METODOS Y TECNICAS PARA EMPAVONAR ARMAS

RECOPILADO POR: PABLO LOPEZ CARDOSO.
METODOS FORMULAS Y PROCEDIMIENTO DE PAVONADO
PARA METALES, Y ALUMINIO
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INDICE.
contenido
INDICE
INTRODUCCION
RECOMENDACIONES GENERALES
ADVERTENCIAS IMPORTANTES
OBSERVACIONES
EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD
EQUIPO BASICO PARA TRABAJAR
RESIPIENTES QUE NO DEBEMOS USAR
ACEITES EN EL PROCESO DE PAVONADO.
SOBRE LOS ACEROS.
PASOS PARA OBTENER UN BUEN PAVONADO
PROCEDIMIENTOS PARA DESENGRASAR Y PULIR.
PROCEDIMIENTO I
PROCEDIMIENTO II
PROCEDIMIENTO III
PROCEDIMIENTO IV
PROCEDIMIENTO V
PROOCEDIMIENTO VI
FORMULAS Y TECNICAS DE PAVONADO
FORMULA Y TECNICA I
FORMULA Y TECNICA II
FORMULA Y TECNICA III
FORMULA Y TECNICA IV
FORMULA Y TECNICA V
FORMULA Y TECNICA VI
FORMULA Y TECNICA VII
FORMULA Y TECNICA VIII
FORMULA Y TECNICA IX
FORMULA Y TECNICA X
FORMULA Y TECNICA XI
FORMULA Y TECNICA XII
FORMULA Y TECNICA XIII
FORMULA Y TECNICA XIV
FORMULA Y TECNICA XV
FORMULA Y TECNICA XVI
FORMULA Y TECNICA XVII
FORMULA Y TECNICA XVIII
FORMULA Y TECNICA XIX
FORMULA Y TECNICA XX
FORMULA Y TECNICA XXI
FORMULA Y TECNICA XXII
FORMULA Y TECNICA XXIII
FORMULA Y TECNICA XXIV
FORMULA Y TECNICA XXV
FORMULA Y TECNICA XXVI
OTRAS TECNICAS Y FORMULAS.
paginas
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37,38,39,40,41
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INTRODUCCION.
Como objetivo principal
LA ASOCIACION DE CAZADORES Y TIRADORES
DEL ESTADO DE VERACRUZ AC. Tiene el deber de brindar a todos los
asociados y cazadores en general, la oportunidad de ejercer el deporte de la
cacería en completa libertad apegada siempre a la ley. Es por ello que uno de los
aspectos mas preocupantes para todo cazador es el cuidado de nuestras armas,
aquí les presentamos esta recopilación de técnicas de pavonado de armas y
metales, esperando sea de gran utilidad para la comunidad cazadora.
Los orígenes del pavonado son un tanto inciertos, remontándose a cerca de tres
siglos. Lo que sí se conocía es que calentando el acero hasta alcanzar un tono
azulado y sumergiéndolo en aceite, aumentaba considerablemente su resistencia
a la herrumbre.
El pavonado más que un arte es un premio a la paciencia y a la tenacidad, a si
como al gran amor por nuestras armas. Un buen pavonado llega después de
muchos intentos a si que no se den por vencidos a la primera…… y recuerden que
la mejor técnica es la que ustedes desarrollen y dominen mejor.
El pavonado de armas es en verdad un proceso que debe de ser realizado por
personas capacitadas y profesionales, debemos de hacer hincapié que el mal uso
de las técnicas o de los ingredientes puede ser fatal.
El pavonado consiste en la aplicación de una capa superficial de óxido
abrillantado, de color azulado, negro o café, con el que se cubren las piezas de
acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión.
Existen dos métodos de pavonado: el ácido y el alcalino.
El ácido es sin duda el método que proporciona mejor calidad, durabilidad y
aspecto. Pero requiere mucho tiempo para lograr el resultado deseado. Se obtiene
mediante la aplicación de ácidos que proporcionan una oxidación superficial de
gran adherencia y durabilidad.
En cambio el alcalino es mucho más fácil de lograr y en muy poco tiempo, por lo
que es el método utilizado habitualmente.
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RECOMENDACIONES GENERALES.
Todas las formulas aquí mencionadas son altamente toxicas, si no son
adecuadamente utilizadas pondrán en riesgo su salud y la de las
persona que estén laborando, le sugerimos seguir con mucha atención
y cuidado las indicaciones y medidas de seguridad que aquí se
recomiendan
Para pavonar las armas hay barias recetas pero la preparación de
estas mezclas es peligrosa pues son venenos, y los vapores son
perjudiciales para la salud así que hay que hacerlo en un sitio bien
ventilado, con las medidas de seguridad necesarias, con el equipo y
material suficiente, y un equipo de primeros auxilios.
La paciencia siempre será recompensada y al pavonar una pieza o
una arma en verdad que se necesita ser paciente, debido a que en
algunas ocasiones no se obtiene a la primera ni segunda ni tercera el
pavonado deseado, les recomendamos que no se rindan ya verán que
al final el resultado será el que queríamos.
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES.

Para todos aquellos que pretendan utilizar estos métodos de pavonar
es importante que sepan que este baño de sales es altamente corrosivo,
sus salpicaduras destruyen todo lo que tocan, por lo que hay que usar
equipo de seguridad.

Debemos de tener mucha precaución de realizar estas operaciones al
aire libre o en lugares totalmente ventilados, ya que los vapores pueden
perjudicarnos a nosotros, a la materia orgánica presente o a elementos
metálicos que se encuentren en las inmediaciones, ya que estas
mezclas destruyen el aluminio, las soldaduras de estaño, y las
aleaciones ligeras, igualmente destruyen todo compuesto orgánico.

Es importante saber que la presencia de cobre o compuestos derivados
del mismo, como el latón, el bronce, etc., pueden destruir, o en su caso
realzar, si esto es lo que se busca, (previo ensayo para conocer como
reacciona el acero a tratar), el pavonado de la pieza en tratamiento, ya
que el compuesto de cobre o este mismo, suele pasar a la pieza a
pavonar, unas veces de manera uniforme y otras no tan uniforme, en
general arruinándonos el pavonado que queríamos obtener.

Cando queramos pavonar cañones de armas, debemos tapar los
cañones de los extremos para que no se introduzcan en el interior los
líquidos tanto desoxidantes como pavonadores, a no ser que queramos
intencionalmente introducirlos. (el pavonar o no el interior de los
cañones no es muy significativo ya que no causa alteración alguna al
arma).
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OBSERVACIONES.
1.- antes que nada hay que hacer hincapié que las sales con las que vamos a
trabajar
son
sumamente
¡peligrosas!
y hay que tomar las medidas de seguridad adecuadas, ya que si te cae en la piel
cuando la solución esta en punto te puede quemar al grado que te dejara la
cicatriz de por vida, y no se diga en un ojo! pero si por error esto ocurre hay que
lavar la zona afectada con abundante agua corriente solamente y el tiempo que
sea necesario y no usar jabón hasta que la picazón haya cesado.
