que forman el
octógono están decorados con inscripciones cúficas simétricas sobre un fondo rojo, en
el que también se aprecian piñas, pequeñas conchas y arabescos.
Contiene textos del espíritu nazarí se repite, bajo arcos de mocárabes, en cada uno de
los 16 lados en que se subdivide el octógono. Finalmente, los 16 paños trapezoidales
presentan una característica lacería tallada; pequeños polígonos y estrellas repiten
nuevamente los textos aquí. La cúpula está terminada con un tablero horizontal de 16
lados decorado asimismo con lacería tallada.
Procedente de Irán llegaron numerosos objetos de los palacios que tenían una influencia
de China gracias a las caravanas de la ruta de la seda: del siglo IV, se expone un panel
de madera con textos árabes en madera de nogal, también azulejos con escenas de caza,
del siglo XIV, realizados en cerámica vidriada con una decoración pintada sobre
esmaltes, añadiendo pan de oro.
El objeto más impresionante del museo es la fachada del palacio de Mushatta, fue
llevada a Berlín como regalo en 1903 del sultán osmanlí Abdul Hamid II al emperador
Guillermo II, era uno de los palacios que los omeyas habían construido en la ciudad de
Amán en el siglo VIII.
El palacio tenía 23 torres semicirculares construidas con muros de piedra caliza. El
edificio principal que debió de albergar nunca fue construido porque tenia una planta de
20.000 metros cuadrados. La puerta esta construida en relieve sobre un zócalo cubierto
por un friso de sarmientos y motivos vegetales, una franja con hojas de acanto en zigzag
divide en triángulos un muro decorado también con sarmientos. A la izquierda del
portal una serie de pájaros, animales, criaturas mitológicas e incluso figuras humanas
completan la exposición.
Después de la visita al Museo de Pérgamo tenemos que hacer grandes esfuerzos para
centrarnos en la ciudad, sin ningún mapa de ayuda, simplemente preguntando a la gente
por la calle llegamos a la Puerta de Brandeburgo, es nuestra segunda parada obligada.
Sobre nuestra imaginación la esperanza de encontrar las imágenes que tantas veces
habíamos presenciado sobre este lugar del Berlín ocupado y dividido en cuatro partes,
según los acuerdos de la conferencia de Yalta: sector francés, sector soviético, sector
británico y sector americano, afortunadamente nada de esto ya existe.
La construcción de la puerta fue gracias al diseño del arquitecto Kart Gotthard
Langhans, en 1791, en plena fiebre de victoria prusiana y dentro del estilo clasicista
reinante, fue inspirada en el Partenón de Atenas. Es una grandiosa construcción de
65,5m x 11 m de profundidad y 26 m. de altura. Esta coronada con la cuadriga de la
diosa Victoria realizada en cobre por el escultor Johann Gottfried Schadow, como
curiosidad la figura de la diosa fue sacada del posado de la amante del escultor.
Napoleón en 1807 se la llevo a París y siete años después la devolvió, fue refundida en
Berlín Oeste en el año 1958 por la fundición Noack; se restauro a su emplazamiento
original sin el águila prusiana ni la cruz de hierro.
Tras la caída del gobierno comunista de la Alemania Democrática el 9 de noviembre de
1989, se ordeno que se abatiera el muro que se levantaba ante la puerta y se puede
señalar como el momento de la reunificación de la Alemania.
De todos estos acontecimientos pocos restos quedan, uno de ellos, es el edificio de las
líneas aéreas Aeroflot, el edifico de la embajada británica, la embajada rusa.
Al otro lado de la puerta se encuentra la Platz des 18 de März, solamente unas líneas
pintadas en el suelo son los restos del antiguo muro de Berlín. Enfrente se encuentra las
cruces que testimonian las personas que durante el periodo de división territorial
murieron saltando el muro.
Cerca se encuentra el edificio con la leyenda en la fachada que dice “Dem Deutschen
Volke”, se trata del Parlamento alemán, sufrió durante la Segunda Guerra Mundial
muchos daños y el arquitecto Norman Foster fue el encargo de devolver su actual
estado.
Decidimos ir hasta el parking de autocaravanas pero antes queremos visitar la zona que
aún hay vestigios del antiguo muro de Berlín, regresamos para ir en nuestras
autocaravanas porque esta un poco alejado del centro urbano, las coordenadas GPS del
aparcamiento para visitar el muro de Berlín corresponde con N 52.50313 // E 13.44583.
La historia de la construcción del Muro de Berlín comienza en agosto de 1961, las
autoridades de la República Democrática Alemana ordenan construir una barrera que
impidiera que numerosos berlineses huyeran hacia la zona Occidental. En muy poco
tiempo se levanto una pared prefabricada que rompió la ciudad en dos zonas
enfrentadas, hasta ese momento los vehículos podían circular libremente entre el sector
británico y el soviético. Esa noche los soldados de la parte oriental levantan una primera
separación con alambradas que rodean la parte Occidental. Durante esos años los
telediarios abren con imágenes desgarradoras de personas saltando desde las ventanas
de los edificios que quedaban junto a esa frontera improvisada; otros corriendo para
pasar los alambres de espino, la fotografía del policía que salta dejando su fusil en la
zona oriental, después este muro se consolida y las imágenes de los familiares sobre
escaleras hablando desde la otra parte de Berlín; luego se dio paso a un muro de ladrillo
para terminar con uno de hormigón a lo largo de las 140 kilómetros de perímetro.
Esta obra del hombre recibió el nombre “Muro de la Vergüenza” para la prensa
Occidental y “Muro de Protección Antifascista para los periodistas de la parte Oriental.
El presidente de los Estados Unidos visito el 26 de junio de 1963 la ciudad de Berlín
grito desde un balcón “Soy un berlinés”, la imagen del momento recorrió el mundo.
El 9 de noviembre de 1989 los habitantes de ambos lados de Berlín se reúnen frente a
frente y deciden atravesarlo ante la pasividad de los guardias de oriente, se produce uno
de los hechos históricos más importantes y emotivos para la ciudad. La gente fue
cogiendo confianza y cogieron picos para derribarlo, subían hasta su cima para brindar
con champán.
Una vez conseguida la reunificación había que esconder cualquier señal de su existencia
y las autoridades consiguieron desmantelarlo con la máxima rapidez. Tal era su
destrucción que hay que viajar hasta el extremo de la ciudad para poder contemplar un
trozo del vestigio histórico que podemos contemplar en este momento.
El tramo del muro que se puede visitar mas fácilmente tiene de 1316 metros, se halla en
la calle de Mühlenstrasse, entre el puente Oberbaumbrücke y la estación Ostbahnhof, en
el distrito de Friedrichshain.
Después de la caída de muro en 1990 se reunieron 119 artistas de 21 países para pintar
este tramo y se le dio el nombre de “East Side Gallery”.
Como resultado se creo una galería al aire libre de pinturas sobre el muro y en el lado
Este de la ciudad. Con diferentes técnicas sobre todo con pinceles y spray los artistas lo
conmemoraron de esta forma esta forma tan idílica sobre este hecho histórico de nuestro
tiempo.
En total hay 103 murales, los principales pintores fueron: Bodo Sperling, Barbara Greul
Aschanta, Jörg Kubitzki y David Las pinturas más famosa es la que muestra del líder
ruso Leonid Brezhnev besando a Erich Honecker, líder de la República Democrática
Alemana; uno de los eslóganes pintados dice: "No más guerras. No más muros. Un
mundo unido."; de Danke hay uno muy famoso que se ve la cabeza del premio Nóbel
Andréi Sájarov de 1975.
A las 18,00 horas salimos hacia la frontera polaca donde llegamos a las 21,00 horas, aun
no es totalmente de noche, lo primero que debemos de buscar es un “Kantor”, oficinas
de cambio de moneda, numerosos carteles publicitarios situado a ambos lados de la
frontera nos llevan hasta una de ellas, el precio del cambio no es muy favorable porque
esta marcado en 4,02 Zl por 1 euro cuando en otros momentos han llegado a 4,50 Zl.,
imagino que esto es debido a los movimientos convulsos de la zona euro.
La autopista polaca esta recién terminada y es una copia de cualquier autopista alemana;
esto nos hace pensar que sus empresas son las que han participado en su construcción,
aunque es seguro que el dinero alemán a través del los fondos europeos son el motor del
cambio económico en Polonia.
La entrada de Polonia en la Unión Europea tenia prevista la unión monetaria el día 1 de
enero de 2012 pero con las tensiones monetarias que vivimos el gobierno ha tomado la
decisión de suspender la entrada de Polonia en el euro. Decisión acertada que evita que
Polonia participe de la vorágine económica como la que estamos viviendo
especialmente en el sur de Europa.
Un poco más adelante paramos en un área de servicios de la propia autopista, parece
que seguimos en Alemania por la construcción de la vía y de sus servicios.
Aprovechamos para cenar y llenar el deposito de combustible, el precio del gasóleo es
similar al alemán 5,69 Zl al cambio un poco más de 1,40€ por litro.
Entramos en la ciudad de Poznan, es nuestro primer contacto con las ciudades de
Polonia, la primera impresión es una ciudad un poco descuidada, el asfalto no esta en
muy buen estado pero podemos circular con cierta normalidad. Los semáforos están
permanentemente en intermitentes, no hay nadie por la calle, poco a poco el Tom-Tom
nos sitúa en el centro urbano. Acudimos al parking de pago señalado como “24 horas”,
es el más céntrico, el precio no es nada barato 3 Zl por hora, pero pensamos que si no
hay que utilizar un medio de transporte puede compensar. Las coordenadas del parking
para autocaravanas en la ciudad de Poznan (Polonia) donde pernoctamos corresponde
con: N 52.40895// E 16.93953.
El parking para autocaravanas en Poznan tiene una situación inmejorable porque se
halla a escasos 400 metros de la plaza Vieja del Mercado, esta en una plaza y nos
permite estar un poco alejados del ajetreo logico de la ciudad.
La noche es tranquila y no se escucha nada hasta cerca de las 9,00 horas en que nos
despiertan porque están cortando las hierbas del parking con una máquina segadora de
cinta.
Día 4 de agosto (sábado)
RUTA: Poznan-Kornik Km 30; tiempo estimado 50’
El vigilante jurado del parking es quien nos sirve como oficina de turismo improvisada,
nos informa de la situación del centro urbano antiguo o plaza del mercado y el centro
nuevo de la ciudad.
Acudimos hasta la plaza Vieja de Mercado, llamada Stay Rynck, estamos en el
verdadero corazón de la ciudad. Nos sorprende su particular belleza, quedamos
maravillados por todo el conjunto arquitectónico que ofrece la plaza. La arquitectura es
muy parecida a las plazas holandesas con sus edificios de los gremios y coronados por
los aguilones.
Hoy es sábado y todos los museos de la ciudad son gratuitos. Lo primero que visitamos,
en la misma plaza, es el museo de la Región de Wielkopolska. Fue fundado en 1918 con
una colección de objetos del siglo XVIII.
El museo de la Gran sublevación de Polonia 1918-1919. Se encuentra ubicado en el
Mercado Viejo en Poznan, en el edificio del antiguo cuartel de la Torre. La exposición
permanente del museo cuenta la historia de la Gran Sublevación de Polonia entre 19181919, el Museo documenta la tradición de la lucha por la independencia de la Gran
Polonia desde la primera mitad del siglo XIX, hasta el final del período de entreguerras.
Recoge todo tipo de artefactos de este período, incluyendo recuerdos históricos,
militares, gráficos, imágenes, documentos, publicaciones, periódicos, fotografías,
dibujos, películas. El Museo cuenta con una extensa colección de varios miles de
publicaciones en la biblioteca, que cubren temas relacionados con la historia de la Gran
Polonia y de los polacos desde el siglo XIX hasta nuestros días.
El antiguo cuerpo de la guardia de Poznan, es un edificio clásico situado en la parte
occidental del bloque central del mercado antiguo de Poznan, la prolongación del eje de
la calle de los Franciscanos.
Este cuerpo de guardia de Poznan fue construido a principios del siglo XVIII. Estaba
construido en madera y estaba colocado en el mismo lugar donde hoy se encuentra el
actual edificio, en un principio sirvió como sede militar para la ciudad, desde el reinado
de Augusto II de Sajonia fue el lugar de emplazamiento de las tropas de la corona. A
finales del siglo XVIII, como resultado de las largas guerras con los suecos y los
desastres naturales, se redujo drásticamente el número de habitantes de Poznan. La
caída de la ciudad devastada se constituyó un Comité de Buen Orden (Commissio Boni
Ordinis) nombrado por el rey Estanislao Augusto Poniatowski para sacar al país del
colapso económico después de los desastrosos años de saqueo y las guerras de la época
sajona. Como resultado de estas órdenes de las autoridades municipales de Poznan con
el rey llevó se llevo a cabo la construcción de grandes obras de restauración de la
ciudad, incluyendo el Cuerpo de Guardia, que se estableció para garantizar la seguridad
de los residentes de la ciudad. En el lugar del antiguo edificio de madera construido
entre los años 1785-1787 se levanto un edificio de ladrillo, diseñado por John Christian
Kamsetzer (también había participado en obras de los interiores Castillo Real de
Varsovia).
El edificio es de una sola planta con una bodega, tiene nave rectangular con una galería
porticada en la fachada principal. El tejado esta adornado con esculturas de piedra que
representan alegorías figuras femeninas que sostienen una cartela con el escudo de
armas de la República en la época del rey Estanislao Augusto y los lados escudos con
blasones: a la izquierda Raczynski Nałęcz, a la derecha el blasón de la ciudad de
Poznan. Sobre la entrada hay una placa con una inscripción en latín de la construcción
del edificio.
La historia de Polonia en 1918, corresponde con la liberación después 123 años de
esclavitud, cuando los tres grandes potencias: Austria, Prusia y Rusia, comparten las
tierras polacas dentro del nuevo Estado prusiano. Los polacos no llegan a un acuerdo
por la pérdida de la independencia y se organiza la insurrección armada.
El museo esta dedicado en la primera planta donde nos presenta numerosos objetos de
la época representativa de primeros del siglo XX, en lo referente a las
telecomunicaciones: con aparatos de radio, teléfonos, telégrafos, etc.
La planta inferior del museo esta dedicada a la vida en la ciudad de Poznan durante el
dominio del Estado prusiano, hace muchas referencias a la unión del ejército con la
iglesia católica.
Salimos en dirección al ayuntamiento tiene una bonito estilo renacentista, fue
construido por el arquitecto italiano Giovanni Battista di Quatro, entre los años de 1550
y 1560. La fachada tiene tres galerías con arcos corridos, los del último piso, los arcos
son mucho más estrechos. Están decoradas con frescos de los reyes de Polonia, en las
paredes también se puede leer en latín algunas alusiones a la buena gobernanza de los
políticos. El edificio esta coronado por un ático y una alta torre que alcanza una altura
de 61 metros, rematada por águila patria de 2 metros.
El Museo de la Ciudad de Poznań, fue inaugurado en 1954 después de una profunda
rehabilitación como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y se halla en el
edificio del Ayuntamiento. Los inicios de este edificio se remontan entre los siglos XIII
y XIV. Originalmente se trataba de un pequeño edificio de una sola planta. A mediados
del siglo XVI, las autoridades de la ciudad encargaron la reconstrucción al arquitecto
italiano Giovanni Battista Quadro de Lugano. Él es el encargado de transformar entre
los años 1550-1560 unas modestas salas en las actuales góticas, entre ellas, la más
bonita y representativa del ayuntamiento. El edificio se amplió hacia el oeste y se
incrementó en un piso. El exterior, con el paso del tiempo adquirió su actual estilo
renacentista así como la construcción del Gran Hall de entrada, famoso por su hermosa
decoración en estuco.
La cara de la fachada oriental se abre al mercado sobre la cual se alzaba las tres torres
poligonales. En el medio está el mecanismo del reloj animado con la lucha de los
cabritos siguiendo la tradición del siglo XVI. Por encima de los arcos de las galerías se
representan imágenes de la virtud y del genio, y las inscripciones latinas relativas a la
administración de justicia.
La exposición permanente del Museo de la Ciudad de Poznań muestra la historia de la
ciudad desde el siglo XIII hasta 1954. Se despliega en la planta baja y las habitaciones
de los pisos I y II. Las piezas más valiosas son el dorado y esmaltado báculo de
Limoges en el siglo XIII, el reloj de mesa con el escudo de armas de Poznan realizado
en 1575 por el relojero de Poznan, Jana Stalla, a petición del entonces alcalde, el vidrio
fue donado por el gremio de los zapateros en 1651; el Crucifijo del siglo XVI expuesto
en la sala Judicial.
En el siglo XVI fue cuando comenzó el desarrollo de la ciudad, en lo que fue conocida
como: “La Edad de Oro”, esa época se exponen en el Salón Real. En el Salón contiguo
de objetos presentados en el siglo XVII.
Se presta mucha atención a la historia del siglo XIX de la ciudad en los días de la
partición de Prusia, muestra imágenes de personas famosas, souvenir y artículos de uso
diario. Importante es el periodo entre guerras mundiales, muestran las imágenes con
vistas de la ciudad, documentos y retratos de personas asociadas a su historia.
La exposición se cierra con fotografías de Poznan destruido y la inauguración del
Museo de la Historia del Municipio. Piezas importantes de la exposición permanente es
también una demostración de las cámaras y equipos de fotografía.
Son las 12,00 horas y es el momento en que el reloj de la torre del Ayuntamiento se
pone en funcionamiento, la gente se arremolina en su entorno, dos cabritos salen de su
hornacina para representar el enfrentamiento entre dos machos, durante unos minutos
luchan, de la misma forma que hicieron para salir dan media vuelta y se esconden hasta
el día siguiente.
Aprovechando la cantidad de gente que se acerca para ver las campanadas, hay un
hombre que se ata a la picota de la plaza, se halla bajo el ayuntamiento, estamos siendo
testigos de la grabación de un performance, es un anuncio de una página web, puedes
ver el anuncio completo en youtube: http://www.youtube.com/watch?v=g312O-Cv7jQ
La picota de Poznan o Pregierz en polaco, como su nombre indica era el lugar donde se
ejecutaba a los condenados a muerte. Es una columna octogonal de estilo gótico tardío,
esta coronada por la figura del un verdugo, se encuentra vestido como un caballero
elevando la espada, es el símbolo que afirma “el Derecho de la Espada”, es una
afirmación de la justicia para indicar que la comunidad tiene en sus manos el derecho de
la vida o de condena a muerte. La picota fue construida en 1535 financiada con las
multas demasiado elegantes, principalmente la pagaban los concejales del ayuntamiento
por no llevar el traje reglamentado. Además de las sentencia a muerte se permitía que
públicamente se hiciese la autoflagelación para que todo el mundo supiera que estaba
remediando sus problemas personales o íntimos, pero además, la justicia cumplía
sentencias para el escarmiento del reo, como cortar las manos, los dedos o las orejas.
Otra de las fuentes que se halla en la plaza del mercado de Poznan es la conocida como
Fontanna Prozerpiny. La fuente muestra el secuestro de Proserpina, fue tallada en piedra
de arenisca de estilo barroco en 1758, en la basa de la fuente hay cuatro relieves que
representan los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire.
Otra de las fuentes que puedes hallar en la plaza es la Fontanna de Apolo, se encuentra
situado en e l lado sur-oriental, fue construida en el siglo XVII, obra del escultor Marian
Konieczny, era una de las fuentes donde los habitantes de Poznan se servían de agua
potable.
La fuente dedicada a Neptuno se encuentra situado en el sur-occidental, fue diseñada
por Marcin Sobczak, se halla cerca de los antiguos pozos situados enfrente del mercado.
En la parte noroeste podemos ver la Fontana de Marte, fue construida en el año 2005,
obra del escultor Rafael Smith. En el siglo XIX era uno de los puntos de suministros de
agua potable.
En el lado sur de la plaza del mercado se halla la escultura dedicada a san Juan de
Nepomuk, fue levantada para proteger a la ciudad de las inundaciones. Fue construida
en 1724.
Otra de las esculturas en bronce más famosa, es una mujer que esta vestida con el traje
típico, en sus manos lleva dos barriles de vino, fue construida por la donación del
comerciante bodeguero Leopolda Goldenringa en 1915, obra de Joseph Wackerle.
La plaza del mercado de Poznan tiene 141 metros por lado y esta abierta a tres calles, en
la parte central se encuentra el edificio del ayuntamiento y el antiguo mercado, esta
rodeada por casas revocadas en vivos colores. Las casas que rodean el mercado fueron
construidas en distintos periodos desde el siglo XVI en estilo gótico, pasando por
algunas de ellas en estilo barroco. Han sido propiedad de la gente noble de la ciudad, el
médico, comerciantes, alcalde, mercaderes; gente con privilegios especiales.
Aprovechamos el tiempo antes de la comida para alquilar un coche de caballos que nos
enseñe la parte monumental de Poznan, hemos cerrado un trato favorable y nos lleva a
todo el grupo, el hombre es jovial, el caballo es descomunal, sus músculos son tan
pronunciados que le permite mover el peso de todo el grupo sin rechistar. Nos cruzamos
con un coche de bodas que quiere acceder al casco antiguo, hay una voladizo
automático que se abre por medio de una tarjeta, parecida a las de crédito, llama y llama
al timbre, nadie le abre y tiene que acudir a la boda, el sudor corre por su frente por
culpa del horario, gracias a nuestro conductor de caballos que tiene una de las tarjetas
maestras que permite que se baje el voladizo, una vez que puede pasar, esta liberado, y
nos felicita efusivamente porque se podrá casar ese mismo día, unos minutos más y su
matrimonio hubiera sido suspendido.
La oficina de turismo nos ha recomendado el restaurante Gospoda donde se pueden
probar muchos de los platos típicos de Polonia, no hay nada mejor a la entrada a un país
que comenzar comiendo sus platos y en la primera ocasión tener la oportunidad de
probar su cocina regional. El restaurante se encuentra situado en el centro de la ciudad
en la misma plaza Stary Rynek en el número 95 y sus señas de identidad son la cabras
de la torre del ayuntamiento, comemos una variedad de platos diferentes para conocer la
cocina polaca que podremos ampliar en los próximos días, sobretodo nos centramos en
su ingrediente más común, es la patata, es la base alimenticia de multitud de platos
polacos, el precio de la comida es de 160 Zl, no llega a 40€ para cuatro personas,
además, sentados en la terraza más turística de la ciudad.
Después de la comida marchamos para ver otros monumentos de la ciudad, guiados por
su cúpula de la torre llegamos hasta la iglesia parroquial de san Estanislao Obispo, esta
dedicada a la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Santa María
Magdalena; en estos momentos celebra un concierto de órgano.
Nada más cruzar la puerta nos da una bofetada el “barroquismo” tan exagerado de la
decoración interior. El arte barroco fue un movimiento de salvación en la guerra tan
particular que tenia la Iglesia Católica con la Contrarreforma de Lutero y que había
debilitado a la iglesia Católica en sus postulados, además se extendía como una balsa de
aceite por todo Centro Europa. El artista barroco ponen en sus manos todo sus
conocimientos para ensalzar las figuras, las decoraciones; hasta llevarlas hasta las
últimas consecuencias para tratar de alcanzar la divinidad, Lutero huye de las figuras de
las iglesias, el barroco aún las hace más grandes, más bonitas, mas doradas, más
sublimes, más dramáticas. Durante el dominio de la dinastía de los Vasa de Suecia, el
rey Segismundo III fue un gran impulsor y seguidor de Lutero pero era considerado
como un rey ajeno a su identidad de país. Como ejemplo de esta filosofía anticontrarreforma es la iglesia de san Estanislao que se convierte en el edifico cristiano
barroco más importante de Polonia.
La iglesia fue construida entre 1651 y 1702, aunque las obras del interior se prologaron
hasta 1750, los arquitectos que participaron en la obra fueron: Tomasz Poncino, Jan
Catenazzi y Reverend Bartłomiej Nataniel; los artistas que participaron en los estucos y
la pinturas de los frescos fueron: Karol Dankwart, Szymon Czechowicz, Alberto Bianco
y Jan Weydlich.
La fachada principal y las portadas muestran un estilo barroco tardío porque es la parte
que fue más tarde ejecutada. La torre esta construida en cuatro cuerpos, el último esta
coronado en bronce con una cruz.
El interior, la planta tiene tres naves, en las colaterales se encuentran las capillas
laterales están separadas de la nave central por enormes columnas de mármol, estas,
tienen unas medidas descomunales de 55 metros de largo, 35 metros de ancho y 27
metros de alto: Las naves desembocan en el transepto. Las columnas sujetan una bóveda
de cañón con una decoración de lunetos. En el centro se encuentra la cúpula dedicada a
San Estanislao que representa al obispo que da la bienvenida al cielo.
En el interior de la portada principal se encuentran un órgano de tubos construido por el
organista alemán Józef Rogaliński. Debajo de la tribuna del órgano hay dos placas
conmemorativas de los jesuitas: Józef Rogaliński (1728-1802, matemático, físico y
astrónomo) y Jakub Wujek (1541-1597), el autor de la primera traducción de la Biblia
en lengua polaca, fueron instaladas en 1902.
Sobre el presbiterio está presidio por un gran retablo dedicado a la resurrección de san
Estanislao, obra de Szymon Czechowicz en 1756, se encuentra flanqueado por las
figuras del san Estanislao Obispo y san Estanislao de Kostka.
En el crucero está baptisterio y el púlpito son de estilo rococó, construidos a mediados
del siglo XVIII. La capilla del evangelio esta dedicada a la santa Cruz con un crucifijo
gótico tardío de finales del siglo XVI y el lienzo de Cristo de finales del siglo XVII; en
la nave de la Epístola esta la capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con el
lienzo de Nuestra Señora de los Milagros del siglo XX decorada con las coronas de los
papas. A su lado esta la capilla de la Adoración.
En el crucero hay dos grandes retablos, a la izquierda, el dedicado a san Ignacio de
Loyola de mitad del siglo XVIII, el altar ofrendado a san Valentín, se representa entre
los enfermos haciendo su labor de fe, construido entre el siglo XVII y XVIII, y la
Madre Celestial con el niño del siglo XIX; a la derecha encontramos los altares de
Comunión de san Estanislao de Kostka de 1756, obra de Szymon Czechowicz, y santa
Bárbara de 1748, obra de Wacław Graff.
Las naves laterales tienen una bóveda de arista con retablos diseñados en la mitad del
siglo XVIII, obra de Franciszek Koźmiński y decorados por Jan Weydlich. Hay una
escultura de Cristo de los Dolores de estilo gótico tardío; en el pasillo del Este esta la
capilla de los Mártires del Japón, y la pintura de la Madre Celestial con el niño del siglo
XVIII; en el pasillo Oeste está la capilla de Francisco de Borja, donde el santo esta
vestido de plata y una corona de oro.
Al lado de la iglesia se encuentra el antiguo Colegio de los Jesuitas, fue fundado en
1570 y fue inaugurado en 1573, su fundador y el primer rector fue el padre Jakub
Wujek. En 1611 el Rey Vasa Segismundo III concede el privilegio de elevar la
categoría a la Universidad, la ciudad de Cracovia comenzó una demanda de oposición
siendo el papa Pablo V quien otorgo el permiso definitivo para ser considerado como
Universidad. En el siglo XVII tenía los privilegios de conceder los títulos de filosofía y
teología por Juan III. Los jesuitas crearon una extensa biblioteca en el siglo XVII y
además tenían su propia imprenta que les permitía editar sus propios libros. En el año
1773 se prohibió la orden de los jesuitas y la universidad siguió ejerciendo sus
actividades escolares pasando a depender de la ciudad de Poznan. Posteriormente bajo
el dominio de Prusia paso a ser un edificio administrativo, luego fue residencia del
Gobernador en el siglo XIX, el príncipe Anthony Radziwill. En su gran sala Federico
Chopin dio varios conciertos en 1828, también fue utilizado bajo la dominación
francesa por Napoleón Bonaparte. En estos momentos alberga el nuevo Ayuntamiento
de la ciudad.
El edificio es de cuatro plantas con un tejado a dos aguas con una inspiración de las
casas de Flandes, tiene unas decoraciones barrocas y neo-barrocas, esta revocado en un
bonito color rojo que destaca sobre el blanco de la fachada y el verde del tejado.
Regresamos a la plaza de Stary Rynek en estos momentos hay una gran fiesta llamada
Poznańskie Bambry, donde las máximas autoridades de la ciudad, alcalde y concejales
celebran una gran fiesta. Las mujeres llevan los trajes típicos de los descendientes de los
antiguos colonos que procedían de la zona de Bamberg en Baviera (Alemania), este
traje lleva una falda blanca y un delantal del mismo color ribeteado con artesanía, sobre
la cabeza unos sombreros de gran diseño estaba hecho de cartón grueso, donde se
sujetan los alambres para anclar cintas, flores artificiales, y una gran cantidad de
baratijas que las hace muy coloridas, otras mujeres portan sobre sus cabezas pañuelos
bordados que se recubren con cintas de seda. Los hombres llevan un traje verde con
sombreros tiroleses, en sus solapas portan medallas de reconocimientos civiles y
militares.
Durante el siglo XVIII se produjo una destrucción de los pueblos de la gente que vivía
en el campo e ingresaban sus impuestos en Poznan, debido a la guerra y la gran
epidemia de la peste. Para crear nuevos asentamientos y repoblar muchos de los pueblos
de esta región de Polonia se edito un edicto en los pueblos de Alemania, principalmente
en la zona de Bamberg y gracias a estar allí el obispo de Poznan Krzysztof Szembek, se
consigue atraer a muchas familias de Alemania, estos vivían muy pobremente porque
compartían los beneficios de la tierra con una gran cantidad de hijos de una familia. La
condición que el rey dispuso para admitir la llegada de estos colonos, en 1710, era que
tenían que ser católicos, en total llegaron más de 900 nuevos colonos que se les llamo
“Bambrami” y que portaban un certificado de ser “Católicos y Romanos” para su
instalación en territorio polaco estaban exentos del pago de impuestos.
En principio conservaron su idioma alemán, construían sus propias iglesias donde se
leían la Biblia alemana y empezó a constituir un mundo lleno de fricciones con otros
campesinos polacos. Se decreto que los hijos debían de hablar en polaco, también otra
forma de integración es que debieron de abandonar sus propias escuelas en alemán para
asistir a las escuelas polacas. El pasó de los años y las nuevas normas, tuvo como
consecuencia que las familias se mezclaron con polacos y se integraron en la vida del
país, conservando algunas de sus tradiciones y sobretodo sus trajes típicos. Tal fue el
nivel de integración que durante el siglo XIX todas las personas que vivían en los
pueblos rurales se les llamaba “Bamber”, independiente del lugar de origen ético o
cultural. Muchos de ellos se alistaron en el ejército en la lucha para la liberación de
Polonia y durante la ocupación de Polonia por parte de Alemania, la mayoría de ellos,
se pusieron del lado polaco y fueron perseguidos como los propios de origen polaco.
Aunque después de la guerra con la llegada de la República Socialista de Polonia fueron
calificados y tratados como colaboracionistas. Con la instauración de la democracia en
1989 vio el comienzo del renacimiento de la cultura Bamber y sacaron de sus armarios
sus trajes que les identificaban.
Como unos colonos más nos integramos en su fiesta bailando sus músicas, escuchamos
sus discursos y nos fotografiamos juntos creando una bonita mezcla de los nuevos
colonos Bamberg-spanish, portamos una bandera polaca y eso nos abre la
comunicación, solamente nos ha faltado el traje de sevillanas.
Nos marchamos para seguir viendo los monumentos más importantes y que en estos
momentos podemos visitar. Atravesamos la plaza del mercado en dirección Oeste, sobre
un promontorio se encuentra el Castillo Real, destaca su enorme torre de ladrillo y un
edificio de tres plantas, fue la residencia oficial de los gobernadores de la región, tiene
un estilo arquitectónico renacentista, aunque todavía conserva un bloque gótico y una
galería porticada.
A su izquierda se levanta otra de las joyas barrocas que atesora la ciudad, se trata de la
iglesia de san Antonio de Padua de la orden de los Franciscanos Conventuales (destacan
por portar un habito negro). Esta orden su instalo en la ciudad en la primera mitad del
siglo XVII. En 1668 se les concedió permiso para construir esta iglesia en el interior de
la muralla de Poznan.
La iglesia se termino en 1757 y se completo con un convento adyacente en el siglo
XVIII. La invasión de los prusianos supuso que la iglesia se cerrase y se entrego a la
iglesia alemana o luterana.
El interior, la planta esta dividida en tres naves, la central es tan grande que anula el
espacio de las colaterales que las deja exclusivamente para albergar las capillas
laterales. Las columnas sujetan unos grandes arcos donde se apoya la bóveda de cañón
con lunetos, las naves colaterales tienen una bóveda de crucería. Las capillas están
cubiertas con bóvedas de linterna.
El interior esta decorado con ricos estucos de intensos colores, obra del fraile
franciscano Adam Swach. Si la iglesia del san Estanislao esta marcada por su
barroquismo, ésta todavía, el colorido es mucho más estridente. Las escenas de la
capilla mayor y la nave principal representan escenas de la vida de san Francisco. El
altar mayor y la sillería del coro fueron también realizadas por el fraile Adam Swach's
sobre el año 1700. En el lado del evangelio se levanto la capilla Negra de la Virgen
María, tiene un famoso cuadro de la Virgen que es considerado como milagroso en
Poznan. Debajo de la cúpula esta decorada con las estatuas de los 12 apóstoles que
acompañan a Jesús. La capilla de san Francisco se representa estatuas de otros santos de
la congregación franciscana. En la nave, la iglesia tiene varios epitafios del siglo XVIII
que hacen referencia a los muertos. En la pared Oeste hay una referencia o monumento
al 15 regimiento del ejército con base en Poznan.
Para terminar la visita a la ciudad de Poznan nos trasladamos hasta la isla Ostrów
Tumski, es la parte más antigua de la localidad, se encuentra entre los dos ríos que
bañan la ciudad, donde se levanta la catedral de Poznan dedicada a la veneración de
Santiago Apóstol, fue el lugar de enterramiento de los primeros reyes polacos. En el
siglo X llegó a ser considerada como la capital del Estado polaco.
El edificio de la catedral ha pasado por numerosas reformas, rehabilitaciones e
incendios, pasando por diferentes estilos, desde el prerrománico, románico, gótico hasta
llegar al actual edifico neoclásico de 1772, obra del arquitecto Efraima Schroegera.
Después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en que quedo dañada en un
65%, se decidió reconstruirla dentro del estilo arquitectónico gótico que la iglesia tenia
en el siglo XV, la fachada frontal y la dos torres tienen el estilo barroco tardío y las
cúpulas se reconstruyeron con la forma que tenían en 1729, están recubiertas con una
lamina de cobre. En los contrafuertes aparecen restos de la antigua muralla romana, las
fachadas laterales están decoradas dentro del estilo gótico, estas, sujetan el tejado a dos
aguas recubierto de láminas de cobre.
El interior, la planta tiene unas medidas de 72 metros por 36 metros, dividida en tres
naves que desembocan en el presbiterio, el altar mayor tiene un retablo políptico gótico
tardío del siglo XV fue confeccionado en un taller de Wroclaw de Jacob Beinbart y
pintado en el estudio Paje de Alta Silesia, se trajo a la catedral en 1952, preside el
retablo, en el centro, donde están representadas las esculturas de la Santísima Virgen,
santa Bárbara y santa Catalina; en cartel superior izquierdo están: santa Dorota, santa
Agnes y santa Margaret; en el cartel inferior izquierdo: santa Conegunda, santa Anna y
santa Clara; en el cartel superior derecho están: santa María Magdalena, santa Otilia y
santa Helena; en el cartel inferior derecha están: santa Ursula, santa Jadwiga y santa
Apolonia. Bajo la predela hay una escena de la última cena.
En las paredes de la capilla encontramos varios ejemplos de esculturas góticas tardías
que representan a san Meter, san Pablo y los evangelistas, y dos de la Virgen con el
niño.
La nave del evangelio tiene varias tumbas de piedra, el deán de Poznan Adán Dabroski
(+1494), al Este se encuentra la tumba Lawrence Kierski (+1595), la tumba del vicario
general Michale Sawinski (+1605); por encima hay una copia de la espada de san Pedro,
al norte una colección de retratos funerarios del siglo XVII y XVIII. En la girola la
tumba del obispo Benedykt Izdbienski, fue construido por el escultor Jana
Michałowicza de Urzędowa, era el más celebre escultor renacentista polaco, data de
1557 a 1562.
En la nave de la epístola, junto a la capilla de Sagrado Corazón, una piedra esculpida del
Dean Teodoryka Pradela (+1383); en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles el
epitafio en barroco temprano de Trach-Bnińskiego (+1561); en la entrada el epitafio del
obispo Julius Dinder (+1893); la más destacada es la Capilla Dorada, fue construida
entre 1831 y 1834, contiene las tumbas de los dos primeros reyes de Polonia: Mieszko I
y Boleslao el Valiente. Las estatuas son obra de Chrystian Rauch.
Una vez más nos encontramos con una pareja que quiere casarse en la catedral, gracias a
ellos podemos fotografiar la capillas y las naves con la iluminación artificial.
En el exterior de la iglesia tiene un enorme mosaico con la espada de san Pablo, es el
símbolo de como fue martirizado y tiene cruzadas las llaves de san Pedro son un signo
de que Jesús le dio a su iglesia la autoridad de perdonar pecados y de abrir las puertas
del cielo. Conmemora al papa Juan Pablo II a su llegada a la catedral de Poznan,
también hay una escultura con la figura del mismo Papa, es curiosa porque se representa
con la capa al viento y esta sobre una piedra, su figura parece que pueda volar.
Cerca de la catedral se halla la pequeña iglesia de santa María, fue construida entre los
años de 1431 y 1438, destaca por su fachada de ladrillo rojo, tiene la apariencia de una
fabrica holandesa, representa la típica arquitectura gótica de Flandes, fue mandada
construir por el obispo Andrzej Bninski por el arquitecto Hanusz Prusz, discípulo del
notable arquitecto bajo medieval Heinrich Brunsberg.
Después de terminada la visita a la ciudad de Poznan acudimos al parking de pago y a la
salida nos cobran 60 ZL (15 euros) desde que llegamos, precio muy alejado a los que
nos habían informado en otras referencias. Luego pudimos ver que en el entorno hay
muchos más aparcamientos de pago con diferentes precios, aunque habíamos elegido el
más caro, eso si siempre tenia en la puerta un vigilante jurado.
Antes de marcharnos quiero hacer una reflexión sobre algunas de las cosas que nos han
pasado más destacadas en Poznan y que identifica la vida en Polonia: me ha llamado la
atención la simbología utilizada en los baños públicos para diferenciar las puertas de los
de hombres y de las mujeres. Algunas de las veces usan la convencional ♀♂, pero es
posible encontrar un círculo para referirse a que es un baño para mujeres y, para los
hombres, un triángulo con el vértice hacia abajo. La primera vez que entre en un baño,
cometí un error porque pensé que el triangulo era referido a la parte púdica de la mujer
y al abrir la puerta y ver una mujer ante el espejo me despejo la duda, que era yo quien
había malinterpretado los símbolos, los hombres en Polonia somos triángulos y las
mujeres son círculos.
Otra de las anécdotas que nos han sorprendido es la cantidad de bodas que en un día
hemos visto, bien es cierto, que los juzgados civiles se encuentran en la plaza del
Mercado, justo el lugar mas visitado por los turistas que llegan a la ciudad de Poznan.
Cada diez minutos llegaban al juzgado una pareja para salir unidos para siempre, todos
ellos van acompañados de sus familiares o amigos más íntimos, nunca superan una
veintena, cada pareja ha elegido unos complementos, cada cual más sorprendentes, para
adornar su enlace matrimonial, muchos de ellos hacen la celebración en uno de los
múltiples restaurantes de la plaza. Todos ellos llegan conduciendo unos vehículos
llamativos por sus coloridos o por su diseño.
Los novios llegan juntos a los juzgados, imagino que para guardar un poco la tradición
polaca que antes de la celebración el novio acude a la casa de la novia para solicitar la
bendición de su padre y la aprobación de ella. Una vez conseguida la bendición del
padre de la novia, ambos tendrán que coger un coche que han alquilado para dirigirse al
lugar del enlace matrimonial: juzgado o iglesia.
Durante la visita a la ciudad de Poznan no habrá visita a una iglesia en que no se este
celebrando en ese momento un enlace matrimonial, también al visitar la catedral nos
encontramos con la espera de una familia y la llegada de los novios para casarse.
Esto sucederá en todas las poblaciones de Polonia y en parte tengo que agradecer
porque ha sido una forma muy buena de poder ver, además iluminadas, muchas de las
iglesias o catedrales de Polonia.
Visitar las iglesias de Polonia y de la ciudad de Poznan es otra de las facetas
interesantes y que se repetirá a lo largo de toda Polonia. Es muy difícil llegar a una
iglesia polaca y que en ese momento no se este celebrando culto, los horarios normales
de las misas son cada dos horas, cuando suele celebrarse una de las misas del día, tanto
en iglesias grandes como en iglesia pequeñas, la duración de las misas son de una hora.
Siempre las iglesias en el momento de las misas están repletas de gente que siguen las
homilías con verdadera devoción permaneciendo arrodillados durante largos periodos
de la misa, en algunas me he considerado aislado porque el único que no se arrodillaba
era yo. Las misas son concelebradas por un mínimo de tres curas que visten con la
sotana antigua, en las catedrales lo normal es ver a ocho o diez sacerdotes que
concelebran las misas. Otro de los aspectos que puedo destacar es que la comunión, el
fiel no acude a la capilla mayor para recibir el sacramento, son los sacerdotes que se
dividen por la iglesia y llevan el sacramento, el fiel permanece arrodillado a la espera
del sacerdote, se levanta para recibir el sacramento y se vuelve arrodillar para dar las
gracias.
La vida de los polacos gira alrededor de la iglesia, las peticiones que tienen que hacer la
gente para conseguir: un empleo, una esposa, una curación, o un problema cualquiera,
se realiza en cualquier capilla de una iglesia cualquiera, allí se deposita la petición
escrita en un papel, dentro de un buzón preparado para el efecto, y en otro buzón se
entrega una cantidad de dinero para que sea concedida, cada fiel calcula el precio que
debe depositar en función de la importancia de la petición. De esta forma crece la
necesidad de acudir diariamente a la iglesia, también la fama de los santos, vírgenes y
cristos, porque según son atendidas esas peticiones más peticiones y más fieles tiene la
capilla.
Los polacos sienten la necesidad de la confesión, es muy habitual en las grandes iglesias
del país, ver como tres o cuatro sacerdotes celebran la confesión mientras se celebran
las misas. En una de esas misas pude ver como una mujer cercana a los ochenta años no
dejaba de confesarse, la cara del cura era un poema, esa escena duro más de treinta
minutos, justo lo que tardo la misa en terminar. ¿Qué pecado había echo esa señora con
esa edad? Seguro que le estaba contando cualquier problema de su vida cotidiana, el
sacerdote estaba actuando como un psicólogo, un problema de la incomunicación de
occidente que no tenemos a nadie para contarles nuestros problemas cotidianos de fácil
solución.
Otra de las escenas relacionados con la iglesia es que vimos como en una de las calles
había una pareja “perros flauta” estaba atendida en la conversación con un sacerdote
muy joven que se estaba interesando por su problemática para que acudieran a su
iglesia, seguramente con la intención de que cambiasen sus hábitos de vida.
También hemos podido comprobar la lucha que están haciendo las autoridades ante la
plaga del “vodka”, a primera hora de la mañana muchos hombres y algunas mujeres se
encuentran tirados en las calles de Polonia, son víctimas de las borracheras, muchos de
ellos están en la fase de exclusión social. La policía se interesa por ellos y son
trasladados en coches de policía del centro urbano.
El alcoholismo es una de las plagas en Polonia, luego supimos que el código de
circulación no permite coger el coche sin has bebido, la tasa de alcohol en sangre en
condigo de la circulación deber de ser “0” ósea “cero”, si te cogen en un control con una
cifra superior a “0” eres conducido ante la autoridad judicial que decreta el ingreso
inmediato en prisión. Según la tasa en sangre puede suponer prisión a partir de un día.
Esto lo supimos gracias a un polaco que hablaba español y nos vio conducir la
autocaravana y luego nos vio beber en un restaurante cerveza, él nos advirtió de cómo
procede la policía polaca ante lo que para nosotros nos puede parecer una pequeñez o
una simple falta leve.
Marchamos a las 17,00 horas hacia el Castillo de Kórnik, esta situado a las afueras de
Poznan, a unos 30 Km. Cuando llegamos están cerrando, preguntamos en el kiosco si
podemos quedarnos a pernoctar en el parking del castillo y nos dicen que sin problemas,
tiene una cancela (aunque no la echan) y allí nos quedamos. Poco a poco van
abandonando el lugar y pasaremos a pernoctar por primera vez en Polonia en un lugar
que no esta vigilado, aunque nos parece completamente seguro. Las coordenadas GPS
del parking para autocaravanas en el Castillo de Kórnik son N 52.24458 // E 17.09074.
Antes de que oscurezca me marcho para descubrir esta pequeña ciudad de 6000
habitantes, en el mismo jardín del castillo hay una gran estatua de Adam Tytus
Działyński, 1796-1861, figura en este lugar porque en 1826 heredo el castillo y lo
reconstruyó con la intención de albergar la amplia colección de arte que había reunido
durante su vida.
Al llegar a la población lo primero que veo es la Iglesia de Todos los Santos, en estos
momentos esta llena en uno de las múltiples misas que se celebran a lo largo del día.
La iglesia tiene un estilo gótico, construida en 1437 en ladrillo visto, fue fundada por la
familia Gorkow, aunque gracias a un incendio del 4 de julio de 1836, pero en 1838 tuvo
que rehabilitarse siguiendo el diseño de Franciszka Marii Lanciego, arquitecto italiano.
El interior, tiene una decoración románica-gótica con objetos que abarcan su antigüedad
desde el siglo XVI: lápidas de alabastro, esculturas de madera, altares barrocos y la
imagen de Nuestra Señora de la Milagrosa, talla esculpida en el siglo XVII, obra de
Matki Boskiej Kórnickiej. Tiene tres capillas: la Capilla de la Pasión de las Hermanas
de la Misericordia; la Capilla de Santa Teresa del Niño Jesús en el cementerio; y la
Capilla. Santa Estanislao obispo.
La calles están desérticas parece que todos estén en la misa, dentro de los edificios más
destacados esta el Ayuntamiento de Kórnik, fue construido en un estilo neobarroco,
aunque reconstruido a principios del siglo XX, también como consecuencia del
incendio. De la fachada destaca la torre del reloj terminada con una cúpula de aguja.
Volvemos a la autocaravana para disfrutar de la noche en Kórnik, aunque en mi interior
hay esa pequeña intranquilidad de saber que vamos a dormir en una zona no vigilada, al
final lo noche es tranquila no escuchamos ningún ruido pese a que el parking esta cerca
de una pequeña carretera.
Día 5 de agosto (domingo)
RUTA: Kórnik-Torun Km 154; tiempo estimado 2h 54’
Son las 9,00 horas cuando veo llegar al vigilante del parking, lo primero que hace es
interesarse por la nuestro estado y ver si hemos pasado bien la noche, lo segundo es
cobrarnos el parking en total 10 Zl.
Entramos al castillo que más bien es un palacio señorial, la entrada, incluida la dispensa
para poder fotografiar libremente su interior es de 38 ZL.
El castillo de Kórnik esta situado en una isla y se encuentra rodeado por un gran jardín,
es uno de los más bonitos de toda Polonia, dentro de un entorno digno de una visita en
profundidad.
La historia de la construcción del castillo comienza en el siglo XIV, fue fundado por
Wyszoty hermano obispo Nicolás de Poznan. En el siglo XVI se remoza por Stanisław
Górka que era gobernador de Kórnik en 1552, después el castillo se vende al magnate
polaco Jagiellonów. Su aspecto actual se debe a la reconstrucción efectuada en el siglo
XIX en estilo neogótico inglés por Kart Friedrich Schinkel.
La fachada tiene tres cuerpos terminado en almenas, cada uno de esos cuerpos tiene tres
pisos, en la parte posterior destaca una torre redonda de ladrillo.
El interior se conservo en su aspecto original. Los techos del comedor está cubierto con
los escudos de armas de todos los caballeros polacos participantes en la batalla de
Grunwald, en el siglo XV; una inscripción en el techo de la sala representa el
agradecimiento a Turquía que se negó a reconocer la partición del Estado polaco. En el
interior hay una bonita colección de porcelanas de los siglos XVIII y XIX.
El castillo se convirtió en un almacén de obras de arte conservadas en otro tiempo en el
palacio Czartoryski de Pulawy. Hay una extensa biblioteca fruto del matrimonio del hijo
del propietario del palacio de Kórnik con la hija del palacio de Poznan. Contiene
manuscritos de distintas obras de poetas polacos, también una importante colección de
grabados y mapas.
El museo del palacio comprende también numerosas obras de la pintura polaca y
extranjera de los siglos XVI a XIX, esculturas, dibujos y curiosos objetos militares.
La entrada al castillo se hace a través de unas escaleras decoradas con las figuras en
bronce de un león y un jabalí. El edificio tiene dos plantas abiertas al público, la primera
habitación que se visita se llama Pokój Władysława Zamoyski, se encuentra situada en
la primera planta al oeste, era el lugar donde vivía Tytus Działyński y su hijo Jan,
después de la muerte se instala una capilla, tiene un escritorio de caoba del estilo
imperio del siglo XIX, además la sala tenia un amplio armario de nogal decorado con
figuras de guerreros de Gdansk y que data del siglo XVIII, hay una amplia colección de
mapas y esculturas, el pavimento merece la atención porque esta construido con raíces
de abedul con caoba y nogal.
Pasamos a otra habitación donde vivía Celestyna Działyńska, esposa de Tytus
Działyński, luego fue ocupada por su hija Jadwiga Zamoyski, esta decorado con un
gabinete de ébano del siglo XVII holandés con decoración china, un escritorio de nogal,
muebles accesorios con incrustaciones de marfil, una silla de roble de estilo turco, sobre
las paredes y en los muebles con recuerdos de familia, como retratos y fotografías.
El salón es una de las zonas más representativas de Kórnik tiene una bóveda con estucos
dorados, una impresionante chimenea y un gran pavimento. Fue decorada con muebles
del siglo XIX, tiene dos sofás y una mesa de caoba, un reloj francés del siglo XVIII, un
arpa y un piano como objetos musicales.
Al lado hay un pequeño dormitorio, tiene una chimenea de mármol rojo, un espejo de
estilo barroco, un gabinete con incrustaciones de carey del siglo XVII.
Pasamos al salón negro que se llamaba así por el suelo de mármol que fue sustituido en
1961, es la antigua sala barroca del castillo, tiene un reloj, además de numerosas
fotografías, mapas, cartas, billetes y numerosos documentos de la familia Zamoyski.
La siguiente sala al Este es el comedor, sobre la bóveda un artesonado con 71 escudos
de la nobleza del siglo XV, las sillas son neo-barrocas del siglo XVIII. En las paredes
cuelgan enormes retratos de la familia.
Llegamos a un enorme portal ojival decorado con los escudos de armas de la familia
Działyńskich. La habitación de Marii sirvió como estancia para los invitados; a
continuación están los apartamentos privados de Izabeli Działyńskiej y Marii
Zamoyskiej, sobre la bóveda se decoro con estucos trenzados geométricamente de
inspiración oriental, tiene un gabinete lacado del siglo XVII, otros muebles de estilo
holandeses con incrustaciones en marfil, mesas de aseo. En las paredes retratos de la
familia Zamoyskiej.
Pasamos a otra habitación que destaca por sus muebles que exponen los recuerdos de
Władysław Zamoyski, sobre paredes y muebles se muestra una amplia colección de
mascaras y demonios orientales, peluches, lanzas, fósiles y un sobrero hawaiano.
La siguiente sala es la más famosa del palacio “El salón morisco” está decorado al estilo
de la Alambra de Granada, el salón esta dividido en tres partes que conserva un estilo
diferente, es la fusión de estilo árabe con el estilo gótico inglés, esta decorada con
armaduras del ejercito polaco, armas de fuego y ballestas y decoraciones para los
caballos, una colección de porcelanas del siglo XVIII, un medallón con la imagen de
san Pedro probablemente fue utilizado por el abad benedictino de Kruszwica en el siglo
XI. En la parte oriental de la sala esta dedicada a la exhibición de objetos religiosos: un
díptico francés en marfil con una escena de la Coronación de los Reyes Magos, platos
del siglo XV y libros religiosos.
La biblioteca fue fundada en 1817 con cerca de 350.000 volúmenes de los que destacan
más de 40.000 originales que abarcan desde el siglo XVI hasta el XIX.
Nos marchamos de Kórnik para hacer una parte de la ruta cristiana de peregrinación que
discurre por Polonia, se trata del extremo que discurría por el Camino de Santiago
polaco; estamos en estos momentos a una distancia de 2780 Km. de Santiago de
Compostela ,!parece mentira que un hombre del medioevo pudiera iniciar ese recorrido!
que además, debía ser un viaje muy complicado, mucha gente perdía sus propios bienes
e incluso también la vida.
El Camino de Santiago se construye hace más de 1000 años y constituye una de las
rutas de peregrinación de los cristianos. El sepulcro del apóstol en Compostela ha sido
desde su descubrimiento allá por el año 830, se convirtió en un imán que atrae a
peregrinos desde todos los confines de Europa.
El fervor religioso actuaba como motor de aquellos peregrinos del medioevo, en el
recorrido se puede llegar a ver diferentes paisajes y formas de vida de los pueblos que
atraviesa.
La creación de un mito que pudiera atravesar esta popularidad y extenderse por el
mundo y que el fervor pudiera llegar a todos los rincones del planeta. Gracias a ese mito
se crea el camino que concurre en el punto final de la historia.
Santiago el Mayor era hermano de Juan, este era el gran discípulo de Jesús. Los dos
hermanos eran pescadores de profesión, formaban parte de los 12 apóstoles, estas
representaciones iconográficas se han transmitido a nuestros días gracias a sus figuras
que vemos en muchas de las entradas de las grandes catedrales mundiales.
Santiago y Juan no eran de una clase social humilde, puesto que tenían a otros
pescadores a su cargo. Su padre Zebedeo se entrevista con Jesús y le pide que les deje ir
con él para enseñar las leyes de Dios; según cuenta san Mateo los discípulos lo hicieron
de forma inmediata porque dejaron a su padre en la barca sin dar más explicaciones.
Desde ese momento los discípulos acompañaron al maestro en su peregrinación,
asistieron al episodio de la Transfiguración: “Seis días después Jesús tomo a Pedro, a
Santiago y a Juan, su hermano, y lo llevo aparte a un monte alto y se transfiguro delante
de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como
la luz, Y he aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él”.
La asistencia al milagro debió de ser trascendental para la unión con los dos discípulos
que nunca abandonarían el mensaje de Jesús, esto fue su particular peregrinación para
difundirlo por todo el mundo.
La leyenda cuenta que Santiago vino hasta Hispania –seguramente siguiendo el
recorrido inverso al que nosotros hacemos en este viaje– en esos momentos Palestina
estaba tomada por el imperio Romano. No fue mucho su empeño hasta que llego a
Zaragoza, antes llamada Caesar Augusta, allí consiguió convertir al cristianismo a tan
solo siete personas, en esos momentos dudaba de su trabajo y se le apareció sobre una
piedra la Virgen María que le alienta para que siga en su trabajo de peregrinación y
conversión, esta historia dará el inicio del culto de la Virgen del Pilar, patrona de
España.
Dicen que el apóstol Santiago regresa a Palestina, en el año 44, a su llegada fue
aprendido y ajusticiado por Herodes Agripa, hijo del rey que quiso acabar con la vida de
Jesús y consiguió ser el artífice del martirio de uno de los primeros seguidores de Jesús,
además prohibió enterrar el cuerpo de Santiago. Durante la noche los discípulos
rescatan el cadáver y lo depositan en una barca sin timón e invocan a Dios para que
condujera la barca hasta el extremo del mundo, lo más lejos posible para que sirviese de
morada del santo. La barca recorrió sin rumbo todo el Mediterráneo, atravesó el
estrecho de Gibraltar, remonto el Atlántico por las costas de Portugal y llego al río Ulla
hasta quedar detenida frente a Iria Flavio, Galicia.
Al llegar a tierra alguien saco el cuerpo y lo colocaron sobre una piedra qué, de forma
automática adquirió la forma de un ataúd, convirtiéndose en el lugar donde se
custodiaron sus reliquias durante muchos siglos.
