2.-Estanterías de Pladur La base de este tipo de estanterías esta en conocer de antemano los elementos necesarios para la realización del trabajo que queremos realizar. Deberemos tener bien claro el diseño que mas nos interese, para poder adquirir el material necesario para el proyecto que tenemos en mente. El material en cuestión costa de cuatro elementos básicos, como son: Perfil en "U", perfil metálico de 30x30 mm. y en tiras de 3 m. Placa, llamada de trillaje, de 5 cm. de espesor cortadas a las medidas que nos interesen. Pasta Uniflott, para el acabado en juntas y terminaciones. Una vez preparada podremos utilizarla durante 40 minutos. Tirafondos especiales para la unión de las placas. Tapetas de terminación. En primer lugar debemos plantear en la pared el dibujo de la estantería que queremos realizar, por lo que marcaremos la ubicación de los perfiles en "U", en la pared y en el suelo. Fijación de los perfiles: Se cortan los perfiles, unos 7 cm. más cortos que lo estrictamente necesario para los verticales y 3 cm. más cortos para los horizontales, para que no se toquen en los encuentros. Se fijan los perfiles a la pared y piso con taco y tirafondo (cada fijación a unos 50.cm.) Instalación de las placas: Comenzar cortando el lado interior de las placas verticales, de modo que tengan 5 cm. menos que el exterior, para poder alojar la balda horizontal que apoyará sobre ellas. Colocar las placas verticales de modo que queden insertadas en los perfiles "U" situados en el piso y en la pared posterior, presionando asta que el cartón interior de las placas se deforme y la placa apoye contra la pared. Atornillar las placas al perfil "U" cada 30 cm. por ambas caras de las mismas, este proceso de atornillado lo deberemos de realizar con un atornillador, para evitar que el tirafondo atraviese toda la placa de pladur, pero deberá estar un poco remetido para poder taparlo posteriormente con la pasta para pladur. A continuación, se atornilla en cada extremo y en el frente de la balda horizontal un trozo de perfil "U" que quedara entre sus bordes. Seguidamente, se instala dicha balda que apoya sobre las dos primeras y queda atornillada a las mismas. Las placas horizontales se atornillan al perfil dejado en cada extremo de la horizontal. Tapetas Frontales: Para tapar los perfiles que quedan a la vista se procede como sigue: Se cortan tiras de placas Estándar (No de trillaje) se atornillan a los perfiles que se dejaron embutidos en los laterales y baldas, de tal modo que las juntas de estas tiras no coincidan con las de las estanterías. En las zonas curvas, donde no hay perfiles, los frontales se tapan con pasta uniflott. Existen unas tapetas en forma de "T" que podemos emplear en las terminaciones. 7.- La cocina, Materiales y Montaje. La cocina es uno de los elementos de bricolaje que impone mas respeto a la ora de acometer su realización, pero esta página lo que pretende es todo lo contrario. Aquí veremos todos los elementos que componen una cocina, mediante el conocimiento de dichos elementos, así como, de una correcta medición del espacio donde Irán colocados los mismos, conseguiremos llevar a buen puerto este proyecto. Es fundamental una buena planificación del proyecto, es decir, Croquis de la cocina, elementos que la componen, situación de las tomas de agua, situación de las tomas eléctricas. En la cocina el lugar en el que ira el fregadero, así como la lavadora, ya tienen un sitio especifico dictado por el constructor. En esta pared es donde ira colocado el modulo para el fregadero y el hueco para meter la lavadora. Si nuestra intención es el de no variar dichas tomas, las tendremos en cuenta a la hora de planificar nuestro proyecto, ya que de aquí partirá, dependiendo de las medidas, el resto de módulos que vamos a necesitar para el proyecto. Es también habitual que contemos en una de las paredes de la cocina con una toma eléctrica destinada al frigorífico, dato que también tendremos en cuenta. Empecemos por conocer las normas establecidas de las medidas que regirán nuestra cocina. El zócalo, que esta comprendido entre 15 ó 17 cm. de altura. (Esto lo conseguiremos mediante las patas regulables que se acoplan a los módulos bajos.) El modulo bajo, que tiene una altura de 70 cm. (Tenemos que tener en cuenta que, la medida del modulo mas la medida del zócalo, nos permita meter, mas tarde, los electrodomésticos, en especial la lavadora o el lavavajillas.) Medida entre la encimera y el bajo de los módulos altos, no será inferior a 60 cm. Módulos altos, tienen una altura de 70 cm. ó de 90 cm. También tendremos en cuenta la medida de la cornisa (embellecedor que se coloca en la parte superior de los módulos altos uniéndolos a todos.) esta puede variar entre 5 y 12 cm. dependiendo del modelo que escojamos. Elementos que componen una cocina. Módulos Bajos. : Como hemos dicho estos módulos tienen una altura de 70 cm. Las anchuras de estos módulos las podemos encontrar en, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, ó 120 cm. Sus variantes son las siguientes, módulo normal para puertas o para cajones, módulo para el fregadero, o módulo para el orno. También tenemos un módulo para el rincón. Módulos Altos. : Estos los podemos encontrar de 70 ó 90 cm. de alto, y en las mismas medidas de ancho que los módulos bajos. De esta manera podemos combinar las mismas medidas para los módulos bajos y los altos. A destacar el módulo especial para la campana extractora. Patas telescópicas. : Las patas telescópicas se acoplan a los módulos bajos, los cuales van provistos de unos agujeros para que podamos acoplarlas. Encimera: La cual puede ser de granito o de aglomerado recubierto con un chapeado de fórmica. Puertas o Cajones. : Las puertas es conveniente que no sobrepasen la medida de 60 cm. de anchas, los frentes de cajón, del mismo material que el de las puertas, normalmente en un modulo bajo entran cinco cajones. Caceroleros. : Compuestos de un enrejillado de acero inoxidable o de un lacado blanco, van provistos de unas guías correderas, por norma general para un modulo bajo emplearemos dos elementos. Zócalo. : Este elemento es el encargado de tapar los bajos de nuestra cocina, puede ser de granito (del mismo color que el de la encimera) o de tira del color y material del de las puertas. Se fijan mediante grapas, bien al bajo del modulo o bien a las patas. Cornisa y Portaluz. : Es una tira de unos tres metros