factores que influyen en la ejecución de un patrón

Técnicas de Indumentaria II
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EJECUCIÓN DE UN
PATRÓN
1.- EXIGENCIAS DE CONFORT, DE USO Y LENGUAJE PLÁSTICO
Conocer las fibras, tipos de hilo, fabricación de telas y acabados es útil para tomar
decisiones sobre tejidos, prendas para usar o prendas para el hogar. La selección
de un tejido es una decisión basada en la moda, estilo de vida, ingresos, sexo y
edad del sector al que se va a dirigir cuando se confeccione en prenda. Es decir,
influyen factores estéticos, psicológicos, sociológicos y económicos. La decisión
final tendrá una parte impulsiva, pero sobre todo tendrá que ser racional.
Dependiendo del uso que se de a la prenda, habrá que considerar prioritarios unos
factores u otros de los siguientes: durabilidad, comodidad, conservación, aspecto,
moda, ajuste, calidad de confección o precio.
La satisfacción que recibe el cliente del textil depende de los valores y el
funcionamiento del producto-prenda.
1.1.- Propiedades de los tejidos
A.- Visuales.
A.1.- Brillo.
Depende de:
- La composición química de la fibra, de su estructura cristalina.
- Las torsiones y retorsiones del hilo.
- Las bastas del ligamento.
- La superficie del tejido o lisura.
A.2.- Color.
Depende del color propio de la fibra y de los colorantes.
A.3.- Aspecto.
Depende de:
- El ligamento o dibujo del tejido.
- La disposición del colorido en urdimbre y en trama.
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- La materia elegida.
B.- Táctiles.
B.1.- Tacto o suavidad.
Es la sensación creada al entrar en contacto con el tejido. Variará según las fibras
(propiedades morfológicas), las torsiones y retorsiones, pilosidad de los hilos,
bastas, aprestos y acabados.
B.2.- Cuerpo.
Sinónimo de rigidez al tacto, grosor y compactación del tejido. Depende de las
fibras, del título de los hilos y de la densidad del tejido.
B.3.- Resistencia o Nervio.
Esponjosidad o recuperación a las arrugas.
B.4.- Rigidez.
Oposición al moldeado y flexión.
B.5.- Flexibilidad.
Facilidad para la flexión y el moldeado.
C.- Elásticas.
Elasticidad y Recuperación elástica.
D.- Cayente o de caída.
Propiedad de los tejidos relacionada con su elasticidad, recuperación a la arruga y
facilidad para adaptarse, después de la confección, a las formas del cuerpo.
Característica del estilo o constitución de una prenda relacionada con la rigidez o
adaptabilidad al uso (flexibilidad), para conservar su línea y contorno a pesar de
los esfuerzos estáticos y dinámicos provocados por el cuerpo humano.
Los hilos finos presentan buena caída y cierta elasticidad. Una densidad adecuada
del tejido favorece la caída; preferentemente se utilizan densidades bajas.
La confección de la prenda también proporciona cayente.
2.- CUALIDADES DE LA MATERIA PRIMA
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Las cualidades de la materia prima variarán en función de la composición del
artículo o prenda. Veamos las características fundamentales de las fibras para lo
cual vamos a dividirlas en tres grandes grupos:
- Fibras vegetales.
- Fibras animales.
- Fibras sintéticas.
Tabla de propiedades de las fibras
2.1.- Propiedades de las materias vegetales
Estudiaremos de entre ellos las más importantes, el algodón y el lino.
Fibras de celulosa natural
Fibras de semilla Fibras de tallos Fibras de hojas o líber
Algodón Lino Abaca (cáñamo de Manila)
Coir (coco) Cáñamo Piña
Kapok Yute Sisal
Vecentósigo Ramio Rafia
Propiedades comunes a todas las fibras de celulosa
A.- Algodón.
Morfológicamente está constituido por un tubo aplastado, con ensanchamiento en
los bordes, y con algunas vueltas de torsión, forma que adquiere al secarse y
desprenderse del agua.