Después de ver este interesante palacio marchamos por la ruta de las iglesias románicas
de Polonia que es encuentran en lo que es llamado el “Camino de Santiago de Polonia”.
Por desgracia en la región de Wielkopolska quedan pocos restos de la arquitectura
románica porque eran tiempo en que comenzaba el nacimiento de la nación polaca. La
ruta comienza en la ciudad de Gniezno hacia Torun; por lo que nos viene de perlas.
Comenzamos el recorrido a 99 Km. se encuentra la iglesia de Strzelno, la llegada a la
ciudad se produce pasadas las 13,00 horas; el parking de autocaravanas que utilizamos
se encuentra situado en la misma plaza de las iglesia, las coordenadas GPS son: N
52.63022 // E 18.17809.
Aprovechamos para comer y tenemos tiempo hasta las 14,00 horas en que podremos
visitar las dos iglesias de la ciudad.
El románico se introduce en Polonia de la mano de Kazimierza Odnowiciela y la
influencia dura entre el año 1050 hasta 1250. Siguiendo las influencias constructivas
que proceden de Francia y se extienden por Alemania hasta llegar a Polonia, aquí siguen
los mismos patrones de gran alcance internacional fundamentado en el elemento
constructivo de la piedra, los arcos de medio punto y la ornamentación de portadas con
tímpanos y capiteles. En el siglo XII aparece otro elemento constructivo, es el ladrillo,
que se incorpora a las nuevas iglesias, mezclándose en algunas ocasiones con la piedra.
Pocas son las iglesias que han llegado a nuestros días porque generalmente eran
reconvertidas a las nuevas influencias góticas, renacentistas hasta llegar al barroco,
conservando alguno de los elementos de su pasado románico.
Estamos desolados cuando llegamos a Strzelno y vemos sobre una gran plaza la iglesia,
tiene una fachada barroca y no vemos por ninguna parte los restos del románico, por fin
en uno de los extremos, en un edificio separado, y casi oculto, aparece un pequeño
edificio redondo con una torre que atestigua su pasado románico, de esta iglesia barroca
no sabíamos nada y nuestra sorpresa fue muy grande al poder contemplar la belleza de
su interior, esta iglesia puede dar lugar a confusiones por tener una imagen al exterior
que no corresponde con su interior, pero esto es normal de que suceda cuando los
pasados arquitectónicos se arrebatan tan violentamente.
La basílica de la Trinidad o de Norbertanek en polaco, fue construida a finales el siglo
XII y en los comienzos del siglo XIII, dentro de una arquitectura románica en
transición, la fachada fue completamente derribada en el siglo XVIII para recibir la
nueva imagen del estilo imperante “el barroco”, aunque ocultos todavía conserva las
paredes perimetrales románicas.
La fachada principal barroca esta decorada dentro de unas hornacinas con las imágenes
de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora de la Asunción, más abajo están las figuras
de san José con el niño y la de Santiago.
El interior, la planta describe la cruz latina está dividida en tres naves que termina con
un ábside semicircular y las colaterales terminan con dos capillas a los lados. Las dos
columnas de la nave conservan su estilo románico, hacen referencia icnográfica a las
virtudes y los vicios, este tipo de columnas solamente se pueden ver en la Catedral de
Santiago de Compostela y la catedral de San Marcos de Venecia, estas columnas están
hechas de piedra de arenisca, muy blanda y fácil de tallar, traída especialmente desde la
población de Brzezno, estaban ocultas dentro de una tapia porque se habían recubierto
con ladrillos y estucos de estilo barroco y fueron descubiertas accidentalmente en 1946.
La columna Sur, también románica, se representa la personificación de la virtud, una
forma de servir de enseñanzas sobre el bien, los personajes representados en la columna
simbolizas las buenas cualidades humanas. La otra columna situada en la nave norte,
habla de los vicios y pecados de los hombres. Siempre esta asociada con la figura de
Satanás. Ambas columnas representan la lucha entre el bien y el mal, una profunda
dicotomía que ha sufrido la humanidad hasta la llegada del románico. Ambas columnas
están llenas de un gran simbolismo, los personajes y las enseñanzas todavía son actuales
porque ahora vivimos con los mismos problemas. La columna Sur nos cuenta los pasos
para la alcanzar la santidad y llegar al cielo, mientras la del Norte es para poner las
medidas para no llegar al infierno. Este tipo de iconografía constituía lo que se llamaba
“Biblia pauperum" –o Biblia de los pobres– buscaba mostrar sus enseñanzas a gente que
no sabia ni leer, ni escribir donde los textos se subordinaban a las imágenes.
Los personajes que aparecen en ambas columnas Sur son:“La Justicia” , representada
con una figura con un peso en la mano; “La Fe” , una figura que sostiene dos cruces, y
surge de la mano unas nubes dando la bienaventuranza de Dios; Sabiduría (prudencia)
se representa con un libro en la mano; “La Paciencia” se encuentra apretando con el
dedo índice el pecho; “La Humildad” tiene las manos cruzadas sobre el pecho e inclina
la cabeza –en la Edad Media–, era la reina de las virtudes, aunque la representación en
la tradición es la figura de Jesucristo esperando la crucifixión siguiendo la escuela
alemana; “La Obediencia”, las manos están abiertas para el observador, de la misma
manera que los caballeros capturaban la lealtad a su soberano, el mismo tema se puede
ver en el tímpano de la Anunciación; “Abstinencia” se representa con los brazos
abiertos por una mujer; “La Pureza” se representa con una mujer que sostiene un cetro
y un lirio; “La Paz” representa a Cristo levantando la mano izquierda en un gesto de
bienvenida a una muchedumbre muestran el bautismo de Cristo en el río Jordán. Esta
escena estaba en la columna de las virtudes porque de acuerdo a las enseñanzas de la
iglesia, el bautismo es considerado como la fuente de todas las virtudes.
Los personajes que representan la columna de los vicios del ala Norte: “Cólera” se
representa con una mujer con las dos manos tirando de su propio cabello de la ira;
“Asesinato” muestra a un hombre joven con una túnica de caballero con una espada
larga; “El Orgullo” con una hermosa cola larga; “El Perjurio” el personaje tiene un libro
y en la otra mano hace un gesto de posesión, pero las manos se utilizan a la inversa de
lo que debía de ser; “La gula” se ve una persona comiendo con avidez; “Libertinaje” se
representa la figura femenina desnuda escondiendo las partes vergonzosas del cuerpo;
“La alegría”, se representa un hombre joven con una campana en la mano derecha
levantada; “La Blasfemia”, se representa con un personaje con una barra sin aspas; “La
Envidia”, se simboliza por una mujer que sujeta una serpiente.
Además de estas esculturas identificadas había otras muchas que fueron borradas. La
mayor pérdida se atribuye al ejército sueco, que convirtió la iglesia en un establo de
caballos y como diversión era destruir con las espadas estas maravillosas columnas
En el transepto norte se encuentra la Capilla de Santa Cruz, se situó en este ala izquierda
aunque antes había sido el altar principal, fue construido en 1743, en tiempos del
prelado monseñor Łuczyckiego, aunque algunas de las partes son mas antiguas como el
Cristo Crucificado del siglo XIV, se ve a Jesucristo atravesado por los rayos dorados, es
una figura del arte popular y se encontraba en la pequeña iglesia de Santa Cruz, el
retablo fue modificado y ampliado hasta crear una verdadera obra de arte de la
transición del arte gótico al barroco.
Este altar esta dedicado a mostrar la vida de Jesucristo, podemos ver la historia del
Salvador que comienza con su nacimiento, la imagen pintada donde aparece el niño
Jesús sobre los brazos de su madre, en la parte superior del altar.
La parte más valiosa del altar es el Cristo Crucificado data del año de 1361, una estatua
muy antigua y muy venerada por sus milagros. En el altar es un amplio relicario con
658 reliquias. En 1743 recibió el privilegio papal de celebrar misas por las almas del
purgatorio, los viernes los feligreses oran por todos los muertos de los seres queridos.
En el lado norte hay una serie de frescos con pinturas datadas en 1741 en estilo barroco,
en la parte superior de las pintura murales cuentas escenas de la vida de Jesucristo y la
Virgen María.
El altar mayor data de 1743 pero fue parcialmente reconstruido en 1892, el retablo tiene
forma de dosel apoyado sobre seis columnas rematado con una corona, en los laterales
de los patronos de la Orden de San Norbert (izquierda) y san Agustín (derecha). En el
centro del retablo la imagen de la Coronación de la Santísima Virgen María, bajo el
tabernáculo cuatro personajes Evangelistas y preside el altar la Santísima Trinidad.
El oratorio de santa Bárbara, originariamente era los bajos de la torre románica, de esa
época son los motivos florales de la decoración. La planta esta ornamentada con una
balaustrada de arenisca de color gris y amarillo del siglo XII.
La pequeña iglesia románica de Strzeno recibe el nombre de Rotonda de san Prokop,
aunque su nombre primitivo románico era de la iglesia de Santa Cruz, seguramente
debía de albergar algún trozo de la reliquia; es la mayor iglesia románica de Polonia con
planta circular y una torre adosada también redonda, además tiene de una pequeña nave
cuadrada que forma el coro. Fue consagrada al culto el día 16 de marzo de 1133, nada
más terminarse se empezó otra más grande a su lado la actual iglesia de Norbertanek,
esta última se terminaría en el siglo XIII.
El edificio esta construido en piedra de granito incorporando algunos elementos en
ladrillo para hacerla un poco más ligera. La planta de la iglesia es completamente
redonda, siendo una de las características que la hace única en el mundo, imitando las
plazas romanas unida a un pequeño coro de planta cuadrada. Tiene una torre con forma
de herradura construida de un solo cuerpo con una escalera exterior a la puerta de la
torre y por encima una ventana, tiene aspecto de torre defensiva o de vigía. Durante el
siglo XV fue parcialmente demolida y la piedra de la parte superior fue sustituida por
ladrillos, seguramente debido al peso se hundió la parte superior y se le añadió otro
elemento constructivo mucho más ligero. Se devolvió al culto pasando a formar parte
del monasterio adjunto, quedando seguramente como capilla para los rezos. En 1812
durante la invasión francesa el ejército de Napoleón la profano y fue utilizada para fines
comerciales, seguramente como almacén del ejército. Durante 1892 fue nuevamente
restaurada devolviendo su aspecto románico. Durante la Segunda Guerra Mundial fue
utilizada como almacén de explosivos por el ejército alemán. En 1945 la iglesia exploto
y salto por los aires la cúpula, la parte superior de la torre y el interior de la iglesia.
En el interior, la torre esta unida a la nave formando una galería, subiendo al primer piso
donde se halla una tribuna, era el lugar donde se separaba del culto a los príncipes,
burgueses o gobernantes, de esta forma, podían asistir a las misas y no ser vistos por los
súbditos, ellos seguían la misa gracias a una venta abierta a la nave principal con forma
de biforium –en la arquitectura románica y gótica es la ventana que se divide en dos
partes– muy típico en las iglesias cristianas de la época. En el ala izquierda del
presbiterio se haya colocado el tímpano que se encontraba en la antigua portada,
formado un alto relieve (aunque no es el original románico que se encuentra
desaparecido), en él se puede ver a un joven, al fundador de la iglesia, en la parte central
a Cristo, a la derecha una mujer con un libro abierto, el joven pudiera ser el hijo del
gobernador Piotra Wszeborowicza, benefactor de la iglesia aparece en la escena con un
gesto de humildad y respeto con las rodillas presenta al Cristo sobre una bandeja el
modelo de iglesia de Dios. La figura de la mujer con el libro pudiera corresponder con
la Priora de la iglesia. La figura de Cristo aparece en el centro del trono, bendiciendo
con la mano derecha y con la izquierda sostiene un libro abierto.
Seguimos el viaje hasta otra de las iglesias románicas del Camino de Santiago se trata
de Kruszwica, aparcamos en le amplio parking de la iglesia situado en las coordenadas
GPS: N 52.67884 // E 18.32925.
Unos pocos kilómetros antes de llegar a Kruszwica hemos visto por la carretera una
caravana de gente que andando iba acompañando un féretro camino del cementerio, al
pasar muy despacio a su altura hemos podido comprobar como el ataúd era muy
pequeño, en la cabecera llevaban el retrato del difunto, era la cara de un niño pequeño.
¡Vaya hemos sentido mucha pena!.
Llegamos a Kruszwica esta ciudad es famosa por “La Leyenda del Rey Popiel”, esto
escribe Gallas el Anónimo, primer cronista polaco, recogió la leyenda que se transmitía
de boca en boca en el siglo XII. El fundador de la dinastía Piast fue Siemowit Piast, era
un campesino de Kruszwica. Los polacos estaban aterrados por las atrocidades de su rey
Propiel, decidieron destronarlo y elegir a Siemowit como su sucesor. Popiel se refugio
en su torre pero los rebeldes se convirtieron en ratones y devoraron su cadáver. Por eso
la torre gótica situada Kruszwica, a orillas del lago Goplo, se la llama Torre del Ratón.
La colegiata de san Pedro y san Pablo es uno de los ejemplos de iglesias románicas
tardías porque se edifico entre los finales del siglo XI y principios del siglo XII.
Inicialmente desempeño el rango de Catedral pero a finales del siglo XV el obispado es
traslado quedando como Colegiata. Su arquitectura estuvo inspirada en la iglesia de san
Pedro y san Pablo en Hirsau, en el Alto Rhin.
La Colegiata fue construida con piedra de granito y arena. La planta de la iglesia esta
dividía en el ábside, el crucero y la nave, luego, fue añadida de ladrillo una torre
construida en estilo gótico tardío en el siglo XVI. En la primera fase de su construcción,
en el siglo XI se construye la basílica con cruz latina. En la segunda fase II del siglo
XII, se añadieron las capillas laterales tomando un aspecto destino a las iglesias
benedictinas del siglo XII.
En 1529 la iglesia se instalaron los retablos dedicados a: san Pedro y san Pablo, san
santa Catalina Martin, del Corpus Christi, la Santísima Virgen María. En 1547 un rayo
destruyó la torre románica edificándose una nueva iglesia en ladrillo. En 1623 el obispo
Paul Kujawski mando construir el nuevo retablo mayor. En el siglo XVII se construyen
los retablos dedicados: san Cross, san Stefan Anthony, el Ángel de la Guarda. En el
siglo XVIII aumento el número de retablos barrocos hasta llegar a trece. En 1956
después de la guerra se hizo la restauración con la intención de sacar a la luz todo su
aspecto románico bajo la dirección de John Zachwatowicz –Conservador General de
Varsovia– , dentro de las numerosas obras de arte que contiene la iglesia se encuentra el
baptisterio románico con su pila de agua bendita, decorado con las cruces talladas de los
bordes del siglo XII. Las esculturas góticas del siglo XVI, la crucifixión de Cristo, los
altares barrocos del siglo XVIII; la tabla con la imagen Nuestra Señora de Czestochowa
de 1656; la imagen del Cristo Resucitado del siglo XVI; una lápida gótica tardía de
Zofii Oporowskiej de 1500.
En el exterior la iglesia podemos ver como el inmenso cementerio ha crecido alrededor
de la iglesia, destaca el memorial a los caídos en la Primera Guerra Mundial de 1919,
las mujeres llevan flores a sus familiares, es difícil ver alguna de las tumbas que carezca
de una flor.
En la carretera me llama la atención la propia señalización que tienen las ciudades a las
entradas, es con la silueta de varias casas y una iglesia, esto avisa a los conductores que
la circulación esta casi siempre limitada a 30 Km. por hora. Las inmediaciones de la
ciudad destacan los gigantes molinos de viento productores de electricidad, han sido
levantados dentro de las huertas y comparten el suelo, no hay cruce de caminos o de
carreteras que no tenga un humilladero con la consiguiente referencia religiosa, suelen
ser pequeñas hornacinas donde aparece el santo más venerado en la zona. Las huertas se
mezclan con grandes extensiones de terreno cultivado con cereales, en este momento
grandes máquinas se dedican a su recolección.
Unos kilómetros más adelante hacemos otra parada para ver la última de las iglesias
románicas se trata de Inowroclaw; utilizamos el parking válido para autocaravanas
situado en sus inmediaciones, las coordenadas GPS corresponden con N 52.80005 // E
18.26282.
Nada más llegar entramos en la iglesia románica en esos momentos los sacerdotes se
están preparando para la celebración de una misa. Como españoles que somos, vamos
haciendo mucho ruido y uno de los padres sale a la puerta con la intención de llamarnos
la atención, por un momento duda y el idioma le suena, su cara cambia de disgusto a
satisfacción porque había reconocido nuestro elevado idioma castellano, enseguida se
presenta en castellano: Soy el Padre Mark. ¡Vaya! encantado siempre es gratificante
encontrar alguien que nos puede contar los secretos de su casa, aunque esta sea una
iglesia. Desafortunadamente parece que el comienzo de la misa es inminente pero antes
nos obsequia con un folleto en inglés de la historia de la iglesia, además de unas bonitas
postales de la iglesia, también nos da permiso para poder fotografiar el interior.
La iglesia esta dedicada a la veneración de la Virgen María, su construcción se remonta
a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII en estilo románico. Probablemente el
fundador del templo fue el príncipe Leszek (1173-1186). El templo monumental fue
construido con piedra de granito y en la parte superior con ladrillos.
El templo pertenecía al monasterio franciscano de Kazimierz Konradowica, en el siglo
XV se levanta la bóveda y se sustituye por otra de estilo gótico, en el siglo XVIII se
destruyeron las torres y se rehabilito la iglesia y además se instalaron sobre las torres las
típicas cúpulas de cebolla al gusto barroco. En 1834 se produjo un incendio que
destruye completamente la iglesia llevándola al estado de ruina, aunque tuvieron tiempo
de salvar la talla gótica en madera de tilo de “La Virgen con el Niño”, estaba
policromada en oro al gusto barroco del siglo XVIII. Entre 1900 y 1902 se restaura esta
joya románica, se quitaron los restos de presbiterio gótico y del barroco, la nave fue
reconstruida siguiendo el modelo original. El portal sur y el norte se reconstruyen
totalmente mostrando su primitivo diseño. La torre norte había perdido la mitad de sus
piedras y fue reconstruida en ladrillo para igualar la altura de la torre sur. El tejado y las
bóvedas de las torres se recubren de nuevas tejas que destacan el color de las antiguas.
El interior se recubre con un techo plano. Se elimino las piedras del interior recubriendo
las paredes de la nave en ladrillo para dotar a la iglesia de mayor confortabilidad. La
mesa del altar y el púlpito se construyen de arenisca y el altar mayor se hace una replica
del primitivo románico llevado al “British Museum" de Londres.
Al final de la Segunda Guerra Mundial se llevó otra vez la iglesia a la ruina, teniéndose
que ser nuevamente rehabilitada, los trabajos concluyeron el 3 de mayo de 1980
conservando la mayor esencia posible de su arquitectura románica.
En la pared exterior norte todavía se conservan relieves que representan un grotesco
humano, mascaras de diablos, animales fantásticos y cruces, siguiendo la tradición de
los miedos de la gente del medioevo. En el pórtico sur a la altura de la torre todavía se
puede ver la cruz sobre una piedra de la bóveda.
El interior, la planta es de una sola nave con gruesos muros que sujetan la bóveda, ésta
desemboca en un solo ábside que forma el presbiterio formando un semicírculo, en este
destaca el mosaico de la bóveda con la cruz, preside el altar la Virgen con el niño, en el
frontal de la nave hay dos arcos empotrados formando unas pequeñas capillas tanto en
el lado de la epístola como en lado del evangelio.
Desde el exterior de la iglesia románica se ve las altas torres de una iglesia neorománica, nos acercamos dando un paseo para descubrirla, su torre mide 77 metros y es
una de las más altas de esta región de Polonia.
La iglesia de la Anunciación de la Santísima Virgen tiene una planta de cruz latina, fue
construida en los primeros años del siglo XX, desgraciadamente no podemos acceder a
su interior y no podemos ver sus naves y su decoración.
En el mismo Inowroclaw buscamos una estación de limpieza para vehículos donde
aprovechamos para limpiarlos y además pedimos permiso para vaciar y llenar, precio 5
Zl. esta es una de las oportunidades que no debemos de perder en todo el recorrido
porque en Polonia lo que hemos encontrado es que es muy difícil el llenado de agua; en
las gasolineras solamente en una ocasión encontramos un grifo para el llenado, en todas
las demás, simplemente no existe, ni echando gasóleo, ni pagando por el servicio, te
dicen que no tiene.
Además en sus inmediaciones hay un supermercado Lidl que nos permite rellenar
nuestra despensa, comprobamos por el gasto de 37,29 ZL,y los precios de los mismos
productos son un poco más baratos que en España.
Proseguimos el viaje y enseguida llegamos a la ciudad de Torun, nuestro último destino
del día; tenemos varias referencias de aparcamientos en parking vigilados, los dos
primeros que visitamos no nos gustan, uno por los precios y otro por la situación en que
nos quería dejar aparcados. Al final terminamos en un parking unos metros más alejado
pero mucho más reservado y con un precio sin competencia 36 Zl para todo el día, esto
se hace visible porque hay cuatro autocaravanas a nuestro lado. Las coordenadas GPS
del parking de pago vigilado las 24 horas para autocaravanas en la ciudad de Torun son:
N 53.01396 // E 18.60771.
Nada más llegar me marcho para ver el centro de la ciudad; el parking que hemos
elegido se encuentra a escasos 600 metros de la plaza antigua del Mercado, a donde
llego en menos de 10 minutos.
La ciudad de Torun es una de las ciudades más hermosas de Polonia. Fue fundada en
1233 a las orillas del río Vístula por los caballeros teutones y se convirtió enseguida en
un activo enclave comercial, situada en la frontera entre Kujawy y la provincia de
Chelmno.
Lo primero que me llama la atención es la cantidad de carteles de la Comunidad
Europea del programa de desarrollo regional con millonarias inversiones, no hay
edificio que se precie que no tenga uno a su lado con un periodo para las
rehabilitaciones entre 2007-2013; entonces creo que he llegado un año antes de que todo
este rehabilitado.
Es una ciudad que se esta organizando para la llegada de un turismo masivo porque
posee multitud de monumentos de los fundadores los caballeros teutones, además es la
ciudad de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, conserva el antiguo trazado
medieval y una insólita calma, dado que sus calles son exclusivamente peatonales.
El primer edificio que vemos antes de llegar al centro urbano es el Teatro Wilan
Horzyca, tiene una espléndida fachada del art nouveau de principios del siglo XX, obra
de los arquitectos vieneses Ferdinand Fellner y Hermann Hermes, esta inspirado e
incorpora elementos neobarrocos y renacentistas. En verano acoge el Festival de Teatro
Kontakt con actores procedentes de toda Europa.
Por la calle Chelminska y guiados por la torre del Ayuntamiento nos conduce hasta la
plaza del Mercado, la calle es peatonal y sus comercios mayoritariamente esta dedicado
a la venta de alimentación elaborada típicamente polaca y los terribles santuarios de las
botellas de vodka, también hay tiendas locales de lujo.
Situada delante del ayuntamiento esta el monumento dedicado a Nicolás de Copérnico,
fundido en bronce según el proyecto de E. Tieck e inaugurado en 1853. Mikotaj
Kopernik (1473-1543), fue un gran astrónomo, matemático, economista, médico y
clérigo, nació en Torun aunque su vida transcurre mayoritariamente en Warmia.
Escribió tratados de economía, pero su fama le llega gracias a sus observaciones
astronómicas. Expuso su teoría heliocéntrica del universo en De Revolutonibus Orbium
Celestium comenzó a escribirlas en 1506 y la termino en 1531 y tuvo que esperar su
publicación doce años después, una obra extensa con seis volúmenes, sabedor de los
problemas que le acarrearía, el prólogo es anónimo en el que se explica que el sistema
propuesto constituye una hipótesis matemática para explicar mejor el movimiento de los
planetas y otros cuerpos celestes y que no se traduce forzosamente en una realidad, al
principio no pareció que tuviera una influencia negativa entre los teólogos de la iglesia,
pero tampoco fue impulsado por la sociedad europea del siglo XVI, las universidades
católicas la calificaron de sacrílega porque intenta demostrar que los planetas giran
alrededor del Sol, esto era contrario a las enseñanzas de la Biblia. Tampoco los
representantes del Protestantismo de Lutero y Calvino no acogieron bien la obra porque
contradecía el espíritu de las Sagradas Escrituras. Galileo salió a favor de la teoría,
también el teólogo español Diego de Zuñiga con su libro “In Job Comentaría”. La
iglesia determino que el tratado de Copérnico figurase en el índice de libros prohibidos,
mediante el siguiente Decreto:
“Ha llegado a conocimiento de esta Congregación que la doctrina pitagórica
—que es falsa y por completo opuesta a la Sagrada Escritura— del
movimiento de la Tierra y la inmovilidad del Sol, que también es enseñada
por Nicolás Copérnico en “De Revolutionibus orbium coelestium”, y por
Diego de Zúñiga en “Job”, está difundiéndose ahora en el extranjero y siendo
aceptada por muchos. Por lo tanto, para que esta opinión no pueda insinuarse
en mayor profundidad en perjuicio de la verdad Católica, la Sagrada
Congregación ha decretado que la obra del susodicho Nicolás Copérnico, 'De
Revolutionibus orbium', y de Diego de Zúñiga, 'Sobre Job', sean suspendidas
hasta que sean corregidas”
El ayuntamiento de Torun fue construido en el siglo XIV gracias a la unión de varios
edificios en una sola edificación que se había iniciado su construcción en la Plaza del
Mercado. El conjunto estaba formado por la casa mercantil y el mercado de paños, los
tenderetes de comercio y los puestos de venta de pan, la torre y el primer ayuntamiento,
también se incluyo el edificio del tribunal y la oficina del almotacén o tasador. En 1393
el consejo municipal consiguió el privilegio para construir el nuevo ayuntamiento, es
cuando se construye un edificio con una planta de cuadrilátero de dos pisos, que desde
entonces cumple funciones administrativas, judiciales y representativas. En el siglo
XVII se rehabilitó y se le agrego un tercer piso, se añadieron las torres manieristas de
las esquinas, los remates entre los ejes de las fachadas y se decoraron los interiores. El
ayuntamiento se exhibió como un símbolo de la riqueza comercial de la ciudad, fue el
lugar donde celebraban los debates la dieta, también sirvió para que los reyes celebraran
encuentros diplomáticos. En el siglo XVIII se tuvo que reconstruir debido a las guerras
con los invasores suecos, se crean nuevos remates en estilo barroco tardío y la nueva
puerta taraceada. Actualmente es la sede del Museo de Torun, donde se muestran la
tradición en el comercio sobre el río Vístula con los balseros. En recuerdo a las
tradiciones del oficio se levanto en la plaza Mayor de la Ciudad Vieja la fuente del
Balsero, de 1914.
En la misma fuente se encuentra un joven tocando un violín rodeado de ranas es otro de
los símbolos de Torun. Según la leyenda, dicho balsero consiguió con su música echar
de la ciudad la invasión de ranas, cuya plaga hasta entonces había sido imposible
erradicar.
Al lado de la estatua de Copérnico, gran astrónomo, hay una go-go muy llamativa que
informa y publicita el Club Cocomo de Torun. El local se encuentra situado en la misma
calle principal de la Ciudad Vieja, la publicidad del local indica que es un lugar mágico
y profesional de los striptease en el que las chicas sexys calentaran tus sentidos…. Los
precios que mencionan: la cerveza 12 Zl (3€) ¡Bueno parecen precios de un bar normal
en España!; El Jack Daniel cuesta 20 Zl (4,5€) ¡esta… está mucho más barato!. Luego
esta el apartado especial de beber con las bailarinas, esto tiene un coste de 49 ZL (12 €)
¡Todo un lujazo!; luego hay un aparatado que le llaman Opera este servicio tiene un
coste de 99 ZL (25€) lo de “Opera” ¡hará referencia a cantar a dúo con la bailarina!; y
para finalizar la publicidad dice que un “Baile privado” cuesta 120 ZL (30€)
imaginemos el apartado de privado a que se refiere el desenlace. ¡Ah ¡ olvidaba citar
que la entrada al club para solo mirar cuesta 20 Zl (5€). Imagino que los polacos aún no
han pasado por la transición como hicimos nosotros en España, en lo referente al sexo.
Para finalizar (espero que me lo agradezcan los propietarios la publicidad) os dejo el
enlace
para
que
veáis
como
funciona
este
“Cocomo”
http://www.klubcocomo.com/torun/video/
Como lo mío son las visitas a los monumentos me marcho rápidamente porque al otro
lado esta la iglesia, ¡y me llama! me llama insistentemente como una penitencia para
evitar la tentación del pecado.
Como siempre que visitas una iglesia en Polonia puede suceder dos circunstancias: una,
que se este celebrando una misa; y dos, que este celebrado una enlace matrimonial.
Afortunadamente en este caso es la primera circunstancia, digo afortunadamente porque
las misas son más cortas.
Estoy ante la iglesia del Espíritu Santo, esta en proceso de rehabilitación tiene cubierta
la fachada con una enorme lona que impide disfrutar de la imagen de la torre, con el
consiguiente cartel de la Comunidad Europea de las ayudas a su rehabilitación dentro
del mencionado plan 2007-2013, cuado termine el próximo año, ¡todos los polacos al
paró! como en España.
La iglesia de los jesuitas del Espíritu Santo, se encuentra situada en la parte sudoeste de
la Plaza Mayor Vieja, esta regida por los padres jesuitas desde 1945, fue construida a
mediados del siglo XVIII, ya desde sus orígenes servio para el culto como iglesia
protestante, según el proyecto Andrea Bahr y Ephraim Schroger.
La iglesia fue edificada por los creyentes protestantes, a los que tras el tumulto de Torun
se les había arrebatado la antigua iglesia franciscana de la Santísima Virgen María. Más
tarde se les permitió la construcción de un nuevo templo, pero con la única exigencia
que en su fisonomía no recordase el aspecto de la antigua iglesia. El edificio fue
construido en un estilo barroco tardío. En 1945 la iglesia vuelve a la iglesia católica y se
les entrega a la orden de los franciscanos. En el interior se retiran algunos símbolos
exclusivos de la iglesia protestante: algunos epitafios, los retratos de los pastores
protestantes, los confesionarios y alguna lápida.
El interior, la planta tiene tres naves con una estructura de sala cubierta. En la portada
principal fue añadida a finales del siglo XIX una torre neobarroca siguiendo el proyecto
de K. Schafer y H. Hartung. En las naves laterales destaca la capilla de la Inmaculada
Concepción fue donada por los gremios de Torun en 1945, posteriormente la capilla de
la Sagrada Familia, en 1969. El púlpito es del siglo XVIII en estilo barroco, destaca los
frescos que van desde la bases de las columnas y llegan hasta la sacristía. En el
baptisterio hay una pila de mármol construida en 1689 que se encontraba anteriormente
en la iglesia de santa María.
Después de un largo paseo por la ciudad recorriendo el margen del río Vístula, decido
que el día ha sido muy movido y mejor es marcharse a dormir.
La noche en el aparcamiento elegido es excepcionalmente tranquila pese estar en el
centro de la ciudad pero esta situado en una esquina y protegido por un manto verde que
nos aísla de trafico rodado.
Día 6 de agosto (lunes)
RUTA: Torun-Varsovia Km 210; tiempo estimado 3h 38’
Comenzando la visita por la Plaza del Mercado Nuevo iniciamos el recorrido por Torun.
Desgraciadamente el día de la semana es lunes y como podremos comprobar enseguida
ninguno de los museos de la ciudad están abiertos. Son museos tan importantes como el
de Copérnico al que no tendremos oportunidad de ver. Como es lógico en un viaje como
este no podemos evitar que el día de la semana llamado “Lunes” se borre del calendario
y nos pille en la ciudad de Torun, solamente podríamos organizar un viaje dejando los
lunes para visitar la naturaleza pero en un recorrido como el de este viaje con 7.000 km.,
es imposible planificarlo; por eso no entendemos que una ciudad que esta poniendo las
bases para vivir del turismo, los dirigentes que administran los museos no piensen que
esto no contribuye al desarrollo de la localidad. El viajero cuando llega a una ciudad no
tiene un tiempo ilimitado, ve lo que puede y se marcha, en lugar de estar 48 horas pues
como nuestro caso nos marcharemos a mediodía porque la cosa no da para más.
¡Bueno..! nos conformaremos si al final podemos visitar solamente las iglesias de
Torun.
La plaza Mayor Nueva conserva uno de los edificios más importantes, era el
ayuntamiento medieval, durante el siglo XVII se convirtió en la iglesia protestante, el
estilo es neo-románico, obra del arquitecto alemán Kart Friedrich Schinkel, se termino
en 1824. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial fue una iglesia luterana, luego se
transformó en un templo ortodoxo como respuesta de los numerosos refugiados llegados
a Torun desde Rusia. En la actualidad es la sede de la Fundación Tumult. Una de las
casas más bonitas de la plaza Mayor de estilo barroco, se llama “Pod Modryn
Fartuchen”, la traducción “El delantal azul” es un restaurante que conserva la tradición
de un mesón medieval. En el centro de la plaza esta ocupada por los puestos de fruta y
verduras, mucha de las frutas son españolas y griegas, las frutas polacas son
principalmente: manzanas, arándanos y grosellas.
El monumento más importante de esta zona de la Ciudad Nueva es la iglesia gótica de
san Jacobo o Santiago; nos encontramos que ahora esta en rehabilitación una parte
importante con el consiguiente gran cartel de la Comunidad Europea, desgraciadamente
la puerta esta cerrada, no sabemos si también es una cuestión de que el día de la semana
sea lunes.
La iglesia de Santiago de Torun fue construida en la primera mitad del siglo XIV, del
exterior destaca su torre con un tejado doble en forma de silla de montar. Es la única
iglesia de la ciudad que tiene una estructura basilical, es decir, la nave central es de
mayor altura que las laterales. La primera orden que construyó la iglesia era
cistercienses y luego paso a los benedictinos. Entre los años de 1557 y 1667 la iglesia
paso a manos de los protestantes, periodo en que se instalo el órgano, la pintura del
Juicio Final de 1603 y la pila bautismal; para después volver a la orden de los
benedictinos, hasta la desaparición de ésta orden en 1834. Durante la invasión de los
suecos en 1703 se llevaron las dos campanas de la iglesia y en la actualidad están en la
ciudad Uppasala y es la más grande de Suecia.
El interior, la planta esta dividida en tres naves, sobre la nave central destacan las
columnas con grandes frescos medievales del siglo XIV y XV que representan a Cristo,
la Virgen María y santos populares en la Edad Media. La decoración del interior
procede en gran medida de una iglesia de los dominicos ya desaparecida y fueron
trasladado aquí por los prusianos en el siglo XIX, uno de los más interesantes es el
iconostasio con un crucifijo de estilo gótico que se encuentra en la nave Sur, llamado
“crucifijo místico” fue tallado a finales del siglo XIV en forma de árbol de la vida, se
representa a Cristo clavado a las ramas a un árbol en el que también esta acompañado
por los profetas. Por encima del crucifijo hay una representación de la Pasión que data
de 1480 a 1490, con 22 escenas del Vía Crucis. En el presbiterio se puede admirar el
cuadro de la Pasión, fechado en la segunda mitad del siglo XV. El altar mayor con el
cuadro de Santiago de estilo barroco, fue pintado en la primera mitad del siglo XVIII.
También son de estilo barroco casi todos los altares laterales y el arco triunfal, que une
el coro con el transepto.
Después llegamos al recinto donde se encuentran las ruinas de castillo de la Orden
Teutónica, fue fundado en 1236 en el lugar del antiguo, es un poco más antiguo que el
castillo de Malbork, tiene una planta con forma de herradura, la planta es un tanto
atípica en los castillos construidos en épocas posteriores. El castillo fue la residencia del
comendador y de uno de los conventos teutónicos más importantes del país, que además
constituyó la capital del Estado teutón. Fue destruido por los propios ciudadanos de
Torun en las revueltas de 1454. En 1958 se inicio una campaña arqueológica para el
estudio y su conservación. El elemento en mejor estado del castillo es la torre que
cumplía la función sanitaria de retrete, llamada “gdanisko”, fue construida a principios
del siglo XIV, se une al sur a través de un pasillo superior con dos arcadas, se llama de
retrete porque por su lateral discurre una pequeña acequia natural que desagua en el río
Vístula y era utilizada para conducir las aguas fecales. También se conservan parte de
las celdas y del claustro. La casa que se construyó en estilo gótico tardío en el lugar en
1489, probablemente se utilizaron materiales sacados del propio castillo, era el lugar de
reunión de la Hermandad de san Jorge.
Caminando por el margen del río Vístula vemos las antiguas murallas de la ciudad con
numerosas puertas y torres de atalaya. Junto con los elementos defensivos de las
fortificaciones en la calle Podmurna y en la plaza de Rapacki, las murallas forman el
entramado defensivo que rodeaba el casco antiguo que empezaba a desarrollarse en el
siglo XIII. Además de dos filas de murallas de fortificación, el conjunto estaba abierto
al exterior formando 8 puertas de entrada y 30 atalayas, el grosor medio era de 1,20
metros y su altura los 6 metros. Durante 500 años las murallas repelieron todo tipo de
ataques. Solamente con la invasión de los suecos a principios del siglo XVIII fue
cuando consiguieron dañarlas, finalmente fueron casi completamente derribadas a mitad
del siglo XIX para la ampliación y el desarrollo urbanístico.
Una de las ocho puertas que había y una de las tres que han sobrevivido se llama
Zeglarska o Puerta de los Marineros. La construcción empezó en el siglo XIII y salía
directamente al puerto. La actual fue construida en ladrillo en el siglo XIV se amplio
con dos arcos laterales para el transito de los peatones.
Esta puerta era destinada al recibimiento de los reyes y de las grandes autoridades por
parte del concejo de los alcaldes, aquí comenzaba los que se llamaba vía Regia que
conducía desde el río Vístula hasta la iglesia de san Johns.
Otra de las puertas que tenemos oportunidad de ver se llama Mostowa fue construida en
el siglo XV a su salida hasta la segunda mitad del siglo XIX comunicaba con un puente
de madera fijo, el segundo más largo después del de Cracovia.
La puerta fue construida en 1432 por el arquitecto Hansa Gotlanda. Se trata de un
edificio de dos plantas con forma rectangular con las esquinas redondeadas en ladrillo,
la planta baja tiene un arco ojival gótico, además, esta decorada con unas ventanas
ojivales ciegas, esta terminada con almenas y un friso pintado con tracerías. El uso
actual es el edificio que alberga la conservación histórica municipal.
Llegamos a la catedral de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista, se encuentra en
un nuevo proceso de rehabilitación, tiene la fachada llena de andamios y el cartel de la
Comunidad Europea. La visita a la catedral es de pago y también se exige un permiso
especial para poder fotografías el interior 10 ZL. Me parece mucho más justo la norma
de poner una cantidad simbólica y obtener un permiso, que prohibir la fotografiar, en
este caso en su interior tiene la condición de no poder usarse el flash.
Los orígenes de la catedral de Janov se remontan a 1250. La parte más antigua que
todavía se conserva es el presbiterio. La torre monumental fue construida
posteriormente en el siglo XV, en su ultimo tramo se encuentra la segunda más grande
de Polonia, llamada Tuba Dei o trompeta de Dios, fue fundida en 1500.
El interior, la planta esta dividida en tres naves iguales, las columnas sujetan una
bóveda muy alta, en los laterales hay capillas embutidas en los contrafuertes construidas
en 1500 por Hans Gotland. El presbiterio es muy profundo y sobre sus paredes esta
decorado al fondo con frescos del siglo XIV que representan a los patronos de la
catedral Juan Bautista y Juan Evangelista, también hay otra crucifixión en el Árbol de la
Vida. Preside el altar mayor un tríptico gótico tardío elaborado en los talleres de Torun,
sobre él, se encuentra un crucifijo del siglo XIV. Las figuras del tríptico representan a
los santos Wolfgang (en el centro), Bartolomé y Jacobo el Viejo (en los extremos), En
las paredes del presbiterio se encuentra la lápida del alcalde Juan von Soest y de su
mujer Margarita, fue realizada en el taller de Brujas en 1360, es un magnifico ejemplo
del arte medieval. Sobre el baptisterio se halla una pila bautismal gótica, sobre ella se
bautizo Copérnico, además hay una dedicatoria, puesta por el mecenas burgués Melchor
Pirnesius, en el siglo XVI. También en su interior se encuentra la estatua de Copérnico
de la ciudad de Torun, del siglo XVIII. La capilla de la “Bella Madonna” tiene una
consola gótica con el busto de moisés, la imagen de la Virgen desapareció en 1944 y se
realizo una copia.
Cerca de los santos Juanes, en la calle de Copérnico, hay dos edificios de estilo gótico
en el número 17 con una fachada del siglo XV y la del número 15 fue construida a
mediados del siglo XIV. En la primera de ellas nació Nicolás de Copérnico el día 19 de
febrero de 1473. En este edificio en la actualidad esta destinado como el Museo de
Copérnico, en el que podemos admirar una maqueta de la fisonomía de Torun en 1500.
El numero 15 se ha conservado la estructura de la casa y la decoración medieval en que
vivió este personaje tan importante para la humanidad.
Cerca del monumento de Copérnico se encuentra la Casa Gwiazda (bajo la estrella), se
encuentra en el lado oeste de la Plaza Mayor, se trata de una de las viviendas burguesas
mejor conservadas de la Europa central, fue construida entre 1465 y 1466 y perteneció
al destacado humanista italiano Felipe Buonacorsi, conocido como Kallimach, era el
profesor particular de los hijos del rey Casimiro Jagellón. Tiene una magnifica fachada
barroca, con ornamentos de flores y frutas, así como una escalera de caracol ricamente
esculpida que se encuentra en su interior.
El interior de la casa tiene un amplio vestíbulo, conserva los rasgos de un modelo de
casa urbana del siglo XV y muy característico en la Europa del Norte. El edificio actual
forma parte del Museo Regional de Torun.
Quizás la casa más bonita de la Plaza Mayor Antigua es la Casa de Argus, se encuentra
situada en el lado Sur, en su interior se concentraba la vida cultural de la burguesía de
Torun, fue construida en 1466 en su interior se puso fin a la guerra de trece años entre
los comerciantes y la Orden de los Teutónicos. Tras este tratado siguieron
permaneciendo en Polonia, en las ciudades de Torun, Gdansk, Elblag, Chelmo, Swiecie
y Malbork. El actual edificio es de estilo neo-renacentista del siglo XIX.
Seguimos nuevamente en el entorno de la plaza Mayor donde se encuentra la iglesia
gótica de la Santísimo Virgen María o Kosciol NMP, se construyó entre 1270 y 1300
como convento para la orden de los monjes franciscanos que llegaron a Torun antes de
1239. El tejado del lado Este presenta una hermosa ornamentación. La iglesia no tiene
torre porque no lo permitían las normas de la orden religiosa
El interior, la planta tiene una forma irregular, con tres naves de una altura de 27
metros, cubierta con una bóveda estrellada, es un magnifico ejemplo tipo de las iglesias
góticas. De los franciscanos se conservan los frescos de los murales del siglo XIV, la
sillería de roble del coro de principios del siglo XV. Durante el periodo de 1550 la
iglesia pasa a manos de los luteranos, de ese periodo es la tumba de Ana Vasa, hermana
del rey Segismundo III que fue construida sobre el presbiterio, dentro de un estilo
barroco temprano. A lo largo de sus paredes hay numerosos epitafios de los burgueses
de Torun, entre ellos el de Neiser de 1594. A partir de 1724 hasta el siglo XIX la iglesia
pasa a la orden de los bernardos, de este periodo procede la mayoría de la decoración de
estilo barroco tardío. El convento se cerró en 1821, sus edificios conventuales fueron
derribados conservándose la iglesia y luego se convirtió en parroquia.
Aquí damos por terminado a la ciudad de Torun, quizás un poco antes de lo previsto por
tener cerrados los museos de la ciudad; caminamos hasta el parking de autocaravanas y
nos marchamos para Varsovia.
Durante los días que llevamos en Polonia no habíamos podido comprobar lo que todo el
mundo indica, son las rodadas en el asfalto de Polonia. Como unos 20 Km. antes de
llegar a Varsovia aparecen, son tan grandes y peligrosas que tenemos que disminuir la
velocidad, calculo que en algunos tramos la rodada pueda tener más de 10 centímetros
de altura; el mayor peligro de conducir sobre las rodadas es con lluvia e intentar
adelantar porque al salirse se produce una falta de adherencia, la recomendación es bajar
la velocidad al mínimo posible de la carretera y tratar de transitar sobre ellas como si se
tratase de la vías de un tranvía, siguiendo constantemente su trazado.
Tenemos muchas referencias sobre la pernocta en Varsovia, principalmente de
numerosos aparcamientos vigilados las 24 horas situados muy cerca del centro urbano.
Pero antes de llegar decidimos cambiar el destino por el camping más cercano a la
ciudad, el tom-tom nos da una dirección y sin más información hasta allí llegamos.
El camping numero 127 de Varsovia se encuentra muy bien situado a cinco paradas del
tranvía del centro moderno, las coordenadas GPS del Camping son: N52.21390 // E
20.96485.
Aprovechamos la noche para ducharnos a agua suelta y preparar una barbacoa, el
camping solamente tiene como parte positiva su posición estratégica porque las duchas
son tercermundistas, los servicios (WC) también lo son llegando a cuartomundistas, el
vaciado se tiene que hacer levantando una arqueta marcada con color amarillo, de difícil
y peligroso manejo y el llenado con un agua de color gris, el tamaño de las parcelas
viene marcado por un poco más de los parking de cualquier calle, pero lo que marca la
diferencia es su precio 310 Zl dos noches (39€ euros la noche) mi protesta fue clara a la
salida, pero esto es lo que hay, me dijeron.
Marchamos a la caza de carne para hacer una barbacoa, las amplias avenidas de esta
parte de Varsovia nos hace pensar que no será una tarea fácil, siguiendo las
recomendaciones de la propietaria del camping llegamos a un supermercado que no
tiene carne de Vaca, solamente hay cerdo y pollo.
Aunque es un poco tarde para este país decidimos no conformarnos y seguir buscando,
seguimos las recomendaciones de la gente por la calle hasta que llegamos a una gran
plaza donde hay un supermercado mucho más grande, allí en la carnicería encontramos
una pieza muy grande de carne de ternera, el precio no era muy barato para Polonia 12€
kg. ¡Pero si para nosotros!. Además, queremos preparar una sangría y el único
componente esencial que no tenemos es el hielo, claro buscar hielo en Polonia es misión
imposible ¿Quién puede necesitar hielo en un país tan frío?. Afortunadamente los
españoles tenemos un sexto sentido y una capacidad de buscarnos la vida fuera de lo
común; pasamos frente a la pescadería del supermercado y vemos que tiene una
máquina para hacer hielo picado y mantener el pescado. Le explicamos a la pescadera
nuestro problema con la sangría como no lo entiende simplemente la decimos que
queremos conservar los filetes de carne, nos llena la bolsa con tanto hielo que podemos
hacer una sangría tan fría como si estuviéramos en el polo norte. Luego he conocido que
en algunas pescaderías de centros comerciales en España echan conservantes en el hielo
que sirven al pescado, espero que en Polonia no sea así. ¡Bueno por una en la vida no
tenemos peligro! ¡supongoooooooo!.
Día 7 de agosto (martes)
RUTA: Varsovia
Hoy no nos moveremos de la ciudad, hemos dedicado todo el día para hacer un amplio
recorrido. La parada del tranvía para ir al centro de Varsovia, se encuentra situada a
unos 300 metros a la izquierda del camping, el precio del billete es de 3,60€ por viaje,
poco menos de 1 euro.
El tranvía nos deja en el centro moderno, enseguida vemos el gran edificio del Palacio
de la Cultura y la Ciencia, y allí nos bajamos.
Este enorme edificio fue un regalo de las naciones de la URSS al pueblo de Varsovia, se
construyó durante tres años entre 1952 y 1955 de acuerdo con el diseño del arquitecto
Lev Rudniev, tenia la filosofía de servir “al espíritu de la invención y del progreso
social”, en su momento era el segundo más alto de Europa. Evoca las torres del realismo
socialista de Moscú, sus estadísticas son escalofriantes: aunque solamente tiene 30
alturas pero la mole alcanza los 230 metros, con un volumen de construcción de más de
800.000 m3 y 40 millones de bloques de piedra, cuenta con mas de 3000 habitaciones.
Se dice que en su construcción se incorporo numerosos elementos sustraídos de las
majestuosas casas destruidas durante la II Guerra Mundial. Su principal atracción es
subir hasta el piso 30 desde donde se tiene una panorámica impresionante de Varsovia.
En la parte superior se instalo en el año 2000 un reloj, es el más alto del mundo y el
segundo por su tamaño, cada una de sus esferas (en total cuatro) tiene un diámetro de 6
metros. Este edificio esta sumamente cuestionado porque una parte pide su demolición
y la otra su conservación, quizás es uno de los pocos elementos, además del trazado de
las amplias avenidas, del pasado socialista de Polonia que se ha tratado de borrar muy
recientemente.
Del pasado político reciente de la República Popular de Polonia poco podemos apreciar,
solamente se han salvado los trazos de las grandes avenidas y el edificio de las líneas
aéreas soviéticas Aeroflot. Hay que tener en cuenta que la ciudad tuvo un peso muy
grande en la Europa de Este porque aquí se firmo el Pacto de Varsovia, este tratado
tenía los mismos objetivos y los mismos efectos contrarios a la OTAN, en occidente.
Como la historia de los países a veces marca momentos tan cambiantes de Polonia se
salió del Pacto de Varsovia en 1989 el ingreso en 1999 en el lado contrario la OTAN.
Caminamos por una de las calles más anchas de la ciudad se llama Al. Jerozolimskie, no
puede negar su pasado comunista por la arquitectura de los edificios pero se ha sabido
adaptar al capitalismo porque ya nadie se acuerda de esos tiempos; en los cajeros
automáticos del Banco Zachodni Wbk, ya la publicidad nos advierte que tratar con ellos
puede suponer un negocio de alto “riesgo” para nuestro dinero porque tiene un cartel
publicitario que no da signos tranquilizadores para meter nuestra tarjeta Visa. El ideal
de la felicidad lo marca el rojo de la publicidad de Coca-Cola como el de Delikatesy
Szyneczk; todavía quedan carteles publicitarios de la Eurocopa que decía: Feel Like
Polacy 2012, donde destaca la cara de un figurante pintada con la bandera española. Un
pequeño memorial hace referencia a los caídos durante la invasión alemana en 1944, un
ejecutivo se interesa por los damnificados. Más adelante sobre otro de los edificios una
placa hace referencia a los mismos hechos, esta tiene puesto una corona y varios ramos
de flores. Las calles están permanentemente vigiladas por cámaras de vídeo, estas tienen
un paraguas que las protege de la lluvia tan intensa de Varsovia. La gente viaja en sus
tranvías y parece no importarles la historia pasada, tiene caras relajadas.
Sobre una pequeña plaza delante del edificio de la Banca y Finanzas se levanta el
monumento a Charles de Gaulle (1890-1970), fue realizado por Jean Cardot, fue
construido y donado por las empresas francesas que operan en Polonia en el año 2005,
es una copia de la estatua original en los Campos Elisios de París (Francia).
Los tranvías de Varsovia son de modelos, colores y formas muy distintas, muchos
heredados de la época soviética y siguen con la tradición que sus conductores sean
mujeres, era un avance en los años 70 para mostrar al mundo la independencia de la
mujer tras el telón de acero. Ahora conviven con otros modelos de tranvías que más
bien parecen AVE españoles.
En la otra acera de la calle veo lo que pudiera ser un monumento de la antigua
República Socialista, quizás se un único vestigio que hayamos podido ver hasta este
momento, es el monumento a los Partisanos, efectivamente fue tallado en 1958 para un
concurso que hizo a la ciudad para ensalzar los Héroes de Varsovia, no gusto mucho por
los Comunistas de aquel entonces y fue adquirido por el Ministerio de Defensa que lo
coloco en este lugar, esto ha hecho posible que como no gusto entonces ahora si sea más
apreciado. La estatua en bronce muestra a un hombre con una escopeta, se encuentra
abatido, es ayudado por una mujer que porta en su mano una rama de olivo, hace
referencia a la Virgen de la Piedad; la figura descansa sobre una peana de granito rosa,
tiene puesta la leyenda: Guerrilleras Combatientes de la Polonia Popular. ¡Yaaa
sabemos porque no gustaba antes! y ahora están encantados con es figura.
Tomamos la calle céntrica Nowy Swiat o Nuevo Mundo, es una de las arterias
comerciales más importantes de la ciudad, muchos de los restaurantes más conocidos
han abierto en la ciudad: Budha, Frida, además esta repleta de tiendas de diseño y
numerosos bares, parece que los ciudadanos de Varsovia se están resarciendo de los
años de Socialismo.
En el número 52 de la calle Nowy Swiat se encuentra la escuela de fotoperiodismo, en
su fachada sirve de homenaje a la figura del periodista polaco Melchor Mankowicz
hombre muy destacado en el periodismo, después de la guerra alemana se exilio y
regreso porque se hizo comunista, pero lucho encarnizadamente contra la censura en la
época del telón de acero, lo que le costa la cárcel.
La proyección de la anterior calle desemboca al Sur de la avenida Krakowskie
Przedmiescie, calle de carácter neoclásico; a la altura del Palacio Staszic, esta la sede de
la Academia Polaca de las Ciencias, nunca llego a ser la residencia del Stanislaw
Staszic, fue construido por Antonio Goeazzi dentro de un estilo neoclásico tardío. El
edificio esta firmemente custodiado por la estatua de Nicolás Copérnico, es obra de
Bertel Thorvaldsen, fue inaugurado en 1830.
Esta parte de la ciudad fue especialmente bombardeada por el mandato militar de Hitler
que deseaba borrar del mapa Varsovia; para su reconstrucción se emplearon los cuadros
de Canaletto, tenemos posibilidad de comprobarlo porque a lo largo de la calle se ve una
copia del cuadro y se puede comparar con los edificios actuales.
A la izquierda de la calle destaca la iglesia de la Santa Cruz, fue construida en 1626,
destruida durante la invasión de los suecos, a mediados del siglo XVII. El actual templo
barroco se levanto entre el periodo de 1679 y 1696, proyecto de Giuseppe Simeone
Bellotti.
De la fachada exterior destaca sus torres barrocas tardías, la fachada fue terminada en
1756 por Jakub Fontana, esta decorada con esculturas, son obras de John George
Plersch. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió importantes daños y gran parte de
su interior quedo completamente destruido. Se salvo un altar de Tylman van Gameren,
situado en el ala Sur del crucero, era la iglesia de las grandes celebraciones como los
funerales del pensador y político Stanislaw Staszic (1755-1826), el compositor Farol
Szymanowski (1882-1937) y el pintor Leon Wyczolkowski (1852-1936). En un pilar de
la entrada, a la izquierda, se hallan las urnas con los corazones del compositor Fréderic
Chopin (1816-1849) y el novelista Wladyslaw Reymont (1867-1925).
El interior, la planta esta dividida en tres naves de estilo barroco en la capilla de la nave
de la epístola se encuentra la virgen de Czestochowa.
En la entrada a la iglesia se encuentra la estatua en bronce de Cristo, durante el
bombardeo alemán la estatua quedo tumbada pero con la mano señalando el cielo, fue
llevada junto con la de Copérnico para ser fundidas y afortunadamente fue salvada.
Cruzamos a la otra cera donde se encuentra la iglesia de la Visitación, fue construida en
estilo barroco tardía en 1728.
La esposa de Juan Casimiro, María Gonzaga fue la que introdujo la orden de la
Visitación en Polonia, debido al coste económico fue interrumpida hasta finales del
siglo XVIII, cuando se hizo cargo del proyecto el arquitecto Farol Bay, aunque fue
Efraim Schroeger quien termino la fachada. La iglesia quedo intacta después del
bombardeo de la Segunda Guerra Mundial y el interior se conserva en muy buen estado.
El interior, la planta esta dividida en tres naves con unos enormes muros con columnas
empotradas, destaca el color blanco que realza los dorados de los estucos barrocos. En
el centro hay un púlpito rococó con forma de barco, Entre las pinturas destacan La
Visitación de Tadeusz Kuntze-Konicz; san Luis de Gonzalo Daniel Szulc y san
Francisco de Sales de Simón Czechowicz. Destaca el altar de madera de ébano con
incrustaciones de plata, fue sufragado por Ludwika Maria, obra de Herman Pothoff en
1654.