y medio de largo que se coloca en la parte superior de los módulos altos, (Cornisa) y en la parte inferior de los mismos (portaluz). Tiradores. : Del modelo que escojamos, será conveniente, ya que tendremos que colocar bastantes, que nos confeccionemos una plantilla para su colocación. Herrajes para colgar los módulos altos. : Tornillos Pasa tabiques. : Se utilizan para unir unos módulos con otros. Su diámetro es de 8 mm. A la hora de colocarlos tendremos en cuenta la posición de las baldas interiores de los módulos, procurando que no coincidan con las mismas. Van colocados en el lateral del modulo, aproximadamente en su centro, uno en la parte superior y otro en la parte inferior a unos 10 cm del canto del módulo. Bisagras para las puertas. : Las puertas estarán provistas de sus correspondientes alojamientos para colocar las bisagras, las cuales colocaremos al final de todo el proceso de la cocina. Copete de Encimera. : El copete de encimera es una tira que va colocada encima de la encimera y pegada a la pared, y su misión es hacer de junta entre estos dos elementos, la encimera y la pared. Si la encimera es de granito, lógicamente el copete también será de granito, teniendo unas medidas, que oscilan entre 5 y 7 cm. de alto por 2 de grueso. Si la encimera es de imitación, el copete será el mas aproximado al color de la encimera, o en su defecto, se coloca del color del aluminio. Para este tipo de encimeras existen terminaciones para el canto de la misma, así como, juntas de unión para poder unir dos trozos de encimera, bien sea en recto o en 45º. Montaje de la cocina. Lo primero que debemos hacer es comprobar que todas las piezas de la cocina estén completas, módulos, cajones, puertas, bisagras...etc. La cornisa dependiendo de si los cortes los realizaremos nosotros o la tienda que nos a suministrado los materiales, la dejaremos en la tienda o no. Normalmente los módulos tanto los altos como los bajos nos los entregaran en un paquete para que posteriormente los montemos en casa. Es por estos elementos por donde empezaremos el montaje. En primer lugar montaremos los módulos altos, una vez los tengamos montados procederemos a marcar en la pared su situación, para posteriormente colocar los colgadores correspondientes, tanto en la pared como en los módulos. Pasaremos entonces a colgar los módulos y a su posterior nivelado y ajuste. En este croquis podemos comprobar la colocación de los colgadores para un módulo de 40 y dos módulos de 60, si nos fijamos los colgadores (en gris) están metidos con respecto al la medida total del modulo, esto es así por que tenemos que salvar el grosor de las piezas laterales del modulo, para que a la hora de colgarlos queden pegados a la pared. La distancia que tenemos que dejar es de dos centímetros a cada lado, por eso la importancia de dibujar en la pared una línea de fijación donde marcaremos la medida exterior de los módulos que vamos a colgar. El segundo paso será el de montar los módulos bajos, estos módulos van separados de la pared unos 5 cm. (esto facilitara la labor del paso de tuberías y cables). De la misma forma que en los módulos altos, y por medio de las patas telescópicas, nivelaremos los módulos para posteriormente unirlos. Es de suma importancia que el conjunto de los módulos unidos estén bien nivelados, esto facilitara posteriormente la colocación de la encimera. De vital importancia es también que dejemos la altura correspondiente para que posteriormente podamos introducir la lavadora o el lavavajillas. El Tercer paso será el de colocar la encimera, esta debe apoyar correctamente sobre la base de todos los módulos bajos. Si la encimera es de granito, lo que tenemos que hacer es avisar al granitero para que pase a medir la encimera, y una vez, la tenga cortada pasara a colocarla. Es importante que ya tengamos en la cocina el fregadero y las placas, de esta forma el granitero tomara las medidas para realizar los cortes en la encimera. Por norma general este tipo de encimeras tienen un grosor de 3 ó 4 cm, y su terminación puede acabar en bisel, redondeado un canto o redondeado en los dos cantos. Su anchura esta en función de la medida resultante de sumar, 5 cm. de separación de la pared, 58 cm. del modulo mas dos centímetros del grosor de la puerta, lo que nos da una medida de 65 cm. a lo que tenemos que añadir lo que queramos que vuele la encimera.(es decir lo que sobresaldría por encima de las puertas) Por norma general estará comprendido entre 1,5 ó 2 cm. El cuarto paso será el de la colocación y posterior nivelado de las puertas. Para la colocación de las bisagras en la puerta utilizaremos una regla para que el alineado de las bisagras sea perfecto.(Grafico de la izquierda). Posteriormente pasaremos a la colocación de las puertas en los módulos, por lo que nos ayudaremos de una tabla y un sargento, lo que nos servirá de apoyo para la puerta, y nos facilitara su atornillado al modulo. El paso final será el de ajustar todas las puertas, podéis consultar la página dedica a las bisagras donde se explica como se deben ajustar las mismas. Procederemos también a la colocación de los tiradores, por lo que es conveniente confeccionarse una plantilla para la colocación de los mismos, comprobando antes que dicha plantilla es correcta, con lo que podremos proceder al taladrado de la puerta y posterior colocación de los tiradores. El quinto paso será el de colocar la cornisa y el portaluz. Las podemos atornillar desde la parte interior del modulo con unos tirafondos de unos 4,5cm. de largo. Las partes de cornisa que no podamos atornillar las fijaremos con silicona especial para fijaciones. En cambio el portaluz lo atornillaremos de abajo hacia arriba en las zonas que no podamos sujetarlo por el interior del módulo. Y por ultimo pasaremos a la colocación del zócalo de la cocina, en este caso también se puede colocar el zócalo de granito, pero si nos decidimos por la madera esta deberá ser del mismo color que las puertas. Para la colocación de este ultimo se utilizan unas grapas y en la parte que esta en contacto con el suelo utilizaremos una junta trasparente. Ya solo nos queda dar los últimos retoques a nuestra cocina. (Colocar el fregadero y las placas, sellarlos con silicona, dar los últimos toques, si fueran necesarios. | 3.