blog del viaje por las ciudades hanseaticas

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BLOG DEL VIAJE POR LAS CIUDADES HANSEATICAS
INTRODUCCIÓN
Cuando diseñamos el viaje más largo del año tratamos de realizar lo que llamaríamos
“LA MADRE DE LOS VIAJES” la verdad es que siempre intentamos que sea lo más
intenso posible pero nunca conseguiremos que sea el viaje de nuestra vida porque el
viaje perfecto no existe, salvo que fuéramos tan ricos que en un mismo viaje
pudiéramos acceder de una sola vez las “Siete Maravillas del Mundo” contemplando el
Chichen Itza, La Estatua del Cristo Redentor, Machu Picchu, El Coliseo de Roma, El
Taj Mahal, La Gran Muralla China y La Ciudad de Petra, ¿es buena idea?; pero seguro
que al regreso echaríamos de menos las “Siete Maravillas del Mundo Antiguo”
visitando El Mausoleo de Helicarnaso, La Estatua de Zeus, El Coloso de Rodas, El Faro
de Alejandría, El Templo de Artemisa, La Gran Pirámide de Guiza y Los Jardines
Colgantes de Babilonia; pues seguro que con todos lugares juntos no estaríamos
satisfechos y tampoco consideraríamos como “La madre de todos los viajes”.
En esta ocasión vamos a ser un poco más humildes y diseñamos el viaje por las
ciudades Hanseáticas, es una ruta que seguro que no nos dejará indiferentes, si quieres
descubrirlo, te ruego nos acompañes:
EL VIAJE
Día 26 de julio (viernes)
Ruta: Madrid-Burdeos Km. 687; tiempo estimado 7h 41’
Partimos desde Madrid sobre las 15,00 horas por la nacional I, la salida es muy correcta
y sin problemas. Paramos a repostar antes de abandonar el territorio español para
aprovecharnos de los precios más económicos de nuestro país, por si las moscas, el
precio que encontramos es de 1,35€ litro. Las coordenadas GPS de la estación de
repostaje corresponde con N 43.27805 // W 1.97922.
Nada más llegar a territorio francés nos sorprende una enorme tormenta que nos
acompañará hasta casi las puertas nuestro primer destino en Burdeos.
Antes de hacerse completamente de noche decidimos parar a cenar en una de las
múltiples áreas de la autopista, esta pertenece a una cadena de gasolineras y tiene una
zona para el vaciado y el llenado de las autocaravanas, menciono el hecho como una
ayuda. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N43.93728 // W 1.08997.
Nada más llegar a Burdeos nos encontramos un aspecto demoledor de la ciudad, la
autopista esta parcialmente anegada y entramos con muchas dificultadas, en el camino
hacia la zona de Le Lac encontramos un paisaje desolador: árboles caídos, carreteras
anegadas, el agua fluye incontroladamente por todas partes. En algunas ocasiones temo
quedarme parado y que no pueda continuar. La verdad es que no se ven ni vehículos de
emergencia, ni policías, parece que la situación se ha dejado a la suerte de los
viandantes.
No menos problemático es acercarse hasta el centro comercial Le Lac porque esta
cortado el acceso directo al parking del supermercado Auchan, damos varias vueltas por
la zona y al final conseguimos entrar en el aparcamiento del Leroy Merlín, sin pensarlo
dos veces allí nos quedamos a pernoctar.
El parking para autocaravanas en Burdeos (Francia), es un sitio ideal para pernoctar y
llenar el frigorífico sino se quiere llevar muchas cosas desde España, además en un
futuro muy cercano será un buen lugar para visitar el centro de Burdeos porque se esta
terminado de construir la línea de tranvía que unirá el centro comercial con el centro de
la ciudad. Se encuentra situado en la zona de Le Lac en la gran superficie de Leroy
Merlín. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 44.88317 // W 0.56483.
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Día 27 de julio (sábado)
Ruta: Burdeos- Pouzauges -Les Epesses Km 282; tiempo estimado 3h 43’
Durante la noche hemos sentido como las máquinas trabajan en la limpieza del parking
por la mañana esta todo como si no hubiera pasado nada.
Aprovechamos como siempre la hospitalidad de estos centros comerciales con nuestras
compras, en este caso compramos los famosos melones de Cantelup que en esta ocasión
están a 2 unidas 3 euros, croissants, vino de Burdeos, Champang y en esta ocasión
probamos un vino con frutas que nos gusta tanto que tendremos que repetir la compra a
nuestro regreso a España.
También llenamos el deposito de nuestra autocaravana en la gasolinera del Auchan de
Burdeos con unos precios que no volveremos a ver en todo nuestro recorrido 1,29€ litro
de gasoil. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N44.88287 // W 0.56350.
La visita del día en Burdeos la teníamos programada para recorrer los lugares en que
vivió el pintor español Goya durante su exilio en Burdeos. Pero nos hace pensar que
hoy la ciudad será un caos y todavía no se habrán retirado todos los obstáculos de la
noche anterior y con el tráfico en hora punta sea la visita muy problemática.
Enseguida se organiza un plan B consiste en seguir el camino hasta Les Epesses donde
esta el parque de atracciones de Puy du Fou pero unos kilómetros antes esta el pueblo
medieval de Pouzauges que conserva dos iglesias y un castillo dignos de una visita
detallada.
No tardamos muchos en llegar hasta a la iglesia de Notre Dame de la Antigua en
Pouzauges (Francia), esta un poco alejada del centro urbano, en las inmediaciones
tenemos un parking para facilitar su visita. Las coordenadas GPS del lugar
corresponden con: N 46.77526 // W 0,82564.
El aparcamiento de autocaravanas en la ciudad de Pouzauges se puede pernoctar pero es
mejor utilizar el área de autocaravanas cercana.
La iglesia de Nuestra Señora Antigua de Pouzauges (Francia) es una reliquia medieval,
de estilo románico que ha conservado en sus paredes los frescos que datan del siglo XII
donde nos representan escenas del Antiguo Testamento y los apócrifos, o medallones
que representan la vida según el calendario anual. Destaca también por su pavimento
con 99 lápidas que fueron extraídas de un cementerio cercano y utilizadas como el suelo
de la iglesia, en ellas aún se pueden leer sus epitafios. También en la parte exterior
quedan algunos restos del antiguo cementerio.
La iglesia esta construida completamente con piedras de sillería de rústica factura por lo
que nos indica que los maestros canteros que trabajaron en su construcción no eran
grandes artesanos, en algunas zonas de la iglesia se mezcla con mampostería. La
fachada principal tiene una portada con nueve arquivoltas lisas sin ninguna decoración,
los arcos son ligeramente apuntados lo que indica que fue levantada en el inicio del
periodo de transición entre finales del románico y principios del gótico. Sobre esta, se
levanta una ventana estrecha y alta con un arco de medio punto que da luz a la nave
principal, además esta sujeta completamente por dos grandes contrafuertes.
La iglesia de Notre Dame fue construida entre 1047 y 1066 en la época que fue
nombrado Zacharie II como señor de Pouzauges. En sus comienzos formaba parte de un
monasterio del priorato de San Juan, en esos momentos se diseñó como una iglesia muy
simple con la nave y el ábside, con el paso del tiempo en el siglo XII se amplio con
forma de cruz latina y la techumbre es sustituida por una bóveda. En el siglo XIV el
ábside del coro es sustituido por una bahía recta que ocupa la parte baja de la torre.
Tiene varia torres circulares que nos indican que también tuvo un carácter defensivo.
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En el interior nuestra vista se va directamente a los frescos que ocupan la parte
izquierda, fueron descubiertos por Jean Françoise Challet y Chamard durante la
rehabilitación de 1948.
En la parte inferior nos habla de la infancia de María, en uno de ellos se ve a los padres
de María: Ana y Joaquín como son abordados por un ángel con unas cabras que les
anuncia el nacimiento de su nieto. Otro dibujo nos cuenta la historia de los padres de
María, los dos están reunidos ante La Puerta Dorada y ella le dice a su esposo “Dios me
ha llenado de bendiciones”; el siguiente cuadro nos habla de la presentación de los
padres de María en el templo, ambos llegan con las manos extendidas en señal de
ofrendas; en el siguiente se ve a María haciendo una ofrenda en el templo, ella ha
crecido en tamaño y santidad y se la representa con un halo sobre la cabeza; a
continuación se ve a María como recibe un premio de las manos de un ángel.
En el segundo nivel por encima a modo de friso se pinta una franja con casas que
representan la ciudad Santa, por encima otra franja nos presentan lo animales
monstruosos de la época medieval enmarcados entre cenefas, terminados con
medallones ovalados que nos hablan de la vida campesina y burguesa.
En el tercer nivel se representan en diferentes cuadros el calendario, donde nos hablan
del trabajo en el campo durante las distintas épocas del año. Comienza con los meses de
abril y mayo y se representa con un caballero que esta declarando a una mujer con un
espejo en la mano; el siguiente habla de los meses de julio con el trillar y el mes de
agosto con la fiesta de la cosecha.
En la pared oeste y durante la última campaña de restauración aparecieron dos dibujos,
en uno se ve a Caín y Abel donde podemos distinguir también a un león. Y en el
segundo cuadro aparecen las figuras de Adán y Eva.
La nave tiene unos arcos apuntados que descansan sobre columnas donde algunos de
sus capiteles están policromados y otros fueron decorados con motivos vegetales. Las
paredes fueron rellenadas con mortero de cal y luego fueron encaladas lo que ha
favorecido en que en algunas zonas hayan aflorado en conjunto de frescos, en otras
zonas que no están restauradas se esperan que nos ofrezcan nuevas sorpresas.
Después de visitar la iglesia románica nos desplazamos al centro urbano para ver el
resto de la población, nos cruzamos con la pequeña área de autocaravanas de
Pouzauges.
El área de autocaravanas en la población de Pouzauges (Francia), es pequeña para unas
10 autocaravanas se encuentra situada a unos 500 metros del ayuntamiento. Las
coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 46.77608 //W 0.82813.
El área dispone de servicios de vaciado y llenado de forma gratuita, además de cubos
para la eliminación de residuos sólidos.
Seguimos el camino hasta el centro de Pouzauges para encontrar un aparcamiento más
cercano que nos permita hacer una visita más rápida a la ciudad.
El parking para autocaravanas en Pouzauges cercano al ayuntamiento se encuentra en
plena calle. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 46.78265 // W
0.83987.
Nada más llegar a la localidad nos dirigimos hacia la plaza del Hôtel de Ville donde se
encuentra la oficina de turismo, donde por lo menos nos proporcionan un pequeño mapa
de la localización de los principales monumentos de Pouzauges.
La plaza del ayuntamiento cumple con todos los requisitos típicos de la arquitectura
francesa, calles empedradas, casas de granito revocadas don mortero color crema, los
tejados de pizarra negra, etc. Al fondo se puede ver la silueta de la Eglise de St. Jacques.
La iglesia de Santiago de Compostela fue construida en un periodo de tiempo que
supone el cambio en los conceptos de la arquitectura que abarca del estilo románico al
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gótico. Pudiéndose cifrar en el siglo XI al siglo XII, al mismo tiempo que los comienzos
del castillo, abarcando varios siglos su terminación hasta llegar a la configuración
actual. Al principio era una iglesia de una sola nave que fue ampliada hasta terminarse
en una iglesia de tres naves.
La iglesia esta rematada con la bandera francesa en memoria del prefecto de 1793, que
ordeno retirar la cruz y sustituirla por la bandera tricolor, del exterior destaca los
canecillos que soportan los aleros donde se representan cabezas humanas o de animales.
El templo fue construido en sillería de granito, tiene exteriormente un aspecto defensivo
porque estaba dentro de una zona de conflictos. La portada principal fue construida con
nueve arquivoltas con arcos ligeramente apuntados sin capiteles y decoraciones, salvo
un modillón en la clave del arco principal que pudiera representar al maestro de obra.
Las naves laterales tienen amplios ventanales con arcos nervados góticos cubiertos con
grandes vitrales.
El interior, la planta esta dividida en tres naves que desembocan en un falso transepto
que terminan en tres cabeceras absidiales. Las amplias columnas con arcos apuntados
sujetan una bóveda gótica. Los vitrales son muy importantes ofreciendo distintas
temáticas: relacionados con la vida de cristo y la vida de José y María, también están
dedicados a los mártires de las guerras en La Vendée, el nacimiento de Jesús y su
Crucifixión, las apariciones de la Virgen en Francia.
Desde aquí subimos por empinadas cuestas en dirección al promontorio donde se sitúa
el Vieux-Château, hasta llegar allí, vemos algunos de los restos históricos de Pouzauges,
como la picota donde se ejecutaba a los condenados a muerte mediante la horca.
Llegamos a la parte más alta de la población donde se sitúa Le Vieux-Château de
Pouzauges. Esta abierto de martes a domingo de 11 a 19 horas, pudiéndose hacer una
visita guiada o por libre, el precio es de 2,5 euros para adultos y 1€ para los niños.
El viejo castillo fue construido en el siglo XII sobre una de las colinas más elevadas de
toda la región (245 m.) con el fin de asegurar el control de la ruta desde el oeste al sur.
El castillo forma un conjunto de fortificaciones que unen los flancos de la colina, nada
más traspasar la puerta principal se llega a la plaza de armas que esta rodeada de doce
torres en su interior se encuentra la torre del homenaje muy común en el tipo de castillos
de la región de Bretaña.
La torre del homenaje tiene forma rectangular y esta unida a un tramo de las murallas
fortificadas, en sus ángulos tiene las torres semicilíndricas desde cualquiera de ellas se
divisa una parte importante de la región. En la actualidad la torre tiene 26 metros de alto
y en su interior esta dividido en varios niveles. La primera planta esta decorada con
vestigios encontrados de piedras de molinos, armaduras de la época; en el segundo nivel
se encuentran las habitaciones de los señores feudales con una amplísima chimenea para
calentar los inviernos. Una escalera de caracol nos conduce hasta la estancias
superiores, estas, están peor conservadas habiendo desaparecido los tramos del suelo de
madera, estando los muros completamente diáfanos, habiéndose quedado al descubierto
la techumbre de la torre, quedando colgados las chimeneas de las paredes de los pisos,
los ventanales, habiéndose conservado los arcos de las medianerías de piedra,
pudiéndose ver los vestigios de las decoraciones de los capiteles donde aparecen
distintos modillones con caras humanas.
Aquí damos por terminado nuestra visita a Pouzauges y nos marchamos hasta el parque
de atracciones de Puy du Fou donde tenemos reservadas las entradas para asistir al
espectáculo nocturno de Le Cinescenie a las 22,30 horas.
Hace cuatro años visitamos el parque de Puy du Fou pensábamos hacer en el mismo día
la visita al parque y por la noche visitar el espectáculo nocturno de Le Cinescenie, en
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esa ocasión terminamos tan cansados que nos fue imposible asistir al espectáculo de la
noche.
En este viaje hemos diseñado la visita para poder ver esta noche el espectáculo nocturno
de Le Cinescenie de casi dos horas; descansamos por la noche y mañana tenemos todo
el día completo para ver el parque de Puy du Fou.
El área de autocaravanas en Puy du Fou (Francia) es uno de los parkings que tiene
habilitados el parque, tiene un coste gratuito durante el funcionamiento del parque y por
las noches el precio es de 5€, dispone de luz 2€ para 12 horas, sacando una moneda en
la taquilla automática de pago, el vaciado es gratuito y el llenado cuesta 2€ con otra
moneda especial. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 46.89417 // W
0.92394.
Desde el área parten cada 10 minutos un pequeño autobús que une con la entrada del
parque de forma gratuita pero el último viaje es a las 20,00 horas. Tenemos que hacer el
trayecto andando pero es un paseo que se hace muy agradable, en 15 minutos estamos
en la entrada.
Las entradas al espectáculo llevan semanas que están totalmente agotadas y esto se nota
porque no cabe un alfiler, poco a poco la gente se va distribuyendo entre las gradas
hasta ocupar todo el frente del espectáculo.
El escenario de Le Cinescenie se desarrollo sobre un espacio de 23 hectáreas, durante
casi dos horas 1200 actores recrean la historia de la región de La Vendée. El espectáculo
es como ir al cine pero en directo, sobre un enorme plato se sincroniza el trabajo de los
actores combinado con música e iluminación.
El espectáculo fue creado en el año 1978 para contar la historia de la vida en la región
francesa de la La Vendée desde la edad media hasta la Segunda Guerra Mundial. Los
actores actúan en el marco del antiguo Palacio de Puy du Fou.
La historia nos cuenta como es la gente de La Vendée muy aferrada a la agricultura, la
ganadería y de profundas creencias religiosas. Nos hablan de cómo es la plantación de
los campos, los cuidados diarios y la festividad de la recogida de la cosecha.
Durante el periodo que abarca 1793-1796 La Vendée se levanta en contra del
movimiento revolucionario que apoya la Revolución Francesa, levantamiento
protagonizado por El Ejercito católico y real, fue una guerra muy similar a la
protagonizada por la región en el siglo XIV. La naturaleza de la insurrección ha sido
disputada por el movimiento de extrema derecha durante el siglo XIX. La diferencia
entre la región con otras provincias de Francia es que en La Vendée no había unas
grandes diferencias de clases y sobretodo el sentimiento profundo católico donde
muchos agricultores vivían y trabajan en terrenos de los monasterios. Después del
estallido de la revuelta el ejército de la República envía 45.000 solados para derrotar al
reciente ejército insurrecto. El día 23 de julio de 1796 se considera el territorio de La
Vendée totalmente pacificado. Durante el siglo XIX dos historia diferentes se hacen eco
de la guerra de la Vendée, aunque en esta ocasión el relato que nos presentan pasa de
puntillas sobre una historia que aún perdura en las mentes de una gran parte de la
región.
La Vendée aun sigue intentado el reconocimiento de esa guerra y nueve diputados de la
región presentaron una moción en el parlamento de Francia para que fuera reconocido
los actos republicanos con una actuación genocida.
Día 28 de julio (domingo)
Ruta: Puy du Fou
A las 9,00 horas estamos listos para ir al parque de atracciones, previamente hemos
comprado el pan en el kiosco del área, tienen unos bizcochos muy buenos pero en esta
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ocasión se les ha terminado pero al final del día los compraremos en la panadería del
parque.
A las 10,30 asistimos al primer espectáculo titulado Mousquetaire de Richelieu se
realiza dentro de un gran teatro cubierto con un aspecto de teatro de la opera del siglo
XVII. El argumento trata del amor de un mosquetero con una hermosa gitana española.
Durante 36 minutos que dura el espectáculo, se combinan los efectos especiales, con la
música, el baile, las escenas de espadas, una impresionante escena de doma de caballos
andaluces que termina con un escenario inundado de agua y que sirve como de un
espejo sobre el suelo, otorga un dramatismo especial a la escena. Al final la sensación
que sacas es que la historia da igual, solamente es utilizado el argumento para
desarrollar un hermoso espectáculo visual sin ningún rigor histórico pero que te
sorprende por la profesionalidad y la banda sonora que te llega a lo más dentro de tu
interior. Por un momento la historia te transporta a cualquiera de los espectáculos de
doma con caballos andaluces de Jerez de la Frontera.