En el jardín de la iglesia hay una estatua que inmortaliza a Boleslaw Prus, era un
escritor muy famoso de primeros del siglo XX y co-fundador del realismo Polaco.
Pasamos ante la fachada del Palacio Namiestnikowski, tiene un estilo neoclásico,
durante la historia ha sido habitado por diferentes familias, como los Koniecpolski, los
Lubomirksi y los Radziwill. En el siglo XIX sirvió de residencia para los gobernadores
generales zaristas, era el virrey del zar Alejandro. Después es la sede del Consejo de
Ministros, aquí se firmo el Pacto de Varsovia que ya hemos hablado anteriormente en
1955, el tratado de normalización de la relaciones con Alemania en 1970. En la
actualidad es la residencia del presidente de la República.
En su fachada esta presidida por la estatua ecuestre de Jozef Poniatowski fue construida
en 1826, obra del escultor danés Bertel Thorvaldsen, la escultura fue llevada Alemania
y fundida gracias a que en Dinamarca estaba el molde original se pudo hacer una nueva
copia en 1951.
Mas adelante esta la iglesia de los Carmelitas, es un edificio barroco dedicado a la
veneración de Nuestra Señora de la Asunción, de la orden del Carmen, se construyó
entre 1661 y 1682, fue diseñada por el arquitecto real Józef Simón Belloti, la fachada
posterior la termino Efraim Schroeger en 1782, es una de las primeras obras del estilo
neoclásico polaco.
El interior, la planta tiene una sola nave con crucero y capillas laterales embutidas en los
muros. El altar mayor con esculturas de Jan Jerzy Plersch, del mismo escultor es el
romántico grupo de la Visitación de la Virgen. La iglesia tiene numerosas altares con
pinturas barrocas, dos notables, son los altares laterales cercanos al presbiterio, fueron
pintadas por Simón Czechowicz.
Más adelante llegamos a la iglesia de Santa Ana, en la puerta un hombre vestido de Luis
XV nos publicita el concierto barroco de órgano en la iglesia que se celebrará ese día a
las 12,00 horas.
La iglesia de santa Ana fue construida gracias a Ana de Mazovia, viuda del príncipe
Bodeslao III, fue construida en el siglo XV en estilo gótico para la orden de los
bernardos, fue ampliada en la segunda mitad del siglo XV. Durante la invasión sueca
fue destruida en 1660, posteriormente fue reedificada ya en estilo barroco según el
diseño del Jósef Simón Bellotti, tiene una fachada neoclásica, obra de Chrystian Piorr
Aigner y Stanislaw Kostka Potocki con sus añadidos posteriores.
El interior, la planta es de una sola nave donde el barroco destaca en gran medida por la
utilización de los mármoles y las pinturas policromadas de Walenty Zebrowski dentro
de unos altares de estilo rococó, el presbiterio es la única parte del interior de la iglesia
que conserva sus antiguos elementos góticos. En la capilla lateral se conservan las
reliquias de san Ladyslaw de Gielniow, uno de los patrones de la ciudad de Varsovia.
Fuera, pero al lado de la iglesia, en la plaza de Krakowskie Przedmiescie, se encuentra
la estatua de Adam Mickiewicz, uno de los poetas románticos más importantes de
Polonia, se construyó en 1898 coincidiendo con el centenario de su nacimiento, obra de
Cyprian Godelbski.
Muy cerca, a la derecha de la anterior, hay otra estatua de la Madre de Dios de Passau,
fue construida en 1683, fue encargada por Juan Sobieski III al taller de Simón Bellotti y
tallada como una ofrenda y agradecimiento por la victoria polaca en la batalla de Viena
y la protección de la Virgen a la familia real.
Ante nosotros una de las plazas más bellas del mundo Plac Zamkowy, su trazado se
inicio entre 1818 y 1821, obra del arquitecto polaco Jakub Kubicki, tiene una planta
cuadrada pero un tanto irregular, desemboca en cinco calles, en uno de los lados se
encuentra la columna de Seguismundo III Vasa construida en 1644, es el monumento
Laico más antiguo de la ciudad, obra de Clemente Molliego, se eligio durante el reinado
de Ladislao IV. Alcanza una altura de 22 metros y consiste en una columna corintia de
granito sobre un pedestal, coronada por la estatua de bronce del rey, tiene una cruz en la
mano izquierda y una espada a la derecha. El edificio más importante de la plaza es el
Castillo Real. La plaza ha sido testigo mudo de numerosos acontecimientos históricos
vividos en Varsovia.
Visitamos el Castillo de Varsovia, el precio es de 56 ZL y el audio guía es de 34 Zl. La
estampa exterior es magnifica y nos hace recordar por la construcción del patio, el
Castillo de Konborg en Helsingor (Dinamarca).
La historia del castillo de Varsovia esta ligada a la tragedia épica polaca, en principio
fue sede de los príncipes de Mazovia, hasta que Polonia perdió su independencia en
1795, después en los principios del siglo XX fue la residencia del presidente de la
República.
Entre 1939 y 1944 fue destruido por mandato directo de Hitler, pero una cuestación
publica sufragada entre todos los polacos para levantar nuevamente esta joya histórica.
Es una de las obras del barroco temprano.
La entrada se realiza desde la plaza del Castillo, por la puerta de la Torre del Reloj, un
espacio donde el patio central recibe al visitante cuyas fachadas reflejan la fisonomía y
la historia del edificio.
Varsovia fue construida en el siglo XIV a la orillas del río Vístula por los príncipes de
Mazovia de la dinastía de los Piast, fundaron una pequeña ciudad principesca. Esta
pequeña urbe seria el comienzo para la construcción del Castillo Real. El origen de la
ciudad y de la nueva fortificación fue obra del príncipe Boleslao II que reino en
Mazovia entre 1294-1313.
El castillo actual fue levantado en el siglo XIV, construyendo la Gran Torre. La parte
baja aún conserva su primitivo aspecto. Ya en el siglo XV el príncipe de Mazovia Januz
I el viejo, el castillo fue ampliado. El edificio de mayor importancia era un hermoso
palacio, llamado la Corte Mayor, este seria el edificio que albergaría la futura sede de
los reyes polacos. De este periodo es la fachada Oeste, de estilo gótico, fue destruida
durante la guerra y posteriormente reconstruida. En la primera planta de la Corte Mayor
había una enorme sala que era utilizada durante las fiestas y las asambleas y una
estancia aparte que era donde vivía el príncipe. En la planta baja se encontraban dos
grandes salas donde se reunía la Dieta de Mazovia. Actualmente se conserva la sala con
una columna, era el lugar donde el príncipe guardaba su tesoro. Debajo de la Gran
Torre, servia como prisión para los condenados por el tribunal municipal. Bajo el ala
Oeste del castillo, hacia la plaza del Castillo, se encuentran dos sótanos del edificio
correspondiente al tribunal territorial, este lugar se le conocía con el nombre de
Cobertizo Judicial, fue construido a finales del siglo XIV. En la zona de la residencia
real, cerca de la iglesia de san Juan, existía otro grupo de edificios góticos, conocidos
como Corte Menor. En esas estancias vivieron Ana, hija del príncipe de Mazovia
Conrado III. En el castillo de Mazovia murieron los últimos príncipes de Mazovia:
Estanislao en 1524 y Janusz, en 1526. El castillo fue anexionado a la Corona por el rey
Segismundo I.
Durante el reinado de Segismundo I el castillo fue uno de los sitios reales esparcido por
todo el territorio de la República, aunque entre 1548 y 1556, allí vivió la viuda del rey
Segismundo I, la famosa reina Bona, que había abandonado el castillo de Wavel en
Cracovia a la muerte del rey con el que había vivido hasta ese momento y, a partir de
1548 se traslada junto a sus hijas a la Corte Menor. Mas tarde se convirtió en residencia
de la hermana del rey Segismundo Augusto, Ana Jagelona que en 1564 ocupo las
estancia de la Corte Menor en las que había vivido con su madre. La reina Ana Jagelona
se sentía fuertemente unida a Varsovia y volvió al castillo en los momentos más
difíciles de su vida y murió el 9 de septiembre de 1956. También residió en el castillo su
hermano, el rey Segismundo Augusto, que se empleo en reconstruir y ampliar el
castillo. Con la unión de Polonia y Lituania el castillo se convierte en la residencia real
y también en la sede de la Dieta General de toda la República. El rey decide ampliar la
antigua Corte Mayor de estilo gótico. Entre 1569 y 1572 se edifico la Nueva Casa de
Mampostería y además, fue reedificada la Corte Mayor. Las obras fueron
encomendadas a un grupo de arquitectos italianos, entre los que estaban Giovanni
Battista Quadro y Bernardo Morando. Govaini fue el arquitecto que había construido el
espléndido edificio renacentista del ayuntamiento de Poznan y por el contrario,
Morando trabajo en la construcción de la ciudad de Zamosc, no se conservan testimonio
del pasado castillo renacentista pero es posible imaginar su belleza.
Durante las últimas décadas del siglo XVI Varsovia comienza su esplendor y el castillo
sufre numerosas reformas para poder considerarse como la sede real. Se ordena el
traslado de todos los funcionarios desde Cracovia a Varsovia.
La ampliación más ambiciosa fue realizada entre 1600 y 1619. En ese tiempo fue
configurada la disposición actual del castillo: un edificio de cinco alas con un patio
central, llamado Patio Principal y además se añadió el Patio Delantero, constituía el
escaparate ante la ciudad. Las obras fueron ejecutadas por grandes artistas italianos:
Giovanni Trevano, Giacomo Rodondo, Matteo Castello y Paolo del Corte. Aunque el
principal arquitecto fue Matteo Castello, colaborador del famoso arquitecto romano
Carlo Maderna, que fue el autor de la ampliación de la Basílica de San Pedro en Roma.
En el siglo XVII el castillo se amplio con unas fortificaciones del lado del río Vístula.
Bajo el reinado de Ladislao IV y bajo la dirección del arquitecto italiano Giovanni
Battista Gisleni se llevo a cabo la ornamentación de la Torre de Ladislao, los portales
del Patio Principal, la Puerta Grodzka, también la sala de mármol fue nuevamente
decorada. Durante el reinado de la dinastía de los Vasa, el castillo se convirtió en una de
las residencia europeas más fastuosas. Su carácter de la adaptación al lujo se puede ver
en los portales, los suelos de mármol, las chimeneas y las esculturas en piedra. Las
bóvedas se pintaron con grandes frescos, sobre las paredes se colgaron magníficos
tejidos e importantes lienzos. En la plaza delante de la Puerta de Cracovia fue erigida
una columna en homenaje al rey Segismundo III. La columna pronto se convirtió en uno
de los iconos de Varsovia.
La invasión sueca del año 1655 supuso el ocaso del esplendor del castillo. Durante el
asedio al que fue sometida la ciudad, la arquitectura del castillo sufrió daños
importantes y las riquezas de su interior fueron expoliadas.
Durante el siglo XVII se produce la reconstrucción de Varsovia después de toda la
destrucción que los suecos habían ocasionado. Los reyes siguientes Miguel Korybut
Wisniowiecki y Juan III Sobieski se concentraron en la reparación del interior.
Las obras más importantes las comenzó el rey Augusto II de la dinastía sajona de los
Vettinos. Se reedifico la sala del Senado, se añadió una puerta a la Torre Grodzka, se
levantó una segunda planta sobre la parte gótica de la Corte Mayor y se destruyó la
tercera planta del ala sur. Durante la guerra de 1704 con el norte fueron dañadas otras
partes del castillo.
Con la llegada del rey Estanislao Augusto Poniatowski, tras la subida al trono en 1764
encontró el castillo con un gran deterioro, elaboró cinco proyectos gracias al arquitecto
Jakub Fontana, estos fueron realizados entre 1772 y 1777, los apartamentos del rey, la
capilla de Canaletto, el antiguo salón de audiencias, el dormitorio del rey. Se comenzó
la construcción de los grandes salones del castillo, en 1781 fue terminado el gran salón,
después finalizaron los trabajos en la sala de Trono, en la Ante Sala de los Senadores y
en el Gabinete de los Monarcas Europeos.
Durante los primeros años del siglo XIX, fueron derribados los edificios situados
delante de la fachada, de esta forma se creo la Plaza del Castillo, estos trabajos fueron
encomendados al arquitecto Jakub Kubicki.
Durante la Segunda Guerra Mundial las bombas cayeron sucesivamente sobre el castillo
dejando la estructura en un solar de escombros, el personal del castillo viendo la
amenaza habían trasladado a los sótanos del Museo Nacional el 80 % de sus obras de
arte. Hitler ordeno volar el castillo pero antes los conservadores desmontaron las
puertas, frisos, suelos, chimeneas, estucos e incluso los frescos de algunas de las
estancias fueron rescatados.
Después de la guerra la reconstrucción se dilato durante muchos años porque las nuevas
autoridades socialistas polacas no veían con buenos ojos sacar a la luz la antigua
residencia de los reyes polacos.
En 1971 y aprovechando el cambio político se ordena su reconstrucción, se contrata al
arquitecto Jan Boguslawski que elaboré un proyecto, se propone reconstruir un edificio
restableciendo el aspecto que tenia antes de la guerra, aprovechando todos los elementos
que habían sido salvados. El día 31 de agosto de 1984 el Castillo abrió nuevamente sus
puertas al público.
La visita al castillo comienza por los sótanos, una de las partes que se conservaron
después de la guerra. Se exhibe la exposición permanente: objetos de uso corriente
procedentes de las excavaciones en el Castillo y en la Ciudad Vieja. De los sótanos
pasamos a la Gran Torre donde se encuentra el Calabozo, fue construido en la primera
mitad del siglo XIV, sobre las paredes de ladrillo se ven signos, blasones y escudos
grabados por los presos.
Pasando al ala oeste, donde se encuentran las viviendas de los cortesanos, fueron
rehabilitados dos conjunto de los interiores que recuerdan los antiguos aposentos. Se
unen a un conjunto de salas de la antigua Corte Mayor: salas, antesalas y cámaras
relacionadas con el Parlamento, que funciono allí hasta el siglo XVII.
En el ala este se encuentra la habitación de los enanos, después fue conocida como las
estancias de Ana de Austria, la esposa del rey Segismundo III; después en el siglo
XVIII en estas estancias vivió Elzbieta Grabowska, esposa del rey Estanislao Augusto.
Estas habitaciones fueron decoradas con los retratos de los reyes polacos: Segismundo
el viejo, Bona Sforza, Esteban Bathori, y el cuadro Ladislao IV pintado por Etienne de
la Hyre. En la planta baja en el siglo XVI se estableció la Cámara de los Diputados,
donde en unos bajos dispuesto entorno al presidente de la Dieta se sentaban los
diputados. Sobre la bóveda se encuentran los frescos con los escudos con 32 escudos.
En las paredes del antiguo cuerpo de guardia están las pinturas: el retrato de Jan Andrzej
Morsztyn, pintado por Hyacinthe Rigaud, Ladislao IV, Adolf Boy, Stefan Czarniecki
pintado por Brodero Maticen.
La planta noble tiene una arquitectura palatina donde se encontraban las estancias
oficiales llamada piso noble.
Los Apartamentos Mayores, llamados también Apartamentos del Estado, estaban en la
escalera norte, pasando después a las antiguas habitaciones de los príncipes herederos,
estos en la época de Estanislao Augusto desempeñaban la función de salas oficiales de
los guardias reales.
El acceso a los apartamentos del Rey se hace por la Gran Escalera desde el ala sur,
desemboca en la Sala del Guardia Ecuestre de la Corona. Están decorados con
diferentes motivos de estucos de estilo neoclásico, sobre las sobrepuertas aparecen niños
jugando con objetos militares.
La Sala de los Oficiales servía de otra antecámara y era el lugar donde hacían el servicio
los oficiales de la Guardia Ecuestre de la Corona, esta decorada con cinco cuadros con
escenas bucólicas, pintadas por Jurriaan Andriessen, y la estatua de Marsias, fue
esculpida por André le Brun, escultor de la corte de Estanislao Augusto.
La sala de Canaletto es una de las más bonitas del palacio, sobre sus paredes se colgaron
una serie de cuadros del pintor italiano que había mando realizar el rey con una serie de
vistas de Varsovia. El interior de la sala fue diseñado por Deomenico Merlin en 1776.
Son veintitrés lienzos los que decoran la sala destacan: “Vista general de Varsovia
desde la orilla de Praga”, la vista del Castillo y de la ciudad; “La Elección de Estanislao
Augusto”se retrata uno de los sucesos históricos más importantes de Varsovia, sucedido
a finales de agosto y a principios de septiembre de 1764; “La calle de Miodowa”
representa el comercio de las estampas en 1777; “Palacio de los Krasinski”, representa
una procesión en 1778. La calidad de las pinturas de Canaleto enamoró y fue una gran
tentación para los coleccionistas que llegaron a Varsovia: el emperador Napoleón I se
llevó a París algunos de estos cuadros. En 1832 el zar Nicolás I se llevó toda la serie a
Rusia y no fue hasta 1922 en que fueron devueltas. En 1939 con la invasión de
Alemania fueron trasladados y estos a su vez tuvieron que esperar hasta 1984 en que
fueron devueltos. Los modelos que pinto Canaleto han servido como modelo para la
reconstrucción del aspecto exterior de los palacios, la iglesia y las casas destruidas
durante la Segunda Guerra Mundial.
La sala siguiente es la Capilla Pequeña, fue diseñada por Domenico Merlín, en la nave
se exponen las insignias del poder real de Estanislao Augusto: la espada, fabricada para
la coronación del monarca en 1764, fue utilizada para armar a los Caballeros de la
Espuela de Oro y posteriormente a los Caballeros de la Orden de San Estanislao; la
cadena de la Orden del Águila Blanca, fue encargada para su coronación al joyero
Joachi, Frederic Jacobson; y el cetro, fue elaborado en aguamarina, en 1790. La capital
expone objetos donados por el papa Juan Pablo II y la urna que contiene el corazón del
héroe nacional de Polonia, Tadeuz Kosciuszko.
La capilla era el lugar donde el rey hacia sus rezos diarios. En la misa de la colegiata de
San Juan, el rey solamente acudía en algunas solemnes ocasiones. El rito más solemne
que se realizaba en esta capilla era el Lavatorio, rito que consiste lavar los pies a los
ancianos el día de jueves Santo. De la decoración destaca las ocho columnas de estuco
del presbiterio que sujetan una bonita bóveda esta presidida por la figura de la paloma
que representa al Espíritu Santo.
El antiguo Salón de Audiencias fue diseñado por Domenico Merlín en el siglo XVIII,
realizado esta función hasta que el rey Estanislao Augusto habilitara el Salón del Trono
de los apartamentos mayores. Sobre la bóveda se pintan los frescos que ilustran: el
Florecimiento de las Artes, de las Ciencias, de la Agricultura y del Comercio bajo el
reinado de Estanislao Ausgusto. Destaca sobre el suelo el bello entarimado en forma de
un rosetón “giratorio”. Hay una cabeza de Hércules y las cabezas de leones proceden de
Roma y los candelabros y bronces de París.
Los apartamentos reales se componían de seis piezas: el Dormitorio, la Antesala del
Guardarropa, el Guardarropa, el Gabinete, la Habitación Verde y la Habitación
Amarilla. Estas estancias era el lugar de la vida diaria de la corte.
El dormitorio real fue diseñado por Jakub Fontana, justo antes de morir, y la obra la
concluyó Domenico Merlín en 1775. Destaca el friso de madera de tejo, el estampado
en verde de las tapicerías y los lienzos colgados de las paredes, pintados por: Marcello
Bacciarelli, Rebeca y Eleazar, Ester y Asuero. Sobre los sofás están colgados los
cuadros de Jean-Baptiste Pillement que representan las ruinas de los templos romanos
de: Minerva Medica y Aqua Giulia.
Las otras habitaciones de esta parte de los Apartamentos del Rey conservan su forma
original, no como estaban en 1939, para su restauración se siguió el proyecto original de
1792.
La zona privada de los Apartamentos del Rey estaba formada por la habitación Verde y
Amarilla. Tenía una conexión directa con la Torre de Ladislao y una escalera
independiente para dar más privacidad a sus aposentos.
Solamente los invitados más ilustres llegaban al patio central y subían por la torre al
primer piso directamente a la Antesala del Guardarropa. Tiene cuatro lienzos de Johann
Samuel Mock, que representas escenas de la vida de la corte.
La habitación Verde servia al rey Estanislao Augusto de salón, se utilizaba para los
encuentros oficiales. La habitación amarilla desempeñaba la función de un pequeño
comedor. Aquí se celebran los almuerzos de los jueves a los que el rey invitaba a los
personajes más importantes del país. Sobre la pared se representan los retratos de
algunos de los participantes en estos encuentros: Stanislaw Konarski o Franciszek
Bohomolec, sobre el aparador, el retrato de Pelegia Sapieha, con el nombre de soltera
Potocka, pintada por Elisabeth Marie-Louise Vigée-Lebrun.
Los Apartamentos Mayores, están formados por la antecámara del Gran Salón, conocida
como el Gran Vestíbulo servia de primera antesala durante las audiencias reales de los
cortesanos de bajo rango. Contiene cuatro lienzos, fueron encargados por el rey
Estanislao Augusto en 1767, especialmente para la sala a pintores franceses: Joseph
Vien, Nöel Hallé y Louis Lagrenée. Se representan escenas de la historia antigua,
destacando las virtudes que deben de caracterizar a los soberanos.
Dentro de los apartamentos mayores hay otras estancias como la Galería ovalada fue en
su tiempo una sala de paso camino de la colegiata de san Juan, esta decorada con tapices
de Bruselas de mediados del siglo XVI y retratos de monarcas polacos que abarca el
periodo entre el siglo XVI y el siglo XVII. Además, hay otra estancia llamada Salón del
Consejo era la sala de sesiones del Consejo Incesante, formaba parte del primer
gobierno de Polonia con el rey a la cabeza, 18 senadores y 18 diputados; sobre las
paredes se colgaron cuadros de eminentes políticos de la Dieta de los Cuatro Años
(1788-1792), también el alcalde de Varsovia, Ignacy Zakrzewski, del presidente de la
Dieta polaca, Stanislaw Malachowski y Hugo Kollataj, pintados por Jósef Peszka.
La estancia más grande y lujosa del castillo es el Gran Salón de Bailes, era el lugar
destinado a las grandes ceremonias de la corte, banquetes, concierto, espectáculos
teatrales. La decoración fue diseñada por Domenico Melini y de Johann Christian
Kamsetzer. La fecha de inauguración figura en la parte superior de la entrada central al
salón. Algunas obras fueron adquiridas en París, como las hojas de las puertas diseñadas
por Victor Louis y los candelabros fabricados en el taller de Philippe Caffieri.
Las estatuas de Apolo donde se representan la cara de Estanislao Augusto y de Minerva
fue inspirada en la zarina de Rusia, Catalina II, también alegóricas a la Justicia y la Paz
que sostienen el medallón con la efigie de Estanislao Augusto, son todas obras
esculpidas por André Le Brun y Jakub Monaldi. A los lados del nicho central están las
divisas de las ordenas concedidas por el rey: la Orden del Águila Blanca y la Orden de
san Estanislao. En la bóveda se encuentra el fresco obra del matrimonio Lucja y Jósef
Ozmin, titulado “Mantener el orden divino del Mundo”, es una frase hecha que todo
monarca tiene obligación de ejecutar.
La Sala de Mármol servía de segunda antecámara en los apartamentos estatales, era la
estancia donde se celebraban las audiencias reales, especialmente destinado a los
cortesanos de alto rango. Durante el reinado de Ladislao IV fue adaptado y se encargo el
diseño a Giovanni Nattista Gisleni, en el siglo XVIII se volvió a renovar por Jakib
Fontana, que decoro con los cuadros de 22 reyes polacos, la bóveda fue pintada por
Marcello Bacciarelli y se colocaron estatuas de la Justicia y de la Paz, obra de André Le
Brun.
El salón de los Caballeros fue diseñado por el mismo rey Estanislao Augusto, la
intención del monarca es que hubiera una estancia en el castillo que tuviera el carácter
de homenaje a la familia y que pudiera honrar a los personajes más importantes de la
historia de Polonia. Este proyecto fue encargo a los arquitectos Domenico Merlín y
Johan Christian Kamstzer, al pintor Marcello Bacciarelli y los escultores André Le Brun
y Jacobo Monaldi. Los seis grandes lienzos del salón representan escenas de las historia
de Polonia y Lituania: La fundación de la universidad Jagelona en Cracovia, la unión
entre Polonia y Lituania, la victoria de Viena de Juan III. Entre estos cuadros aparecen
diez retratos ovalados y veintidós esculturas de bronce representan ilustres polacos.
En el centro de la sala hay dos estatuas, una representa a Cronos-Saturno simboliza el
transcurso del tiempo, asegura que las virtudes de los hombres ilustres del pasado
renacerán en la joven generación polaca. Es un reloj rotatorio con una guadaña que el
dios mantienen en su mano indica el paso de las horas. La otra estatua habla de la Fama
representa la gloria eterna de las personas distinguidas por el rey.
El Salón del Trono es una de las estancias más ricas del palacio. En el centro se
encuentra el trono real, compuesto por una silla, un baldaquín, el dosel y el tapiz. La
decoración del dosel son las águilas bordadas en plata con coronas de oro del escudo de
Polonia. En las paredes aparecen frisos de madera fabricados en París, siguiendo el
proyecto del arquitecto Victor Louis, dos chimeneas de mármol fabricadas en Roma. A
los lados del trono se encuentran dos consolas con tableros de mosaico y cuatro estatuas
de hombres de estado y jefe militares, obra de Angelo Puccinelli, también fabricadas en
Roma. Los candelabros fueron traídos desde París con formas de águilas, diseñados por
el decorador Jean-Louis Prieur y en Lyon se realizo las manufacturas del trono, excepto
la silla que fue diseñada por Kamsetzer, fue fabricada en Varsovia.
La siguiente estancia es la Sala de Conferencias o Gabinete de los Monarcas Europeos,
es el lugar donde el rey concedía entrevistas privadas a los huéspedes más distinguidos,
la decoración fue dedicada a los siete monarcas contemporáneos a Estanislao Ausgusto,
donde se muestran sus retratos: en la puerta esta el papa Pio VI, sobre la chimenea, el de
la zarina de Rusia, Catalina II y, sobre el sofá, el emperador José II, además de los
reyes: Gustavo III de Suecia, Federico II de Prusia, Luis XVI de Francia y Jorge II de
Inglaterra. Un tablero de porcelana de Sevres, en el centro de la sala, de la mesilla
titulado: Las aventuras de Telémaco, hijo de Ulises.
En el primer piso de ala norte se encuentran las estancias utilizados por los hijos del rey,
más tarde, aquí vivió el hijo del rey Juan III, Jakub Sobieski. En la primera de las
habitaciones se reunieron los cuadros relacionados con el rey Juan III Sobieski y su
familia: el retrato ecuestre pintado por Francesco Trevisani y la Batalla de Viena, obra
de Pandolfo Reschi. La segunda habitación contiene la obra maestra de Jan Matejko
“Esteban Bathori en Pskov” (1872), acompañado de veinte lienzos donde se representa
“La historia de la civilización de Polonia” (1888-1889). La tercera habitación tiene otros
cuadros del anterior pintor titulados: “Rejtan, la caída de Polonia” (1866), “la
constitución de 3 de mayo de 1791” (1891) y “El envenenamiento de Janusz, el último
príncipe de Mazovia” (1865). La última estancia, la Galería de las Efigies es de los
soberanos europeos, está decorada con los bustos de: Inocente XI, Inocente XIII y
Clemente XII.
En el mismo piso y en el ala oeste se encuentran las Salas de la Dieta, era el lugar donde
se encontraba la Cámara de los Diputados, esta formada por la Escalera de los
Diputados, la Antesala de los Guardias, la Galería de los Guardias, la Sala del Senado,
la Sala de Conferencias, el Vestíbulo de la Nueva Cámara de los Diputados, la Nueva
Cámara de los Diputados.
La Sala del Senado es la más bonita, fue el lugar donde se aprobó la Constitución de 3
de mayo de 1791, esta presidida por la Silla Real, bajo un dosel y un baldaquino, es
obra de Andrzej Grzybowski y las obras pictóricas de Andrzej Bertrandt, los sillones
están dispuestos según el ceremoniales de las deliberaciones de la Dieta polaca (cámara
baja).
En el ala sur del primer piso se encuentran los apartamentos del sobrino del rey, el
príncipe Estanislao Poniatowski, hijo de Casimiro, hermano mayor del rey. Se compone
de tres estancias: la Antecámara, la Sala de Reuniones, el Gabinete. También vivió la
princesa María Augusta de la dinastía de los Vettinos, era la heredera del trono polaco,
en el siglo XX pasaron a ser los apartamentos del presidente de la República de Polonia,
Ignacy Moscicki. La cámara esta decorada con una serie de tapices donde se representan
las aves del paraíso. En la sala de Reuniones se instalaron decoraciones que representan
la unión entre Francia y Polonia, en la primera mitad del siglo XVIII.
A la salida sentimos hambre. La comida la hacemos en las inmediaciones del castillo
con un plato de comida tradicional polaca de carnes al grill, el precio es de 164 Zl
(cuatro personas). La verdad que fue un poco azarosa porque tuvimos que esperar cerca
de dos horas para ver en nuestros platos los ricos trozos de carne.
Seguimos la visita por la Ciudad Vieja o Stare Miaste es el centro histórico de la ciudad
y la parte más antigua. Esta rodeada de Murallas, fue fundada en el siglo XIII como
plaza fuerte del príncipe. Tomamos la calle Swietojanska, es una zona con gran sabor
medieval, las fachada están decoradas con figuras y las paredes están policromadas de
estilo medieval, en el numero 8 de la calle se encuentra la Catedral de San Juan.
La iglesia era una simple parroquia a principios del siglo XV, aunque su construcción
fue en el siglo XIV, y no fue hasta 1798 en que se elevo el rango a Catedral. Las
intervenciones de los reyes fueron añadiendo nuevas capillas y otros elementos
decorativos.
Era el edificio real donde se celebraban todas las ceremonias importantes como la
coronación de Estanislao Augusto Poniatowski en 1764 y el juramento de lealtad a la
constitución el 3 de mayo de 1791. Ha sido un lugar de enterramiento para insignes
polacos como: el cardenal primado Stefan Wyszynski, la familia Malakowski,
arzobispos de Varsovia, Gabriel Narutowicz, primer presidente de la República polaca.
La arquitectura de la catedral es gótica de la región de Mazovia, obra de Jan
Zachwatowicz, aunque en el siglo XVII se rehabilitó dotándola de un estilo barroco.
El interior, la planta tiene tres naves, las columnas son altas y sujetan una bóveda gótica
de tracería, las naves laterales son mucho más estrechas que la central pero tienen la
misma altura. La decoración interior predomina el barroco pero esta mezclado con
algunos restos del gótico. El altar mayor esta dedicado a la Virgen y el Niño, fue
construido en 1618 por orden del rey Segismundo III Vasa, se trata una obra de arte tan
especial que Napoleón se lo llevo a París, posteriormente en 1820 fue devuelto. La
capilla de Baryczka se encuentra en la nave del evangelio donde se halla el Crucifijo de
Baryczkoski, es famoso por sus poderes milagrosos, data de principios del siglo XVI y
destaca por su pelo natural, fue traído desde Nuremberg en 1539 por el comerciante de
Varsovia que pago la construcción de la capilla y lleva su nombre. Sobre el baptisterio
esta la pila bautismal de 1631. Entre las esculturas de la iglesia destaca la efigie yaciente
del duque, Janusz III de Masovia obra de Bernardino Zanobi de Gianotis, entre 15281530.
En el numero 10 de la calle se encuentra otra de las iglesia más importantes de la
ciudad, es la iglesia Jesuita dedicada a la evocación Nuestra Señora de Gracia, fue
construida por la orden de la Compañía de Jesús entre 1609 y 1629 en un especial estilo
barroco-manierista, al mismo tiempo del monasterio fue diseñado por el arquitecto John
Frankiewicz. Durante los bombardeos de 1944 quedó completamente destruida. Gracias
a los planos originales se reconstruyó después de la guerra.
El interior de la iglesia, la planta tiene una sola nave, la portada tiene una puerta del
famoso escultor polaco Igor Matoraj construida en 2009, esta puerta es muy similar a la
que hizo el escultor para la iglesia Santa María del Ángel en Roma (Italia). Esta
construida en bronce donde aparecen en la parte superior María y abajo dos ángeles con
las alas abiertas, la mirada de la Virgen esta inspirada en la famosa estatua de la Venus
del Milo, es la diosa Afrodita, se encuentra en el Louvre de París.
Preside el presbiterio la pintura de Nuestra Señora de Gracia, se representa con dos
flechas, en ambas manos, rotas como símbolo de protección contra los desastres
naturales.
En uno de los laterales de la iglesia se encuentra la tumba del gobernador John Tarly
uno de los principales fundadores del Nobilium Colegio y gran benefactor escolapio,
originalmente se encontraba en la iglesia de los escolapios.
Fuera de la iglesia hay una curiosa escultura, es una mezcla de oso y león. La figura está
relacionada con la leyenda que habla del hecho de que la piedra es un príncipe oso. El
joven príncipe se convirtió en una estatua debido a la pena, y el amor que sentía por su
novia porque no era correspondido. Según la leyenda, el príncipe quedo encantado con
la forma de la estatua todavía está esperando a su novia que mediante un beso pueda
traerlo de vuelta a la vida y en la forma de príncipe.
Seguimos por la misma calle hasta llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, era el espacio
preferido como lugar para venta de mercancías y para la reunión de los ciudadanos de
Varsovia hasta el siglo XVIII.
La plaza de mercado tiene una planta cuadrada, esta rodeada por un conjunto de casas
construidas por las familias más ricas e influyentes de la comunidad, en su mayoría
fueron construidas en el siglo XVII.
En el centro había un edificio municipal, una báscula y varios puestos comerciales pero
fueron demolidos para trazar un espacio diáfano en 1817. En su lugar se levanto la
estatua de la Sirenita (Syrenka) y constituye uno de los símbolos de Varsovia.
Cada fila de casas lleva el nombre de una personalidad participante en el Sejn de los
Cuatro Años. El lado norte se llama Dekerta por Jan Dekert, alcalde de Varsovia en el
siglo XVIII. Todas las casas estaban comunicadas entre si y ahora albergan el Museo
Histórico de Varsovia, con una exposición etnográfica.
La sirenita tiene en sus manos una espada y el escudo de armas de Varsovia. La leyenda
dice que las sirenitas nadaron desde el Atlántico hasta el Mar Báltico eran dos
hermanas, son dos hermosas sirenas con cola de pez, que vive en las profundidades de
los mares. Una de ellas le gusta las rocas en los estrechos daneses y hasta ahora
podemos verla sentada en una roca en la entrada del puerto de Copenhague .La segunda
navegó hasta el gran mar del puerto de Gdansk, a continuación, tomó el río Vístula
hasta llegar a Varsovia. Según la leyenda, al pie de la Ciudad Vieja, donde se encuentra
ahora el monumento, salió del agua en una orilla de arena para descansar, y como le
gustó el lugar y decidió quedarse. Los pescadores pronto se dieron cuenta de que
cuando cogen los peces del Vístula, un personaje produce la liberación espontánea de
los peces. Pero la sirena encantada con su hermoso canto dice que ella no ha sido. Un
día, un rico comerciante vio la sirena y su hermoso canto. Rápidamente calculó la
cantidad de dinero que podría hacer si se apoderaba de la sirena, y la mostraba en las
ferias. Engañó a la sirena y la encarceló en un cobertizo de madera, sin tener acceso al
agua. Las quejas y lamentos llegaron al oído de un joven peón, era el hijo de un
pescador, una noche en compañía de sus amigos la liberaron. La Sirenita en
agradecimiento prometió la defensa de la ciudad. Esta es la razón por lo que la Sirenita
de Varsovia está armada con una espada y un escudo para la defensa de la ciudad.
Seguimos caminando por la calle Nowomiesjska hasta llegar a la Barbacana y las
antiguas murallas de la ciudad vieja. La ciudad de Varsovia es un raro ejemplo de
capitales que todavía conservan el trazado de sus murallas medievales. Fueron
construidas entre la mitad el siglo XIV y mediados del siglo XVI. Consistía en una
doble protección compuesta por bastiones y torres rodeaban toda la ciudad. La parte
más antigua es la barbacana construida por Gianvani Battista de Venecia en 1548, se
levanto en lugar de una antigua puerta (brama) Nowomiejska –daba nombre a la calle–
construida en ladrillos tiene forma de mazmorra reforzada con cuatro torres
semicirculares, sobrevivió como muro exterior de una casa particular. Solamente
participo en la guerra durante la invasión de los suecos.
Seguimos por la misma calle hasta llegar a otras de las plazas más bonitas de Varsovia,
Rynek Nowego Miasta, aquí se estableció el mercado durante los siglos XIV y XV,
también en esta plaza se encontraba el ayuntamiento de la ciudad en el siglo XVIII,
luego este edificio fue demolido, las fachada de las casas tienen un aspecto clásico
algunas están policromadas; en la plaza destaca el edifico barroco de la iglesia de
Casimir con el color blanco del revocó y el color azul de la cúpula.
Muy cerca de la plaza se encuentra los limites de la parte más triste de Warszawa eran
los limites del Guetto, en la calle Franciszkanska, en el suelo esta marcado el trazado
del muro que delimitaba donde vivían los judíos, se llamaba Mur Getta Ghetto Wall
1940-1943. En la primavera de 1940 se establece que una zona de Varsovia esta
destinada al internado de los judíos, se levanta un muro de ladrillo de 3 metros de altura
coronando con alambre de púas, el muro solamente se levanta en las calles, el trazado
del interior lo forman las propias casas, las patrullas de las SS circulan a su alrededor y
todo judío que intente salir es castigado, incluso con la muerte.
El científico judío Hirszfeld Ludwik escribió en el muro, “La sensación de encierro es
como si estuviéramos en la cárcel se ve reforzada por el hecho de que en el momento en
pasamos frente una pared coronada con un alambre de púas. De esta manera, las
autoridades desean aislar los portadores de gérmenes peligrosos. No se trata de la
eliminación de una epidemia, sino la exterminación de los judíos”.
El muro tenía muy pocas puertas de salida, los soldados alemanes hacían guardia,
hacían guardia con policías polacos y algunos judíos colaboradores. Es difícil ver
algunos fragmentos del antiguo muro pero todavía hay casas que han conservado una
parte del mismo.
Es difícil de imaginar como era el guetto de Varsovia porque durante los bombardeos de
la ciudad el barrio quedo casi completamente arrasado y durante su reconstrucción se
utilizó la zona para la construcción de viviendas socialistas que ayudasen a mitigar las
penurias de una población devastada.
Antes de la Segunda Guerra Mundial más del 30% de la población de Varsovia era de
origen judío. Era el segundo foco más numeroso de judíos de Europa. La ciudad tenía
cientos de escuelas y bibliotecas judías, además de varios teatros y clubes deportivos.
En la ciudad de Varsovia vivían numerosos científicos y figuras destacadas de todos los
campos, como el premio Nóbel Isaac Bashevis Singer, el pianista y compositor
Wladyslaw Szpilman, la actriz Ida Kaminska.
El guetto estaba dividido en dos ‹‹guetto pequeño›› y ‹‹guetto grande››, ambas zonas
estaban unidas por un puente de madera. Se calcula que en menos de tres años murieron
más de 100.000 personas por enfermedad y hambre. En 1942, se elimino el guetto
pequeño, se deportaron en vagones más 300.000 a campos de exterminio. Los 60.000
habitantes se concentraron el guetto grande que trabajaban en fábricas alemanas. En
1943 los alemanes decidieron liquidar el guetto. Como respuesta estallo una rebelión, la
lucha duro más de un mes. Después comenzó el exterminio definitivo de los habitantes
del guetto. Todo quedo arrasado, solo se salvaron unos pocos edificios y la iglesia de
san Agustín. Al otro lado de la ciudad huyeron unos 20.000 judíos que se ocultaron y
sobrevivieron hasta la liberación de Varsovia. Pese a todo esto todavía se puede ver en
Varsovia numerosos lugares en lo que forma la ruta judaica de Varsovia.
Caminando por esta ciudad desdibujada llegamos al Camino de la Memoria de la lucha
de los Judíos 1940-1943, es una ruta que llega desde Umschlagplatz hasta el
monumento a los Héroes del Guetto. Esta formado por bloques de piedra negros con los
nombres de las personas que participaron activamente en la vida del guetto de Varsovia.
El museo de la Historia de los Judíos Polacos, es un edificio en construcción y en el
2013 será el mayor proyecto cultural de Varsovia. Se encuentra enfrente del
Monumento a los Héroes del Guetto. Tiene un diseño de planta cuadrada con forma de
cubo y revestido de cristal.
En su interior tendrá una amplia exposición permanente dedicada a la historia de los
judíos polacos desde la época medieval hasta la actualidad, además tendrá otras salas
dedicas a exposiciones temporales.
En la plaza se encuentra el Monumento a los Héroes del Guetto, es un homenaje a los
miles de personas que se levantaron en 1943 contra lo que significaba la exterminación
total. Fue construido coincidiendo con el quinto aniversario de la sublevación.
El monumento tiene dos caras, en la occidental, se titula “La Lucha”, se representa a
hombres, mujeres y niños sujetando granadas en las manos, pistolas y botellas de
gasolina con la figura de Mordechai Anielewicz –era uno de los principales lideres de
los sublevados– se suicidio en un bunker antes de la entrada de los alemanes. Esta parte
simboliza la rebelión heroica de los insurgentes. La parte oriental simboliza “La marcha
hacia el exterminio”, representa el sufrimiento y el martirio de mujeres, niños inocentes
y ancianos.
En la parte sudeste de la plaza se creo una plazoleta dedicada a Willy Brand, el canciller
alemán. En el monumento se compuso con un bajorrelieve que representa al canciller
arrodillado a los pies del Monumento a los Héroes del Guetto. El día 7 de diciembre de
1970 el canciller visita Varsovia y sin saber que decir simplemente, sin poder expresar
una palabra, se arrodilla frente al monumento a los Héroes del Guetto.
Seguimos andando hasta la calle M. Anielewicza 34, donde en la actualidad hay un
grupo de casas color gris, forma parte de lo que se llamo “el campo de concentración de
Gesiowka”. Antes de la invasión alemana era una prisión del ejército polaco. Con la
invasión nazi se uso como campo de reeducación de la policía de seguridad alemana. En
agosto de 1943, en las ruinas del guetto se estableció un campo de concentración, como
todos los campos de concentración contaba con cámara de gas y crematorios. Hasta aquí
llegaron 5000 judíos procedentes de Francia, Francia y Hungría que antes habían
llegado hasta Auschwitz y por su hacinamiento y falta de espacio se trasladaron hasta
las barracas aquí levantadas. Trabajaban dentro del territorio del guetto, demoliendo las
casas quemadas, clasificando ladrillos y metales.
Durante la sublevación de los judíos del guetto, el campo de concentración fue atacado.
La evacuación del guetto tuvo lugar el 29 de julio de 1944, en ese momento solamente
quedaban 348 prisioneros, los cuales fueron liberados, como indica la placa, el 5 de
agosto de 1944 fueron liberados todos los prisioneros por el batallón Zoska. Muchos de
ellos se alistaron en las divisiones del Ejercito Nacional.
Seguimos andando por el antiguo guetto hasta llegar a la calle Okopowa 49/41. Allí se
encuentra el antiguo cementerio judío, fue fundado en 1806 y es uno de los escasos
cementerios activos en Polonia. Es el lugar de enterramiento de los principales rabinos,
escritores, actores o simplemente de personas anónimas.
Aquí damos por finalizado nuestro viaje por esta interesante ciudad de Varsovia y
capital del Estado polaco, solamente nos queda coger el tranvía nº 1 hasta la parada
llamada el “centrum” y allí un trasbordo a un nuevo tranvía que nos conduce hasta el
camping.
Día 8 de agosto (miércoles)
RUTA: Varsovia-Lublin Km. 169; tiempo estimado 2h 37’
Antes de salir del camping hacemos nuestros deberes, para vaciar las aguas grises es
penoso tenemos que levantar la tapa de una alcantarilla pintada de amarillo, a duras
penas consigo retirarla y apartarla pera iniciar la maniobra de vaciado. El llenado es otro
odisea decido irme a un grifo que había visto el día anterior, lleno el deposito además de
todas la garrafas porque ya he mencionado que es difícil encontrar agua en Polonia,
cuando abro el grifo para sacar el aire me doy cuenta que el agua sale negra, por no
volver a vaciar y llenar el deposito lo dejo como esta a sabiendas que esa agua no la
podremos utilizar solamente para la ducha. No voy a citar lo embarradas que estaban la
mayoría de las parcelas, nosotros afortunadamente nos quedamos en la parte más alta.
El colmo es cuando voy a pagar y la amable señorita me dice que el precio es de 80€
dos noches y que debemos abandonar el camping antes de las 12,00 horas. !Una
vergüenza de camping!
Teníamos intenciones de visitar el Palacio de Wilanow, se encuentra situado a unos 9
Km. del camping, en las afueras de Varsovia; decidimos irnos con la autocaravana, aún
sin conocer donde poder aparcar, aunque por la experiencia imagino que en estos
palacios tan grandes siempre hay habilitados unos buenos aparcamientos para su visita.
En pocos minutos llegamos al Palacio de Wilanow, situado a las afueras de Varsovia;
las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 52.16735 // E 21.08544. Este
aparcamiento es muy recomendable utilizar para la primera llegada a Varsovia porque
es un sitio ideal para la pernocta y de esta forma no utilizar los servicios del camping. El
parking tiene habilitados unos grandes espacios para vehículos pesados como autobuses,
el gorrilla nos indica que nos situemos en esas plazas.
El palacio de Wilanow es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura barroca
de Polonia. Fue construido por el rey Juan III Sobieski el 23 de abril de 1677, encargo el
proyecto al arquitecto Augustyn Locci. El rey quiso convertir este lugar un poco alejado
de la capital en su residencia privada, su construcción con mejoras y ampliaciones se
sucedieron hasta 1696.
El edificio es una mezcla de estilos porque contiene elementos de una mansión
nobiliaria polaca y de un châteaux francés del estilo Louis XV, a la imagen y semejanza
de Fontaibleau o de una residencia campestre italiana.
La decoración interior representa una apoteosis de las hazañas de la batalla de Viena y
un aumento de la influencia de la realeza, porque todos los éxitos se trasladaban al
palacio en sucesivas mejores y adquisiciones.
A la muerte del rey, el palacio paso a ser propiedad de los hijos, y en 1720 estos
vendieron la propiedad a una de las mujeres más ricas de Polonia Elizabeth Sieniawska,
época en que fue ampliado en las alas de los extremos y el palacio obtuvo la forma del
actual conjunto que se llamaba “entre cour et jardín” la traducción es: entre la corte y el
jardín; esto duro unos diez años hasta que paso a manos del rey Augusto II el fuerte,
este hizo cambios importantes sobretodo en la decoración interior.
La propiedad del palacio de Wilanów fue heredada por la hija de Czartoryski, esposa de
un mariscal de campo, Izabela Lubomirska; más adelante, el palacio llega a Stanislaw
Kostka Potocki, este abrió al público su colección privada de bellas artes y los
aposentos del rey Juan III Sobieski. El día 5 de agosto de 1805 empezó la historia de
este palacio museo.
Potocki era un personaje ilustrado, pretendía crear con todas sus obras de arte el espacio
educativo y dedicado a la conservación de la tradición artesanal nacional en la época en
que el país se vio dividido. También impulso la construcción arquitectónica del arte en
el jardín del palacio. Con esa filosofía coloco una inscripción en la entrada que dice:
“CUNCTIS PATET INGRESSUS”, la traducción seria: La entrada es libre para todos”,
gracias a ellos esta colección de arte era libre para todo el publico, esto marco un hito
histórico porque en aquella época el saber solamente estaba en las manos de los más
poderosos, además durante los bombardeos de Varsovia se vio favorecido el palacio
porque salió prácticamente intacto.
El horario de entrada es desde las 9,30 horas hasta las 16,00 horas; el precio de la
entrada al palacio es de 70 Zl, y el precio del audio guía es de 24 Zl. Los domingos la
entrada es gratuita. La visita al parque del palacio es desde las 9,00 horas hasta el
anochecer y los jueves es gratuita la entrada.
Las primeras salas que se visitan es la dedicada la pintura y más parece una pinacoteca
que un palacio. Tiene grandes curiosidades como las pinturas funerarias, es una amplia
representación de las pinturas que se ponían en los ataúdes el día de su fallecimiento de
los nobles del siglo XVII. El retrato ataúd, es un fenómeno único dentro de la pintura
barroca polaca, no se encuentra en ninguna parte de toda Europa. Las pinturas estaban
pintadas sobre una chapa metálica y se colocaba en la tapa del ataúd, servia para que el
difunto pudiera mirar a los dolientes durante la celebración de su duelo. Además no se
le pintaba con la cara de joven, si hacia con la imagen que tenia el difunto en las
primeras horas de su muerte, una vez que los familiares tenían el certificado del difunto
llamaban al pintor especialista en ataúdes y pintaba “in situ” al difunto, aunque algunos
más coquetos y previsores lo hacían en vida y llamaban al pintor mostrando su imagen
de ese momento, son representados con trajes oficiales a su categoría social o bien en un
traje de viaje o en el propio sudario porque para ellos era un viaje a lo desconocido.
Las siguientes salas están dedicadas a la Galería de Retratos Polacos, la tradición fue
iniciada por Juan III y continuada por los sucesivos propietarios del Palacio de
Wilanow. Después la colección fue enriquecida con fondos del Museo Nacional de
Pintura.
La colección ofrece diferentes estilos de pintura que representan la evolución en el
retrato. Se presenta en orden cronológico para ofrecer una visión global que abarca
desde el siglo XVII hasta la década de 1870. La galería además esta decorada con
estatuas y bustos, símbolos militares, muebles de época y artesanía.
La habitación de la familia Sobieski esta decorada con muebles de otras antiguas
estancias reales, un sofá del rey Juan III y sillas holandesas del siglo XVII; sobre las
paredes se encuentra el retrato de Juan III acompañado de su hijo, fechado en 1690; el
retrato de su esposa Marie Casimire Sobieska, en 1660, esta dama era viuda y tenia tres
hijos; el retrato de Marie Casimire con su hija Teresa Kunegunda, de 1690; además de
otras muchas pinturas que hacen referencia a la familia Sobieski; y los bustos de
Aleksander Benedykt Sobieski y Konstanty Władysław Sobieski.
La habitación para el descanso esta decorada con frescos de estilo barroco, aparecieron
durante una rehabilitación del siglo XIX. La pintura de los frescos representa a la diosa
Venus rodeada de personificaciones de diversos conceptos del arte clásico. En las
paredes hay un friso pintado con motivos repetidos del águila real sobre un fondo de
vivos colores, la cabeza de un león que era el emblema del rey Juan III Sobieski, la obra
es de un pintor italiano Michelangelo Palloni que trajo el rey como mecenas y trabajo en
la corte.
La siguiente sala está decorada como una habitación de una antigua casa señorial de
Polonia, aparecen los escudos de armas del rey Jan III y su esposa Marie Casimire con
coronas y guirnaldas de laurel, los retratos que muestran son de personas vinculas con la
corte de Augusto II el fuerte. Frente a la ventana hay un cuadro de Elżbieta
Lubomirskich Sieniawska, que era dueño del palacio en 1720, se encuentra
representando a la diosa Minerva.
Los estantes de las mesas y en los rincones hay una colección de 18 jarrones japoneses,
en el centro un retrato de Gräfin Anne Konstanze era la amante de Augusto II. Además
hay dos cuadros con unas panorámicas de Dresde (Alemania) pintadas por Bernard
Bellotto (“Canaletto”) en el siglo XVIII.
La antesala tiene el aspecto de la última renovación en el siglo XIX. Sobre las paredes
unos magníficos murales del siglo XVIII de inspiración china. Los frescos son obra de
Giuseppe Rossi, pintor de la corte de Elżbieta Sieniawska, en el sur-este de la sala se
encuentra un autorretrato del propio pintor.
La siguiente estancia es la habitación del consejo en color pastel, tiene 19 acuarelas del
siglo XIX y hacen alusión a los diferentes retratos de los propietarios del palacio
Wilanow.
La habitación está decorada con muebles del siglo XVIII que fueron construidos por
grandes ebanistas de París. Hay retratos de Stanisław Leszczyński y su hija María,
esposa de Luis V. Además, hay otros dos cuadros: escena histórica pintado en 1795 por
Franciszek Smuglewicz donde se representa la "Confirmación de 1769 del Conde Paweł
Ksawery Brzostowski firmando el Decreto de Autonomía para el Pueblo de Pawłów" y
otra pintura que representa Brzostowski duelo por la destrucción de Pawłów.
La siguiente estancia es la habitación de los retratos de la familia Poniatowski, en la
habitación hay importantes retratos de la vida de Polonia en la época de la ilustración,
destaca el retrato de Marcello Bacciarelli, era el Director General de los Proyectos de
Construcción Real. La miniatura con el retrato del rey Stanisław August de 1776; los
retratos señoriales Stanisław Poniatowski (1758) y su mujer Kazimierz Poniatowski,
Apolonia Ustrzyckich Poniatowska, obra del pintor Bacciarelli.
La siguiente estancia muestro el cinturón que se pone sobre la túnica exterior del traje
nacional polaco, mide cuatro metros, eran importados de Persia y Turquía. Eran tejidas
en seda combinados con hilos de oro y plata.
La galería de retratos polacos del siglo XVIII, se halla en el ala norte y expone las
pinturas con retratos de la ilustración polaca: los autores de la constitución –es la ley
más antigua de Europa y la segunda del mundo–; los miembros del Kościuszko –intento
fallido de liberar Polonia de Rusia–; y otros miembros destacados de la sociedad polaca
como: Adam Kazimierz Czartoryski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski y Tadeusz
Kościuszko.
La habitación de la torre norte esta decorada con bustos la mayoría de políticos,
intelectuales, maestros de la universidad, bellas artes y miembros destacados de la
cultura del siglo XIX. Sobre las paredes retratos del mismo siglo: Helena
Przeździeckich Radziwiłł, el famoso coleccionista del Palace de Nieborów; Antonina
Krasińska, abuela del gran romántico polaco Zygmunt Krasiński y Maria Kosińska. Los
retratos en miniatura de Aleksander Potocki, hijo de Stanisław Kostka Potocki y
Potocka Krystyna, hija de Ignacy, pintado en Roma en 1796 por Gaspare Landi.
La galería de retratos polacos esta dividida en dos partes: la primera, muestra los
retratos de personas destacadas durante el periodo napoleónico y en los tiempos del
Gran Ducado de Varsovia.
Los cuadros de la galería incluyen figuras de relevancia en Polonia como: Henryk
Dabrowski, el conde Józef Poniatowski, Stanisław Kostka Potocki, el conde Adam
Jerzy Czartoryski y el poeta Zygmunt Krasinski.
La segunda parte de la Galería de retratos del siglo XIX corresponden los retratos de
personajes de Polonia. La primera sección incluye retratos de los antiguos propietarios
del palacio de Wilanów: August Potocki su mujer Aleksandra, y su hija Stanisław
Septym Potocki.
Se accede a la planta baja por medio de una escalera de hierro fundido a la primera sala
que es el vestíbulo conduce a las habitaciones de la planta baja situadas en el ala norte.
La primera estación es el Salón Frambuesa, llamado así por el color de las paredes,
comprende la sala Carmesí, el dormitorio y el estudio. Eran ocupadas durante el siglo
XVIII y XIX por las familias: Sieniawski, Lubomirski y Potocki.
La siguiente habitación es la Galería de Pinturas el llamado Museo, originariamente era
un apartamento que en el siglo XIX Potocki había convertido en un museo permanente.
Los frescos y las bóvedas están pintados con alusiones barrocas y renacentistas.
La Galería del Paisaje se utilizaba para exponer obras de pintura relacionadas con los
paisajes. Los frescos del techo hablan de una composición alegórica a la caza, la
agricultura y el pastoreo.
El Gabinete Etrusco fue diseñado por los hermanos Enrico y Leandro Marconi para
albergar la colección de ánforas antiguas traídas de las excavaciones arqueológicas en
Italia, Eutruria y Atenas. Las pinturas de las paredes y las baldosas del suelo tienen una
alusión al arte clásico. Las escenas figurativas están basadas en la Odisea de Homero.