- Colocación de bisagras de cazoleta. Actualmente la bisagra de cazoleta es una de las mas utilizadas en bricolaje, las podemos encontrar en los muebles de la cocina y baño, aunque, hoy en día se utilizan en la practica totalidad de muebles. Principalmente existen tres tipos de bisagras, en función de su utilización, RECTA, ACODADA y SÚPER ACODADA. Así mismo podemos encontrarlas de distintos diámetros de cazoleta, como son de, 26mm, 30mm, 35mm, 40mm. Las mas utilizadas son: Las de 26mm de diámetro,(para puertas de tamaño reducido y poco peso, muebles de baño.)Las de 35mm de diámetro,(para puertas de mayor tamaño y peso, muebles de cocina, armarios...etc.) BISAGRA RECTA BISAGRA ACODADA BISAGRA SÚPER ACODADA La bisagra Recta: Es de las mas utilizadas, ya que tapa el canto del mueble. Se utiliza principalmente en los muebles de cocina y baño. La bisagra Acodada: Se utiliza principalmente cuando solo disponemos de un costado y necesitamos colocar sobre el mismo dos puertas. La bisagra Súper acodada: Se emplea para que la puerta quede remetida sobre el costado Regulación de la bisagra: Las bisagras vienen preajustadas de fabrica, pudiendo realizarse las correcciones oportunas mediante los tornillos de regulación correspondientes. Existe otro tipo de regulación, que no todas las bisagras lo tienen, y es el de la presión que ejerce la puerta cuando se cierra. Mediante el tornillo podemos ajustar el que la puerta cierre bruscamente o que lo haga con suavidad. ?Cuantas bisagras son necesarias para una puerta¿: Para determinar el numero de bisagras por puerta tenemos que tener presente el peso, la anchura, y la altura. Si partimos de un ancho máximo de 60 cm. tenemos que la cantidad de bisagras a colocar son como siguen: Hasta 90 cm. 2 bisagras. (2) Hasta 160 cm. 3 bisagras. (3) Hasta 200 cm. 4 bisagras. (4) Hasta 240 cm. 5 bisagras. (5) Medidas: Por medio de una broca fresa podemos realizar la cazoleta a las puertas, para lo cual tendremos en cuenta las siguientes medidas, "B". la distancia al canto superior, tanto para la bisagra superior como inferior, estará comprendida, entre 8 y 10 cm. Las restantes bisagras, si las hubiera se centraran con respecto a la bisagra superior e inferior. La distancia del canto al centro del diámetro de la bisagra "A", es la medida mas importante. Para bisagras de 26mm. de diámetro la medida será de 17mm., (centro del diámetro), para bisagras de 35mm. de diámetro la medida será de 22mm.,(centro del diámetro). Realización del Alojamiento de la bisagra: Para la realización del alojamiento de la bisagra utilizaremos una broca fresa especial para este menester. Como en cualquier tipo de herramienta, las podemos encontrar de mejor o peor calidad, los precios oscilan entre las 1200, las mas económicas y unas 3000 ó 4000 las profesionales. La ventaja de la fresa profesional es que la podemos llevar a afilar, también cabe destacar que los taladros ciegos (cazoletas) se realizan sin desgarres y con precisión. Para la realización de la cazoleta podemos utilizar dos sistemas, uno, que seria con el taladro y a mano alzada, o , colocando el taladro sobre un soporte vertical como el que os muestro a la derecha, ni que decir tiene que en cualquiera de los casos debemos respetar las medidas que os indico mas arriba. Es aconsejable por no decir de suma importancia que antes de adentrarnos en esta tarea y estropear la puerta, hagamos las pruebas necesarias, en una madera aparte, y por supuesto que sea del mismo grosor que la puerta. Es en esta prueba donde comprobaremos que la bisagra entra asta el fondo perfectamente y no nos hemos pasado al otro lado a la hora de hacer la cazoleta. La broca fresa tiene una punta centradora, y es esta, por estar mas sobresalida, con la que tenemos que tener un cuidado especial. En el mercado existen otro tipo de bisagras de cazoleta, para distintas aplicaciones, aquí os muestro dos de las mas empleadas, como son la de 170º.grados y la de 90º grados. Para el resto de aplicaciones, y dependiendo del problema que se os plantee, deberéis consultar con la tienda de bricolaje. Bisagra apertura 170º Bisagra apertura 90º 3_3.- Bases para bisagras de cazoleta. Podemos encontrar gran variedad se bases para las bisagras de cazoleta, en estas imágenes podéis apreciar algunas de ellas con sus medidas de colocación. 4.- Colocación de cantos autoadhesivos. Materiales: Plancha domestica. Metro. Taco de madera. Lija. Cuter o formón. Canto (Cinta preencolada del color del tablero) 1. Tome las medidas que debe tener el canto y córtelo. Caliente la plancha a la temperatura habitual para lanas. Sujete el canto con una mano y pase la plancha con la otra; hágalo de forma lenta y continua, sin detenerse, pues quemaría la cola de la cinta. Una vez pegado, pase sobre él un trozo de madera presionando fuerte, de esta forma conseguiremos que el canto se adhiera con firmeza. 2. Corte la superficie sobrante con un Cutter o un formón, pasándolo en posición horizontal sobre la tabla. 3. Por ultimo y para rematar, afine los cantos con un taco de lijar o pliego de lija fina, eliminando todas las aristas. Las partes cóncavas las podemos pegar con un soldador o con un soplador de aire caliente, teniendo la precaución de no pararnos mucho tiempo en una misma zona. Esta herramienta nos facilitara la labor de cortar los cantos sobrantes. Sus cuchillas son intercambiables. Existe otro modelo que nos permite realizar el corte de los dos cantos de una sola pasada como el que vemos en la fotografía inferior (permite un corte máximo de 40 mm.) Tendremos especial precaución en que la herramienta permanezca horizontal sobre la tabla, sin desviarnos, hacia adentro, ni hacia afuera. Con esta otra herramienta podemos realizar el corte del sobrante de la cinta de una forma sencilla y precisa. permitiendo un corte de asta 40mm. máx. Consejos: Los Tableros de aglomerado, bien sean acabados en melamina o rechapados naturales, tienen la particularidad de presentar sus caras de diferente formato dependiendo de si son en melamina o en acabados naturales. Los tableros en Acabados Naturales, presentan dos caras claramente diferenciadas, una de ellas no se aprecian las uniones del rechapado y su presentación es mas agradable a la vista. Es por esto que tenemos que tenerlo bien presente, ya que todas las caras que queden a la vista a la hora de realizar el mueble deben ser de la misma cara, de lo contrario a la hora del barnizado presentaran aspectos diferentes de tonalidad y betas. Cuando realicemos el canteado tendremos presente