2.- existe en el mercado un producto para pavonar se llama "udifin 946 " y la
empresa que lo maneja se llama "entoneomi de México" (desconozco de alguna
otra empresa que maneje el producto) pero el udifin 946 ya viene preparado
especialmente para pavonar y su presentación mas pequeña es en costal de 50
kg. y viene en presentación de pequeñas hojuelas de color blanco, y hay que
manejarlo con cuidado principalmente en el almacenamiento (lejos de la humedad
y
la
intemperie)
4.- antes que nada habrá que hacer una inspección detallada de las condiciones
en las que se encuentra el arma y ver que tan picado se encuentra el acero por la
corrosión, ya que si el acabado que lo vas a dar va a ser brillante, será difícil
ocultar los defectos del arma, ya que para esto tendrás que desbastar con lija
mucho el metal y a veces hasta las letras y el num. De serie se perderán. y si este
es el caso será mejor darle un acabado mate y esto se consigue con equipo "sand
blast"
pero este llega a ser algo costoso y lo mejor será buscar a alguien que ya lo tenga
y ofrezca sus servicio de limpieza de piezas de metal ( a veces las rectificadoras
de piezas de motores automotrices tienen este tipo de equipo y tal vez te quieran
echar
la
mano)
tomada la desicion de brillante o mate, habrá que desarmar el arma con mucho
cuidado ya que es común que salten resortes, candados o pernos y te saquen un
gran susto, procura desarmar el arma en una mesa y coloca una sabana o mantel
blanco sobre ella para que puedas encontrar bien la piezas, si se puede hazlo en
un cuarto con piso blanco por si se te cae alguna pieza puedas encontrarla
fácilmente.
Coloca sobre alguna caja o charola las piezas pequeñas y separa las que tengan
vista y deban pavonarse ya que a veces cuando terminaste de pavonar y
empiezas a armar tu rifle te da mucho coraje que se te olvido pavonar un tornillo y
se ve horrible cuando todo lo demás te quedo como nuevo.
Resortes, muelles, piezas de aluminio, antimonio y obviamente plástico deberán
abstenerse de pavonarse ya que los resortes y las muelles perderán tensión (por
la temperatura) y los otros productos como el aluminio y antimonio, simplemente
desaparecerán y se desintegraran al contacto con la solución.
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EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD
El trabajo de pavonar siempre tiene riesgos que pueden ser mortales debido a las
sustancias altamente toxicas que se manejan a continuación se mencionan el
equipo básico indispensable de protección y seguridad.
*guantes de seguridad de hule (hasta los codos)
*pechera de cuero (hasta las rodillas)
*careta de mica transparente (que cubra toda la cara)
*usar mascarilla para evitar respirar los vapores (son sumamente dañinos)
*camisa gruesa de manga larga (puede ser de mezclilla)
*pantalón grueso (mezclilla)
*hay que tener cerca de la cuba donde se pavonaran los fieros una llave de agua
corriente (por si las moscas)
*vinagre grado alimenticio. (Utilizar cuando caiga acido).
*extingidor.
las medidas de seguridad nunca están de mas, por ello es importante que cada
quien establezca las propias.
EQUIPO BASICO PARA TRABAJAR.
*lugar ventilado y exclusivo para este fin.
*mesa de trabajo (exclusiva para pavonar).
*equipo de seguridad.
*herramienta la necesaria según sea el caso.
*una cuba o baño de forma rectangular de acero dulce con el largo suficiente de
manera que quepa un rifle con cañón de 26" o 28" con todo y acción
holgadamente. Y de 35 cm. de altura aprox. (por aquello de alguna reacción
extraña y que no se te valla a rebalsar.
*una base con quemador del largo del tanque (tipo tubo) con llave de paso para
regular la flama
*una charolita de malla de acero inoxidable acorde al tanque para poner las piezas
mas pequeñas pero suficiente para poner el cerrojo o alguna pistola desarmada. y
con asa de altura para poder meterla y sacarla del tanque con facilidad.
*un termómetro de carátula grande y con vástago de 35 a 40 cm. de acero inox. y
rango de " 0 a 200 gr. Celsius.
*un pulidor de tela de algodón con un motor mínimo de 3/4 h.p. (para abrillantar)
*un pulimento blanco en forma de ladrillo.
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RESIPIENTES QUE NO SE DEVEN DE USAR.
De aluminio, de bronce, de antimonio.
ACEITES EN EL PROCESO DE PAVONADO.
Los aceites no son neutros. Hay aceites ácidos y aceites alcalinos, por eso si
tratan de terminar un pavonado ácido con aceite alcalino, éste va a neutralizar el
pavón
y
lo
"quita"
teniendo
que
repetir
el
proceso.
PARA PAVONES ACIDOS: De lo que se puede conseguir en el mercado
nacional, el único aceite que es compatible con los pavones ácidos (fríos) es el
aceite Mendoza para armas de aire. Lo venden en los súpers y es muy barato. Es
efectivo en la protección contra la corrosión y suficientemente lubricante como
para proteger los pistones de las armas de aire. Es un buen aceite. No se lo
pongan a la madera, OJO. Un aceite para metales nunca se diseña para maderas.
PARA PAVONES ALCALINOS: Son aceites minerales
cualquier aceite alcalino que vendan en las armerías.
como el 3 en 1
o
SOBRE LOS ACEROS.
A veces los aceros tienen composiciones diferentes y hay que buscarle, no todos
los aceros son iguales y no todas las piezas de un arma pueden ni deben ser del
mismo acero. Algunos quedan con dos pasadas y otros necesitan 15, es cuestión
de mantener una pieza del metal crudo a la mano para juzgar el avance y el color
deseado, se debe de tener mucho cuidado ya que algunas piezas no se deben de
pavonar por que perderían sus propiedades o simplemente desaparecerán.
(Muelles, resortes, piezas de aluminio, antimonio y plástico.).
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PAZOS A SEGUIR PARA OBTENER UN BUEN
PAVONADO.










Desoxidar.
Pulir (cuanto sea necesario).
Desengrasar.
Aplicación del oxidante.
Dejar oxidar la pieza a temperatura ambiente.
Cardar o cepillar la pieza.
Repetir las operaciones 4,5 ,6 y las veces que sean necesarias.
Fijar el pavonado (con agua caliente o vapor durante un mínimo de 5
minutos para convertir el oxido en magnético.
Neutralizar (en caso de que sea necesario hacerlo).
Aceitar (uso de aceites minerales).
PROCEDIMIENTOS PARA DESENGRASAR, LIMPIAR Y
PULIR.
La base y el principio de todo buen trabajo de pavonado se encuentran en la
limpieza y preparación de la o las piezas a tratar, es muy importante primero
desarmar toda el arma o la pieza, hasta el tornillo o perno más pequeño,
desengrasar y pulir perfectamente (a mayor brillo mayor pulido).
Es importante, antes de comenzar a efectuar la oxidación, la preparación de la
superficie
metálica
que
vamos
a
tratar.