A las 11,45 acudimos rápidamente al siguiente espectáculo se titula “Le bal des oiseaux
fantômes”, se trata de la suelta de rapaces dentro de una obra historiada. La duración es
de 33 minutos dentro del escenario histórico del antiguo Castillo de Puy du Fou ahora
rescatado y rehabilitado. Inmersos de una decoración histórica, poco a poco, volando
sobre un escenario nos van presentado uno a uno los diferentes tipos de rapaces,
abundándose de una historia que discurre sobre el antiguo arte de la cetrería. Impresiona
ver algunas aves sobre nuestras cabezas como los buitres, enormes pelícanos, búhos,
etc. El espectáculo va tomando cuerpo cuando vuela un enorme globo desde donde los
halcones se lanzan en picado a la caza de un señuelo a nivel del suelo, también se
aprovecha para crear escenas con buitres y enormes águilas reales. El espectáculo sube
de intensidad mediante la música hasta conseguir la suelta de todas las rapaces a la vez,
el cielo se llena de pájaros volando entre las cabezas de los espectadores que pareces
estar inmerso en la celebre película de Hitchcock “Los Pájaros”.
El espectáculo de rapaces esta lleno de magia e intensidad y es un soplo de aire fresco
ante los siguientes exhibiciones beligerantes que tendremos ocasión de presenciar
durante el resto del día.
A las 13,00 horas acudimos al nuevo espectáculo estrenado en este año, se trata de “Les
Chevaliers de la Tabla Ronde”. El escenario es la puerta principal de la antigua ciudad
medieval de Puy du Fou, donde se recrea la historia de la Leyenda del Rey Arturo, la
obra es corta porque solamente dura unos15 minutos
Es una historia de todos conocido y solamente nos puede sorprender la actuación de los
actores y los 40 efectos especiales que se desarrollan durante el acto, consiguiendo un
espectáculo sorprendente, quizás peca un poco de primero diseñar los efectos especiales
y luego adaptarlos al guión.
El juego de efectos discurre alrededor de un lago donde interviene el agua, los
personajes que salen del agua, los actores se cambian de vestuario debajo del agua,
personajes que desaparecen en el lago, todo esta basado dentro del hilo conductor que
supone el agua como recurso principal.
Las escenas discurren cuando el rey ha muerto, la ciudad medieval esta inmersa en
grandes problemas de orden público, Arturo cae bajo la magia del mago, le pide que
vaya a sacar la espada de Excalibur. Arturo rompe la espada y es derrotado. La bruja
Morgana le Fay toma la riendas con sus malos espíritus con un torbellino de ánimas que
caen sobre la ciudad. La señora del lago toma Excalibur y recupera toda la fuerza
perdida, de un extremo de lago. Arturo tiene que elegir entre el bien o el mal, escoge lo
primero acompañando los caballeros de la tabla redonda que tienen como misión
recuperar el santo grial.
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La leyenda del rey Arturo se desarrolla en el Reino Unido y se crea para ayudar a
comprender el destino del reino de Gran Bretaña y el reino de Logres (El Loegrie)
(parte de la isla que comprende la actual Inglaterra, Gales y Bretaña continental
(incluyendo Gran Bretaña administrativa. En la actualidad, una parte de la Baja
Normandía y País del Loire (ambas regiones de la Francia actual)). Con una sabiduría
legendaria, se convirtió en el amigo y consejero del rey Uther Pendragon. A la muerte
de este último, se organizó el desafío de la espada Excalibur, que permite a Arthur, el
hijo ilegítimo de Uther, el poder suceder a su padre. Luego se anima a Arthur para
establecer la Mesa Redonda de los caballeros que son capaces de participar en las tareas
del mito, como el viaje al famoso Santo Grial. Al final de su vida, y a pesar de todos sus
conocimientos de magia, Merlín no puede hacer nada contra el destino del reino de
Gran Bretaña y de la trágica muerte del rey Arturo. Leyenda de Merlín no corresponde
con la vida del rey Arturo. El personaje de alguna manera es inventado para luego ser
incluido dentro de su vida, pero se puede reconocer en Merlín el arquetipo la religión
Druida, basada en los conocimientos extraídos de la propia naturaleza, donde aparece la
magia, el conocimiento sobrenatural, la sabiduría, por lo general hacen el papel de guía
y de consejeros de los señores medievales. Estamos en un periodo en que el mundo
cristiano se encuentra en pleno auge, y Merlín representaba lo que quedaba de la vieja
tradición del mundo druida moribundo.
Para recrear la historia es necesario y recurrente, que el director de escena tenga que
emplear unos grandes medios técnicos actuales para que la historia sea creíble y
comparable a cualquier escena rodada para el cine con las ayuda de los efectos
especiales en 3-D.
Una escena muy bien hecha es cuando salen del agua los caballeros de la mesa redonda,
están hechizados por la magia de Merlín, la mesa se eleva y los caballeros quedan
suspendidos en el aire dando vueltas como si estuvieran en un espacio de ingravidez.
Los caballeros acuden a un ligar mágico para recuperar el santo grial, del centro del lago
emergen los soldados que lo custodian a donde acuden los caballeros de la tabla
redonda, nos sorprende la escena como del centro del lago aparece un caballo con su
jinete.
Durante la siguiente hora nos dedicamos a comer y visitar la antigua aldea de Puy du
Fou donde se recrea como era la vida medieval en la zona, se puede acudir a múltiples
tiendas de artesanos que trabajan como lo hacían sus antepasados en siglos anteriores:
caldereros, cristaleros, canteros, herreros, labradores, ganaderos, etc.
A las 15,30 asistimos al espectáculo Le Secret de la Lance. La duración es de 35
minutos y fue una de las novedades que presenta el parque para la temporada 2010,
unos años después se ha mejorado tanto que nos parece un guión y unos efectos
especiales nuevos
Bajo la historia de Juana de Arco, sirve de inspiración para recrear una obra llena de
magia que esta unida a la historia de Francia y la liberación del yugo de los ingleses. La
puesta en escena de la obra esta llena de efectos especiales, escenarios móviles y
sorprendentes. Margaret dirige su lanza en una pared y poco a poco va desapareciendo.
Cuando la pared está abajo, hay un efecto visual que se crea, con la aparición de una
torre.
A las 17,15 asistimos al espectáculo llamado “La Signe du Triomphe” fue una
modificación del año 2011 sobre el antiguo “Gladiateurs”. Con una duración de 42
minutos nos adentra dentro de las luchas en un anfiteatro romano Galo-romano.
El parque nos plantea una obra basada en el año 300 d.C para sentirnos protagonistas de
la historia de los Gladiadores, como si de la realidad se tratase. El punto álgido llega
con la batalla de carros tirados por caballos donde nos hace sentirnos dentro de las
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escenas de Ben-Hur. Durante la representación numerosos animales participan en la
obra como: avestruces, hienas, tigres, leones, caballos. La escena final es el sacrificio de
los cristianos en manos de los leones y tigres, donde el adiestrador de animales Thierry
Le Portier, muy conocido en Francia por la participación en escenas de animales en
Films franceses, por ejemplo los tigres “Gladiator”, “Astérix y Obélix: Misión
Cleopatra”, eleva el clima de interés a la máxima potencia.
A las 19,15 y dentro del último pase asistimos al espectáculo titulado “Les Vikings”.
Tiene una duración de 28 minutos y en un escenario natural dentro de una aldea
francesa donde se representa la lucha del pueblo francés contra la invasión de los
vikingos procedentes de Noruega.
Primeramente, nos muestran como era la vida en aquella época en los diferentes
escenarios que en que se ha dividido el espectáculo, del propio río sale un enorme barco
vikingo que acecha a la población local. Durante diferentes escenas de luchas con
espadas, a caballo, junto con los efectos especiales y la música, mantiene el interés del
espectáculo; con la aparición del San Filiberto y sus milagros logra convertir a los
vikingos al cristianismo y su expulsión de buena voluntad.
La combinación de la profundidad de la historia, las batallas por todos los escenarios,
los efectos especiales, los artistas y los numerosos animales que participan en el
escenario hace una obra creíble, imaginativa e incluso cómica.
Son cerca de las 20,30 cuando decidimos abandonar el parque y pernoctar nuevamente
en el área de Puy du Fou porque después de estar todo el día por el parque atracciones
hemos terminado muy cansados, decidimos quedarnos a dormir y salir mañana a
primera hora. Aunque en el programa teníamos pensado dormir en mitad del camino
hacia París.
Día 29 de julio (lunes)
Ruta: Les Epesses-Chantilly Km 422; tiempo estimado 4h 8’- Amberes Km. 317;
tiempo estimado 3h 40’.
La primera parte de la mañana la empleamos en recorrer la distancia hasta la población
de Chantilly que se encuentra situada a unos 30 Km. al norte de París, en total son más
de 420 km.
A Chantilly llegamos pasados las 14,00 horas y acudimos directamente al parking de
castillo. Nos sorprende el lugar tiene una extensa pradera que divide los grandes
edificios de la zona el Castillo y la Gran cuadra, es un lugar privilegiado para disfrutar
del paisaje histórico del lugar.
El parking de autocaravanas para visitar el castillo de Chantilly (Francia) se halla en uno
de los laterales de castillo, es de pago 5 euros hasta las 18,00 horas en que esta abierto al
publico, después es gratuita, pudiendo pernoctar en un entorno precioso, Las
coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 49.19071 // E 2.48231.
El aparcamiento en Chantilly es una de las mejores opciones para la pernocta en la zona
pudiéndose utilizar en transito hacia Europa del Norte.
El castillo actual de Chantilly se construyó sobre las bases de otras fortalezas
construidas entre los siglos X y XIV, aunque la actual construcción obedece al periodo
que abarca desde 1484 a 1632 con la familia de los Montmorency. Anne de
Montmorency fue compañero de armas de Francisco I y disfruto de los favores reales de
Enrique II y Carlos IX por su lucha contra los protestantes, muere durante la batalla de
Saint Denis a la edad de 74 años.
Anne de Montmorency además de soldado se hace un gran defensor de las artes
renacentistas gracias a sus visitas a Italia. Con esos conocimientos hace renovar el
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castillo medieval de los Orgemont para convertirlo hacia uno más parecido al estilo
Renacentista, encargando las obras al arquitecto Pierre Chambiges
Se modifica la gran terraza de entrada donde hoy se levanta la estatua ecuestre hecha
por Paul Dubois (1886) y hace construir 7 capillas, de las que aún subsisten la de San
Juan y de san Pablo y la de la santa Cruz, en el césped, enfrente del castillo.
Su nieto Enrique II de Montmorency construye el parque la Casa de Silvia. Se revela
contra el rey Luis XIII y es decapitado en Tolosa en 1632 y se confiscan sus bienes, es
utilizado el castillo para la caza real.
Las propiedades son devueltas en 1643 por Ana de Austria a Carlotta Montmorency,
princesa de Condé, después la propiedad pasa al Gran Condé que transforma Chantilly
incorporando el gran parque con la creación del Gran Canal gracias al jardinero que
ocuparía el cargo en Versalles, hace construir los grandes escalones y diseña el gran
laberinto, desplaza la entrada al castillo para crear la perspectiva actual y construye el
invernadero “Orangerie” en 1683.
Las grandes cuadras fueron construidas por el biznieto del Gran Condé, Luis Enrique,
fue primer ministro de Luis XV entre 1723 a 1726, es una obra maestra del siglo XVIII,
decora las habitaciones del Pequeño Castillo, en el interior crea una fábrica de
manufacturas de porcelanas con el estilo de Chantilly y una fabrica de telas pintadas.
Su hijo Luis-José sigue en el empeño de mejorar el castillo, edifica un espacio para el
juego de pelota, el castillo de Enghien, es un largo edificio situado a la derecha de la
reja de honor, diseña el jardín aglochino y construye la aldea muy parecida a la Maria
Antonieta en Versalles. Con la toma de la Bastilla se declara fiel al rey y abandona el
país.
Durante la Revolución Francesa las colecciones son confiscadas y transportadas al
Museo Central de Artes (actual Louvre) y el castillo es empleado como cárcel. En 1815
Luis-José regresa e intenta reconstruir el castillo.
Su hijo Luis-Enrique-José, duque de Borbón no tiene herederos directos porque su hijo
es ejecutado en los fosos del castillo de Vincennes (París) en 1804 por orden de
Napoleón Bonaparte. Los bienes son legados a su sobrino nieto Enrique de Orleáns,
duque de Aumale, Luis-Felipe.
El duque hace decorar las habitaciones privadas, hace construir la Galería de Bois y
empieza a reconstruir el Gran Castillo, pero tiene que volver a exiliarse por la
revolución de febrero de 1848.
La reconstrucción se lleva a cabo durante el periodo de 1875 a 1885 por el duque de
Aumale. El proyecto intenta devolver el conjunto a su pasado Renacentista, se
reconstruye la galería de Miguel Ángel, es llamada así porque en su decoración tiene
copias de los Esclavos de Miguel Ángel. La capilla se inspira en Ecouen, porque se
trasladan sus vitrales, así como el altar y una parte de los revestimientos de madera, la
galería de Psique. El vestíbulo de honor, excavado en la roca y ornamentado con una
rampa de hierro forjado. La galería de los ciervos porque evoca escenas de caza. El
Gabinete de libros, dispuesto en la unión de los dos castillos. Las bóvedas de la tribuna,
cuya planta hexagonal recuerdo la galería de los Oficios de Florencia.
Una vez se termina la reconstrucción por Daumet más bien parece una residencia
principesca que en su interior alberga un museo. La sala principal de Museo Condé es
una galería muy amplia que se la dota de unas vidrieras cenitales. Los cuadros que se
cuelgan se presentan sobre tejidos rojo pompeyano. Otras salas del museo están
cubiertas de terciopelo rojo como la tribuna o pintadas de verde intenso. La disposición
de los cuadros está en función de su tamaño. Aunque en la parte de la izquierda se
cuelgan autores italianos y el de la derecha autores franceses.
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Como legado del duque a Francia dispone que se prohíba quitar la disposición de los
cuadros según están en la actualidad, no se pueden prestar al exterior del museo.
Durante siglos la colección fue creciendo con cuadros heredados de Van Dick, Nattier,
Oudry, durante los siglo XVII y XVIII se amplia con la adquisición de las obras de
Largillière, Drouais y Duplessis. La colección aumenta al comprar las obras de Orleáns
(La Virgen de la Casa de Orlean de Rafael) o el Almuerzo de Ostras de J.F. Try, el
Almuerzo de jamón de Nicolás Lancret. Luego compra colecciones enteras como los
dibujos de Frèdéric Reiset, conservador del Louvre, se dedica a comprar las obras
maestras de autores franceses que se encuentran en el extranjero.
Todo este ingente esfuerzo convierta el castillo de Chantilly en el segundo museo
francés de pintura por su riqueza, después del museo del Louvre. Contiene un buen
número de obras maestras de la pintura, de la escultura o del grabado.
Las habitaciones del palacio se sitúan en el primer piso del pequeño Castillo, en el ala
que fue construida durante el Renacimiento, los Grandes Apartamentos incluyen tres
salas decoradas posteriormente en el siglo XIX: el Gabinete de Libros, la sala de
guardias y la antecámara. Elevada sobre el canal que separa los dos castillos.
La antecámara esta decorada con cuadros de caza de Jean Baotiste Oudry encargados
expresamente al autor para Chantilly, tiene un mueble mineralógico regalado al príncipe
de Condé por el rey de Suecia Gustavo III, como agradecimiento por su estancia en
Chantilly.
Este mueble, que estaba lleno de minerales preciosos fue confiscado durante la
Revolución Francesa y se encuentra hoy depositado en el Museo de Historia Natural de
París.
La sala de guardia esta decorada con diferentes recuerdos militares bajo el retrato del
Gran Condé, y dos retratos pintados por el pintor flamenco Van Dyck en el siglo XVII.
Una copia del mosaico de Herculano: el rapto de Europa.
En una de sus alas, entre las dos salas anteriores, esta el Gabinete de Libros, es la
primera biblioteca de Francia después de la Biblioteca Nacional, donde se conservan
700 manuscritos, entre los que hay una importante colección de incunables del siglo
XV. El duque de Aumale estuvo dedicado a la compra de libros y entre sus
adquisiciones esta el célebre manuscrito de “Las Muy Ricas Horas del Duque de Berry”,
fue confeccionado por los hermanos Limbourg para el hermano del rey Carlos V, tiene
un calendario que representa los doce meses del año, fue acabado por Jean Colombe. El
duque lo compro en 1856, Otra de las piezas maestras “El Salterio de Ingeburge y el
Breviario de Jeanne de Evreux. En sus vitrinas hace un repaso de obras maestras desde
la Edad Media hasta el siglo XIX.
La siguiente estancia es “La cámara del señor Príncipe” fue decorada para el duque de
Borbón, ministro de Luis XV entre 1723 y 1726, revestida de madera blanca y oro, esta
vacía porque los muebles fueron confiscados durante la Revolución, tiene una cómoda
de Riesener pedida para la cámara del rey Luis XVI en Versalles.
En el ángulo de distribución del castillo se encuentra “El gran gabinete”, la puerta esta
decorada por Jean Baptiste Le Paon y representa los Sitios del Gran Condé y la Gran
Escena de Monos. Durante el siglo XVIII se impone una moda de decoraciones con
escenas fantásticas y objetos chinescos, con motivos de rocallas, en blanco y oro en sus
adornos.
La gran escena de monos se encuentra en la siguiente estancia fue pintada en 1737,
consta de tres paneles pintados completando por los frescos del techo donde se
representan alegorías de la guerra, de la caza, de la música, de la arquitectura, y de la
alquimia.
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El mobiliario de la sala esta compuesto por el canapé y sillas del siglo XVIII, provienen
del gabinete de tocador de María Antonieta en Versalles, una de las sillas indica que
había pertenecido al Conde de Tolosa, Gran Almirante de Francia; la pantalla de la
chimenea representa al mano maestro de la escuela, es de Christophe Huet, fue
adquirido directamente para Chantilly.
La siguiente sala es la Galería de las acciones del Gran Conde, tiene once grandes
cuadros que representan las batallas ganadas por el Gran Condé, siguiendo las
referencias de Sauveur Le Conté.
Seguimos por el Salón de música, esta decorada con los recuerdos del joven duque de
Enghien, esta es la ultima estancia del ala del castillo del siglo XVIII.