que al trabajar con un material natural el paso de la plancha deberá ser mas lento, con el fin de que el calor traspase el material, a la hora del lijado prestaremos mayor atención para no quedarnos sin material, por lo que, la lija a utilizar deberá ser fina y pasada con cuidado. Los Tableros Acabados en Mela minados, presentan las dos caras completamente iguales, el único inconveniente esta en el corte. Las sierras circulares de mesa están provistas de una pequeña sierra llamada incisor, es esta la que abre camino a la sierra que corta el material. Por la parte que el tablero toca con la mesa, y dependiendo del estado de la sierra, esta puede provocar unos pequeños desconchones en la melamina, es esta cara, la que denominaremos mala, y la que tendremos que tener presente para que la misma quede lo mas oculta posible a la vista. Estos pequeños desconchones son con los que tenemos que tener mas cuidado a la hora de recortar la cinta de los cantos, por que es aquí donde se puede atascar la herramienta que utilizamos para recortar el canto. Como comentario sugeriros que si vais a realizar una cajonera, deberéis pedir que los frentes de cajón salgan todos de la misma pieza. Posteriormente seremos nosotros los que compondremos los frentes para que las vetas queden todas uniformes, como si de una sola pieza se tratase. 5.- Medidas (Realización de un Modulo sencillo). En todo proyecto de bricolaje que se nos plantee, una de las tareas mas importantes, es la correcta utilización de las medidas. Cuando decidimos plantearnos la realización de un mueble, tenemos que tener presente en todo momento, las diferentes partes que componen dicho mueble. En primer lugar, lo que tendríamos que realizar es un croquis del proyecto que tenemos en mente, mediante dicho croquis podremos descomponer las partes que lo componen, es decir, las piezas de madera y los materiales necesarios para su construcción. El siguiente paso será decidir en que material vamos a realizar nuestro proyecto, ya sea en madera maciza o en tableros de aglomerado rechapados, en imitaciones a madera o en rechapados de maderas naturales, (estos últimos son los mas empleados en bricolaje). También aremos una lista de los accesorios que serán necesarios para realizar nuestro proyecto, tirafondos, tornillos de ensamblar, porta estantes...etc. Una vez tenemos claro el proyecto, el siguiente paso será, realizar una visita a nuestra tienda de bricolaje habitual, donde podremos informarnos de las distintas características de los materiales que vamos a necesitar, así como de la forma mas correcta de llevar a cabo nuestro proyecto. Una vez hallamos recopilado la información necesaria, (grosor y medidas de los tableros, herrajes...etc) Nuestro siguiente paso será, el de retomar nuestro croquis y despiezarlo, es decir, sacar la medida de las piezas que serán necesarias para realizar nuestro mueble, para lo que tendremos en cuenta las medidas exteriores del mismo, de esta forma, y descontando el grosor del material que hemos elegido, hallaremos la medida de las piezas interiores. Medidas: En nuestra tienda de bricolaje nos dirán con que tipo de medida trabajan para poder hacer el pedido de las piezas de carpintería, es decir, centímetros o milímetros (50,3 centímetros o 503 milímetros) por lo que tendremos que ser precisos cuando realicemos el pedido de las piezas. Modulo Sencillo. : En este croquis tenemos la base para realizar módulos mas complejos, como podemos observar es un modulo sencillo que nos dará una idea mas practica de como debemos tomar las medidas para realizar el despiece del mismo. Este modulo tiene unas medidas totales de 80cm de alto, 40cm de ancho y 30cm de fondo, consta de 2 laterales (A), 1 tapa (B), 1 base con su zócalo (C), y una balda interior (D). Materiales: Nuestro proyecto consta de tablas de aglomerado chapeado en pino natural y un grosor de 16m/m por lo que las piezas que necesitamos serian las siguientes: 2 piezas de 80 X 30 cm. Correspondiente a los laterales. 1 piezas de 40 X 30 cm. Correspondiente a la tapa. 1 piezas de 36.8 X 30 cm. Correspondiente a la base. 1 piezas de 36.8 X 5 cm. Correspondiente al zócalo. 1 piezas de 36.8 X 30 cm. Correspondiente a la balda La primera medida corresponde al alto o ancho (dependiendo de la pieza) y la segunda corresponde al fondo de la pieza. Por norma general, (Consultar en la tienda de Bricolaje) la primera medida indica la dirección de las betas de la madera. Una vez que tenemos todas las piezas cortadas y antes de empezar con el mueble, lo primero será separar e identificar todas las piezas. (Esta operación la comprenderemos mejor cuanto mas complejo sea el proyecto, y tengamos en casa un montón de piezas). El siguiente paso será el canteado de los cantos que se quedaran a la vista en nuestro mueble. En el caso de los laterales (piezas de 80 x 30) cantearemos un canto largo, es decir un canto de 80 cm. La tapa la cantearemos por sus cuatro cantos, la base y la balda cantearemos solo el frontal visto. Una vez hayamos acabado con esta tarea podemos empezar a montar el mueble 5-1.- Montaje del Mueble Herramientas Necesarias. Taladro Escuadra de Ensamblar (Mordaza) Tornillos con su llave hallen Broca fresa especial. Para el montaje del mueble utilizaremos tornillos especiales para aglomerado, estos tornillos se introducen con una llave de cabeza hallen. Para la correcta introducción de este tipo de tornillos existe una broca especial para estos. Por medio de la mordaza podemos sujetar las piezas que tenemos que unir, lo que nos permitirá tener las manos libres para trabajar mas cómodamente. Empezaremos por colocar la base y la balda que fijaremos mediante dos tornillos cada elemento (Los agujeros los realizaremos a unos 5 cm. del canto), para continuar con el zócalo, el cual uniremos al lateral y al centro de la base. Una vez que tenemos estos elementos fijados procederemos a sujetar el otro lateral. Para que nos resulte mas cómodo podemos dar la vuelta al modulo, de tal forma que el lateral (zona donde ya hemos puesto los tornillos apoye sobre el suelo). Ya solo nos resta el colocar la tapa, la cual la podemos fijar mediante los tornillos que hemos empleado para el resto del mueble, o bien mediante tu billones (Tacos de madera redondos). La forma de colocar los mismos se explicara en otro capitulo. Por ultimo colocaremos unos tacos de plástico a la base del mueble y de esta forma daremos por concluido el modulo. 