tuning gamo

ATENCIÓN: Todo el contenido de esta web se ha incluido a mero título informativo, por lo que el
autor no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que tengan
conexión con el empleo de dicha información.
En este artículo vamos a ver cómo podemos aumentar la potencia de una GAMO CF-30 hasta el límite legal
español (24.2 Julios). También disminuiremos las vibraciones producidas por el arma y el esfuerzo de
amartillado. Este tutorial también es aplicable a otros modelos y marcas de carabinas.
NOTA: Se recomienda leer antes el artículo " ¿Cómo funciona una carabina de resorte?", para mejor
entendimiento de las piezas que se describen.
NOTA2: El hecho de desmontar su arma puede suponer su total inutilización, así que no lo intente si
no está seguro de lo que hace o podría resultar (además) herido o muerto. Asegúrese de que la
carabina se encuentra sin munición y que no está amartillada antes de proceder.
DESMONTANDO EL ARMA
Lo primero es desmontar el arma para realizar todas las modificaciones. Para ello simplemente aflojamos los
tornillos delanteros y los del guardamonte:
Una vez hecho esto, podremos sacar el "cilindro principal" del arma. Podemos ver también el módulo del
gatillo:
Retiramos el embellecedor trasero de plástico (junto al modulo del gatillo, a la izquierda de la imagen).
Quitamos los pequeños cilindros que favorecen el desplazamiento de la palanca de carga (y que se caen al
suelo con facilidad). Recomiendo ir metiendo todas las piezas en alguna caja para que no se pierdan.
A continuación quitaremos el módulo del gatillo. Para ello utilizaremos una llave inglesa, con la que
desenroscaremos este tornillo:
Para retirar el modulo del gatillo, simplemente tendremos que levantar ligeramente el retén del muelle y
empujar hacia arriba todo el módulo.
SACANDO EL RESORTE Y EL PISTÓN
Ahora viene el paso mas complejo ya que vamos a retirar el pistón y el resorte del arma. Lo primero es volver a
atornillar el tornillo que sujetaba el gatillo y luego quitar con la ayuda de un martillo el "pasador" que sujeta el
muelle. El resorte se encuentra comprimido ligeramente dentro del cilindro principal (aunque el arma no esté
amartillada). ¡El tornillo que sujetaba el módulo del gatillo, es lo único que evitará que el resorte
salga disparado al retirar el "pasador" y nos cause serios daños!.
El resorte puede se puede sacar de muchas formas, pero es conveniente la utilización de un "compresor de
muelles" para ello (ya que es la única forma segura de hacerlo).
El "compresor" (en este caso lo vamos a usar como descompresor), no es mas que una tabla de conglomerado,
a la que se ha atornillado un "sargento" serrado por su parte inferior. Unimos el cilindro principal a la tabla
mediante unas piezas metálicas en forma de "U":
Se ha utilizado también algunos trozos de corcho para proteger el pavonado del arma bajo ésta y en el cabezal
del "sargento". Con el mismo objetivo se ha introducido un trozo de papel higiénico en el interior de las "U
metálicas" (que van sujetas por abajo con tuercas y arandelas):
Una vez que hemos apretado bien las tuercas de las "U" y el tornillo principal del "sargento", desenroscamos
con la mano el tornillo del modulo del gatillo (que era el único que "sujetaba" el resorte). De inmediato oiremos
un "clak", que indica la presión que soporta ahora el tornillo del "sargento". Ya podemos ir aflojando en sentido
antihorario, hasta sacar por completo el resorte y la guía.
Ahora desatornillamos las "U" y soltamos el cilindro principal. Volcándolo ligeramente hacia abajo, caerá por su
propio peso el "Top Hat", que no es mas que una pieza pesada de hierro que estaba en el interior del pistón:
Para sacar el pistón del interior del cilindro principal, utilizaremos un destornillador. Simplemente lo
introducimos en la ranura donde engancha el pistón con el módulo del gatillo y tiramos hacia abajo. Hay que
tener cuidado de no dañar el sello del pistón (aunque el hecho de sacarlo implique irremediablemente algo de
daño por muy hábil que se sea).