La capilla del castillo fue construida en el siglo XIV, esta dedicada a la veneración de
San Cristóbal y Santiago. En el siglo XVIII la capilla fue reconstruida después de los
avatares de la Revolución, se reconstruye siguiendo los planos del arquitecto Honoré
Daumet se dedica a la veneración de San Luis, tiene en la parte posterior una sala donde
se encuentra el Mausoleo del conde Enrique II, anteriormente estuvo instalado en la
iglesia Saint Paul de París, esta decorada con bronces, obra de Jacques Sarracín, en el
centro tiene una urna que contiene los corazones de los Condé
Los apartamentos privados del duque y duquesa de Aumale ocupan la parte baja del
Pequeño Castillo, se llega por medio de dos galería decoradas con revestimientos de
madera, cristales y llevan los nombres de los arquitectos que las proyectaron. La Galerie
Daumet, que une el Gran y Pequeño Castillo, esta decorada con cuadros del pintor
alemán Joseph Rebell y representa diferentes lugares de la bahía de Nápoles; la otra
galería es la Duban, esta construida sobre la Capitanería para llegar a los apartamentos
privados, después encontramos las siguientes estancias: El salón de Guisa, la cámara de
la duquesa de Aumale, el salón violeta, la pequeña escena de monos, el baño del duque
de Aumale, la cámara del duque de Aumale, el salón de Condé. La sala de mármol, la
galería Duban.
La galería de pintura esta presidida por una pequeña sala donde se encuentran las
principales pinturas del Museo Condé; quizás la más importante es Retrato de
Simonetta Vespucci, obra de Piero de Cosimo, fue pintado en 1490, en madera sobre
tempera, tiene un tamaño de 57 x 42 cm.
El retrato de Simonetta de Vespucci corresponde con la mujer más bonita de Florencia,
cuentan las crónicas que durante la fiesta de la Santa Croce, los nobles llevaban un
estandarte con la mujer más bonita que conocían. En el estandarte de Guiliano
perteneciente a la famosa familia de los Medicis encargo que pintara el suyo al famoso
pintor Sandro Botticelli.
La imagen que plasmo el pintor fue la cara de la famosa mujer de la corte de los
Medicis, Simonetta Vespucci, una mujer cuyo rostro se convertiría en el icono de la
obra de Botticelli.
Simonetta Cattaneo di Candia, era una joven genovesa que se caso con Marco Vespucci,
era un rico comerciante perteneciente a una familia aliada de los Medecis, se caso a los
16 años, cuando Botticelli la pinta en el estandarte tiene 21 años y a los pocos meses
moriría víctima de la tuberculosis.
Se ha interpretado la posible relación de Guiliano de Medecis con Simonetta de
Vespucci pero no se ha podido probar nada, porque el estandarte era una afirmación
pública de la admiración y esto no comprometía ni al caballero ni a la dama elegida.
El pintor Sandro Botticcelli era vecino y amigo de Marco Vespucci, nada más conocer a
su mujer se enamoro de ella y pasaría convertirse en su musa y lo plasmaría en los
cuadros del pintor, ante la tragedia de la muerte de su amada el pintor vivió obsesionado
con la belleza de esa mujer, murió en 1510 y dentro de su testamento fue que le
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enterrasen a los pies de Simonetta en la iglesia Ognissanti, fue la única forma de poder
vivir el resto de su tiempo con la mujer que había amado tanto y se consideró la mujer
más bella de todo el Renacimiento.
La otra interpretación del cuadro es que se trata del Retrato de Cleopatra,
principalmente porque durante el renacimiento no se pintaban las damas con los pechos
al descubierto, lleva una serpiente que la rodea el cuello y se trataría de una alegoría a la
belleza.
Hasta Lorenzo de Medici escribió sobre esta mujer en sus memorias y la describió:
“Su cutis era extremadamente claro, pero no pálido; rosado, pero no
rojo. Su porte era serio, sin ser severo; dulce y placentero, sin asomo
de coquetería o vulgaridad. Sus ojos vivos, no manifestaban
arrogancia ni soberbia. Su cuerpo era finamente proporcionado, y
entre las demás mujeres aparecía de superior dignidad y, no obstante,
libre de toda clase de formalidad o afectación. Paseando, bailando o
en cualquier otro ejercicio que revela toda persona, se movía con
elegancia y propiedad. Sus sentimientos eran siempre justos y
sorprendentes, tal y como he tratado de revelar con mis sonetos.
Siempre hablaba cuando era conveniente y dando opinión tan
acertada, que no se podía añadir o quitar a lo que iba diciendo
Seguramente la musa sufrió el proceso denominado belleza alabastrina que alude a la
etapa terminal de la enfermedad de la tuberculosis, que afina las facciones, alarga las
pestañas y suaviza la piel de quienes la padecen unas facciones sobrenaturales, lo que
hizo a Simonetta más bellas en los últimos momentos de su muerte.
Entre otros de los cuadros más importantes del museo de Condé es La Madonna de la
maison d’Orleans, es una tabla sobre óleo, con unas medidas de 29 x 21 cm. del pintor
italiano Rafael.
Recibe el nombre porque durante muchos años estuvo en la Casa de Orleáns después de
que fuera adquirido por Philippe de d’Orleans. Rafael pinta varias copias de este modelo
de la Virgen, se conservan tres una en el Museo de Baltimore, en el Museo de
Ámsterdam y la otra esta de Museo Condé.
La tabla pertenece al periodo florentino que tuvo el artista entre 1505 y 1507
principalmente porque en el cuadro aparecen detalles de los segundos planos y de los
ropajes de la Virgen.
Sobre la estantería hay una olla con una manzana esto era un remedio medieval contra
la picaduras de serpientes, en la iconografía cristiana es la representación del mal. El
niño presenta unas formas bajo la influencia del pintor Miguel Ángel por su aspecto
escultórico. La Virgen representa la devoción de la infancia del pintor durante su
infancia.
Los historiadores han situado la obra durante la vida de Rafael en Florencia y más en
concreto la influencia de la pintura de San Jerónimo del pintor Jan van Eyck.
La imagen esta llena de humanismo, la virgen juega con el niño y deja de un lado las
imágenes encorsetadas de la Virgen durante el periodo gótico; el niño se agarra al
vestido por la parte del escote provocando que su madre haga el gesto de moverse hacia
delante y deja de lado estatismo de las primeras vírgenes del maestro.
Del mismo pintor Rafael podemos contemplar La Vierge de Lorette, tabla sobre al óleo
con unas medidas de 120 x 90 cm. También se la conoce como Virgen del Velo o
Virgen de Popolo.
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Esta obra fue atribuida a Rafael en 1976 tras un profundo estudio; el duque de Aumale
había comprado la colección de su Padre y su tío como una copia del original perdido de
Rafael.
La iglesia del Loreto fue pintada en Roma en la iglesia Santa Maria del Popolo a
petición del papa Julio II, cuyo retrato se exhibía conjuntamente con esta virgen en la
iglesia con motivo de las celebraciones litúrgicas de 1513, tras el fallecimiento del papa,
el cuadro fue adquirido por el cardenal Scipion Borghese junto con el retrato de Julio II,
a su muerte en 1802, la colección fue vendida al rey de Nápoles.
El cuadro se representa a la Virgen despertando a su hijo y retirando un velo
transparente que simboliza el sudario que cubriría a Cristo después de la crucifixión y
su muerte. La imagen esta llena de dulzura y de movimiento, recordamos que estamos
en pleno humanismo que se vivió en Florencia durante el renacimiento.
La virgen viste una túnica roja y un manto azulado, colores que simbolizan el martirio y
la eternidad, se encuentra acompañada de san José que contempla la escena con orgullo.
El niño esta en el primer plano y recibe una fuerte iluminación para destacarlo de la
escena creando un clima sublime propio de Raphaël, Raffaello Sanzio.
Otra de las obras importantes de Rafael en el museo es Les trois Grâces, tabla sobre
óleo, con un tamaño de 17 x 17 cm. pintado en 1504.
La tabla fue adquirida por Henri Reboul, superintendente de Napoleón, de la colección
del cardenal Scipione Borghese.
La obra esta inspirada en la mitología griego-romana de las diosas del Olimpo: Diana,
Juno y Venus. El pintor se inspiro en un antiguo mármol que vio en Siena dentro de la
biblioteca del papa Pío II.
Siguiendo la historia de las diosas, las tres gracias son hijas de Júpiter y cada una de
ellas representa: la belleza, la seducción y la fertilidad. Sobre sus manos sostienen las
manzanas de oro, es una referencia a la historia de Hespérides, son las hijas de Atlas y
Hesperis que confiaron las manzanas de oro para obtener la inmortalidad.
Aunque verdaderamente las tres bolas de oro pueden aludir al escudo de armas de los
Medicci que simbolizan: la sabiduría, poder y la belleza.
Las gracias se presentan integradas delante de un paisaje, están iluminadas por un
potente sol que resaltan sus figuras, el cuerpo de la derecha esta cubierta de un velo
transparente mientras que las otras dos están completamente desnudas. Durante este
trabajo significa el comienzo de una pintura inspirada en trabajos donde se pone de
manifiesto la suavidad y la dulzura.
Otro cuadro importante El Dux Foscari, pintado por Ferdinand-Victor-Eugène
Delacroix, tabla sobre óleo, con unas medidas de 93 x 132 cm, pintado en 1855.
El cuadro nos cuenta la famosa escena perteneciente a la historia de Venecia del siglo
XV, cuando en época de Franceso Foscari convertido en el dux, el magistrado supremo
y el máximo dirigente de la república de Venecia.
Francesco Foscari, que había sido elegido en 1423, durante su mandato llevó a Venecia
en interminables guerras contra los turcos durante el cual perdió tres hijos y el último,
Jacopo, fue denunciado ante el Consejo de los Diez, por traición y ayuda al enemigo.
Fue torturado 20 de febrero 1445 hasta confesar su crimen, la condena fue el destierro
perpetuo.
El Dux estaba apabullado por la vergüenza y el dolor, en la escena se ve ayudando a la
lectura de la sentencia que afecta a su último hijo. En la escena se le representa con la
cabeza baja mientras que su hijo, sin camisa, en el centro de la composición del cuadro,
pide clemencia mientras su esposa se aferra a él. En la parte inferior izquierda del
cuadro, están el verdugo y sus ayudantes, a la derecha, los jueces y los notables de
Venecia.
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Este gran drama romántico sedujo al duque de Aumale, que adquirió el cuadro en 1873
y prestó en 1885 una exposición retrospectiva de Delacroix en la École des Beaux -Arts.
Los temas de la pérdida del hijo y el exilio fueron parecidos a los que vivió el duque
que estuvo alejado veintitrés de Francia y perdió siete niños, de ellos dos adultos.
El palacio de Chantilly tiene una importante colección de vitrales, fueron realizadas en
el siglo XVI y tienen como tema en común la figura de Psique, fueron construidas entre
el periodo de 1542 y 1544 para decorar una galería del château d’Ecouen por el
arquitecto Jean Bullant para el condestable Anne de Montmorency compañero de armas
y ministro del rey Enrique II.
Los vitrales fueron construidos en la variedad de colores grises y amarillos por un
maestro vidriero de la Escuela de Fontainebleau, están inspirados en los grabados
realizados en Italia por Agostino Veneziano aunque luego fueron atribuidos los dibujos
a Rafael, aunque lo más probable es que se copiaran de los grabados del grabador
flamenco Michiel Coxcie.
Durante la Revolución Francesa los vitrales fueron incautados y llevados para su
deposito en el l’hôtel de Nesle à París, después de pasar por algunas manos llega a las a
la propiedad de Henri d’Orléans duque d’Aumale que lo instala en el Castillo de
Chantilly. En 1847 el duque contrata al arquitecto Félix Duban para que construya una
galería de madera con la decoración de todos los vitrales.
Dentro de las ventanas se representan la vida de Psique, era la menor de las tres hijas del
rey de Anatolia, era tan bella que desalentaba a todos los pretendientes que la cortejaban
por su aspecto divino.
El rey pide al oráculo que la consiga un marido, el oráculo le confiesa que no puede
estar casada porque se convertiría en inmortal. Afrodita, celosa de su belleza envía a su
hijo Eros (Cupido) para que la lanzase una flecha que la haría enamorarse del hombre
más horrible que encontrase. Sin embargo, Eros queda prendado de su belleza y se
enamora lanzando la flecha al mar. Cuando Psique se duerme, Eros se la lleva volando a
su palacio.
Para evitar la ira de su madre, Eros se presenta siempre de noche y prohíbe a Psique
cualquier información sobre su pasado. Cada noche llegaba Eros a su habitación para
amarse en la oscuridad. Un día le cuenta a Eros que echa de menos a sus hermanas y
quería tener la oportunidad de verlas, aunque Eros la advierte que quizás sus hermanas
intenten acabar con su belleza.
Durante la visita a sus hermanas, estas, la piden que describa como era Eros, como
nunca le había visto, primero se invento una historia de que era un joven cazador pero al
final las confeso que nunca le había visto. Ellas la convencen para que una noche
cuando llegue encienda una lámpara y observara a su amado. A su regreso una de las
noches que Eros esta dormido enciende una lámpara y una gota de aceite hirviendo cae
sobre la cara de Eros que se despierta y abandona apresuradamente a su amante.
Psique suplica a Afrodita le devuelva el amor de su hijo Eros, pero la diosa la ordena
realizar cuatro tareas casi imposibles para un mortal, durante las tareas Psique pierde
parte de su belleza y tiene miedo de que su amado Eros no vuelva a su lado. Psique
tenía que ir al Hades y pedir a Perséfone, la reina del inframundo, un poco de su belleza
que Psique guardaría en una caja negra que Afrodita le había dado.
Psique decide abrir la caja para obtener la belleza perdida, pensando que si hacia esto
Eros la volvería amar. Eros la perdono y pidió a Zeus y Afrodita permiso para casarse,
estos accedieron e hicieron inmortal a Psique, fruto del amor nació su hija que la llamó
Placer.
Durante la visita al Museo Condé vemos dos anécdotas que antes no habíamos podido
contemplar en ningún otro museo del mundo. Llegó un importante grupo de turistas y
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una mujer se tumbo en la galería principal del museo, sobre uno de los confortables
sillones que te permite disfrutar de los cuadros situados en los últimos niveles de las
paredes, a los pocos segundos esta mujer estaba profundamente dormida, imagino que
por el estress que nos someten en los viajes guiados; a los pocos minutos, alarmados el
personal de seguridad se dirige a ella para saber si tenia algún problema, la mujer
explica su problema es que tiene sueño, allí la dejaron tranquilamente para se mitigase
su ¡fatiguilla corporal!.
En otras de las salas pudimos contemplar perplejos como el vigilante estaba dentro de
su teléfono móvil practicando el deporte internacional del momento, es el uso del
Whatsapp, nuestros hijos lo practican aislándose del mundo que hay a su alrededor,
pues de la misma forma lo hacia este empleado que seguro tenia una mejor
conversación que vigilar la seguridad del museo, ¡quizás son los males de nuestro
tiempo!. Esta escena se puede contemplar en una consulta de medicina, en la taquilla de
un cine, entre dos amantes y ahora en la vigilancia del segundo museo de pintura de
Francia.
Otro aspecto que destaco es la disposición de los cuadros en el Museo, bien es cierto
que así lo dispuso el propietario, ignoro si esto tuviera repercusiones sobre la propiedad
de esta importante donación de obras de arte al Estado francés. Seguramente le
encantaba al Sr. Condé ver los cuadros apilados por tamaños hasta completar la
totalidad de las paredes pero con una visión museístico actual, es una verdadera
barbaridad porque es imposible contemplar la colección de una forma ordenada,
paciente, serena y con detalles, ahora si es verdad que se hace desde un punto histórico.
Si la cantidad de cuadros las pusiéramos en línea y con las normas de cualquier museo
tendríamos para llenar un edificio tan grandioso como la mitad del Louvre;
verdaderamente se merecería ese cambio con la construcción y el traslado de la
colección a un verdadero museo del siglo XXI, para esto los holandeses son mucho más
pragmáticos como podremos ver en los siguientes días de este viaje, son capaces de
combinar los espacios modernos con los antiguos sin ningún tipo de complejos.
Después de visitar el Castillo Palacio de Chantilly continuamos nuestro camino en
dirección a Holanda. La noche nos sorprende antes de llegar a Amberes y hacemos una
parada en una estación de servicio donde cenamos y aprovechamos para comprar las
famosas patatas fritas belgas. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N
51.13053 // E 4.10960.
El aparcamiento esta lleno de camiones y alguna autocaravana pero siempre es mejor
abandonar la idea de pernoctar en este tipo de lugares por muy cansado que estés.
Seguimos un poco más hasta la ciudad de Amberes donde hemos pernoctado en otras
ocasiones y conocemos la ciudad. Desgraciadamente la salida de la autopista tiene
varios kilómetros de retenciones en la entrada a la ciudad lo que nos hace desistir de
llegar hasta el centro.
Utilizando un poco la lógica vemos como se indica cerca un cartel con el parking
disuasorio P+R de la estación de tren, siguiendo visualmente las indicaciones, hasta allí
nos, dirigimos vemos un aparcamiento inmejorable para pasar la noche.
El parking de autocaravanas en la ciudad de Amberes (Bélgica), se halla situado en el
parking 2 del P+R, es un buen sitio para la pernocta en transito, ignoro si esta suficiente
bien comunicado con el centro para poder ser utilizado para la visita a la ciudad, es
gratuito y sin ninguna restricción a nuestros vehículos. Las coordenadas GPS del lugar
corresponden con: N 51.22071 // E 4.36085.
Día 30 de julio (martes)
Ruta: Amberes-Haarlemmermeer, Km 156; tiempo estimado 2h04’- Zaanse
Schans km 32; tiempo estimado 0,29’-Ámsterdam
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Nada más levantarnos continuamos nuestro camino hasta la población Haarlemmermeer
donde se encuentran una representación de tres de los puentes de Santiago Calatrava en
Holanda. Llegamos a las 10,30 de la mañana y directamente buscamos un sitio para
aparcar.
La zona de Haarlemmermeer es una población de servicios cerca del aeropuerto de
Ámsterdam, localidad con numerosos recursos económicos que ha podido pagar los 22
millones de euros que dicen han costado los tres puentes sobre el canal.
El proyecto de la construcción de tres puentes se llamo Bridges over The Hoofdvaart,
fue un encargo de la población de Hoofddorp, en el distrito de Haarlemmermeer con un
presupuesto de 6 millones de euros para el llamado Lira; 9 millones de euros para el
llamado Arpa; y 4 millones de euros para el llamado Laúd.
El distrito de Haarlemmermeer se encuentra al oeste del aeropuerto de Ámsterdam,
Schipohl, es una zona de residencial perteneciente a una economía de servicios que ha
experimentado un amplio crecimiento. Se desarrollo un proyecto para la construcción de
17.000 viviendas nuevas a las orillas del canal Hoofdvaart, dentro de las infraestructuras
se diseñaron tres puentes para salvar en diferentes puntos el canal y mejorar el tráfico
peatonal y rodado de la zona, además, estos puentes debían de servir como tres puntos
de referencia en la población.