6.- Ensamblaje con tacos de madera (Tu billones) Para la colocación de espigas de madera o tu billones, son necesarios los siguientes elementos: Espigas de madera (Del diámetro apropiado) Broca (Para madera) con punta centradora del diámetro de la espiga. Tope para la broca. Centradores del diámetro de la espiga. Diámetro de las espigas de madera, (o tu billones). Podemos encontrarlos en los diámetros de: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm. En formato liso o estriado (este ultimo es el mas aconsejable para uniones de maderas, ya sean aglomerados o madera maciza). Los mas utilizados son los de 6, 8, ó 10 mm. El de 6 mm. lo emplearíamos en tableros de 10 mm. de espesor, el de 8 mm en tableros de 16 mm. de espesor y el de 10 mm. en tableros de 19 mm. de espesor (aunque podríamos utilizar el de 8 mm. tranquilamente). Procedimientos a seguir. : La consecuencia de la utilización de espigas de madera es la de conseguir una unión precisa y consistente de dos elementos de madera o aglomerado. Nos basaremos en el ejemplo del modulo del capitulo anterior, en el que teníamos que colocar una tapa por medio de tu billones. Procederemos en primer lugar a realizar dos agujeros de 8 mm. (ya que el grosor de la madera es de 16 mm) en las piezas verticales. La profundidad del agujero, será la suficiente para que al introducir la espiga de madera, la parte sobresaliente no sea mayor que el grosor de la tapa. (aproximadamente debería sobresalir la mitad del grueso de la tapa que vamos a colocar) En segundo lugar y con los cuatro agujeros realizados, colocaríamos los centradores ( piezas metálicas redondas que en una de sus caras tienen una pequeña punta) colocaremos los centradores, con la tapa del modulo la aproximaremos al mueble, como si la fuéramos a colocar, asegurándonos de que queda enrasada al mueble por sus cuatro costados, una vez realizada esta operación, daremos unos golpes en la tapa (Donde están colocados los centradores) de esta manera conseguimos marcar el centro del diámetro, donde mas tarde procederemos a realizar los correspondientes agujeros. El siguiente paso será el de realizar los agujeros a la tapa, comprobando con el grosor de la madera para que la broca no atraviese la tapa. Y por ultimo, y una vez comprobado que todo encaja perfectamente, procederemos al encolado de las piezas. (Con cola blanca de carpintero). Existen otros métodos para el ensamblaje de maderas, pero son mas artesanales y complicados. También podemos encontrar accesorios que nos permiten ser mas precisos en la colocación de espigas de madera. Como el que se muestra en esta imagen. 8.- Realización de un Armario Empotrado. Junto con la cocina, la realización de un armario empotrado es una de las tareas que mas asusta al bricolador. En esta página podréis comprobar, que con un poco de paciencia y una buena planificación, todo lo que nos propongamos lo podremos realizar. En primer lugar, es de suma importancia, que tomemos correctamente las medidas, en esta simpleza radica el buen resultado de nuestro proyecto. No basta con medir la altura, la anchura y la profundidad del hueco del armario, si no que, debemos medir en varios puntos de esas medidas, de esta forma conseguiremos sacar la medida mas corta, en la que mas tarde basaremos nuestro proyecto.(Y por favor, no coger las medidas con un metro de modista). Nuestro proyecto lo basaremos en las medidas del hueco que tenemos a la derecha. una vez medido en varios puntos el resultado es el siguiente: Altura, 240 cm. Anchura, 160 cm. y Fondo 66 cm. Basándonos en estas medidas ya solo nos queda determinar que medidas tendrá el mueble que vamos a realizar. En primer lugar lo que tenemos que tener claro es la distribución que tendrá nuestro armario, así como cual será el sistema de puertas que llevara (puertas con bisagras, puertas correderas, puertas abatibles). En este proyecto nos hemos decantado por una distribución mixta, es decir, un modulo que tendrá todo baldas y otro modulo para colgar prendas (es decir dos módulos). Las puertas serán dos por cada modulo y con bisagras de cazoleta (estas bisagras serán del modelo Rectas). a las que mas tarde colocaremos unos espejos. También hemos decidido que como terminación colocaremos unas jambas. Todo esto estará realizado en aglomerado rechapado del color de nuestra elección y con un grosor de 16 mm. Plano de la planta A llegado la hora de que realicemos el plano de nuestro armario, uno será de la planta y otro del alzado. Como podemos apreciar, en los laterales y en el techo interior del hueco hemos dejado una separación de 5 cm. El fondo del armario será de 60 cm. Nuestro armario esta sustentado por patas regulables (las mismas que se utilizan para los módulos de cocina) de esta forma podremos nivelarlos con facilidad. Si nos fijamos las piezas verticales están por el interior de la base y la tapa, esto es de suma importancia, en el caso de la base, es así para poder soportar el peso del armario. Plano del Alzado A continuación veremos las piezas que nos hacen falta para este proyecto: 4- Piezas, laterales de 221,8 X 60. 4- Piezas, Tapas y bases de 75 X 60. 7- Piezas, Baldas de 71,8 X 58,5. 4- Piezas, Para las puertas de 225 X 37,2. con sus cazoletas correspondientes (5 por puerta) para las bisagras, (Prestar atención de que ninguna de las bisagras coincida con una balda). 2- Piezas de Tablex para las traseras de 224,5 X 74,5.(Chapa de 4 mm de espesor forrada del color de la madera por un solo lado). 1- Barra colgador con sus soportes de 71.5. 8- Patas, Telescópicas. 20- Bisagras rectas de 35º mm. 2- Regletas de 235 X 4,5. del mismo color que la madera. 1- Regletas de 160 X 4,5. del mismo color que la madera 1- Tira para el Zócalo de 150 X 10 Jambas. 