La Galería Norte une el ala norte con el cuerpo principal. En 1820, Stanisław Kostka
Potocki decidió montar un espacio museístico. Sobre las paredes y los techos hay
frescos encargados por el rey Jan III obra del pintor Michelangelo Palloni en 1688. La
obra más valiosa se expone en el extremo de la galería es la pintura ecuestre de
Stanisław Kostka Potocki, obra de JL David en 1781. También hay una serie de bustos
de mármol, copias de originales realizadas entre los siglo XVIII y XIX.
La Galería de Estudio fue diseñada en el siglo XVII, era la sala que conducía a la
habitación de la reina Marie Casimire. A la entrada de la galería, una placa de mármol
se erigió con la inscripción latina que dice: "CUNCTIS PATET INGRESSUS" "Entrada
gratuita para todos", conmemora el día en que el propietario Stanisław Kostka Potocki
decidió abrir el palacio al publico en 1805.
La antecámara de la reina es la habitación más antigua de estilo barroco, sobre la
bóveda un fresco que hace referencia a la alegoría del otoño, sobre el friso se
representan los trabajos en Polonia durante los meses de otoño.
La habitación de la reina tiene una de las decoraciones más espectaculares barrocas del
palacio, sobre la bóveda un fresco con una pintura alegórica a la primavera. Los frisos
de las paredes están pintados con los trabajos en Polonia durante la estación de la
primavera.
El Gran Vestíbulo del Rey era la sala más grande del palacio en tiempo de Jan III era
utilizado como comedor privado, el interior de estilo clasicista esta decorado con
mármol del siglo XVIII.
La Antecámara del Rey destaca en su bóveda el fresco con una alegoría al invierno. El
friso esta decorado con escenas de caza, bacanales y escenas de la vida diaria en el
campo. El mobiliario consiste en un escritorio florentino y un conjunto de muebles de
estilo veneciano. En las paredes destaca la pintura titulada: “La apoteosis del rey Jan
III", obra del pintor Ciro Ferri en 1684.
El Dormitorio del Rey tiene un fresco en el techo que representa la alegoría del verano,
sobre las paredes hay pinturas con delfines, caballos marinos e imágenes de la vida en
verano en Polonia. El mobiliario es de estilo francés Luis XV, el dosel sobre la cama
esta decorado con una colección de armas militares turcas y polacas.
La Librería del Rey destaca por la decoración sobre el techo, se pintó por artistas de la
corte del rey donde se representan alegoría a las principales ciencias de Polonia durante
el siglo XVII.
La capilla del Palacio fue construida entre 1852 y 1861, fue una iniciativa de
Aleksandra Augustowa Potocka para conmemorar la muerte de Jan III Sobieski, esta
presidida por la imagen de la Virgen inspirada en la madonna de Rafael, obra del
escultor italiano V. Gaiassi.
El Lapidario es una sala que se creo en 1875 a petición de Aleksandra Augustowa
Potocka con la intención de guardar y exponer los fragmentos de sarcófagos y estatuas
romanas del siglo I al II d.C.
La Galería Sur es la estancia que enlaza el cuerpo principal con el ala Sur, los frescos
fueron encargados durante el reinado de Jan III Sobieskiego, obra del pintor
Michelangelo Palloni que represente el enamoramiento entre Amor y Psique. En el
centro de la Galería esta decorada con pinturas mitológicas de: Las Tres Gracias y
Diana y las ninfas.
A la entrada de la torre sur se encuentra la estatua de Jan III Sobieski se representa a
caballo después de la victoria contra los turcos, la estatua en yeso fue realizada en 1693.
El Salón Blanco fue construido por el rey Augusto II, es la sala más suntuosa del
Palacio de Wilanów parece mucho más grande por la cantidad de espejos que se
enfrentan con los grandes ventanales. Las paredes están decoradas con pinturas de los
monarcas de la dinastía Wettin, Augusto II y Augusto III, al lado de la chimenea hay
una figura de Augusto III.
Los apartamentos de la viuda del Mariscal Lubomirska consta de tres salas: el pasillo, el
salón y el dormitorio, contiene los muebles originales desde el 1793. Tiene los techos
pintados con frescos, espejos en las ventanas y muebles tapizados estilo francés.
En las afueras del palacio destaca el Jardín Barroco, fue diseñado partiendo del eje
principal del palacio. El Jardín forma dos terrazas naturales formadas por el trazado y la
erosión del río Vístula, la terraza superior concuerda con la decoración interior del
palacio, donde las habitaciones, terrazas y salones se reflejan en los parterres de flores
formando figuras geométricas: círculos, palmetas y flores de lis.
El jardín barroco utiliza las flores y su colorido para deslumbrar con su audacia y la
combinación de colores vivos como el: rosa, amarillo y el rojo completado con blanco,
naranja y azul. El jardín de Jan III tenía a las rosas y a los lirios como un símbolo de
felicidad; las peonías asiáticas representan la salud y la abundancia, los tulipanes
combinados con lavanda y romero significan la bondad y el esplendor.
La terraza inferior tiene un fuerte carácter barroco construido con estanques simétricos
formando calles que conducen hasta las orillas del río Vístula donde se sitúa el
embarcadero.
Pegado al Palacio se encuentra la iglesia de Santa Anna de Wilanow, fue construida en
1772 diseñada por Jana Kotelnickiego, posteriormente fue reconstruida entre 18571870, durante Augusto Potocki, tiene un estilo neo-renacentista, posteriormente se
añadió la nave presbiterio y la capilla de la Santísima Virgen y Santa Ana. La capilla de
Potocki tiene una pintura de Nuestra Señora de Gracia, obra de Leopold Kuperweisera.
En la cripta de la iglesia tiene varias de las tumbas de los propietarios del palacio de
Wilanów
El cementerio de Wilanow se encuentra entre la iglesia y el palacio tiene una hermosa
capilla neogótica construida en 1823 por Aleksandrę Lubomirskich Stanisławową
Potocką esta creado en el centro del cementerio siguiendo instrucciones de Alexander
Potocka para construir un mausoleo para toda la familia.
Aquí damos por concluida la visita a la ciudad de Varsovia, en el tintero se nos han
quedado muchas cosas por ver: el Palacio Lazienki, el Museo Nacional, el Museo
Fréderic Chopin, y por supuesto profundizar un poco más en el Gueto judío, pero
desgraciadamente tenemos que seguir con los objetivos previamente marcados.
Marchamos hasta la ciudad de Lublin y llegamos bien entrada la tarde, elegimos el
aparcamiento situado en la plaza de la Catedral, es de pago, mediante ticket de la ORA,
y esta muy cerca de la plaza del Mercado; las coordenadas GPS del lugar corresponde N
51.24678 // E 22.56782. El tiempo que estamos en el centro nos cuesta 9 ZL.
La catedral de los Santos Juan Bautista y Juan Evangelista, fue fundada en el siglo XVI
por los jesuitas, según el diseño de Jana Marii Bernardoniego y Józefa Bricca, fue
terminada en 1625. Tiene un estilo arquitectónico principalmente barroco pero en
algunos lugares se aprecia la mano del renacentismo. En el siglo XVIII sufrió un grave
incendio y tuvo que reconstruirse en un estilo barroco, en 1757 se pintaron los frescos
llamados Trompe L’oeil que cubren la catedral en un estilo ilusionista por el pintor de la
corte de Augusta III Vasa, Józefa Meiera.
El pórtico principal tiene seis columnas y encima un balcón con un arco decorado con
las palabras Soli Deo (el único Dios).
El interior, la planta esta dividida en tres naves con unos frescos excepcionales, obra de
Jana Meiera, el presbiterio tiene un altar del siglo XVII en madera de ébano con la
pintura de san Ignacio de Loyola, acompañado de esculturas doradas de los santos.
La nave del evangelio desemboca en la capilla de Nuestra Señora de las Lágrimas, dicen
que el 3 de julio de 1949 la imagen lloro lágrimas de sangre, se recogieron formando
una de las reliquias de la catedral. En la capilla de la epístola esta la capilla del
Santísimo Sacramento
Paseamos por el centro de la ciudad Vieja (Stare Miasto) la entrada se hace por la puerta
de Cracovia o Brama Krakowska que se ha convertido en el icono principal de la
ciudad. Corresponde la puerta con los restos del antiguo castillo de Lublin. Fue
construida en el siglo XIV con un estilo gótico, en el siglo XVIII se hicieron
modificaciones en estilo barroco. Tiene una torre octogonal que fue construida en el
siglo XVI terminado en almenas defensivas.
La plaza del mercado o Plac Łokietka es el lugar más transitado de la ciudad, allí se
encuentra el edificio del ayuntamiento. En el pasado albergó la sede del Tribunal de la
Corona del Reino de Polonia. La plaza se dedicaba principalmente para la venta de
grano.
Cenamos en la plaza del Mercado en el restaurante Gospoda Sielsko Anielsko, Rynek
Starego Miasta, 17, ofrece las mayores pizzas que jamás hemos comido hasta ese
momento, con un diámetro de 60 cm., el precio 52 ZL ha batido nuestro record.
Además, el restaurante ofrece una gran variedad de platos típicos de la región.
Después nos marchamos unos 4 kilómetros hasta el entorno del campo de
Concentración de Majdanek, como sabemos que en el campo no dejan pernoctar,
elegimos el aparcamiento del centro comercial Lidl que se halla a unos 500 metros del
campo; las coordenadas GPS de lugar corresponden con N51.22993// E 22.59767.
La noche en el aparcamiento es tranquila aunque a eso de las seis de la mañana se
escucha el camión que llega todos los días para descargar los víveres en el
supermercado.
Día 9 de agosto (jueves)
RUTA: Lublin-Zamosc Km 88; tiempo estimado 1h 23’
El supermercado Lidl abre muy pronto a las 8,00 a.m. hasta las 21,00 horas, como
siempre que dormimos en un aparcamiento de un centro comercial agradecemos su
amabilidad comprando; en esta ocasión nos dejamos 128 Zl. en artículos de primera
necesidad. Hacemos acopio un poco de todo, los precios por lo general son un poco más
baratos que en España, aunque algunos de sus productos no son similares y es difícil su
comparación.
Nos dirigimos después de las compras hasta el Campo de Concentración de Lublin, es
conocido con el nombre de Majdanek; para hacer la visita es necesario seguir los
siguientes pasos porque la extensión del campo es de 90 hectáreas y hay varios parking
para poder aparcar y ver la zona más cercana, luego acudimos al siguiente punto para
hacer lo mismo y así sucesivamente hasta completar el campo de concentración:
El Museo Nacional de Majdanek fue creado en noviembre de 1944, fue el primero de
los museos europeos que se establecieron en los propios campos de concentración
alemanes. Desde el año 2004 el Museo-Memorial de Belzec también forma parte del
Museo de Majdanek que recuerda otro de los grandes campos de exterminio construidos
por los nazis en Polonia. La misión de este monumento es guardar la memoria de las
víctimas, difundir la historia, así como transmitir a las generaciones venideras de los
crímenes nazis en la región de Lublin.
El museo se extiende en un terreno de 90 hectáreas donde se conservan 70 instalaciones
de madera y de ladrillo, entre las cuales, encontramos las principales del hecho
histórico: las cámaras de gas, los crematorios, los barracones del baño y los dormitorios
de los presos.
En 1989, para rendir homenaje a los muertos y los asesinados en el campo de
concentración, fue construido un Monumento y un Mausoleo. Es una composición
monumental que nos recuerdan, además, a todas las víctimas de la Segunda Guerra
Mundial.
El campo de concentración comenzó a funcionar en octubre de 1941 hasta julio de
1944. En principio tenia la función de agrupar a toda la mano de obra para la
construcción de un barrio destinado albergar a las S.S. en las afueras de Lublin y la
realización de los proyectos económicos relacionados con la germanización de la
región. Posteriormente, Majdanek llegó a ser un campo de exterminio para los judíos,
un campo de prisioneros, campo penal y de transición para la población rural, campo
para los prisioneros soviéticos de guerra, también era el lugar de ejecuciones de los
detenidos por la policía alemana en lo que se llamo “los transportes de la muerte”.
Primero visitamos el gran Monumento del Combate y el Martirio tiene un pequeño
aparcamiento cuyas coordenadas GPS corresponde N 51.22627 // E 22.60476. Desde
aquí se comienza la visita junto al Monumento del Combate y el Martirio, es una
enorme mole fue diseñada por el escultor Wiktor Tolkin, se inspiro en la imagen del
Portal del Infierno de la Divina Comedia de Dante, esta dividido en tres partes: La
Puerta Monumental, El Mausoleo y la calle Homenaje al Recuerdo.
El Monumento simboliza el abismo en el campo los días en que los alemanes ocuparon
Lublin entre 1939 y 1944.
La calle es llamada “Camino Negro” era el lugar donde se llevaban los prisioneros al
campo desde la rampa de embarque ferroviario situado a las afueras de Majdanek.
Más cercano al monumento se ve una pequeña casa era llamada “Casa Blanca”, es un
edificio de ladrillos de color blanco, fue el primero de los apartamentos asignados al
médico de las SS y después fue ocupado por el jefe del campo de prisioneros.
Después de la visita al monumento accedemos al recinto del campo de concentración, el
precio de la autocaravana es de 15 Zl., desde este aparcamiento se da acceso al Centro
de Visitantes, tiene las coordenadas GPS N 51.22444// E 22.60688.
Más adelante, para acceder al Centro de Exposiciones, movemos la autocaravana hasta
el parking situado en el lugar más cercano a los barracones, la casa blanca y la campana.
Las coordenadas GPS del lugar corresponde con: N 51.22530 // E 22.59811.
El campo de concentración era gestionado por más de 200 miembros de la SS, alrededor
de 20 intendentes, y estaba vigilado por cerca de 1000 centinelas.
Durante el primer año del uso de Majdanek solamente se llevaban hombres. En octubre
del año 1942 se empiezan a llevar mujeres, y en marzo de 1943 también se llevan los
niños. La mayoría de los prisioneros eran judíos, polacos y rusos. Después entre 1943 y
1944 comienzan a llegar prisioneros de otros campos de concentración llegando a tener
más 20 nacionalidades distintas. La ocupación media oscilaba entre 10 y 15 mil
personas, llegando a los 25.000 en mayo de 1943. Se estima que durante el tiempo de
funcionamiento del campo de concentración de Majdanek pasaron alrededor de 500.000
personas por el campo de 50 nacionalidades, aproximadamente 78.000 murieron en el
campo el 60% como resultado de sus precarias condiciones de vida, el otro 40% fueron
asesinados en las cámaras de exterminio
Las condiciones de vida del campo de concentración eran lamentables tenía fama de ser
el más duro de toda Polonia. Los prisioneros eran maltratados haciendo trabajos tan
duros que muchas veces el desenlace era la muerte, por el hambre y por las epidemias
de tifus. Las personas enfermas y extenuadas eran fusiladas o asesinadas utilizando el
gas.
El día 3 de noviembre de 1943 tuvo lugar el mayor exterminio y fue llamado
"Emtefest", durante el cual los alemanes fusilaron en los fosos de ejecución, cerca del
crematorio, a alrededor de 18 mil prisioneros judíos de Majdanek y de los campamentos
de trabajo ubicados Lublin. En 1944 aquí se realizaban ejecuciones a prisioneros que los
traían desde el Castillo de Lublin, civiles sobretodo eran polacos acusados de pertenecer
a organizaciones que realizaban acciones armadas. El 21 de julio de 1944, unos días
antes de que se cerrase el campo, se asesinaron alrededor de 700 personas llevadas en el
“transporte de la muerte”.
El campo de concentración estaba delimitado por un doble cerco de alambre
electrificado custodiado por 19 torres de vigilancia. Estaba dividido en seis secciones
que incluían a 22 barracas, siete cámaras de gas, dos horcas de madera, un pequeño
crematorio, y en 1943 se agrego otro más grande, y un número de edificios dedicados a
los servicios: lavaderos, talleres, depósitos de carbón. La parte dedicada a la vida de las
SS compuesto por las viviendas, oficinas y el casino. Las secciones del campo estaban
aisladas por alambres de espinos y separadas según la categoría de los reclusos. Cada
campo tenía dos hileras de barracas a cada lado un espacio abierto con una horca para
colgar a los prisioneros. Al principio los prisioneros Rusos estaban en el Campo I; las
mujeres y los niños se las situaba en el campo V.
El objetivo era abrir un campo de prisioneros con 15 campos que pudiera albergar
150.000 prisioneros que fueran utilizados como mano de abra para la construcción de
viviendas en fábricas en Lublin. Al final los planes se redujeron y quedo en 8 campos
con capacidad para 23.000 prisioneros.
Durante los primeros años después de la liberación los soviéticos también utilizaron el
campo como cárcel para internar los prisioneros políticos de signo contrario antes de ser
internados en los campos de Gulag en Rusia.
El campo de concentración no estaba conectado al servicio de alcantarillado de Lublin;
los presos utilizaban las letrinas primitivas conectadas directamente al suelo, utilizan
también cubos de madera para hacer sus necesidades, en 1943 se llevo el agua corriente
y los reclusos podían ducharse una vez al mes. La falta de saneamientos produjo en el
campo verdaderas epidemias de muerte por: el tifus, la tuberculosis y la disentería.
Los primeros edificios que vemos a la derecha se encuentran el barracón número 41
dedicado a los baños de los hombres. Al fondo se encuentra el barracón dedicado a la
intendencia, era usados como almacenes y talleres del propio campo, en el exterior del
edificio indica Desinfektion und Bad (Baño y Desinfección).
Entramos en el edificio más grande corresponde con el edificación de la bienvenida, era
el lugar donde eran recibidos, se les cortaban el pelo al cero, luego eran pasados a otra
gran sala donde se les duchaba y se les introducía en unos pilones donde se les sumergía
en agua con un producto químico desinfectante. Mas adelante, vemos la parte dedicada
como bunker para la eliminación de los presos mediante la administración de gas letal,
las puertas están blindadas con acero acorazado y sellado para que no saliera el gas
tóxico, en el lateral hay un complejo sistema de ventilación para la eliminación del gas.
El gas utilizado era HCN “cianuro de hidrógeno”, también llamado ácido prúsico, fue
aislado por primera vez en el tinte azul que procedía de Prusia por eso se le dio ese
nombre; líquido volátil incoloro con el olor de las almendras amargas. El ácido prúsico
se considera un agente venenoso. Su acción inhibe la respiración celular como resultado
de la neutralización de las enzimas respiratorias. El ácido prúsico pasa a través de las
membranas mucosas y la piel, pero principalmente a través de los pulmones, a la sangre.
Se bloquea el proceso por el cual el oxígeno es liberado de los glóbulos rojos y el
resultado es una especie de asfixia interna. Esto se acompaña de síntomas de lesiones en
el sistema respiratorio, combinado con un sentimiento de miedo, mareos y vómitos.
Este compuesto era fabricado por la empresa alemana Degesch (Deutsche Gesellschaft
für Schädlingsbekämpfung mbH) con sede en Frankfurt.
En Majdanek había cuatro cámaras de gas, la que encontramos antes de la ducha era la
que primero se utilizo para resolver las condenas a muerte antes de que se hiciese
masivo su uso, con la construcción de las otras tres cámaras. Al entrar en la barraca
núm. 41 de la cámara de gas, primero hay una habitación vacía, sin muebles, servia para
desnudarse, en el suelo tiene estrechas tablas de madera. A continuación, se entra en el
cuarto de baño, una habitación grande con hileras de tuberías de agua de riego que
conducen a cabezales de ducha en el techo, esta sala también tiene un piso de madera
sobre el hormigón. En un extremo de la sala de duchas, hay dos bañeras de hormigón de
gran tamaño. La función de estas instalaciones era para duchar a los presos con agua
caliente para que cuando les administrasen el veneno murieran más rápidamente porque
los nazis descubrieron que el calor de los cuerpos hacia que el gas trabajase más
rápidamente. Los presos entraban muertos de miedo porque habían escuchado la historia
del exterminio en la cámara de gas, al ver que salía agua se llevaban una alegría porque
pensaban que por allí salía el gas tóxico, al ver que solamente salía agua y seguían vivos
entraban en una fase de euforia colectiva.
Una puerta de la ducha lleva a la primera cámara de gas, que es una habitación grande
con una alcoba. En la alcoba, hay grandes manchas azules que aún son visibles en las
paredes y en el techo son las machas del gas utilizado. Hay dos agujeros en el techo a
través del cual el veneno era suministrado, y además aberturas en la pared a través de
las que se suministraba aire caliente para aumentar rápidamente la temperatura.
La cámara de gas tiene dos puertas que abren hacia el interior del barracón. Cada una de
las puertas tiene una mirilla de vidrio que está protegido por una protección metálica. La
parte principal de la sala de cámara de gas tiene una ventana de cristal, lo que permite la
entrada de luz natural, tiene manchas azules del gas.
La segunda cámara de gas en el barracón numero 41, tiene una pequeña ventana
prescrito en la pared interior. Esta ventana servia para que los oficiales pudieran
observar el proceso de la muerte. La tercera cámara de gas tiene una pequeña sala de
observación sin manchas azules como testigo de las muertes. Una cuarta cámara de gas
se encuentra en el edificio nuevo crematorio en el otro extremo del campo que
visitaremos más adelante.
Detrás del edificio, donde hay una hilera de álamos, es la calle principal, esta protegido
por una torre de vigilancia, hay un espacio cubierto de grava que era llamado “Campo
de Rosas” era el lugar donde llevaban a los presos a la entrada a Majdanek, allí se
dividían en dos grupos los que eran validos para los trabajos y los no, estos últimos iban
directamente a la cámara de gas.
Al lado hay otro barracón dedicado al baño de las mujeres. La pared oeste del mismo
esta junto a “Rosengarten”, era la plaza donde se seleccionaban los presos judíos
destinados a la cámaras de gas.
Los barracones marcados con el nº 43 y 44 fueron donde se instalaron la exposición de
la histórica del museo. El trabajo de construcción del museo fue encargado Anna
Wisniewska y Czeslaw Rajca, presentaron la historia del campo de concentración de
una forma lo más representativa posible, aprovechando toda la cantidad de material
icnográfico y el gran numero de reliquias del propio campo. La topografía de Majdanek
se ilustra en la maqueta que esta en el barracón número 45. El barracón se expone el
material que utilizaban los presos como los cuencos de comida. El elemento más
interesante es un rosario católico hecho con cuentas de miga de pan y luego pintado.
Artículos de aseo como cepillos de dientes, cepillos del pelo, los muñecos de los niños
pequeños y un libro, poemas y dibujos hechos por los presos. Los uniformes con rallas
grises con un triángulo rojos esto indicaba que eran utilizados por presos políticos, los
prisioneros judíos llevaban un triángulo rojo cosido en la parte superior de un triángulo
amarillo formando la estrella de David.
Varios paneles presenta fotografías de reclusos y fotos de las penitenciarias todas por
los propios alemanes donde se explica la historia del prisionero. De los 20.000 reclusos
que fueron liberados en su gran mayoría eran mujeres y niños que fueron mantenidos
como rehenes para que sirviese como castigo a los civiles de la zona y entregasen el
impuesto en productos agrícolas.
En el campo había muchos prisioneros de guerra americanos, estos eran tratados de
forma especial, los alemanes cuidaban los tratados de Ginebra sobre las reglas sobre los
prisioneros de guerra y el 99% de ellos volvieron a sus casas. Por el contrario los
soldados capturados Rusos, al no haber firmado la Convención de Ginebra fueron
trasladados a Majdanek y se les trato como simples presos comunes.
El barracón número 47 es el más enigmático, en su interior hay una instalación titulada
“Shrine-Memorail de la Víctima Desconocida” organizada según el proyecto de
Tadeusz Myslowski.
Enfrente esta la Galería de Verano en el barracón núm. 62, donde se organizan las
explosiones temporales. El barracón número 52 esta dedicado a la exposición del
calzado perteneciente en su mayoría a las víctimas “Aktion Reinhardt”; es el nombre
clave que se le dieron los alemanes al exterminio de la población judía polaca
“Gobernación General” sobre el pillaje de su patrimonio en lo que llamaron la solución
final de la cuestión judía.
El barracón número 53 presenta la exposición titulada “Abecedario” dedicado al destino
de los niños cautivos que vivían en Majdanek, esta exposición fue diseñada por Tomasz
Pietrasiewicz.
El campo numero III es el que se mantiene en pie allí se puede ver como era la vida
dentro del campo. Al principio los internos dormían directamente en el suelo sobre paja,
los suelos eran de hormigón. Después se hicieron de madera y se añadieron literas en
tres niveles, cada litera tenía una cama doble, en la última etapa se pusieron camas
individuales, la luz llegaba por una hilera de pequeñas ventanas en la parte superior que
servia para dotar de luz a los barracones pero no de ventilación. Los barracones estaban
diseñados para albergar unas 250 personas pero en ellos llegaron a dormir de 500 a 800
presos.
Por ultimo, nos trasladamos en el vehículo hasta el parking del Museo, es el lugar más
cercano para visitar el monumento con las cenizas y las cámaras de gas; las coordenadas
GPS del lugar corresponden con: N 51.21688 // E 22.59716.
El campo de concentración se componía de partes llamadas subcampos. Solamente se
han conservado las instalaciones del tercer subcampos número VII, donde se pueden ver
los interiores de estos tres barracones de prisioneros, números 13,14, y 15. Cerca de la
salida del tercer subcampo se ve la columna de Tres Águilas, es una de las diferentes
esculturas creadas por los prisioneros durante el funcionamiento del campo.
El crematorio se compone de diferentes salas, en una de estas es donde se encuentra la
mesa de disección, era el lugar donde se examinaba los cuerpos muertos para extraer los
dientes de oro o algún objeto de valor que se tragaban o los introducían por alguno de
sus orificios naturales. Las otras salas corresponden al sarcófago, los hornos crematorios
y el chasis del camión usado para la cremación de los cuerpos. Cerca del edificio se
hallan las fosas de ejecución, en estas el ejército alemán realizó una de las matanzas más
importantes de la Segunda Guerra Mundial. El crematorio estaba equipado con cinco
hornos Kori que eran alimentados con carbón, en la entrada de los hornos tienen una
camillas donde eran depositados los cadáveres para ser introducidos en el interior. Los
cuerpos se cargaban por la parte trasera y se sacan las cenizas por la parte frontal, la
habitación tiene un hueco donde hay una habitación con una bañera grande, se ha
interpretado que en esta bañera se metían los oficiales de las SS aprovechando el calor
de los hornos de cremación para darse un baño relajante mientras los cadáveres eran
calcinados.
Había un segundo crematorio en una choza de madera pero los alemanes lo prendieron
fuego el 22 de junio de 1944 poco antes de abandonar el campamento, el día que los
rusos tomaran la ciudad de Lublin. El edificio que se muestra en la actualidad es una
reconstrucción pero los hornos son los originales. La habitación de la cámara de gas se
aprecia que es una reconstrucción porque en las paredes no se muestra el tinte azul que
dejaba el gas tóxico. La habitación de la cámara de gas en el crematorio es muy pequeña
se aprecia el agujero en el techo por donde se introducía el gas venenoso, hay un
desagüe en el suelo, justo debajo del orificio. La puerta de la cámara de gas se llevó a
EE.UU donde se exponen en el Museo del Holocausto de Washington.
Hay una placa conmemorativa que menciona la víctimas del campo de concentración, el
41% fueron judíos; el 31% prisioneros políticos polacos; el 16% prisioneros de Guerra
de la URSS; y el 5% eran prisioneros de guerra o políticos de 26 países.
La visita al Mausoleo es una de la más impactante del campo, bajo su inmensa cúpula se
colocaron las cenizas de las personas asesinadas, en la cúpula se coloco la frase grabada
“Qué nuestro destino sea para vosotros un mensaje de advertencia”.
Detrás de Mausoleo se encuentra el campo donde se ejecutaban a los presos, se
excavaron zanjas de dos metros de profundidad y cien metros de largo. El 3 de
noviembre todos los presos del campo III y IV fueron sacados de sus camas y llevados a
las zanjas, los guardias montaron un sistema de altavoces que impedía escuchar los
disparos.
Después de la visita al museo y al campo de concentración nos trasladamos hasta el
parking situado en el castillo de Lublin para hacer la visita a la zona. Hay unos gorrillas
que te cobran 5Zl la hora y te dan el ticket oficial que cuesta 1,5 Zl. Las coordenadas del
parking válido para autocaravanas en Lublin corresponde con: N 51.25058 // E
22.57039.
El castillo real de Lublin se alza sobre la parte más alta de la ciudad, fue construido en
el siglo XIV y reconstruido posteriormente entre 1823 y 1826 dentro de un estilo
neogótico con influencias inglesas, siendo utilizado como cárcel penal, solamente se
conserva del original la torre del homenaje y la capilla. Durante los siguientes 128 años
sirvió como prisión zarista hasta 1915 en que Polonia se declaro independiente. Volvió
a servir de cárcel durante la ocupación alemana entre 1939 y 1944 cuando pasaron por
la prisión entre 40.000 y 80.000 polacos, justo antes de la retirada los alemanes
masacraron a los últimos 300 presos que quedaban en la prisión. Después de 1944 el
castillo siguió sirviendo como prisión para los nuevos ocupantes soviéticos, se calcula
que cerca 30.000 polacos pasaron por la cárcel por no admitir la ocupación de Polonia.
La iglesia de santa Trinidad del castillo de Lublin o Kaplica Swietej Trojcy se encuentra
en el interior del palacio, es uno de los monumentos más bonitos del arte medieval en
Polonia y en Europa.
En la actualidad el castillo forma parte del Museo de Lublin, entre los fondos
permanentes se encuentra la colección de pintura representativa que discurre entre el
siglo XVII y el siglo XIX. La galería de pinturas polacas comienza con los retratos
barrocos, entre ellas la más antigua imagen de la reina Bona Sforza del siglo XVII. Una
colección de los retratos pintados para el ataúd de determinados personajes. Paisajes y
representaciones históricas P. Michałowski, J. Matejko, Gerson W. y J. Brandt
representantes del siglo XIX, y el cambio de siglo tiene nombres como O. Boznanska,
Podkowiński W., J. Stanisławski, J. Malczewski y Wyspiański. Del arte barroco
europeo está representado por unas 40 pinturas del siglo XVII y XVIII por los pintores
holandeses, flamencos, italianos, alemanes y franceses. Una de las mejores pinturas del
museo es “Pilato se lava las manos” por Hendrick ter Bruggen, un destacado pintor
neerlandés del siglo XVII.
El museo tiene una colección de artes decorativas polacas y extranjeras del siglo XVI
hasta el siglo XX. Se divide en cuatro áreas separadas que muestran muebles de épocas
diferentes. Junto con otros objetos en exhibición se recrean salones del siglo XVII hasta
la segunda mitad del siglo XIX. Sobre las vitrinas se exponen una colección de
porcelanas de Europa Meissen, Viena, Berlín y también polacas Korzec, Baranowka.
La colección de artefactos de metal comprende la plata procedente de plateros de Lublin
que abarca hasta los finales del siglo XIX vajilla, cubiertos y candelabros.
En el arte textil una colección de cinturones de los fajines de los nobles por los
fabricantes en Sluck, Kobylka y Lipkow, y la sección de bordados, en especial una
casulla del siglo XVII donde se representa a Cristo crucificado en el Árbol de la Vida.
Una amplia colección de pinturas con una temática histórica y de las principales batallas
polacas, pinturas históricas y de batallas. Son unos 30 lienzos seleccionados para
ilustrar algunos temas y eventos presentados cronológicamente. Los más importantes
son: el asedio de Czestochowa de 1655; el alivio de Viena de 1683; la batalla de Raszyn
de 1809; el ejército de Napoleón regresaba de Moscú de 1812; la batalla de Stoczek de
1831 y escenas de la guerra polaco-bolchevique de 1919-1921.
También se complementa esta sección con una colección de retratos del país: el rey Jan
III Sobieski, Tadeusz Kosciuszko, el conde Jozef Poniatowski, el general Henryk
Dabrowski.
Se completa la exposición con una galería de pintores polacos del siglo XX; Los
pintores locales de Lublin; el arte popular en la región de Lublin; monedas y medallas
de la región de Lublin entre el siglo X y el siglo XX; armamentos polacos del siglo XIV
al siglo XX.
La entrada a la capilla de la iglesia de la Santa Trinidad esta permanentemente
controlada, se hace en grupos de 30 personas, cada hora en punto, y el tiempo de
permanencia en la capilla es de 45 minutos, los horarios son en punto entre las 10,00 y
las 17,00 horas .
La construcción de la capilla se inicia en 1326, posteriormente se convierta en la capilla
real porque aquí se firmo el contrato de boda entre Jadwigą y Władysławem Jagiełłą.
La capilla se pinto con hermosos frescos bizantinos en 1418 por un equipo de pintores
anónimos liderados por el maestro Andrew, todo esto se conoce porque hay una
inscripción en el arco toral que dice que fue terminada el 10 de agosto de 1418. Entre
todos los santos se ve la figura de su fundador Ladislao Jagellón. En el siglo XVI la
iglesia se amplio con un estilo renacentista. Los frescos se cubrieron y estuvieron
ocultos hasta el año 1899 en que durante una restauración aparecieron, gracias al
descubrimiento del pintor José Smolinski que estaba haciendo unos trabajos en la base
de la torreta
Los frescos hablan de las festividades y de los patrones en la iglesia bizantina y el ciclo
de la Pasión de Cristo. Destacan la imagen de Cristo que se presenta como majestad, la
escena de la anunciación, el cielo con profetas y santos. Las pinturas de la pared del
arco iris y las de la parte inferior de la nave se realizan con otra técnica, son obra del
maestro Juszko, se caracteriza por un esquema icnográfico mucho más arcaico.
La iglesia es de una sola nave y el presbiterio, tiene en el centro una enorme columna
con forma de palmera. El interior de la iglesia no solamente era un lugar para la
celebración de los ritos, fue creado para reflejar al Dios del Universo. Los frescos de la
capilla se representan la visión teocéntrica bizantina del orden mundial, esto se
manifiesta de forma jerárquica, colocando en la parte más alta de las bóvedas los temas
intemporales, en la parte más baja y en los techos los temas más cercanos a la tierra. El
tema constante es la gloria de Dios y se le sitúa en la cúpula, el siguiente es el relato de
los profetas y el ciclo del Evangelio sobre la nave.
Contrariamente a lo pensado, la Capilla de Lublin tiene muy poco que ver con el
espacio en que se presentan las iglesias bizantinas, el pilar interior se eleva en medio del
pasillo y las ventanas ojivales góticas es el espacio que es aprovechado para la creación
de la pintura bizantina. Por orden de importancia las pinturas en las bóvedas se
representan, sobre el coro: Cristo Majestad, el Espíritu Santo con forma de paloma,
querubines, los serafines que son los espíritus bienaventurados, Tronos, los Arcángeles
Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, los Ángeles y diferentes jerarquías, san Juan, la Virgen
María. En el techo de la nave se representan: querubines, el trono de Dios (el trono de la
segunda venida), los ángeles del coro, los símbolos de los evangelistas. Sobre las
paredes del coro del lado norte: se representa la Ascensión, la oración de Cristo en
Getsemaní, La última cena, la comunión de los apóstoles, el lavado de los pies de los
apóstoles, las tropas de choque , la conspiración de Judas con los sacerdotes y el no
arrepentimiento de Pedro, una mujer en la tumba de Cristo. Y también dos de las
pinturas relacionadas con el fundador: Retrato ecuestre de Wladyslaw Jagiello, Herb
Śreniawa. Sobre la pared oriental se representa a: La captura de Cristo y el tribunal del
sanedrín. En la pared sur: La predicación de la Pasión, el Tribunal de Pilato, la
Intimidación, la Flagelación, la colocación de la Cruz, la Crucifixión, el
Descendimiento de la Cruz, el rey David, el rey Salomón, santo Paraskewa Piątnica y la
inscripción del fundador. Sobre los muros de la nave norte se representa a: san
Paphonocius, san Onofre, La Presentación de Cristo, el bautismo de Cristo, santo
Tomás el Apóstol, la Transfiguración, la Resurrección de Lázaro, la Entrada en
Jerusalén, los santos: Cosme, Damian, Cyrus y Juan, la Dormición de la Virgen María.
Sobre la pared oriental se representa a: la Anunciación, el Mandylion icono que
representa cara de Cristo con forma humana, descenso a los infiernos, Deesis es otro
icono bizantino que representa la “suplica”, la Hospitalidad de Abraham, san Pablo y
los tres Padres de la Iglesia Oriental. Sobre la pared sur del muro se representan:
Melquiades, Isaías, La Visitación y santa Elizabeth, la Natividad, Micah nombre sacado
de la Biblia hebrea, Elías en el desierto, el desmayo de la Santa Madre, La curación del
hombre con la mano seca, la Aparición de Jesús, San Gierasimus, la muerte del pobre
Lázaro, la Comunión y el funeral a María en Egipto, Masacre de los Inocentes, el
fundador en oración. Sobre la pared occidental se representa: Ezequiel, Jonás, Santa
Theodora Stratilates, St. Teodor Tiron, un numero de santos no identificados, Daniel
dentro del foso de los leones, las santos: Pacome, Antonia la Grande, Macario el
anciano, Sabas de Capadocia, Spirydon de Trimitont, Daniel el estilista, los santos:
Cosme, Damián y Juan, el fundador en oración.
Toda esta iconografía representada sobre el techo y las paredes representa la jerarquía
para proclamar la Gloria de Dios. Sobre la bóveda de presbiterio aparece el Pantocrátor
entronado para anunciar el texto evangélico de Juan: “Yo soy la luz del mundo, quien
me sigue, no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida.”. La figura de Dios se
encuentra rodeada rodeado por una mandorla, más allá de las criaturas apocalípticas
surgen proclamar el evangelio de Dios a todo el mundo.
Las pinturas utilizan la técnica del fresco que consiste en mezclar los colores al agua
con mortero húmedo de cal que se mezcla con lino y paja picada. Los pintores preparan
la mezcla teniendo en cuenta la cantidad de material que necesitan para los trabajos
diarios. La composición figurada se pinta en color ocre brillante, los pigmentos
naturales utilizados son: blanco, azurita, malaquita, carbón, arcilla y hierro para sacar
los tonos de ocre y rojo.
A la salida del castillo dejamos la autocaravana en el mismo parking; una pareja de
recién casados llegan en ese momento para fotografiarse al amparo de la imagen tan
bonita que describe el castillo de Lublin. Es la imagen más común en todos lo
monumentos de Polonia, todas las novias quieren dejar retratado ese día tan especial en
los edificio más bonitos de su ciudad.
Caminamos por la ciudad a la búsqueda del cementerio judío, atravesamos una gran
avenida donde se encuentra un mercadillo, cruzamos la estación de autobuses y sobre un
promontorio pegado a la comisaría de policía vemos la entrada al cementerio, se halla
en la calle Ulica Kalinowszczyna, no tiene perdida.
Según nuestra guía de viajes indicaba que para poder visitar el cementerio judío había
que contactar con Bibianna Honing y ponía un número de teléfono. La llamamos y nos
dice que el cementerio se encuentra a la izquierda de la oficina de la policía y que
podemos visitarlo libremente.
En la entrada al cementerio se ha construido una especie de memorial que indica
Cmentarz Zydowski, Izba Pamieci, es una puerta de hormigón que identifica el
cementerio judío más antiguo del país. Fue construido en 1541 mediante un privilegio
que se concedió a los judíos para poder enterrarse en la zona. En 1830 el cementerio se
cerró por haberse completado pero durante el siglo XX siguieron enterrándose algunos
judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial había más de 3000 tumbas pero las lápidas
fueron sacadas y se usaron para la pavimentación de las calles, en la actualidad todavía
se pueden ver algunos disparos y agujeros producidos por las bombas.
En el interior se ven numerosas lápidas amontonadas, la más antigua es de 1541 y
pertenece al rabino Jakuba ha-Lewi. En el cementerio están enterrados los
representantes de la comunidad judía de Lublin, las decoraciones de las lápidas utilizan
la corona es una forma de presentar el respeto a los difuntos; el león se le pone a una
persona muy fuerte y valiente; y la mano vertiendo una jarra se ponen en las tumbas de
los Levi, por supuesto la estrella de David y la paloma con una rama en el pico.
Como curiosidad vemos una tumba que dice: Josef Honig 18-05-1917; 5-06-2003 y
debajo indica: Bibianna Honig fecha de nacimiento 2-12-1927; no tiene la fecha de
fallecimiento; intuimos que es la mujer que hemos hablado por teléfono porque por la
voz era una mujer muy mayor, entonces ha dejado la lápida lista solamente para poner
¿la fecha de su fallecimiento?! Curiosa previsión!
Regresamos hasta el parking en la plaza del Castillo donde hemos dejado la
autocaravana, para iniciar nuestro viaje a Zamosc.
Durante el recorrido tenemos un incidente con la policía de tráfico polaca, se sitúan
delante de la autocaravana que cierra la expedición y le obligan aparar en una gasolinera
próxima, solamente le piden los papeles de la carta verde y el permiso de circulación.
Luego pudimos imaginar que lo que hacen te introducen el puntero que llevan como
detector de alcohol, en caso de dar positivo en el aire de la autocaravana te obligan
hacer el examen rutinario al conductor soplando para hacer el test de alcoholemia con el
etilómetro.
Mientras, los demás miembros hacemos una revisión mental desde los últimos
kilómetros del recorrido para ver si habíamos incurrido en alguna infracción y la verdad
no la encontramos porque somos muy respetuosos con las numerosas y a veces
contradictorias señalizaciones de tráfico de las carreteras polacas. Visto que no hemos
hecho nada irregular, solamente corresponde con una revisión rutinaria, dicen los
policías, seguimos nuestro camino.
Antes de llegar a Zamosc paramos en una estación de lavado para dar un agua a la
autocaravana y además aprovechamos para vaciar los tanques grises; desgraciadamente
no podemos llenar de agua limpia porque nos indica el empleado que lo tiene prohibido
por su jefe, pese a que le tentamos con una propina nos dice que esta vigilado por una
cámara de grabación y su jefe se enteraría. El llenado de agua lo hacemos en una
estación de gasolina en la propia Zamosc, donde encontramos uno de los pocos grifos
de agua potable.
Marchamos hasta el centro antiguo de Zamosc donde llegamos bien entrada la tarde,
acudimos al parking 24 horas que teníamos como referencia en el GPS, pero el vigilante
nos indica que el parking esta completo. Parece que le damos pena al señor y nos indica
que podemos aparcar junto a la valla de su parking, separado por una alambrada del
parking publico contiguo, nos asegura que él se encargará de la vigilancia, así lo
hacemos, intentamos agradecérselo económicamente pero no quiere dinero, lo
intentamos nuevamente con unas cervezas que son siempre bien recibidas, él nos
corresponde con lo que tiene a mano, con una bolsa de pimientos rojos y una garrafa de
agua limpia.
El parking gratuito para autocaravanas en la ciudad de Zamosc se encuentra situado a
250 metros del centro urbano y tiene las coordenadas GPS N 50.71576 // E 23.26184.
La ciudad de Zamosc es una de las más fotográficas de toda Polonia y seguramente
tiene una iluminación nocturna especial, pero es muy tarde y las fuerzas muy escasas
para dar una vuelta por el centro urbano.
La única pega que encontramos en este aparcamiento público es que se encuentra
enfrente de la discoteca Berbiri Hills, desgraciadamente no está insonorizada y se
escucha la música pegadiza del momento durante toda la noche, bailamos dentro de la
autocaravana la canción del verano brasileña “Au si eu te pego”, enseguida caemos en
la mano del dios de los sueños, el clásico Morfeo, simplemente lo cito como una
anécdota.
En este punto geográfico batimos un nuevo record con nuestra autocaravana es la
coordenada más al Este que hemos estado nunca, conduciendo un vehículo E 23.26184,
a partir de este punto iremos sucesivamente bajando en dirección Oeste.
Día 10 de agosto (viernes)
RUTA: Zamosc- Ruta de las Iglesias de Madera-Blizne km 202 tiempo estimado 4h
30’
Por la mañana descubro que enfrente del aparcamiento hay una frutería y verdulería,
además venden huevos y miel, acudo para reponer nuestra fresquera, indico aquí los
precios de algunas frutas en comparación de los precios de las españolas: frambuesas 3
zl; grosellas 4,5 zl, albaricoques 3 zl; fresquillas 3 zl.
Nos acercamos hasta el centro monumental de Zamosc, ciudad distinguida como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La ciudad de Zamosc fue construida gracias al proyecto del Canciller y Comandante de
la corona Jan Zamoyski que había soñado con la construcción de la “Ciudad Ideal”
dentro del estilo renacentista imperante en la época.
La ciudad fue construida dentro de un conjunto amurallado con planta pentagonal, muy
semejante al que empleaba en las fortificaciones de Vauban en Alsacia. Tenía una
superficie de 24 hectáreas –600 metros de largo y 400 metros de ancho–. Fue contratado
el arquitecto italiano Bernardo Morando para que empezase las obras que se
prolongaron durante más de 10 años. El diseño de la ciudad obedece a un tablero de
ajedrez para las calles y el establecimiento de las plazas en el centro, el Mercado Grande
y simétrico a ambos lados: el Mercado de la Sal y el Mercado del Agua. Entre los
primeros edificios proyectados y construidos fueron: el Ayuntamiento, la Universidad,
la Catedral, la Colegiata y muchas de las casas que sirvieron como modelos. La
planificación llego a tales extremos que se ponían unas normas de construcción para la
cesión de las licencias de edificación, por ejemplo, las casas del mercado debían de
tener un solo piso, con un ático y pórticos.
Esta fue una solución pionera a nivel europeo en Zamosc de la integración de la casa
residencial de propietarios particulares con el interior de un conjunto de fortificaciones
defensivas. Todo estaba relacionado con el concepto de ciudad ideal para ser habitada
por el ser humano: el palacio debía de ser la cabeza; la calle principal que combinaba la
residencia con el Bastión VII, era la columna vertebral; la Universidad y la Catedral, el
corazón y los pulmones. La arteria transversal con los tres Mercados, era el abdomen, y
los bastiones como sitios de la defensa, eran las manos y las piernas.
La clara estructura urbanística, el racional plan de los objetivos de servicio publico, la
claridad de las construcciones y las fortificaciones que garantizan la seguridad, hacían
que Zamosc no solo cumpliera con el objetivo de ciudad ideal, sino también, con la idea
de una ciudad funcional y respetuosa con sus habitantes. Esta es la definición que se
menciona en todos los manuales de la historia del urbanismo y esté considerada entre
los más espectaculares conjuntos urbanísticos del mundo, titulándose como “la Perla del
Renacimiento”.
El gran éxito del proyecto atrajo a comerciantes griegos y judíos al encontrarse la
ciudad de Zamosc en la ruta del imperio Ruso. La idea de Jan Zamoyski era crear una
ciudad bella pero también una fortaleza fuerte y moderna. Hizo rodear toda la ciudad de
enormes murallas con bastiones y fosos. La parte sur además estaba defendida por
ciénagas y terrenos inundados. Tres puertas con puentes levadizos llevaban al centro de
la ciudad. Una de las pruebas del éxito en la fortificación fue el asedio realizado por el
ejército cosaco de Bogdan Chmielnicki en 1648 y la fortaleza resistió al enemigo. La
misma situación se repitió 8 años más tarde cuando frente a las murallas se instalo el
ejército sueco. Sólo tres fortalezas: Zamosc, Gdansk y Czestochowa lograron resistirlo.
En el siglo XIX la fortaleza fue sitiada durante 9 meses por los rusos. Los defensores, al
encontrarse asediados por el hambre, en una situación muy trágica, empezaron a comer
todos los animales del interior: caballos, ratas y perros; después como la situación era
insostenible entregaron la fortaleza. En 1821, los Zamoyski cambiaron el estatuto de la
ciudad que hasta ese momento tenia carácter privado e independiente para integrarlo en
el Estado polaco.
Durante la Segunda Guerra Mundial desapareció casi completamente la comunidad
judía de Zamosc, hasta ese momento contaba con más de 11.000 personas. La mayoría
de ellos fueron llevados por los rusos al Este, entre cuatro y cinco mil fueron
aniquilados por los alemanes.
Antes de entrar a la ciudad vemos un jardín con varios memoriales, el primero, es el
Monumento al Ejército, se halla situado en el lado izquierdo de la calle Partyzantów, a
unos 200 metros de la Puerta Vieja. Se dedica a los partidarios de Zamojski, que incluye
los condados biłgorajski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski y Zamosc. Tiene
la forma de un obelisco de granito 4 metros de alto con un número de inscripciones.
Por supuesto, a lo largo de la ciudad de Zamosc nos encontraremos con mucho carteles
que indican que se están produciendo obras, todas patrocinadas por la Unión Europea, a
través de los fondos regionales. ¡Esto os suenaaa!
El primer edificio que visitamos es su catedral dedicada a la veneración de Resurrección
de Nuestro Señor y del Apóstol Tomás, fue construida entre los años de 1587-1598 por
el arquitecto Bernardo Morando, simboliza Civitas (Ciudad de Dios), fue construida
dentro del estilo propio de la zona llamado Renacimiento de Lublin, la fachada es
minierista.
El interior, la planta tiene tres naves, las dos colaterales más estrechas, las anchas
columnas cuadradas sujetan una bóveda de tracería con ricos ornamentos de estuco.
Sobre el presbiterio se encuentra el altar mayor de estilo barroco, fue construido entre
1783 y 1785 donde se muestra la imagen del santo patrono de la catedral, San Tomás
Apóstol, frente al Cristo Resucitado. Tiene un tabernáculo de estilo rococó de plata de
1745, es el trabajo de los orfebres de Wroclaw, En la parte superior es la misma escena
que el altar con la imagen donde se representan escenas de la vida y martirio de la
patrona del templo con cuatro grandes pinturas del siglo XVII, situados en las paredes
laterales de la capilla mayor.
En el coro tiene una sillería ricamente tallada, con veinticinco asientos para los
miembros del coro y las autoridades. Fue construido en 1895 siguiendo los planos de
Zamoyski Maurice.
Las capillas están formadas por un total de ocho, la más interesante es la capilla situada
a la derecha del presbiterio, es llamada Capilla Zamoyski, en una lápida colocada sobre
el piso Zamościa Jana Zamoyskiego, y junto esta la lápida de mármol blanco de Carrara,
dedicado Tomaszowi Stanisławowi Zamoyskiemu. Colgados sobre la pared de la capilla
los retratos de Jan Zamoyski y su hijo Thomas. Ambos son obra de Wojciech Gerson.
La bóveda de la capilla está decorada con estuco barroco, realizado por Juan Bautista
Falconi en 1635
Junto a la entrada de la puerta de metal de la capilla en el suelo con la inscripción:
Fundatoribus Grata Memoria (recuerdo agradecido Fundadores) conducen a una cripta
del cementerio donde están enterrados los señores burgueses y los miembros de sus
familias.
El Campanario barroco de la Catedral fue construido entre 1760-1775, diseñado por
George de Kawe, tiene 47 m de altura, sólo unos 5 metros menos que la torre del
ayuntamiento. En total esta equipado con tres campanas con nombres como: Lawrence,
Thomas y John. Esta última pesa 4,3 toneladas y es el más grande de Polonia.
Además de la torre del campanario hay un monumento del Papa Juan Pablo II en 1987.
Desde allí nos vamos hasta la calle Bwa Staszica donde en el numero 37 se encuentra la
placa conmemorativa de la dirigente y fundadora del partido comunista alemán Rosa
Luxemburgo. En esta placa se cita que en esta calle nació y vivió esa mujer. Fue una
firme opositora a que los socialistas alemanes entraran en la Primera Guerra Mundial al
considerar que la contienda era un enfrentamiento particular entre imperialistas. Al
terminar la guerra fundo el periódico Bandera Roja, escribió varios libros para tratar de
demostrar que la forma soviética de hacer la revolución no podía ser universalizada. El
15 de enero de 1919 fue encarcelada en Berlín, torturada y asesinada.
La plaza del Mercado de Zamosc es de una gran belleza, tiene un perfecto trazado con
unas medidas exactas de 100 por 100 metros hasta completar una hectárea, ocho casas a
cada lado dotan de una armonía al conjunto.
La plaza tiene una arquitectura italianizante bajo el estilo renacentista, todos los
edificios tiene en sus bajos una galería corrida y esta rodeada de soportales de gruesas
columnas que soportan unas fachadas pintas en varios colores y decoradas con estucos.
Los edificios más destacados se encuentran en la esquina norte, la mayoría de los
edificios eran propiedad de los comerciantes armenios como el conocido como
Kamienice Ormiankiei (Palacio Armenio) en su fachada ofrece ricas decoraciones con
frisos, relieves y estatuas.
Esta plaza ofrecía uno de los mejores mercados del mundo donde se podría comprar
seda de china, abrigos de piel, joyas, artesanía procedentes de la India, Persia y Turquía.
El ayuntamiento es el edifico más importante que domina toda la plaza del Mercado. La
altura actual de la torre de 52 metros. Su acceso se hace sobre una escalera de dos hojas
que incorporaron durante la reconstrucción llevada a cabo en la segunda mitad del siglo
XVIII, sin embargo el edificio parece tener una gran simetría, pero la parte izquierda de
la fachada es de unos 130 cm. más ancha que la derecha. Esta tan hábilmente disfrazada
que sólo un observador muy atento verá la diferencia. En el verano, en el sur, desde el
balcón de la torre del ayuntamiento se tocan las horas mediante el sonido de una
trompeta, esto solamente se hace en tres ciudades de todo el mundo, sigue la tradición
impuesta por el fundador de la ciudad Jan Zamoyski.
En la misma plaza del Mercado visitamos el Museo de la Ciudad, esta dedicado a la
historia, arqueología y etnografía. Fue construido 1926. Ubicado en cuatro de las casas
burguesas construidas en el siglo XVII, situadas en la parte norte del Gran Mercado.
Sus propietarios eran armenios que se asentaron en Zamosc desde 1585, en virtud de la
facultad concedida por Jan Zamoyski. Son quizás los edificios más bonitos de la plaza
con un revoco colores verdes, amarillos, rojos y azules y adornados con estucos de
ángeles, leones y flores.
En su interior una enorme maqueta nos muestra como era la ciudad de Zamosc durante
su nacimiento. En la planta baja esta dedicada a la pintura donde se exponen grandes
cuadros de los principales personajes polacos: Jana Sobieskiego, Zygmunta III, Feliksa
Potockiego, Clemente VIII, Mikołaja Romana Świrskiego. Una amplia exposición de
las armas y cuadros de las principales batallas en la ciudad entre 1580 y 1866,
uniformes militares y trajes burgueses.
Las salas etnográficas tienen una amplia colección de vestidos regionales de Zamosc
acompañados de utensilios y mobiliario. Además de manifestaciones artísticas rurales
en las casas menos pudientes de la ciudad, como una amplia colección de cristos
pensantes dentro de una jaula, santos y vírgenes.
Más adelante cruzamos toda la ciudad para acudir a la Sinagoga, se encuentra al norte
de la ciudad en la calle Bazylianska, es un edificio de color crema destacan
exteriormente las rejas que identifican la estrella de David.
Antes de entrar a la sinagoga, aprovechamos para comer en el Restauracja Staromiejska,
se encuentra situado en la calle Perecka 14, enfrente de la Sinagoga, tiene un menú por
10 Zl (2,5€). Estos precios se deben a que estamos un poco más alejados del circuito
turístico y es el lugar de comida de muchos ciudadanos de Zamosc, los platos son los
típicos de la región, incluida la sopa de verdura servida dentro de un pan redondo,
precio total 58 Zl (cuatro personas), toda una ganga y una buena comida.
Después de la comida visitamos la Sinagoga, se hallaba en el centro del barrio judío.
Fue construida en 1610 sobre otro edificio de madera. La sala principal, que según la
tradición judía, solamente puede ser visitada para orar por los hombres, se adhieren dos
salas más pequeñas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes destruyeron la sinagoga y la
utilizaron como granero. Fue reconstruida en los años 60; en el interior se conserva el
Arón Kodesh –el altar donde se encontraban los libros litúrgicos–, el techo esta
decorado con estucos policromados, en las paredes de la sala principal y en el porche
norte los estucos hacen de citas de la Biblia. Hoy la sinagoga se encuentra el Museo
multimedia de la Historia de los Judíos de la zona, el centro de información "Ruta
Judía", una librería, la sala principal esta dedicada en la actualidad a conciertos y
exposiciones.
Nos acercamos para visitar la plaza del Mercado de Sal, es uno de los tres mercados de
la ciudad vieja de Zamosc. Durante muchos años, hasta 1942 sirvió como mercado. En
él se vendían la sal de Wieliczka (Cracovia) y también la sal procedente de Rusia, servia
también como almacén. En el lado este y en el norte de la plaza, ha sobrevivido hasta
nuestros tiempos las casas porticadas. Por desgracia no se han conservado el ático
porque fue demolido en el siglo XIX. Se han destruido muchas de las decoraciones de
las fachadas. Sólo la casa llamada del Rabino, donde en la fachada norte, sobrevivió a
un hermoso friso con motivos de vid. Las decoraciones en las buhardillas y los yesos en
las fachadas de los edificios son una expresión de la creatividad de sus actuales
propietarios.