Calatrava trata de elaborar tres puentes distintos pero que tengan una conexión sobre el
mismo tema, el arquitecto desarrollo el proyecto partiendo de la horizontalidad del
paisaje y del propio canal, para contrarrestarlo diseño unos puentes con fuertes
verticales. Los puentes tienen un diseño atirantado con pilones en forma de husillo
inclinados en diferentes ángulos, han recibido el apodo de las personas de la zona como
Arpa, Laúd y Lira, quizás porque sienten la inspiración sobre estos instrumentos
musicales.
El parking para autocaravanas en la localidad de Haarlemmermeer (Países Bajos) se
halla en una urbanización cercana al puente de Calatrava (1) Laúd. Las coordenadas
GPS del lugar corresponden con: N 52.29193 // E 4.67083.
El puente llamado Laúd se ha convertido en la puerta hacia el sur de la ciudad de
Hoofddorp, en el cruce con la calle Nieuwe Bennebroekerweg.
El primero que visitamos es el llamado Laúd, es el que se encuentra más cercano a
Hoofddorp, mediante un acceso directo con el distrito Toolenburg-Oost (Hoofddorp), en
la intersección del tráfico en las calles María Tesselschadelaan con Hoofdweg y Johan
Enschedélaan. Los planes del ayuntamiento era construir una rotonda en este punto,
junto al canal Hoofddorp. Sin embargo, en el diseño del puente se olvido este requisito
creando en su lugar una glorieta hueca sobre el canal de Hoofdvaart, el puente tiene dos
carreteras curvas que se adaptan al terreno y componen la forma del Laúd, cada una de
ellas tienen 26,25 metros, están soportadas por un pilón con tirantes de 40 metros de
altura.
La dificultad de la curvatura del puente es solucionado por el ingeniero usando
soluciones simples y puras fruto de la imaginación del autor.
Aparcar en esta zona no es nada fácil pero estamos escasos minutos justo para poder
tomar unas imágenes, en ese momento se alzaba un avión del aeropuerto de Ámsterdam
creando una bonita imagen.
Desde aquí vamos hasta el segundo puente que se encuentra a unos 800 metros del
anterior, este fue apodado como Lira.
El parking para autocaravanas en la localidad de Haarlemmermeer (Países Bajos) se
halla en una urbanización cercana al puente de Calatrava (2) llamado Lira. Las
coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 52.28600 // E 4.66240.
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El puente llamado Lira se halla un poco más al sur que el anterior y se ha convertido en
la puerta de la población Hoofddorp; esta situado en el cruce de las calles Nieuwe
Bennebroekerweg y la calle Hoofdweg, este nudo de comunicación se proyectara hasta
la A4. El puente tiene dos luces conectadas, un puente inferior de 19,6 metros y un paso
elevado de 148,8 metros cuyos tirantes quedan unidos al pilón, que se elevaba hasta una
altura de 58 metros.
El puente tiene el mástil inclinado parece sujetarse por si mismo y suspenderse en el
aire, ocultándose los medios de apoyo.
Este lugar también es de transito y es complicado poder aparcar pero nos hacemos un
hueco en un solar cercano; después seguimos el camino hacia el sur para ver el último
puente que recibe el nombre de Arpa.
El parking para autocaravanas en la localidad de Haarlemmermeer (Países Bajos) se
halla en los mismos bajos del puente de Calatrava (3) llamado Arpa. Las coordenadas
GPS del lugar corresponden con: N52.27242 // E 4.64614.
El puente Arpa es el más grande de los tres, tiene un pilón de 72 metros de altura y 82
metros de longitud. Está situado entre las calles Noordelijke Randweg y los paseos
Hoofdweg.
El puente Arpa es fruto de una concepción muy simple del ingeniero, gracias a la
esbeltez del mástil del apoyo central.
Después de ver los tres puentes de Santiago Calatrava Valls nos marchamos hasta la
localidad de Zaanse Schans para ver una representación de los principales molinos
antiguos de viento de Holanda.
Llegamos a Zaanse Schans a primera hora de la tarde, vamos directamente al parking
del museo, enseguida un empleado nos indica en bicicleta un lugar que tienen reservado
para las visitas de las autocaravanas y que tienen acotado.
El parking para autocaravanas en la localidad de Zaanse Schans (Países Bajos), se halla
en el Museo de los Molinos. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N
52.47410 // E 4.82287.
El parking de los Molinos es de pago con un precio total durante la visita de 7,5 €,
ignoro el precio completo de día y si se puede pernoctar.
Zaanse Schans forma parte de un barrio de Zaandam, se encuentra a 17 Km. al norte de
Ámsterdam y es uno de los pocos lugares donde se pueden ver todos juntos los
inmensos molinos que dieron fama y ayudaron a la construcción de los Países bajos. Es
un lugar masificado y dedicado al turismo por la proximidad a la capital del país donde
se han construido: museos, restaurantes, fábricas de zuecos, fábricas de quesos,
chocolates, etc. Pese a todo esto tiene un atractivo especial, si cierras los ojos y te
olvidas de los japoneses, puedes trasladarte dos siglos antes cuando el hombre, el agua y
la tierra era una continua lucha entre los campesinos holandeses.
El horizonte esta dominado por el río Zaan, en su ribera se encuentran un total de doce
molinos de los cuales seis grandes molinos están en uso y se dedicaban a una tarea
distinta, en la actualidad, cada uno de ellos esta en funcionamiento y se han convertido
en museos.
El primer molino que encontramos se llama De Huisman, fue dedicado como molino
para los trabajos de moler las especias. Esta suspendido sobre el tejado de una casa de
madera.
En la actualidad y desde hace 50 años es la sede de una de las fabricas de mostaza de
Holanda, en estos momentos la fabricación se ha hecho industrial y se ha trasladado a
Wormerveer, aunque se conserva la marca de mostaza en la que han trabajado cuatro
generaciones “Zaanse mosterd”.
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El siguiente molino se llama “De Gekroonde Poelenburg”, fue dedicado como molino
para serrar madera, esta catalogado como monumento histórico industrial. Fue
construido en 1733 y debe su nombre a su primer propietario Pieter Jochemsz.
Poelenburg, este primer molino se quemo en 1903 y se rehabilito, después de muchas
vicisitudes el molino se declaro ingobernable para un uso industrial en 1966 por fallos
en su construcción principalmente por la distribución de pesos entre el mástil y el anillo
giratorio.
El molino pertenece al tipo en holandés paltrok, construido en madera con un poste
central y anillos de madera sobre la base de ladrillos diseñados especialmente para
servir para cortar madera, las velas son de tela comunes con unas dimensiones de 20,3
metros.
El siguiente molino se llama “De Kat” es el único molino que queda en el mundo para
la fabricación de pinturas, fue construido en 1645 y se quemo el 27 de noviembre de
1782, principalmente era usado para moler pigmentos para la fabricación de pinturas
mediante dos enormes piedras, ahora es usado como museo.
El siguiente molino es llamado “De Zoeker” fue construido en 1672, primeramente se
dedico a molino de aceite pero luego fue empleado como molino para pigmentos
empleados en la pintura, después fue utilizado como molino para oleaginosas y también
para el cacao, en 1958 se volvió a emplear como molino de aceite.
El siguiente molino que vemos en el margen derecho del río De Zaan es el llamado “Het
Jonge Schaap”, es empleado para serrar madera, fue demolido en 1942 y en el año 2005
se comenzó su rehabilitación.
El empleo de los molinos de viento para usarse en el aserradero de madera industrial fue
un invento de Cornelisz de Uigeest. Tuvo la iniciativa de utilizar para la propulsión un
cigüeñal. El primer prototipo llevo el nombre de “La señorita” y fue trasladado en una
balsa a Zaandam.
El molino de Het Jorge Schaap, traducido seria La Oveja Joven, es del modelo llamado
Bovenkuier, donde la cabeza solamente gira en la dirección del viento por medio de una
rueda de orientación situada en la cola. La rueda dentada y la rueda superior
transforman el movimiento rotatorio horizontal de las aspas en un movimiento vertical
de vaivén que acciona a las sierras y la mecánica base del molino. Alrededor de la rueda
superior se encuentra el freno (vang). Este freno es de madera y sirve para parar el
molino cuando se deja de trabajar y evitar que este continuamente trabajando y así
proteger el mecanismo del desgaste.
El interior de un molino aserradero tiene varias piezas entre las mas destacadas son las
ventanas donde se encuentran las sierras que se mueven de arriba abajo por donde son
cortadas vigas y trancos en tablas de distintos grosores. El espesor de las tablas esta
determinado por el espacio entre las hojas ajustables de serrar. Otra de las piezas
importantes es llamada winderij, esta parte es un complejo sistema de sierras, tornos y
poleas que convierten el movimiento del viento para la sujeción, movimiento y
aproximación de los troncos a las sierras o para sacar los troncos del agua.
Este molino se diseño para transformar la energía del viento en energía para cortar
madera empleando el viento para mover las sierras de forma gratuita mediante la
transmisión de un cigüeñal.
La ribera del río en Zaanstreek llegó albergar hasta 200 molinos de viento dedicados a
cortar la madera convirtiéndose en la primera industria de la zona, principalmente por
las condiciones favorables llevaban a cortar hasta 20 troncos al día.
Los trabajadores de un molino dedicados a serrar se componían de hasta 5 hombres que
desde primera hora de la mañana hasta la llegada de la noche trabajan intensamente.
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Existen dos tipos de molinos para serrar la madera, el molino de wagenschotzager para
cortar la madera de roble de forma muy fina que luego es utilizada para revestir de
madera paredes y naves. El otro tipo de molino es más rústico y se emplea para serrar
grandes maderas y convertirlas en vigas y tablas, es el trabajo bruto de la madera.
El último molino es el llamado “De Bonte Hen” esta construido como molino de aceite,
el primer molino más antiguo fue construido en 1693 y se conservo en su estado
original hasta 1935 en que entro en una fase de abandono, fue en 1975 cuando se
rehabilito, todavía se conservan las bodegas originales para el almacenamiento de los
aceite fabricados y es uno de las doscientas fabricas de aceite que había en la ribera del
río Zaan.
Aquí damos por concluida nuestra visita a este bonito paraje de Holanda, antes de salir
del aparcamiento produjimos un enorme atasco porque no encontrábamos la máquina
para pagar el parking, gracias a la paciencia de los holandeses la cosa no fue a mayores.
Sin dilatarnos nos marchamos directamente al área de autocaravanas de Ámsterdam,
agradecemos que el momento de la llegada estaba el encargado que la cuida, mencionar
que esta totalmente automatizada y solamente el responsable del mantenimiento va unos
momentos al día. Digo esto porque el ordenador de la entrada esta en cuatro idiomas
pero ninguno de ellos en español, son tantos los datos que hay que poner que dudo muy
mucho haberlo hecho bien y conseguir la tarjeta de entrada, el pago como podemos
imaginar es ineludiblemente con tarjeta VISA.
Amablemente nos facilita un plano de la ciudad y una explicación para llegar hasta la
Centraal Station y no morir en el intento, según él ¡Son solo 20 minutos! Hasta el ferry.
El área de autocaravanas de Ámsterdam se halla enfrente del canal y es necesario para
llegar al centro la utilización de un ferry gratuito que pasa dos o tres veces a la hora. Las
coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 52.39726 // E 4.90067.
Esta área de autocaravanas esta totalmente automatizada, aunque la máquina que lo
gestiona no esta en español, son tantos los datos que pide que es complicado su acceso.
Tiene todos los servicios de una buena área de autocaravanas, incluyendo el vaciado y
llenado, el precio incluido luz es de 21€ por 24 horas, no hay posibilidad de prolongar el
tiempo sin pagar nuevamente el tiempo utilizado, solamente un segundo más son 10
euros.
Después de esto marchamos muy deprisa hasta el centro de la ciudad para hacer la visita
a Ámsterdam Express en 2 días ¡Poco tiempo para una ciudad tan bonita!. El trayecto
dura casi una hora, aparecemos en el mayor nudo de comunicaciones de la ciudad que
forma la Centraal Station, no sabemos como continuar y una amable joven nos indica
que para llegar al centro es muy simple, solamente hay que atravesar de una zona a otra
por el centro de la estación sin pagar nada.
Ámsterdam tiene muchos record, uno, es el número de puentes que totalizan 1281, dato
exacto, y otro el numero de bicicletas registradas más de 600.000, pero lo más
importante es que la ciudad esta abierta a la visita de los peatones, aunque muchas veces
he podido comprobar como los peatones y las bicicletas son antagonistas.
La ciudad tiene 160 canales y una forma fácil de visitarla por el agua, esta asentada
sobre 219 Km. cuadrados de tierra pantanosa que mediante la construcción de diques y
drenando el agua ha conseguido ser habitable. La mayoría de la superficie de
Ámsterdam esta por debajo del nivel del mar, sin un drenaje constante de sus aguas y la
protección de sus diques esta ciudad quedaría inundada. Cada noche la ciudad cierra sus
exclusas y se bombean 2000 metros cúbicos de agua, esta es la forma de renovarla y
mantener limpios y sin mal olor los canales.
Una de las formas más bohemias de vivir en Ámsterdam es tener una casa flotante en
alguno de sus canales, hoy en día las licencias para vivir en un barco flotante nuevo
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están suspendidas por lo que los que existen están sobrevalorados y pueden llegar a
costar 400.000 euros. El ayuntamiento tiene censadas una población en casas flotantes
de más de 2500 personas.
Estamos ante una ciudad que se respira un aire especial, no me refiero al ambiente que
muchas veces salen de las inmediaciones de los Coffee Shop, me refiero a la ebullición
de la juventud porque si queremos poner un adjetivo a Ámsterdam es el de ciudad
“Joven”.
Desde la Centraal Station tomamos la concurrida calle Damrak que tiene las tiendas más
espectaculares de la city, la mayor concentración los restaurantes de comida rápida de la
ciudad y el escaparate de lo que nos espera en la tarde.
El punto de inicio de nuestra visita a Ámsterdam no puede ser otro que aterrizar en el
Dam, la plaza central de la ciudad, siempre esta repleta de personas. A ella se asoma el
antiguo Ayuntamiento, construido en 1648 en piedra de Bentheim. La corona se fijo en
el edificio en 1813 y paso a formar parte como Palacio Real. A su lado esta la Nieuwe
Kerk, la iglesia nueva, fue construida en estilo gótico y no se ha perdido ninguna de las
celebraciones de la familia real. La plaza la preside el Nationaal Monument, en cuyas
escalinatas siempre hay gente descansando, en otro momento fue el punto de encuentro
del movimiento Hippy.
Casi sin quererlo nos marchamos en dirección al barrio rojo, visitamos una enorme
tienda dedicada a las brujitas, unicornios, angelitos, ranas y otros duendes. Las calles
están llenas de restaurantes de todas las nacionalidades.
Atravesamos varios canales y sin darnos cuentas estamos en el Wallen, Barrio Rojo, si
los vaticinios del actual alcalde, estas fotos que hago en estos momentos, estarán en el
recuerdo del mundo porque hay un plan para erradicarlo de Ámsterdam.
El barrio Rojo de Ámsterdam es el prostíbulo más antiguo del mundo data del año 1200;
como lo ha sido para nosotros, cientos de turistas lo primero que hacen nada mas llegar
a la ciudad es ir a ver estos curiosos escaparates, sobretodo los que recorren la calle
Warmoestraat que se ha convertido en la avenida principal de la prostitución mundial,
algo equivalente a Las Vegas en lo referente al juego.
La configuración de los burdeles con escaparates comienza en el siglo XVII con la
llegada masiva a la ciudad de marinos tras varios meses sin tocar tierra y alejados de sus
familia.
La prostitución históricamente tuvo diferentes altibajos con el establecimiento del
catolicismo fue duramente reprimidos, con la llegada del calvinismo todavía mucho más
y con la relajación religiosa del siglo XVII es cuando comienza a ser tolerada. En 1800
con la llegada de los franceses la prostitución comienza a ser regulada tanto en las calles
como en los burdeles.
Paseamos por la calle más antigua Warmoesstraat, muy cerca de donde se enterró la
mujer del misógino Rembrandt, aunque ahora se ha sustituido por un escaparate de
cristal con el cartel indicativo de “prohibido fotografiar”; a su lado un Sex-Shop y un
espectáculo porno. Aquí la gente se maneja sin ningún rubor al entrar en las pequeñas
habitaciones que se cubren por unos escasos visillos, algunos van de estreno, porque
han comprado algún artículo en la famosa tienda de preservativos Condomerie.
De regreso al área paseamos por un conjunto de calles con un marcado ambiente
homosexual, donde las banderas con los colores del arco iris se exhibe con mucha
dignidad.
Día 31 de julio (miércoles)
Ruta: Ámsterdam
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A las 9,00 horas estamos listos para salir, teniendo en cuenta la caminata hasta la
estación marítima y el tiempo necesario para llegar hasta el centro de Ámsterdam,
estamos preparados para ello.
El área Ámsterdam City Camp quizás es la mejor opción de todas las propuestas para
visitar la ciudad, pero desde luego seria algo definitivo si hubiera estado un poco más
cerca del barco.
Salimos despejados y descansados y parece que se nos hará un poco más corto hasta
llegar al ferry, después de introducir la tarjeta para poder salir, porque todo en el área
esta automatizado, no se como resolverán el problema cuando haya un corte de energía
eléctrica o una urgente evacuación. Tomamos la primera calle a la derecha es la calle
Papaverweg, es una zona un poco deprimida con aire mezclado de zona portuaria e
industrial, venido a menos. En la siguiente esquina tomamos la primera a la izquierda el
nombre de la calle es Ridderspoorweg, esta zona esta totalmente en obras y lo atestigua
una enorme montaña de arena coronada con una gran pala roja. En la siguiente esquina
torcemos también a la izquierda en una amplia avenida Klaprozenweg, esta zona esta
llena de grandes tiendas de productos industriales, algunos relacionados con la
construcción.
En la misma avenida hay que atravesar el Johan van Hasseltkanaal, hace referencia el
nombre de un ingeniero holandés, aquí tenemos el primer incidente de la mañana fruto
de nuestra falta de cultura en los canales. Vemos como se acerca una motocicleta con
una persona con uniforme, en el canal le esta esperando un pequeño velero, las alarmas
se encienden y el suelo de nuestros pies se ponen en movimiento, sin cortarse estaban
levantado el puente conmigo dentro, hasta que me doy cuenta que las barreras se están
bajando, corro hasta ponerme a salvo y veo como una de las barreras vuela sobre mi
cabeza, la verdad ha sido más el susto que el peligro.
El canal de Johan van Hasseltkanaal esta ocupado en ambos márgenes por casas
flotantes, es de todos conocido el gusto de los holandeses por este tipo de viviendas,
verdaderamente la tienen idolatradas y cuando hablas con ellos es toda una referencia
romántica de la juventud.