4- Tiradores para las puertas. Tanto las Regletas como las Jambas y el Zócalo las dejaremos para el final, ya que las medidas una vez colocado y nivelado el armario podrían variar. Como podemos apreciar en el plano de planta los módulos quedan enrasados con respecto al lateral de la pared. Una vez tengamos los módulos perfectamente en su sitio, y fijado uno con otro mediante tirafondos, procederemos a colocar las regletas laterales y superior. Estas se sujetaran mediante tornillos de ensamblar, procurando que las uniones queden lo mejor posible. En el siguiente croquis podemos apreciar mas detalladamente como se coloca esta pieza. Una vez que tengamos colocado las regletas, laterales y superior, podemos colocar el zócalo, el cual lo uniremos de la misma forma que hemos colocado las regletas. Ya solo nos queda colocar las jambas y las puertas. En la colocación de las puertas es conveniente que tengamos una base de la altura del zócalo, de esta manera y colocando la puerta encima podremos fijarla con mayor comodidad, si nos fijamos la base coincide con el comienzo de la base del mueble, esto es así por que la medida de las puertas es todo lo alto del mueble. Y por fin ya hemos acabado el armario, pero nos falta una cosa muy importante, las lunas de espejo, pues bien, con sumo cuidado marcaremos las puertas para saber posteriormente donde iban y las llevaremos al cristalero, el se encargara de fijarnos los espejos a la puerta y si de paso le llevamos los tiradores también nos los pegaran. (es conveniente que marquemos el lugar donde van los tiradores). 4.- Colocación de guías correderas, para cajón o baldas extraíbles. Guías correderas con rodillos: Estos carriles corren sobre cuatro rodamientos de plástico, permitiendo con facilidad su extracción del alojamiento. Su apertura máxima es del 75% de su profundidad total. Sus características principales son, el tope, que el carril no se puede salir y su retorno automático al final de la guía. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de guía se "come" 2,5 cm. del total del hueco del mueble donde queramos utilizarla, así como si queremos utilizarlas para una bandeja extraíble. Podemos encontrarlas en largos de 30 á 60 cm. en múltiplos de 5. Guías de mini-rodillos: Los carriles corren sobre unas bolas de acero. Están pensadas para los cercos de las guías de cajones prefabricados, cuya ranura es de 17 mm. El grosor del mini-carril es de tan solo 12 mm. Esta guía se "come" 8 mm. del total del hueco y no es muy apropiada para baldas extraíbles. Podemos encontrarlas en medidas de 25 á 50 cm. Existen otros tipos de guías como son las de extracción completa, parecidas a las de mini-rodillo pero con dos carriles, también tenemos las guías especiales para cajones de cocina, que dependiendo del tipo de cajón, así será la guía. Tenemos que prestar atención a la hora de la colocación de las guías, manteniendo las distancias necesarias para que podamos extraer el cajón, sin que este tropiece con los demás. 10.- Realización de una Cajonera. La realización de una cajonera puede llegar a ser un quebradero de cabeza, es por esto, que antes de acometer esta labor, deberemos tener bien claro algunos conceptos, como son: 1. 2. 3. 4. Numero de cajones?. Material con el que realizaremos los cajones?. Tipo de guía que utilizaremos?. Esta la realización de la cajonera limitada a alguna medida en concreto?. En el siguiente proyecto utilizaremos guía lateral de cajón, la cual ya viene confeccionada con el alojamiento para la guía y para la base del cajón. Este tipo de guía se presenta en largos de 4 mt, y lo mas importante, en anchos de 13cm, 11cm, y 9cm. Se desliza sobre una guía de plástico de unos 35cm. de largo, y con las medidas que tenéis en el croquis. Sección de la guía de Plástico. Sección de la guía lateral de Cajón. Las medidas del croquis superior corresponden a la guía lateral de 13 cm, para el resto de medidas lógicamente variaran. Para guía de 11 cm, y según los colores, Verde: 4.8 cm. Rojo: 9.8 cm y azul 12 cm. Para guía de 9 cmts, y según los colores, Verde: 3.8 cm. Rojo: 7.8 cm y azul 10 cm. Realización y medidas del cajón. A continuación os explicare como se calcula las medidas del cajón en función del hueco interior que tenga la cajonera. Si partimos de la base que el interior de la cajonera es de 40 cmts, a los cuales descontaremos 3+3 mm, = 6mm. (de la guía de plástico, Ver croquis) + 2 mm. de holgura, hacen un total de 8 mm. con lo que el hueco interior se nos quedaría en, 39.2 cm. Esta es por tanto la medida exterior de nuestro cajón. El cajón se divide en cuatro partes, que son, lateral izquierdo y derecho, frontal y trasera. Teniendo en cuenta que los laterales Irán por el exterior, a la hora de realizar el montaje del cajón, tendremos que hallar la medida del frontal y la trasera. Sabemos que la guía lateral de cajón tiene un espesor de 1,2 cm., que multiplicado por dos laterales hacen, 2,4 cm. Hemos dicho que la medida exterior de nuestro cajón es de 39.2 cm, si descontamos los 2,4 cm. de los grosores de los laterales nos da 36,8 cm, medida que tendrá las piezas frontal y trasera del cajón. No hemos mencionado el fondo del cajón, lógicamente dependerá del fondo de la cajonera, sin que llegué asta el final (unos tres centímetros menos). Para este cajón lógicamente lo que le falta es la base. Se utiliza un chapeado de 4 mm. de espesor, que es el grosor que entra en la ranura de la guía lateral de cajón. Tenemos que hallar el ancho y el fondo de dicha pieza, sabemos que la medida interior de ancho de nuestro cajón es de 36,8 cm, a los que tenemos que sumar 7+7 mm. (que es lo que entra en la ranura de la guía) = 1,4 cm. lo que sumado a los 36,8 cm nos da 38.2 cm. Este es el ancho. Pasaremos a sacar ahora el fondo, supongamos que el fondo del lateral de cajón es de 50 cm. A esta medida tendremos que restar dos grosores de la guía 1,2+1,2 cm =2,4 cm. Pero a su vez tenemos que sumar 7+7 mm, = 1,4 cm, para que entre en la base, con lo que da como resultado 49 cm, Es decir la pieza tendrá una medida de 38,2 X 49 cm. El siguiente paso será decidir cuantos cajones tendrá nuestra cajonera y en consecuencia que medidas totales tendrá. Como podéis observar, nos hemos decantado por cuatro cajones, con lo que nuestra cajonera tendrá una altura total de 59,6 cm, y una medida interior de 56,4 cm. Teniendo en cuenta que de centro a centro de la guía tenemos una medida de 14 cm, si queremos añadir un cajón mas deberemos sumar otros 14 cm, y así sucesivamente. Para terminar solo nos queda calcular que medida tendrán los frontales de los cajones. Tenemos como referencia que la separación de un cajón a otro es de 1 cm., (excepto el inferior que tiene una holgura en relación a la base de 4 mm.)el lateral de cajón es de 13 cm y la holgura entre un frente de cajón y otro es de 4 mm, en consecuencia el frontal del cajón es de 13,6 cm, La aplicación de los frontales de cajón se a realizado teniendo en cuenta que los mismos van por el interior del modulo, si estos irían por el exterior