Como premisa a tener en cuenta, el aceite, en general la grasa, es enemiga de la
operación que se va a realizar, y si ésta no está perfectamente desengrasada,
incluso eliminadas las huellas de los dedos, puede aparecer la sorpresa de que en
esa pequeña parte de la superficie el pavón no agarre total o parcialmente, así
pues, el primer paso será limpiar y desengrasar la superficie.
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PROCEDIMIENTO I
Usa un liquido que se llama comúnmente "dieléctrico" es un solvente para poder
desengrasar bien.
Esto se hace antes de que empieces a pulir y antes de que lo pavones.
Para pulir se recomienda que empieces con lija 320 de agua o si puedes con lija
de oxido de aluminio (color café) ya que estas lijas dejan la raya menos profunda,
después pasas a lija 400 y después a 600.
Después usa pasta blanca para pulir aluminio (normalmente la consigues donde
venden accesorios para traileros ya que ellos pulen sus tanques de aluminio con
esta pasta.) y pones un disco de manta o de algodón en un motor de esmeril y
pules en el mismo sentido como lo lijaste, y dependiendo del tipo de acabado que
busques cambiaras el sentido del pulido.
Si quieres un acabado a espejo pulirás con el mismo método solo cambiando el
Angulo del disco de manta.
Para acabado espejo primero usaras el mismo sentido del lijado, después usaras
el pulido a 45 grados y finalmente a 90 grados.
Este pulido con manta es de cuidado si usas muchas revoluciones por segundo el
trabajo quedara marcado generando demasiadas marcas la misma manta., ten
cuidado. Aparte de que las piezas suelen salir volando y se calientan un poco, si
se calientan demasiado lo estas haciendo mal.
Si buscas un acabado semi mate usaras solo 45 grados.
Al final usaras solo un disco de muslin (fieltro fino) con un poco de aceite y muy
poca pasta de pulir. La idea del aceite es para que se detenga el polvo del
abrasivo (pasta). Y desbaste menos.
Ese es un acabado profesional, que solo pocas armas traen de fábrica. Por
tardado y demasiadas horas hombre. Solo el sako de lux lo tiene al igual que
algunos modelos de ruger. Todas las demás armas tienen visibles marcas de lija o
de algún otro material con el que pulen.
Después limpias con jabón detergente para desengrasar ya que si usas gasolina u
otros solventes (he visto a muchos armeros hacer esto...) podrás tener manchas
inexplicables en el pavón. También se puede húsar con resultados satisfactorios el
famoso brasso desengrasante. (Para cocinas).
Listo para pavonar.
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PROCEDIMIENTO II
Para limpiar un arma, se limpian con el queroseno blanco y se dejan en remojo y
después con un cepillo de cerdas suaves remover todo, si no salen una pequeña y
fina pasada de bombril o alguna virulana suabita basta, se recomienda al
queroseno, después poner wd40 y limpiar con un paño para que no quede en
exceso, hay quienes cuentan que el wd-40 remueve el pavón de las armas y que
es muy fuerte y utilizan el de STP.
PROCEDIMIENTO III
Para obtener un buen pavonado puliremos homogéneamente la pieza a tratar (a
más pulido más brillo). Después la desengrasaremos sumergiéndola cinco minutos
en un baño de sosa cáustica. A continuación la aclaramos con abundante agua
caliente.
PROCEDIMIENTO IV
Para eliminar la grasa de la pieza a pavonar se puede operar de varias formas, por
ejemplo, utilizar un disolvente de grasa, benzol, nafta, alcohol, etc.
Inmersión de la pieza en una lechada de cal viva o quemarla ligeramente con la
llama azulada limpia de un soplete a gas.
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PROCEDIMIENTO V
1.- Se debe limpiar y pulir escrupulosamente la pieza a pavonar.
2.- En un recipiente mezclamos agua con sosa cáustica hasta la saturación.
3.- Sumergimos la pieza metálica en el recipiente que contiene la mezcla anterior y
se calienta hasta la ebullición del líquido. Una vez comienza la ebullición, esta se
le mantiene por período de una hora. Este procedimiento hará que el metal queda
totalmente limpio de grasas.
4.- Se saca la pieza y se sumerge en un recipiente con cal viva para garantizar la
total eliminación de grasas.
5.- Con cuidado de no tocar la pieza con las manos, se enjuaga con agua hasta
retirar todo resto de la cal.
6.- Se seca la pieza, sin tocarla con las manos y sin que entre en contacto con
cualquier cosa que tenga grasa o aceite.
7.- La pieza está totalmente limpia, seca y preparada.
PROCEDIMIENTO VI
Un pavón en frío también requiere de una limpieza y un desengrasado total y
absoluto, cómprense un limpiador ultrasónico de joyería para las piezas pequeñas
y utilicen una combinación de Xylol, y luego Thinner para desengrasar las piezas
más grandes. Cómprense también guantes de algodón para manejar las piezas
mientras las pavonan, mantengan limpios los guantes y no los usen para nada
más.
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FORMULAS Y TECNICAS DE PAVONADO
(EXISTEN MUCHAS FORMULAS Y TECNICAS PARA PAVONAR, A QUI SOLO
SE MENSIONARAN ALGUNA DE ELLAS)
FORMULA Y TÉCNICA I
METODO ALCALINO.
Las formulas para pavonar son dos las mas fáciles.
Por cada kilo de sosa de ferretería...
200 gramos de nitrato de sodio
100 gramos de nitrito de sodio
la otra.
Por cada kilo de sosa de ferretería...
250 gramos de potasa
la dos formulas no deben exceder la temperatura de 135-145 grados. Ya que
agotaran el agua y la capacidad de oxidación.
Se recomiendo la primera, ya que la segunda formula deja un poco menos brilloso
el trabajo. y recuerda que el trabajo mas profesional empieza con un pulido
perfecto.
Mucha agua y disolver bien antes de calentar. En los dos casos.
Recuerda que trabajan por saturación. Recuerda tener a la mano en caso de
quemaduras algo de vinagre grado alimenticio.
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FORMULA Y TÉCNICA II
METODO ALCALINO
Por cada kilo de sosa debemos poner 100 gr. de nitrato de sodio y 75 gr. de nitrito
de sodio.
Por cada kilo de esta mezcla se debe agregar 2 litros de agua.
Esta mezcla se calentara un poco (por la sosa y el agua) pero debes disolver
hasta el ultimo granito en el agua antes de poner a calentar en la estufa.
Ojo: no se puede pavonar nada de aluminio porque este reacciona y creara una
erupción indeseable.
Ojo: no debes meter nada de cobre porque el cobre reacciona y no hace erupción
pero "mata" nuestra solución.
La temperatura de nuestra solución nunca debe rebasar los 135 grados
centígrados, no agregar agua a la solución mientras este caliente porque
provocaras una erupción.
Cuando la solución rebasa los 135 grados de temperatura se empieza a evaporar
el agua y esto mata la solución, se debe apagar la estufa y dejar enfriar la solución
un buen rato hasta tenerla a 85 grados aprox. y entonces agregar el agua para
que no se rebase la temp. Ideal (135).