Salimos a las 15,50 horas camino de la ruta de las iglesias de madera, queremos antes
despedirnos del vigilante del parking que ha sido tan amable que ha permitido hacer con
seguridad la visita a la ciudad de Zamosc.
De camino paramos para hacer un receso y la ciudad de Sokolow Mp. Y aprovechamos
para ver su interesante iglesia gótica, tenemos que esperar unos minutos porque se esta
celebrando una de las misas.
El parking de autocaravanas utilizado para la visita a Sokolow tiene las coordenadas
GPS N 50.22732 // E 22.11699, esta en plena calle y gratuito, es un sitio adecuado para
la pernocta.
La iglesia de san Juan Bautista de Sokolow, el actual templo se construyó en 1918 para
la sustitución del anterior que pereció en un gran incendio. El actual edificio es de estilo
neo-gótico, obra del arquitecto Jana Sas Żubrzyckiego.
El interior, la iglesia tiene una planta con tres naves, las columnas se elevan hasta el
cielo donde se encuentra una bóveda gótica de tracería, el arco toral del altar mayor
también es apuntado y gótico. Las vidrieras concentran la luz sobre determinados
puntos de la iglesia creando una sensación ilusoria.
Después de esta pequeña parada proseguimos nuestro camino, ya entrada la noche es
cuando llegamos a Blizne, tiene señalado un amplio parking gratuito que utilizamos
para pasar la noche, en la zona se encuentra la policía haciendo controles de carretera.
El parking para autocaravanas que utilizamos para la pernocta en la ciudad de Blizne
tiene las coordenadas GPS: N49.75142 // E 21.97788.
La noche en este lugar ha sido perfecta a eso de las 24,00 horas el parking se apago y las
farolas de las calles también nos quedamos en penumbra total. Sobre las 5,00 a.m. nos
acompaña la lluvia durante unas horas esto nos garantizará que nos dejará tranquilos
durante todo el día.
Día 11 de agosto (sábado)
RUTA: Blizne-Haczow-Binarowa-Sekowa-Ropica Gorna-Sromowce Wyzne
Hoy comenzamos la ruta por las iglesias de Madera de Polonia, están declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es toda una aventura descubrirlas y dar
con ellas porque algunas veces parece imposible encontrarlas, imagino que con las
informaciones que publicó y las coordenadas GPS será mucho más sencillo.
Sobre la parte más alta de la población se encuentra la iglesia Naszym Domen, tiene un
estilo futurista inspirado en la semblanza de la iglesia de madera. Esta construida con
ladrillo y tejados de pizarra negros.
El interior, la planta esta divida en tres naves blancas y diáfanas, construida sobre
grandes pilares de hormigón sobre el coro se encuentra un espectacular órgano. El
párroco nos confiesa que la juventud prefiere escuchar misa en la nueva iglesia,
mientras que la población de jubilados prefiere escuchar la misa bajo el techo de la
tradicional iglesia de madera.
Cerca se encuentra el cementerio destaca desde fuera por el colorido de las tumbas, no
hay una que no tenga varios ramos de flores y lámparas de aceite.
La región de Malopolska (Polonia) estaba dotada de grandes bosques y esto hacia que la
madera fuese un material básico de construcción para las casas y las iglesias. Las
maderas de mejor calidad se empleaban para las iglesias y los edificios principales, las
maderas de peor calidad se usaban para chozas y edificios auxiliares. Los árboles para la
construcción de las iglesias eran especialmente señalados, los más altos, los más
grandes y los más sanos que después de ser descortezados se secaban bien y se
canteaban al detalle. Los objetos sacrales generalmente los construían los carpinteros
locales, asociados con los talleres especializados en el tratamiento de la madera.
Las construcciones en la provincia se realiza con en tipo zrębowa –es un tipo de unión
constructiva de las maderas y el acabado final– , las maderas se colocan unas encima de
otras haciendo una unión llamada a caja y espiga y se unía en las esquinas por medio de
diferentes tipo de uniones de carpintería. Durante los siglos nunca se han utilizado
clavos en las uniones sino que el secreto es ajustar lo más posible los elementos.
Las construcciones más importantes son las iglesias ortodoxas de madera, muchas de
estas construcciones han llegado a nuestros días. En sus inicios eran edificios pequeños
de una sola nave. El desarrollo y las ampliaciones de las iglesias se producían siguiendo
las necesidades litúrgicas de la población, creando una pequeña iglesia medieval rural.
En principio las iglesias eran de una sola nave y un pequeño presbiterio, los dos
cubiertos por tejados separados, carecían de torres o de cualquier otro anexo.
Durante la evolución de la iglesia en el siglo XV dentro del arte gótico, se produce la
unión de los dos elementos por medio de un solo tejado homogéneo creando unos
edificios con mayor durabilidad. Los edificios son esbeltos creando una silueta del
tejado inclinado, aparecen las ventanas que dotan de luz al interior de las iglesias.
Posteriormente a los tejados se les añade un material aislante formado por tejas de
madera y el encofrado. Las ventanas siempre se colocaban en la pared sur, el acceso al
interior de la iglesia se hacia por dos entradas, la principal en la pared oeste de la nave y
la lateral en medio de la pared sur.
Las iglesias carecían de campanario pero se usaban las campanas porque se colocaban
en pequeñas construcciones de madera aparte. Los primeros campanarios en torres
adjuntas a las naves se empiezan a construir a finales del siglo XVI y principios del
siglo XVII. Estas torres tenían unas características comunes, con paredes inclinadas, con
un pequeño piso donde se sitúa el campanario y los chapiteles piramidales. Las iglesias
se rodean de soportales o galería con pórticos.
Las iglesias se rodean de vallado y el terreno a su alrededor es donde se constituyen los
cementerios, tenían una función litúrgica pero también defensiva, al principio las vallas
eran de madera pero fueron sustituidos por muros de piedras talladas que se cubren con
tejas de madera. Alrededor de los templos crecían grandes templos que servían como
refugio del viento y como pararrayos naturales.
Las iglesia ortodoxas del sur de Nowy Sacz y Gorlice seleccionan mucho los lugares de
construcción, sobre pequeñas lomas y rodeadas de árboles. Las iglesia se levantan en
madera de confieras, aunque las partes mas resistentes a la humedad se hace de pino de
alerce que es una especie muy dura. Ordinalmente solamente tenían una entrada situada
al Oeste, las ventanas se situaban solamente en la nave sur.
La construcción de las iglesias ortodoxas se basaba en la regla de la tripartición. El
templo se crea tres espacios, la nave es cuadrada y más ancha que el presbiterio, el atrio
es más estrecho. En este ultimo espacio era donde se reunían las mujeres durante los
oficios, solamente se permitía escuchar la misa en la nave a los hombres. La nave y el
presbiterio se cubren mediante un tejado a dos aguas, se cubrían con tejas de madera,
luego se sustituyo por un material más barato como la chapa. Las cúpulas de los tejados
se coronaban con cascos abovedados con forma de faroles, encima se colocaba una
cúpula con forma de bulbo y se coronaba con una cruz latina de forja. Las torres se
añaden más tarde y mantienen las formas del conjunto acabándose con el mismo tipo de
cúpulas. Las iglesias se coloreaban generalmente con sangre de toro para conseguir una
protección natural ante la humedad.
La ruta de las iglesias de Madera no esta localizada en una provincia concreta,
principalmente las iglesias se sitúan en el sur de Polonia, es un territorio tan basto y
distante que muchas veces hay que recorrer cientos de kilómetros de una a otra, además
son tan numerosas que suman cientos de iglesias, cada una con una característica
especial. Para trazar nuestra propia ruta hemos seleccionado los mejores ejemplos
siguiendo un recorrido lógico de Este a Oeste y parando casi exclusivamente en las
iglesias elegidas como monumentos declarados como Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.
Son las 9,30 y siguiendo las indicaciones de la información situada a la entrada, es la
hora que debería estar abierta al público la iglesia de madera. Esperamos y esperamos
pero nadie acude para que podemos admirar esa joya. Al su lado hay otro edificio
construido en ladrillo, parece la casa de Falcon Crest, revoco blanco y tejado color
verde azulado con un porche sujetado por altas columnas. Llamamos y un joven nos
abre la puerta, es la nueva casa del cura, le indicamos que queremos visitar la iglesia de
madera y en un correcto inglés nos pide cinco minutos de paciencia.
La primera construcción de madera que podemos presenciar de la región es esta Iglesia
de Todos los Santos, fue construida en la mitad del siglo XV con estilo gótico tardío. La
iglesia esta completamente construida con troncos de abetos sobre una base de piedra.
En el siglo XVII fue rodeada de murallas defensivas, con numerosas pequeñas capillas.
Destaca la alta torre de la campana situado en un extremo y en el contrario el ábside,
cubre la iglesia un tejado de tejas cerámicas.
El interior, es de una sola planta dividida en tres partes, el nártex, la iglesia y el
presbiterio. Sobre las paredes se extiende una hermosa policromía realizada entre el
siglo XVI y el siglo XVIII. Sobre el arco toral se encuentra el iconostasio presidido por
la figura de Cristo en la cruz acompañado de Maria Magdalena, san Juan y la Virgen de
los Dolores, talladas en el siglo XVII en estilo barroco.
En el presbiterio se encuentra el altar mayor con un retablo barroco construido a finales
del siglo XVII presidido por el cuadro de la Adoración de la Virgen de Todos los Santos
y las estatuas laterales de san Pedro y san Pablo, a la izquierda el púlpito policromado
del siglo XVI en estilo renacentista. Sobre las paredes están decoradas con policromías,
en la pared sur del presbiterio se encuentra parcialmente conservado hasta el día de hoy
donde a través de la pintura se habla la vida de María; sobre la pared Este se representan
escenas bíblicas y la muerte de Judas. La parte más importante es la pared Norte donde
se representan escenas del Juicio Final.
En la nave se encuentra en el lado de la epístola un retablo del Sagrado Corazón
construido en el siglo XVIII en estilo barroco. En el lado del evangelio otro retablo con
el cuadro de la Anunciación de estilo barroco.
Las pinturas policromadas de las paredes sur y oeste fueron donadas por los campesinos
ricos, representan escenas de la Biblia que eran relatadas por el cura de la iglesia para la
compresión de los fieles que no sabían leer por eso se llamaba la “Biblia de los Pobres”.
En la pared oeste se representa el martirio de los santos Pedro y Pablo, los torturadores
se pintan con traje de bárbaros, esa escena se relaciona porque en eso momentos Polonia
era atacada por los bárbaros procedentes este de Europa. Para protegerse tuvieron que
realizarse en 1624 la empalizada de madera para defenderse de los tártaros
En un altar lateral se encontraba la milagrosa escultura de madera de la Santísima
Virgen María del siglo XVI (en el momento de la visita no figuraba). La escultura fue
originalmente parte de un tríptico del altar y trasladada después en el siglo XVII al altar
actual. Juan Pablo II oro ante esta virgen antes de ser nombrado papa.
Sobre la nave se encuentra el órgano del siglo XVII acompañado de las pinturas
policromadas que representa a apóstoles y santos.
La iglesia fue reconocida por su excepcional patrimonio artístico e histórico en el año
2003, la iglesia fue declarada como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
En las inmediaciones de la iglesia hay otros edificios también construidos en madera;
esta la casa llamada Wikarowka era la antigua casa del cura, fue construida en el siglo
XVII. La casa Lamus fue construida en el siglo XVIII y en la actualidad esta dedicada
como museo etnográfico de Blizne.
A su lado esta la casa Organistowka era la antigua escuela parroquial, fue construida en
el siglo XIX, exactamente una inscripción en la madera pone la fecha de si inauguración
23-06-1866, ahora, y gracias a los fondos europeos se va a convertir en el museo de
Blizne.
El interior del museo nos encontramos un grupo de ciudadanos de Blizne que están
preparando el museo, dentro de cajas de cartón se encuentran un numero importante de
obras de arte, nos muestran sus contenido hay una Biblia del siglo XVI que está
sufriendo un deterioro importante de sus hojas, siendo tratada de forma no muy
adecuadas; un libro sobre la meditación fechado en 1756, un libro de un sacerdote
carmelita fechado en 1745, varios ejemplares de misales de los siglos XVI, XVII y XIX.
También pretenden exponer varios trajes de los curas de siglos pasados, figuras de la
virgen, cristos en bronce y quincalla donada por los campesinos, varios cristos sobre sus
hornacinas; un precioso misal en color titulado Ratzbona de 1891; tablas policromadas
y en muy mal estado; desligan un rollo de piel donde hay la figura de un santo Grial,
tiene en su mano derecha la copa de Jesús en la ultima cena y en su mano izquierda la
espada. En otro rollo de piel una virgen que sujeta una espada y en la otra mano sujeta
al niño Jesús.
Después de visitar Blizne y sus atractivos continuamos la carretera unos 20 Km. hasta la
pequeña población de Haczów, las coordenadas que llevaba nos sitúan en la nada,
tenemos que preguntar varias veces hasta que damos con la iglesia.
El recorrido es tremendamente interesante porque podemos contemplar una Polonia
rural, en estos momentos los manzanos están repletos de manzanas rojas y los
agricultores están recolectando la hierba para el almacenamiento y el consumo del
ganado durante el invierno.
Las coordenadas GPS del parking para autocaravanas en la localidad de Haczów para
visitar la iglesia de madera corresponde con N49.66992// E21.88907, es un sitio acto
para la pernocta aunque no tiene ningún servicio para las autocaravanas.
La iglesia de la Asunción y San Miguel Arcángel, fue construida en 1388 en estilo
gótico y es la iglesia de madera más grande de Europa y más antigua. En 1624 fue
ampliada con la construcción de la torre de la campana con 25 metros de altura. En el
siglo XVIII se vuelve ampliar con la construcción de la sacristía. El exterior destaca la
galería porticada exterior de madera destinada para la protección y para la espera de los
fieles resguardados de la nieve.
El interior es de una sola nave, una enorme viga de madera que sirve de soporte para el
iconostasio divide el presbiterio que se encuentra presidido por una talla de la Virgen de
los Dolores, fue tallada en 1400 en estilo gótico; sobre las paredes y las bóvedas se
encuentran decoradas con pinturas policromadas, donde las más antiguas están fechadas
en 1494, se alternan con otras pinturas barrocas del siglo XVIII.
En los laterales de las naves hay seis altares barrocos del siglo XVII, la pila bautismal es
del siglo XVI
Terminamos la visita a la población de Haczow; más adelante, unos 62 Km., llegamos a
la localidad de Binarowa para visitar su preciosa iglesia de madera, las coordenadas
GPS del parking para autocaravanas del lugar corresponde con N 49.75609 //E
21.22886.
La iglesia de madera de Binarowa esta dedicada a la veneración de San Miguel
Arcángel, fue construida en 1500, destaca del exterior el tejado de madera y la maciza
torre del campanario, construida un siglo más tarde así como los soportales.
El interior es de una sola nave, tiene en sus paredes repletas de policromías, las del
techo fueron pintadas en el siglo XVI, mientras que las de las paredes fueron pintadas
en el siglo XVII, las que están situadas en el coro representan 21 escenas de la Pasión.
Los elementos más importantes son las esculturas de la Virgen y el Niño y los
bajorrelieves góticos que representan a santa Bárbara, santa Catalina, santa Dorotea y
santa Margarita de finales del siglo XIV en los altares y la pila bautismal. El resto del
mobiliario: el altar mayor, el púlpito, los confesionarios, los bancos de la capilla, el altar
de los Ángeles y las estatuas del pórtico de la gloria datan principalmente del siglo
XVII.
Proseguimos en dirección Sekowa para ver su iglesia de madera; el parking para
autocaravanas se encuentra situado en las coordenadas GPS N 49.63150 // E 21.18638.
La iglesia de madera Sekowa esta dedicada a los Santos Felipe y el apóstol Jacobo, fue
construida en 1520, se la conoce con el sobrenombre “la Perla baja de Beskydu”, se
encuentra muy cerca del río Sękówki, fue funda por el rey Casimiro el Grande. La
construcción es de tres secciones: la torre, la nave y el presbiterio, además de la
sacristía, todo en madera incluido el tejado que tiene forma de una orquídea. La torre
fue construida en la ampliación del siglo XVII tiene una cúpula aboveda con unas
paredes inclinadas que apuntan hacia la convergencia de una cúpula de monasterio y
está rematada con una cruz latina de forja. La iglesia esta rodeada con un muro de
piedras y mortero de 1 metro de altura, se entra por una puerta que esta cubierta con un
tejadillo de madera.
El interior tiene tres portadas construidas dentro del estilo gótico tardío, obedece a una
construcción sencilla y austera, destaca el arco toral con el iconostasio donde se halla la
imagen de un crucifijo del siglo XVI. Sobre el presbiterio se encuentra el altar mayor
del siglo XVI con un bajorrelieve de la Dormición de la Virgen María rodeada de los
apóstoles, en las paredes están policromadas en el siglo XVII. Los altares laterales son
de estilo renacentistas del siglo XX, están dedicados a san Nicolás, san Bernard y san
Antonio. El baptisterio tiene una pila bautismal fechada en 1522 en estilo gótico tardío.
Hay varias pinturas dedicadas a san Albert y una más contemporáneas: dedicadas a san
Hubert (el santo patrono de los cazadores) y otra al Corazón de Jesús.
La última iglesia de madera que visitamos se halla a unos 4 Km. de la anterior, es
iglesia de la Ropica Gorna; el parking que utilizamos para la visita tiene las coordenadas
GPS N 49.59527 // E 21.23618.
Cuando llegamos a la iglesia Ropica Gorna se esta celebrando la misa de una boda, los
familiares acompañan a los novios con un bonita orquesta vestidos con trajes regionales,
desgraciadamente cuando terminamos de aparcar comienzan a marcharse, pero si
debemos de agradecer porque nos permite ver la iglesia iluminado en su interior.
La iglesia católica de san Michael de Ropica Górna fue construida en 1813 sobre una
base de piedras, el nombre del pueblo viene por el río Ropica. La torre de la campana
esta terminada con forma de bulbo y coronada con una cruz latina.
El interior esta cubierto de techos planos con coloridas pinturas murales del siglo XIX, a
lo largo de la nave hay dos altares con las imágenes de san Nicolás y la Virgen y el
Niño. El inconastasio que esta situado sobre el arco toral es de estilo rococó.
Son las 18,00 horas aquí hacemos un paréntesis en la ruta de las Iglesias Ortodoxas de
Madera, iniciamos el camino al parking que nos dará cobijo para mañana hacer el
rafting del descenso sobre el río Dunajec.
La noche se nos echa encima y marchamos para pernoctar en el parking para
autocaravanas de Sromowce Wyzne; se encuentra situado a unos metros del
embarcadero que mañana utilizaremos para hacer nuestra excursión en Rafting. Entre
otros edificios del complejo turístico esta el Centro de Interpretación del Parque Natural
Pieniny.
La noche en este aparcamiento es tremendamente solitaria pero sin ningún tipo de
problemas para mencionar. La lluvia nos acompaña fuertemente durante toda la noche,
solamente sobre las 7,00 a.m. se pone a lloviznar lo que amenaza nuestra excursión de
la mañana.
Día 12 de agosto (domingo)
Ruta: Sromowce Wyzne-Debno-Lopuszna-Kalwaria Zebrzydowska
A las nueve de la mañana comienzan los descensos por el río, en este momento llueve
pero no intensamente, nos da miedo meternos dos horas en la barca y que nos sorprenda
una lluvia torrencial.
Según las previsiones meteorológicas los barqueros nos indican que hacia las 12,00
horas el día estará completamente despejado, para hacer tiempo marchamos hacia la
localidad cercana de Debno para ver su iglesia de madera y luego regresar. A mitad del
camino deja de llover y regresamos anticipadamente al parking para hacer nuestro
rafting. A nuestro regreso nos cobran el parking 35 Zl durante todo el día.
Estamos en los montes Pieniny se han hecho famosos por sus espectaculares paisajes,
atravesaremos en barca por el valle que ha formado la erosión del río Dunajec. Estas
montañas se encuentran situadas al noroeste a 30 Km. de la cordillera de Tatra. El
descenso se realiza en balsa por el río, que discurre entre las gargantas calcáreas, es una
de las atracciones más importantes de Polonia. La balsa discurre por aguas mansas en
principio pero poco a poco se van encrespando y forman los rápidos. El río se remansa
de nuevo hasta llegar a la localidad de Szczawnica.
La barca esta formada por la unión de cinco canoas que se ajustan hasta formar una gran
plataforma para alojar a 10 personas (mínimo), sino hay ese numero de personas, si se
quiere salir hay que pagar el precio del mínimo de personas: La barca está controlada
por dos balseros que conocen el río palmo a palmo, en sus manos portan unas perchas,
uno va en la proa y se dedica a servir de guía de la plataforma, el otro hace de timón
introduciendo su percha continuamente.
A los 10 minutos de la salida vemos en la orilla derecha otro tipo de barcas situada en
un embarcadero, se trata de la frontera con Eslovaquia que también se dedica hacer este
tipo de viajes, aunque sus barcas y sus uniformes no son tan vistosos.
Pasamos cerca de las tres montañas más elevadas de la cadena montañosa se llaman las
tres coronas: Okrąglica (982 m), Flat Rock (950 m) y su Roca (920 m), el río da un
vertiginoso giro a la derecha, estamos en la parte más bonita del recorrido. Ahí en 1287,
el beato Kinga se refugio en un castillo de los tártaros de la orden de santa Clara, cuyas
ruinas se ven en lo alto de los picos.
Más adelante, atravesamos en lo que llaman Ostra Skala, es una inmensa roca saliente,
aquí el Dunajec gira bruscamente y se introduce en la parte más angosta de la garganta.
Poco a poco el río se va amansando hasta que llegamos a la ciudad de Szczawnica.
Hemos recorrido 18 kilómetros y hemos empleado un poco más de dos horas en la
barca.
Nada más llegar a Szczawnica hacemos un receso y aprovechamos para comprar una
variedad de quesos frescos de la región; enseguida nos dirigimos al parking para hacer
el regreso a nuestro punto de partida donde hemos dejado la autocaravana (esta incluido
en el precio del raftig).
De camino a nuestro destino final de la jornada hay un par de iglesia de madera que
queremos visitar, una es la Debno, las coordenadas GPS del parking para autocaravanas
utilizado es: N 49.46829 // E 20.21277, es un sitio apto para la pernocta de
autocaravanas.
Nos encontramos ante uno de los ejemplos más bonitos de la arquitectura gótica en
madera en Europa, estamos ante la iglesia parroquial de san Miguel Arcángel en Debno,
fue construida en madera de alerce, entre 1550 y 1560, costaba solamente de dos
unidades: el presbiterio y la nave. En 1601 se amplio y se construyó la torre de la
campana.
El interior, la nave destaca por sus pinturas policromadas es una de las más antiguas de
Polonia, se emplearon un total de 33 colores y 77 diferentes temas, los más generales
son vegetales y ornamentos geométricos, también se plasman temas figurados y de
animales, sobretodo se identifican los ciervos.
El presbiterio esta dominado por un altar mayor con un tríptico del siglo XVI presidido
en el centro por la Virgen con el Niño, a su izquierda el arcángel san Miguel con su
espada y santa Catalina a la derecha; en la calle de la izquierda encontramos a san Juan
Evangelista y San Estanislao; en la calle de la izquierda san Juan Bautista y san Nicolás.
En el segundo nivel se halla una escena de la Pasión de Cristo en Gesemaní.
En las naves hay dos altares de estilo barroco, a la izquierda hay un armario con figuras
góticas de la Virgen y el Niño, en el centro; santa Cecilia y santa Catalina a la izquierda;
santa Barabara y santa Dorotea a la derecha.
Unos kilómetros más allá pasamos por la puerta de otra iglesia de madera, su porte nos
obliga a pararnos, las coordenadas GPS del parking para autocaravanas en la localidad
de Lopuszna son N 49.47382 // E 20.13051.
La iglesia de Lopuszna esta dedicada a santa Trinidad y san Antonio Abad, fue
construida en la segunda mitad del siglo XV, posteriormente fue añadida la torre en el
siglo XVII, dentro del estilo gótico tardío. En la actualidad el edificio esta formado por
la torre, la nave y el presbiterio.
El interior, la nave es un poco más ancha que el presbiterio y que la torre, sobre las
paredes policromadas con pinturas del siglo XVI, aunque la mayoría fue reconstruida en
el siglo XX.
El presbiterio esta presidido por un altar con un tríptico gótico del siglo XV, en el centro
una escena de la coronación de la Virgen Maria y la santísima Trinidad, en la calle de la
izquierda san Antonio el ermitaño, abajo san Francisco de Asís; en la calle de la derecha
san Leonardo, abajo san Francisco de Siena.
Sobre la nave dos retablos barrocos de la primera mitad del siglo XVIII; un grupo
escultórico del calvario, el cuadro de la adoración de santa Trinidad del siglo XVIII.
Sobre el iconostasio la figura de Cristo en la Cruz.
La iglesia esta rodeada con una valla de madera con una puerta al estilo de las iglesias
de Zakopane.
A las 19,00 horas llegamos al segundo santuario más importante de Polonia Kalwaria
Zebrzydowska; el parking que utilizamos para la visita y la pernocta se encuentra
situado en la misma puerta del santuario (gratuito); las coordenadas GPS del lugar
corresponden con: N 49.85992 // E 19.67491.
La noche en el parking del santuario y estando tan cerca de Dios irremediablemente se
convierte en plácida y tranquila, también nos han acompañado en nuestros sueños, por
primera vez en el viaje, varias autocaravanas, llevamos varios cientos de kilómetros y
en este punto es la primera vez que vemos una autocaravana, esto da la medida de cómo
esta desarrollado el autocaravanismo en Polonia.
Día 13 de agosto (lunes)
RUTA: Kalwaria Zebrzydowska-Barnald Dolny-Wadowice-Wieliezka
Me levanto muy prontito para disfrutar del lugar es uno de los centros de peregrinación
del país, para mi sorpresa ya están celebrando la primera misa de la mañana en una de
las capillas laterales destina a la veneración de la Virgen de Kalwaria, esta tan llena de
gente que además de la capilla lateral ocupa también la nave central, ambas están
totalmente repletas de gente, esto da una imagen del verdadero fervor con que los
polacos viven la religión católica. Con este poder de gente dedicado al culto no me
extraña que fuese nombrado un papa polaco, lo que no entiendo es como no se dedican
a exportar sacerdotes por toda Europa, en España bien estamos necesitados de ellos. Me
incorporo a la misa para conocer las diferencias de culto con nuestras misas, me busco
un asiento del coro que hay libre, justo en una de las sillerías que en las grandes
celebraciones son ocupadas por monjes para cantar la misa. Lo primero que me llama la
atención es la cantidad de sacerdotes que concelebran la misa, en total he contado ocho
sacerdotes, tres están en la capilla lateral y cinco más en la nave de la iglesia,
prácticamente la totalidad de la misa se celebra con los fieles de rodillas, me alegra
haber elegido esta parte del iglesia porque me evita ponerme de rodillas, hasta ahora no
lo había hecho en mi vida, esto me hace pasar más desapercibido. Son tantas las veces
que se ponen en pie y tantas de rodillas que he perdido la cuenta, la misa al final va
durar casi 60 minutos, en los laterales puedo ver como hay otros dos curas escuchan los
pecados de los fieles en el sacramento de la confesión, puedo ver como el cura asiste
apasionado dentro de un confesionario al relato de los pecados de una mujer mayor,
debe de tener más de 80 años y su aspecto es de viuda, ¡me pregunto!, ¿Qué puede
haber hecho esta mujer para confesarse durante más de media hora?, el cura escucha
con verdadero detalle los pormenores del relato, para finalizar la dirige unas palabras,
imagino que dándola un consejo o bien otorgándola el perdón de Dios, la mujer
abandona el confesionario y se incorpora a la misa de rodillas con cara de alivio, su
lugar es inmediatamente ocupado por otra mujer, esta, es de mediana edad, la cara del
sacerdote es de atención. Mientras la misa discurre de la misma forma, más bien me
parece tener una cierta conexión con las misas ortodoxas. Llegado el sacramento de la
eucaristía, me sorprende que aquí los fieles no van hasta el altar mayor para recibir el
sacramento, aquí los ocho sacerdotes acuden fila por fila con las copas en la mano para
llevarla ante los fieles, estos se levantan al paso del cura, reciben el sacramento, y se
vuelven arrodillar, normalmente todos lo reciben, imagino que esta mal visto no hacerlo
porque será la primera misa del día, al pasar por mi lado, permanezco sentado y el
sacerdote parece entender que estoy en la misa de observador, el desarrollo del
sacramento hace que se ralentice mucho más la misa y lleguemos hasta
aproximadamente una hora, es tan larga que antes de terminar algunos de los curas están
preparando la capilla mayor para la próxima misa que se celebrará inmediatamente.
Después de la misa salgo al exterior para recorrer el vía crucis Kalwaria Zebrzydowska,
esta considerado el más antiguo de Polonia, sino también el más insólito. Lo encargó en
1600 Nikolaj Zabrzydowski, era gobernador de Cracovia y un ardiente católico, con la
idea de copiar el trazado de Jerusalén.
En total hay más 40 capillas esparcidas por las colinas, fueron construidas entre 1605 y
1632. Las más notables son obra del arquitecto y orfebre flamenco Paul Baudarth. Otras
presentan formas insólitas: la Casa de la Virgen María, en forma de rosa mística, la
Casa de Caifas, en forma de elipse. Las fachadas tienen decoraciones flamencas.
El santuario esta vinculado a la figura de Juan Pablo II, que aparece en un lugar
destacado a la entrada del templo. Era una de las iglesias en que le gustaba venir para
inclinar la cabeza ante la Señora de Kalwaria y para rezar en silencio del paisaje de los
Beskides, en las capillas e iglesia de vía crucis.
Dicen que Karol Wojtyla peregrinaba a Kalwaria Zebrzydowska con su padre desde
chiquitito, después de joven y cuando se hizo sacerdote siguió con la tradición, también
siendo arzobispo y cardenal. Muchas veces acudía solo para que nadie le viera. Cuando
fue elegido papa vino a rezas a Kalwaria dos veces en 1979 y 2002.
La iglesia tiene una fachada de estilo barroco, fue construida en 1702. Las demás
dependencias monásticas fueron construidas por Paul Baudarth, arquitecto y orfebre
flamenco de Amberes y Giovanni María Bernadoni, un arquitecto jesuita italiano, entre
1603 y 1667. La nave central esta rodeada de dos torres, en la parte superior la estatua
de la Virgen María rodeada de los cuatro evangelistas.
El interior, la planta es de dos naves, la capilla mayor esta dedicada a Nuestra Señora de
los Ángeles que se encuentra en el centro de altar con dos columnas barrocas, las
capillas laterales están embutidas en los vanos de los contrafuertes.
La capilla más importante se encuentra en el lateral al lado del evangelio, es de estilo
rococó con una cúpula linterna pintada con frescos para ensalzar la figura de la Virgen,
esta destina a la veneración de la Virgen de Kalwaria, llamada Virgen Eslava, la primera
referencia escrita a la virgen es de la inquisición de 1641, dicen que ese mismo año la
iglesia lloro lágrimas de sangre produciéndose un milagro, el obispo no lo creyó, se
decreto que no fuera venerada públicamente: La pintura se enrollo y se guardo en el
tesoro de la sacristía del monasterio. Se aprobó que la imagen fuera expuesta en un altar
especial para la veneración exclusiva de los monjes, poco a poco fue atrayendo más
gente y se tuvo que devolver al altar actual.
La capilla del coro esta destinada a la veneración de san Antonio de Padua construida en
1687 en estilo barroco; en la nave del evangelio se encuentra la capilla de la Virgen de
la Inmaculada Concepción, fue construida en 1749
Después de la visita al santuario partimos hacia el pueblo natal del Papa Juan Pablo II,
antes de llegar, paramos en Barwald Dolny para la visita a su iglesia de madera; las
coordenadas GPS del parking para autocaravanas utilizado corresponde con N 49.86567
// E 19.58045.
La iglesia de san Erasmo de Barwald Dolny es una de las más antiguas de la diócesis de
Cracovia. Aparece en los primeros documentos históricos en 1326. La historia identifica
la iglesia vinculada al castillo medieval de Barwald construido muy cerca, en la
montaña de Zar, aunque en el siglo XIV fue destruido.
La primera iglesia fue construida en el siglo XVI, fundada por la familia Komorowscy.
Due construida en madera y dedicada a la veneración de la Virgen de la Asunción. Pero
muy cerca se encontraba otra mayor dedicada también a la Virgen y que acabamos de
visitar, Kalwaria Zebrzydowska, se decidió cambiar el nombre a la figura de san
Erasmo.
La iglesia actual que vemos fue construida en 1782 por Jan Biberstein Stariowieyski –
una de las personas más influyentes económicamente de la zona– , el escudo de la
familia se puede ver en la iglesia en un lugar preferente de la nave derecha. La torre es
uno de los restos de la antigua iglesia y data del siglo XVI. La torre se unió al
presbiterio y no a la nave y formaba parte de la sacristía. La iglesia esta rodeada por un
muro de piedra construido en el siglo XIX, según la leyenda se utilizaron las piedras del
antiguo castillo de Barwald.
En el interior se aprecian los restos de la antigua iglesia como la cruz de estilo tardogótico situada en el travesaño de la primera mitad del siglo XVI, anteriormente estaba
colocada en el altar mayor y la imagen de santa María del mismo siglo, situado en el
lado del evangelio de la nave. Los tres altares también son de la misma época y el
mismo estilo, a la izquierda el de santa María, ya mencionada, el altar de san Nicolás
del siglo XIX y de san José del siglo XX. En la coronación del altar se encuentra la
imagen barroca de la familia de santa María.
En el altar de la epístola se hallan dos imágenes: el Corazón de Jesús de 1887 y de la
Trinidad. En la parte superior de este altar se encuentra una escena de la estigmatización
de san Francisco en el siglo XVIII; la pila bautismal es de estilo barroco y el órgano de
1794, construido en la escuela Stankiewicz de Zator.
El altar mayor esta presidido por la imagen de san Erasmo, es una pintura de 1877. El
santo Erasmo vivía en Italia en los siglos III y IV, fue obispo de Formia y murió como
mártir en el año 305. Es un santo muy venerado, a él se puede acudir ante cualquier
necesidad, especialmente ante el dolor de abdomen y la tan temida peste, también
acudían los marineros antes de iniciar un viaje marítimo.
La nave principal y el presbiterio esta policromada en 1850 mientras que la del porche
oeste es de nueva factura. Fue pintada en el 2007 e imita la pintura de la nave principal
y el presbiterio. En la bóveda del presbiterio las pinturas representan la Anunciación de
santa María; en la nave principal la Transfiguración de Jesús, momento en que se revela
la figura divina de Jesús Nazareno; en el porche se representa los cuatro evangelistas:
san Mateo (el ángel), san Marcos (el león), san Lucas (el buey) y san Juan (el águila).
Para unificar el interior de la iglesia se han incorporados algunos elementos que imitan
el estilo barroco: la mesa del altar, las sillas, el coro y la cruz.
Seguimos nuestro camino, no estaba en el programa visitar Wadowice, pero vamos bien
de tiempo y tenemos curiosidad para ver en que medio se desarrollo la vida de uno de
los papas más carismáticos de los últimos tiempos.
Para la visita a Wadowice no tenemos ninguna referencia lo hemos decidido sobre la
marcha y tenemos que improvisar y descubrir un parking cercano. El aparcamiento que
localizamos se encuentra a escasos 600 metros de la casa de Juan Pablo II, no tiene
ninguna limitación de horario, ni de pago, únicamente es utilizado la parte central por
las autoescuelas para ejecutar sus las maniobras de aprendizaje, las coordenadas GPS
del parking para autocaravanas son: N 49.88897 // E 19.49382.
De camino hasta llegar a Wadowice nos venimos preguntado ¿cómo es la ciudad que
vio nacer a una de las personas más famosas del mundo?. La primera impresión que
tenemos es que es una ciudad muy sencilla, una ciudad que no tiene grandes
monumentos, una ciudad que figura empezará el circuito turístico gracias a la figura de
Karol Wojtyla.
Hasta estos momentos ya hemos hablado de que hemos encontrado Polonia con una
palabra que define la situación “En Construcción” y en el caso de Wadowice ésta
palabra, está multiplicada por mil, no hay calle que no tenga una zanja, no hay plaza que
no tenga un andamio, no hay edificio publico o privado que no este en proceso de
profunda rehabilitación, ¡y como no! hasta la casa de Karol Wojtyla está en obras hasta
mediados del 2013. Para poder imaginar como fue los primeros momentos en la vida del
papa el ayuntamiento ha habilitado un espacio donde exponer como vivió el papa de
joven. El propio papa definió la ciudad de Wadowice: Y la vida empezó, y la escuela
empezó, y los estudios empezaron, y el teatro empezó, y el sacerdocio empezó.
La casa museo de Juan Pablo II es una de las más antiguas de la ciudad, fue construida
en los primeros años del siglo XIX, es de dos pisos, tiene un estilo clasicista. La planta
baja era habitada, corresponde con el salón donde comía Karol Wojtyla con su padre
después de la muerte de su madre.
El ambiente que nos muestran es de una familia acomodada, donde se presentan los
platos de la cocina polaca, la cuna que utilizo en su niñez acompañados de retratos de la
época, cuadros y fotografías, los objetos de estudio, escritorio axial, como algunas de
sus cartas, una completa colección de su vestuario desde sacerdote, obispo, cardenal y
papa.
Los mitómanos que lleguen a Wadowice pueden hacer un amplio recorrido por todos
los lugares que formaron la vida de Karol Wojtyla, podemos visitar la Basílica de la
Virgen María que nos recibe con la estatua de Juan Pablo II, aquí recibió su bautismo,
su primera comunión y vino en tres ocasiones a rezar ante la capilla de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro. La escuela de Hombres de Wadowice es otro de los destinos en
que asistió entre 1926 y 1930. La antigua pastelería de Farol Hagenhuber, según la
tradición era utilizada por los bachilleres porque cando aprobaban venían a esta
pastelería para apostar quien comería el mayor numero de pasteles de la especialidad
“Kremowki”. El edificio del colegio Marcin Wadiwita aquí fue alumno de la escuela
entre 1930 y 1938. El santuario de san José, aquí después de la comunión recibió un
escapulario de las manos del padre Sebastián, en el 2005 volvió al Monasterio para
agradecerlo públicamente. La iglesia del apóstol san Pedro fue construida para
agradecer la elección de Juan Pablo II como papa. El edificio del cuartel del 12ª
Regimiento de infantería era el lugar donde trabajaba el padre y el hijo participaban de
las celebraciones como hijo de militar. La casa de cultura fue el centro donde Juan
Pablo II participaba en las representaciones teatrales.
Muy cerca se encuentra la Basílica de la santísima Virgen de Wadowice, fue construida
en el siglo XIV en madera y piedra en el siglo XV que resulto quemada. En el siglo
XVIII fue nuevamente edificada en estilo barroco tardío, obra del arquitecto Franciszek
Sosna.
La fachada destaca por su torre central coronada con forma de cebolla que da un aspecto
ortodoxo, destaca sus ornamentos y esculturas de piedra, realizadas por Zygmunt
Langman. Donde se representa a la Virgen acompañada de los dos patrones de Polonia:
san Estanislao y san Adalberto.
El interior, la planta esta dividida en tres naves y el presbiterio ligeramente alargado, fue
consagrada en el 1992 por Juan Pablo II como Basílica menor. Sobre las bóvedas que
están totalmente policromada con frescos que presentan los cuadros bíblicos de las
enseñanzas de Juan Pablo II.
El presbiterio tiene el altar mayor decorado con una policromía que representa la
imagen de la Virgen y el niño, cuya vestimenta esta adornada en plata, además hay otras
pinturas de los santos de Polonia que recuerdan el Evangelio de las ocho bendiciones.
La capilla situada en la nave norte de la Sagrada Familia se encuentra la pila bautismal
barroca y hace los oficios de baptisterio, tiene la tapa de oro coronada con la cruz. Aquí
fue bautizado Karol Wojtyla de la mano del capellán militar Franciszek Zak. En el lado
sur se encuentra la capilla de san Cruz con la imagen del Cristo Crucificado.
En la nave norte se halla el altar de la Virgen del Perpetuo Socorro, aquí Karol Wojtyla
rezaba todos los días antes de ir al colegio, asimismo, siendo papa Juan Pablo II, rezó
aquí en sus tres peregrinaciones, como reliquia se halla el rosario ofrecido por Juan
Pablo con ocasión de la coronación de la virgen, además se encuentra el despertador
suizo que el papa había recibido de los habitantes de Lourdes durante la visita en el
2004.
A las afueras de la Basílica se encuentra la estatua de Juan Pablo II fue consagrada el
día 30 de junio de 2006 por el cardenal Stanislaw Dziwisz. Es una de las más realistas
que se han hecho de la figura del Papa. La idea de esta estatua es presentar al pontífice
como un nuevo Moisés de nuestros tiempos que conduce al pueblo de la tierra de la
esclavitud a la tierra prometida. Al igual que Moisés que hizo brotar el agua de la roca
para dar de beber al pueblo sediento, en esta ocasión el báculo pastoral del Papa mana
agua viva que recuerda el extraordinario dinamismo del pontificado de Juan Pablo II.
Hemos hecho una fugaz visita a Wadowice, pero antes de partir nos paramos a comer,
vemos en un restaurante que tiene un cartel “oferta Salchichas a 20 Zl” (0,50 €) el
precio es tentador, al final comemos salchichas, patatas de varias formas, y algunas
otras cosas que sin saber que eran pero estaban buenas, el precio que pagamos incluida
la bebida fueron 20€ (8 personas), como curiosidad se pagaba la comida al peso,
pesaban el plato pesaban el contenido y te aplicaban la diferencia, mi imagino que
cuando la ciudad sea un destino turístico pues nada de esto será posible. ¡Mientras
aprovechamos las oportunidades!.
Después partimos para Wieliczka donde se encuentra la Mina de Sal, el parking que
utilizaremos para la pernocta y la visita esta totalmente lleno de autocaravanas; las
coordenadas GPS del lugar N49.98685 // E 20.05159, el precio es de 20 Zl para todo un
día, antes de la noche nos sellan el ticket para poder pernoctar.
Son las 14,00 horas cuando llegamos a Wieliczka, enseguida me informo de cómo hay
que hacer la visita a la mina, me comentan que hay dos visitas en castellano, una a las
11,20 y la siguiente es a las 16,20. Puedes hacer la visita en dos modalidades con una
guía en polaco, el precio es más barato y las colas son mayores o en idioma extranjero,
las visitas están programadas con reducidos horarios, los precios son más caros y las
colas de las taquillas son insignificantes, optamos por esta última, te recomiendan que
estés 20 minutos antes para iniciar el recorrido.
Son las 16,00 horas cuando esperemos nuestra llamada, por un momento el sistema de
entrada me recuerda a muchos de los monumentos de Alemania, por ejemplo el castillo
del rey loco, pero aquí no son tan eficaces. Son las 16,25 p.m. y el luminoso se queda
paralizado, después de algunos problemas conseguimos entrar.
Hay varias recomendaciones que debemos de conocer antes de la visita: la temperatura
interior oscila entre los 14 º y los 16º por lo que se recomienda llevar una prenda de
abrigo, la humedad en algunos sitios es alta, el acceso a la mina se hace bajando 380
escalones hasta el nivel que marca la cota de 64 metros bajo tierra, una vez comenzado
el recorrido no se permite abandonarlo, la salida a la superficie se hace desde el pozo
Danilowicz situado en el nivel III a 135 metros de profundidad en un ascensor, la
duración de la visita es de un mínimo de dos horas y otras dos horas más si también se
quiere visitar el museo.
Además de las visitas turísticas, la mina sigue funcionando para la extracción de sal
pero también es un escenario para bodas, conferencias, conciertos, banquetes y
exposiciones. La mina tiene un microclima especial y se aprovecha para el tratamiento
de las enfermedades del sistema respiratorio, el asma y alergias en un Centro
Subterráneo de Tratamiento y Rehabilitación, situado a 125 metros de profundidad.
La mina de sal de Wieliczka es una verdadera ciudad subterránea que se extiende por
nueve niveles bajo tierra, alcanzando unas profundidades ente 64 y 327 metros. La
extracción de sal durante estos siglos ha configurado un laberinto con 2400 cámaras
unidas por galerías cuya longitud asciende a 245 Km.
La ruta que vamos a visitar discurre por 23 cámaras por unas galerías de 2,5 Km., en
tres niveles diferentes y bajaremos desde un mínimo de 64 m hasta un máximo de 135
metros de profundidad. Viajaremos para ver unos inmensos paisajes excavados en las
profundidades subterráneas con unos paisajes de lagos de salmuera y enormes cámaras.
Durante siglos de explotación se han construido numerosas obras de arte con esculturas
de sal, bajorrelieves que aluden a las tradiciones religiosas, históricas, mineras.
También, se visitan una colección de máquinas y equipos que representan la historia del
desarrollo de los avances en las técnicas mineras.
La cristalización de la sal se produce hace 13,5 millones de años y debido a unos
intensos movimientos tectónicos en los Cárpatos, los residuos de sal fueron desplazados
y plegados en las profundidades.
La explotación de sal duró continuamente desde la Edad Media hasta 1996. Antes de
que se alcanzaran los filones de sal gema en las profundidades, se recuperaba la sal por
medio de la cocción de la salmuera procedente de lagos salíferos superficiales. Este
método era conocido desde 3500 años a.C. Mientras se iban agotando las reservas
superficiales, se empezó a buscar la sal cavando pozos cada vez más profundos, hasta
alcanzar los primeros bloques de la mina.
En el siglo XVIII, la mina de Wieliczka forma parte de la empresa Salinas de Cracovia,
siendo parte de la propiedad del príncipe y posteriormente del rey. Entre 1772 y 1918 la
mina fue gestionada por Austria, Una vez recuperada la independencia del país la mina
pasó a ser propiedad de Estado polaco.
La visita a la mina comienza, como ya hemos indicado, bajando por una escalera del
pozo Danilowicz hasta llegar al nivel I a una profundidad de 64 bajo tierra. En el fundo
del pozo una placa de granito nos indica: “Primera ruta de peregrinación subterránea”
“Alabado sea dios” en la mina de sal de Wieliczka, inaugurada e 6 de enero de 2010 por
el Arzobispo Metropolitano de Cracovia Stanislaw Dziwisz.
Entramos en la boca el pozo Antonia a una profundidad de 63,8 metros. Una
reconstrucción del dispositivo de extracción de los bloques de sal, los mineros les
dejaban con forma de cilindro y se elevaban a los niveles más altos y de ahí a la
superficie.
La siguiente cámara se la llama Ursula, fue excavada en la parte superior de un gran
bloque de sal verde, en la parte inferior se formo después la cámara Michalowice, esta
sala fue excavada entre 1649 y 1686. En 1830 se abrió para la ruta turística.
Pasamos a la cámara de Nicolás Copérnico, fue el gran astrónomo polaco, que visito la
mina en 1493, durante sus estudios en la Academia Cracoviana. En la parte central de la
cámara se erigió una estatua que conmemora los 500 años del nacimiento de Copérnico.
La estatua fue esculpida en sal por Wadyslaw Hapek en 1973.
La explotación de esta cámara termino en la segunda mitad del siglo XVIII, después se
convirtió en una sala destinada al transporte con la instalación de una máquina tirada de
caballos, esta máquina era madera y servia para elevar la sal desde los niveles más bajos
hasta el nivel I, y luego, a la superficie.
La cámara esta construida dentro de un bloque de sal verde, se conservó gracias a un
tipo especial para asegurar la mina. Se trata de una construcción de vigas de madera
(kaszta) que sostienen el techo de la cámara, este tipo de entramado era el más
apropiado para el aseguramiento de las bóvedas de las cámaras mineras.
La capilla de san Antonio era una de los apartados donde los mineros podían celebrar
sus misas diarias y los mineros podían dar gracias de los peligros de los trabajos en la
profundidad de la mina.
La capilla fue construida entre los años de 1690 y 1710 en estilo barroco. Es una de las
más antiguas de las capillas subterráneas. Este tipo de cámaras necesitan un
mantenimiento cada cierto tiempo por el proceso natural de lixiviación (disolución) de
la sal. Los últimos trabajos de consolidación se llevaron a cabo en los años 60 del
pasado siglo XX. Se reconstruyó el portal con las escaleras que llevan a la capilla, los
elementos de las columnas y las estatuas de los santos en el porche.
El interior de la capilla se divide en tres partes: presbiterio, nave y porche, con sus
respectivas estatuas, altares y púlpito. El patrono es san Antonio, se reconoce al santo
por ser al que todos los mineros recurren para encontrar cosas perdidas, además de ser el
protector de los mineros. Sobre el altar principal se encuentran las figuras de Cristo
Crucificado, la Virgen con el niño y el patrono san Antonio. En las hornacinas laterales
están las estatuas de san Estanislao de Szczepanow y de san Clemente. En el presbiterio
se instalaba la estatua del rey que reinaba en cada época, hay una representación de la
Pasión que no esta en buen estado. También están muy dañados los altares laterales
dedicados a san Pedro de Alcántara y san Casimiro.
El porche donde se reunían los mineros fue separado del presbiterio y de la nave por
arcadas y por una barandilla, donde se encuentran las estatuas: san Francisco, santo
Domingo, san Pedro y san Pablo, a su lado hay un púlpito esculpido en sal.
Seguimos por pasadizos hasta llegar a la cámara de Janowice fue excavada en lo que era
una gran bloque de sal en la mitad del siglo XVII. En 1967 se decoro con seis estatuas
de sal a tamaño natural, esculpidas por Mieczyslaw Kluzek. Cuenta la leyenda más
pintoresca de la región de Wieliczka, que relata el descubrimiento de la sal a mediados
del siglo XIII bajo el gobierno del príncipe de Cracovia y Sandomierz, Boleslaw el
Púdico. Según la leyenda, su esposa Kinga hija de Bela IV, rey de Hungría, al recibir la
dote de una de las minas de sal en Marmarosz, tiro su anillo de compromiso al fondo de
un pozo. Cuando llego a Polonia, la princesa ordeno excavar un pozo. Los mineros,
obedecieron su voluntad, llegaron hasta el primer bloque de sal, encontraron en este
bloque el anillo de compromiso de la princesa Kinga. El anillo fue trasladado junto con
los yacimientos de sal hasta Wieliczka. Desde esa época la sal no falta en Polonia,
Kinga paso a ser la patrona de los mineros, posteriormente fue canonizada por Juan
Pablo II en 1999.
Un espectáculo de luz y sonido ambientado en la Edad Media nos traslada a los orígenes
legendarios de la mina de Wieliczka.
Pasamos a la cámara Quemada que se encuentra a una profundidad de 64,3 metros,
recibe ese nombre porque fue donde se desató un incendio en esa parte de la mina
destruyendo las protecciones de madera. La cámara se formó como resultado de la
explotación de la sal entre el siglo XVII y XVIII.
La cámara representa los peligros de la mina, principalmente el derrumbe y las
explosiones de gas metano. Las masas de tierra presionan constantemente los espacios
excavados por los mineros. En 1972 se esculpieron un grupo de figuras que evocan
estos peligros, obra de Mieczyslaw Kluzek, titulado “Los Mineros Penitentes”.
El metano es un gas que se acumula en el techo de las cámaras, es más ligero del aire.
Se libera de las masas terrestres durante la explotación de la sal mezclado con
determinadas proporciones de aire, llega a ser explosivo en contacto con el fuego. El
metano era más peligroso en la antigüedad porque no se conocía los métodos eficaces
de ventilación y además se usaban lamparillas de fuego para la iluminación.
La cámara Sielec se encuentra a 64,5 metros de profundidad, se halla en una enorme
roca de sal roja estratificada, se empezó a cavar en la primera mitad del siglo XVII. En
la parte derecha de la entrada los mineros colgaron la imagen de la Madre de Dios
Triunfante.
En esta cámara se expone una amplia colección de dispositivos auténticos empleados en
la mina, que servían para el transporte de sal por las galerías subterráneas. Durante
siglos eran los propios mineros los que hacían el transporte hasta la introducción de los
caballos de tiro que sustituyeron la pesada carga a partir del siglo XVI. El último
caballo en prestar servicio se llamaba Baska y fue retirado en la mina en el 2002. La sal
fina era cargada en barriles y se colocaba sobre trineos, las cajas se transportaban sobre
unos carriles hasta finales del siglo XVIII. Los bloques de sal más grande se cortaban
con forma cilíndrica, esta forma les permitía rodarlos con perchas de madera. En el año
1862 se introdujo unos pequeños trenes con vagoncillos tirados por caballos, luego
fueron sustituidas por baterías y después fueron totalmente eléctricos.
La siguiente cámara es de Casimiro el Grande, esta a una profundidad de 63,3 metros.
Se empezó la excavación en el siglo XVIII con la perforación de un gran bloque verde.
En 1968 se le dio el nombre de Casimiro el Grande, en conmemoración de los seis
siglos desde la institución del estatuto de las Salinas de Cracovia por ese rey. Se nombró
a un gerente en calidad de administrador que regentaba la extracción y el comercio de
sal en nombre de rey.
En el siglo XIV los ingresos de la Salinas de Cracovia constituían la tercera parte de los
impuestos del erario público. Con estos, se financiaron las grandes construcciones reales
como las casas de vecindad en Cracovia, el castillo de Wawel, además de numerosas
iglesias y conventos.
La cámara esta presidida por el busto del rey Casimiro el Grande, fue esculpida por
Wladyslaw Hapek en 1968.
La cámara tuvo que ser asegurada mediante un encofrado y con un entablamento de
madera llamada “órgano”. En el centro de la cámara hay un malacate –eran máquinas de
tipo cabestrante del tipo sajón. La capacidad de carga era de dos toneladas, por lo que
podían transportar grandes bloques de sal llamados “ídolos”. La máquina consta de un
cilindro vertical con un tambor para cable, de cuatro brazos con enganches para caballos
y un freno de zapatas.
La siguiente galería horizontal Kunegunda, se encuentra a una profundidad de 64,5
metros, es una zona dedica a la exposición donde se presenta los trabajos en la zona,
actuando con el proceso de cocción de la sal desde el neolítico, pasado por la Edad
Media hasta llegar a la Primera Guerra Mundial cuando se organiza la cocción en vacío
como método de extracción.
La cámara Pieskowa Skala pasa del nivel I y II superior, pasamos desde una
profundidad de los 65 metros a los 90,7 metros. Se comenzó a explotar en el siglo XVII
creando un espacio de comunicación entres los dos niveles que lleva el nombre de los
Hermanos Markowski.
En el piso de la cámara se ha conservado una escalera por la cual los mineros
transportaban la sal menuda en bolsas especiales “cuma” o en cubetas de madera. La
cámara recrea el ambiente de trabajo en las mina en condiciones reales.
Llegamos a la galería transversal Kunegunda, se encuentra a la profundidad de 90,7
metros, dos esculturas de mineros enanos se encuentran a la entrada, son obra del
minero-escultor Józef Markowski, también conserva los canalones trasversales para
evacuar las fugas de agua y evitar la erosión de la mina. El agua se depositaba en unas
cubas y se transportaba a unos depósitos especiales. Luego se sacaba a la superficie en
costales de cuero o en cubos de madera.
Para la extracción del agua con salmuera se diseñan varias máquinas: dentro de un tubo
de madera, sumergido uno de los extremos en el agua, se desplazaba e impulsaba por
medio de un tambor, una cadena con nudos de cuero y tenia ciertas semejanzas con un
rosario, su nombre: “paternóster”. El movimiento de la cadena hacia ascender la
columna del agua entre un tramo y otro. Mediante este dispositivo se podía ascender el
agua desde una profundidad de 60 metros.
Fondo de pozo Kunegunda, se encuentra a una profundidad de 90,8 metros, se formo en
la primera mitad del siglo XIX, desde aquí se transportaba la sal desde el nivel II hasta
subir al Nivel I. Se decoro con las figuras de unos enanos, obra del escultor Stefan
Kozik. Representan las diferentes ocupaciones de los mineros: carretero, carguero,
triturador y carpintero. Las condiciones físicas del pozo debido a la cristalización
repetida de la sal se forman estalactitas y estalagmitas creando una panorámica visual
distinta a la de una mina de sal.