"EMBOTONADO" DEL PISTÓN
Este proceso (una vez finalizado) va a disminuir ligeramente el esfuerzo de amartillamiento del arma y el
rozamiento del pistón dentro del cilindro principal (aumentando también ligeramente la potencia del arma).
Al extraer el pistón veremos que está sucio (lleno de grasa) y tiene un
tacto ligeramente áspero.
Así que lo primero que vamos a hacer es desengrasarlo (usando alcohol etílico, del botiquín por ejemplo).
Luego debemos lijar y pulir su superficie. Para esto yo utilizo lija de agua del número 500. Es muy importante
que tras el lijado sequemos bien todo el pistón para evitar que se oxide (utilizando un secador de pelo, por
ejemplo). El pulido no es estrictamente necesario, aunque si aconsejable. En mi caso lo realicé con un accesorio
especial para DREMEL:
Tras el proceso la superficie es suave y brillante.
El embotonado no es mas que taladrar el pistón ligeramente por sus extremos y pegar unos círculos de un
material que disminuya la fuerza de resistencia (evitando los roces metal-metal). En mi caso utilicé el delrin de
unas arandelas que adquirí en el Leroy Merlin. Con una cuchilla bien afilada cortamos unos trozos de estas
arandelas (de 3x3 mm):
Con la DREMEL y un accesorio esmerilador hacemos unas incisiones en el pistón (que no lo taladre):
El pistón se ha inmovilizado en un molde metálico para cortar tubos.
Se ha utilizado cinta de pintor para proteger el sello de nylon.
Se repite el proceso realizando tres incisiones en cada extremo separadas unos 120º (a ojo, no hace falta que
sean exactos).
Para pegarlo utilizaremos un pegamento EPOXI de dos componentes (el mas resistente que podamos encontrar,
y si es posible específico para metales). En mi caso tuve que utilizar de la marca ARALDIT (que no es el mas
idóneo, aunque suficiente). Recomiendo extender cada componente del pegamento sobre un papel y mezclarlo
utilizando un "palito de las orejas" descabezado. Lo podemos aplicar con él también, asegurándonos de que
cada trozo de delrin quede en su sitio:
Dejaremos secar el pegamento al menos 24 horas (siendo aconsejable 48 horas o más). Transcurrido este
tiempo se lijará progresivamente con números 320, 400
(agua) y 500 (agua) hasta obtener una ligera capa de delrin que sobresalga ligeramente del pistón:
Aquí se muestra un "botón" acabado.
Este es el resultado final.
Tengo que decir, que lo ideal es utilizar un taladro vertical para hacer las muescas en el pistón de forma
circular en vez de rectangulares (y cortar el delrin en forma de círculos). Aunque con este sistema también se
obtienen buenos resultados:
La idea de "embotonar los pistones" fue de la empresa británica Venom, y el nombre de este proceso se conoce
como LAZAGLIDE.
FUNDA DEL PISTÓN (Experimental)
Otra de las causas del twang (vibraciones tras el disparo) es el choque del resorte contra la pared interior del
pistón. Para evitarlo, lo ideal es colocar en su interior una lámina fina de teflón, delrin ó nylon. Estos
materiales son difíciles de conseguir, así que en su lugar se ha empleado una lámina plástica (de encuadernar),
que se puede encontrar en cualquier papelería:
La lámina deja sin tapar la ranura donde se engancha
la palanca inferior de carga.
Esta modificación experimental me gustaría probarla a fondo antes de darla por definitiva, porque es muy
probable que el resorte la destroce a los pocos disparos (espero confirmar esta sospecha en breve).
MODIFICACIÓN DE LA GUÍA TRASERA
Originalmente la guía trasera no entra suficientemente ajustada en el resorte, siendo esta la causa principal de
las horribles vibraciones que se producen tras el disparo (ver el artículo "¿Como funciona una carabina de
resorte? ").