Muchos pavonadores no saben que mientras no rebase la temperatura la solución
te puede durar una eternidad, con un costal de solución se puede pavonar
durante mucho tiempo.
En algunas ciudades industriales se vende la mezcla lista para usarse,
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FORMULA Y TÉCNICA III
MÉTODO ALCALINO
Una vez preparada la pieza a pavonar la introduciremos, sin tocarla con las manos
para que no se engrase de nuevo, en un recipiente exclusivamente de hierro,
conteniendo una disolución de 300 g. de sosa cáustica (hidróxido de sodio) y 100
g. de nitrato de sodio en 400 CC. De agua (preferentemente destilada) a 120 130º.
Mantendremos la pieza pavonando durante 30 minutos. Al término de los cuales
aclararemos en agua hirviendo, secaremos y aceitaremos la pieza.
Notas:



Esta formula es una de las muchas posibles.
Usar guantes de goma y gafas.
Cuidado al mezclar se produce una reacción exotérmica.
FORMULA Y TÉCNICA IV
1.- Se disuelven 135g de hiposulfito sódico en 1litro de agua y 38g de acetato
de Plomo (tóxico) en otro litro de agua. Se mezclan las dos disoluciones y se
hierve la mezcla en una vasija de porcelana (nunca metálica). Se limpia bien el
cañón para quitarle toda la grasa, aceite o barniz, se calienta y se frota con el
líquido caliente, empleando un trozo de esponja atado a una varilla. Una vez
aparecido el color azul, se lava y enjuga el cañón, que se barniza finalmente
con
aceite
de
linaza
cocido.
2.- Se calienta por igual el cañón en una mufla hasta obtener el color azul
deseado, después de bien limpio y bruñido con tela de esmeril y sin mancha
alguna de grasa o suciedad, y se deja enfriar poco a poco al aire. Para obtener
un color azul claro y uniforme con este procedimiento se necesita mucha
práctica.
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FORMULA Y TECNICA V
TINTURA DE HIERRO
1.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Ácido clorhídrico (88 gramos)
Limaduras de acero (33 gramos)
2.- Se dejará reposar, removiendo de vez en cuando la mezcla hasta que no
queden residuos de acero en el fondo.
FORMULA Y TÉCNICA VI
PAVÓN AZUL
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Nitrato sódico con dos partes de sosa cáustica y dos partes de agua en volumen.
3.- La mezcla se calienta hasta la ebullición fuerte. NO EMPLEAR RECIPIENTE
DE ALUMINIO.
4.- Se introduce la pieza a pavonar en la mezcla y se mantiene la ebullición hasta
que adquiera el color deseado.
5.- Se enjuaga la pieza con agua muy caliente y se deja secar.
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FORMULA Y TÉCNICA VII
PAVON CASTAÑO.
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- Se necesitan dos recipientes de vidrio. En un recipiente de vidrio se realiza la
siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (428 gramos)
Sulfato de Cobre (3 gramos)
Ácido nítrico (3 gramos)
Tintura de hierro (12 gramos)
3.- En el segundo recipiente se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Muriato de Mercurio (6 gramos)
Alcohol de 90º (12 gramos)
4.- El contenido del segundo recipiente se agita para que el muriato de mercurio
se disuelva completamente en el alcohol.
5.- En un mortero se pulveriza Sal de Amoniaco y Sublimado Corrosivo a partes
iguales. Téngase cuidado de no respirar el polvo, es muy venenoso y LA
INHALACIÓN DE ESTE POLVO ES LETAL.
6.- Se mezclan los contenidos de los dos recipientes de vidrio y después se añade
el polvo del mortero. Agitar hasta disolver completamente.
7.- Se aplica la mezcla a la pieza con una esponja y se deja secar.
8.- Se cepilla la pieza hasta retirar el residuo de óxido.
9.- Se repite la aplicación hasta que la pieza adquiere el todo deseado.
10.- Se hierve la pieza en agua durante cinco minutos.
11.- Se seca con un trapo de algodón y se vuelve a aplicar otra vez el pavón. Se
deja secar.
12.- Una vez seca, se sumerge en agua muy caliente durante unos segundos.
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13.- Se saca la pieza del agua y se frota enérgicamente con un trapo de muselina
hasta que se obtenga brillo.
14.- Aceitar las piezas pavonadas.
FORMULA Y TÉCNICA VIII
PAVON ESPECIAL.
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Agua destilada (250 gramos)
Cloruro ferrico (30 gramos)
Alcohol de 90º (14 gramos)
Cloruro de Mercurio (2 gramos)
Ácido nítrico (20 gramos)
Sulfato de Cobre (2 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla
anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante
24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición
fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el
pavonado resultante.
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FORMULA Y TÉCNICA IX
PAVON PARA FUSILES.
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Agua destilada (250 gramos)
Sulfato de cobre (91 gramos)
Alcohol de 90º (184.5 gramos)
Sublimado corrosivo (33 gramos)
Nitro dulce (204 gramos)
Ácido nítrico (102 gramos)
Elaboramos "Tintura de Acero" de la siguiente forma:
Ácido clorhídrico (88 gramos)
Limaduras de acero (33 gramos)
Alcohol de 90º (119 gramos) No se añade hasta que el ácido y las limaduras se
hayan mezclado totalmente.
3.- El pavón se aplica a brocha los más uniformemente posible y se deja actuar
durante 24 horas.
4.- Se sumerge la pieza en agua a punto de ebullición durante 20 minutos.
5.- Se saca la pieza y se deja secar por sí sola.
6.- Se cepilla escrupulosamente la capa de óxido.
7.- El proceso de aplicación se repite cuatro veces.
9.- Se prepara una solución con 600 gramos de agua y 10 gramos de Sulfato
Potásico.
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10.- Después de completado el proceso por cuarta vez, se sumerge la pieza en la
solución anterior. De esta manera se fijará definitivamente el pavón y eliminará los
rastros de la cocción en agua.
FORMULA Y TÉCNICA X
PAVONADO DE PIEZAS PEQUEÑAS
ES UNO DE LOS MÁS SENCILLOS Y PRÁCTICOS QUE CONOCEMOS.
1.- Se obtiene arena de playa o sílice fino de cantera y se lava repetidamente con
agua limpia hasta que quede exento de sales solubles.
2.- En un recipiente, se pone la arena al fuego hasta que se elimina toda el agua
del lavado.
3.- Una vez seca la arena, se entierra el tornillo completamente en esta y se pone
a calentar en el fuego.
4.- Transcurridos unos veinte minutos, desenterramos la pieza y observamos el
color que va adquiriendo. Si está a nuestro gusto, la sacamos y la dejamos enfriar
lentamente. Si no, la volvemos a enterrar y esperamos otros veinte minutos.
También puede obtenerse un resultado similar aplicando directamente el
fuego sobre la pieza, aunque el pavonado no será tan uniforme y la
pieza puede destemplarse.