La parte que aún nos queda de la amplia y larga avenida esta ocupada por comercios de
venta de coches, talleres de reparaciones tanto de vehículos como barcos y otros
negocios relacionados con las pinturas y las limpiezas de embarcaciones. Tomamos la
primera calle a la izquierda Ms. Van Riemsdijkweg y encontramos otra gran avenida
que desemboca en la estación marítima.
En la misma calle encontramos el grupo de viviendas de estudiantes levantadas sobre
contenedores marítimos que han sido apilados formando una verdadera barriada,
constituyendo distintas alturas con sus propias calles y pasadizos, oficialmente se llama
Student Boxes Oosterdok Ámsterdam. La verdad es que fue una decisión del municipio
ante la falta de albergues para los estudiantes construyó esta mini ciudad para dar una
solución temporal y ahora ha pasado a ser considerado como una arquitectura
innovadora. Entramos en una de estas casas para comprobar como seria nuestra vida y
podemos hacernos una idea con una decoración del Ikea minimalista es posible vivir
con cierto confort, también visitamos el contenedor común dedicado a la lavandería, los
estudiantes dejan su ropa en la lavadora y la recogen a la vuelta de las clases ya lavada,
hay sobre las paredes muchas indicaciones, imaginamos que describen la utilización de
este servicio común.
Antes de tomar el barco encontramos una panadería su nombre BBrood, no la busques
en ninguna parte del mundo porque solamente hay dos, una en Ámsterdam y otra en
Uganda, simplemente con esta disparidad en una compañía nos llama la atención. Nos
quedamos alucinados con la variedad de panes que fabrican, la cantidad de pasteles
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dulces y salados que tienen detrás del mostrador. Después de hacer un acopio por si nos
entra hambre cuando estemos visitando el museo de pintura Rijksmuseum de
Ámsterdam (como así paso) os acordaréis de estas palabras. Hago referencia al lugar
porque además de la calidad del producto, no admiten dinero en efectivo, qué curioso,
es la primera vez que intento pagar en un comercio y siempre se puede hacer con
monedas o papel, en este caso solamente con tarjeta de crédito, no se si es legal,
imagino que lo es por un motivo de limpieza e higiene, de esta forma los empleados
solamente manipulan los alimentos, te sirven y te indican que introduzcas la tarjeta
Visa; qué diferencia con la Alemania que vamos a visitar en pocos días, porque allí
sucede lo contrario, la tarjeta de crédito no es admitida ni en las gasolineras y menos en
comercios de alimentación.
La estación del ferry se llama Ndsn-Terrein, desde aquí parten dos líneas de barcos una
la 903 que cruza hasta el otro extremo del canal Tasmanstraat y la otra (la nuestra) la
906 que va hasta Centraal Station. Los barcos salen dos veces cada hora; por lo que
tenemos que esperar, eso si hay un cartel que indica permanentemente el tiempo que
tardará el próximo ferry en partir.
Durante el tiempo de espera me doy una vuelta por los alrededores y en el centro del
canal veo un submarino soviético, tiene la hoz y el martillo, sirve como casa flotante
algún innovador holandés, porque aquí no se habla de extravagancia, aquí en
Ámsterdam todo es diseño e innovación.
En el otro lado del muelle hay un enorme barco convertido en hotel que más bien parece
el hotel Ibis, por el precio, en su cubierta se anuncia como “Hotel de Lujo por 84€”,
habitación doble con internet y tv.
Me llama la atención que en una de las farolas hay un coche subido a la acera, esta
atado con una enorme cadena y un inmenso candado, como si se tratase de una bicicleta,
luego pudimos ver y comprobar como las bicicletas en Ámsterdam es el primer articulo
de robo, y como muchas terminan abandonadas en algunos de sus canales. Imagino que
debido al efecto domino, tú me robas mi la bicicleta y yo para no irme andando se la
robo al vecino, el vecino se la roba a mi mujer y mi mujer se la roba a la suya, en
definitiva, nadie roba a nadie porque todos siempre tenemos una bicicleta en nuestras
manos. Aunque los servicios municipales atestiguan que cada año se rescatan 150.000
bicicletas de los fondos de los canales, teniendo un servicio propio dedicado a ese
menester.
A su tiempo y modo llega el ferry, que esta ocupado por personas, animales, bicicletas y
motos, de la misma forma que se ocupaba el metro de Madrid de la línea 1 en los años
70, ósea hasta formar el tapón y que salga el cartel de “Completo”. Puntual y gratuito
partimos hacia nuestro destino, me llama la atención lo de gratuito porque como tanto
nos están achuchando, tanto los alemanes como los holandeses para que desmontemos
en España nuestro sistema de bienestar en todos los servicios públicos, ellos disfrutan
de los mejores servicios gratuitos y nadie se plantea el coste económico.
Mi cámara fotográfica se pone en movimiento en ambas orillas, por un momento me
creo que estoy fotografiando los canales de Venecia, ¡vaya comparación! Quizás porque
los edificios están sujetos sobre pivotes de hormigón, se suceden una mezcla de
arquitectura modernista y clasicista, ellos lo vuelven a llamar arquitectura innovadora,
los edificios son casi surrealistas, hay uno que en toda la fachada se aprecia como todos
los vecinos en sus terrazas han puesto una sombrilla y unas tumbonas, imagino que
pensando que tienen que viajar a España a pasar sus vacaciones porque tomar el sol y
protegerse con una sombrilla, creo que será un día al año, pero queda bonito, ¡bueno!
mejor dicho… innovador. Es como comprarse un abrigo de visón en Murcia y tenerlo
permanentemente en el armario.
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En quince minutos estamos frente a la gran Centraal Station, el desembarco se produce
tan caótico como a la entrada, las motos son las primeras, por el tamaño, después las
bicicletas, luego los perros y por último las personas, será el orden jerárquico en el
transporte marítimo holandés.
Atravesar la Estación Central es un ejercicio de riesgo, aviso que es gratuita aunque no
lo parezca, es un maremagno de gentes que discurren como hormigas dentro hay un
complejo lleno de tiendas, supermercados, restaurantes de comida rápida y lo más
importante, tiene un w.c. qué se puede utilizar a un precio de 0,50 € para toda la familia,
esto lo aviso porque hacer piss en Ámsterdam no es tarea fácil. Aunque doy las claves,
lo mejor son los edificios públicos, museos, y un secreto, las iglesias tienen esa facultad
porque ante la falta de fieles han optado por tener los mejores w.c. de toda la ciudad.
Nuestro primer destino es llegar al Rijksmuseum de Ámsterdam, no tenemos un plano
de transporte de la ciudad y preguntamos a los primeros policías que vemos, nos indican
cojamos la línea 2 del tran, hay esperando tal cantidad de personas que la conductora
nos indica que pasemos todos sin pagar porque tiene que marcharse, esta será nuestra
única experiencia en el transporte público, además del ferry; por lo que no puedo indicar
el precio de los billetes.
El museo Rijksmuseum de Ámsterdam es en hervidero de gente, la fila tiene una espera
de más de media hora, lo que me permite fotografiar los alrededores. El edificio
dedicado a la pinacoteca Nacional es una mezcla de estilos moderno y clásico que los
holandeses aplican sin ningún rubor en su nueva arquitectura.
El edificio fue construido por el arquitecto holandés Pierre Cuypers que conmino
elementos góticos y renacentistas y decoró sus fachadas con esculturas que hacen
referencia al arte holandés. Es una de las edificaciones de la Plaza de los Museos
“Museumplein”, una de sus características es que por el centro hay una calle por donde
circulan peatones y ciclistas, como si fuera una puerta medieval de entrada a la ciudad
de Ámsterdam, hasta aquí la parte clásica, pero en el año 2003 sufrió una amplia
rehabilitación bajo la dirección de los arquitectos españoles, Cruz y Ortiz fueron los
ganadores del concurso internacional fallado del 2001.
El lema del nuevo proyecto ha sido Cuypers para el siglo XXI dotando a las galerías de
una luz natural y la creación de nuevos espacios museísticos. Además se ha actuado en
los jardines manteniendo el diseño original de Cuypers.
Una de los grandes tesoros del Museo Rijksmuseum de Ámsterdam es el dedicado a la
Pintura Gótica en especial a la holandesa. No esta claro cuando cronológicamente se
produce el abandono de los conceptos románicos en los pintores medievales porque no
hay una frontera pero si sabemos como la pintura sufre una evolución porque a lo
pintores les gusta trabajar con la belleza de sus figuras y empiezan a jugar con la
combinación de las luces y sombras, se tienen en cuenta los ropajes y las distintas
superficies, con el color y el volumen, las expresiones de las miradas y el movimiento.
El artista interpreta las formas del cuerpo que son captadas y moldeadas por una luz
suave, todo se encauza para hacer objetos bellos. La duda principal de este movimiento
es pintar temas terrenales para conseguir una conexión con la vida divina.
En Holanda más en concreto no hay un desarrollo gótico apreciable hasta el siglo XIV.
Estas pinturas se realizan sobre tablas sobre la que se emplea la nueva técnica del óleo.
Los pintores son conscientes del cambio e interpretan la propia concepción del mundo y
las transmiten mediante la pintura. Aunque, no solamente es un tema abierto porque en
esta corriente se refleja la apertura referida a los hombres, objetos y paisajes, sin
embargo, al igual que en el resto del mundo esta subordinada a la religiosidad.
La interpretación de los nuevos conceptos puede llegar a parecer una auténtica herejía
como, por ejemplo, una aureola de santidad se difumina ante una pantalla de una estufa,
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o cuando se pinta a una Madonna amamantando a un niño posando para el publico. Los
pintores no pretende incurrir en una falta de respeto, por el contrario lo hacen porque
tienen un nuevo concepto religioso. El artista intenta aplicar a su obra un carácter
terrenal tan verdadero como el divino.
En las salas del Rijksmuseum de Ámsterdam dedicadas al periodo 1100 a 1600. Uno de
los más importantes cuadros representa el Retrato Giuliano y Francesco Giamberti, obra
del pintor toscano Piero di Cosimo. Es un óleo sobre tabla con dos retratos.
El retrato de Francesco Giamberti fue realizado en 1485 y representa a uno de los
imagineros más importantes italianos, también realizo algunas partituras para los Medici
por eso se le representa en el cuadro con una partitura. Su nieto Francesco Sangallo
encargo el retrato doble de su padre Giuliano donde apareciera también su abuelo a la
derecha, que ya habían muerto, por lo que probablemente utilizo unas mascaras
mortuorias para que el pintor pudiese retratarles. El pintor abandona el estilo idealista y
pinto a su abuelo con la vena prominente de la sien y con las orejas torcidas por el
gorro, prueba evidente que el mandato de su hijo de reconocer a su abuelo como
verdaderamente había sido. Guliano da Sangallo se le representa con un compás y un
lapicero como uno de los arquitectos más famosos de la época.
El cuadro titulado el Parentesco Santo es obra de Geertgen tot Sint Jans tiene unas
dimensiones de 106 x 135 cm.
El pintor Geertgen tot Sint Jans murió a los 28 años y es considerado como uno de los
pintores medievales más importantes de Holanda pese a su corta vida como pintor, fue
conocido en España como Gerardo de san Juan por pertenecer a esa orden de caballeros
Hospitalarios de San Juan. Estamos ante una de las mejores obras del estilo gótico
flamenco se caracteriza por el buen manejo de la luz y la originalidad de sus figuras
todas de carácter religioso. En la obra parece Santa Ana con su hijo en sus brazos y los
parientes santos, se representa con todo lujo de detalles en el interior de una iglesia de
Florencia, se personifica con los ropajes de la época.
Otro cuadro muy importante de Fray Angélico “La Madonna de la Humildad”, obra
pintada en 1440, realizado sobre madera con temperas.
El gran pintor florentino Guido di Pietro más conocido con el nombre que se le da
después de su muerte Fray Angélico también es recordado como Beato Angélico, poco
se sabe de su vida con respecto a la pintura, aunque se cree que fue alumno de Gherardo
di Jacopo Starnina, sus primeras obras las realiza en el convento de San Marco de
Florencia donde pinto la decoración de los frescos del claustro. Esta obra la pinta dentro
de su madurez artística. Ofrece un cambio innovador del canon oficial sobre la pintura
religiosa durante el Renacimiento Italiano. La Virgen sostiene sobre su mano derecha
una rama de lirio (símbolo cristiano de la Virgen Maria) en la mano derecha sujeta al
niño Jesús que no esta completamente sentado, es una niño que comienza andar, esta
intentando abrazar a su madre y acariciar su meguilla con su brazo derecho hace un
signo de humanidad y sensibilidad. La virgen esta sentada en un trono cubierto con una
tela de oro, el manto que la recubre se representa amplio y con numerosos pliegues.
Uno de los cuadros más importantes es el titulado “Virgen y el Niño con San Catalina,
Cecilia, Bárbara y Ursula”, pintado mediante un óleo sobre tela, tiene un tamaño de 123
x 102 cm., fue pintado en 1490. El pintor es desconocido pero fue bautizado como el
Maestro del Virgo entre Vírgenes.
Se representa a la virgen sentada entre las cuatro mártires San Catalina, Cecilia, Bárbara
y Ursula, fue pintado para un convento de monjas. El pintor asigna los atributos
referidos a sus martirios en las cadenas que rodean sus cuellos. A Santa Catalina la pinta
una rueda en la que fue torturada, Cecilia detrás de ella, tiene su órgano musical,
Bárbara su torre, Ursula se adorna con la flecha que atravesó su corazón.
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El cuadro se plantea fuera de su tiempo porque las personas que participan no están en
su época, se pinta como un hecho cotidiano del siglo XVI dentro de cualquier patio de
casa de una familia adinerada. Destaca la figura del niño Jesús, se representa mucho
más humano, esta flaco, no tiene unos rasgos físicos muy agradables, el niño se
abalanza sobre Santa Catalina que abre sus manos para recibirlo, es un signo humano y
cercano propio del arte gótico.
En las salas del Rijksmuseum de Ámsterdam dedicadas al periodo desde 1600-1700
tiene como una de las estrellas el cuadro titulado “La Lechera” obra cumbre del pintor
holandés Johannes Vermeer. Nació en 1632 y vivió tan solo 43 años, es uno de los
pintores más reconocidos de arte barroco holandés, su vida transcurre durante el siglo de
oro de su país con un importante desarrollo de todas las artes. Se conservan una
treintena de cuadros de autor porque algunas se perdieron pero nunca fue un pintor muy
prolijo. Tuvo una vida muy modesta porque sus cuadros no eran muy cotizados, cuando
murió dejo muchas deudas a su esposa y sus once hijos. Nunca tuvieron el
reconocimiento sus pinturas como obras maestras del arte hasta el siglo XIX sobretodo
sus pinceladas destacan por el tratamiento y el uso de la iluminación
En el cuadro se representa a una mujer vestida con una blusa amarilla y una falda larga
azul para conseguir este efecto y la intensidad del color el pintor emplea una capa
transparente sobre piedra lapislázuli machacada llamado esmalte, produce un efecto
semejante a las vidrieras; es una sirvienta y el pintor trata de poner de manifiesto los
vicios de la sociedad holandesa, en este caso las doncellas lecheras eran conocidas por
su disponibilidad sexual. El cuadro ofrece un efecto tridimensional, el matiz se aprecia
sobre la cara donde el pintor emplea muchos colores y con pinceladas pequeñas los va
acumulando para tratar de esculpir o moldear el rostro tiene sobre su mano derecha una
jarra vertiendo leche sobre un cuenco de barro, con la mano izquierda sujeta el mismo
recipiente. La luz que ilumina el bodegón entra por una ventana divida en varios
cristales y le falta un trozo y esto sirve para que se profundice el efecto luminoso sobre
la escena. El artista coloca un bodegón con distintos artículos sobre la mesa con
distintos colores, hay una cesta con un pan y varios trozos partidos que representan la
eucaristía y la lecha hace referencia a la pureza. Sobre las paredes cuelga un cesto de
mimbre y un recipiente dorado, las paredes están desconchadas, tiene un clavo y varios
agujeros lo que indica que el pintor esta sobre un decorado real. Durante años ha habido
una gran controversia sobre la mesa, no se entendía como un artista con una técnica tan
depurada había representado una mesa sin las perspectiva adecuada, se ha llegado a la
conclusión que la mesa no era cuadrangular, el pintor esta pintando una mesa octogonal.
Uno de los pintores de la edad de oro holandés es Rembrandt Hermenszoon van Rijn y
una de sus mejores pinturas que conserva el museo es “Ronda de Noche”, esta fechado
en 1642 y es un lienzo de grandes medidas 363 x 437 cm. Estamos ante uno de los
pintores que más obras llegó hacer con cuatrocientos lienzos, trescientos grabados y una
importante cantidad de dibujos y bocetos. El nombre del cuadro se le da en el siglo XIX
al quedar con un fondo negro debido a la oxidación del barniz cuando en la realidad la
escena transcurre de día pero parecía más bien una escena nocturna, el verdadero
nombre del cuadro es: La compañía militar del capitán Frans Banning Cocq y el teniente
Willen van Ruytenburg.
El cuadro fue un encargo expreso para decorar la sala principal de la Milicia Cívica de
Ámsterdam, posteriormente fue llevado a la sala de guerra del ayuntamiento de
Ámsterdam en 1715 pero al ser un habitación más pequeña que el cuadro se mando
recortarlo y se elimino la franja lateral izquierda y en la parte superior a la altura de la
bandera, esto se conoce porque se hicieron varias copias y una de ellas se conserva en la
National Gallery de Londres.
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Sobre el lienzo representa una escena en movimiento sin que los protagonistas estén
posando, se esta pasando revista a la Compañía de Arcabuceros de Ámsterdam. El
capitán de la compañía Frans Banning Cocq es el más adelantado lleva un traje negro y
una banda roja, sobre su mano porta un bastón, su boca esta en movimiento y esta
dando ordenes de disparo, a su derecha esta acompañado por el teniente Willen van
Ruytenburg vestido de amarillo tiene sobre su cuello una pieza de armadura de acero
sobre su mano izquierda lleva una partesana –una especie de lanza que termina en tres
puntas– , la luz del pintor nos lleva hasta otro de los personajes, este esta en un segundo
plano, se trata de una vivandera, eran las mujeres que acompañaban a los soldados para
venderles víveres, lleva colgado de su cintura una gallina, un saquito de pólvora y un
escudo relativo a la compañía militar.
Otro de los cuadros importantes que cuelga la galería del pintor Rembrandt
Hermenszoon van Rijn es el titulado: Retrato del grupo de los Síndicos de los pañeros,
fue pintado por el pintor a los 65 años por la Corporación de Fabricantes de Paños,
pertenece a la segunda etapa del pintor y tiene unas medidas de 191 x 279 cm.