del modulo, el cajón superior dejaría de tener, con respecto a la tapa 1 cm. de holgura, pasando a tener la misma que el cajón inferior(4 mm.) tanto el cajón superior como el inferior serian mas grandes que el resto de los frentes intermedios ya que tendrían que tapar un poco el frontal del modulo. Y por ultimo recordar que si cambiamos el sistema de guía del cajón, en consecuencia cambiaran el resto de las medidas. Mi recomendación es que repaséis todas las medidas y verifiquéis que estas sean exactas, es decir, nuestra cajonera no puede tener una medida interior de por ejemplo 60 de alto, y la suma de los elementos interiores con sus holguras, ser mayor que esta medida, o menor. En nuestra casa llega un momento en el que ya no sabemos donde meter tanta cosa, ropa de temporada, juguetes de los niños, etc. El trabajo que vamos a plantear a continuación consiste en la realización de un cajón par el bajo de la cama. En primer lugar tenemos que saber las medidas del hueco en el que pondremos el cajón, es decir, la distancia entre patas de nuestra cama así como la altura, y si lo vamos a realizar en dos piezas o en una. Normalmente se realiza en dos piezas, ya que en una, seria excesivo el volumen que mas tarde tendríamos que arrastrar. Este proyecto lo basaremos en una cama de 2 metros x 90 cm de ancho, con una altura de travesaño al suelo de 24 cm. y una distancia entre patas de 1,34 metros. El Material a emplear será un aglomerado con un rechapado de pino natural de un espesor de 16 mm. Podemos realizar todo el proyecto con este material o por el contrario emplearlo solo para el frontal, que es a fin de cuentas el que se va a ver, y el resto del cajón, realizarlo en aglomerado sin chapear. De esta forma nos saldrá el cajón mas económico. Hemos dicho que el ancho del hueco es de 1,34 m, si lo dividimos por la mitad nos da una medida de 67 cm, a la que restaremos tres milímetros, para darle holgura. Materiales: (Para un cajón) 2 piezas de 76.8 X 14.9 Laterales. 1 pieza de 64.7 X 14.9 Trasera. 1 pieza de 78.4 X 64.7 Base 1 pieza de 66.7 X 23 Frontal. 4 Ruedas de una altura de 6 cm. Cinta para cantear. Tornillos de ensamblar Broca especial para tornillos Plancha para el canteado. Mordaza de ensamblar. Tu billones. Empezaremos por unir los costados laterales con la parte trasera del cajón, lo haremos con dos tornillos de ensamblar por lateral. Una vez que tenemos estos elementos sujetos procederemos a colocar la base, la cual quedara enrasada por todo el perímetro. Uniéndola también con tornillos de ensamblar. La base, comprobaremos que se ajusta al perímetro y la sujetaremos a los laterales y a la trasera del cajón. Procederemos a colocar las ruedas, las cuales no sobresaldrán al exterior, estas ruedas es preferible que sean de sentido único, es decir, que no giren. De esta forma cuando sacamos el cajón evitaremos que se nos valla para todos los lados sin control. Una vez efectuada esta operación podremos proceder a colocar la tapa del cajón, respetando los márgenes que hemos dejado de un centímetro por cada costado y que se separa del suelo medio centímetro. Para sujetar la tapa utilizaremos el sistema de tu billones. Para finalizar decir que al frontal podemos aplicarle algún tipo de moldura que lo realce, eso ya queda al criterio de cada uno, así como el tipo de tirador a utilizar, de todas formas mi consejo es que el tirador sea de los planos que tienen un asa que se recoge. También podemos hacer que los laterales sean mas largos, con lo que conseguimos que no se vean las ruedas. 13.- Soluciones de Fijaciones en Madera A veces es difícil escoger el sistema mas adecuado para la realización de uniones de tableros. Aparte de los clásicos sistemas de ensamblaje existen otros muchos. Tornillos: Es el sistema mas empleado y en consecuencia el mas simple, el tornillo esta provisto de una rosca profunda, garantizando una unión resistente y perfecta. en el mercado existen los denominados auto roscantes, que por medio de un taladro atornillador nos permite introducir estos con toda facilidad, están provistos de un tipo de rosca que ella misma va realizando el auto roscado. Casquillos Roscados: Se utilizan fundamentalmente para reforzar dos puntos donde hay que atornillar marcos de madera o tableros. La rosca exterior del casquillo queda anclada en uno de los elementos a unir. Para alojar el casquillo es necesario realizar un agujero con el taladro, e introducirlo con el destornillador. Existen en diferentes diámetros, con su correspondiente tornillo del mismo paso de rosca que el casquillo. Espárragos de dos cabezas: Este es el sistema de ensamblaje mas utilizado, siendo una unión sencilla, segura, y fácil de deshacer. Esta compuesto por dos elementos, el macho y la hembra, esta ultima es la que se queda incrustada y es el macho el que se saca. Podemos encontrarlos en distintos tamaños dependiendo del grosor total de los tableros a unir. Existen tanto en plástico como en metal. Tornillos de leva: Se utilizan para la unión de tableros de forma limpia y discreta. Son prácticos para sujetar estantes en librerías. Se compone de un vástago, el cual, va atornillado al componente vertical, el cual encaja en una pieza cilíndrica la cual se puede girar para asegurar el amarre perfecto de los componentes a unir. Con tuerca cilíndrica: Están pensados para la unión de marcos o bastidores de mesas en el que el extremo de los travesaños encajan con el lado de la pata, o un componente vertical Bloques de ensamblaje: Compuestos por dos tacos de plástico interconectados, asegurándose entre si por medio de un tornillo. Se utilizan para asegurar las esquinas de un armario o de otro mueble. Chapas de esquina: Este tipo de unión tiene la particularidad que se puede deshacer de una forma cómoda y rápida. Las aletas o solapas laterales se insertan en ranuras poco profundas realizadas en el interior de cada travesaño. Tacos de aglomerado: Para una fijación correcta de este elemento sobre tableros de fibra será mas resistente si empleamos tacos de plástico de tipo universal. Se realiza un orificio en el canto del panel de un diámetro inferior al del taco, realizando en el otro panel el agujero para el tornillo. Dentro del aglomerado, el taco se expande y se adapta a la madera. Perno y tuerca de pincho: Taladraremos las dos piezas de madera a unir, con una broca del mismo diámetro que el perno. Con unos golpecitos introduciremos la parte de la tuerca con puntas, de esta manera y al introducir el perno podemos realizar la unión de los dos elementos. 