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FORMULA Y TÉCNICA XI
PAVÓN NEGRO Nº 1
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Agua destilada (125 gramos)
Solución normal de cloruro férrico (15 gramos)
Alcohol de 90º (7 gramos)
Cloruro de Mercurio (1 gramo)
Ácido nítrico (10 gramos)
Sulfato de cobre (1 gramo)
3.- La mezcla se aplica a brocha sobre la superficie del metal y se deja actuar
hasta que se seque, aproximadamente 18 horas.
4.- Una vez seca se sumerge en agua a punto de ebullición y se mantiene en esas
condiciones durante 30 minutos.
5.- Se saca la pieza del agua y se deja secar.
6.- Se limpia la superficie del metal con lana de acero.
7.- Se repite el procedimiento hasta obtener el color deseado.
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FORMULA Y TÉCNICA XII
PAVÓN NEGRO
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Agua destilada (900 gramos)
Bicloruro de Mercurio (16 gramos)
Sulfato de Cobre (16 gramos)
3.- Con el recipiente tapado, se deja reposar hasta transcurridas 24 horas.
4.- En un segundo recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda
de una varilla de vidrio:
Alcohol de 40º (50 gramos)
Subcarbonato de hierro (9 gramos)
Ácido clorhídrico (9 gramos)
5.- Con el recipiente tapado, se deja reposar hasta transcurridas 24 horas.
6.- Se mezclan completamente los contenidos de los dos recipientes.
7.- Se aplica a brocha, dejando secar durante 24 horas.
8.- Se lava la pieza con agua caliente y se deja secar.
9.- Una vez seca, se cepilla para eliminar la capa de óxido.
10.- El proceso de aplicación se repite tantas veces como se crea necesario, hasta
obtener la tonalidad deseada.
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FORMULA Y TÉCNICA XIII
PAVÓN NEGRO
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Agua destilada (360 gramos)
Sulfato de Cobre molido (30 gramos)
Ácido nítrico puro (15 gramos)
Espíritu de nitro dulce (30 gramos)
Tintura de acero (60 gramos)
Espíritu de vino rectificado (30 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla
anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante
24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición
fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el
pavonado resultante.
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FORMULA Y TÉCNICA XIV
PAVÓN NEGRO
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Agua destilada (100 gramos)
Sulfato de hierro sólido (20 gramos)
Percloruro de hierro (6 gramos)
Sulfato de Cobre (20 gramos)
Ácido nítrico (30 gramos)
Alcohol de 90º (30 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla
anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante
24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición
fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el
pavonado resultante.
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FORMULA Y TÉCNICA XV
PAVÓN NEGRO
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una
varilla de vidrio:
Agua destilada (97 gramos)
Sulfato de Cobre (29.5 gramos)
Espíritu de vino puro (34 gramos)
Sublimado corrosivo molido (5.5 gramos)
Espíritu de nitro dulce (34 gramos)
Ácido nítrico (17 gramos)
Tintura de acero (45 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla
anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante
24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición
fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el
pavonado resultante.
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FORMULA Y TÉCNICA XVI
PAVÓN CHILENO
El pavonado: un litro de agua, 1 kilo de sosa cáustica y 300 gramos de salitre de
Potasio.
El proceso es así: dependiendo del tamaño de la pieza a pavonar, así será la
cantidad de litros a usar.
Usar recipiente de fierro, puede ser una lata de conservas, (por ejemplo para
pavonar un martillo). Para caños, lógicamente un recipiente largo y angosto.
En el recipiente se agrega el agua (cualquier agua), después la soda lentamente, y
el salitre. Se revuelve con algo de vidrio o una cuchara de acero inoxidable, y se
pone a calentar.
Cuando comienza a hervir, se baja la llama para que hierva lentamente. En ese
momento se introduce la pieza a pavonar, perfectamente limpia y desgrasada,
colgada de alambres de fierro.
Dependiendo del tiempo que esté, será el color que tome, que va de un marrón,
pasando por un azulado, hasta un negro bellísimo.
Se lava la pieza con agua corriente, después se pone a hervir en agua pura para
sacarle todas las sales, ESTO ES MUY IMPORTANTE, si no, después afloran y el
artefacto se pone blanco.
Después se seca muy bien y se lubrica con grasa y/o aceite.
PRECAUCIONES: ponerse guantes de goma, lentes y hasta una mascarilla, pues
las salpicaduras son peligrosas para la piel, y también ataca todo artefacto de
aluminio.
Otra cosa muy importante: DEJAR ENFRIAR antes de botar, pues caliente en
contacto con algo frío el agua salta para todo los lados. Es mejor botarlo que
guardarlo a no ser que se use muy pronto.
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FORMULA Y TÉCNICA XVII
PAVON ESTILO ANTIGUO
(METODO DE ACEITE DE OLIVA)
Se pule el metal asta quitar el pavón viejo y desengrasarlo, algo bien importante
es tener cuidado de no charolear el cañón y de no comerse números y letras, tras
tanta lijada.
se pule el metal, se desengrasa, se le unta aceite de oliva la capa mas delgada
que se pueda y uniforme, se calienta con un soplete de gasolina( no es de los
sopletes para cortar metal solo para calentar) teniendo cuidado de no poner al rojo
vivo el arma para no quitarle el temple, se calienta lo mas parejo posible, el aceite
de oliva se va a chamuscar, síganle van bien, va a llegar un momento que lo
chamuscado se quita y se va pavoneando el arma(hay que calentar hasta que
todo lo chamuscado se haga pavón, OJO una vez pavoneado hay que dejar
enfriar, sin tocar con la mano el metal hay que aplicar aceite( yo aplique 3en1 ) ( si
se toca antes del aceite se marcan las huellas digitales), una vez aceitado ya esta
listo, el pavón queda azul tornasol, no queda de un tono parejo, este método es el
que se utilizaba en antaño y todavía se usa para armas hechas a mano para dar
apariencia
antigua.
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FORMULA Y TÉCNICA XVIII
RECETA DEL ABUELO.
Formula para obtener un buen pavón.
1º Una buena fragua alimentada con madera.
2º Un recipiente que a poder ser tenga la misma figura geométrica que lo que se
ha de pavonar.
3º. Agua hasta que se cubra la pieza y a manera que se vaya consumiendo se
añade mas con el fin de que este cubierta.
4º Como mínimo hay que utilizar dos kilos de sosa cáustica. Próximamente
necesitaremos doscientos gramos de nitrato de sodio o de potasio.
Hay que cocer como mínimo tres horas consecutivas siempre a la misma
temperatura. Por ultimo cuando la saques las frotas bien con aceite (pesado) y la
envuelves en un papel. Procura que este pulimentada antes de realizar estas
operaciones.
(Después de lijado, limpiar con gasolina)
Al sacar la pieza hay que tener cuidado, ya que la solución de sosa cáustica es
corrosiva, por ello hay que lavar con agua abundante hasta que no queden restos
de sosa. Si quedasen restos de sosa se aceleraría el proceso de oxidación. Secar
la pieza con aire caliente y aplicar una capa de aceite frotando para abrillantar la
pieza.