A.1.- Durabilidad.
Fibra de resistencia media. Es más fuerte cuando está húmeda. Cuanto más larga
es la fibra, más fuertes son los hilos, porque hay más puntos de contacto entre las
fibras cuando se tuercen entre sí.
Resiste un lavado enérgico.
Su alargamiento es bajo y tiene una baja elasticidad, que aumenta con el aumento
de humedad.
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A.2.- Comodidad.
Con las fibras de algodón se obtienen telas muy agradables al contacto con la piel
gracias a su absorbencia por ser buen conductor del calor y la electricidad.
Tiene una recuperación de humedad del 7%.
Al mojarse las fibras adquieren plasticidad. Gracias a esta propiedad se puede dar
un acabado liso y plano a las telas en el planchado.
A.3.- Cuidado y conservación.
Las fibras de algodón son estables, el encogimiento de los tejidos se debe al
acabado de los mismos y no a la fibra en sí.
Se deteriora con los ácidos. Puede lavarse con detergentes fuertes. Resistente a
los disolventes orgánicos, es decir, que se puede lavar en seco. Es atacado por
los hongos, sobre todo si está almidonado. Y se oxida con la luz solar, haciendo
que los colores claros junto con el blanco, se amarilleen, degradando la fibra.
Puede plancharse a temperaturas elevadas. Arde con rapidez.
Su mayor problema es el arrugamiento durante el uso, aunque las arrugas se
eliminan de forma fácil con el planchado.
B.- Lino.
Es una fibra de lujo porque su producción es limitada y el costo relativamente alto.
Las características del lino son su cuerpo, resistencia, haces de fibras gruesos y
delgados que dan textura a las telas. Sus limitaciones son baja resiliencia y falta
de elasticidad.
B.1.- Durabilidad.
Fibra fuerte, con una resistencia de ruptura que aumenta con la humedad. El lino
tiene baja elasticidad y flexibilidad. Las telas se desgastan con el planchado sobre
los pliegues.
B.2.- Comodidad.
Tiene una recuperación de humedad del 12% y no presenta acumulación estática.
Buen conductor del calor.
B.3.-Cuidado y Conservación.
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Resistente a los álcalis y a los disolventes orgánicos. Resistente a temperaturas
elevadas. Se puede lavar en seco o con agua. Necesitan un planchado después
de ser lavadas y son más resistentes que el algodón, a la luz solar.
2.2.- Propiedades de las materias animales.
De entre ellas las más importantes son la LANA y la SEDA, que están
consideradas en la actualidad por muchas personas como fibras de lujo.
Propiedades comunes a todas las fibras protéicas.
A.- Lana.
Tiene una serie de propiedades inigualables en otras fibras artificiales, por ejemplo
la propiedad de ajustarse a una forma por aplicación de calor y humedad; la
propiedad de absorber humedad en forma de vapor sin producir sensación de
humedad; la propiedad de retener el calor corporal cuando hace frío; la propiedad
de afieltrarse y la propiedad de retardar la llama.
A.1.- Propiedades estéticas.
Gracias a su estructura física, contribuye a dar volumen y cuerpo a los tejidos.
A.2.- Durabilidad.
Las fibras son débiles, pero los tejidos son muy durables como consecuencia del
alargamiento (25%) y la recuperación elástica (99%) de las fibras.
La resistencia al desgarre es baja. La resistencia a la abrasión es media y la
flexibilidad es excelente, sobre todo si colabora la humedad atmosférica.
A.3.- Comodidad.
La fibra tiene una recuperación de humedad de 13 a 18%. De todas las fibras es la
más higroscópica.
Tiene una excelente resiliencia que ayuda a proporcionar calor.
Mala conductora del calor por lo que el calor del cuerpo se mantiene mucho
tiempo.
La fibra es repelente al agua, aunque absorbe la humedad sin dar la sensación de
estar mojada.
A.4.- Cuidado y Conservación.