La solución ideal es sustituir el cilindro de acero que va dentro del resorte por uno que entre suficientemente
ajustado. Encontrar un tubo de acero de 1.30mm, en mi caso fue imposible (a fecha de hoy), así que tuve que
optar por una solución un tanto "chapuza". Lo que hice fue recubrir la guía con una masilla EPOXI específica
para metales (utilizad guantes, porque irrita la piel). Hay que mezclar cada componente en partes iguales,
resultando una pasta gris. Si se nos adhiere a los guantes de latex podemos mojar ligeramente el guante con
un poco de agua.
Es importante lijar antes la guía trasera dejando surcos profundos para aumentar la adherencia de la masilla:
Tras dejar secar la masilla 48 horas, se procede a su lijado. Al principio debemos utilizar papel de grano grueso,
para terminar en un 500 (agua). Así nos aseguramos de que la superficie queda suave (disminuirá el
rozamiento con el resorte):
Guía trasera finalizada. Se ha cerrado el extremo para
poder adaptar más tarde el sistema antiretroceso.
Antes de introducir la guía en el resorte debemos lubricarla bien con aceite multiusos ("18 en 1", sirve). Otra
tarea fundamental consiste en esmerilar bien los dos extremos del resorte (para ello se ha utilizado un
accesorio esmerilador para la DREMEL).El esmerilado elimina los ángulos rectos de los extremos del muelle,
creando una superficie curvada que evita el deterioro de la masilla al introducir en su interior la guía lubricada:
El proceso de introducir la guía en el interior del resorte es sumamente delicado, y no debemos forzarla.
Tiene que entrar ajustada, pero no demasiado (que gire al hacer algo de torsión) porque sino el resorte
levantará la capa de masilla. Si no entra, la sacamos y lijamos un poco más. Utilizar lubricación abundante:
CREANDO UN NUEVO "TOP-HAT"
El Top-Hat original "baila" en exceso dentro del cilindro, produciendo que el resorte se curve y se deteriore con
el tiempo. Además, esta holgura también produce vibraciones tras el disparo. El Top-Hat debe entrar
suficientemente ajustado en el interior del resorte, pero debe girar libremente dentro del cilindro para eliminar
así las tensiones torsionales que experimenta el muelle al expandirse en el momento del disparo.
Otro factor fundamental en la potencia de la carabina es su peso. Vamos a fabricar uno más pesado que
aumentará considerablemente la potencia de nuestra carabina. Para ello serraremos una bisagra metálica de
una puerta blindada (se pueden adquirir en cualquier Leroy Merlin ó ferreterías):
Necesitaremos una caja de corte (para realizar cortes rectos), una sierra con hoja para acero y una lima.
Normalmente estas bisagras están fabricadas en acero endurecido, por lo que el proceso de corte es largo y
duro (podemos estar 1 día entero serrando). Una vez serrado, limamos ligeramente los extremos para eliminar
las rebabas.
Tras muchos días de prueba, determiné que los mejores resultados se obtienen con las siguientes medidas:
El nuevo diseño es 0.5mm más ancho, lo que evita que baile dentro del pistón. Además aumenta 14.5 mm la
precompresión del muelle aumentando la potencia. El nuevo Top-hat es un 36.1% más pesado que el original.
La parte que se introduce en el interior del resorte tiene 10mm de grosor, por lo que hay que ensancharla hasta
1.3mm para que ajuste bien. Esto se consigue utilizando masilla EPOXI específica para metales y lijando hasta
conseguir el diámetro deseado sucesivamente con números 320, 400 (agua) y 500 (agua):
SISTEMA ANTIRETROCESO (experimental)
Simplemente introduciremos 5 balines esféricos del calibre 6.35 (recubiertos de masilla EPOXI para metales) en
el interior de la guía. Deesta forma, en el momento del disparo, retrocederán cancelando ligeramente parte del
retroceso. Por eso cerramos el extremo de la guía trasera al rehacerla:
La quinta bola está en el interior ya.