El pavonado se impuso en las armas como un procedimiento para mejorar la
resistencia a la corrosión de los aceros produciendo una capa de oxido de hierro lo
mas compacta posible.
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FORMULA Y TECNICA XIX
a) se calienta el acero hasta tomar un color grisáceo, se deja enfriar y se
vuelve a calentar hasta que quede azul
b) debe bruñirse lo mejor posible la parte que se trata de pavonar, y hay que
disponer de una caja hecha de chapa de hierro adecuada al tamaño de la
pieza a pavonar. Se tritura carbón de leña y se llena la caja que se pone al
fuego, removiendo el carbón hasta que este casi hecho ascuas, se coloca
entonces la pieza en la caja, pero de modo que quede rodeada de carbón, para
que este calentada tanto por arriba como por abajo y por los lados; estando la
caja al fuego, se saca la pieza cada diez minutos y se formato con un trozo de
estopa o borra de algodón bien lleno de cal en polvo; en seguida se vuelve a
poner en la caja. Hay que procurar que el carbón no se ponga demasiado
caliente. El acero tomara primero color púrpura, luego azul claro que
desaparece. En este momento es muy importante frotar la pieza cada 10
minutos con cal sin que este mucho tiempo en el aire. Al fin se obtiene un color
azul oscuro muy permanente. Una vez pavonado se enfría y se engrasa con
aceite.
c) se limpia muy bien el objeto y después se trata con ácido nítrico diluido al
10% en agua hasta que se forme una película azul sobre el acero, que se lava
a continuación con agua caliente, se seca y se frota con aceite de linaza (el
que se utiliza para disolver el óleo de los pintores)
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FORMULA Y TECNICA XX.
Es importante, antes de comenzar a efectuar la oxidación, la preparación de la
superficie metálica que vamos a tratar.
Se colocará en un recipiente de hierro, nunca de aluminio.
Se verterá una cantidad de agua hasta que las piezas que más tarde se meterán
queden cubiertas.
A esta agua se le agregará igual cantidad en peso de la sosa cáustica, es decir un
kilo de sosa por cada litro de agua.
Y por cada kilo de sosa 300 gramos de nitrato sódico.
Una vez bien hecha esta mezcla se pone al fuego hasta que empiece a hervir.
Cuando lo hace se baja el fuego hasta que el hervor se haga muy lento, entonces
es cuando, provistas de un alambre, se introducen las piezas a pavonar, cuidando
de que queden perfectamente cubiertas
Al cabo de unos quince minutos el proceso ha terminado, pudiendo sacar las
piezas e introducirlas en agua caliente con la que se lavarán varias veces.
Es aconsejable para eliminar totalmente los restos de sales, el poner a hervir agua
e introducir las piezas ya pavonadas, dejándolas durante diez minutos.
A continuación se secan y se les cubre con una abundante capa de aceite mineral.
Se elimina el resto del aceite y se frota con un paño limpio. La operación se realiza
varias veces hasta que el paño sale limpio.
Tener la precaución de utilizar guantes y actuar en una habitación ventilada.
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FORMULA Y TÉCNICA XXI
PAVON MARRON
Es importante, antes de comenzar a efectuar la oxidación, la preparación de la
superficie metálica que vamos a tratar.
Como premisa a tener en cuenta, el aceite, en general la grasa, es enemiga de la
operación que se va a realizar, y si ésta no está perfectamente desengrasada,
incluso eliminadas las huellas de los dedos, puede aparecer la sorpresa de que en
esa pequeña parte de la superficie el pavón no agarre total o parcialmente, así
pues, el primer paso será limpiar y desengrasar la superficie.
Se ha supuesto que el metal o pieza sobre la que se trabaja ya está lo
suficientemente pulida y eliminado todo el resto de Oxido.
Para eliminar la grasa de la pieza a pavonar se puede operar de varias formas, por
ejemplo, utilizar un disolvente de grasa, benzol, nafta, alcohol, etc.
Inmersión de la pieza en una lechada de cal viva o quemarla ligeramente con la
llama azulada limpia de un soplete a gas.
Será necesario preparar previamente las siguientes soluciones
Agua
Percloruro de hierro líquido
Cloruro mercúrico
Ácido nítrico a 36º
Sulfato de cobre
II
Agua
Sulfuro potásico
Gramos
800
140
30
30
30
90
100
Manera de proceder.
Se aplican tres capas de la composición I, mediante un pincel metálico o de vidrio
hilado en todo caso, tomando la precaución de no darlas sin estar bien secas las
precedentes.
Una vez hecho esto se bañan las piezas así operadas con la composición II.
Transcurridos diez días de contacto se lavan las piezas con agua caliente, se
secan con aserrín, se frotan con un paño de lana y se barnizan con aceite de
linaza
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FORMULA Y TÉCNICA XXII
PAVON AZULADO
Es importante, antes de comenzar a efectuar la oxidación, la preparación de la
superficie metálica que vamos a tratar.
Se dispondrá, de un recipiente a modo de caldera, preferiblemente de hierro, en el
que se verterá una capa de cal viva de unos seis centímetros de espesor.
Colocaremos la pieza encima con cuidado de no tocarla con las manos y se
cubrirá con otra capa de cal igual a la anterior.
Tener la precaución de que la pieza quede entre estas dos capas; si debido a su
peso se hunde, sería necesario aumentar el espesor de la primera.
Se coloca un recipiente al fuego y se observará de vez en cuando el color de la
pieza, descubriéndola un poco con ayuda de un palo, volviéndola a cubrir
inmediatamente. Cuando alcance la coloración deseada se aparta del fuego y se
deja enfriar por si misma sin descubrirla.
Cuando esté totalmente fría se sacará sin tocar con las manos y se cubrirá con
una capa de aceite mineral.
El pavón azulado obtenido es superficial aunque duradero.
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FORMULA Y TÉCNICA XXIII.
POR CALOR DIRECTO.
Existe otro método más simple y similar al anterior en el que también interviene el
fuego.
Una vez preparada la pieza se cubre con una capa de aceite vegetal, oliva o de
semillas.
Se coloca sobre un soporte refractario o al aire sujeta por sus extremos. Con un
soplete de gas se le va calentando progresivamente, comenzando por un extremo
si la pieza es larga y, avanzamos con la llama paulatinamente, según vemos que
la pieza toma el color azul y la capa de aceite se evapora completamente.
Hay que cuidar que en ningún momento la pieza se ponga al rojo, pues aparte de
las transformaciones que sufriría el material, el pavón resultante quedará como
una
capa
saltadiza.
Una vez que se ha terminado de calentar la pieza se deja enfriar al aire.
El aspecto que tendrá será el de un color azul apagado con alguna salpicadura
marrón.
Cuando aún conserva calor se le aplica una capa de aceite mineral. Al enfriarse
totalmente la pieza se limpia el aceite anterior y se le aplica una nueva capa,
limpiando el sobrante.
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FORMULA Y TECNICA XXIV
PAVON VERDE.