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Las fibras de lana no son estables y los tejidos tienden al encogimiento, que en
algunos casos puede llegar hasta la mitad del tamaño original. Ésto es debido a la
propiedad de enfieltramiento.
Para remediar el encogimiento con el lavado se trabaja la tela en industria con el
proceso de batanado, que lava el tejido y lo prensa encogiendo la tela y cerrando
el tejido.
Los pliegues se conforman con vapor desapareciendo después del lavado. El
planchado permanente se consigue con productos químicos.
Resistente a los ácidos minerales pero no al ácido sulfúrico caliente. Sensible a la
acción del álcali. Resistente a los disolventes orgánicos para lavado en seco.
La lana es atacada por la polilla y otros insectos.
A temperaturas elevadas la lana se endurece pudiendo llegar a quemarse. Es por
eso que el planchado de la lana ha de hacerse con calor húmedo.
En general es resistente a la llama.
No se ensucia con rapidez y elimina la suciedad de forma fácil.
B.- Seda.
Posee unas características propias que la distinguen: lustre natural, tacto seco,
buena absorción de humedad, buenas cualidades de caída y buena resistencia.
Constituida por un filamento continuo natural, es una fibra sólida, lisa y muy fina.
B.1.- Propiedades estéticas.
Tiene lustre suave, motivo que ha originado su copia en filamentos artificiales. Los
tejidos son suaves y con tacto agradable casi siempre.
B.2.- Durabilidad,
Fibra fuerte, con una tenacidad y resistencia que pierde al humedecerse.
No es tan elástica como la lana, siendo su alargamiento de ruptura de un 20%.
B.3- Comodidad.
De buena absorbencia y con una recuperación de humedad del 11%. Es
higroscópica, y mal conductor del calor, al igual que la lana.
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B.4.- Cuidado y Conservación.
La fibra de seda no se encoge, es estable, aunque las telas de crepé si encogen al
lavarse, pero esto se debe a la estructura del hilo y no a la fibra.
No se ensucia con facilidad.
Los álcalis concentrados destruyen el lustre y deterioran la fibra, los débiles
causan menos daño.
El lavado se recomienda en seco, para mantener los colores y no perder la
estructura de los hilos.
Las sedas silvestres se planchan en seco y las puras teñidas se planchan
húmedas con un lienzo que las proteja.
Resistente a los ácidos diluídos y a los ácidos orgánicos.
Sensible a la luz solar que puede provocar el amarilleamiento en los colores claros
y el blanco.
El sudor daña la seda.
2.3.- Propiedades de las materias sintéticas o artificiales
Con este nombre se agrupan un conjunto de fibras obtenidas químicamente. De
forma cilíndrica y generalmente con diámetros regulares y variables a voluntad.
Con una tasa legal de humedad muy baja. Una propiedad de estas fibras es su
modalidad al subir su temperatura. Se pueden someter a temperaturas crecientes
que obligan a la fibra a una fase de reblandecimiento, que se aprovecha para
moldearla a gusto. Esta forma permanecerá indefinidamente y la propiedad que la
define es la termoplasticidad.
En la confección se aprovecha esta propiedad bien para mantener la forma dada
en el proceso de corte y confección, o bien para conferirle la forma final que se
quiera.
Las temperaturas demasiado elevadas pueden plastificar la fibra; sin llegar a tanto,
la aplicación del calor húmedo o seco no altera la fibra. En caso de estar mezclada
con fibras naturales, se estará condicionando por las limitaciones dadas por la
fibra natural con que se mezcla.
Para ver características específicas de estas fibras habría que estudiar el caso
particular de cada una de ellas.
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3.- TIPOS DE UNIÓN
3.1.- Las costuras
A.- Definición de costura.
El pespunte de unión de las piezas que forman las prendas de vestir o de
cualquier otro tipo se llama costura.
Esta unión o costura puede hacerse de distintas formas, dependiendo de la
aplicación que se le dé, pues además de unir las distintas piezas entre sí, también
sirve para el adorno y acabado de las prendas confeccionadas.
B.- Identificación de las costuras.