Al colocar el pasador (cuando volvamos a montar la carabina), las bolas ya no se saldrán.Este sistema es
experimental, así que hasta que no se pruebe a fondo no puedo asegurar su buen funcionamiento. Se supone
que las vibraciones producidas por el retroceso del arma desplazará las bolas, que rodarán libremente por el
interior de la guía eliminando ligeramente las vibraciones.
MEJORA DEL ENGANCHE DEL PISTÓN
Podemos disminuir el esfuerzo del amartillado de nuestro arma colocando una pequeña cantidad de masilla
EPOXI específica para metales en la palanca de carga. Antes de aplicar la masilla conviene lijar la zona (grano
grueso) para mejorar el agarre de la masilla. Finalmente usamos el número 500 (agua) hasta que tenga un
tacto suave, lo que disminuirá el rozamiento metal-metal. Además esto hará el proceso de carga más
silencioso:
LUBRICACIÓN INTERNA
Antes de introducir el pistón, resorte y guía vamos a explicar como se lubrica la planta de potencia de un arma
de estas características.
Para lubricar el pistón los especialistas recomiendan algún lubricante a base de disulfuro de molibdeno (también
conocido como "MOLY"). Si no podemos conseguirlo en nuestra ferretería, podemos utilizar en su lugar aceite
de moto (2 tiempos) que también da buenos resultados. Podemos aplicarlo (moderadamente) utilizando un
bastoncillo para los oídos. Se aplica siempre sobre las paredes del pistón y del sello, nunca sobre la cara
frontal de éste (porque ese lubricante actuaría como un combustible, ardiendo o estallando si hay demasiado
debido a las altas temperaturas que se producen durante el disparo dando lugar al famoso Dieseling):
El fenómeno del Dieseling aumenta notablemente la velocidad del proyectil (y por tanto su energía), pero
produce que los balines se "desboquen" perdiendo muchísima precisión y produciendo a la larga daños en toda
la mecánica interna de la carabina.
A continuación, conviene lubricar el resorte con grasa de litio (de color marrón). Esta grasa es muy viscosa y
amortigua las vibraciones producidas tras el disparo. Se debe aplicar abundantemente, salvo si vivimos en un
país frío ya que se podría solidificar produciendo una disminución drástica de la potencia del arma:
Aplicar abundantemente hasta que se formen "hilos".
REMONTANDO EL ARMA
Una vez que ya tenemos todo correctamente lubricado, introducimos con la ayuda de un palo el pistón (con la
funda y el top-hat) dentro del cilindro principal:
Durante este proceso debemos tener mucho cuidado de no dañar el sello del pistón (hacerlo lenta y
suavemente).
Luego no hay mas que montar de nuevo todo el conjunto en el compresor de resortes e invertir todo el proceso
que seguimos para desmontar el arma.
PRUEBA INICIAL Y RESULTADOS PRELIMINARES
Tras finalizar todo el proceso debemos hacer una prueba disparando un balín. El proceso de amartillado hay
que hacerlo lentamente y observando que todo la maniobra transcurre sin fallos. Si se produjera alguno
tendríamos que volver a desmontar el arma e inspeccionar la fuente de dicho fallo.
En mi caso el esfuerzo de amartillado se redujo considerablemente gracias al "embotonado del pistón" ,
tras un disparo de prueba, la velocidad del segundo tiro fue de ¡310 m/s! (utilizando un H&N FT Trophy de
0.93 gramos según mi balanza de precisión). Eso suponen 44.69 Julios. En principio, esta elevadísima energía
(19 julios antes del tuning) se debe a que durante los primeros 50 disparos todas las armas recién lubricadas
producen algo de dieseling.
Superada esta etapa de "dieseling" (tras unos 500 disparos), parece que la potencia se ha estabilizado en unos
21-23.5 Julios dependiendo del tipo de balín empleado. En boca (a falta de pruebas más rigurosas), parece
que los más eficientes son los H&N Field&Target Trophy. Hay que decir que la lectura de este valor "óptimo" se
realizó a nivel del mar (en una finca a nivel del mar) y a 32ºC de temperatura. Recordemos que a grandes
alturas y a bajas temperaturas la potencia de las carabinas de resorte disminuye drásticamente.