El pavón verde es una verdadera maravilla aquí les mostramos una de las mas
sencillas formas de obtenerlo, hay les va: tienen que conseguir lo mismo para el
pavón negro 750gramos de sosa cáustica , 50 gramos de nitrato de sodio , este es
medio difícil de conseguir pero lo pueden sustituir por 250 gramos de nitrato
chileno que vale menos de 20 pesos el kilo donde venden fertilizantes , la cosa es
que tenga nitrato que es lo que hace la reacción, y por ultimo le ponen 50 gramos
de nitrato de potasio , este ultimo lo consiguen en cualquier droguería y se utiliza
para conservación de carnes. Se le añaden 2 litros de agua y desde una buena
distancia, con mucho cuidado, pues es corrosivo y si te cae una mini gotita, a
bailar y a lavarse, usen lentes o de preferencia una careta, existen unas
desechables en cualquier ferretería y te protegen toda la cara. la mezcla la hacen
en un recipiente algo grueso de fierro , si no cuentan con alguno pueden usar por
una olla de peltre de preferencia viejita pues acá va a morir, calientan esto y dejan
que se evapore el agua lo mas posible , pero tienen que ver que siga hirviendo
pues si lo dejan a que se evapore totalmente ya no hierve pero alcanza una
temperatura muy peligrosa , NO añadan agua si se les pasa , mejor dejen que se
enfrié y le vuelven a poner pues si le ponen agua brinca muchísimo, ya que tienen
el metal (acero ) limpio y pulido a su gusto lo calientan con un soplete o estufa de
manera uniforme a unos 70 grados , esto es que si le pones una gota de agua no
burbujee , sino que nomás la evapore , en este momento con una brocha y
caliente el metal le aplican de forma uniforme y rápida una mano , entre mas
manos mas oscuro se pone y la tonalidad va de dorado pasando por verde hoja
hasta verde olivo oscuro ,dejan que se enfrié por lo menos una hora , se va a
formar en la superficie algo de color oxido pero lo bueno esta abajo, lavan muy
bien...... con agua FRIA, ojo si se queda mojado se mancha y es la parte critica.
secan y aceitan , después ya que este bien fijado vuelven a lavar con detergente
en polvo y agua para quitar cualquier residuo y ya aceitan al su gusto, el acabado
dura mucho y es muy resistente, es tan duro que con una pieza de metal no lo
raspas tan fácil , solo acuérdense que es practicar y practicar, después de varios
intentos.
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FORMULA Y TECNICA XXV
PAVÓN EN ACERO INOXIDABLE
Si alguien tiene la inquietud de "pavonar " metales en acero inox aquí les van unas
formulas:
1 acido sulfúrico 180 partes
2 agua 200 partes
3 dicromato de potasio 50 partes
se calienta la solución a 210 grados F i se sumerge la pieza hasta alcanzar el tono
deseado.
Otra
limpie y sumerja la pieza en una solución al 10% de acido oxálico, enjuague y
seque, elimine las impurezas como oxido etc. y sumerja en una solución al 1% de
sulfuro de sodio.
Como podrán ver una es baño químico caliente, el cual da mejores resultados y el
otro es en frió, la durabilidad depende del tipo de aplicación, calentando la pieza
previamente.
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FORMULA Y TECNICAS XXVI.
FORMULAS PARA ENEGRECER EL ALUMINIO.
Para ennegrecer aluminio, pues muchas armas traen piezas de aluminio y aunque
nos quede perfecto el pavonado se tiene que recurrir a la electropintura en el
mejor de los casos para que no quede el arma como dálmata.
1 molibdato de amonio 2 onzas por galón
2 cloruro de amonio 4 " " " "
3 acido bórico 1 " " " "
4 nitrato de potasio 1 " " " "
temperatura 180 grados F
la otra:
1 permanganato de potasio 10 gramos por litro
2 acido nítrico 4ml por litro
3 nitrato de cobre 25 gramos por litro
temperatura 75 grados F , se sumerge por 10 minutos.
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OTRAS FORMULAS Y TECNICAS
(ALGUNAS SON SIMILARES, CON LIGERAS BARIANTES, PERO DE TODOS
MODOS LAS INCLUIMOS).
ALGUNAS FORMULAS QUIMICAS PARA PAPAVONAR SU ARMA
Primeramente, lo que debemos de conseguir son recipientes de
metal que se acoplen al tamaño del arma que deseamos pavonar. Consiga una
fuente de calor; agua potable, ropa y guantes adecuados, y obviamente y
obviamente los productos que van o oxidar las superficies de las piezas que
acabamos de pulir a espejo o mate tornándolas a un calor negro mas o menos
acusado que tiene el nombre de pavón.
Hay infinidad de formulas para oxidar el arma y tan solo unas
cuantas son las mejores. Analicemos primeramente las mejores, después decidirá
cual o cuales probar.
FORMULAS
FORMULA 1.- 65 Partes de hidróxido de sodio (NaOH,
Comercialmente conocida como sosa cáustica).
2 5 partes de nitrato potasico (NO3K).
10 Partes de Nitrito Sodico.
55 gr. De Dióxido de Manganeso (MnO2).
Normalmente se suelen emplear los tres primeros ingredientes,
descartándose el dióxido de manganeso. Este es un catalizador que ayuda a que
la reacción química se realice lo más rápidamente posible, por lo que nosotros si
tenemos dificultad en obtenerlo, también prescindiremos de él.
FORMULA 2.- 1 Kg. De Nitrato Sodico (NO3Na).
1 Kg. Nitrato Potasico (NO3K).
2 Kg. De Sosa Cáustica (NaOH).
-30 gr. De Dióxido de Manganeso.
Como pueden notarlo, esta formula se diferencia de la anterior en
que se sustituye el Nitrito Sodico por el Nitrato, y se dan pesos y no partes.
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FORMULA 3.- 2.7 Kg. de Sosa Cáustica (NaOH).
450 gr. Nitrato Sodico (No3Na).
2.7 Litros de Agua Simple.
Esta sencilla formula fue facilitada por el “American Rifleman” antes
de la segunda guerra mundial, por lo que no me cabe duda de su bondad. Es mas
a la siguiente formula me remito.
FORMULA 4.- 1 Kg. De Sosa Cáustica (NaOh).
300 Gr. De Nitrato Sodico (NO3Na).
1 Litro de Agua.
Como ven, esta formula es igual en los componentes, mas no en
las proporciones a la anterior, pues lleva bastante menos nitrato Sodico. Lo cual,
puedo afirmar con experiencia propia, da una tonalidad menos negra que la
anterior y corra el riesgo de que a veces no funcione bien tomando la pieza a
pavonar un color verdoso que nos obliga a sacarla, neutralizar la sosa volver a
pulir y a pavonar con una concentración menor de sosa; o mayor de nitrato Sodico
si así lo prefieren.
Observa que una menor concentración de sosa es equivalente a
una mayor porción de nitrato, con lo que nos aproximamos más a lo anterior en
cuanto alas proporciones.
FORMULA 5.- 3kg. De Sosa Cáustica.