Igual que a los distintos tipos de puntada se les ha dado una denominación
numérica recogida en la norma UNE 40-511 (ISO 4915), la norma UNE 40-513
(ISO 4916) recoge una clasificación de las distintas costuras basada en tres
conceptos:
- Tipo de puntada normalizada que la forma.
- Número de componentes (piezas de género, fornituras, adornos, etc.)
- Configuración de los componentes.
A fin de que la designación de una costura sea lo más completa posible, la
designación del tipo de puntada debe ser añadida a continuación de la
designación de la costura. Si se utilizan dos o más tipos de puntadas, éstas
deberán ser leídas de izquierda a derecha.
La norma UNE 40 513 no recoge de forma exhaustiva todos los tipos de costuras,
pero ilustra dos tipos de costuras más comúnmente utilizadas en la industria del
vestido.
En esta norma se define costura como la aplicación de una sucesión de puntadas
o tipos de puntadas a una o varias hojas de material y divide las costuras en ocho
clases, según los tipos y el número mínimo de componentes de las mismas.
C.- Clasificación y designación de las costuras.
Cada costura está identificada por medio de una designación numérica constituida
por cinco cifras que se corresponden con la siguiente codificación:
- Primera cifra: Clase de costura (de la 1 a la 8).
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- Segunda y tercera cifra: números del 01 al 99 que indican las diferencias de
configuración del material.
- Cuarta y quinta cifra: números del 01 al 99 que indican las diferencias de
emplazamiento de los puntos de penetración de la aguja y/o la representación
simétrica de la configuración del material.
Tras el número normalizado de costura puede aparecer el número de la puntada,
de acuerdo con la norma UNE 40-511.
Ejemplo:
1.01.01 / 301 Designa una costura de la clase 1 formada por dos componentes
con la misma configuración y que son atravesados por una aguja, dando lugar a
una puntada 301.
Los ocho grupos de costuras se definen a continuación.
C.1.- Clase 1.
En esta clase, las costuras son realizadas con un mínimo de dos componentes
limitados por el mismo lado. Cada uno de los demás componentes es semejante a
uno de los dos o limitado por los dos lados.
C.2.- Clase 2.
En esta clase, las costuras son realizadas con un mínimo de dos componentes,
siendo uno limitado por un lado y el segundo por el otro lado.
Estos dos componentes están situados a dos niveles diferentes y se superponen.
Cuando uno de los otros dos componentes es semejante a uno de los dos o
limitado por los dos lados.
C.3.- Clase 3.
En esta clase, las costuras son realizadas con un mínimo de dos componentes,
siendo uno limitado por un lado y el segundo limitado por los dos lados, estando
alineado por el borde del primero (a caballo). Cada uno de los otros componentes
debe ser semejante a uno de los dos.
C.4.- Clase 4.
En esta clase, las costuras son realizadas con un mínimo de dos componentes,
siendo uno limitado por un lado y el segundo por el otro lado.
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Estos dos componentes están en posición opuesta y situados al mismo nivel.
Cada uno de los otros dos componentes es semejante a uno de los dos o limitado
por los dos lados.
C.5.- Clase 5.
En esta clase, las costuras son realizadas con un mínimo de un componente
limitado por los dos lados en el esquema. Cada uno de los otros componentes
puede ser limitado por un lado o limitado por los dos lados.
C.6.- Clase 6.
En esta clase, las costuras son realizadas con un solo componente limitado por un
lado (sea el derecho o el izquierdo).
C.7.- Clase 7.
En esta clase, las costuras son realizadas con un mínimo de dos componentes, de
los cuales uno es limitado por un lado (derecho o izquierdo) y los demás son
limitados por ambos lados.
C.8.- Clase 8.
En esta clase, las costuras son realizadas como mínimo con un componente
limitado por los dos lados. Cada uno de los componentes es igualmente limitado
por ambos lados.