En el lienzo aparecen cinco de los Síndicos, eran los encargados de mantener la calidad
de las telas fabricadas y teñidas por los miembros del gremio de pañeros. Era un
encargo donde el comprador exigía como quería el cuadro, quien debía de aparecer y
que aspectos se debían de resaltar. En este caso aparece en un primer término una mesa
recubierta por un gran paño bordado de color rojo, todos llevan el sombrero negro, los
síndicos revisan en un libro la contabilidad del gremio, detrás esta sin sombrero un
criado miembro de la corporación, este aspecto que deja claro las distintas clases
sociales, los personajes levantan su cabeza y dirigen la mirada como si estuvieran
esperando el retrato de un cámara fotográfica. En sus espaldas el pintor no duda en
reflejar con todos los detalles las molduras de madera que rodean la habitación.
Para crear la perspectiva el pintor tuvo muy en cuenta donde iba a ser colgado el cuadro
y que el espectador iba a dirigir su mirada de abajo arriba creando una composición
muy equilibrada. Uno de los personajes esta medio sentándose creando el autor una
composición de movimiento para salirse de un simple retrato, otro de ellos tiene la
mano hacia arriba afirmando que la revisión del documento es satisfactoria.
Uno de los autorretratos del pintor Rembrandt Hermenszoon Harmenszoon van Rijn es
el llamado “El autorretrato de Rembrandt como el Apóstol Pablo”, fue pintado en 1661,
tiene un tamaño de 91x77 cm. Es un óleo sobre lienzo.
El cuadro es un autorretrato del propio autor que se presta para interpretar al apóstol
Pablo, el pintor era muy dado a los autorretratos y este seguramente fue un encargo de
auto pintarse para representar un apóstol más realista de carne y hueso. El apostal
aparece mayor con una barba gris que mira al espectador de forma fija con los ojos
muy despiertos, sujeta en sus manos las epístolas que le hizo famoso, entre los pliegues
de sus ropajes aparece una espada, su atributo, ya que murió decapitado en Roma en el
año 64 d.C. El pintor juega con la luz dotando a la cara de un efecto sobrenatural que va
haciendo más tenue hacia la parte inferior el cuadro haciendo una perfecta diagonal que
divide el cuadro en dos.
Un cuadro muy importante del museo es “La pesca de almas” obra de Adriaen Pietersz
de Venne, fue pintado en 1614 mediante un óleo sobre tabla. La temática hace una
representación del pasaje de la Biblia de Mateo: 4,19 en que hace referencia a las
palabras de Jesús: “Venid en pos de mi, y os haré pescadores de hombres”.
El cuadro nos habla de la superioridad moral de los lideres holandeses, eran momentos
en las luchas entre la división de la iglesia entre luteranos y católicos, en él se ven dos
barcos el de los luteranos con la Biblia en la mano capturan más hombres mientras los
monjes católicos zozobran porque usan incienso y música como señuelos. En la orilla
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izquierda los luteranos están perfectamente alineados se representan serenos y estoicos.
A la derecha están los católicos, se representan desgarbados y vanidosos. En el río,
ambas formaciones están pescando seguidores, los seguidores del Papa tienen valiosas
piezas de oro que flotan, están uniformados con sus casullas de las ordenes religiosas y
dejan a un lado la salvación de los fieles, mientras los luteranos todos están
perfectamente uniformados con sus trajes negros pescan almas utilizando la Fe
Esperanza y Caridad. Las almas rehúyen de las barcas cristianas que representan el vicio
y acuden a las barcas de los protestantes para salvarse.
Si nos fijamos en el cielo los dos mundos se unen mediante un arco de esperanza que
simboliza la tregua de 12 años de 1609, pero en el cielo católico se pinta con nubarrones
que amenazan con una tormenta, mientras los protestantes se pinta despejado, en el
horizonte de la parte protestante se ven árboles frondosos de hojas mientras a la derecha
aparece unos pocos árboles con las hojas en el suelo.
En la orilla y sobre tierra fina se representan a personajes de los Países Bajos del norte
con el estatúder (en los Países Bajos, título de los gobernadores de cada provincia)
Mauricio Nassau, esta acompañado de su hermano Federico Enrique y sus aliados detrás
de una ramita. A la derecha se puede ver la parte Sur del país con su condición de
católicos y seguidores del Papa con el archiduque Alberto y su esposa Isabel, están
acompañados del capitán general Spinola y el Papa, a quien llevan los cardenales.
Otro de los grandes cuadros del museo es el titulado “Banquete de milicianos para
celebrar la firma de la Paz en Münster” fue pintado en 1648 por Bartholomeus Van Der
Helst, fue el sucesor de Rembrant como retratista de los acaudalados ciudadanos de la
sociedad de Ámsterdam.
El cuadro hace alusión a la celebración del final de la Guerra de los Ochenta años entre
España y Holanda; en la imagen se ve un grupo de milicianos disfrutando del banquete
después del tratado de paz de Münster, fue firmado el 15 de mayo de 1648 y supuso el
reconocimiento oficial de los Países Bajos.
En el cuadro se ve en primera fila el tambor que tiene un texto corresponde con poema
que habla del tratado de paz, habla de que con la firma se ha renunciado a la artillería y
a la espada y la cuerna se deja todo para beber cerveza en lugar de llevar la pólvora. Los
dos personajes principales son el capitán, Cornelis Witsen, esta vestido de negro y
sostiene la cuerna sobre su rodilla, mientras a su lado el teniente Oetgens van Waveren,
vestido de amarillo, le da la mano.
El texto del poema dice:
“Velona (la diosa de la guerra)
detesta la guerra /
y Marte (el dios de la guerra)
maldice el estruendo.
/ Del metal preñado /
y la espada quiere la vaina: /
Por eso, el valiente Wits (capitán Witsen)
ofrece / al noble van Waveren
(teniente van Waveren) / la cuerna de la
paz /
por el eterno tratado”
En total son 25 los milicianos que posaran realmente en una de las calles de Ámsterdam
para el pintor, el más destacado esta al lado del tambor parece estar ajeno a la historia y
su aspecto es estar posando para el pintor sin preocuparse de la ocasión.
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Uno de los autores más importantes es Jan Steen, esta representado por el cuadro
titulado “la Fiesta de San Nicolás”, óleo sobre tela de 82 x 70 cm.
La fiesta de San Nicolás es de tradición cristiana y se celebra el 5 de diciembre, muy
parecida a nuestros Reyes Magos, los niños dejan sus zapatos frente a la chimenea con
la esperanza de que el santo les deje los regalos.
En el cuadro se muestra tras la visita de San Nicolás, en la escena se puede observar por
las caras y gestos que no todos los niños han tenido sus regalos, en el primer término se
encuentra una niña, esta feliz con su muñeca y su cubo lleno de golosinas, pero atrás
esta su hermano llora desconsoladamente porque no ha recibido nada, su hermano
menor le señala y se ríe de la situación, la sirvienta también se ríe.
El hermano pequeño ha recibido un bastón para practicar el Kolf (deporte en Holanda
parecido al hockey). Los demás niños están cantando al lado de la chimenea porque
saben que los regalos llegan por allí.
En último termino la abuela esta desplazando la cortina previsiblemente oculta el regalo
del niño que llora. La escena forma parte de la tradición holandesa que se canta
anualmente en la canción de San Nicolás: “el que ha sido bueno durante todo el año
recibirá regalos y golosinas y el que ha sido malo tendrá un azote”
El cuadro es un ejemplo de las tradiciones populares en las navidades donde no se deja
ningún ingrediente al azar: la cesta con el pan, las nueces y los caramelos, además hace
una recreación sobre los tejidos del vestido de la niña o la chaqueta de la madre.
Uno de los autores más importantes holandeses es Pieter de Hooch y que está bien
representado en el museo Rijksmuseum de Ámsterdam. Es un pintor que le gusta pintar
en exteriores pero también lo hace en los interiores de los hogares con escenas de la
familia dentro y fuera de las viviendas. El autor no solo representan escenas herméticas
y cerradas, deja una puerta abierta, por la que se ve el jardín, patio o calle.
Su padre era carnicero se llamaba Enrique de Hoge; la madre, Anna Pieters, murió
joven, el hijo adopta el nombre de la madre, su padre al morir deja sus bienes en el
testamento a su segunda esposa, esto hace pensar que el pintor tuvo una infancia
complicada.
La educación del pintor comienza en Rótterdam, fue discípulo de Berchem, un pintor
mediocre de Haarlem, ciudad que tenía uno de los centros artísticos más importante de
Holanda, allí coincidió con los grandes maestros del siglo de oro, dedicándose a pintar
retratos de personas ricas.
Pieter de Hooch es admitido en la Corporación de pintores de Delft o gremio de San
Lucas, ciudad donde residió hasta 1662.
Las obras de este periodo representan escenas de casa de familia. Pero todo patio tiene
su puerta trasera y a través de aquel hueco, en el muro, por donde se ve la calle o un
grupo de casas. Para aumentar la intimidad de la escena el pintor agrega objetos
humildísimos, escobas, perros, etc.
Se traslada a Ámsterdam donde conoce al maestro Vermeer donde se convierte en uno
de sus discípulos. La obra en Ámsterdam se eleva de categoría pero sigue con la misma
temática, habitaciones donde se pintan los techos altos, los suelos de mármol y las
tapicerías de cuero de Córdoba.
En este periodo no deja de pintar al aire libre, aunque prefiere los interiores pero aquí
los personajes son personas de la alta sociedad delante de finos vidrios.
Uno de los cuadros de Pieter de Hooch es Mujer y Niña ante la despensa, fue pintado en
1658, tiene unas medidas de 65x60,5 cm., obra realizada en óleo sobre lienzo, dentro
del estilo barroco.
En la sala se simboliza a una mujer que sale de la despensa con una jarra en sus manos
que entrega a una niña. La fuerza de la escena conduce las miradas hacia una habitación
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bien iluminada que tiene una silla y un cuadro, atravesando esta habitación la fuerza de
la luz nos lleva a través de la ventana donde nos muestra la calle. El autor crea un efecto
de perspectiva de cajas chinescas, consiguiendo unos efectos de contraluz que nos
informa de la hora del día.
En las salas del Rijksmuseum de Ámsterdam dedicadas al periodo desde 1700-1800,
quizás es el espacio de la historia que menos esta representado en el museo, tiene obras
del pintor Cornelis Troost, fue un importante pintor y grabador del siglo XVIII no tuvo
un estilo propio, simplemente se limito a pintar la sociedad de su tiempo; Jean Baptiste
van Mour fue un pintor que retrato la vida en el imperio otomano gracias a ser
nombrado embajador de Francia; quizás de este periodo hay más obras de arte
relacionados con la escultura, los muebles y las decoraciones palaciegas.
En las salas del Rijksmuseum de Ámsterdam dedicadas al periodo desde 1800-1900
vuelve con fuerza a ser protagonista del arte mundial y es unas de las zonas más
interesante y solicitadas.
Comenzamos con la zona dedicada a Van Gogh, el cuadro más solicitado es “el
Autorretrato”, el pintor se hizo muchos, donde trata de plasmar sus emociones y su
estado de ánimo. Pintado sobre óleo con carboncillos en 1885 con unas medidas de 42 x
54 cm.
El lienzo es conocido con el nombre de “Autorretrato con sombrero de fieltro”, es un
ejemplo del movimiento impresionista que trata de plasmar los sentimientos o
experiencias sobre un lienzo. Sobre este cuadro el pintor trato de experimentar con los
trazos y las técnicas de pintura con el afán de mejorar su técnica personal.
Van Gogh empieza a pintarse a él mismo ante la falta de dinero para poder pagar a
modelos, se traslada al campo donde comienza a pintar campesinos, además de paisajes
y flores que no cobraban por su tiempo.
La técnica empleada en este retrato es pintarse mirando a un espejo y trata de mostrar su
estado de animo de tristeza porque el mira fijamente y su expresión de los labios no es
sonriente. En los colores de sus pinceles deja de lado los colores vivos como el rojo o el
amarillo, deja de lado el efecto de distorsión de otras obras para centrarse
exclusivamente en mostrar un sentimiento.
El pintor atraviesa una grave sensación de soledad y fruto de ese sentimiento son sus
autorretratos en el mas absoluto aislamiento que le lleva por un camino que le conduce
hacia un mundo que no se sabe que hay al final de su túnel.
Van Gogh realizo tres autorretratos con este titulo “Autorretrato con sombrero de
fieltro”, siendo este el primero, y más formalista, cuenta el pintor que los pintaba en un
mismo día y le servia para distraer su mente de otros trabajos que le ocupaban su
atención muchos días.
Otro de los lienzos que expone el museo se titula Boerderij, el cortijo de Vicent Van
Gogh, fue realizado en óleo en 1890.
El cuadro corresponde con a la etapa en que Vicent Van Gogh se traslada a Francia a la
población rural de Auvers-sur-Oise en 1890, primero se instala en el hotel Ravoux,
donde en su vestíbulo pinto el cuadro “artistas room”, allí encontró los paisajes y la vida
sencilla que iba buscando, algunos de los modelos del pueblo, y fruto de la profunda
melancolía ve la muerte en un suicidio con un disparo no muy certero que le tuvo en
una profunda agonía durante dos días.
Otro de los autores del periodo es Piet Mondrian con uno de los lienzos más
representativos Oostzijdse Molen aan het Gein bij Maanlicht, este cuadro representa el
cambio en la concepción de los estilos del autor que abarco desde realismo al arte
abstracto. En estos primeros lienzos lo hace siguiendo les estudios de la escuela de la
Haya teniendo una concepción realista. El molino es la primera de las 15 composiciones
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que realizo el autor sobre el tema en Ámsterdam, se realiza a la luz de la luna utilizando
el color azul y los verdes que resultan dominantes, en la escena se pone el molino en el
centro, al fondo el horizonte, en el primer plano esta ocupado por una vegetación dentro
de una zona pantanosa, la luna esta parcialmente tapada por las nubes, a la izquierda
aparecen sauces y a la derecha una casa de verano, el conjunto esta pintado en un estilo
impresionista muy de moda en el entorno de los pintores de la época.
El pintor hizo famoso esta obra porque comenzó un periplo de su obra pintando pintura
abstracta, se cree que la obra fue pintada en 1903, fue adquirido por una familia danesa
durante su viaje de bodas y ha permanecido en la familia durante varias generaciones
hasta la compra por parte del museo Rijksmuseum.
Uno de los lienzos más importantes del museo de este periodo sobre el tema histórico es
Waterloo de Jan Willem Pieneman, óleo pintado en 1824, con unas dimensiones de 567
x 823 cm.
La historia política de Holanda en el siglo XIX comienza con la ocupación francesa
(1810-1813) y la fundación de la monarquía holandesa, uno de los pintores más
importantes de Holanda era Jan Willem Pieneman, un autodidacta en la pintura que
llego a ser nombrado director de la Real Academia de Bellas Artes en Ámsterdam y
durante tres años fue el director del Rijksmuseum.
En el cuadro se representa al Duque de Wellington, oficiales y soldados del ejército
aliado, al final de la batalla de Waterloo. En una parte del cuadro se ve al Príncipe
Guillermo de Orange yace herido en la camilla, en otra a Napoleón sobre su caballo,
además hay 69 personas retratadas que todas son reconocibles, esta pintura fue
terminada en 1824. El rey Guillermo I la compra para su hijo, el momento de la batalla
fue elegido a las 20,00 horas cuando ha cambiado la fortuna de la batalla para el ejército
de Napoleón con la llegada del ejército prusiano.
En este punto decidimos abandonar el museo porque dicen los entendidos que para
visitar un museo de pintura se tiene que realizar con un máximo de tiempo de dos horas,
nosotros llevamos en el interior del museo más de cinco horas.
Un poco antes de salir vemos como la gente se arremolinaba alrededor de la sala de
Rembrandt, enseguida podemos ver como la protagonista del evento es la Reina Madre
de Holanda que esta visitando con una parte de la familia los mejores cuadros del
museo. Como la escena era muy distendida y los guardaespaldas no intervenían en la
presencia del público, se limitaban a vigilar los movimientos, aproveche para enviar a
Beatriz personalmente los saludos de amistad del Rey de España Juan Carlos I y del
pueblo de España, me devolvió una sonrisa y un escueto “thanks”! “thanks…”!
Ya repuestos en la calle de la sorpresa de ver y poder hablar con la reina de Holanda,
qué mejor que lo siguiente es ir a visitar su casa, El Palacio Real de Ámsterdam,
miramos el horario y ya es muy difícil la visita por lo que decimos seguir andando hasta
la casa de Ana Frank dado que su horario termina cerca de las 21,00 horas.
Estamos en el barrio de los museos Museumkwartier, donde se encuentra Vondelpark,
este parque fue creado a finales del siglo pasado como el pulmón verde al suroeste de la
ciudad. Es por tanto un parque centenario y sirve como punto de atracción para
congregar el espíritu permisivo de una ciudad en ebullición. Un reciente bando del
ayuntamiento en que se permite durante la noche hacer el amor en este céntrico parque,
esto ha servido de atracción a la comunidad gay en busca de pareja, durante el día esta
penalizado pero durante la noche la cosa cambia, esta medida tiene la condición que el
sexodromo se limita a la zona central enmarcada dentro de una rosaleda, la segunda
condición es que no hay que dejar ni rastro del acto y la tercera condición es que hay
que hacerlo sin mucho ruido. Así es Ámsterdam.
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El paseo de regreso lo hacemos con calma y parando en los aspectos de la ciudad que
más nos llaman la atención, todavía se pueden apreciar algunos detalles de la antigua
villa qué principalmente eran casas de madera levantada por los balleneros, y después
transformada en una gran urbe de Europa por los comerciantes de lana, los cerveceros,
los mercaderes de Amberes y los judíos llegados desde Portugal y España. Gracias a
este enriquecimiento se abrió la bolsa, la banca, la imprenta y la pintura para convertir
esta ciudad en una de las más importantes del mundo.
Los holandeses continúan construyendo la ciudad pero ya desaparecen los balleneros y
los comerciantes de lana, pero se mantienen los cerveceros porque era el deporte
nacional y no había café que no sirviese las jarras de cerveza. Los diferentes gremios en
que se apoyaron los mercaderes de su tiempo ahora son sustituidos por mercados de
flores, por músicos callejeros y por un inmenso gentío de juventud.
El mapa de Ámsterdam describe un semicírculo de ondas concéntricas formadas por los
canales que tratan de domesticar al mar por medio de esclusas y puentes, uno de esos
canales que primero atravesamos lo forman el Singer y el Amster.
En Ámsterdam se tienen diferentes sensaciones dependiendo de donde te encuentres en
la zona de Leidseplein (un poco más al sur) se respira el bullicio de las poblaciones
costeras del Mediterráneo. Mientras, que en el Barrio Rojo se siente ese nerviosismo de
las zonas portuarias de baja reputación. En la zona de los grandes museos, donde nos
encontramos, se respira una sensación de amplitud gracias a que se vislumbra el
horizonte.
El olor a hierba se extiende por algunas zonas de la ciudad, estamos cerca Oudeschans,
los viejos almacenes reconvertidos se han transfigurado en coffee shops. En Ámsterdam
hay más de 250 establecimientos donde cualquiera puede probar sus efectos.