1 Kg. De Fosfato Trisodico
5 Kg. De Nitrato Sodico Sintético
Esta formula es una mas que brinda excelentes resultados, como
todas solo requiere precaución, paciencia y cuidado en cada paso. Pues tiene los
componentes básicos para ello.
FORMULA 6.- 1 ½ Kg. De Sosa Cáustica.
50 gr. De Fosfato Trisodico.
85gr. De Sal Común.
2.3 Kg. De Nitrato Sodico
4 Litros de Agua Simple.
Esta es una sencilla y efectiva formula que debe ser empleada al
aire libre, con bastante precaución, pues al mezclarse los componentes se
produce gran cantidad de gas amoniaco (NH) que continua durante todo el
proceso, con lo que hay que trabajar en condiciones de laboratorio con campana
extractora que envié los gases a sitio seguro.
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Parece ser que esta formula produce pavonados negros de mayor
duración al desgaste de las anteriores. Pero por la gran peligrosidad que encierra.,
quienes no reúnan suficientemente las condiciones de seguridad necesarias,
deben de abstenerse de experimentar con esta formula.
Ahora ya tenemos suficientes formulas como para ensayar durante
bastante tiempo, y poder realizar trabajo de pavonado excelentes.
También es importante decir que en estos
protagonista es la sosa cáustica, casi todos los oxidantes
usados tales como dicromatos, permanente usados en las
peróxidos y cloratos. Con todo lo dicho a los que les gusta
mundo por delante en este campo.
tipos de baños, cuyo
orgánicos pueden ser
formulas aquí dadas),
ensayar tiene todo un
Genéricamente hablando, cualquier formula que contenga
aproximadamente un 33% de sosa cáustica, una proporción reducida de nitrato, y
algo de cal apagada (opcional) funciona satisfactoriamente. Y si se le añade la cal
apagada, de esa manera funciona durante muchísimo tiempo.
La introducción de las piezas a pavonar, una vez pulidas en ácido
clorhídrico o sulfúrico rebajado hace que estas tomen un color más profundo
conviene ensayar antes.
Obviamente, según las concentraciones y composición del hierro a
pavonar la coloración obtenida, va desde un profundo negro hasta unas
variaciones cuyas tonalidades no se pueden definir pero que pueden resultar
agradables o no, según lo que ande buscando.
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PREPARACION
Tan censillo como tomar la sosa cáustica, echarla de manera
uniforme en el fondo del recipiente destinado a pavonar añadirle las sales
restantes, también en forma regular, por encima de la sosa. Cubrir estas capas
con la cantidad de agua indicada, y si se usa el catalizador (MnO2), introducirlo
después de haber vertido el agua vertido el agua. Como acaban de leer, no es
necesario mezclar los componentes, basta con extenderlos en el recipiente de la
forma mas uniforme posible.
Ahora llevamos todos esta mezcla a su temperatura de ebullición
por medio de calor, sumergimos las piezas previamente desengrasadas y
observamos directamente como se van pavonando, controlando la temperatura del
baño por medio de la observación de las burbujas de la ebullición, para
mantenernos en todo momento alrededor, mas bien por debajo del punto de
ebullición de la disolución, que suele estar alrededor de los 133ºC dependiendo de
la composición.
Si la disolución queda muy concentrada por repetido uso o
excesiva evaporación del agua, obviamente el punto de ebullición va a variar, con
lo que controlaremos la adicción de agua para mantener las proporciones
adecuadas (ya dedujimos que era mas conveniente por seguridad, hacerlo en frió).
No es mala práctica mantener la temperatura por medio de la
observación de las burbujas. En cuanto estas aparezcan se baja el fuego hasta
que desaparezcan se baja el fuego hasta que desaparezcan para inmediatamente
volverlo a subir y así sucesivamente, con lo que mantendremos toda la operación
entre unos 120-130ºC.
Con este control de temperatura, el pavonado de las piezas
quedara listo en unos 15 o 20 minutos. Pero si queremos pavonar rápidamente,
aumentaremos las concentraciones de sosa y de nitratos, y atizamos calor hasta
que la disolución alcance una temperatura entre 180 y 200ºC. Una vez alcanzada,
metemos las piezas y en cinco minutos las tendremos pavonadas. creo que las
cosas buenas requieren su tiempo, pero por si alguno tiene prisa, la pongo a su
disposición.
Por el contra, hay quienes se toman todo el tiempo del mundo, en
aras y creencia de que las cosas buenas requieren el suyo y preparan dos baños
con idénticas soluciones alcalinas, pero con diferencias en la concentración de
componentes con lo que a la primera la llamaremos débil, porque lo es, y a la
segunda fuerte, por la misma razón.
Las piezas a pavonar las introducen en el primer baño hasta un
determinado momento, en el que las pasan al segundo para finalizar en este,
mucho mas concentrado, la operación del pavonado. En mi opinión la idea que
soporta esta doble operación es la que al estar mas débil la solución se necesita
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más tiempo, y este hace que el “agarre” de pavonado sea más profundo y
duradero, afianzándolo después en el pretender conseguir mayor durabilidad del
mismo.
ACABADO FINAL
Una vez tomando el pavón deseado, retiremos las piezas con
mucho cuidado, no sea que alguna se nos caiga dentro del baño y nos salpique de
disolución hirviente, y la introducimos en el baño que con agua hirviendo, tenemos
preparado en lugar cercano al del anterior para eliminar todo rastro de disolución
alcalina.
Ahora podemos:
a) Proceder a secar y aceitar las piezas, considerando con estas dos ultimas
operaciones, el proceso de pavonado totalmente acabado.
b) introducir las piezas en el baño de acero para que seque y después
procedamos a aceitar la pieza.
c) introducir las piezas en agua hirviendo a la que se le abra añadido algún ácido
neutralizador (como puede ser ácido acético), de la alcalinidad que pudiera quedar
en algún recoveco de las piezas pavonadas, y que días mas tarde suele aflorar a
la superficie, generalmente entre las uniones de distintas piezas normalmente
roscadas. Después a estas se les de otro “hervor” en el agua limpia sin nada
añadido, se las enjuaga bien con agua corriente de grifo, se las seca y aceita.
Obviamente la opción “C”, es la más completa y la de mayor
garantía nos ofrece que no vamos a tener florescencias de sales, sencillamente
porque las hemos eliminado totalmente.
A estas alturas, estoy seguro que aquellos que vayan a ensayar
cuales quiera de esta formulas ya tiene decidido cuantos recipientes van a
emplear y como van a eliminar los restos de disolución alcalina, así como secar y
aceitar las piezas recién pavonadas.
Por tanto solo me queda insistir en que deben respetarse todas las
normas de seguridad dadas, pues van a manejar sustancias cáusticas que
queman tejido y vapores que pueden causar graves daños al individuo que los
respire.
También quiero desearles suerte, animándoles a no desistir si la
primera vez no obtienen el pavonado que deseaban.
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SI USTED NO ESTA CALIFICADO PARA
REALIZAR ESTOS PROCEDIMIENTOS LE
SUGERIMNOS QUE RECURRA A UN
EXPERTO
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