3.2.- Termofijado y termosellado
En la industria de la confección, los adhesivos de fusión térmica cobran cada vez
mayor importancia, tanto en sus funciones como moldeadores y asentadores del
género como de unión de piezas del mismo.
A.- El termofijado: las entretelas.
La aparición de las entretelas supuso un gran avance para la industria
confeccionista, favoreciendo un mayor equilibrio de las diferentes partes de la
prenda y dotándola de una mayor fiabilidad y resistencia.
Las entretelas nacen a partir de la necesidad de resaltar unas determinadas
formas, de dar volumen a la prenda o bien de dotar al género de unas
determinadas características de las que carece. Es decir, una entretela bien
aplicada puede llegar a realzar un busto casi inexistente o dar al tejido una
elasticidad de la que carece.
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Antiguamente se usaba el almidonado de la prenda, pero se obtenía como
resultado un tacto seco y áspero en la prenda. La primera solución fue almidonar
solamente la parte interior, con lo que desaparecía la incomodidad en el tacto.
Más tarde se elaboraron telas con crin o pelo de camello, que constituían una
armadura de tela rugosa de gran elasticidad y se introducía entre el forro y el tejido
de cara, ya fuera cosido o pegado.
En los años 60 aparece el adhesivo térmico, que presenta el inconveniente de los
cambios de color que produce en tejidos de ciertas tonalidades a determinadas
temperaturas. Por ejemplo, el azul marino cambia a rojo al someterlo a una
temperatura superior a 150º C.
A.1.- Definición de entretela termo-adhesiva.
Es una pieza de género textil que puede adherirse a otro género (tejido o piel) por
acción del calor y la presión. Para conseguirlo las entretelas se untan con una
cierta cantidad de adhesivo, en una o ambas caras, de acuerdo con la rigidez o
elasticidad que se quiere que transmitan. Cuanto más adhesivo lleven, mayor
rigidez.
A.2.- Tipos de adhesivos: Condiciones de aplicación
Los adhesivos fundamentales son el PVC (Cloruro de polivinilo), la poliamida y el
polietileno.
Poliamida
PVC
Polietileno
160-170º sin
vapor
160º sin vapor
120º con vapor
Datos de
fusión
140-160º sin
vapor
Lavado en seco.
Lavado en seco.
Ventajas
Gran duración.
Lavado en agua
Lavado en agua.
Admite repegado
Plancha de
teflón.
Desventajas
No lavable en
agua.
Elevada Tª
(tinte).
No lavable en seco.
Mal pegado en género
sintético
No replegable
A.3.- Precauciones.
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Determinadas clases de géneros y acabados puede afectar la calidad de la
adherencia y del tacto de la prenda. Por ello, deberá cuidarse la selección de la
entretela de acuerdo con el género, teniendo en cuenta lo siguiente:
- No son adecuados para el termofijado todos los géneros exteriores que dejan
transparentar la entretela y/o la resina.
- No son apropiados para el termofijado los géneros con un alto índice de
encogimiento si no son embebidos antes.
- Tampoco lo son los géneros sensibles a la presión o a la temperatura de fusión
de la resina.
- Son difíciles de fijar los géneros que han sido estampados en la parte de
adhesión ni los que poseen grasas o acabados adherentes.
- No termofijaremos tejidos de rizo, peludos o cardados, al fallar la base del
género.
- Las telas dobles pierden sus características con la presión.
- Los géneros de tonos tornasolados pueden cambiar de color al reaccionar con el
adhesivo.
- Las fibras metálicas repelen la resina termo-adherente.
B.- El termosellado.
En la industria de la confección se están sustituyendo determinadas operaciones
que, tradicionalmente se realizaban mediante el pespunteado de los elementos
con máquinas de coser normales, por la técnica de la confección mediante
termosellado.
Esta técnica consiste en la realización de uniones mediante la utilización de
termoadhesivos y la aplicación de nuevas técnicas de "costuras" que sustituyen a
los hilos convencionales y que permiten un cierre más hermético entre las piezas,
que puede ser absolutamente necesario en la confección de prendas y accesorios
muy especializados, como pueden ser: tiendas de campaña, ropa para deportes
de invierno, gabardinas, globos aerostáticos, trajes espaciales, etc.