Atrás han quedado los días en que la juventud libertaria inundaba las calles, hoy son
declarados “okupas de su tiempo”, ahora están legalizados, pagan sus impuestos
mediante la oportuna declaración de la renta, invierten en la bolsa de Nueva York, pero
aún se colocan escuchando música de los 60. Así es Ámsterdam.
Caminamos por el barrio de Jordaan, aquí las avenidas son más amplias, aquí se habla el
“amsterdams” es un dilecto, y es un idioma que se creo de los distintos pueblos que se
asentaron en esta zona, algunos ciudadanos de Ámsterdam emplean giros de origen
hugonote o judío, no es de extrañar porque un porcentaje importante del idioma
neerlandés procede del francés. La palabra que designa el barrio Jordaan, deriva del
vocablo francés «jardín», aquí se instalaron las pequeñas industrias, aquí las casas eran
pequeñas porque era un barrio con una población popular, todas las calles llevan
nombre de flores y muchas de las ventanas están adornadas con macetas de flores.
Andando sin querer hemos llegado a la casa de Anna Frank, está en la calle de
Prinsengracht 263-267, en sus inmediaciones esta rodeada de una enorme fila de
personas que espera para comprar su ticket que les permita acceder al museo.
La historia comienza cuando los padres de Ana Frank se casan; Otto Frank y Edith
Holländer contraen matrimonio el 12 de mayo de 1925 en la ciudad de Aquisgrán
(Alemania), en su viaje de bodas se marchan a San Remo (Italia) a los nueve meses
nace su primera hija, la pusieron el nombre de Margot Betti. Eran judíos liberales y no
se preocupaban mucho de la religión aunque Edith frecuentaba los círculos de la
sinagoga.
Eran alemanes acaudalados y tenían un banco y un comercio de minerales y se sienten
alemanes, pero la crisis llega a Alemania con la perdida de la Primera Guerra Mundial
por las cuantiosas indemnizaciones de guerra. Una parte de la sociedad culpa a los
judíos del desastre económico, los Frank pierden el banco.
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El caldo de cultivo esta servido para que el Partido Nazi se haga con las elecciones en
Alemania La victoria del partido NSDAP es nombrado canciller Adolph Hitler que
pidió a la nación un plazo de cuatro años para mejorar la situación.
En el año 1933 deciden emigrar a Holanda donde nombran a Otto director de la
Compañía holandesa de preparación de mermeladas Opekta, se traslada con su mujer, y
a sus dos hijas las deja al cuidado de su abuela. Unos meses más tarde las hijas son
llevadas a Ámsterdam con sus padres.
La primera casa donde se instalan es en la plaza de Merwedeplein, es un barrio nuevo
donde están llegando refugiados judíos que proceden de todos los rincones de
Alemania.
Otto se asocia con otra familia refugiada alemana, Hermann y Aguste van Pels, qué
tiene un hijo llamado Peter, y forman una empresa basada en los conocimientos de
ambos.
La persecución de los judíos se extiendo como la pólvora por toda Alemania lo que hace
que la abuela Hollander tenga que abandonar Aquisgrán y consigue emigrar a Holanda
en casa de los Frank pero moriría a los dos años.
El ejército alemán ocupa Polonia y posteriormente en mayo de 1940 ocupa Holanda,
Bélgica y Francia. Entre las consignas es la identificación de todos los judíos de los
territorios ocupados. En Holanda se contabiliza un registro con más de 140.000 judíos.
Después de muchos registros y aislamientos de la comunidad judía, los alemanes
desarrollan un método que ellos llamaron «la solución definitiva al problema judío» en
definitiva se trata de la eliminación sistemática pero aprovechando su mano de obra. Se
envían desde todo los territorios ocupados a los campos de concentración, la mayoría de
ellos, situados en Polonia.
El 5 de julio de 1942 Margot (la hermana) es convocada por los nazis para integrarse en
el programa de trabajo para los residentes judíos establecidos en Ámsterdam. Ante el
estrechamiento del circulo a la familia los padres deciden pasar a la clandestinidad.
Diseñan un plan para refugiarse en la casa trasera de la fábrica de conservas. El día 6 de
julio de 1942 a las 5,30 horas se levantan y se visten con toda la ropa que pueden llevar
consigo, pese al calor del verano, a las 7,30 la familia abandona la casa oficial situada
en Merwedeplei y se marchan a pie a las casa de atrás del edificio de Prinsengrach
donde se encuentra la empresa de Otto Frank.
Abandonan la vivienda y la dejan como si hubieran huido apresuradamente, una semana
después también su socio Hermann Van Pels y su familia hacen lo mismo y se
incorporan a la casa clandestina, unos meses después Fritz Pfeffer decide incorporarse
al escondite. Las personas que velaran por los escondidos y saben de su situación son
personas de total confianza de Otto Frank, la situación de clandestinidad de los ocho
refugiados se mantendrá en el tiempo durante más de dos años.
Las personas de confianza trabajaban en la empresa en la zona administrativa y eran
Miep Gies-Santrouachitz, Jo Kleiman, Victor Kuger, Ben Voskuijl, en la zona del
almacén trabaja como jefe el padre de Ben, Johan Voskuijl y varios mozos. En el
almacén se hace el trabajo físico de las dos compañías, allí se muelen las especias para
Gies & Co y se organizan la distribución de los productos Opekta.
El problema empieza cuando 1943 Johan Voskuijl cae enfermo y muere, es sustituido
por Willem va Maaren que ya no tiene la confianza de los clandestinos, no esta al tanto
de que en la casa de atrás haya gente escondida pero es muy curioso y empieza a
sospechar. En 1948 se hizo una investigación judicial para saber si había sido la persona
que los había delatado y en 1963 se amplio pero nunca se llegó a conclusiones de su
participación.
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Una vez que el personal se ha marchado, los refugiados salen de su escondite y ocupan
la parte de la empresa, principalmente el despacho del director que se encuentra en el
primer piso, debajo del refugio. Al caer la tarde los refugiados utilizan el despacho
privado para bañarse y escuchar la radio.
En el despacho principal de la oficina todos están al tanto de la situación de los
refugiados y su ayuda es primordial para los perseguidos. Durante el trabajo diario
tienen que llevar la mayor normalidad posible. El personal de la oficina llega a trabajar
a las nueve de la mañana, mientras en el almacén entrar a trabajar a las 8,30, durante esa
media hora no tiene que oírse el menor ruido, los de dentro lo saben y tratan de estar
inmóviles. Cuando llegan a la oficina los que se encuentran en el piso pueden levantarse
porque en el almacén pensarían que el ruido corresponde con el personal de la oficina.
A las cinco y media cuando se cierra el almacén se da la voz para que los refugiados
puedan salir.
Miep Gies es la encargada de abastecer de comida a los escondidos en una ciudad que
cada vez es más difícil encontrar ciertos alimentos, todos los días acude al trabajo con la
bicicleta repleta, principalmente de pan y alguna verdura.
El 21 de agosto de 1942 el escondite se convierte en un refugio, el señor Kugler instala
una estantería con libros delante de la entrada al piso, se trata de una biblioteca giratoria
en lugar de la puerta.
Los muebles de la casa se presentan vacíos porque fueron requisados por los alemanes
tras su detención. En el cuarto de estar del piso quedaron las marcas que indicaban su
crecimiento de Ana (trece centímetros) y su hermana Margot (cinco centímetros) en una
de las jambas de la puerta.
Ana comienza a escribir su diario y de estas letras se saben las actividades que tenían en
el interior, algunas reflexiones sobre si misma, las continuas discusiones que tienen en
el interior de la casa, cuando les padre les reprende por abren los grifos de el agua o
cuando pasean en horarios comerciales.
También sabemos que para utilizar el único retrete tenían que hacerlo mediante un
sistema de turnos y fuera de los horarios comerciales para evitar los ruidos porque se
escuchan en el almacén.
Mirar por las ventanas de la casa de atrás es peligroso. Respirar aire puro durante el día
también lo tienen prohibido, desde uno de los huecos de la escalera se tiene una visión
indirecta de la iglesia y seguro que durante las noches llega un soplo de aire fresco. Al
principio durante las noches se dejaban entornadas las ventanas pero se llega a la
conclusión que esto también es peligroso por los ruidos, comprueban que hasta las
camas durante la noche rechinan los muelles.
El día 4 de agosto de 1944 entran en el edificio tres inspectores, miembros del SD, el
servicio de la seguridad alemana, al mando del sargento mayor Kart Silberbauer,
apuntando a Jo Kleiman para que les enseñara la vivienda oculta.
Los ocho escondidos y dos de los protectores Jo Kleiman y Víctor Kugler son
trasladados al Servicio de seguridad del ejercito alemán, situado en la calle
Euterpestraat de Ámsterdam, estos últimos son trasladados a un campo policial de
transito por colaborar con los judíos. Los escondidos son trasladados al asentamiento de
Westerbork en un tren normal.
El día 6 de septiembre de 1944 los ocho escondidos llegan a Auschwitz donde se
dedican a los trabajos forzados. Hermaan Pels se pone enfermo y es llevado a la cámara
de gas, tiene 54 años. Fritz Pfeffer después de la llegada a Auschwitz, en octubre de
1944 se presenta voluntario para el transporte de médicos y va a parar al campo de
Neuengamme, cerca de Hamburgo, se pone enfermo y fallece en la enfermería del
campo el 20 de diciembre de 1944, a la edad de 55 años. Edith Frank-Holländer termina
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en el campo de concentración mas duro de Auschwitz-Birkenau en compañía de sus
hijas Ana y Margot, después de la cuarentena las tres terminan en el mismo barracón,
las niñas son trasladadas a Bergen-Belsen y Edith se despide de ellas. La madre ingresa
enferma en la enfermería y fallece el 6 de enero de 1945, a la edad de 44 años.
Las dos hermanas son trasladadas al campo en Alemania porque las tropas rusas han
llegado a Polonia y son seleccionadas para un transporte a Bergen-Belsen para seguir
trabajando. Las condiciones de ese campo esta al limite y las enfermedades contagiosas
se hacen dueñas de los reclusos. Unos meses después, en marzo de 1945, Margot Frank
fallece a causa del tifus, a la edad de 19 años.
Ana Frank vive cuatro meses en el campo de Bergen-Belsen, muere de tifus en marzo
de 1945, a la edad de 15 años, unos pocos días después de su hermana Margot y unas
pocas semanas antes de la liberación del campo de concentración.
Auguste van Pels llega a la estación de Auschwitz y es separada de su esposo y su hijo,
el 26 de noviembre de 1944 es traslada también al campo de Bergen-Belsen, donde
vuelve a reencontrarse con Margot y Ana Frank, es trasladada a Theresienstadt y fallece
en el camino en mayo de 1945, a la edad de 44 años.
El hijo Meter van Pels permanece en Auschwitz en compañía de su padre y presencia el
momento en que es conducido a la cámara de gas. Tiene destino en el servicio postal,
antes de abandonar el campo los alemanes es trasladado en un camión a Mauthausen el
25 de enero de 1945, allí muere el 5 de mayo del mismo año, el mismo día de la
liberación, a los dieciocho años de edad.
De las ocho personas que se refugian en la casa de atrás, sólo Otto Frank sobrevive al
nazismo. Tiene que soportar los duros trabajos forzados en el campo de Auschwitz,
enferma y el médico le manda a la enfermería, el 27 de enero de 1945 es liberado por
las tropas soviéticas. Otto se encuentra entre los 7.650 prisioneros abandonados a su
suerte.
Llega a Holanda en junio de 1945 y Miep Gies le entrega los escritos de Ana con las
palabras «He aquí el legado de su hija Ana». Después contrae matrimonio con Fritzy
Geiringers con la que tiene una hija, muere en 1980, a los 91 años de edad.
De la visita a la casa de Ana Frank salimos con el corazón encogido por la imágenes y
las sensaciones que inspira la casa, pero también nos deja un poco desilusionados por la
cantidad de gente que abarrota el edificio y lo mal que esta presentado, hace muy difícil
seguir un testimonio museístico de un hecho histórico tan relevante.
De regreso al área de autocaravanas encontramos un parking situado nada más bajar del
barco en la estación de ferry donde se encuentran estacionadas dos autocaravanas. No
hay ninguna limitación o señal por lo que constituye una buena opción para visitar la
ciudad de Ámsterdam y poder pernoctar sin necesidad de andar 20 minutos hasta el área
de autocaravanas. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 52.40296 // E
4.89456.
Día 1 de agosto (jueves)
Ruta: Ámsterdam-Kampen Km 91; tiempo estimado 1h 31’
El día comienza y según las previsiones meteorológicas parece que hoy no va a llover y
esto es un premio para visitar Ámsterdam. En seguida nos disponemos a acudir hasta la
estación de ferry con la consiguiente caminata.
La primera cita del día es con el Museo Amstelkring, un edificio del siglo XVII de un
acaudalado comerciante que en su buhardilla construyo la más famosa iglesia Católica
de Ámsterdam y se la llamo la Ons' Lieve Heer op Solder.
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La iglesia fue construida en la época de la Reforma, cuando a los católicos se les
prohibió celebrar servicios públicos. Este edificio se ha conservado casi íntegramente
gracias al azar.
La historia comienza en 1578 cuando el gobierno católico de la ciudad de Ámsterdam es
derrotado y en su lugar es ocupado por el nuevo protestante, como primera medida se
estable la desaparición del culto en todas las iglesias de la ciudad, se declara Ámsterdam
como ciudad protestante. La fe católica ya no se puede procesar en público y esta
fermente perseguida.
En el año 1660 llega a la ciudad Jan Hartman –las prohibición aún se mantiene aunque
un poco más relajada– decide construir una iglesia para poder profesar su fe, porque él
es muy católico, en la buhardilla de su casa. Serró las vigas de madera de los techos
para dejarlos diáfanos. Durante los años de 1661 a 1663 se emplearon en la
construcción de la iglesia.
Una vez concluidas las obras se la dio el nombre de “Hert Hart”, en honor de su
propietario Hartman, más tarde se la nombro como actualmente se la conoce Ons' Lieve
Heer op Solder.
Jan Hartman compra tres edificios en Oudezijds Voorburgwal y Heintje Hoekssteeg y
paga una importante suma de 16000 florines, la mitad lo hace en efectivo en el acto y el
resto a plazos.
Este hombre procedía de Alemania y llega a la ciudad de Ámsterdam atraído por el
florecimiento económico de una zona y con unas oportunidades de negocio, es un
inmigrante católico.
Comienza como artesano panadero, después ve negocio y se dedica al comercio de
medias y llega a ser un buen recaudador de impuestos. Se dedicaba al cobro de los
impuestos especiales del vino, entre otros, lo que le reporta grandes beneficios.
Cuando llega se instala en una pequeña casa del Zeedijk, ve la ocasión de comprar una
vivienda en el mismo barrio y compra Oudezijds Voorburgwal, gracias a su vivienda
asciende su estatus social en la ciudad.
Una vez terminada la iglesia y las casas del pasaje, está la alquila a un párroco agustino
amigo llamado Petrus Parmentier. Los representantes en el municipio conocen de la
existencia de este tipo de iglesias, pero Hartman se ha convertido en un señor influyente
y rico y se piensan que es mejor tolerar la religión que expulsar esta fuente de ingresos
para la económica de la ciudad. La idea general es que mientras que la iglesia no tenga
signos externos desde fuera, se tolerará su culto secreto.
Durante la misas el párroco conoce a la hija del rico comerciante de paños Jacob van
Looan, llamada Petronella van Loon que empezó ayudando al cura en sus labores del
servicio eclesiástico.
Petronella se marcha con sus hermanas a Amberes y a su regreso llega vestida con un
sencillo habito religioso. En Amberes ha hecho los votos religiosos y promete poner su
vida al servicio de Dios.
Mediante estos votos Petronella se convierte en una de las hijas espirituales del padre
Petrus Parmentier (eran las mujeres solteras que se ponen al servicio de la iglesia). Se
produce una celebración en su casa como si se tratase de una boda espiritual, promete
no casarse y ayudar a Parmentier en sus tareas. Estas mujeres eran las encargadas de la
caridad y la enseñanza en el barrio, de esta forma el párroco estaba informado de las
necesidades para hacer obras de caridad.
El museo comienza en el vestíbulo de la casa, para acceder a la vivienda hay que subir
unas empinadas escaleras, se llega al Sael o sala de recepciones de la familia Hartman.
El gran salón esta presidido por una enorme chimenea y sobre esta apoyado en cuatro
columnas de mármol hay un retablo con una escena del nacimiento de Jesús, esta es la
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imagen que proyectaba a sus invitados de sus profundas convicciones religiosas, la
decoración y los muebles son castellanos, bajo el techo se levanta un artesonado de
cuadrados con decoraciones de hojas vegetales.
Subiendo otro tramo de la escalera se llega a la habitación del propietario de la casa,
destaca por uno de los muebles más bonitos de la casa, es un bargueño de madera de
ébano con pinturas dedicadas a la historia de varios santos católicos, en las paredes
varios cuadros con naturalezas muertas, en un rincón esta la cama dentro de una
hornacina, muy común en Holanda, esta un tanto elevada del suelo y se necesita una
pequeña escalera para acceder.
El tercer tramo de la escalera nos conduce a la iglesia, tiene una sala de acceso con un
tríptico donde se cuenta la historia de la Crucifixión y la María Magdalena que sujeta
con pena el cuerpo de Jesucristo.
La planta de la iglesia esta construida con una sola nave y sobre ella tiene dos niveles
con unas galerías corridas suspendidas sobre la planta baja. Tiene seis bancos corridos y
dos bancadas laterales al estilo de las iglesias protestantes. Sobre el coro un bonito
órgano decorado con angelotes con trompetas. El iconostasio esta presidido por la figura
de Cristo en la Cruz con dos ángeles dorados, en los laterales unos pedestales de
mármol con dos angelotes. El retablo de la iglesia esta presidido con un gran lienzo obra
de Jacob de Wit, donde se representa el Bautismo en el río Jordán (1716), sobre este la
figura de un pantocrátor acompañado de dos ángeles.
En las capillas que se abren tras el altar principal se encuentra dedicado a la Virgen
María, en el lado contrario hay un enorme cuadro que simboliza la “Anunciación”.
Subiendo al coro se encuentran los mandos del órgano y dos pequeñas galerías de
madera que recorren la nave lateralmente y permitían seguir la misa de pie a mucha más
gente.
Desde la iglesia y bajando por una escalera nos permite ver la antigua casa del cura,
pertenecía al padre Parmentirer. Desde sus comienzos la iglesia de Ons' Lieve Heer op
Solder tenia un párroco propio y residente en el mismo edificio.
La vivienda estaba en el mismo pasaje, primero tenia una parte dedicada a la sacristía y
otra de las habitaciones servia como confesionario, los revestimientos del suelo son de
mármol, aún se conservan los originales del siglo XVII.