Llegamos a la Capilla de la santa Cruz, se encuentra en el nivel II a una profundidad de
91 metros. Esta cámara llevaba el nombre del emperador austriaco Franz Josef I y
posteriormente su dedico como capilla. El altar está en un nicho revestido de madera y
rematado por un ángulo de media punta. La construcción se apoya sobre dos grandes
columnas de madera con capiteles decorados con interesantes motivos como si se tratase
de un claustro románico. La imagen del cristo de madera es del siglo XIX, a los lados
están las figuras de dos monjes arrodillados, esculpidas en sal, Enfrente está la figura
policromada de la Madre de Dios Triunfante, obra del arte barroco del taller de un
maestro de la región de Malopolska.
El interior está iluminado por un candelabro colgante de madera y cristales de sal,
fabricado en la segunda mitad del siglo XIX.
La siguiente estancia se la llama Capilla de Santa Kinga, se encuentra en el nivel II a
una profundidad que oscila entre 91,6 m y 101,4 metros. Se fundo en 1896 en el espacio
que se había creado después de la extracción de un inmenso bloque de sal verde. Tiene
54 metros de largo y entre 15 y 18 metros de ancho y una altura que oscila entre 10 y 12
metros. Recorre el Nivel II superior llamado de los hermanos Markowski hasta bajar al
nivel II inferior que lleva el nombre de Adam Mickiewicz. Los trabajos de decoración
se prolongaron después de 70 años, estos trabajos son obra de Jósef Markowski; el altar
central compuesto en tres partes. En el centro se encuentra el óleo de Ferdynand
Olesinski que representa a santa Kinga con un minero entregándola el anillo extraído de
un bloque de sal. En 1914 se puso en su lugar la figura de sal de santa Kinga, obra de
Józef Markowski y las paredes se decoraron con la figura de san José, patrono de los
carpinteros, y de san Clemente, patrono de los mineros y de toda la parroquia de
Wieliczka.
Hay un púlpito que imita las fortificaciones del castillo de Wawel, con la figura del
dragón. En la parte izquierda se encuentra la estatua del Cristo Crucificado y dos
estatuas de monjes arrodillados. En la pared sur se encuentran esculpidas la capilla de la
Resurrección. Los altares laterales están dedicados al Sagrado Corazón de Jesús y a la
Madre de Dios. A la entrada, a la izquierda, esta la figura de un minero con el candil, a
la derecha, la estatua de Nuestra Señora de Lourdes.
Entre 1920-1927, los trabajos de escultura en la capilla de santa Kinga fueron
continuados por Markowski, se dedico durante este periodo y se realizaron los
bajorrelieves: “La sentencia de Herodes” y “la degollación de los Santos Inocentes”, las
estatuas de las tres Marías de la capilla de la resurrección y el pequeño bajorrelieve de
santa Kinga con un minero.
Entre 1927-1963 se completo la capilla con las obras de Antoni Wyrodek que realizo
los bajorrelieves: “La huida a Egipto”, “El Cristo enseñando el templo”, “El camino de
Belén”, “Las bodas de Caná”, también hizo una copia de “La ultima Cena” siguiendo el
modelo de Leonardo da Vinci. Además, construyó el piso y la balaustrada que separa el
presbiterio de la nave. El último bajorrelieve: “El incrédulo Tomás”.
Sobre el hastial norte se encuentra el belén de la Navidad, obra del escultor Mieczslaw
Klizek y los candelabros colgantes adornados con cristales de sal que imita una lámpara
de cristal de Bohemia. En 1999 se construyó la estatua de Juan Pablo II, el proyecto fue
realizado por Czeslaw Dzwigaj, obra del escultor Stanislaw Aniol.
Las últimas actuaciones en la capilla fueron para crear una uniformidad, se crearon
nuevos proyectos escultóricos. Para unificar el presbiterio se sustituyó la mesa de
madera del altar por una nueva esculpida en sal. En la parte delantera se realizó un
nicho donde se depositaron las reliquias de santa Kinga traídas a Wieliczka en 1994 al
convento de las clarisas de Stara Sacz.
A la izquierda del relicario está representado el escudo de las dinastía húngara de los
Arpad, y a la derecha, el escudo capitular de los obispos de Croacia.
Se ha añadido un púlpito de la palabra de Dios, el trono papal, la sillería del coro y la
cruz papal, para la construcción de la cruz se emplearon diferentes tipos de roca de sal
traídas desde distintas minas polacas: Wieliczka, Bochnia, Klodawa y Sieroszowice.
La galería que une la capilla de santa Kinga con la plataforma superior de la cámara
Stanislaw Staszoc, fue dedicada a Juan Pablo II.
La cámara Erazm Baracz se excavó en el siglo XIX en un bloque de sal verde. Destaca
por el pilar de sal, que constituye un método de aseguramiento natural de las
excavaciones, una vez terminada la explotación.
En el centro de la cámara un pequeño lago salinero de 9 metros de profundidad.
Actualmente se sigue explotando la producción de sal utilizando la salmuera de las
fugas subterráneas.
La cámara Michalowice se encuentra en el nivel II inferior a una profundidad de 108,8
metros., la excavación de esta parte de la mina es única en su género por su tamaño, su
explotación duro desde el siglo XVI al siglo XVIII. Sus 35 metros de altura ha obligado
siempre a instalar aseguramientos del techo y de las paredes en madera. En 1963 se
colocó en la cámara una estatua del minero, esculpida por Mieczyslaw Kluzek.
La cámara Drozdowice se halla en el nivel II y a una profundidad de 110,6 metros, su
explotación abarco desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Los trabajos se realizaron a
mano, con cuñas que se aplicaban en las paredes. En la entrada, en uno de los
encofrados, se cavaron dos nichos para placas conmemorativas con los textos de
antiguas canciones de los mineros. En 1967 se colocó en la parte central la escultura que
representa a dos carpinteros, obra de Antoni Wyrodek.
La cámara Weimar tiene una estatua a la entrada de Johann Wolfgang Goethe realizada
en el 2001 por el escultor minero Josef Piotr Kowalczyk, conmemora la visita del poeta
a la mina acompañando al príncipe Weimar.
La cámara se formo a principios del siglo XX explotándose con métodos mecánicos. En
1960 fue inundada con salmuera, creándose un lago. Por encima del lago hay la estatua
del Guardián del Tesoro, el protector de la mina.
La cámara de Josef Pilsudski se encuentra a una profundidad que oscila ente 120,1 y
130,9 metros, esta decorada con la escultura del Mariscal de Polonia Józef Pilsudski,
obra del minero escultor Stanislaw Aniol en 1997.
La explotación de la cámara a principios del siglo XIX, de dos bloques de sal verde. En
el siglo XIX los austriacos unieron las dos cámaras gemelas por medio de un túnel de
10 metros. Y llenaron la parte baja con un lago de salmuera. Se puede apreciar la figura
de san Juan Nepomuceno, patrono de los que se están ahogando.
El cruce de la galería horizontal Kazanow y de la galería transversal Paniatowski, se
encuentra a una profundidad 124,3 metros. En 1172 debido al tratado de anexión, la
mina de sal pasó a ser gestionada por Austria, se empezó a renovar la maquinaria y a
cambiar los métodos de extracción. Las galerías conducidas en la línea este-oeste, a lo
largo del filón de sal, se llamaban “horizontales” y las que se trazaban en la línea norte-
sur levaban el nombre de “transversales”. Se incorporo el uso de una locomotora de
baterías utilizándola para el transporte de personas y de mercancías.
La cámara Stanislaw Staszic, se encuentra a una profundidad de 124,7 metros, el
nombre viene de unos de los mejores geólogos polacos, tiene una escultura de sal, obra
de Antoni Wyrodek en 1964. La explotación de la sala comenzó en el siglo XIX y
principios del siglo XX. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes intentaron
preparar una sala de montaje de aviones y trajeron muchos obreros de los campos de
concentración. Tiene un bajorrelieve conmemorativo con los nombres de los doce
lugares que fueron incluidos en la lista de 1978 como Patrimonio Mundial de Cultura y
naturaleza de la UNESCO.
En la cámara Stanislaw Staszic, se encuentra a 124,7 metros de profundidad, se instaló
en 2003 un ascensor que comunica con el mirador de la parte superior a 100 metros de
profundidad.
El guardián del Tesoro es el señor de los espacios subterráneos, aparece en un nicho
cavado en la galería transversal Poniatowski. Los mineros durante siglos creyeron en
duendes protectores de la mina que les ayudaba para advertir de los peligros inminentes
de un posible derrumbe, fuego o explosión. La sala expone un conjunto de estatuas que
hacen referencia a los encuentros del Guardián con los mineros de Wieliczka.
La cámara Witold Budryk ha sido habilitada como restaurante, la excavación se realizo
para extraer un bloque de sal roja durante la época de la administración austriaca.
Utilizándose indistintamente como método la roza manual y la voladura, lleva el
nombre del profesor de la Academia de Metalurgia y Minería de Cracovia.
Seguimos bajando hasta la cámara Warsawa, en estos momentos esta dedicada como
espacio cultural. La cámara se creo en 1818 y 1821 para explotar un yacimiento de sal
roja, es una de las más grandes con unas dimensiones de 54 m. de largo, 17 m de ancho
y 9 metros de alto. Tiene un monumento a los mineros realizado en 1951, obra de
Stefan Kozik.
La reunión de los grupos que quieren visitar el Museo de las Salinas de Cracovia se
hace en la cámara Wisla, los otros grupos tienen que pasar al fondo del pozo
Danikowicz en el nivel III para subir en el ascensor a la superficie.
La galería inclinada Prinzinger se creo en el siglo XIX, durante la Primera Guerra
Mundial se añadió una escalera que comunica con la galería horizontal Antonia, en el
nivel III a 135 metros de profundidad. Una placa conmemorativa en la sala celebra la
vuelta al castillo de Wawel de las cenizas del poeta romántico Juliusz Slowacki. Tiene
el busto del poeta, obra de Józef Piotr Kowalczyk.
La capilla de san Juan esta en el nivel III a una profundidad de 135 metros, también es
llamada capilla de santa Cruz. Esta considerada como una de las capillas de madera más
bonitas de la mina, tiene un altar y una bóveda de madera. Tiene dos inscripciones que
informan de la fecha de la fundación de la capilla y sobre sus constructores Lepiarski
hizo esta capilla en el año 1859” y la otra, Pintado por Nümberger Steiger 1859”.
La capilla tiene una bóveda de madera incrustada en la pared de sal, esta adornada con
policromía que representa la Santa Trinidad, Sobre el altar mayor se encuentra un
crucifijo, sobre un fondo, también policromado, que representa a Jerusalén. Desde 1859
y hasta 1896 se celebraban aquí las principales ceremonias religiosas.
La cámara Isabela esta en el nivel III a una profundidad de 113,6 metros, es una de las
cámaras que tenían sal con forma de capas muy finas, en los hastíales se pueden ver la
sedimentación natural del yacimiento, inclinando hacia el sur lo que confirma que la
mina se creo como levantamiento de la cordillera de los Cárpatos.
El fondo del Pozo Danilowicz, se halla en el nivel III a una profundidad de 135,6
metros, es el lugar donde se coge el ascensor que tiene cuatro niveles, cada uno de ellos
para 9 personas, se mueve a una velocidad de 4 metros por segundo. La sala esta
decorada con el cuadro de Santa Kinga, patrona de los mineros, obra de Piotr Moskal,
sobre unos nichos las estatuas de san Francisco y santa Clara, talladas en madera de tilo,
obra de Pawel Janowski y la frase que todos los mineros dicen a la salida a modo de
despedida “Dios te bendiga”.
Abandonada la mina nos dirigimos al parking. La noche en este lugar es tranquila
porque verdaderamente nos sentimos arropados por la compañía de tantos compañeros
autocaravanistas, es la primera vez desde nuestra entrada en Polonia que tenemos el
placer de dormir con tantos compañeros, entre ellos algunos españoles, caras y nombres
conocidos.
Día 14 de agosto (martes)
RUTA: Wieliezka-Cracovia- Auschwitz
Por la mañana temprano partimos hacia Cracovia al parking céntrico, se encuentra
situado a unos 600 metros de la plaza del Mercado. Las coordenadas GPS del parking
para autocaravanas corresponden con: N 50.06540 // E 19.92978, el precio es de 60 Zl
(24horas).
Nada más llegar empezamos la visita a la ciudad, no tiene perdida, nos indica el
vigilante del parking, simplemente es seguir la misma calle principal a la derecha hasta
llegar a la plaza de mercado.
Antes de la llegada a Cracovia, no hacia mucho tiempo que habíamos visto la película
de Steven Spielberg la Lista de Schindler para rememorar los escenarios elegidos por el
director que le sirvieron para rodar esta película. Intentaremos recorrer los escenarios
por donde pasaron las cámaras del cineasta o sirvieron de referencia para la grabación
de la película. Del campo de concentración de Plaszow y que estaba muy cerca de
Cracovia no queda nada por lo que no podemos verlo, otras escenas se rodaron en el
campo de concentración de Auswich donde fueron llevados el segundo convoy con las
de mujeres de la fábrica de Schindler, esta visita la dejamos para mañana. Otro de los
escenarios es el patio el número 12 de la calle Josefa donde un niño alemán pide a su
amiga y madre judía para esconderse. Otro escenario es la propia fábrica de Schindler,
se encuentra situada en el número 4 de la calle Lipowa. Otra de las escenas es donde se
hace el reclutamiento de los judíos para determinar los hombres que son validos para el
trabajo, esta escenas están realizadas en la plaza del Mercado; muy cerca en la iglesia
Santa María, destaca la imagen de inmenso Cristo colgado de su bóveda, en su interior
se rodó la escena en que se aprovecha la iglesia como lugar para la compra y venta de
grandes operaciones comerciales, porqué era el único lugar de Cracovia donde se
podían reunir los polacos que tenían prohibido los tratos comerciales, aquí aprende el
protagonista esta función de los judíos. Otro de los lugares es la plaza Judía donde se
encuentra la sinagoga vieja, esta es la escena que Schendler monta a caballo y ve la
escena de cómo los alemanes son sacados de sus casas; muy cerca está también el
cementerio judío que aparece en otras escenas.
Llegamos a esta ciudad con unas grandes expectativas de encontrar una de las
maravillas de la tierra. Nos damos de bruces con la plaza del Mercado y comprobamos
como estamos ante una ciudad que tiene mucho por descubrir. Según los folletos de la
Oficina Nacional de Turismo indica que la UNESCO la considera una de las doce
ciudades más bonitas del mundo, ¡bueno!, ¡eso esta por comprobarlo!, ¡en eso estamos!,
¡y para eso hemos llegado hasta aquí!.
La ciudad de Cracovia se ha formado poco a poco a través de la historia y esto se refleja
en la construcción de sus edificios, sus calles manifiestan todos los estilos
arquitectónicos europeos desde el románico hasta el modernismo.
Un poco ha jugado la suerte en la arquitectura de la ciudad por el contrario de Varsovia
que fue destruida en su 90 por ciento durante la segunda guerra mundial, Cracovia salía
casi indemne. Pero la historia también la ha ayudado para atesorar tantas riquezas
porque fue la capital del país hasta 1596 y los reyes la dotaron de magníficos
monumentos. La leyenda dice que en la catedral hay una piedra sagrada; mientras
permanezca en ese lugar, la ciudad estará a salvo de la destrucción.
Históricamente el mayor esplendor de la ciudad de Cracovia se produce durante el siglo
XV cuando se nombra la capital del reino de los Jabellones es una de las ciudades más
importantes y atractivas del norte de Europa.
Sobre el promontorio de Wawel se construye el palacio real y la catedral constituyendo
el símbolo de la nación. En otros lugares de la ciudad también quedan testimonios del
antiguo esplendor de esta ciudad polaca tuvo durante el siglo XV, cuando llego a ser un
lugar de encuentro entre los estados occidentales y el mundo eslavo. El mercado de
paños también fue construido con un inmenso edifico civil de estilo gótico y la
fundación de la Universidad Jagellónica (1460) dio a la ciudad de Cracovia una
preponderancia humanística y científica que abarca hacia la Europa del Este, a finales
de ese siglo se incorpora la corriente gótica que procede de Alemania y supone una
nueva variante. Se producen obras maestras del arte como el retablo de la Dormición de
la Virgen en la iglesia de Santa María, obra el recién llegado de Nuremberg Veir Stoss.
En la catedral se construye otra importante obra como es la tumba de Casimiro IV
Jagellón, descansa bajo un dosel gótico con arcos conopiales.
Entramos en la Rynek Glowny, la plaza del Mercado: es el centro de la ciudad desde
aquí la ciudad se extiende radialmente. El lugar es también un ágora, el núcleo de la
ciudad, lugar de encuentros, lugar para el comercio y el ocio.
Nada más llegar a la plaza nuestros sentidos del gusto y el olfato se van hacia los
chiringuitos de comida, en estos momentos están cocinando distintas especialidades
polacas en unas paelleras gigantes. Desayunamos un estupendo grill con salchichas, el
precio 40 Zl.
Estamos ante una de las plazas medievales más grandes de Europa, y en su centro se
levanta el antiguo mercado gótico de las telas –ahora convertido en tiendas de artesanía
para los turistas– a su lado esta el icono de la ciudad, su torre gótica, corresponde con el
único resto del antiguo ayuntamiento. La plaza tiene dos iglesias: Santa María (Kósciól
Mariacki), es la iglesia más importante de Polonia de la época medieval; y la románica
de san Adalberto (Swietego Wojciecha), la más antigua de Cracovia. El perímetro de la
plaza esta compuesto de fachadas de palacios de formas distintas, porque el espacio era
muy disputado por la nobleza para lucir sus riquezas constructivas.
La plaza esta ocupada por calesas tiradas por dos magníficos caballos, los conductores
van vestidos con trajes típicos polacos, son siempre dos, uno tira del caballo y el otro
con una sincronía perfecta lleva una especie de caza mariposas que tiene como misión
que los caballos no defequen en la calle, cuando ven y oyen que el animal quiere hacer
sus necesidades le acercan el caza mariposas que coge al vuelo sus detritus. ¡Esto es una
forma de crear puestos de trabajo!.
Cracovia esta clasificada como la cuna de la cultura de Polonia, entre sus calles viven
dos premios Nóbel: Czeslaw Milosz (1980) y Wislawa Szymborska (1996). También es
la ciudad natal de figuras de la cultura como los dramaturgos: Slawonir Mrozek y
Tadeusz Kantor, el cineasta Andrzej Wajda y personalidades de la música de gran
prestigio. Todo esto se ve reflejado en sus calles porque en las puertas de las iglesias te
van dando un folleto para distintos conciertos, en este caso es de órgano, son unos
fragmentos de una opera que se celebran a partir de las 19,00 horas.
En la plaza y a los pies de la torre esta situada una cabeza de bronce, obra del escultor
Igor Mitoraj, escultor que había organizado en la Plaza Mayor una exposición con una
colección de las principales obras, representadas por 14 estatuas monumentales de los
dioses antiguos, en agradecimiento el autor cedió a la ciudad el dios griego del amor
“Eros”.
Visitamos la torre gótica, dicen que recuerda la Torre de Pisa porque las dos están
inclinadas, aunque ésta tan solo está desviada unos centímetros. En la entrada a la torre
se encuentra un par de leones de piedra, procedían del palacio Morstín de Plawowice.
Subimos hasta la cima, está coronada por una cúpula barroca que domina toda la plaza
Mayor del Mercado es el único vestigio que se conserva del antiguo Ayuntamiento
construido en el siglo XIV y derribado en la primera mitad del siglo XIX. En su interior
alberga una sección del Museo Histórico de Cracovia. También se documentan aspectos
de la historia de la ciudad en el Museo de Historia del Mercado. Ubicado en la cripta de
la iglesia de San Wojciech. Los sótanos medievales han desempañado un papel
importante, fue prisión junto con la cámara de las torturas, además estaba el sótano
llamado Swidnicka, era el lugar de juergas, borracheras y desenfreno.
En la misma plaza destaca la iglesia de san Adalberto, es uno de los vestigios más
antiguos de Cracovia, fue construida en el siglo XII en estilo románico sobre los restos
del templo anterior. La iglesia fue revestida en el siglo XVIII y perdió su estilo original
para actualizarse al barroco predominante de la época.
El edificio es de una sola nave con una cubierta terminada en una bóveda elíptica. El
interior es completamente de estilo barroco construido en el siglo XVIII. El presbiterio
tiene el altar mayor contiene la imagen de santa María la Mayor. La cúpula presenta
unos frescos obra de Eugeniusza Czuhorskiego, sobre el iconostasio del arco triunfal se
encuentra un crucifijo del siglo XV.
En estos momentos llueve copiosamente, tanto que los paraguas vuelan, los coches que
buscan turistas para hacer los números recorridos están completamente vacíos. Nos
proponen hacer esta tarde (19,00h) una visita al Concierto en directo que celebra la
Royal Chamber Orchesta en la iglesia de san Adalbert, se trata de la iglesia que
acabamos de visitar, según el folleto nos indican que escuchar un concierto en una
iglesia tan pequeña es una de las experiencias únicas por la excelente acústica y el
ambiente de cámara al tener una nave tan pequeña. El programa es tentador música de
Basch, Vivaldi, Chopin, Bizet, tienen otro programa para conciertos los fines de semana
con música clásica de la grandes películas: Titanic, La Misión, etc. !Toda una tentación!
Un poco más adelante nos ofrecen otro concierto, este es de órgano en la iglesia de san
Peter, también hace referencia el programa a similares compositores. !Vayaaaa! son
tantos los programas que tenemos encima de la mano qué no podríamos asistir en un
semana.
Caminamos por la armoniosa calle de Grodzka, en el numero 54 se encuentra la iglesia
de la orden de la Clarisas, pertenece al monasterio de las hermanas de la orden de santa
Clara.
El interior, la planta tiene una sola nave con un profundo altar mayor de estilo barroco
tardío, realizado en mármol negro con la imagen de la patrona santa Andrzeja; el
interior es obra de Baltazara Fontany y los hermanos Karola y Innocentego Montic,
creadores del estuco policromado de la iglesia, tiene un cierto parecido con la Colegiata
de santa Ana. Destaca en la nave el púlpito con forma de barco, simboliza el barco de la
iglesia, en él que los fieles navegan a través de las enseñanzas de Cristo. Sobre las
paredes hay frescos que representan a santa Salomé y santa Clara. Al ser una iglesia de
una orden femenina muchas de las figuras hacen referencias a las mujeres dentro de la
iglesia católica.
Seguimos hasta la parte más alta de la ciudad donde se encuentra la colina llamada
Wawel, se alza 228 metros sobre el río Vístula, en su interior se levanta el castillo real y
la catedral, que en su interior tiene uno de los panteones de los reyes de Polonia y
alguno de sus héroes nacionales.
Siguiendo las recomendaciones de la oficina de turismo de Cracovia hemos caminado
rápidamente para ver este monumento en primer lugar, nuestra sorpresa es que hay una
tremenda cola que puede durar un poco más de una hora. Cuando nos toca sacar los
tikets la verdad es que no sabemos exactamente que debemos de ver porque esta
dividido la visita en por lo menos 20 partes y cada una tiene un precio diferente,
indicamos que queremos ver todo ¡vaya afirmación! creo que no se lo cree y nos da un
ticket (como comprobaremos más tarde no esta incluido todo, al final se lo agradecemos
porque es imposible poder ver todo el castillo de Wawel en el mismo día, es como
querer ver todo el museo del Prado, la comparación seguramente no es muy afortunada).
Al final creo que nos ha entendió que queremos visitar “todo lo esencial” creo que nos
da una entrada en polaco que debe decir: State Rooms, Royal Apartamentos privados y
el Tesoro de la Corona y Armería, pagamos 40,79€ por los tickets que nos dan. No se
permite acceder con bultos aunque sean pequeños, ni que decir de los paraguas, aunque
el día sea lluvioso como es hoy, excepto la cámara fotográfica, aunque su uso es muy
restringido y vigilado en todas las salas del castillo, incluido la catedral. Intentamos
pedir un audio guía en español y lamentablemente no había, lo que nos hubiera
facilitado la visita. Imagino que para visitar uno de los monumentos principales de
Polonia nadie ha pensado en que los españoles también viajamos. Cada una de la salas
tiene un horario y no hay una forma lógica de seguir una visita uniforme y bien
estructurada, caminamos de un extremo a otro para tratar de acomodarnos a la
información que nos han dado, como si se tratase de un parque de atracciones.
Comenzamos la visita por el Wawel perdido, se trata de una expedición sobre las
excavaciones arqueológicas realizadas durante las numerosas rehabilitaciones y
reformas del castillo durante la Edad Media hasta nuestros días.
La exposición se inicia con la representación en 3-D de los que fue el castillo de Wawel
durante la época románica, el interior del castillo con sus casas de madera, sus
fortificaciones de madera y de tierra.
La exposición nuestra la evolución desde el periodo gótico y los cambios sufridos para
convertirlo en un castillo renacentista. En esta parte del edificio se pueden ver como era
la cocina del siglo XVI y las cocheras del siglo XVII, se muestra una amplia colección
de objetos cotidianos como: ollas de cocina, varios instrumentos de hueso de madera,
cuernos, armas, adornos, una selección de monedas, suelos de baldosas y estufas,
Cruzamos el patio y vamos a la primera planta donde se encuentran los apartamentos
reales privados, las cámaras de los miembros del tribunal y las habitaciones del castillo.
Las cuatro primeras estancias eran destinadas a los huéspedes del rey. Los techos de las
habitaciones se aprecian artesonados construidos en madera de alerce, sobre las paredes
frisos pintados, los portales de las estancias son góticos y renacentistas. La decoración
del interior es renacentista del norte de Europa y de Italia, los tapices de algunas
habitaciones tocan temas grutescos y de animales de la colección del rey Segismundo
Augustus; las dos ultimas estancias de las habitaciones tienen pinturas de la antigua
colección de la familia Lanckoroński.
El salón de las Columnas destaca por la colección de platería del siglo XVI al XVIII,
posteriormente se incorporaron las columnas para actualizar el interior del espíritu
clasicista. Esta decorado con retratos de dignatarios polacos realizados durante el
reinado de Estanislao Augusto Poniatowski. Entre ellos se encuentra un retrato del Rey
del taller de Marcello Bacciarelli. El mobiliario es también clasicista con una tapicería
de cuero cordobés.
Caminamos por el patio hasta la sala de “El Tesoro de la Corona”, se encuentra situada
en la planta baja de la esquina noreste del castillo. Es una colección que se inició en el
siglo XIV compuesta por números objetos: coronas, cetros, orbes, una espada, biblias y
una bandeja usada en la ceremonia de la unción del rey, así como una variedad de
objetos de valor y curiosidades. La colección fue creciendo con el paso de los siglos por
numerosas donaciones y regalos diplomáticos. Con la llegada de los prusianos la
colección fue saqueada y números objetos fueron robados o fundidos. También hay una
amplia colección de armas de guerra: armaduras, espadas, armas de fuego, etc.
La hora de la comida se nos echa encima y decidimos comer en uno de los chiringuitos
que tiene el palacio, básicamente son unas baguettes y la bebida, el precio es 84 Zl
(20,86€).
La arquitectura del castillo y su gran patio central es renacentista con tres plantas obra
de arquitectos polacos e italianos. El castillo es un símbolo del poder de Polonia en
tiempo del rey Segismundo el viejo y su hijo Segismundo Augusto.
En el interior del castillo de Wawel se encuentra la catedral de Cracovia esta dedica a la
evocación de San Wenceslao y San Estanislao, fue el lugar destinado a la coronación de
los reyes polacos. Tiene 1000 años de historia y contiene numerosos tesoros. Fue
construida entre 1320 y 1364 en un perfecto estilo gótico gracias a la intervención del
rey Lokielko.
El interior la planta esta dividido en tres naves, con transepto y deambulatorio,
posteriormente bajo los contrafuertes se añadieron 18 capillas funerarias de estilo
renacentista.
La iglesia esta rodeada por capillas provenientes de diferentes épocas, fueron
construidas como capillas para albergar los restos de los distintos reyes y sus familias,
también se incluía en este honor a los obispos titulares de la diócesis de Cracovia.
El centro de la nave de la Catedral destaca el mausoleo de 1630 de San Estanislao, el
santo patrono de Polonia, el obispo de Cracovia del siglo XI por el rey asesinado
Boleslav II el Atrevido (1058-1079). La leyenda dice que el rey ordenó descuartizar el
cuerpo del obispo, pero milagrosamente se unieron. El ataúd del mártir es de plata, fue
construido en 1670 está adornado con 12 escenas en relieve de su vida y milagros.
La leyenda sobre la maldición de san Estanislao dice que ningún rey del mismo nombre
podrá ser coronado o enterrado en la catedral. Los dos únicos reyes polacos que llevaron
ese nombre –Stanislaw Leszczyriski y Stanislaw August Ponialowski– no llegaron
alcanzar el honor de ser coronados o enterrados en Cracovia.
Además, hay cuatro tumbas de mármol pertenecientes a cuatro prelados del siglo XVII.
En el altar mayor el retablo barroco esta presidido por El Crucifijo Negro de la Reina
Santa Eduvigis (Jadwiga), fue traído por ella misma a Polonia en 1384. Santa Eduvigis
pasaba horas rezando frente al crucifijo, y se alega que en varias ocasiones el Señor le
habló desde el mismo. Se trata de un Cristo Negro de 13 pies de altura, ocupa la parte
central del altar barroco, visto desde la entrada del vestíbulo que se encuentra en el lado
Este de la Catedral desde 1745. La Santa Sede declaró que el escuchar la Santa Misa en
éste lugar, podía obtenerse la gracia de librar un alma del purgatorio.
Cerca de la entrada principal a la catedral, entre los pilares, en el lado derecho de la
nave, hay un sarcófago del siglo XV de estilo gótico tardío del rey Vladislav II Jagiello
(1386-1434), es de mármol rojo húngaro. Y en el lado izquierdo se refleja con una
buena imitación de 1906 un sarcófago gótico a través de una tumba simbólica del rey
Vladislav III Warnenczyk (1434-1444), cuyo cuerpo no fue encontrado en el campo de
batalla de Varna. Al final del pasillo norte se encuentra el sarcófago de piedra arenisca
de mediados del siglo XIV, la tumba más antigua de la catedral pertenece al rey
Vladislav I el Breve (1320-1333). Su hijo, el rey Casimiro III el Grande (1333-1370),
tiene su tumba en el otro lado del altar mayor al final del pasillo sur. El sarcófago de
finales del siglo XIV mármol rojo se encuentra entre las mejores de Europa esculturas
de la época. En el centro de la nave sur se encuentra el sarcófago de la reina 1902-Saint
Jadwiga (1384-1399) tallada en mármol blanco de Carrara con su insignia tumba, el
cetro y el orbe de madera, que se muestra en las cercanías
Las dieciocho capillas están llenas de tesoros artísticos La tumba de la reina Jadwiga, la
Capilla de Segismundo fue levantada entre los años de 1519-1531, dedicada a dos
importantes reyes de Polonia Segismundo I Jagellón el Viejo y a Segismundo II
Augusto y su hermana Ana Jagellón. Originalmente la capilla fue construida por
Segismundo I para su querida primera esposa, Bárbara, pero finalmente se convirtió en
la capilla mortuoria de los Jagellones, es una de las mejores obras del renacimiento de
Polonia, obra del constructor florentino Bartolomeo Berrecci. La cúpula fue recubierta
de pan de oro, financiado por Ana Jagellón hija de Segismundo el Viejo y Bona Sforza.
En el exterior hay una inscripción que dice: “No a nosotros señor, no a nosotros, sino en
Nombre Tuyo”.
Además, hay una pareja de túmulos de un barroco más notable de la capilla de mármol
negro de la dinastía de los Vasa, parecida en su forma a la anterior, fue construida un
siglo después dedicada a los reyes de la dinastía sueca. El primero fue Segismundo III
Wasa fue sobrino del último rey de la dinastía de los Jagellones, Segismundo Augusto.
La Capilla de la Santa Cruz parece una iglesia ortodoxa por sus pinturas murales de
Rusia 1470 y 1492 el espléndido sarcófago de mármol del rey Casimiro IV Jagellón
(1447-1492), obra de Veit Stoss.
La tradición de los entierros se desarrolla hasta el siglo XIX, después solamente se
empleaba la catedral para organizar actos solemnes de los héroes nacionales. En la
cripta se depositaron los cuerpos del mariscal Jósef Kosciuszko –héroe de la primera
Guerra Mundial–, y del general Wladylaw Sikorski, benemérito en la Segunda Guerra
Mundial.
La torre del Reloj se ubica en el ala norte donde cuelga la Campana Segismundo. Esta
es la segunda más grande de todas las campanas de Polonia, siendo la primera María
Madre de Dios en Lichen. Para hacerla funcionar se necesita la participación de 12
hombres para mover sus 11 toneladas de peso. La leyenda cuenta varias historias sobre
la campana. Una de ellas es que se hizo fundiendo los cañones de los ejércitos
enemigos. Otro cuenta que si se rompiera el badajo de la campana vendrían malos
tiempos para el país.
Nada más terminar el complejo de Wawel bajamos hasta la ciudad para visitar lo que
constituyó el Guetto judío de Cracovia, llego albergar entre 60000 y 80000, judíos. En
el se separaban las personas validas para los trabajos para Alemania de las que se
clasificaban de ser dignas de ejecutarse.
La ciudad fue ocupada por los alemanes en septiembre de 1939 durante la campaña de
la invasión de Polonia, unos meses más tarde se decreto que todas las personas de
origen judío debían de llevar un brazalete, se decreto el cierre de todas las sinagogas y
la confiscación de todos sus bienes. Se obligo a la deportación a otras zonas, de los
68.000 judíos de la ciudad se estima que quedaron uno 15.000 que se vieron reunidos en
una cerca creada alrededor de 30 calles, 320 edificios de viviendas y 3.167 habitaciones.
Cada piso debía albergar 4 familias aunque muchos no se les asigno una vivienda y
tuvieron que dormir en la calle.
En la zona fue levantado un muro que separaba el gueto de la ciudad, todas las puertas y
ventanas que daban a la zona llamada “aria” fueron tapiadas con algunas de las lápidas
de las tumbas extraídas de los cementerios. En los días del 13 y 14 de marzo de 1943 los
alemanes diseñaron un plan que llamaron “La Solución Final” se trataba de mandar
8.000 judíos con posibilidades de trabajar al Campo de Concentración de Auschwitz y
los considerados incapaces 2.000 personas se calcula que fueron asesinados en las
mismas calles del guetto.
A diferencia de Varsovia que los testimonios que han llegado hasta nuestros días de este
importante hecho histórico son prácticamente nulos como consecuencia de la guerra, en
Cracovia podemos ver que las casas son exactamente las mismas que albergaron a los
judíos.
Caminamos por el barrio judío, estamos en la calle Ulica Jósefa, son números los
testimonios de las tiendas y casas que manifiestan su pasado hebreo. En el número 38 se
encuentra la Sinagoga Alta, se llama así porque la sala de oraciones se encuentra situada
en el piso superior. La planta baja esta ocupada por una librería especializada en obras
judías.
Esta solución arquitectónica fue poco común, tenía lugar a veces en lugares para
mantener la oración con un carácter más privado o entre los judíos sefardíes que
provenían de España. Quizás fue una solución improvisada para mantener el culto en
lugares en que estaban perseguidos por motivos principalmente de seguridad. En la
actualidad la sala de oraciones contiene una exposición fotográfica que relata el destino
de numerosas familias judías de Cracovia al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Poco
se ha conservado del antiguo equipamiento de la sinagoga, que fue expoliada durante la
guerra. Destaca en la sala el portal de piedra del siglo XVI que adorna la puerta del
vestíbulo, las policromías son del siglo XVII, en las paredes y, en la parte del retablo del
altar con marcos que se componen en el siglo XVII. Una curiosidad es que la Sinagoga
Alta de Cracovia es similar a la Sinagoga Alta de Praga.
En el numero 42 de la misma calle Ulica Jósefa se encuentra otra de las casas judías que
fueron protagonistas del guetto judío, en su fachada la estrella de David la identifica sin
ningún genero de dudas.
Continuamos nuestra visita al guetto hasta el final de la calle Szeroka donde se
encuentra la Vieja Sinagoga, es la mas antigua que se conservan en Polonia. Fue
construida a finales del siglo XV, en los primeros momentos del asentamiento de la
comunidad judía en Kazimierz.
El primer edificio fue reconstruido en varias ocasiones para convertirse en un estilo
Renacentista durante el siglo XVI. Un elemento característico fue agregado, es la
galería de la entrada con un edificio anexo que servia como sala de oraciones para las
mujeres, que interiormente estaba conectada con la sala de oraciones de los hombres
con cuatro ventanas en la pared. En uno de los extremos esta reconstruido un fragmento
del barrio judío. Esta sinagoga estaba durante siglos separada de la parte cristiana de
Kazimierz. Debemos añadir que las murallas fueron levantadas por los propios judíos.
De esta forma en casi toda Europa se formaron los barrios judíos independientes
llamados “sztetl”. Aquí fue el lugar donde Tadeusz Kosciuszko llamó a los judíos,
animándolos a la lucha en defensa de la patria común, y donde el Rabino Ver Meisels
pronunciaba sus discursos patrióticos.
En la esquina de la Plaza Nueva y la calle de Meisels hay un edificio no muy alto, que
alberga el Centro de Cultura Judía. En 1991 se creo para salvar el patrimonio judío bajo
una Fundación Judaica. Dos años después gracias a la colaboración de la fundación con
las instituciones polacas.
Estamos en la Plaza Nueva, también conocida como Plaza Judía, fue el nuevo centro
comercial de la comunidad judía surgió a principios del siglo XX. En este espacio se
comercializan productos agrícolas o ropa.
En la plaza hay un memorial dedicado a la meditación del martirio de 65.000
ciudadanos polacos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En este monumento esta
rodeado de pequeñas y grandes piedras que simbolizan el recuerdo y el respeto de los
ciudadanos que la han visitado.
Para finalizar la visita al guetto entramos en el antiguo cementerio judío de Remuh o
kirkut (en hebreo), se encuentra situado en el número 40 de la calle Szeroka; aquí están
enterrados los personajes más celebres, fundadores de sinagogas, poetas, escritores,
además de comerciantes y banqueros del siglo XVI y XVII.
El cementerio fue construido en 1551 aunque el permiso del rey Segismundo II no llegó
hasta 1556, pese a la oposición de la iglesia católica; en el siglo XIX se prohibieron
nuevos enterramientos, en la antesala hay una pequeña sinagoga judía para ofrecer los
respetos al difunto y a la familia. Los hombres tienen la obligación de alquilar una Kipá
(cofia) para poder entrar en el cementerio.
En la entrada se ha construido un muro con los restos de todas las lápidas que los
alemanes destruyeron, fueron unidas para la construcción del llamado “muro de las
lamentaciones”.
El edifico actual es de piedra construido entre el siglo XVIII y XIX, durante la
ocupación alemana fue convertida en un almacén de equipos contra incendios, fue
despojada de todos los elementos litúrgicos, incluido el Bimah –lugar elevado para leer
la Torá–. En el arco de la entrada hay una inscripción en hebreo que dice: "La nueva
sinagoga de la REMA, de bendita memoria", las paredes de la sinagoga tiene
inscripciones con los nombres de los judíos que parecieron durante el holocausto, se
accede a través de un pequeño hall, las mujeres tienen reservada otra puerta y el primer
piso. La sala de oración es rectangular, el Bimah está recubierto con una reja de hierro
forjada del siglo XVIII, sobre la puerta hay inscripciones de la Biblia en hebreo.
La sinagoga de Remuh es la más pequeña del distrito de Kazimierz de Cracovia, fue
funda por Israel Ben Josef, un rico banquero, en honor de su hijo Moshe Isserles. Justo a
la entrada hay una piedra inscrita con el texto de la fundación de la sinagoga en hebreo
que dice así:
Esposo, Reb Israel, hijo de José, de bendita
memoria, con destino en la fuerza, a la gloria del
Eterno, y de su esposa Malka, hija de Eleazar, su
alma puede estar ligado a la porción de la vida,
construyó esta sinagoga, la casa del Señor, de su
legado. Señor restaurar el tesoro de Israel.
El cementerio seguramente se construyó para albergar a la familia de Israel Ben Josef
ante una terrible epidemia que azotó Cracovia y mató a su esposa, su nuera y su hija
Los cementerios judíos tiene una característica especial, en ellos no se dejan flores en
las tumbas, estas están consideras como un ornamento para el disfrute de los vivos. Por
el contrario todas las tumbas están señaladas con pequeñas piedras, que simbolizan el
recuerdo y el resto hacia la persona querida, representa la piedra que perdura siempre y
acompaña a la lápida que es la gran piedra de la vida. Algunas de las piedras esconden
una pequeña nota escrita en papel que pide un deseo o un simple recuerdo del difunto.
Entre las tumbas más notables del cementerio esta la del rabino Moisés Isserles (15251572), enterrado allí junto con su familia, y Mordechaj Saba (llamado Singer), director
de la Academia de Cracovia talmúdica –Centro de discusiones rabínicas sobre leyes
judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias–, desde 1572 hasta 1576 (el Talmud
es la tradición oral y el Torá es la tradición escrita); así como Kac Joseph, director de la
misma academia en 1576-1591; Nathan Nata Spira (1583-1633), Kraków rabino y
director de la Academia de 1617 a 1633; Jozue ben Joseph (1590-1648), también
director de la Academia; Sirkes Joel (Bach, 1561-1640), rabino de la comunidad judía
de Cracovia y director de la Academia; Gerszon Saúl Jom Tow Lipman Heller (15791654), rabino de la comunidad judía en Viena , en Praga y de la comunidad en Cracovia
1643 a 1654, un rector de la Academia de Cracovia talmúdica desde 1648-1654; Isaac
Landau Lewita, rabino de la comunidad judía de Cracovia desde 1754-1768; Isaac
Halewi, rabino de Cracovia y director de la Academia talmúdica desde 1776-1799.
Aquí damos por terminado la visita al guetto de la ciudad de Cracovia, tenemos un
dilema para mañana y es prologar la estancia en la ciudad con la visita a la Fábrica de
Oscar Schindler, situada en el numero 4 de la calle Lipowa, es la antigua fabrica de
vajillas esmaltadas, en el año 1939, después del estallido de la guerra fue tomada por el
empresario alemán Oscar Schindler, o bien marcharnos esta tarde con destino al terrible
campo de concentración de Auschwitz, después del debate nos inclinamos por la
segunda posibilidad para poder hacer la visita con una mayor tranquilidad.
Marchamos hacia la plaza del mercado para hacer las correspondientes compras de
artesanía en la Lonja de los Paños, pero antes, hacemos una visita a la iglesia más
importante de la ciudad. Tenemos que esperar a que termine la misa para poder visitarla.
La iglesia de Santa María fue construida a finales del siglo XIV y principios del siglo
XV sobre los cimientos de la antigua iglesia románica del siglo XIII.
A la entrada de la iglesia hay unos aros de metal usados para castigo en su mayoría para
las mujeres adúlteras y libidosas, estando obligadas a exponerlo públicamente como
advertencia.
El interior de la iglesia destaca los murales del siglo XIX que contrastan con la
arquitectura gótica original y el mobiliario barroco. En el presbiterio se halla su altar
mayor, contiene el retablo gótico más grande de toda Europa, es una obra maestra de
Velt Stoss del siglo XV. Tiene unas dimensiones de 13 metros por 11 metros de ancho,
el cuerpo central tiene las figuras con unas dimensiones de 2,5 metros de alto. Fueron
talladas en un solo bloque de madera de tilo, esto nos hace imaginar que se usaron
árboles centenarios, el trabajo se demoro más de 12 años. El pago por el retablo
correspondía al presupuesto anual de toda la ciudad.
El altar se abre diariamente al mediodía, representa la escena del reposo de la Virgen
María rodeada de los doce apóstoles. El retablo tiene dos alas laterales, que cuando esta
cerrado muestra 12 escenas de la vida de María y Jesucristo. El altar es un estudio del
cuerpo humano logrando una proporcionalidad anatómica asombrosa e innovadora para
la escultura del siglo XV. El retablo expone con extraordinaria precisión ciertos detalles
y nos da una posibilidad de diagnosticar ciertas enfermedades de la piel que afectaban a
gente de la época. El retablo pese a tener una disposición típicamente gótica adelanta
ciertos trazos en su realismo y dramatismos que aventura la llegada del renacimiento.
Durante la restauración de 1867 se encontró detrás del altar una babucha amarilla. La
leyenda dice que perteneció a Wawrzyk, un chico de campo que había aprendido a
esculpir la madera que encontraba en el campo. Un día haciendo sus esculturas las vacas
que cuidaba destruyeron el campo de cultivo. El animal sin darse cuenta había destruido
el campo del párroco y este campesino escapo horrorizado hasta llegar a Cracovia que
fue acogido por un canónigo, allí conoció a Velt Stoss que estaba trabajando en la
construcción del retablo, estuvo ayudando al maestro en el taladro de algunas figuras.
Hasta el rey Casimiro Jagellón llegaron las habilidades del muchacho y le regalo unas
preciosas babuchas amarillas. Pintando las esculturas del altar perdió una de estas
babuchas. El joven tuvo que volver a andar descalzo y la babucha permaneció oculta
más de 400 años detrás del altar.
La Basílica de Santa María fue el escenario de importantes eventos históricos, aquí bajo
el Tabernáculo renacentista realizado por el maestro Italiano Jan María Padovano,
repitió el juramento que anteriormente había hecho en la Plaza Mayor, Tadeusz
Kosciuszko. Dentro de la iglesia está la capilla de san Antonio era el lugar donde los
reos esperaban la última noche cumplir sus condenas a muerte.
La fachada tiene en los extremos dos torres cada una de ellas tiene una altura diferente,
la más alta mide 81 metros de altura y se convirtió en el edificio más alto de Cracovia,
esta terminada con un casco gótico flamenco, tenia como misión ser torre vigía donde
un centinela situado permanentemente con la ayuda de una trompeta alertaba a la
población de las invasiones.
El interior, la planta tiene tres naves las amplias columnas nervadas sostiene arcos
apuntados góticos policromados. En los laterales tiene numerosas capillas laterales obra
de Franciszka Wiechonia Kleparza. En el centro fue añadido un pórtico barroco
pentagonal obra de Francecso Placidi en el siglo XVIII. En el mismo siglo se añadieron
los 26 altares, los bancos, y las pinturas, y en las paredes están decoradas con murales
pintados por Andrzej Radwanski en estilo barroco tardío.
Cenamos en el mismo puesto de la plaza del mercado en que hemos desayunado, en
estos momentos hacen suculentos platos de la cocina tradicional polaca, el precio es de
84 Zl.
Por la noche marchamos hasta el campo de concentración en Auschwitz, las
coordenadas GPS del parking en el Campo de Concentración son: N 50.02707 // E
19.19933. El precio es de 48 Zl (24horas).
Día 15 de agosto (miércoles)
RUTA: Auschwitz (Polonia)-Loosdorf (Austria) 400 Km. 6h 50’
La noche en este lugar ha sido muy especial estamos ante una de las visitas más
esperadas y además más impactantes de todo el viaje, es quizás la estrella más emotiva
y triste del viaje.
Hemos estado acompañados en el parking por una veintena de autocaravanas, durante el
transcurso de la noche, escuchabamos como llegaban nuevos compañeros que seguro
nos acompañaran en este día a uno de los iconos de la barbarie humana.
La mañana es fría y tengo que reconocer el terreno, la zona esta muy limpia y estamos
durmiendo a escasos 50 metros de la entrada al campo de concentración de Auschwitz I
no sabemos mucho más de cualquier otro campo de concentración y es la palabra que lo
define como “horror”.
Estamos ante lo que yo llamo la tercera pata de un banco, el año pasado visitamos el
Campo de Concentración de Dachau (Munich), este año hemos comenzado el viaje
visitando el Campo de Concentración de Majdanek (Lublin), y ahora comenzamos la
visita a esta tercera pata el Campo de Concentración de Auschwitz-Birkenau en
Oswiecim.
Enseguida y ante nuestros ojos aparece la tan temida puerta de los campos nazis, como
en todos los anteriores aparece la frase alemana Arbeit Macht Frel que quiere decir “El
Trabajo hace Libre”, quizás los diseñadores de estos espacios querían expresar una idea
de futuro y dar un rayo de esperanza a los reclusos que entraban por su umbral.
Dicen que el cartel fue robado por los neonazis en el año 2009 y desapareció, luego fue
restaurado y vuelto a colocarse en su sitio.
A la hora que llegamos al campo de concentración ya esta repleto de gente, enseguida
nos ponemos en la taquilla para sacar los ticket, y realizar la visita, hay que formar
grupos de unas 50 personas, un guía va dando las explicaciones más o menos
apasionadas de lo que más significo Auschwitz como uno de los destinos más trágicos
de la humanidad; uno a uno se nos entrega un receptor para escuchar las informaciones
del guía.
El aspecto del Campo de Concentración de Auschwitz aparentemente no es tan
terrorífico como lo han sido los anteriores que hemos tenido oportunidad de visitar, los
edificios fueron construidos en ladrillo, lo que nos da las claves de la vocación de
permanencia del lugar en el tiempo, los barracones se construyen de dos y tres plantas,
verdaderamente tiene aspecto de una gran fabrica alemana.
La construcción del campo de concentración de Auschwitz obedece a la necesidad de
los invasores alemanes para recluir todos los prisioneros políticos polacos, hasta allí
fueron conducidos destacados socialistas, comunistas, curas, maestros, representantes
de la cultura, de la ciencia, todos eran considerados como gentes peligrosas. El 14 de
junio de 1940 se estrena el campo con la llegada de los primeros 728 prisioneros
políticos que provenían de la cárcel de Tarnów.
Un poco antes se había producido el estallido de la Segunda Guerra Mundial con la
invasión de Polonia por parte de Alemania, pronto las tropas alemanas se anexionaron
la ciudad de Oswiecim.
La experiencia alemana en la construcción de los campos de concentración era mucho
anterior al estallido de la guerra, ya en 1933 se crearon los primeros campos en territorio
alemán para encarcelar a los oponentes políticos, estas personas eran consideradas como
“elementos indeseables”. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial este fue el
modelo a exportar de grandes cárceles a los territorios ocupados.
El campo de concentración se hizo famoso con el nombre de Auschwitz, era la
traducción del nombre en alemán de la ciudad polaca de Oswiecim. La construcción se
inicio en 1940 con el desalojo a la fuerza de uno de los barrios de Oswiecim, en total
fueron ocho aldeas habitadas en una mayoría por judíos que fueron trasladados a los
nuevos guettos o en campos forzados en Alemania, en total se derribaron más 1.200
viviendas. Los talleres existentes antes de la guerra fueron ocupados por los alemanes
ampliando unos y construyendo otros nuevos, dedicados a la fabricación de productos
militares.
El excelente emplazamiento de la ciudad en el pleno corazón de centro de la Europa
ocupada, así como las excelentes conexiones por ferrocarril animaron a los alemanes a
la ampliación del campo a gran escala, el campo de Auschwitz se construyeron tres
divisiones:
Auschwitz I, fue llamado Stammlager y estaba diseñado para albergar entre 12.000 y
20000 prisioneros, ocupaba los terrenos de una antigua guarnición polaca que fue
sucesivamente ampliada.
Auschwitz II-Birkenau, fue construido en 1944 y llegó albergar a más de 90.000
prisioneros; su construcción empezó en 1941 en unos terrenos situados a 3 Km. de
Oswiecim, en la aldea de Brzezinka. El resultado de este nuevo subcampo fue la mayor
fábrica de exterminio masivo de toda Europa.
Auschwitz III-Monowitz, también llamado Buna, fue construido en 1944 para albergar
un total de 11.000 prisioneros, esta localidad se encuentra a 6 Km. de Oswiecim y tenia
como misión servir de mano de obra en régimen de esclavitud a los talleres de goma
sintética y gasolina de Buna-Werke, fue construido durante la guerra por el consorcio
alemán IG Farberindustrie.
Con el paso del tiempo los alemanes fueron enviando personas de otros países
ocupados, gitanos, prisioneros de guerra Rusos. A partir de 1942 se asigno también el
campo para los nuevos “peligrosos” eran los judíos, eran tantos que se dedicaron
directamente al exterminio masivo. Los médicos del campo fueron autorizados para
elegir como conejillos de Indias a las personas que necesitasen para la elaboración de
programas de estudio.
Los reclusos fueron tatuados o marcados en ocho grupos, los judíos fueron los más
numerosos unos 200.000 y se les tatuó con la estrella de David; los prisionero políticos,
unos 160.000 se le puso un triángulo invertido rojo; los prisioneros que llamaban
asóciales en total unos 21.000 se les asigno un triángulo invertido en negro,
principalmente este grupo estaba formado por gitanos y marginados; los prisioneros de
guerra soviéticos fueron unos 15.000 y se les marco con las letras“SU”; los presos
disciplinarios, eran principalmente trabajadores que no rendían lo suficiente en sus
puestos de trabajo en total llegaron unos 11.000 y se les asigno el símbolo “EH”; lo
presos policiales, se trataba exclusivamente de población polaca que eran llevados a las
cárceles por la GESTAPO, se estima que llegaron a varios miles, mucho de ellos eran
condenados a muerte por fusilamiento, a estos se les asigno el símbolo “PH”; presos
criminales, hasta aquí eran trasladados presos alemanes criminales que ayudaban a los
guardias en el funcionamiento del campo, estos estaban marcados con el triángulo verde
invertido; los testigos de Jehová también eran peligrosos por sus convicciones
religiosas, en esta categoría se inscribieron al menos 138 personas, se les asigno la
marca del triángulo invertido morado; y por ultimo los homosexuales formaban un
grupo no muy numeroso de presos principalmente alemanes, a estos se les asigno el
símbolo del triángulo invertido con el color rosa.
La llegada de los judíos supuso una masificación en el campo de concentración y entro
a funcionar como un centro de masivo de exterminio. Se les hacia una selección a su
llegada y los qué los médicos consideraban como no aptos para los trabajos forzados, se
les asesinaba en las cámaras de gas, eran principalmente ancianos, niños, mujeres
embarazadas o personas enfermas, estas eran asesinadas sin pasar por los registros del
campo.
El personaje alemán más famoso de la trágica historia fue el comandante que dirigía el
campo de concentración era Rudolf Franz Ferdinand Höß o también escrito como
Rudolf Hoess, consiguió escapar durante la liberación del campo de concentración, se
disfrazó de suboficial de la marina alemana y tomo el nombre de Franz Lang gracias a
su nueva identidad permaneció en libertad en una granja cerca de Dinamarca. El l de
marzo de 1946 la policía británica interroga a su mujer y consigue saber la nueva
identidad y donde esta escondido, fue capturado gracias a que su ampolla de veneno se
había roto dos días antes. Fue juzgado por el caso más famoso, que se llamo el Juicio de
Nuremberg, mientras esperaba la ejecución de su condena escribió sus memorias y en
un pasaje dice:
"Por voluntad del Reichsführer de las SS, Auschwitz se convirtió en la mayor instalación
de exterminio de seres humanos de todos los tiempos. Que fuera necesario o no ese
exterminio en masa de los judíos, a mí no me correspondía ponerlo en tela de juicio,
quedaba fuera de mis atribuciones. Si el mismísimo Führer había ordenado la solución
final del problema judío, no correspondía a un nacionalsocialista de toda la vida como yo,
y mucho menos a un Führer de las SS, ponerlo en duda"
El día 2 de abril de 1947 se ejecuto la sentencia en el mismo Campo de Concentración
de Auschwitz en el patíbulo levantado con cuatro maderas.
Comenzamos la visita al campo siguiendo las huellas de nuestro guía que nos detalla
con mucha minuciosidad los hechos históricos de los distintos lugares que visitamos. El
grupo ya he mencionado está compuesto por unas 50 personas, a la entrada nos señalan
una frecuencia en el receptor para que podamos seguir las explicaciones de nuestro guía.
El grupo es muy numeroso compuesto por personas de distintos países, hay judíos que
hablan castellano, hay chilenos, argentinos, mejicanos y los españoles que somos los
más numerosos.
Al principio sigo sin dificultan al grupo, aunque al escuchar las explicaciones por el
oído, mi sentido de la vista está puesto en las imágenes fotográficas que me hace
abstraerme del grupo, durante la visita pierdo muchas veces el contacto físico con el
resto del grupo y aunque escucho el relato en castellano me encuentro unido a grupos de
franceses o polacos que son los que van inmediatamente después de nuestro grupo,
muchas de las veces me doy cuenta que por mi oído están llegando unas informaciones
que mis ojos no ven y es que el grupo esta ya en otro barracón. Cuando salimos ambos a
la calle confluimos nuevamente y me reintegro a mi grupo de origen.