15.- Una Mesa para el Ordenador. En el mercado podemos encontrar infinidad de modelos de mesas para el ordenador, el problema empieza cuando las medidas que presenta la mesa que nos gusta , no se adapta a la ubicación que aviamos pensado destinar para este mueble. Es principalmente por esta circunstancia por la que la única solución es acometer la realización de una mesa que se adapte a nuestras necesidades. En primer lugar debemos tomar medidas de los elementos que componen nuestro ordenador, como pueden ser, la impresora, la CPU (caja del ordenador) teclado, ratón escáner, altavoces, etc. Con estas medidas podemos realizar la distribución de nuestra mesa. Medidas y normas: La correcta colocación de los elementos del ordenador y unas medidas apropiadas de la mesa del mismo, nos facilitaran la necesaria comodidad a la hora de trabajar con el. Por norma general y si la mesa lo permite el monitor deberá estar en frente de la persona, y a una distancia no inferior a 50 cm. con respecto a nuestros ojos. Los brazos se situaran con respecto al teclado con un ángulo de 90º grados. La altura de la mesa no deberá ser inferior a 75 cm, por norma general, ya que esta altura esta intrínsecamente ligada a la altura de la persona que a de utilizar el ordenador. La bandeja del teclado deberá tener una separación de 9 a 10 cmts, con respecto a la parte inferior de la tapa de la mesa, a no ser que el teclado requiera, por su tamaño, de otra medida. El alojamiento para la CPU, será lo suficientemente ancho y alto para que esta unidad tenga una correcta ventilación. En ningún caso, deberá estar cerrada por su parte posterior. El resto de elementos como la impresora o escáner pueden ir colocados en la parte superior de la mesa o en su defecto en una bandeja en la parte inferior de la misma. Dicha bandeja se aconseja que sea extraíble. El apoyo de los pies se aconseja que se sitúen en una superficie inclinada en la parte inferior de la mesa. Con una inclinación de unos 19º. grados. La Tapa de la mesa puede ser tanto rectangular como con forma de semicírculo o en esquina, de tal forma que con pequeños giros laterales podamos tener acceso a todos los elementos del ordenador. Realización de una mesa rectangular: Esta mesa estará compuesta por los siguientes elementos, un costado lateral mas una cajonera con cajón para la CPU, una tabla de unión de la cajonera con el costado lateral, tapa para la mesa mas bandeja extraíble. Como podemos apreciar la elaboración de una mesa es sencilla y tiene pocos elementos. El costado lateral se une a la tabla de unión, que a su vez se unirá a la cajonera, si observamos bien la pieza de unión esta un poco remetida con relación al costado y la cajonera, esto nos permitirá mas tarde que los cables puedan alojarse en su parte trasera. Ya solo nos quedara colocar la tapa de la mesa, el cajón y la bandeja extraíble. No se han especificado ningún tipo de medidas ya que estas, como hemos dicho anteriormente, están supeditadas a nuestras necesidades. Como se puede apreciar el proyecto es de lo mas básico, en nuestras manos esta el diseño que mas nos apetezca, así como la complejidad del mismo, dependiendo en gran medida al reto que cada uno quiera afrontar. El acabado de los cantos de nuestro proyecto es el que le va a conferir una terminación mas o menos profesional. En el mercado podemos elegir entre melaninas con cantos redondeados, cantear dichos cantos en PVC, o por el contrario utilizar molduras para el acabado de los mismos. Esto queda a nuestra elección, lo cual por otra parte deberemos tener bien presente, ya que cada tipo de acabado modificara las medidas de nuestro proyecto. 19.-Complementos Armarios Empotrados. Para el interior de los armarios empotrados podemos encontrar infinidad de elementos que nos facilitan la organización interior de los mismos. En esta página encontrares algunos de ellos, los cuales os podrán servir de orientación, para una correcta organización del interior de los armarios. Ni que decir tiene que la mayoría de este tipo de elementos los podremos realizar nosotros mismos. Aquí podemos apreciar una distribución normal de un armario, en la que encontramos la mayoría de elementos que lo componen. Colgador de prendas fijo y móvil, cajonera, pantalonero extraíble, baldas extraíbles, zapatero. Es de suma importancia que cuando planteemos la distribución del armario tengamos en cuenta el tipo de puertas que cerraran el armario. Por ejemplo si colocamos puertas fijas o puertas correderas estas no interferirán a la hora de extraer los cajones o baldas, así como que no partan una distribución por la mitad. Cuando abrimos la puerta tenemos que tener un acceso cómoda a su interior. Baldas Extraíbles Zapatero Extraíble Pantalonero Extraíble Cajón Reticulado Cajones Extraíbles Pantalonero Giratorio Corbatero Extraíble Pantalonero Extraíble Este modelo de colgador nos permite la colocación de las prendas en una posición alta del armario, permitiéndonos bajarlo para recoger o depositar las prendas. Este elemento lo podemos encontrar para medidas interiores de armario comprendidas entre min. 750 y máx..1170. En la imagen inferior podemos ver las medidas para la colocación de este elemento. Para la colocación de los elementos extraíbles como, baldas, cajones...etc. Utilizaremos las guías correderas metálicas que podemos ver en la imagen de la derecha. Este tipo de guías son fáciles de colocar y las podemos encontrar en medidas de 25 c. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 c. Estas guías aguantan perfectamente pesos de asta unos 35 k. +, -. En estas imágenes podemos ver las medidas para la colocación de este tipo de elementos. Estas medidas deberemos tenerlas en cuenta para poder realizar las baldas, cajoneras o elementos extraíbles ya que a la medida interior de modulo donde Irán alojadas y para poder sacar las medidas correctas deberemos eliminar la medida que ocupan las guías correderas que para este tipo son 2,5 c. Para finalizar, decir que en definitiva somos nosotros los que debemos realizar la distribución de los elementos interiores de un armario empotrado. Mi intención con esta pagina es únicamente, mostrar algunos de los elementos que podemos incluir en un armario, el resto deberemos sacarlo de nuestra propia imaginación.