Por otro lado el horrible twang (vibraciones tras el disparo) que presentaba la CF-30 originalmente ha
desaparecido por completo. Se ve que la guía trasera entra suficientemente ajustada, el top-hat ya no baila y la
funda plástica del pistón amortigua el golpeo del resorte. Por otro lado, se aprecia ligeramente el choque de las
bolas que integran el sistema anti-retroceso, lo que significa que está haciendo bien su trabajo.
Como vemos, la potencia ha aumentado respecto a los 19 Julios que se obtenían antes del tuning. El punto
negativo es que el aumento de peso en el interior del cilindro hace que la carabina presente mucho más
retroceso en el momento del disparo. En mis pruebas preliminares el sistema "antiretroceso" reducía algo la
"patada" con el top hat original, pero con el nuevo prácticamente no se aprecia su labor.
Esto penaliza notablemente la precisión a distancias largas y medias. Antes del tuning la mejor agrupación la
obtuve (bench rest, en ausencia total de viento, con visor 3-9x40 sin ajuste de paralaje) con los H&N FTT
trophy y fue de 30mm. Tras el aumento de potencia pasó a 36mm:
Sorprendentemente, tras unos 2000 disparos, la guía trasera de la cf-30 cal 5.5 que se recubrió con masilla
epoxi, prácticamente no se ha deteriorado (si bien es cierto que se ha comenzado a observar ligeros "arañazos"
en su estructura. Estimo su vida útil en unos 10.000 disparos antes de que este recubrimiento se vuelva
totalmente inoperante).
Tampoco he observado pérdida de potencia en el resorte al ejercer éste mayor esfuerzo al tener que desplazar
un conjunto pistón+top-hat un 36% más pesado (aunque 2000 disparos no es una cifra como para "cantar
victoria" antes de tiempo).
CONCLUSIONES
Tras finalizar todo el proceso debemos reflexionar sobre si ha valido la pena el tuning.Los puntos negativos y
positivos son:
Negativos
Positivos
Aumento notable de retroceso.
Erradicación total del twang.
Ligera pérdida de precisión.
Ligero aumento de potencia.
Posible fatiga del resorte a largo plazo.
Menor esfuerzo de carga.
¿Ha valido la pena?. Bueno personalmente pienso que "a medias". Se ha disminuido el esfuerzo de carga y el
twang (éste era realmente insoportable en mi carabina). Lo que no me convence es sacrificar tanta precisión
para obtener 2-3 Julios más. Lo que es indudable es que la reforma de la guía trasera y el embotonamiento es
totalmente aconsejable (siempre que no sobrepasemos esos 10.000 disparos de vida útil que le estimo al
recubrimiento de masilla epoxi).
El problema del top-hat más pesado es que crea un aumento del retroceso (debido a la ley acción-reacción que
postuló Newton) y como consecuencia una disminución de la precisión. Esto puede tener solución en un futuro
próximo ya que la empresa británica Theoben ( www.theoben.co.uk) está planeando sacar en breve un gas
ram para la carabina gamo hunter (que se supone será compatible con otros modelos como la cf-30 o la
mágnum). Lo que no se sabe es si finalmente estará disponible en versión FAC o solamente en potencia inglesa
(16 Julios). La instalación de este dispositivo podría disminuir el retroceso, sin fatigar el mecanismo, sin causar
vibraciones y conservando los niveles de potencia obtenidos tras el tuning (o incluso superarlos). Además
disminuiría el sonido que produce internamente toda la planta de poder. Pero, eso ya es otro artículo muy
distinto a este (que espero escribir en cuanto los ingenieros de theoben lo saquen al mercado).
P.D: Podéis escribir a Theoben pidiendo que oferten la versión FAC, para que todos podamos disfrutar de 24.2
Julios de una vez (que es el límite legal en España) en nuestras carabinas. Yo ya lo he hecho.