En estos momentos el guía nos explica como era la vida tan difícil en el campo, a las 4
de la mañana se escucha los sonidos de los sacos de paja es el movimiento previo al
silbato de los kapos que les anuncian la hora para levantarse. La obligación del recluso
es estirar la manta y dejar la cama con una uniformidad milimétrica. Los que tenían la
suerte de tener lavabos o un simple grifo acudían para hacer sus necesidades básicas. Se
formaba la fila para recibir el desayuno, consistía en medio litro de leche con café
(achicoría o agua sucia) o té sin azúcar. La norma del campo indicaba que había que
suministrar un total de 2.150 calorías a cada recluso, la verdad es que muchas veces no
llegaba ni a las 1.500 calorías diarias. Después se hacían unas filas de 10 personas para
el recuento visual y anotar los que faltan por muerte o los fugados. Una vez hecho el
recuento tocaba la orquesta que servia para dar ánimos a los prisioneros que marchaban
al trabajo durante las siguientes 11 horas. Solamente se paraba media hora para
descansar y almorzar, por lo general el menú era una sopa de mondas de patatas con un
total de unas 300 calorías. El trabajo duraba hasta comienzos de la noche en que se
producía un nuevo recuento para detectar las fugas, muchas veces si el trabajo no había
sido satisfactorio para los alemanes este periodo llegaba a ser de dos horas como castigo
masivo.
La cena era el momento más esperado del día por los prisioneros, se les entregaba unos
300 gramos de pan con embutido y mantequilla y una porción de mermelada; a las
21,00 horas era el momento del silencio, ya debían de estar todos los prisioneros en los
barracones, estaba completamente prohibido salir a la calle bajo pena de muerte.
Comenzamos la visita por el bloque 4, sala 1 planta baja, se encuentra expuesta una
urna que contiene cenizas recogidas en el terreno del campo de concentración para
recordar a todos los prisioneros que perdieron su vida durante su estancia en Auschwitz.
La sala número 2, en la planta baja, se expone un museo con numerosos documentos del
archivo con los registros de las defunciones, donde se anotaban las causas y la hora de
la defunción y es curioso que con intervalos de 5 minutos la gente moría de parada
cardiaca. Hay un apartado a la minoría de los gitanos con los libros de registro donde se
pueden ver que llegaron ha ser más 21.000 personas.
La Sala 3, planta baja, esta dedicada a los judíos deportados desde cualquier rincón de
Europa, llegaban aquí con las falsas esperanzas de tener un trozo de tierra, eran los
viajes de la muerte, trayectos de más de siete días donde no se les daba comida. La
exposición presenta varias fotografías realizadas a la llegada de estos convoyes. Hay un
plano donde se representa el lugar para las ejecuciones masivas: cámaras de gas,
crematorios, fosas y piras funerarias.
La Sala 4, planta baja, hay una maqueta de una cámara de gas y del crematorio II. Tras
la selección por parte de los SS se le informaba que iban a tomar una simple ducha, se
desnudaban, pasaban a una sala subterránea que imitaba un cuarto de baño colectivo, de
los techos colgaban unas duchas que nunca echaba agua, era una sala de 210 metros
cuadrados que lograba reunir alrededor de 2.000 personas. Por los orificios en el techo
entraba el gas letal y en 15 o 20 minutos los prisioneros morían. Se despojaba a los
cadáveres de dientes de oro, pendientes y sortijas y se les cortaba el pelo, se les
trasladaba a los hornos crematorios y cuando había mucho trabajo a los fosos de
incineración.
La empresa “Degesch” era la fabricante del veneno Zyklon B, se necesitaban entre 5 y 7
kilos para matar en una sesión para entre 1.500 y 2.000 personas, se dice que el campo
de Auschwitz llevo a consumir más de 20.000 Kg. de este producto químico.
Sala número 5, primera planta. En el momento de la liberación del campo se
encontraron 7.000 Kg. de cabellos humanos que eran vendidos a las fábricas alemanas.
En su análisis se detecto restos del cianuro, elemento del Zyklon B. Las fábricas
utilizaban el cabello humano para la fabricación de telas de crin.
Los dientes de oro extraídos de los cadáveres, fueron fundidos y enviados a la Oficina
General Sanitaria de las SS. Las cenizas humanas fueron aprovechadas como
fertilizantes o vertidas directamente a los ríos.
La Sala número 6, planta baja. A la llegada al campo de concentración todos los bienes
que portaban eran requisados, una parte se quedaba en el campo de concentración. Esta
ingente cantidad de cosas se almacenaba en 30 barracones que fueron incendiados pero
se llegaron a salvar miles de pares de zapatos, ropa, cepillos, brochas, gafas.
El bloque 5 contiene las salas donde se muestran los diferentes objetos hallados tras la
liberación del campo que pertenecían a los condenados a muerte: zapatos, maletas con
nombres y direcciones de sus propietarios, cepillos, gafas y una curiosa vitrina con las
prótesis de los condenados.
Bloque 6, sala 1, planta baja, muestra la ropa carcelaria de arpillera que tenían, además
de los distintos distintivos que tenían los presos dependiendo de su origen. La ropa
interior era cambiada una vez a lo alargo de varios meses y los detenidos no tenían
posibilidad de lavarla. Estas condiciones de vida contribuían a la aparición de varias
epidemias de tifus exantemático y abdominal y, de sarna.
Sala número 2, esta sala muestra los detalles de los 400.000 hombres que fueron
inscritos en el registro del campo de concentración. Muestran la dureza de la vida en el
campo y el trato en el paso de revista a los presos, siendo obligados a permanecer de
rodillas o en cuclillas.
Sala número 3, primera planta, aquí se muestra cual era la misión de los prisioneros, que
no era otra de servir de mano de obra barata en las numerosas fábricas alemanas. Las
condiciones de trabajo eran de total esclavitud.
Sala número 4, planta baja. Muestra la comida diaria en el campo de concentración. La
dureza del trabajo producía mella en los prisioneros un debilitamiento continuo que
desembocaba en la desnutrición y en la muerte. Las fotografías expuestas muestran
reclusas después de la liberación que pesaban entre 23 y 35 Kg.
La sala número 6, planta baja. Muestra la vida de los niños que llegaban al campo, se les
trataba igual que a un adulto. La mayoría se les declaraba no aptos y morían en las
cámaras de gas. Los que sobrevivieron trabajan en las fábricas realizando muy duros
trabajos.
Bloque 7, planta baja. Muestra el alojamiento en los barracones. Los detenidos dormían
sobre paja tirada en el suelo de cemento, en una sala para 40 o 50 personas dormían
cerca de 200. Luego aparecieron camastros de tres alturas que tampoco mejoraron
mucho la situación.
Sala 6, primera planta, aquí se muestra en fotografías y maquetas los dos tipos de
barracas, en este campo construidas de ladrillo y en el otro campo de Birkenau en
madera.
Sala 7, primera planta. Las condiciones del asentamiento del campo entre las zonas
húmedas y cenagosas, donde ya de por si había paludismo, mezclado con las
condiciones de hambre y de la escasa ropa para defenderse del frío, mezclado con las
ratas y los insectos provocaron verdaderas epidemias. Los médicos hacían revisiones
permanentes y los prisioneros que no daban el nivel adecuado eran traslados a la cámara
de gas sin acudir a los hospitales.
Ante este caldo de cultivo los médicos decidieron crear estudios sobre enfermedades
utilizando los prisioneros. Por ejemplo el profesor Carl Clauberg “doctor muerte” que
buscaba un método rápido para el exterminio biológico de los eslavos, experimentaba
con la esterilización de las mujeres judías en el bloque 10. El doctor Joseph Mengele,
experimentaba investigaciones genéticas y antropológicas con niños y mellizos y con
personas minusválidas. Numerosas pruebas para la absorción de medicamentos y
sustancias tóxicas a través de la piel.
Bloque número 11, es el llamado “Bloque de la Muerte”, era un pasillo entre los
bloques números 10 y 11 estaba cerrado en los dos lados por un alto muro. Los cajones
de madera en las ventanas de los bloques debían de impedir a lo reclusos observar las
ejecuciones sumarias. En el patio los oficiales de las SS aplicaban el apaleamiento y la
suspensión, esta última consistía en colgar al condenado de un poste y tirar de él hacia
arriba con los brazos retorcidos detrás de la espalda. En el subsuelo se encontraba la
prisión del campo.
Planta baja, según entramos hay una sala que servia para el cuerpo de guardia. En las
siguientes estancias a la derecha un corredor donde se ingresaban los presos a la espera
de su juicio sumario por la Gestapo, en los juicios de 2 o 3 horas se dictaba más de 100
sentencias muerte. Antes de ser ejecutados, se les desnudaba en los baños donde eran
ejecutados si el número era bajo, si no eran fusilados en el patio.
En la última sala a la izquierda se encuentran las fotografías de las pinturas del exprisionero Wladyslaw Siwek, imágenes que representan el juicio, la selección en el
sótano y las ejecuciones en el patio del bloque 11. Cualquier cosa era castigada en el
campo, siempre había un motivo de sanción, recoger una simple manzana de un árbol,
hacer las necesidades fisiológicas en el tiempo del trabajo, cambiar una muela de oro
por una rebanada de pan, rendir poco en la fábrica. La pena más frecuente era
encerrarlos en las celdas del bloque, se les obligaba a estar de pies durante muchas
horas. En esta exposición hay un potro donde servia para el castigo de suspensión y una
horca portátil para las penas de muerte.
El Sótano del bloque 11, fue donde se efectúo la primera prueba de ejecución masiva
mediante el Zyklon B en esa ocasión murieron 600 prisioneros de guerra soviéticos y
250 enfermos del campo.
Aquí había tres tipos de celdas que servían para hacer los interrogatorios. La celda 18
servia para los presos condenados a la muerte de hambre. En 1941, esta celda sirvió
para el sacerdote polaco Maksymilian Maria Kolbe, recibió el numero de registro
tatuado en su antebrazo 16.670, este hombre cambio su vida en nombre de otro recluso
llamado Francis Gajowniczka, su cuerpo fue quemado en el crematorio del campo de
concentración, el hombre que salvo el sacerdote, fue liberado al acabar la guerra, el cura
fue canonizado estando de papa Juan Pablo II, pese a la oposición de la comunidad
judía. La celda número 20 era dedicada a la muerte por asfixia a causa de la falta de
aire. La celda numero 21 se conservan algunos dibujos realizados por uno de sus
prisioneros. La celda número 22 se divide en cuatro pequeños compartimentos de 90x90
donde se aplicaban los castigos especiales, era ocupada por cuatro presos en el espacio
de uno solo.
La Plaza del recuento era la explanada donde los presos formaban para que los SS
controlasen el número de los presos o para observar las ejecuciones públicas en la
horca. El día 19 de julio de 1943 fueron ejecutados 12 prisioneros polacos por mantener
contactos con la población civil.
Fuera de la alambrada se encuentra el crematorio y la cámara de gas, aquí esta el
patíbulo de la horca donde se ejecuto a muerte al primer comandante del campo de
concentración.
La mayor sala del crematorio lo ocupa el depósito donde se llevaban los cadáveres,
luego se transformo en una sala de gas provisional e improvisada.
En la parte posterior se encuentran los hornos crematorios, en los que se incineraban
cerca de 350 cadáveres al día. En cada boca de los hornos se colocaban dos o tres
cadáveres a la vez. El crematorio fue construido por la empresa Topf und Söhne de
Erfurt.
Aquí damos por finalizada la visita a esta aparte del Campo de Concentración, un
autobús nos traslada a 3 kilómetros donde se encuentra la ampliación en la aldea de
Brzezinka, el campo se extendía en los que se llamo Auschwitz II-Birkenau. Esta es la
parte del campo de concentración que salen en todas las películas y que tenemos en
grabado en nuestra memoria.
El campo de Birkenau esta dividido en varias zonas y sectores donde se concentraron
hasta 100.000 prisioneros en agosto de 1944. En el campo faltaba el agua, las
condiciones higiénico-sanitarias era deplorables y todo estaba lleno de ratas. Era el
lugar utilizado para el exterminio mediante la construcción de cuatro hornos
crematorios con sus cámaras de gas, dos cámaras de gas provisionales situadas en las
granjas adyacentes de los campesinos, así como fosas y piras para su incineración.
Se inicia la visita por la torre del antiguo recinto del centinela, frente a ella se encuentra
la plataforma de tren destinado a la descarga, donde llegaban los trenes con los
deportados de Hungría.
El campo de Birkenau todavía conserva en estado original las barracas que utilizaban
los prisioneros. Las barracas de ladrillo están a la izquierda de la plataforma de
descarga. Ambas fueron construidas sin cimientos sobre un suelo fangoso. La mayoría
de los barrocotes no tenia un pavimento era simplemente de tierra apisonada que con las
lluvias se convertía en barro. Las mujeres dormían en camastros de tres niveles
cubiertos de paja podrida, en cada nivel era ocupado por 8 personas.
Las barracas de madera ocupan a la derecha de la plataforma de descarga, eran antes los
establos para los caballos, después de hacer unos arreglos fueron alojados más de mil
presos. En medio de estos edificios se instalaron unas chimeneas para calentar el interior
con el humo que pasaba por ellos.
Siguiendo las vías del tren se llega a las ruinas de los crematorios y las cámaras de gas
que los alemanes hicieron estallar para borrar las huellas de sus crímenes.
Entre los restos es posible ver el vestuario subterráneo donde se desnudaban los
condenados a muerte, una cámara de gas, así como los restos de los cinco hornos
crematorios y los raíles sobre los que eran transportados los cadáveres.
El crematorio número IV fue parcialmente destruido durante la sublevación de 7 de
octubre de 1944.
La vía de servicio del ferrocarril discurre por todo el campo de concentración se la
llamaba Judenrampe, esta vía condujo desde mayo del 1942 hasta 1944 una cantidad
ingente de judíos, polacos y gitanos. En la explanada de la vía los recién llegados eran
explorados por los médicos para la selección de los aptos, ¡a seguir con vida! o los no
aptos ¡directamente a la cámara de gas!.
En las ruinas del crematorio II y III, se encuentra el Monumento Internacional de las
Víctimas de nazismo en Auschwitz, inaugurado en abril de 1967.
El poeta León Felipe creo este poema titulado Auschwitz, puedes escucharlo de la
misma voz del poeta en http://www.youtube.com/watch?v=acdGfxajV6I
Esos poetas infernales,
Dante, Blake, Rimbaud…
Que hablen más bajo…
¡Que se callen!
Hoy
cualquier habitante de la tierra
sabe mucho más del infierno
que esos tres poetas juntos.
Ya sé que Dante toca muy bien el violín…
¡Oh, el gran virtuoso!…
Pero que no pretenda ahora
con sus tercetos maravillosos
y sus endecasílabos perfectos
asustar a ese niño judío
que está ahí, desgajado de sus padres…
Y solo.
¡Solo!
Aguardando su turno
en los hornos crematorios de Auschwitz.
Dante… tú bajaste a los infiernos
con Virgilio de la mano
(Virgilio, “gran cicerone”)
y aquello vuestro de la Divina Comedia
fue un aventura divertida
de música y turismo.
Esto es otra cosa… otra cosa…
¿Cómo te explicaré?
¡Si no tienes imaginación!
Tú… no tienes imaginación,
acuérdate que en tu “Infierno”
no hay un niño siquiera…
Y ese que ves ahí…
Está solo
¡Solo! Sin cicerone…
Esperando que se abran las puertas del
infierno
que tú ¡pobre florentino!
No pudiste siquiera imaginar.
Esto es otra cosa… ¿cómo te diré?
¡Mira! Este lugar donde no se puede tocar el
violín.
Aquí se rompen las cuerdas de todos
los violines del mundo.
¿Me habéis entendido, poetas infernales?
Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud…
¡Hablad más bajo!
¡Tocad más bajo!…¡Chist!…
¡¡Callaos!!
Yo también soy un gran violinista…
Y he tocado en el infierno muchas veces…
Pero ahora aquí…
Rompo mi violín… y me callo.
León Felipe
Después de la visita al Campo de Concentración de Auschwitz-Birkenau aprovechamos
para comer; preguntamos en el parking y nos permiten vaciar y llegar agua, hay unos
baños con w.c. y ducha de pago.
Ya he comentado que con lo visita al campo habíamos completado la tercera pata del
banco, es posible que el banco se quede cojo y para completar la cuarta pata nos haría
falta visitar el cuarto campo de concentración más importante de Europa, se trata de
Mauthausen (Austria).
En estos momentos estamos a cerca de 2.500 Km. de nuestra casa, nos quedan dos días
más para completar la visita a Polonia habíamos pensado ir hasta visitar el mayor y más
importan centro de peregrinaje de Polonia La Virgen Negra de Częstochowa y al día
siguiente la importante ciudad de Wroclaw situada muy cerca de la frontera con
Alemania.
Cambiando los planes hemos decido salir esta misma tarde para Mauthausen (Austria) y
después, al día siguiente, hacia Venecia para estar un poco más cerca de nuestro regreso
a Madrid. Hemos comprobado como esta nueva ruta es similar en la distancia con la que
teníamos programada, añadiremos al viaje un nuevo día triste en Mauthausen (Austria)
y un día y medio mucho más alegre en Venecia (Italia). En estos momentos nos separan
562 Km. intentaremos hacerlos esta misma tarde. La verdad es que este cambio no
estaba programado y no sabemos exactamente como hacerlo pero podremos un poco de
improvisación en el viaje que siempre ese punto de aventura es bien recibido, si al final
sale bien, ¡claro!.
Uno de los problemas actuales de Polonia son los profundos cambios en las carreteras,
se están haciendo nuevas autopistas y la conexiones muchas veces no figuran en los
mapas del Tom-Tom, como es en este caso, durante los primeros 50 km del recorrido
nos intenta conectar por la campiña polaca con una carretera nacional que se ha
desdoblado en una autopista, el punto de conexión ha desaparecido y nos cuesta trabajo
encontrarlo.
Una vez conectados en la autopista lo bueno dura poco porque enseguida nos llega el
paso fronterizo con Chequia, hemos intentado conectarnos a internet para buscar
información sobre las viñetas pero no lo encontramos, tampoco sabemos los precios de
los combustibles.
Nada más llegar al paso fronterizo una persona nos hace una señal para que aparquemos
y lo hacemos. Nos indica que como no llevamos viñeta debemos de sacarla en una
oficina de la propia frontera, es un busca vidas, pero parece que la cosa va en serio.
En la oficina nos informan de las distintas modalidades, indicamos que solamente la
necesitamos atravesar Chequia esa misma tarde porque queremos llegar a Austria en
unas horas, al parecer hay que sacar la viñeta, ¡si o si!. La más barata para 10 días es de
16€ y también se puede sacar para los países limítrofes, aprovechamos y sacamos la
misma modalidad de 10 días para Austria precio 10€.
La pegatina tiene un resguardo donde debes de indicar el numero de matricula por si te
para la policía de carreteras, la pegatina para Chequia debe de estar colocada en el
parabrisas en la parte inferior derecha. La correspondiente a Austria tiene también un
resguardo donde se apunta el numero de matricula y debe de estar pegada en el
parabrisas en el ángulo superior izquierdo. Le doy una pequeña propina al busca vidas,
aunque no esta de acuerdo porque me indica que gracias a él nos ha evitado una multa,
pero le digo o lo coges o lo dejas, al final le parece suficiente 2€.
Las carreteras de Chequia no son mucho mejores que las de Polonia, seguimos con las
marcas de rodaduras lo que nos hace ralentizar mucho el viaje. Aprovechamos para
comprar vivieres cuando vemos un Lidl cercano a la frontera, la noche se nos echa
encima, nos damos cuenta que la mayoría de los productos son un poco más baratos que
en Polonia, consecuentemente más baratos que en España.
Antes de entrar en la frontera con Austria circulamos por la E 59, es lo más parecido a
Las Vegas, los neones se apoderan del paisaje, esta lleno de burdeles de lujo típicos de
las carreteras americanas, aparecen los nombres más recurrentes: Love, Estela, Marylin,
El Jardín de los sueños, Venus, etc, también hay salas de bingo, casinos, licorerías,
tiendas de colonias, ropa de lujo y todo tipo de locales de alterne.
La entrada en Austria es muy parecida a la salida de Chequia, en lo referente a la
carretera, pero pronto la cosa cambia radicalmente y el firme corresponde con uno de
los países europeos más avanzados, nos incorporamos a la autopista que nos diferencia
de las españolas porque tiene muchos tramos iluminados.
La noche se nos echa encima en la población de Loosdorf (Austria), aun nos queda unos
100 kilómetros para llegar a Mauthausen pero el cansancio hace mella; buscamos un
aparcamiento abierto y el tom-tom nos indica el OBB, corresponde con un parking
llamado en otros países P+R, se encuentra situado enfrente de la estación de ferrocarril,
las coordinas GPS del lugar corresponde con N 48.19397 // E 15.40443.
Día 16 de agosto (jueves)
RUTA: Loosdorf (Austria)-Mauthausen-Venecia (Italia) Km 353; tiempo estimado
4h 30’
La noche en este espacio abierto ha sido muy tranquila, nada más levantarnos nos
marchamos a una gasolinera para llenar el combustible, nos llama la atención que tiene
como reclamo publicitario una enorme tienda dedicada a la venta de artículos de sexo
durante las 24 horas.
Por la mañana salimos hacia Mauthausen, aún nos quedan casi 100 Km., en una hora
estamos en la puerta; el parking habilitado para la visita al campo de concentración para
autocaravanas tiene las coordenadas GPS N 48.25507 // E 14.50160, el precio es
gratuito. A la hora de la llegada por lo menos hay una decena de autocaravanas que han
pasado la noche es un lugar excepcional para pernoctar.
La entrada al campo de concentración, el bono familiar tiene un precio de 4,80 €, la
visita guiada que empieza inmediatamente es en italiano pero parece que esta completa,
decidimos hacerla por libre con la ayuda de una buena audio-guía en español.
Austria al igual que Polonia fue ocupada por las tropas alemanas, enseguida las tropas
llegaron a las canteras de Mauthausen para su explotación, necesitaban mano de obra
barata y decidieron la instalación de un campo de concentración.
El día 8 de agosto de 1938 se traslada a la cantera de Wiener Graben los reclusos que
procedían del campo de concentración de Dauchau, fueron quienes empezaron a
construir el futuro campo de Mauthausen.
Este campo se convirtió en la central de administración de otros 49 campos auxiliares.
Aquí estuvieron recluidos en sus casi siete años de funcionamiento unos 195.000
presos. La inmensa mayoría de personas eran detenciones preventivas de la policía
alemana en lo que ellos denominaron “parásitos de la sociedad” principalmente eran
ciudadanos de Austria y de Alemania, aunque posteriormente se incorporaron otras
personas de multitud de países.
Cuando se ingresaba en el Campo de Concentración de Mauthausen, se perdía la
identidad y todo contacto con el mundo exterior, y se perdía hasta el nombre y
apellidos, solamente se les asignaba un simple número.
Como en otros campos de concentración al recluso se le identifica un triángulo con un
color para saber su procedencia o su culpabilidad ante la sociedad. Se asigna el color
rojo a los presos políticos, el verde para los presos con antecedentes criminales, el negro
y marrón para lo que consideran que son “asóciales”. Dentro del triángulo se ampliaba
la información con la letra de la nacionalidades, los judíos llevaban una estrella de
David amarilla, encima o debajo se indicaba el numero de recluso.
Los primeros en llegar eran presos alemanes con delitos comunes, un año después se
incorporan activistas políticos, sindicales de un amplio radio, comienzan a llegar los
gitanos. En 1940 llegaron en masa los republicanos españoles que habían huido para
salvarse de la guerra española, habían estado en campos de internamiento y acabaron
sus días en un campo de concentración, muchos de ellos eran adolescentes o
simplemente niños. ¡Vaya suerte!¡difícil final!
En 1941 mayoritariamente empiezan a llegar judíos de Hungría, Yugoslavia y de la
Unión Soviética, entre ellos miles de prisioneros de guerra. En 1945 se fueron
desplazando aquí prisioneros procedente de otros campos de concentración que los
alemanes iban perdiendo el control en manos de los aliados.
El día 3 de mayo de 1945, día de la caída del campo, había: 64.000 varones, 1734
mujeres y unas 15.000 personas no incluidas en ninguna relación, uno de los países de
procedencia más numerosos eran los españoles con 2.184 personas que se salvaron del
horror y pudieron contar su experiencia.
El campo de concentración se creo para los trabajos en la cantera pero en los primeros
años hasta 1939 la mayoría de los reclusos trabajaban en la propia construcción del
campo y el alojamiento del personal de vigilancia. Más adelante, en 1943 muchos de los
reclusos trabajaban para la industria armamentística. En muchas de las grandes fábricas
existentes en Austria dedicadas al armamento había reclusos de Mauthausen.
Los horarios en el campo eran muy rigurosos, los reclusos se levantaban de lunes a
sábado a las 4,45 horas. A las 5,15 se producía el recuento y la revista. Los trabajos eran
desde las 6,00 hasta las 12,00 horas, se hacia una pequeña pausa para comer entre las
12,00 horas y las 13,00, a las 13,00 se comenzaba la faena hasta las 19,00 horas, en que
se producía un nuevo recuento y revista. Los domingos solamente trabajan los reclusos
que se dedicaban a la industria del armamento, así como las personas que se le había
condenado sin descanso semanal.
La vigilancia en el campo de concentración era hecha por las SS (schutztaffel), con unos
1500 hombres en 1939, luego con la masificación del campo se llegaría hasta una cifra
de 9.000.
Accedemos al campo de concentración por la puerta del garaje, es de piedra y en el
frente se encuentra el águila con las plumas desplegadas símbolo de la alemana nazi, fue
lo primero que se derribo con la entrada y la liberación por las tropas aliadas en mayo
de 1945.
El acceso al campo se realiza por la única entrada existente. Tiene dos grandes torres de
vigilancia y una plataforma de madera usada por el personal de vigilancia. El piso bajo
de la torre derecha estaba la recepción, donde se controlaba la entrada y la salida de los
reclusos. En la pared de la torre izquierda cuelga una cadena de hierro, era empleada
como el primer instrumentos de tortura.
Traspasado la puerta de acceso, se llega al gran Patio de Revista. Era el lugar donde se
pasaba revista a los presos tres veces al día. También era el lugar donde se ejecutaban
públicamente. En el centro se encuentra el monumento erigido por el Gobierno
austriaco en conmemoración de todas las víctimas en este campo de concentración.
A la derecha del campo se encuentra el “Muro de las lamentaciones”, era el lugar donde
se recibía a los presos formados, también correspondía donde las SS hacían sus
primeros actos de humillación, se les ataba con argollas y de cara a la pared estaban
varias horas o incuso varios días. En la actualidad hay numerosas placas
conmemorativas que hacen referencia en recuerdo a sus víctimas.
El primer barracón que se encuentra en el patio de revista, acogía la oficina de los
reclusos, con la cantina, se hallaba un taller de zapatería, a la izquierda, desde 11 de
junio 1942 con las instrucciones de Heinrich Himmler, se abrió un burdel donde unas
diez prostitutas daban asistencia a los presos austriacos y alemanes que desempeñaban
funciones en el campo, era principalmente colaboracionistas, se trataba de premiar
algunos los reclusos por su excelencia productiva, era una nueva estrategia piloto para
incrementar la producción pero en este caso eran muy pocos los que tenia fuerzas para
un contacto con mujeres. En el barracón había varias habitaciones, las mujeres eran
principalmente alemanas que solamente podían acostarse con los de su propio país,
otras mujeres de origen eslavas lo hacían con eslavos. Los hombres se les hacia un
pequeño chequeo y antes y después se les descontaminaba. Cada mujer recibía entre 10
y 20 presos diarios, los guardianes vigilaban por pequeños agujeros que todo fuera bajo
un estricto control, solamente se permitía la posición del misionero y sin ningún tipo de
besos o caricias, no se permitía hablar y el acto estaba tasado un máximo de 20 minutos,
de no terminarse antes se perdía la oportunidad. Las mujeres se quedaban embarazadas
y se las incluía en programas de seguimiento y experimentación para la realización de
abortos y estudios sobre las enfermedades de transmisión sexual.
El barracón numero 5, la sala B era dedicado al pabellón judío. Estuvieron alojados
cerca de 2.800 presos judíos. Casi todos terminaban asesinados en un breve plazo de
tiempo. La sala A estaba dedicada como prevención.
Los barracones numerados del 6 al 11 estaban dedicados al alojamiento de los presos
para unos 300 miembros aunque en los últimos momentos llegaron a tener cerca de
2.000 reclusos. En el número 6 se alojaba el personal de cocina, se le llamaba “bloque”
se dividía en dos salas, la A a la izquierda y la B, a la derecha. Cada sala constaba de
una sala de estar y un dormitorio. Entre ambas salas estaban los retretes, un pequeño
cuarto de baño. El dormitorio estaba equipado con literas de madera de dos pisos. En
cada cama dormían dos presos. El barracón número 11 se alojaban los niños y los
adolescentes, era los aprendices de picapedreros, también fue utilizado
mayoritariamente por los españoles.
Los bloques del 16 al 19 estaban dedicados a la cuarentena de los presos recién
llegados. Fue ocupado por presos de guerra soviéticos, también durante algún tiempo se
dedico a las mujeres. En estos momentos se encuentra ahora el cementerio con los
restos de 10.850 reclusos, exhumados de la fosa común de Marbach.
La barraca número 20 fue ocupada por los enfermos “Enfermería especial”. Desde la
primavera de 1944 se alojaron aquí los reclusos denominados “K”, personas que no se
registraban y pasaban directamente a engrosar la lista de asesinados, eran rigurosamente
incomunicados y bajo una vigilancia estricta, aquí llevaban los oficiales soviéticos que
eran cogidos evadidos de otros campos de concentración. La denominación “K” viene
de “Kugel”, que significa bala, era el destino de estos prisioneros mediante el tiro en la
nuca. Aunque la mayoría de estos presos lo hacían muertos de hambre. El 2 de febrero
de 1945 se evadieron todos en lo que se llamo “la cacería de los conejos”, fue una
hazaña espectacular, provocaron un cortocircuito dejando el campo a oscuras, los jefes
de barracón fueron atados, amontonaron muchos enseres por medio de mesas y sillas
para saltar el muro, en total se evadieron 419 algunos de ellos llegaron a Hungría, al día
siguiente se organizo una gran batida que duro los 4 días siguientes, tan solo entre 10 y
20 salieron con vida, muchos fueron capturados y asesinados, los que se quedaron en el
barracón terminaron con la misma suerte. A la llegada al campo se les ahorcaba
públicamente se le entonaba una frase en alemán que decía “el pájaro ha vuelto a su
nido” y la banda de música entonaba la canción Danubio Azul. Podéis imaginar como
se desarrollaba la escena pulsando el enlace adjunto con el vídeo del Danubio Azul de
Herber Von Karajan en youtube, aquí.
Los barracones del campo numerados del 21 al 24, se destinaban acoger los últimos
ingresos, también se utilizo como “Campo de Cuarentena”, posteriormente este espacio
fue dedicado albergar el cementerio de los americanos.
La barraca de la lavandería se encuentra en la actualidad habilitada como capilla desde
1949 y es un espacio para actos religiosos. En sus sótanos se encuentran las duchas, la
sala de desinfección y las calderas.
La barraca de la enfermería es actualmente el museo, en los sótanos están situados los
hornos crematorios, todavía se conservan dos de los tres hornos con que contaba el
campo. La cámara de gas estaba disfrazada de duchas, aquí se utilizaba el ciclón B. Hay
también una reducida estancia donde el gas era dirigido hacia la cámara letal. Aunque
aquí la mayoría de los reclusos morían de un tiro en la nuca, ahorcados, de enfermedad
o simplemente de hambre, también había un espacio dedicado al mayor de los horrores
es la cámara de gas. Tenía una capacidad de muerte de 120 personas diarias, estas se
utilizaban preferentemente con la llegada de nuevos efectivos para la demostración ante
los oficiales alemanes. Otra de las salas especiales se la llamaba “El Rincón del Tiro en
la Nuca”, en esa sala esta llena de saña, además se alojaba el horno crematorio por
combustión de petróleo. En la parte derecha del muro un medidor de estatura. Se
colocaban a los reclusos en un reposacabezas y se disparaba en la nuca al recluso,
convencido que lo iban a medir y tallar. También servia para ahorcar algunos reclusos
en aquella siniestra sala.
Paradójicamente el propio campo tenia un recinto que servia como prisión, era
denominada “Bunker”, era un bloque especial con 33 celdas de 5,2 metros cuadrados, y
uno con 8,4, era el lugar donde se internaban a los presos para someterlos a profundos
interrogatorios, hasta aquí se llevaron muchos de los eminentes políticos europeos, con
nombres falsos. En total pasaron por estas estancias unos 4.600 reclusos y de los cuales
murieron 4.200.
El recinto estaba rodeado por una muralla de piedra y coronada por una alambrada de
espino a lo largo del perímetro, estaba electrificada con una tensión de 380 voltios que
hacia muy difícil la huida. Las torres estaban vigiladas por centinelas equipados con
ametralladoras automáticas, por la noche grandes reflectores iluminaban las
inmediaciones del campo y la muralla.
Fuera del campo de concentración y dentro del mismo recinto de Mauthausen se han ido
erigiendo numerosos monumentos que sirven como memoriales para el reconocimiento
de los reclusos que murieron o fueron víctimas del sufrimiento, entre ellos encontramos
el levantado por los Republicanos españoles; el gobierno de Franco nunca presto ningún
interés por los españoles que allí murieron, tampoco los sucesivos gobiernos
democráticos han puesto nada para un reconocimiento oficial, imaginamos que se
encuentra dentro del la ley de punto final para olvidar la memoria histórica. Los países
que han reconocido a sus víctimas y tienen una escultura en sus recuerdos son :
Checoslovaquia, la Unión Soviética, Luxemburgo, Italia, Francia, Albania, Polonia,
Bulgaria, Grecia, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Yugoslavia, Países Bajos, Alemania,
El Monumento judío, la República Democrática Alemana, Eslovenia.
Con el corazón encogido en un puño abandonamos el campo de concentración;
aprovechamos el tiempo para comer y coger fuerzas en el parking del propio campo de
concentración. Nuestro siguiente destino será la ciudad italiana de Venecia y marcará
nuestra última y definitiva etapa de este gran viaje.
A primera hora de la tarde salimos hacia la ciudad italiana de Venecia, a donde
llegamos después de las 21,00 horas, el área para autocaravanas de Venecia en
Tronchetto, situado lo más céntrico posible tiene las coordenadas N 45.44281 // E
12.30519. Precio 24 horas 37€, es caro pero merece la pena.
Nada más llegar intentamos marchar hasta el centro de Venecia para ver la plaza de san
Marcos pero un autocaravanista italiano nos informa que el vaporetto solamente
funciona hasta la medianoche. Pese a todo ello caminamos hasta la estación marítima
para ver algún tipo de información. Justo en ese momento hay un vaporetto que acaba
de llegar, el revisor nos informa que las líneas normales funcionan hasta las 24 horas
pero que después hay una línea nocturna que pasa cada 40 minutos, esto nos anima y
nos montamos en el mismo barco.
La imagen del anochecer sobre el gran canal es memorable, estamos fascinados hasta
nuestra llegada y desembarco en la plaza san Marcos. Son momentos en que nuestro
estómago nos indica que no hemos cenado, preguntamos en un restaurante que esta
cerrando y nos indica que a esas horas solamente encontraremos un lugar en la misma
plaza, aun no han cerrado y podemos comer algo rápido en el Bar Americano, aunque el
precio es un poco caro.
En estos momentos la plaza esta llena de gente, las terrazas estas ocupadas por atentos
viajeros escuchando música en directo de una orquesta de principios del siglo XX que
toca melodías ligeras de esa época, sobretodo en el café Quadri, era el preferido de las
tropas austriacas durante la ocupación o el café Florian era el favoritos de los literatos
del siglo XIX como lord Bayron, Dickens y Proust.
Nos alejamos por las calles adyacentes y descubrimos muchos comercios de
restauración abiertos a esas horas de la noche, tienen unos precios más parecidos a los
nuestros, incluso tomamos unos helados de calidad italiana a un precio inferior al de
muchas heladerías en España.
Para finalizar nuestro recorrido nocturno y una buena aproximación a la realidad de
Venecia nos fotografiamos libremente y sin ningún turista en el puente de los Suspiros,
bien es verdad que no lo circulaba en esos momentos ninguna góndola.
Con la cantidad de kilómetros que hoy llevamos a la espalda y ahora con la euforia que
nos ha producido esta visita tan fugaz a la ciudad de Venecia y pensando en lo que nos
espera para poder descubrir mañana lo máximo posible de la ciudad, decidimos
retirarnos; enseguida llega un nuevo vaporetto que nos deja en pocos minutos en la
Estación Marítima de Tronchetto, antes de llegar pasamos bajo el arco del nuevo puente
de Santiago Calatrava que acaba de construir en uno de los canales de Venecia.
Día 17 de agosto (viernes)
RUTA: Venecia-Brescia Km 184 tiempo 1 h 41'
Hemos quedado un poco más temprano para descubrir esta interesante ciudad, en pocos
minutos estamos donde ayer, en la estación de Tronchetto, directamente sacamos el
billete para uso del transporte durante 12 horas.
Indicaré como es el transporte en la laguna, los billetes del vaporetto son validos para el
transporte tanto en autobús como en el barco por las islas de Venecia, Murano, Burano,
Torcello, Lido y Mestre; el precio es de 6 euros por trayecto, pudiendo sacar un bono de
12 horas por 18 euros/persona que es el que nosotros sacamos, con este bono puedes
subir y bajar en las islas antes mencionadas.
Las rutas del vaporetto y las horarios son ilimitadas hay un amplio mapa que indica el
numero de línea y su alcance, luego solamente hay que estar atentos a los anuncios
luminosos que nos indican con suficiente anticipación los tres siguientes barcos y el
horario de llegada. Una de las experiencias cuando todos los museos están cerrados y
nuestro cuerpo esta molido, es subirse a una de las líneas circulares y dejarse llevar por
las imágenes tan bonitas que ante nuestras retinas la ciudad nos ofrece; simplemente
móntate en el exterior del vaporetto en la parte delantera y pon tu cámara fotográfica a
funcionar, los resultados serán impresionantes.
Son pocas estaciones las que nos separan del centro: Sacca Fisola, Molino Stucky,
Palanca, Redentore, Zitelle, San Giorio y pasamos al otro margen donde se encuentra
San Marcos.
Después de llegar a la estación marítima de San Marcos intentamos concertar un viaje
en góndola por los canales pequeños de Venecia, acudimos a una de las compañías de
góndolas más famosas se trata de: SERVIZIO GONDOLE DANIELI, el precio que nos
dan es de 80 €, sin definir muy bien el recorrido y el tiempo empleado para el regreso;
lo que nos hace ser un poco recelosos y nos lo pensamos.
Pasamos ante el Puente de los Suspiros en estos momentos están lleno de gente
intentando darse un beso y que sea reflejado por su cámara fotográfica, la verdad que la
historia cuenta que era un lugar triste no un lugar para enamorados de mediana edad
como nosotros.
Dicen que el nombre de los suspiros era porque el puente fue construido en la entrada
para prisioneros al Palacio Ducal, quien pasaba por este puente suspiraba al ver la
laguna con la seguridad que no volvería hacerlo en vida.
La generación romántica de escritores encabezados por Lord Byron que trataron de
ofrecer una imagen distinta de Venecia a la que había vivida la historia, la vida en la
ciudad nunca fue fácil y menos para los más desfavorecidos, pero tampoco se escapaban
los grandes barones que eran acusados de conspiradores, de traidores y cuando no, era
posible una acusación de brujería o magia, y de suspiros de un condenado a muerte, se
sustituyeron por suspiros de hermosas damas dando el si a sus pretendientes.
Llegamos nuevamente a la inmensa Plaza de San Marcos, esta declarada como
Patrocinio de la Humanidad por la UNESCO, sin muchas más referencias nos ponemos
a la cola para poder visitar la Basílica de San Marcos, la cola corre que se las pela y
enseguida estamos para entrar, un primer vistazo a la indumentaria nos indican que con
pantalón corto y camisetas no podemos entrar, además debemos de dejar todos lo
bártulos en una consigna que han habilitado en una calle a unos 50 metros, después de
cumplir con todo los preceptos pasamos una segunda revisión, las mujeres han sacado
sus pañuelos y consiguen mitigar la exposición a la luz de sus carnes, parecen que
cumplen con las normas, solamente es rechazada una de las niñas que la obligan por su
edad a tomar las mismas precauciones que una mujer adulta, como los grandes pañuelos
se han acabado y los klinex no cubren esta función preventiva nos ofrecen un trozo de
trapo por un 1 euro que nos garantiza el acceso más recatado, en una tercera revisión
todos los miembros cumplimos las normas de entrada.
La entrada en la Basílica es memorable y sobre mi imaginación aparece lo que debió de
sentir un hombre medieval a la entrada a esta iglesia, en estos momentos la iluminación
es natural y seguramente era la misma de hace 700 años. Una de las narraciones
documentadas del sentimiento en la época medieval es la narración que hace Alberto
Magno, filósofo, teólogo y naturalista del siglo XIII, este hombre describió como fueron
las obras de los trabajos de los canteros en la preparación de los revestimientos de las
paredes. Afirma que vio sobre las dos caras abiertas de una losa partida le pareció ver
“la figura de un rey con la cabeza coronada y barba larga”, esto aparte de ser una
apreciación personal era el relato de cómo los constructores intentaban crear en los
visitantes una halo de misterio en sus revestimientos. La basílica de San Marcos es uno
de los mejores exponentes de las artes constructivas y decorativas, se encuentra situada
en uno de los entornos más bonitos de la tierra rodeada de edificios como: el palacio, la
plaza con el campanille, la biblioteca, la Procuratie Nuove y a sus espaldas el gran
canal.
Para entender la construcción de la basílica hay que referenciar la historia porque
durante siglos Venecia fue una república soberana e independiente. El máximo dirigente
se le denominaba “DUX” (del latín lider), además, representa el magistrado supremo.
De cara la representación exterior el dux era un rey sin corona, aunque tenía restringidos
algunos poderes por parte de la aristocracia que lo elegía: Una de las consideraciones es
que el dux no podía residir fuera del Palacio Ducal y la basílica estaba considerada
como la capilla del palacio.
El dux era elegido en el Palacio, era presentado públicamente a la ciudad desde el
pergolo –púlpito de la derecha– que tenia asignado en San Marcos. Siguiendo la
traducción el dux era el primer oficiante de San Marcos, aunque la liturgia la ejercía el
canónigo de la basílica.
Además, en la basílica se celebraban otras ceremonias oficiales, como la bendición de
los soldados cuando marchaban a la guerra o la presentación de las banderas arrebatadas
al enemigo. Sobre sus suelos se firmo “la paz de Venecia” histórico acontecimiento para
Italia y el mundo católico –se firmo el acuerdo entre el papa Alejandro III y en antipapa
Calixto III que era apoyado por el emperador para evitar el cisma de la iglesia católica–
allí el emperador Federico Barbarroja reconoció formalmente al papa para evitar la
excomunión, con el patrocinio del dux de Venecia Sebastiano Ziani.
Precisamente el dux Sebastiano Ziani mando cegar el canal que llegaba hasta la puerta
de la primitiva iglesia y construir esta nueva basílica en el siglo XII, posteriormente la
plaza fue modificándose durante el siglo XVI con la construcción del pie del
campanario y la biblioteca.
La caída de la república en 1797, también afecto a la iglesia de San Marcos que tuvo
que aceptar dejar de ser la capilla del palacio para convertirse en la catedral de una gran
ciudad italiana.
El nombre de san Marcos no era el que en principio tuvo la iglesia, era llamada san
Geminiano, el santo fue trasladado a Venecia desde Alejandría en el siglo IX pero sus
restos no fueron encontrados hasta el siglo XIII en que se representa en uno de los
mosaicos el milagro del hallazgo del cuerpo de san Marcos.
La iglesia de san Marcos se estructura definitivamente a finales del siglo XI y se
recubren las bóvedas y cúpulas de mosaicos durante el siglo XII, sufrió algunos
añadidos como el atrio en el siglo XII, el baptisterio y la capilla de San Isidoro en el
siglo XIV, la capilla de los Mascoli en el siglo XV, la capilla Zen y la sacristía en el
siglo XVI, el exterior fue terminado definitivamente en 1496.
La fachada Oeste muestra como san Marcos fue pensado siguiendo los cánones
establecidos de la arquitectura románica occidental. La fachada fue revestida
posteriormente de mármoles. Tras la conquista de Constantinopla en 1204, Venecia
tuvo la oportunidad de disponer de una gran cantidad de mármoles orientales, columnas
y capiteles procedentes de los numerosos edificios religiosos y civiles del Imperio
Romano de Oriente, lo que llevo a los venecianos para recubrir las tres fachadas de
losas de mármol añadiendo los mosaicos decorados. Los mosaicos insertados en la
fachada principal representan en el pórtico de la derecha la recuperación del cuerpo de
san Marcos; en los siguientes pórticos se representan la llegada del cuerpo de san
Marcos a Venecia, la acogida del cuerpo del santo por el dux, el traslado procesional del
santo hasta la basílica.
El registro inferior de los mosaicos se representa la presencia de las reliquias de san
Marcos dentro de la basílica y en la ciudad, la lectura continua con cuatro lunetas del
registro superior donde se representan la vida de Jesús. Muerte, bajada a los infiernos,
Resurrección y Ascensión. En el centro sobre el pórtico de entrada se representa la
figura del Cristo Juez.
Todo el conjunto de mosaicos exteriores es el mensaje de la salvación de Jesús y la
predicación a los hombres, y además, el ensalzamiento de la figura del evangelista de
Marcos que propago la fe cristiana por las lagunas, esto es un anticipo de los mayores
detalles de los mosaicos de las grandes cúpulas, bóvedas, paredes y bovedillas del
interior de la iglesia.
En la fachada sur se representan la figura del san Cristóbal, dentro del templete
izquierdo, se representa como el santo cruza el caudaloso río con el Niño a sus hombros.
Debajo de este, se abría antiguamente “porta da mar” era la puerta principal porque se
encontraba más cercana al palacio y al muelle del canal. El arco esta esculpido con
representación de profetas y el gran águila, signo de la resurrección y de la vida. Sobre
esta fachada se cubrió con mármoles traídos desde Constantinopla siendo los más
famosos el grupo de pórfido de los Tetrarcas, situado en la esquina del Tesoro y los
llamados pilares de Acre, también proceden de Bizancio y no como se creía que
procedían de san Juan de Acre.
La fachada principal tiene un conjunto de losas que fueron colocadas en el siglo XIII,
comenzando desde el pórtico mayor, a cuyos lados se encuentran dos santos guerreros,
san Jorge y san Demetrio, cuya función era la defensa contra el mal y los enemigos. La
tabla siguiente aparece el arcángel san Gabriel y tiene a la Virgen a la derecha y
representan la escena de la Anunciación, tiene dos tablas en los extremos de la fachada
con los trabajos de Hércules.
En la fachada Norte se pueden admirar taraceas de mármol de distinta procedencia, en
el arco de la puerta de las flores figura una escultura veneciana del siglo III, donde se
representa la natividad según los modelos de Bizancio.
Encima de las arcadas del periodo gótico florido donde se asoman los bustos de
profetas, son cuatro como los santos guerreros. En la parte superior de la arcada mayor
domina la plaza san Marcos bendiciendo, hacia el cual ascienden ángeles incensarios,
que le manifiestan el honor y la devoción de todo el pueblo de Venecia. En el centro el
mosaico de la estrella, en la parte inferior, donde se representa un león abierto y la frase:
“Pax tibi Marce Evangelista meus –Paz a ti, Marcos, evangelista mío–, sobre la galería
la cuadriga clásica, procede del botín de Constantinopla y llego a Venecia en 1204. El
mosaico del ábside del pórtico de san Alipio, está fechado sobre el año 1265.
Venecia se consideraba por su poder económico y político la heredera del Imperio
Romano. Así, Constantinopla animo al dux Enrico Dandolo a trasladar los caballos del
hipódromo de Bizancio a la ciudad de Venecia. La cuadriga tenia el significado glorioso
para la ciudad, para el dux era un triunfo ver como dicha cuadriga se asomaba
diariamente a la plaza de san Marcos. Tetrarca cuenta en 1364 como ve la presencia de
la cuadriga diciendo: Se ven cuatro caballos dorados de bronce, a los que su antiguo
artífice dio un aspecto tan real que casi parece oírlos galopar y relinchar.
Con la invasión de Napoleón y la caída de la República de Venecia, quiso que los
caballos de la Basílica de san Marcos relincharan en París para celebrar sus triunfos.
Desde París se devolvieron los caballos en 1815, en la actualidad han sido sustituidos
por copias, cuyos originales lucen como antaño en el museo.
Entre los siglos XIII al XV se colocaron sobre las puertas los postigos de bronce, obra
del orfebre veneciano Bertuccio, en 1300 la segunda puerta de la izquierda, imitando los
motivos decorativos de pequeños arcos del pórtico central probablemente del siglo VI y
procedente de Constantinopla. Están construidos mediante dos planchas de bronce
decorados con treinta y cuatro hileras de arcos con forma de abanico siguiendo el arte
del paleocristiano.
Otro elemento que distingue exteriormente la iglesia son sus cúpulas construidas en el
siglo XIII, tiene un gran parecido con las cúpulas de las mezquitas y de las iglesias
ortodoxas, tan bien conocidas por los gustos de los mercaderes venecianos que
detallaban su influencia oriental. Las cúpulas están construidas con un armazón de
madera y recubiertas de planchas de plomo. Sobre cada una de ellas se eleva una
cupulilla rematada por una cruz cósmica con sus brazos apuntado a los cuatro puntos
cardinales, el remate final con esferas doradas.
La fachada de san Marcos hay dos representaciones de Hércules llevando al rey
Euristeo el monstruo jabalí del monte Erimato –losa de la época teodosiana y de
procedencia bizantina– y también la losa de Hércules matando a Hidra en el lago Lerna.
Las gárgolas de la Basílica tienen formas humanas por donde llega el agua que procede
del tejado, esta agua se recogía por medio de canales ocultos y mediante filtros era
consumida por los venecianos. En la fachada septentrional hay cuatro gárgolas que
representan: Ambrosio, Agustín, Jerónimo y Gregorio Magno.
El interior de la basílica esta configurada sobre una planta en cinco naves con un amplio
transepto donde se levanta el iconostasio gótico obra de Pierpaolo y Jacobello delle
Masegne, en 1394, es una estructura levantada en mármol de colores que separa el
presbiterio, reservado al clero, de la nave ocupada por los fieles. En la parte superior
hay un crucifijo central que esta acompañado de catorce estatuas que representan a los
doce apóstoles, más la Virgen y san Marcos, también en el siglo XVI se construyó en
bronce con la magnifica puerta que conduce a la sacristía, inspirada en las puertas del
baptisterio de Florencia, que representa la puerta de tabernáculo del Altar del
Sacramento con Cristo muerto sostenido por dos ángeles. Una de la parte más destacada
de la decoración de la basílica es el pavimento de mosaicos que representa elementos de
la iconografía clásica muy común en el área del Alto Adriático, con otros que denotan
influencias bizantinas, esta dividido por ruedas, cuadrados, hexágonos, octógonos,
marcos decorados con esferas y rombos, donde se representan imágenes con animales,
ramas de vid, este tipo de mosaico se integra perfectamente dentro de la arquitectura y
revela un planteamiento unitario como un gran cuadro para ejecutar una gran alfombra
oriental colocada sobre el suelo de una gran iglesia. Los mármoles de vivos colores
fueron incrustados siguiendo la técnica de opus sectile, el pavimento se ejecuta con
piedras de mármol más grandes formando diferentes formas y dimensiones, también se
combina con la técnica del opus tesellatum, donde estas teselas son todas de las mismas
dimensiones.
Entre los bellísimos mármoles se encuentran numerosas tablas esculpidas, que hacen
referencia a la virgen, sobre la puerta de san Pedro un bajo relieve dorado del siglo XIII
donde aparece la Virgen de las Gracias, se representa con actitud orante con las manos
levantadas. En la puerta de san Clemente, María acompaña a san Juan Bautista. En el
centro de la iglesia, sobre el cruce del transepto hay una gran tabla esculpida con la
figura de María, a su lado tiene un fusil, es llamada la Virgen de la Escopeta. En el
transepto de la derecha se encuentra la Virgen del Beso, se encuentra muy desgastada
por la antigua costumbre que tenían los fieles de besar a la virgen a la entrada a la
iglesia, es conocida como la más bella Virgen bizantina de san Marcos. La mayor de las
tablas esculpidas con la imagen de la virgen se encuentra en la capilla del transepto
norte dedicada a san Juan Evangelista y a María, aquí esta la Virgen Nicopeia, con su
rico marco de plata y esmaltes antiguos, piedras y perlas, dentro del nuevo altar barroco,
era un icono custodiado en la parte superior de la sacristía que representan las victoria
militares.
El atrio es el espacio añadido en siglo XII y fue decorado en el siglo XIII, fue revestido
de mosaico veneciano, las vélelas del ario es el mensaje espiritual que desprende, el
tema del conjunto es para que sirviera de “marcadores” del tiempo que aún tardaría en
llegar, siguiendo las fases de la historia de la salvación.
En el atrio desde la esquina suroeste comienza la narración de los grandes temas del
Antiguo Testamento, fueron tomados de los libros del Génesis y del Éxodo. La primera
copulilla representa la Creación, esta dividida en veintiséis escenas, por encima se
encuentra el texto bíblico en latín con las palabras: “Al principio creó Dios los cielos y
la Tierra. El espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de la aguas”
La iglesia de san Marcos se ha convertido en una Biblia gloriosa miniada donde se
cuenta la historia en los mosaicos sin necesidad de acudir al papel, de esta forma se
puede conocer el contenido de la Biblia sin necesidad de saber leer. A continuación, los
días de la creación, en cada uno de los mismos esta representado la figura de Dios
creador. Se identifica según la iconografía oriental, como Cristo joven con el nimbo en
forma de cruz, la representación más original es la que habla de la bendición del
séptimo día. Donde se representa a Dios sentado en un trono rodeado de seis ángeles de
los seis primeros días, pone la mano en acto de bendecir el séptimo ángel, hace
referencia al séptimo día que es el sábado. Por encima las palabras: “Y bendijo Dios el
día séptimo”.
Más adelante se representa: la creación de Eva de la costilla de Adán, la tentación de la
serpiente, la desobediencia de nuestros primeros padres y la expulsión del Paraíso
Terrenal.
Sobre la puerta de san Clemente continua el relato bíblico con el nacimiento de Caín y
Abel y el crimen de Caín, principio del mal que se propagará sobre el género humano
hasta la destrucción de este mediante el diluvio.
La puerta de san Pedro, el mosaico narra la vida de Abraham, padre de la descendencia
que es elegida por Dios para salvar a la humanidad. La escena aparece Abraham
escuchando a Dios, representado por una mano que asoma a través de un jirón del cielo.
Las tres siguiente cupulillas presentan escenas de la vida de José, intérprete de sueños,
el justo que será condenado, después de ser vendido por sus hermanos condenados por
los egipcios.
La decoración del atrio termina en la cupulilla de Moisés, narra la historia que es
salvado de las aguas de Nilo, será el salvador y guía de su pueblo por el desierto a través
del mar Rojo en busca de la tierra prometida.
En el pórtico de entrada a la iglesia, dentro de cuatro hornacinas aparecen los cuatro
evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los mosaicos más antiguos de la iglesia,
datados en el siglo XI, sobre ellos aparecen las palabras en latín: “Estos son los cuatro
soldados de la iglesia de cristo, cuyo dulce canto suena y mueve por todas parte los
cielos”, estas palabras expresa la función como guardianes de la basílica.
Hay un espacio entre el pórtico exterior y la iglesia donde aparecen nuevamente los
cuatro evangelistas con una inscripción que dice: San Mateo, purifica todas las culpas
del espíritu malvado; Marcos, se benévolo con nosotros desde los cielos; ¡Oh, piadoso
Cristo, condúcenos donde resplandece Lucas, Ho, la Virgen y Juan, condúcenos donde
tú permaneces eternamente!.
En el mismo especio central del atrio, sobre el frente de la gran media bovedilla, en la
parte superior del pórtico, hay una oración que va dirigida al patrono de la ciudad: ¡Oh,
marcos, aleja los pecados de quienes te invocan con las manos juntas, haz que por tu
intercesión y por la misericordia de Dios pueden éstos alcanzar la salvación!.