En general podemos decir que su uso se está extendiendo en la fabricación de
productos textiles que necesitan de un especial aislamiento térmico, ignífugo e
impermeable.
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Para obtener estas características de confección, se debe suprimir la perforación
de los textiles, que se realiza en las costuras convencionales, y llevar a su máxima
extensión la superficie de contacto entre las piezas de género a unir.
Por medio del termosellado conseguimos una íntima unión que no permite el paso
de los elementos de los que pretendemos proteger al usuario como pueden ser:
frío, humedad, calor, diferencias de presión, etc.
Hay que tener en cuenta que el coste de esta técnica es superior al de las técnicas
de costura convencionales y que sólo se ha de emplear en la confección de estos
elementos especializados. Los materiales empleados en estos casos también
cumplirán con las características de aislamiento antes mencionadas, estudiando
para cada caso las condiciones de presión y temperatura necesarias para su
aplicación, de forma que no dañen los tejidos a confeccionar.
Los materiales más utilizados en estos productos son el amiento, el neopreno,
lonas impermeables, caucho, y otros materiales como pueden ser el algodón o el
nylon, que han recibido recubrimientos ignífugos o acabados impermeables.
La maquinaria que se emplea en este tipo de aplicaciones es muy especializada,
debiendo aplicar en las zonas puntuales de la confección la utilización de los
parámetros de presión y calor para el termosellado de los adhesivos, que se
presentan en forma de tiras, para uniones lineales, y de parches, para uniones de
superficie.
4.- ANCHOS DE UNIÓN Y SOBRANTES
4.1.- Costuras y Suples
Las costuras son necesarias para la unión y ensamblaje de las piezas y para
rematar extremos. Los suples es la forma de denominar lo que en la calle se
conoce como dobladillos.
Las costuras normales son de 1 cm. pero hay excepciones en los que esto no se
cumple, por ejemplo las costuras preparadas para máquinas especiales.
Los Suples pueden variar entre 3 y 6 cms., según especificaciones de la prenda,
exigencias de calidad o necesidad.
Un patrón industrial completo y listo para cortar una prenda es necesario que
contenga las costuras, ensanchas y márgenes necesarios para su realización
industrial.
De aquí podemos distinguimos los 3 tipos de patrón definidos en otro apartado:
- Terminado.
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- Afinado.
- Bruto.
La costura es la parte que se añade al patrón terminado para poder unir las piezas
entre sí, y se pueden diferenciar dos tipos:
- Con igual valor en los dos lados de unión.
- Con distinto valor en cada lado de unión.
A.- Con igual valor en los dos lados de unión.
- Costuras de 1 cm. que no necesitan señalizarse en el patrón, son las normales
para unión de piezas que no tengan ninguna característica especial.
- Costuras de 0´6 cms., que no necesitan señalizarse, pero deben estar acordadas
para evitar problemas de interpretación.
Estas costuras se utilizan para unir piezas que van a ser cosidas y vueltas, para
evitar el afinado.
- Costuras de 2 cms. o en general de más de 1 cm., ambas piezas deben
señalizarse con piquetes en comienzo y fin de costura a los cms. que indique las
costura del borde. Se emplea para unir piezas con costuras que pueden dar pie a
ensanchas. Recomendable para prendas ajustadas.
Las costuras de más de 1 cm. se sientan muy bien con la plancha.
B.- Con distinto valor en cada lado de la unión.
Este tipo de costura se emplea para evitar gruesos, realizando un descargue
sobre una de las costuras.
Se señala con piquetes en la costura mayor a una distancia del extremo igual a la
diferencia entre las dos.
5.- INDUSTRIALIZACIÓN
5.1.- Oficina técnica
Se entiende por Oficina Técnica el conjunto de trabajos que se realizan en un
modelo de prenda procedente del Departamento de Creación para su
industrialización. Es decir, constituye el nexo técnico que une lo artesano
(creación) con el proceso industrial en serie.
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Uno de los instrumentos básicos con que trabaja la oficina técnica son los cuadros
de tallas correspondientes a la población que va a vestir. La obtención de estos
baremos o tallas, que pueden llegar a ser ajenos al propio industrial
confeccionista, tienen una elaboración minuciosa que debe conocerse para
comprender su verdadero significado.
A.- Funciones y trabajos de la Oficina Técnica.
Abarcan todo el estudio técnico del producto en su sentido más amplio para que a
quien tenga que ejecutarlo no se le planteen dudas de cómo debe actuar.
Respetando las normas procedentes de la Oficina Técnica, el producto final, a
pesar de haber pasado por múltiples manos durante su proceso de ejecución,
tendrá la característica establecida implícitamente en el Modelo de Creación
aprobado en su momento.
Siempre se partirá de disponer de este Modelo de Creación.
Distinguimos dos funciones:
A. ciclo de presentación del modelo
B. ciclo industrial
A.1.- Ciclo de Presentación:
Comprende todas las tareas a realizar, desde que se tiene idea del modelo, hasta
que está dispuesta su presentación a los compradores o almacenistas. Las tareas
propias de este ciclo son:
- Confección del primer patrón o patrón base de tela, entretela, forro, etc.
- Descripción del modelo mediante una ficha técnica.
- Análisis de comportamiento y adecuación de las primeras materias.
- Análisis del comportamiento al uso (fiabilidad de la prenda).
- Confección de prendas de muestrario técnico: confeccionar la prenda en el tejido
correspondiente, para seguirla estudiando.
- Rectificación de la prenda de muestra, dejando posteriormente constancia, por
escrito, de las modificaciones realizadas.
- Presentación, a quien corresponda, para su aprobación.
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- Confección del patrón base definitivo (con miras hacia una producción en serie)
piquetes, taladros, etc,.
- Confección de patrones auxiliares: plantillas para facilitar el proceso de
confección.
- Croquis de la prenda terminada y tabla de medidas por talla: es importante
resaltar las medidas que no pueden variar en ningún momento tras el proceso de
confección. Por ejemplo el cuello de una camisa.
- Croquis de las piezas componentes de un modelo: en una ficha dibujar todas las
piezas de la prenda, género, forro, etc, y el número de piezas que hay que cortar
de cada una de ellas.
- Especificación de materias: tipo de materias que se usan, botones, hilo, tejido,
entretelas, etc.
- Especificación de materias: confección del escandallo técnico. Determinar el
coste de las primeras materias, así como el coste total del material, sirve como
base de cotización de la prenda.
- Dibujo y descripción definitiva de la prenda, tal y como se hace.
- Confección de la prenda muestrario definitiva y entrega a la sección de ventas.
A.2.- Ciclo Industrial.
Comprende las tareas que debe realizar la sección técnica para que sea posible la
producción de un modelo ya vendido. Las tareas de este ciclo son:
- Información de la sección de ventas a lanzamiento técnico: planificación de la
producción. Fechas de entrega y confección de prendas.
- Escalado de los patrones de todas las tallas necesarias.
- Escandallo definitivo: complementar el anterior sumando la mano de obra y
materiales.
- Hojas de patrones para corte: no siempre hacen falta, supone dibujar los
patrones de que consta el modelo para la comprobación en corte, se usa para
modelos de muchas piezas.
- Reproducción de patrones: reproducir los patrones talla por talla partiendo del
escalado. Reducción de los mismos para el estudio de marcadas.
- Estudio de marcadas: de género, forros y entretelas.
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- Entrega a fabricación.
- Inicio de la producción: Entrega de listas de fases, métodos y maquinaria.
Es muy importante seguir un orden en el trabajo y fechas propuestas en todas las
tareas que hemos visto, ya que los representantes o vendedores han de salir con
las prendas hechas en la fecha previamente fijada. Un retraso supone una
desventaja frente a la competencia.
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