Los mosaicos de la entrada a la iglesia simboliza la llegada a la tierra prometida de
Abraham de los antiguos patriarcas. La mayoría fueron realizados en el siglo XII
siguiendo los cánones del arte bizantino. El núcleo central habla de la salvación
cristiana y la llegada del Cristo Juez. La lectura general se hace siguiendo el curso del
sol. En la cúpula del presbiterio nos cuenta la historia de la salvación con la anunciación
del Mesías por parte de profetas, entorno a la Virgen, muestran los textos de sus
profecías. Al lado de María se encuentra en actitud orante, en el centro se encuentra
Isaías indicando sus oraciones a un joven imberbe que pronuncia estas palabras:”He
aquí que la virgen grávida da a luz, y le llama Emmanuel”.
Las profecías se representan: la anunciación del ángel a Maria, la adoración de los
Reyes, la presentación en el templo y el bautismo de Jesús en el Jordán. En el interior
del baptisterio se halla Cristo desnudo cubierto por las aguas del Jordán, como un
símbolo del sudario que lo cubrirá después de la muerte.
En los dos transeptos, sobre las paredes y las bóvedas se encuentran los mosaicos que
hablan de la vida de Jesús para consolar a los enfermos, a los que sufren y a los
pecadores: la entrada en Jerusalén y la condena de Pilatos.
En el centro de la basílica representan escenas de la crucifixión, la bajada a los
infiernos, con la victoria de Cristo ante la muerte. La cúpula mayor, en el cruce con el
transepto representa la ascensión a los cielos. En el circulo estrellado del centro, Cristo
se encuentra sentado sobre el arco iris, es transportado por cuatro ángeles. Debajo, entre
las copas de los árboles están los doce apóstoles con la Virgen a los que les asisten dos
ángeles.
La cúpula de Pentecostés, donde se representa al Espíritu Santo, en el centro esta el
símbolo de la paloma, se representa descendiendo con formas de lenguas de fuego sobre
los apóstoles.
El “Retablo de Oro” se alza en el espacio sagrado del presbiterio, construido mediante
la decoración de esmalte cloisonné, fueron realizadas en Bizancio entre los siglos X y
XII. Sobre cada lámina de oro contienen celdillas que delimitan el dibujo, hay una
finísima capa de pasta vidriosa de diferentes colores a través de la cual se transparenta
el oro del fondo.
El retablo adquirió la forma definitiva hace más de seis siglos bajo el mandato del dux
Andrea Dandolo, en 1343, encargó a Giambattista Bonesegna el marco de plata de estilo
gótico de 3,34 metros por 2,51 metros, contiene mas de dos mil piedras preciosas
encajadas en esmaltes. Las dos inscripciones narran la historia del retablo, que tuvo dos
momentos claves, uno bajo el mandato del dux Ordelaffo Ziani y otro con el dux Pitro
Ziani. Este último fue el que lo compuso después del transporte a Venecia de las
grandes planchas que procedían de la iglesia del Pantocrátor de Constantinopla,
conquistada en 1204 y que ahora están colocadas en la parte superior del actual retablo:
formado por seis cuadros con seis festividades de la iglesia siguiendo la serie bizantina,
se encuentran dispuestos a los lados del arcángel san Miguel, de izquierda a derecha: la
entrada en Jerusalén, la resurrección, la crucifixión, la ascensión, la venida del Espíritu
Santo, la muerte de la Virgen.
Todas las figuras de la parte inferior fueron encargadas por Venecia a artistas
bizantinos, esta parte simboliza la ciudad de que habla en la Apocalipsis de san Juan:
“El ángel se mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendió del cielo de parte de
Dios..”
En el centro está la figura del Cristo Pantocrátor, se alza sobre un trono de piedras
preciosas, tiene la mano levantada para dar la bendición y en la mano izquierda el libro
abierto, esta decorado con gemas. A su lado le rodea los cuatro evangelistas escriben el
principio de su propio evangelio. Debajo de Cristo, en la línea directa con el se
encuentra su madre, la Virgen María, tiene una actitud orante, a los lados de ésta, se
representan los donantes: el dux Ordelaffo Falier y la emperatriz Irene.
Sobre la figura de Cristo se representa la preparación del trono al juicio final, entre dos
querubines y dos arcángeles. A los lados de la composición central, figuran, de abajo
arriba, doce figuras de profetas, doce apóstoles y doce arcángeles, estos tiene el cuerpo
de adoración con el cuerpo cada vez más reclinado. Alineadas en la parte superior y
delimitadas por diáconos que esparcen incienso, se encuentran todas las festividades de
la iglesia bizantina, de izquierda a derecha: la anunciación, la natividad, la presentación
en el templo, el bautismo de Jesús, la última cena, la crucifixión, la bajada al Limbo, la
resurrección, la incredulidad de san Tomás, la ascensión y Pentecostés.
A los lados, en sentido vertical, en diez pequeños recuadros donde están representados,
a la izquierda, los principales hechos acontecidos en la vida de san Marcos y, a la
derecha, los episodios al martirio del santo en Alejandría y el traslado de su cuerpo por
Venecia.
Además, el altar se completa con los santos de medio cuerpo más venerados por los
venecianos. Actualmente el retablo esta siempre visible girado en dirección al ábside –
siempre que no se estén celebrando funciones religiosas y en días laborables– esta
forma de exponerse es de hace solo unos años. Antiguamente el retablo estaba fijo y, los
días laborables, que no se exponía a la vista del pueblo, el retablo siempre permanecía
cubierto por otro retablo que se llamaba “laborables”.
El baptisterio ocupa la zona sur de la Basílica, la capilla fue construida en el siglo XIV,
fue manda construir por Andrea Dandolo, un humanista amigo de Francesco Tetrarca,
llego al cargo de dux.
La necesidad de que la basílica tuviera un baptisterio conforme con la gran obra llevó al
dux a emprender las obras para conseguir una capilla ricamente decorada con mosaicos
de la escuela veneciana, también era perpetuar su propia figura junto a la de sus
familiares: el dux aparece como donante al pie de la crucifixión. La capilla estaba
destinada a servir para permitir enterramientos, tiene dos sepulcros góticos donde están
el dux Giovanni Soranzo (+1329) y el propio fundador Andrea Dandolo, que fue el
último dux sepultado en la basílica.
La decoración del mosaico del baptisterio recubre paredes, ábsides, bóvedas y cúpulas.
Los mosaicos de las paredes hablan de la vida de san Juan Bautista, la zona de
antibaptisterio la vida de Bautista se mezclan con escenas de la infancia de Cristo, la
escena del bautismo de Jesús.
Sobre las bóvedas se recoge el anuncio mesiánico escrito en los carteles de doce
profetas. Los doce están representados bautizando a diferentes pueblos que siguieron
sus predicaciones. En el centro, Cristo resucitado se muestra de cuerpo entero
pronunciando las palabras del Evangelio de san Marcos: “Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, se salvará”.
Sobre la ultima cúpula se representa los nueve coros de espíritus angélicos que rodean a
Cristo, abajo la Crucifixión evoca la muerte.
La capilla de san Isidoro, se dedico a un santo griego cuyo cuerpo llegó desde Quíos a
Venecia en 1125 por orden del dux Domenico Michael y cuya devoción es comparable
a la de san Marcos, se encuentra ubicada en el transepto norte. Detrás del altar yace su
sepulcro, guardado por un ángel. Los mosaicos de la bóveda hablan de la vida del santo,
su martirio, y su traslado a Venecia.
La cripta se sitúa debajo de las capillas laterales de san Pietro y san Clemente, tiene un
antiguo sarcófago central y correspondía con la antigua tumba de san Marcos, fue en
1835 cuando las reliquias del santo subieron al altar mayor del presbiterio.
La sacristía esta cubierta de una alta bóveda iluminada por tres ventanales que dan al
canal del Palacio Ducal. Fue construida entre 1486 y 1493 por el maestro de obras
Giorgio Spavento. Tiene una sillería de nogal tallado del siglo XVI. Entre el mobiliario
hay una serie de lienzos representan un paisaje urbano que narran la vida de san Marcos,
obra de los hermanos Antonio y Paolo Mola de Mantua. Son tan bien dignos de
mención los mosaicos de la bóveda donde aparece Cristo, los apóstoles, la Virgen con el
niño, san Jorge y san Teodoro.
La terraza donde se han colocado una de las copias de cuadrigas de Constantinopla es
una oportunidad única de ver en todo su esplendor toda el área de la plaza de san
Marcos, delimitadas por las fachadas de las Procuratie viejas y nuevas y por la
gigantesca mole del campanario, como en dirección de la piazzetta y del muelle.
El museo que se encuentra sobre el atrio abre su exposición con la cuadriga de los
cuatro caballos de Constantinopla que había sido colocado sobre el pórtico central de la
basílica y había permanecido durante 700 años. Ofrece una amplia selección de los
restos de antiguos mosaicos como es del grupo Mujeres piadosas con una parte de un
Descendimiento fragmentado del siglo XI. La reconstrucción de la Matanza de los
Inocentes. En el centro de la escena se encuentra la figura de un soldado que arroja una
lanza y tiene a sus pies los cuerpos de los niños degollados, uno de ellos envaina la
espada, mientras la virgen con el Niño observa tristemente la escena desde lejos.
La siguiente sección del museo figura fragmentos de losas de mármol de la basílica de
finales de la Edad Media llegados hasta la iglesia entre los siglos V al XII,
probablemente proceden de la antigua iglesia.
Más adelante, se puede admirar dos retablos de la iglesia de santa María la Nueva,
cerrada en 1808 por Napoleón y derribada unos años después: san Víctor mártir, obra de
Francesco y Valerio Zuccato de 1559, y el beato Pietro Acotando, padre de los pobres,
de Pietro Monaco de 1765-1766.
El salón de los banquetes reúne ricos tejidos, tablas pintadas y antiguos códices
miniados. Las piezas de la tapicería destacan los bordados bizantinos del siglo XIII;
tapices de lana de bella manufactura flamenca del siglo XV, donde se muestran escenas
de la Pasión; otros confeccionados en seda con hilos de oro y plata del siglo XVI, donde
se representan escenas de san Marcos.
Entre las tablas de pintura está la obra de Paolo Veneziano e hijos titulada “Retablo
Laborable”, fue realizada por el encargo del dux Andrea Dandolo en el siglo XIV se
empleaba como cubierta del retablo de Oro en los días laborables. En la parte superior
aparecen figuras de medio cuerpo de Cristo y los santos, sobre un fondo de oro
siguiendo la tradición bizantina; en la parte inferior cuenta el ciclo de la vida de san
Marcos.
A la salida de la Basílica nos dedicamos a explorar la composición de la plaza de san
Marcos donde uno de los edificios más destacados es la Torre dell’Orologio, es un bello
edificio renacentista donde el reloj se sitúa en la parte más alta. Fue construido en el
siglo XV, diseñado por Mauro Coducci. El reloj destaca por el colorido, está esmaltado
en azul y dorado, se diseño para dar información a los hombres del mar porque muestra
las distintas fases de la luna y el zodiaco. La leyenda indica que los trabajadores que
montaron el reloj se les sacaron los ojos para que no pudieran hacer una replica. Durante
la semana de la Ascensión las horas se marcan y los reyes Magos salen de una
portezuela para adorar a la Virgen y el niño que se encuentra dentro de una hornacina
sobre el reloj. Esta terminado con las figuras de bronce conocidas con el nombre de
mori o moros, tocan las horas cada hora en punto.
El campanile es la torre más alta que con sus 98,5 metros preside toda la plaza, tiene
una base cuadrada de 12 metros de lado, el cuerpo principal es de ladrillo sobre el que
se asienta el campanario compuesto por cuatro arcos por cara.
El actual campanario se construyó debido a que en julio de 1902 se abrió una profunda
grieta que en la mañana de 14 de julio se desplomó, sin causar víctimas.
El campanario esta dotado con cinco campanas, la llamada Parangona, la más grande,
marcaba el principio y el fin del día laboral; la Maléfico, es la más pequeña, marcaba el
momento de una ejecución; la Mona tañia, marca el mediodía; la Mezza terza, llamaba a
los senadores al Palacio Ducal; y la Trottiera anunciaba las reuniones del Gran Consejo.
La base del campanario se denomina Loggetta, la construyó Jacopo Sasovino en el siglo
XVI. Las estatuas clásicas conmemoran la gloria de la República veneciana.
En 1962 se instalo un ascensor que facilita el acceso a los visitantes a una de las
panorámicas más espectaculares de toda Venecia.
Es uno de los iconos de la ciudad de Venecia. Galileo hizo una demostración ante el dux
Leonardo Dona en 1609 de su telescopio, su construcción obedeció a la necesidad de
tener un faro para guiar a los navegantes por la laguna. En la Edad Media sirvió como
cárcel para encerrar a los delincuentes.
En la entrada a la plaza lo primero que vemos son las dos enormes columnas de granito
traídas de Constantinopla, fue erigida por el ingeniero Nicoló Barattieri, arquitecto que
construyó el Puente de Rialto en 1172. Como pago se le dio la concesión del derecho de
juego entre las columnas. Después en ese lugar se instalo el Patíbulo que funciona hasta
mediados del siglo XVIII, razón por la cual los venecianos no pasan entre sus columnas.
La columna situada al Oeste esta coronada por una estatua de mármol de san Teodoro,
patrón de la ciudad de Venecia hasta el año 828 momento en que trajeron el cuerpo del
san Marcos. La columna situada en el Este tiene un enorme león de san Marcos en
bronce.
Al lado de las columnas se levanta un edificio alargado que corresponde con la Librería
Sansoviana, fue construida en 1537 por Jacopo Sansovino, cuando estaba terminándose
las obras gran parte de las construcción se derrumbó y el arquitecto fue encarcelado,
luego fue liberado pagando una gran suma equivalente a los daños que había causado.
Todo esto dilato su terminación que fue encargada a Vicenio Scamozzi que termino en
edificio en 1582. Destaca por el gran pórtico con forma de galerías, fue coronado con
una larga fila de estatuas basando en las divinidades de la cultura griega.
La bóveda de la biblioteca esta decorada con frescos y estuco dorado, obra de Paolo
Veronese. Entre sus pinturas hay una obra maestra de Tiziano “La Sabiduría”, pintada
en 1564 que se encuentra en el vestíbulo de la biblioteca.
Otro de los edificios importantes de la plaza de san Marcos es el Palacio Ducal, es uno
de los palacios más bonitos del mundo, como resultado de estar ante una auténtica obra
maestra de la arquitectura gótica.
El edificio anterior era un castillo en el siglo IX pero en uno de los incendios fue pasto
de las llamas. La configuración del actual palacio llegó a finales del siglo XIV y
principios del siglo XV. Los arquitectos rompieron la tradición de apoyar el palacio de
mármol veronés rosa sobre arcadas de piedra de Istria.
El palacio fue construido para albergar la sede del Gobierno de Venecia, además tenia
como doble función ser el Palacio de Justicia y como residencia del dux. Durante siglos
era el único edificio que tenia el honor de poderse ser nombrado como palazzo, los
demás palacios se los nombraba con la palabra Ca’, abreviatura de una simple “Casa”.
El poder de sus ocupantes queda reflejado en las manifestaciones que ofrecen las
decoraciones de las pinturas alegóricas que adornan paredes, techos y estancias. El
diseño estaba perfectamente premeditado para mostrar el esplendor económico de la
República de Venecia exhibía ante los dignatarios y embajadores extranjeros.
Entre las salas que correspondían como Palacio de Justicia estaban los calabozos, eran
celdas donde se encerraban los pequeños delincuentes, los más peligrosos se les enviaba
a otros más húmedos que se les llamaba pozzi (pozos). La cámara de la tortura que tiene
una enorme cuerda que evoca la practica de interrogar a los sospechosos colgados de las
muñecas.
Unas de las estancias más fascinantes son las que recorren el Itinerari Segreti, la
Cancillería, la sala de la Inquisición, la cámara de la tortura y los calabozos. Desde una
de sus celdas Giacomo Casanova, en 1755 llevó a cabo su espectacular escapada.
La fachada exterior tiene una doble galería corrida que más parece el claustro de un
convento, las columnas de mármol rosado y blanco. El pórtico de la planta baja esta
apoyado cobre treinta y seis columnas con unos enormes capiteles ricamente esculpidos
del más puro estilo gótico. En las esquinas hay varios grupos escultóricos donde se
representan de izquierda a derecha el Juicio de Salomón; Adán y Eva donde la serpiente
esta representada en piedra en una esquina de la piazzeta; y Noé ebrio. En la segunda
planta tiene setenta y una columnas rematadas con óculos cuadrilobulados.
La entrada principal se la conoce con el nombre de “Porta Della Carta”, fue construida
en el siglo XV, su nombre es Puerta del Papel y era donde se publicaban los decretos
oficiales; tiene un estilo gótico flamígero de influencia holandesa, sobre el tímpano se
representa san Marcos ante el que se arrodilla el dux Foscari.
Paseamos sin orientación por Venecia, muchas de sus calles no se ve el cielo pero son
tan interesantes que es fácil no perderse. Uno de los sentidos que seguro pierdes es el de
la orientación muchas veces no puedes reconocer el lugar de la ciudad en que te
encuentras y pierdes la necesidad de saber donde estoy y a donde voy, en algún
momento puedes aparecer en el lugar más famoso del plano; dejándonos llevar sin
rumbo visitamos comercios, comemos y descubrimos la famosa comida rápida
veneciana.
Nos ha informado una turista española que en Murano los artículos de cristal son mucho
más baratos que en las tiendas de Venecia, para hacer un paréntesis entre tanto arte ¿por
qué no acudir hasta esa isla?.
Las pequeñas islas solamente estaban frecuentadas por pescadores y cazadores pero ante
el desarrollo de la República se fueron habitando por la seguridad que ofrecía la
pantanosa laguna. Muchas de las islas que antes acogían monasterios, hospitales o
fábricas de pólvora están abandonadas pero otros se instalaron fábricas de cristal que
siguen en pleno funcionamiento.
Murano se encuentra al norte de Venecia, comprende varias islas pequeñas unidas
mediante puentes, las fábricas de cristal fueron instalándose a partir de 1291, sus hornos
eran peligrosos por los incendios y decidieron concentrarlos en esta isla. Dado la
prosperidad de su cristal que la hizo mundialmente famosa llegó a tener hasta 30.000
habitantes. Era una isla independiente gozaba de gobierno propio y acuñaba su propia
moneda, se llego a tener un Libro Dorado donde se inscribía a todos los miembros y
quien no estuviera inscrito no podía trabajar en la isla, ni pertenecer a su propia
aristocracia. Estaba completamente prohibido abandonar la isla para instalarse en otro
lugar con grandes penas, llegando incluso a la muerte.
El viaje hasta Murano en el vaporetto y por toda la bahía es una bonita experiencia, nos
separan un poco más de 1 Km. por la laguna, hasta llegar a la isla, también conocida
como “isla de los fuegos”, debido a la cantidad de hornos que llego a tener.
Desembarcamos en la primera parada que se llama “murano colonna”, esta
recomendación la dan todas las guías pero es un error los comercios que se encuentran
en este lado de la isla tienen los precios que triplican a los de las tiendas de las calles en
Venecia.
Después de ver que el comercio en esta parte no se asemeja a nuestras necesidades nos
alejamos por el canal para descubrir una de las joyas de la isla se trata de la Basílica de
Santi Maria e Donato.
La Basílica es uno de los mejores ejemplos del románico veneciano, fue construida en el
siglo XII; los primeros datos oficiales es que el 7 de agosto de 1125, se traslada desde
Cafalonia el cuerpo de San Donato, fue obispo de Évria, que había vivido en el siglo IV,
para ser depositado en la antigua iglesia.
El exterior destacamos el ábside mayor presenta líneas bizantinas y ravenesas:
internamente es semicircular y visto desde el exterior presenta unas formas poligonales,
muy semejantes a santa Teresa de Torcello y de san Marcos en Venecia.
La portada es muy sencilla, esta decorada con un bajorrelieve con la figura del obispo
san Donato de Évria y a sus pies un oferente que reza. En la parte baja de los dos
contrafuertes hay una base que corresponde a un altar clásico de Altino, decorados con
relieves tradicionales del románico, hojas, flores, bayas y caras masculinas.
Separado y a su izquierda se encuentra el campanile o torre de la campana; esta
construido con cuatro cuerpos de ladrillos, los tres primeros son ciegos y el último esta
coronado con tres arcos apuntados, por cada lado, apoyados en columnas blancas de
mármol.
La parte más destacada de la iglesia es el ábside. Esta dividido horizontalmente en dos
ordenes: la parte baja esta construida por hornacinas cóncavas intercaladas con
columnas de mármol, en la parte superior tiene forma de galería, permite entrever una
serie de arcos convexos sostenidos por columnas y balaustradas de mármol resaltados
por un marco de hojas de acanto. Ambas secciones están separadas por un bandó doble
a dientes de sierra: la banda inferior esta adornada con piezas de mármol policromo con
representaciones simbólicas. En los dos absidiolos laterales se encuentran inscripciones
y fajas de mármol decoradas, posiblemente se tratan de fragmento de la anterior iglesia.
En los extremos de la galería absidial hay losas de mármol blanco formando bajos
relieves, a la izquierda se representa un árbol que cuelgan racimos de uva con pájaros en
sus ramas; a la derecha tiene una corona circular sobre el que esta inscrito un rombo,
una cruz de san Andrés, pequeñas hojas y una gran flor central.
El interior, la planta esta dividida en tres naves por dos hileras de siete enormes
columnas de mármol con capiteles corintios decorados con hojas de acanto que apoyan
arcos de medio punto de ladrillos que sujetan una techumbre de madera.
El pavimento sigue la tradición con mosaicos construidos con mármoles policromos
formados en opus sectile que en opus tesselatum. Justo a la entrada hay varios mosaicos
compuestos por cuatro grandes ruedas y por una menor, en el centro, donde se puede
leer: In nomine Domini nostri Jhsu Christi Anno Domini Millesico C.X.L. Primo mense
septembris indictione (En nombre de nuestro Señor Jesucristo en el año del Señor 1140
primero del mes de septiembre, quinta indicción). A lo largo del perímetro de los dos
lados, se representan parejas de pavos reales afrontados, es el símbolo de la
inmortalidad, también se representan parejas de grifos que nos indican la lucha contra la
vicios.
En la primera columna de la derecha se encuentra la pila bautismal de mármol colocada
sobre un pie hexagonal de estilo románico, donde se encuentran esculpidos con motivos
vegetales.
En la pared de la nave central encontramos un crucifijo devocional de madera
construido en el siglo XVIII y junto a este, la tela titulada La Prédica de san Antonio en
las cercanías de Rimini, obra anónima del siglo XVII. En la pared cerca del transepto se
halla el Crucifijo vítreo exento, obra de Ermanno Nason, realizado en 1979. En el
mismo transepto encontramos la tela de Benedetto Scaligero, fue realizada en el siglo
XVII, que representa La Virgen del Carmelo que entrega un escapulario a san Simón
Stock a su lado san Gerardo Sagrado –protomártir veneciano y evangelizador de
Hungría– cuyos restos reposan en una urna del altar mayor.
La capilla del Santísimo Sacramento, a la derecha, hay una tela titulada El descenso del
Espíritu Santo, del siglo XVI, obra de Marco Vecellio. Sobre el altar, el expositorio con
forma de templete, obra del siglo XVIII construido con mármoles policromos que evoca
el Santo Sepulcro de Jerusalén. Sobre la pequeña cúpula, Cristo resucitado en metal
fundido, en el pilar se encuentra una antigua pila bautismal de la antigua familia de
Altino, a su lado la estatua de madera policromada de san Juan Bautista, obra del siglo
XVI de la escuela de Alessandro Vittoria, sobre el pilar una tabla del siglo XIV de la
llamada Virgen de las Estrellas, conocida por ese nombre por las estrellas que tienen
pintadas en su manto.
El presbiterio, fue levantado sobre tres escalones según la restauración del arquitecto
Antonio Gaspari en 1695. El altar mayor tienes un frontal con tablas de estilo barroco
decorado con ángeles que sostienen la mesa del altar. Encima del tabernáculo se
encuentra la urna con el cuerpo de san Donato de Évria. El altar termina con un gran
templete con cuatro columnas y un marco con forma de arco discontinuo, obra de
Laureato. A la derecha del altar se encuentra la estatua de san Eliodoro, obra Pietro
Baratta primer obispo de Altino; a la izquierda se encuentra la estatua de san Lorenzo
Giustinian, obra de F. Penso Cabianca, era el primer patriarca de Venecia y abuelo del
obispo Marco Giustinian.
La bóveda del ábside esta decorada con un mosaico dorado con la figura de la Virgen
orante. Tiene una inscripción: María es la nueva Eva en la que entra Cristo quien por
ella salva y redime. La virgen viste de azul la cubre un manto de oro, a los lados de la
aureola aparece las inscripción en griego MP-/OV, que significa Madre de Dios, en la
parte inferior se encuentran pintadas al fresco las figuras de los Evangelistas, se
encuentran sentado dentro de sus cátedras góticas: Mateo, Marcos, Juan y Lucas, obra
del pintor Nicolò di Pietro, fueron fechadas en 1404. En el centro se encuentra la Virgen
de la Asunción, de estilo barroco, construida en piedra blanca de Vicenza, se encuentra
encerrada dentro de una hornacina de mármol donde cuelgan tres vértebras y parte de la
columna vertebral de un cetáceo, huesos extraídos de Cefalonia junto con el cuerpo de
san Donato y considerados, los huesos de un dragón al que el obispo había vencido
haciendo la señal de la cruz.
El facistol tiene fragmentos escultóricos con figuras de los apóstoles del siglo VI y un
plúteo del misterio bautismal del siglo VIII con la inscripción HEC VERA LEX DEI
que significa La Ley del Señor es buena. Sobre un pilar se instalo un gran crucifijo de
madera del siglo XV.
La capilla de la izquierda, tiene un pavimento de mosaico, el altar es muy sencillo
adornado de mármoles policromos con la tabla de la Virgen de Gracia, obra del siglo
XV, se representa la Virgen que sostiene el Niño Jesús vestido con una túnica dorada
con flores bordadas. A los lados de la cara de la Virgen hay una inscripción:
MATER/GRATIE/MP/OV. Era la virgen en que la isla de Murano ponía sus ojos ante
las grandes calamidades naturales. A su lado el cuadro de la Asunción de la Virgen en el
cielo entre los ángeles y debajo los apóstoles rezando alrededor de una tumba vacía,
obra de finales del siglo XVI, de la escuela de Tiziano. En la pared de transepto hay una
tela del altar que representa a San Lorenzo Giustinian a quien se le aparece el Niño
Jesús mientras celebra la misa de Nochebuena, obra de Bartolomeo Letterini, realizada
en el 1700. Adosado al pilar, en el lado hacia la nave, se levanta el antiguo púlpito de
mármol, una parte es del siglo VI.
En la pared de la nave lateral hay tres importantes obras: el retablo del altar ferial es un
político del siglo XIV de la escuela de Paolo Veneziano. En el centro superior se
representa la Dormitio Virginia, describe como alrededor de la Virgen los once
apóstoles velan tristemente. En el centro aparece Cristo, se representa dentro de una
mandarla azul sostenida por ángeles, que tiene el alma de la Madre. A los lados seis
santos: Esteban protomártir, Gerardo Segredo, Juan Bautista, Marcos Evangelista,
Eliodoro, primer obispo de Altino. Lorenzo Diácono. En la parte inferior: santa Elena,
san Francisco, santo Domingo, la Virgen María, Cristo, san Juan Evangelista, Santo
diácono, san Antonio Abad y las siguientes figuras son ilegibles. También hay un
cuadro Lazzaro Bastiani, obra del siglo XV, obra de un pintor veneciano de la escuela
de Vivarini. La tabla tiene en el centro la Virgen María sentada en el trono con el Niño
en brazos, a sus espaldas el párroco Giovanni Degli Angeli –miembro de una antigua
familia noble de Murano– que es presentado a la Virgen por los santos Donato y Juan
Bautista. La tercera tabla, representa a san Donato, obispo de Évria, se presenta vestido
con sus ornamentos litúrgicos sosteniendo un libro. En la parte baja, a los lados, las
figuras oferentes de Podestá de Murano, Donato Memo y de su esposa. Entre la
columna y el pastoral hay una inscripción con uno de los textos más antiguos en
veneciano.
La ampliación de la nave se hace en el siglo XIX y se construye la Capilla de Santa
Filomena, además encontramos bajo relieves de mármol, frontones de sarcófagos que se
encontraban entre los mosaicos y fueron retirados en el siglo XIX, constituye un
pequeño museo.
Al lado de la iglesia hay una pequeña plaza donde se ha construido Campiello dei
Cavalieri di Vittorio Veneto, es un memorial a los caídos en la guerra de 1915-1918,
obra de Napoleone Martunizzi.
Las calles de Murano están divididas en cinco zonas atendiendo a la división de los
canales, zona 1 San Donato; zona 2 Santa Teresa y San Mattia; zona 3 San Giacomo y
San Maffio; zona 4 Santa Chiara y Santo Stefano; zona 5 San Pietro Martir.
Las casas de canal de Murano son del siglo XV y XVI, una cruz nos anuncia el edificio
que fue un convento de la obra de santa Teresa en el siglo XVIII, el palacio de Barovier
del siglo XVII, destaca por sus ventanales renacentistas. Numerosos pequeños palacios
nos indican en sus ventanas, puertas o pequeñas decoraciones de su esplendor pasado.
Cogemos nuevamente el vaporetto camino del gran canal de Venecia, hacemos un
trasbordo y cogemos el vaporetto número 2 que nos lleva a la otro orilla del Gran Canal
donde se encuentra la Basílica más fotografiada de Venecia, y digo fotografiada pero
también reproducida en numerosos lienzos porque se encuentra enfrente de la plaza de
san Marcos.
La Basílica san Giorgio Maggiore pertenece al antiguo monasterio del siglo XVI es una
de las obras arquitectónicas más importantes del Andrea Palladio, en su afán de plasmar
su estilo renacentista sacado del clasicismo con unas proporciones perfectas, su
construcción se inicia en 1565 y se termina en 1610 ya después de la muerte del gran
arquitecto, fue terminada gracias a la dirección de Simona Sorella. Es una de las iglesias
más grandes de Venecia. El frontón es de estilo clásico con cuatro columnas compuestas
sobre altos plintos con un entablamento de inspiración griega.
El interior, la planta esta divida en tres naves con un transepto en el centro creando un
espacio sereno, destaca por la cantidad de obras de arte que posee como los dos
Tintorettos tardíos en las paredes del presbiterio: “La Ultima Cena” y “Congregación
del Maná” (ambos son de 1594), en la capilla de los Difuntos se encuentra la última
obra de Tintoretto “El destronamiento” fue terminada por su hijo Domenico.
Además, la Basílica exhibe numerosas obras arte, empezando por la nave de la
izquierda se encuentra la pintura de Leandro Bassano titulada “Santa Lucia”; más
adelante la estatua en mármol de la Madonna, obra de Gerolamo Campagna; el retablo
con la pintura titulada “San Jorge y el dragón” obra de Matteo Pozone; en la parte
izquierda de transepto la obra de Domenico Tintoretto “Lapidación de San Estefano; en
el retablo de la nave de la epístola se encuentra la obra Domenico Tintoretto “Cristo
Resucitado”; en la capilla de la izquierda esta la obra de Palma il Giovane la obra
“Presentación de Jesús en el Templo”; el coro es de una sobriedad maravillosa con unas
sillerías impresionantes; a la izquierda del altar mayor esta el cuadro de Jacopo
Tintoretto “Deposizione” y a su derecha del mismo pintor “La última cena”; el altar
mayor es obra de Gerolamo Campagna; en el altar del lado del Evangelio esta la obra de
Jacopo Tintoretto “Deposición”; en el lado derecho del transepto esta la obra de
Sebastiano Ricci “Madonna en el Trono con el niño”; sobre la nave del Evangelio
(derecha) la obra de Domenico Tintoretto “San Benedetto, Gregorio Mauro y Placido y
otros santos benedictinos”; caminando por la misma nave hacia la puerta una obra de la
escuela de Tintoretto “Martirio de San Cosme y Damiano”; un crucifijo de autor
desconocido en siglo XVI; y la ultima pintura de Jacopo Bassano “Natividad”.
Son las 19,00 horas cuando decidimos que es la hora de cenar, decidimos seguir los
consejos de otros viajeros y por una de las estrechas calles donde asoman un campanile
que nos sirve de referencia y de faro llegamos a una pequeña plaza donde el silencio es
total, los turistas parece que hace mucho tiempo no han pasado por allí, unas pocas
mesas vacías y un pequeño restaurante de comida rápida, es todo perfecto para disfrutar
de un minuto de sosiego, pedimos: paninis, pizzas y otras cosas sin nombres definidos,
el precio incluido la bebida es de 40 euros.
Decidimos marcharnos para visitar el nuevo puente de Santiago Calatrava esta en el otro
extremo de la ciudad, dos paradas antes de la nuestra de Trochentto, para llegar hasta
allí hay que coger el vaporetto número 2 en destino contrario al que hemos venido esta
mañana, porque esta línea hace un recorrido circular.
Nuestro punto de partida es la famosa parada de vaporetto san Marcos Vallaresa, en sus
cercanías esta el Harry’s bar, es un sitio muy recomendable y famoso, esta situado sobre
un almacén de la calle Barreos al final del gran Canal y encara a la plaza de san Marcos,
entre sus clientes ilustres estaba Ernest Hemigway que le gustaba ir después de una
jornada de caza, si tienen tiempo pide el cóctel más famoso Bellini de Capriani.
Enfrente destaca la veleta del edificio Dogano di Mare, es la antigua aduana, esta
coronado con una bola del mundo con un personaje que representa la fortuna. A su lado
destaca la inmensa cúpula de la iglesia de santa María Della Salute, es una de las iglesia
más grandes de Venecia de estilo barroco, para su construcción se tuvo que cimentar
bajo un millón de pilares de madera, se construyó en 1630 en memoria del fin de la
peste. Contigua se encuentra otra pequeña iglesia, está es de estilo gótico, se erigió para
la veneración de san Gregorio, es de ladrillo con ventanales de gótico floridos, ahora se
conserva un pequeño claustro y está desacralizada.
El vaporetto hace una pequeña parada en la estación de santa María del Giglio, a su lado
destaca el lujoso hotel de cinco estrellas El Palazzo Gritti-Pisani, ocupa un palacio
gótico del siglo XV, perteneció a la familia Gritti, uno de los miembros Andrea, llegó
ser dux de Venecia.
Pasamos por debajo del Puente de la Academia, fue construido en madera en el siglo
XIX y reconstruido en el actual en hierro con una estructura temporal, pero a petición
popular se ha conservado.
Hacemos una nueva parada en la estación de Accademia, da nombre al edificio más
destacado La Accademia ocupa la antigua iglesia, monasterio y la escuela de la caridad.
Sus galerías contienen la mejor colección del mundo de pintura veneciana, fue fundado
por el pintor veneciano Giovanni Battista, me lo apunto para la próxima visita.
Enfrente se encuentra el Palazzo Falier fue la residencia del dux Marin Falier, fue
decapitado por traición en 1355, fue construido en el siglo XIV en estilo gótico y en su
fisonomía fue añadida dos pórticos de madera en el siglo XIX.
Nueva parada del vaporetto en la estación Ca’Rerzzonico, el edifico más importante es
el Palazzo Corner Spinelli, de aire gótico y estilo renacentista, fue construido entre
1490-1510 por Mauro Coducci, su característica principal que sirvió de modelo
veneciano para otras muchas mansiones.
Llegamos a la siguiente parada Sant Angelo, a su lado el Palazzo Garzoni, forma parte
de la Universidad, fue construido en estilo gótico en el siglo XV, su fachada se
identifica por el escudo de armas del tercer piso.
Cruzamos a la otra orilla donde se encuentra la estación de San Tomás a los pies del
Palazzo Civran-Grimani, es un edificio clásico construido en el siglo XVII, el edificio
es propiedad de una de las ramas de los Grimani, destaca la decoración interior clásica.
Otro edificio importante es el Palazzo Grassi, fue construido en 1730 con una fachada
en mármol blanco, diseñado por Giorgio Massani para la rica familia boloñesa de los
Grassi. En 1984 fue adquirido por la empresa Fiat y convertido en sala de exposiciones.
El vaporetto de una gran curva siguiendo la línea del canal hasta parar en la estación de
San Samuele, se encuentra a los pies de Palacio Capello Malipiero, fue construido en
1622 en estilo gótico, a su lado el Campo di San Sanuele, donde se halla la iglesia del
mismo nombre, destaca su precioso campanile de estilo véneto-bizantino del siglo XII,
es una de las reliquias que dejo para visita en otra ocasión.
La siguiente parada es Ca’Rezzonico, da nombre al palacio del mismo nombre donde se
encuentra el museo de la Venecia del siglo XVIII. Este palacio de estilo barroco esta
lujosamente amueblado, fue encargado por la familia Bon que se quedó sin fondos y fue
comprado por los Rezzonico, familia de banqueros, que gastaron una gran parte su
fortuna en la adquisición y en la decoración.
Pasamos por unos de los puentes más famosos de Venecia y que es uno de sus iconos,
es el Puente de Rialto, cruza el gran Canal en el barrio más comercial de Venecia. Es la
primera construcción de piedra sólida porque hasta ese momento los puentes de Venecia
eran de madera, tiene una anchura de 48 metros a una altura de 7,5 metros y esta
inspirados en la imagen de los puentes chinos.
El puente desemboca en unos de sus extremos a los pies del Palazzo Camerlenghi, fue
construido en 1528, fue la sede del camarlengo de la ciudad, fue edificado en estilo
renacentista. En la planta baja era utilizada como prisión, los reos eran expuestos en
pleno puente de Rialto.
La siguiente parada es Rialto donde a su pies se encuentra el Palazzo Manin-Dolfin, fue
construido por Sansovino entre 1538-1540 pero solamente se conserva la fachada de
piedra, su interior fue transformado por el último dux Dorico Manin.
Cerca, se encuentra la Casetta Dandolo, fue el lugar donde nació el dux Enrico Dandolo
y gobernó entre 1192-1205. Es uno de los edificios más pequeños del canal, tiene cuatro
plantas y tres con arcadas y es estrechísimo. La familia Dandolo era una de las más
ilustres dio cuatro dux a Venecia, doce procuradores de san Marcos, un patriarca de
Grado y una reina de Serbia.
La siguiente parada es San Silvestre donde se encuentra el Palazzo Farsetti and Palazzo
Loredan, fueron dos edificios construidos en el siglo XIII y unidos en 1868, están
ocupados por el ayuntamiento.
Mas adelante y en la otra orilla se encuentra el Palazzo Grimani, edificio de estilo
renacentista, fue construido Michele Sanmicheli en 1556 para el procurador Girolamo
Grimani, ahora esta ocupado por el Tribunal de Apelación.
La siguiente parada del vaporetto es Ca’ D’Oro a los pies del Palazzo Sagrado fue
construido por la familia Morosini y luego fue vendido a la familia Sagredo en el siglo
XVIII. La fachada tiene un estilo véneto-bizantino y gótico.
Enfrente esta La Pescheria es un popular mercado de pescado desde hace seis siglos, a
principios de siglo se instalo un edificio de imitación gótica.
Sin abandonar este margen del canal llegamos a la parada del vaporetto San Soe, a su
lado Ca’Foscarini edificio gótico del siglo XV perteneció a la familia de los Foscarini
entes de convertirse en la residencia de los duques Mantua en 1520.
Seguimos en el mismo margen y la siguiente estación es San Stae, esta a los pies del
edificio del mismo nombre, tiene una fachada barroca adornada con numerosas estatuas
de mármol clásicas. Fue construido gracias al legado económico que dejo el dux Alise
Mocenigo en 1709.
La siguiente parada se encuentra en lado opuesto del canal y corresponde con San
Marcuola, da el nombre la iglesia a sus pies, dedicada a la veneración de los santos
Ermagona y Fortunato, fue construido en 1736 por Gierogio Masari, aunque la fachada
nunca llegó a completarse según el proyecto.
Cruzamos al otro margen donde esta la estación Riva di Biasio, cerca esta el Palazzo
Doná Babi, construido en el siglo XVII debe su nombre a la unión de dos importantes
familias veneciana, la familia Donà que dio cuatro dux a la República.
Enfrente se encuentra la iglesia de san Geremia, fue levantada en el siglo XVIII, destaca
por su cúpula, obra de Carlo Corbellini, su planta está inspirada en la iglesia de la
Madonna Della Salute, contiene los restos de santa Lucia.
Al fondo se encuentra la estación Ferrovia que se encuentra contiguo al tercer puente
del canal, Puente Scalzi, fue construido en 1934 y reemplazo el puente original de
hierro.
Enfrente, una gran iglesia que destaca por su cúpula su nombre es San Simeone Piccolo,
a pesar del nombre es una gran iglesia construida en 1738 y su diseño esta inspirado en
el Panteón de Roma.
Llegamos a la estación de vaporetto Piazzale de Roma, nos paramos y bajamos para
admirar el puente de la Constitución, o también conocido como el puente de Calatrava,
fue construido en el año 2008 y forma parte del cuarto y ultimo puente sobre el Gran
Canal.
El puente que el arquitecto Santiago Calatrava Valls realizo en el Gran Canal de
Venecia fue bautizado como Puente de la Constitución, es el cuarto puente que une las
dos orillas del canal, además, del: Rialto, Academia y Scalzi. Los venecianos le llaman
puente del Dinosaurio porque su estructura parece la columna vertebral de ese animal.
El espacio que el puente quiere dar servicio constituye la Plaza de Roma con la estación
de trenes de santa Lucia, se trata de unir la parte continental y accesible en automóvil
con la estación de trenes.
La intención del arquitecto es dotar a la entrada a la ciudad de un símbolo de
modernidad creando un espacio lo más transparente posible lleno de funcionalidad.
El puente mide 94 metros fue construido en acero ligero, el ancho varia desde los cinco
metros en su inicio hasta los 9,38 en la parte media, diseñado como un abanico que se
cierra por los extremos y es más ancho por el centro para que los viandantes puedan
pararse y disfrutar de las vistas para admirar Venecia sin molestar a los peatones que
simplemente quieren utilizarlo como un nudo de comunicaciones.
El tablero tiene un vano de 81 metros y una altura máxima de 9.28 metros, suficiente
para el paso de las barcazas que navegan por el canal.
La estructura es metálica pintada en rojo veneciano, el pavimento es ligero, una parte es
de vidrio que lo hace más ligero y transparente y otra parte es de piedra de Istria, las
barandillas en sus inicios son de piedra y de vidrio con unos pasamanos de bronce.
Las dificultades de construcción del puente vienen dadas por el terreno fangoso donde
se asienta el puente. Los cimientos llegaron hasta una profundidad de 20 metros donde
descansa la pasarela metálica con un arco de descarga hacia cada orilla de 1700
toneladas.
Muchas son las criticas vertidas sobre la construcción de este puente, la más patente es
la falta de un diseño eficaz para personas con movilidad reducida, que debería haber
estado en el pliego de condiciones para una obra que se proyecte hace el futuro del siglo
XXII, como este no fue el caso, ni el proyecto se contemplaba, ni el arquitecto puso
objeciones, se esta construyendo una bola cerrada que circulará horizontalmente por
unos de los extremos de las estructura, aunque parece que esta paralizado este proyecto.
Otra de las objeciones es si el autor había olvidado su función arquitectónica y ha
desarrollado un proyecto siguiendo unas bases, simplemente, de un ingeniero.
Verdaderamente no podía ser de otra forma porque un puente es el trabajo de un equipo
de ingeniería, la perfección de sus cálculos y su diseño se derivan en la seguridad de la
obra, poco se deja para la arquitectura pero casi como un complemento y ornamentación
se percibe las manos de un genio de nuestro tiempo que ha conseguido hacer un puente
en una obra de arte de nuestro tiempo.
Otra de las críticas es la forma como un puente del siglo XXI se mete en las entrañas de
una obra magnifica de la Edad Media como es la ciudad de Venecia, sin tener en cuenta
que no deja de ser una gran ciudad y que sus habitantes quieren disfrutar del bienestar
de nuestro tiempo.
De la misma forma que Gaudí fue criticado en los albores del siglo XIX y los
comienzos del siglo XX por ser un irreverente en sus diseños, sobretodo porque
chocaba con sus propias convicciones religiosas más profundas; ¿qué pensaron muchos
críticos al ver los contrafuertes de la Sagrada Familia?, seguramente lo mismo que
piensan ahora las costillas del Puente de la Constitución, a ciencia cierta Calatrava no
llega interactuar con el espacio como lo hacia Gaudí que pensaba sus obras hasta en los
detalles más mínimos.
Después de ver la ciudad de Venecia en mi cabeza queda por casi su uniformidad
gótica, en efecto Venecia es predominantemente gótica. El arte gótico nace en el sur de
Europa, algunos ponen como punto de partida la ciudad de Aviñón y como edificio el
palacio de los papas. Gracias a los intercambios culturales se extiende rápidamente. A
Italia llega un poco más tarde y se le puso el nombre de tardogótico en las primeras
décadas del siglo XV Venecia tiene en esa época todo su esplendor económico y se
dedica a la construcción de obras de arte lo más bonitas y refinadas posibles para
exportar su fama y su prestigio, todo este movimiento cultural desemboco en un gran
movimiento pedagógico que centro al hombre en el mundo y se le llamo humanismo.
La República de Venecia durante el siglo XV trata de alcanzar la clasificación de
“Ciudad Ideal”, donde los debates urbanísticos es el centro de atención de los ricos
mercaderes hacia una vuelta hasta el clasicismo y la modernización de las técnicas de
construcción que hacen de los edificios más proporcionados al hombre, partiendo de la
premisa “”el hombre es la medida de todas las cosas”. Venecia se pone de moda a
finales del siglo XV gracias a que todo el mundo reconoce como “la ciudad triunfante
del universo”, con un incomparable marco urbano se lleva a la pintura. Las principales
casas monárquicas intentan tener cuadros donde aparezcan imágenes de la ciudad,
donde en esas imágenes se representan con mareas de ciudadanos que revelan la
congestión del espacio, es una de las ciudades europeas con mayor densidad de
población y esto no se puede dar en otra parte del mundo por que la congestión es
sinónimo de enfermedades, se da en Venecia dado sus adelantos urbanísticos y qué la
riqueza previene muchos de los males que todavía azotan a las grandes ciudades. En
estas imágenes donde además de gente aparecen edificios ricamente decorados, puentes
inspirados en los estilos orientales, chimeneas en los tejados, ventanas y postigos de
madera, son detalles que no escapan a la realeza europea.
En cuanto al arte de la pintura la ciudad de Venecia crea sus propios maestros, aunque
se nota la presencia de los maestros florentinos como: Andrea del Castagno, Paolo
Uccello o Donatello pero esto no tuvo trascendencia para que triunfasen los talleres
locales como los de Jacopo Bellini y sus hijos Gentile y Giovanni, el taller de la familia
Vibarini que estaba situado en la isla de Murano, después atraídos por el momento
económico y la demanda de cuadros llegan Antonello de Messina y el local Giovanni
Bellina que adquieren un nuevo sentido del espacio, introduciendo la luz y el espacio y
que darán carta de naturaleza a la escuela veneciana.
Son tiempos en que se produce una importante reforma arquitectónica hacia el
clasicismo y el equilibrio, estilo propio que crea el arquitecto Mauro Codussi y los
miembros de la familia Lombardo, está nueva forma de ver el espacio se aplica tanto en
edificios públicos como en privados. A finales del siglo XV, el imperio de Venecia que
había comenzado en el siglo XIII, llega a su máximo esplendor. El descubrimiento de
América por España supuso el comienzo del declive de Venecia porque la balanza del
comercio se inclino hacia el Oeste.
La noche se nos echa encima venimos satisfechos de lo que hemos podido ver en la
ciudad de Venecia, ha sido como estar en el cielo del viajero, semejante al que ofrecen
otras ciudades en el mundo como: París, Londres o Nueva York. Las islas de Venecia
podemos considerarlas como una de las grandes metas para cualquier viajero, nuestra
cámara fotográfica no ha parado de trabajar y aunque ha sido breve la estancia pero ha
sido muy intensa.
Cuando llegamos al parking de autocaravanas de Trochetto no damos cuenta de la
realidad y es que nos quedan dos días de vacaciones y estamos a 1800 Km. de Madrid.
Después de la paliza que nos hemos pegado para descubrir la ciudad de Venecia no nos
queda más remedio que coger la autocaravana y conducir un par de horas para intentar
estar un poco más cerca.
Aprovechamos que hay un grifo de agua en el área para llenar, pagamos el importe de
los 37 euros del parking y partimos de inmediato. En estos momentos no hay apenas
circulación y podemos salir de la isla rápidamente. Hacemos como doscientos
kilómetros cuando nuestro reloj biológico nos indica que estamos muy cansados, una
indicación sobre los luminosos de la autopista nos anuncia que hay un parking vigilado,
la primera hora es gratuita, se encuentra a la altura de la ciudad de Brescia. Salimos de
la autopista y perfectamente señalizado llegamos al citado parking. Las coordenadas
GPS del aparcamiento vigilado corresponde con N 45.48607 // E 10.32039. Es un
parking gigante donde la mayoría de sus ocupantes son camiones, dormir en compañía
de camiones tiene la dificultad que se levantan temprano y no tiene un horario fijo, pero
en este caso optamos por la seguridad de dormir en un parking que es vigilado.
La noche es tremendamente calurosa, tenemos que dormir con las ventanas abiertas y ni
con esas conseguimos coger el sueño profundo, cuando el calor empieza a remitir
aparece un autobús lleno de gente, aparca a nuestro lado y parece que van a descansar
sus pasajeros pero tienen puesto el aire acondicionado y esto nos impide descansar, el
ruido que hace es parecido a un thermo-king de un camión frigorífico. Como el tiempo
pasa en la misma situación opto por marcharme yo lo mas alejado posible para no
escuchar semejante ruido.
Día 18 de agosto (sábado)
RUTA: Brescia (Italia) Narbona (Francia)
Partimos por la mañana temprano hacia la frontera española, el precio del parking
vigilado es de 4,50 euros por toda la noche. La única pega de este tipo de
establecimientos es que tenían que tener un sitio reservado para las autocaravanas un
poco alejados de los demás usuarios.
La jornada de hoy es para recorrer todo el norte de Italia y el sur de Francia e intentar
llegar lo más cerca posible a la frontera española. Contrariamente a lo pensado las
autopistas italianas son relativamente baratas comparándolo con Francia pero el precio
del combustible es tremendamente más caro en Italia en comparación a Francia, nos
pasamos todo el recorrido intentando echar gasóleo en una estación un poco más barata,
llegamos a parar en una que marcaba 1,92€ l., nos salimos sin repostar, al final optamos
por una estación a 1,74€ l. y llenamos escasamente el combustible necesario para llegar
hasta la frontera francesa.
Todo el recorrido lo hacemos perfectamente hasta que llegamos a la altura de Génova
cuando nos vemos inmersos en un atasco monumental que nos retrasa más de dos horas,
imaginamos que todos los italianos quieren ir de vacaciones al sur de Francia. Aparecen
los primeros millonarios con sus imponentes coches que marcan la diferencia, durante el
tiempo del atasco intercambiamos miradas y gestos con alguno de ellos, especialmente
con uno que llevaba un Mercedes descapotable y un perro pastor en la parte trasera
apunto de la deshidratación, nada más pasar la frontera le vimos tirado en una fuente
repostando agua al perro.
Nuestra intención es pasar unas horas en Mónaco, no llevamos información del parking
cubierto para autocaravanas pero tenemos la esperanza de poder descubrirlo. Recorrer la
ciudad a bordo de una autocaravana es fascinante porque contrariamente a lo pensado
todo el mundo te mira, hasta la policía local nos mira, quizás están hartos de esos
coches lujosos que hacen tanto ruido, por el contrario les llama la atención una simple
autocaravana. La ciudad es impolutamente maravillosa, tiene un color crema perfecto, la
luz es fascinante, los comercios tiene un diseño y unas formas que nos hechizan,
pasamos delante del casino, en estos momentos no tienen clientes porque son las 14,00
horas, esos clientes que se juegan impunemente el dinero que han ganado tan fácilmente
en transacciones especulativas muchas de ellas contra la deuda pública española.
Bajamos hasta la costa y vemos aparcamientos pero ninguno de ellos que permita
albergar una autocaravana, como sabemos como se la juega la policía en estos parajes y
ante la imposibilidad de aparcar decidimos marcharnos y comer a las afueras de
Mónaco.
Llegamos a Narbona, bien entrada la noche, al área de autocaravanas, las coordenadas
GPS del lugar corresponde con: N 43.18060 // E 3.02341, precio de 9€ por todo el día,
llenado y vaciado de grises es de pago.
El área de autocaravanas es de pago, parece que de gestión privada, a la entrada tienes
que identificar la matricula y te dan una tarjeta con ella podrás utilizarla para la gestión
de tus necesidades, y con esta, se paga a la salida.
Afortunadamente hemos tenido mucha suerte a la llegada porque hay sitio suficiente
para todo el grupo, miedo tengo las áreas de autocaravanas por la mala gestión que
hacemos los autocaravanistas en la colocación de nuestros vehículos desplegando los
elementos de acampada que impide poder completar los aforos. En este caso muchos
vehículos tienen desplegadas mesas, sillas, bicicletas, motos y todo tipo de accesorios,
aunque en todos los casos se respetan las marcas en el asfalto, el único año, en este caso,
es la mala imagen que damos al exterior, sobretodo en los parking o áreas situados en el
centro de las ciudades.
Día 19 de agosto (domingo)
RUTA: Narbona-Madrid
Partimos a primera hora de la mañana desde Narbona, enseguida atravesamos la
frontera española y nos damos cuenta de la terrible catástrofe que ha supuesto el
incendio de este verano, son kilómetros y kilómetros totalmente negros.
Los kilómetros hacen mella y verdaderamente estamos cansados, han sido muchos
kilómetros este año y estamos con ganas de regresar a casa; llegamos a Madrid a las
21,00 horas.
El marcador parcial de nuestro vehículo indica que hemos recorrido estas vacaciones
7.020 Km., los doy por bien aprovechados.
CONCLUSIONES
El viaje que acabamos de concluir ha sido todo un sueño y a la vez ha constituido un
verdadero reto; si cierras lo ojos es difícil de poder imaginar dar la vuelta a Europa
llegando por el norte y regresar por el sur mediterráneo en tan corto espacio de tiempo,
es posible realizar un viaje de estas características sin pensar que se ha producido
gracias a un arrebato imaginativo. Han sido tantos lugares visitados y con tanta
intensidad que regresamos llenos de satisfacción, además, el viaje se ha manifestado
lleno de efectividad, gracias a que las paradas han sido disfrutadas con toda la fuerza
que este tipo de viajes ponen en nuestras manos.
Después de casi 15 días visitando las principales ciudades de Polonia no podemos decir
que conocemos el país para hacer unas manifestaciones categóricas de la vida de los
polacos, pero si hemos descubierto muchas de las importantes posibilidades que Polonia
puede ofrecer de interés al viajero, además, creo poder decir que si podemos sacar una
vagas conclusiones de la cultura polaca.
Acabamos de descubrir que Polonia no tiene grandes monumentos, tampoco tiene
grandes obras de arte que pudieran definirse como obras maestras de la humanidad. Sin
embargo hemos podido ver y destacar un puñado de obras capaces de trascender a su
tiempo, de inspirar y de transmitir un sentimiento especial que seguramente se
acrecentará en nuestra memoria con el paso del tiempo. Hemos visto como aún se
conservan obras románicas, como procedente de los Países Bajos el arte gótico floreció
en Polonia, después como llegó la fuerza el Renacimiento de la mano de las nuevas
corrientes clásicas italianas, más adelante, el arte barroco se apodera de las iglesias
dotando los edificios tanto civiles como religiosos de un esplendor único, gracias a el
último siglo se produce la llegada del arte moderno y sobretodo hemos de destacar la
época cuando Polonia vivía dentro del telón de acero, cuyas obras de arte parecen
querer eliminarlas o al menos ocultarlas.
Polonia no tiene una arquitectura propia, simplemente se ha visto inmersa durante el
paso de los siglos en una continua evolución de numerosas influencias que llegaron
desde Holanda, Suecia, Alemania también desde Italia. Aunque es difícil comprender la
enorme variedad de estilos arquitectónicos si podemos adivinar que es un país lleno de
creatividad con una gran capacidad para el trabajo en comunidad.
-FINby
A. López
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