Si seguimos bajando llegamos a la habitación del cura, esta es mucho más sencilla que
la del propietario del edificio pero tiene la misma disposición al estar embutida la cama
dentro de una hornacina.
Más bajo hay un pequeño saloncito con una chimenea y una mesa camilla con dos
sillas, tiene las paredes revestidas de cerámica; al fondo se halla la cocina y el baño.
Llegamos a la puerta del pasaje Heintje Hoekssteeg muestra claramente que es una
vivienda independiente que en principio no estaba conectada con la casa de Hartman
pero que con la construcción de la nave de la iglesia se comunicaron las dos viviendas.
El primer párroco de la iglesia fue el padre agustino Petrus Parmentier, que en 1663 ya
tenia 64 años. Para hacerse con el control de la iglesia, alquila la vivienda a Jan
Hartman por 250 florines al año. La intención de Parmentier es quedarse a vivir
eternamente pero por desgracia le sorprende la muerte al dueño de la vivienda en 1668,
con tan solo 49 años, y deja muchas deudas. Dos años después la situación económica
de sus herederos es tan difícil que tiene que vender las dos casas. El párroco tiene que
dejar su vivienda, por suerte los nuevos dueños dejan la iglesia intacta y siguen
alquilando la vivienda a sucesivos párrocos, esta situación se mantiene en el tiempo
hasta que en 1888 se convierte en museo.
Estamos nuevamente en pleno barrio rojo, aquí la carne y el espíritu económico
inventaron las reglas de la democracia, da igual la hora del día porque la profesión más
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antigua del mundo se sacude su conciencia a la sombra de Oude Kerk, es la primera
iglesia construida en la ciudad y comparte acera con una manzana de escaparates llena
de prostíbulos. Se produce una mezcla y confraternización sin tapujos, este escenario se
ha compartido durante toda la vida y no parece que vaya a tener fin. Así es la ciudad de
Ámsterdam.
La iglesia antigua forma la plaza Oudekerksplein, esta en el corazón del distrito Rojo de
Wallen, a lo largo de la plaza hay 35 escaparates de sendas prostitutas que ofrecen sus
servicios, en el centro de la plaza hay una estatua que se titula “Belle”, esta puesta allí
aposta, en reconocimiento de la profesión más antigua del mundo con una inscripción
en ingles que dice: «Respeto a las trabajadores sexuales de todo el mundo», en la misma
plaza hay una escultura con forma de adoquín donde se ve una mano que acaricia el
pecho de una mujer, fue colocada en 1993 por un artista anónimo. En algún tiempo los
hombres cumplían con sus dos necesidades más vitales: la espiritual y la corporal en un
margen de espacio de pocos metros, y todo ello, sin tener que dar cuenta en sus casas.
Así es la ciudad de Ámsterdam.
Dicen las guías en Internet que la iglesia de Oude Kerk es el edificio más antiguo de
todo Ámsterdam, los primeros vestigios eran de una ermita de madera donde oraban los
marineros de Amstel con el tiempo se convirtió en la imponen iglesia gótica del centro
de la ciudad.
En el siglo XIV el obispo de Utrecht dedica la iglesia a la veneración de San Nicolás
patrón de los marineros, durante la edad media Ámsterdam se convierte en un centro de
peregrinación gracias a la leyenda que se llamo «el milagro de Ámsterdam». Un
enfermo se encontraba moribundo en su casa, que se encontraba en la calle Kalverstraat.
Le habían dado los santos Sacramentos, en un momento dado tuvo un vomito con la
Hostia consagrada. La señora que lo atendía limpió todo y de asco lo echo todo al
fuego. Al día siguiente por la mañana, al encender otra vez el fuego, la señora vio que la
Hostia flotaba sobre las llamas. La cogió y la envolvió en un pañuelo, la puso en un
cofre y mandó llamar a un sacerdote. Sin decirle nada a nadie, el sacerdote llevó la
Hostia a la iglesia de San Nicolás, que actualmente es la “Oude Kerk”. Pero ante la
sorpresa de todos, al día siguiente la Hostia se encontraba de nuevo en el interior del
cofre. Nuevamente el sacerdote vino y se llevó otra vez la Hostia a la iglesia de San
Nicolás. Cuando al día siguiente, de un modo inexplicable, la Hostia estaba por tercera
vez en el cofre, comprendieron que había que dar a conocer éste milagro al público. La
Hostia fue llevada nuevamente a la iglesia de San Nicolás, pero esta vez en solemne
procesión.
Con la llegada de la revolución iconoclasta y la llegada del protestantismo, la procesión
fue prohibida por las autoridades municipales, el interior de la iglesia fue despojado de
todas las imágenes de su decoración, las esculturas se rompieron, los altares se
quemaron, las pinturas murales se borraron, la plata ceremonial se fundió.
Entre sus paredes esta enterrada la mujer de Rembrandt Saskia van Uylenburgh, murió
el 19 de junio de 1642 y fue enterrada en el lugar donde había bautizado a sus hijos. El
pintor la conoció porque era amigo del pastor de la iglesia y ella acudía asiduamente.
No solo esta la mujer de Rembrandt enterrada en la iglesia, durante cientos de años la
iglesia ha sido el cementerio de varias generaciones de personas, en total hay
documentadas más de 10.000 personas. De las cuales 8491 están reconocidas en una
base de datos.
La iglesia fue creciendo como la población de Ámsterdam desde la pequeña capilla de
de una sola nave madera con forma rectangular se añadió y ábside en 1370; después en
1400 se amplio en dos naves laterales, en 1460 se queda pequeña y se vuelve ampliar a
lo largo construyendo una cabecera con forma de ábside mucho más grande; en 1515 se
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amplia con la construcción de las capillas laterales alojadas en ambos lados de las naves
laterales y la torre; y en 1560 se terminan ampliando con otras capillas, el coro y las
naves de alto para darle la luz que tiene en estos momentos.
La iglesia esta edificada en una zona pantanosa y necesita de ligereza para no hundirse,
gracias a la llegada del arte gótico se puede ampliar al repartir las cargas entre los
numerosos arcos, además la bóveda se construye en madera mucho más ligera que la
piedra. De la antigua decoración solamente se pudieron salvar las pinturas de la bóveda
por ser inaccesibles aunque si se cubrieron con pintura.
La iglesia era considerada como el Asilo de la Ciudad porque en ella dormían todas las
noches los mendigos y las personas necesitadas, también era refugio para los
vendedores ambulantes que se quedaban a pasar la noche en Ámsterdam. Esto aterraba a
la sociedad Calvinista que no podían tolerar esas imágenes dentro de la casa de Dios, un
día echaron a todo el mundo y pusieron una verja.
En el interior la planta tiene tres naves donde la central y parte de las dos laterales
desembocan en un inmenso ábside central, las columnas con capiteles decorados sujetan
arcos apuntados y estos la bóveda de madera.
De la decoración interior han llegado a nuestros días el púlpito, numerosas lápidas
conmemorativas del siglo XVII. Sobre el coro tiene un enorme órgano construido en
1726 por Christian Vater, en la nave norte hay otro un poco más pequeño fue construido
en 1658 por Hans Wolff Schonat.
En 1951 la iglesia fue cerrada por su deterioro y su estado de derrumbe, ante esto la
Congregación Protestante de Holanda cedió la propiedad a la Fundación de la Iglesia
Vieja de Ámsterdam (Stichting de Oude Kerk).
Una de las capillas más importantes de la iglesia era la capilla de Hierro. La iglesia
también cumplía la función de archivo de la ciudad. Aquí se guardaban los privilegios
de la ciudad de Ámsterdam, en un armario de cajones chapado con placas de hierro que
llevan pintados el escudo de Ámsterdam. El armario estaba colocado en un nicho
excavado en el grosor del muro. Quien quisiera ver los privilegios de la ciudad, debía
reunir un gran número de personajes importantes. La puerta de hierro, de unos 4 metros
de altura, tenía tres cerrojos: dos en una cerradura y un candado. Las dos llaves las
guardaban dos alcaldes gobernantes y el secretario municipal. Antes de que pudiera
abrirse la puerta, un albañil debía picar la cal que rodeaba a la puerta y, una vez
concluido el asunto, volver a ponerla. Detrás de la puerta de hierro había otra puerta
cerrada de madera de roble.
En 1892, el armario archivo y su contenido se trasladaron al archivo municipal.
Los vitrales de la iglesia han llegado a nuestros días casi intactos, aunque algunos han
sido restaurados durante estos siglos. Las vidrieras de la Capilla de María se pueden ver
escenas dedicadas: 1 –La Anunciación, Visitación de María a Elisabeth; abajo, aparece
el donante de la ventana J. K. Hoppen con su familia; 2 - La Adoración de los pastores,
La Circuncisión, fue donada por la ciudad de Ámsterdam; 3 - Dormición de la Virgen
por encima de retratos de la familia Brunt, que además, fueron los donantes de la
vidriera.
Los vitrales de la Capilla de María: números 1 y 2 – fueron diseñado por Lambert van
Noort, hecha por Digman Meynaertsz (1555), restaurado por De Angelis (1761), J.
Schouten (1905), Bogtman Studio (1961). La numero 3 - fue diseñado por Dirk Crabeth
(1555); la parte superior fue diseñada por G. van Houten (1700), y restaurada por J.
Schouten (1894), y posteriormente por Bogtman Estudio (1962). El vitral número 4 –
Son casi todo réplicas aunque mantiene algunas partes originales fue restaurado por De
Angelis en 1761, y posteriormente por el Bogtman Studio en 1979.
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Los vitrales números 5 y 6 –Son replicas de la Adoración de los pastores, fueron
rehabilitados por De Angelis en 1761; posteriormente el número 5 fue rehabilitado por
el Bogtman Studio 1979,y el numero 6 rehabilitado por el Bogtman Studio en 1968.
El vitral número 7 es una replica del antiguo dedicado a la representación de la
Anunciación y la Visitación, fue diseñado por De Angelis en 1761; y rehabilitado por el
Bogtman Estudio 1977.
El vitral número 8 – titulado Armas de los burgomaestres y Concejales entre 17581807, fue diseñado por De Angelis en 1758.
El vitral número 9 – titulado Armas de los burgomaestres de Ámsterdam en 1778; fue
construido por Pieter Jansz , en 1654.
Los vitrales números 10 - 11 – titulados Vitrales de Rosa: donde una Paloma que
regresan al Arca de Noé; el nº 10, el Alfa y Omega, el milagro de los panes y los peces
el nº 11; fueron diseñados por Karla Wenckebach, recientemente en 1970.
El vitral número 12– habla de un hecho histórico Tratado de Münster 1648; fue
diseñado por Pieter Jansz (1655), y restaurado por J. Schouten (1911).
El vitral número 13 –titulado Los emblemas de los Duques de Burgundy, fue
reconstruido en el siglo XVII por J. C. Visscher.
La iglesia aunque no parece una iglesia, bueno en realidad es una iglesia pero dentro
puedes encontrar cualquier cosa, en un principio pensé que estaba desacralizada, no se
si este termino es valido para las iglesias Luteranas, luego he tenido conocimiento que
los domingos a las 13,00 todavía hay misa por parte de la iglesia de la Congregación
Reformada Holandesa, es una mezcla de católica, protestante y calvinista que creció en
Holanda favorecida porque todos los funcionarios públicos tenían que pertenecer a ella
y se convirtió en la iglesia oficial y mayoritaria hasta finales del siglo XX, en que perdió
su hegemonía por la vuelta a la iglesia Católica y Romana, esto es el balance oficial,
pero la realidad es que ha perdido la hegemonía porque la sociedad es aconfesional.
Digo que se puede ver cualquier cosa porque se puede alquilar para banquetes de bodas
civiles o religiosas, también puede alquilarse para eventos civiles por parte de empresas
con una capacidad para 1000 personas sentadas con catering incluidos o 1.500 personas
tipo buffet. Se puede alquilar los órganos con o sin organista para conciertos públicos o
privados.
La publicidad oficial de la iglesia dice: La Oude Kerk sigue siendo uno de los pocos
lugares históricos grandes y característicos de la ciudad interior de Ámsterdam, donde
se puede cenar en exclusiva y donde es posible celebrar presentaciones y recepciones.
En el momento que nosotros visitamos la iglesia se esta celebrando una exposición de
un artista holandés con unas figuras un tanto irreverentes que nunca podríamos ver en
una iglesia española, desacralizada o no, hasta el punto que me planteo como será la
misa del domingo con la presencia de estas figuras, es posible que las tapen con una
sabana.
También nos choca la toilet del edificio, ya que en ninguna iglesia española se ofrece
ese servicio a los fieles, aquí es de uso gratuito y de gran lujo, cuando en cualquier local
de Ámsterdam cobran 0,50€.
Para finalizar, aprovechando que la iglesia tiene servicio de cafetería, decidimos tomar
un refrigerio, la atiende una amable chica holandesa que veranea y ha vivido en España
y nos cuenta un poco como es la vida en Ámsterdam, cuales son sus necesidades y son
inquietudes. El local tiene una estupenda terraza al sol en un hueco del jardín, también
tengo que mencionar que solamente sirven bollería ecológica y bebidas “sanas”, aquí no
sirven Fantas o Mirindas, aquí sirven zumos con certificación de no haberse
contaminado con soja transgénica. La verdad es que esta todo muy bueno. Así es la
ciudad de Ámsterdam.
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A la salida me planteo la diferencia de la iglesia holandesa con la española, aquí en
Holanda y ante la falta de fieles hay que atraer a los fieles como si fueran clientes para
dar un uso racional a todos los inmuebles que tienen libres; primero lo alquilan, luego
ponen exposiciones, con buenas toilettes y con bonitas cafeterías y para no cansar al
personal solamente celebran una misa a la semana, el domingo a las 13,30, en la hora
del aperitivo. Seguramente durante la misa solo comentan los problemas de la
comunidad y lo amenizan con un buen concierto de órgano. ¡Os suena la diferencia…!
Callejeando vamos andando hasta la plaza Dam donde se encuentra el palacio, en el
espacio publico más antiguo de la ciudad y que los turistas no dudan en llevarse como la
imagen favorita entre sus fotografías.
Los holandeses tienen un especial cariño a esta plaza y a su palacio porque es uno de los
iconos nacionales. Allí se celebraron las bodas reales, las coronaciones y la reciente
abdicación de la reina madre. Desde el estrecho balcón se han presentado en publico los
reyes y reinas, aquí se presento el final de la Segunda Guerra Mundial cuando el primer
ministro británico Winston Churchill y la reina Wilhemina fueron aclamados o el beso
en el 2002 del príncipe heredero Willem-Alexander beso a su novia en publico a
Máxima Zorreguita.
El edificio sirve cada año para conmemoración de los caídos durante la Segunda Guerra
Mundial el 4 de mayo, la reina Beatriz salía (ahora lo hará su hijo) ante los ojos de
millones de espectadores desde la puerta del palacio hacia el monumento Nacional en el
otro extremo del Dam, para depositar una corona de flores en la memoria de las
víctimas holandesas en las distintas guerras.
El edificio esta coronado con una figura en bronce que lleva en la mano una rama de
olivo como símbolo de la paz y así debe de entenderse para futuras generaciones.
El edificio en realidad se diseño para albergar el Ayuntamiento de Ámsterdam, una
ciudad que crecía rápidamente y como una ciudad prospera y rica. El diseño y los
materiales empleados proyectan el orgullo de las autoridades municipales que ordenaron
su ejecución. Las decoraciones del su interior se correspondían con las salas
municipales con las funciones a las que pertenecían, expresando sus ideales y la visión
general de la vida en aquella etapa de la historia de la ciudad.
En 1808 con la invasión de Napoleón y la coronación de su hermano Luis como rey de
Holanda, la ciudad de Ámsterdam fue designada su capital y como su residencia eligio
el edificio municipal para convertirlo en palacio Real. Mandó decorar el ayuntamiento
según la moda francesa, dividió los largos pasillos en salones, y decoró el edificio
trayendo muebles, mesas, lámparas, cortinas y tapices.
La marcha de Holanda de Luis de Napoleón después de dos años dejo a tras todos sus
muebles. El reino de Holanda no volvió a ser una República, con la elección del rey de
Holanda entre los holandeses sirvió para que el palacio siguiera siendo un Palacio Real.
El ayuntamiento de Ámsterdam comienza la construcción del edificio en 1648
coincidiendo con el año en que se firmo la paz de Westfalia por la que termina la Guerra
de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos.
Antes de terminar las obras ya los habitantes de Ámsterdam comparaban el edificio con
el de un Palacio.
El ayuntamiento pasó a ser una parte de la leyenda desde sus inicios por ser el edificio
público más grande del mundo, sin contar iglesia y templos. No fue una construcción
para alimentar los egos de grandeza de un rey sino para que los ciudadanos disfrutaran
de unos servicios que pretendía demostrar que Holanda era una gran potencia mundial.
Eran momentos en que el comercio marítimo tiene una gran relevancia en la vida
económica de las poblaciones por eso la República de las provincias Neerlandesas
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deciden el bloqueo del puerto de Amberes y el traslado de todas sus operaciones al
puerto de Ámsterdam comienza la Guerra de los 80 años.
Tal era la afluencia de mercancías que se levantaron canales para secar las lagunas
adyacentes y construir casas señoriales y grandes almacenes que albergaran la cantidad
de mercancías llegadas desde oriente y desde América. Se fundaron la compañía de
barcos VOC, Compañía de las Indias Orientales, que transportaban mercancías desde
Ceilán, sureste asiático, la India y Japón; o la compañía WIC, Compañía de las Indias
Occidentales, encargadas del comercio con África y América, estas compañías
supusieron las primeras multinacionales del mundo.
El diseño del nuevo ayuntamiento estuvo rodeado de mucha controversia por la
oposición de los pastores de la contigua Iglesia Nieuwe Kerk porque deslucía el poder
divino de la iglesia ante el poder del pueblo. Para calmar a los pastores, y de esta forma
aprobaran el proyecto los alcaldes se comprometieron a instalar en la iglesia un enorme
órgano y una torre. Se encargo el proyecto al arquitecto Jacob van Campen, se mando
demoler los inmuebles del solar y colindantes, para pilotar el terreno fangoso se trajeron
miles de abetos desde Noruega para hacer un verdadero entramado de madera que
sujetase los cimientos del edificio; el 20 de enero de 1648 se empezaron a pilotar los
maderos en el suelo y el 28 de octubre de 1648 se colocó la primera piedra.
Jacob van Campen no solo diseño el edificio también pensó en un programa completo
de su decoración, tenia unos conceptos muy amplios sobre la escultura y sobre la
literatura de su tiempo, fruto de la combinación de ambos conocimientos fue capaz de
poder plasmar en el interior del palacio conceptos muy abstractos como la culpa, la
sabiduría y la justicia. En su amplio repertorio eligió temas mitológicos, bíblicos e
históricos.
El arquitecto tiene una obsesión y es el de plasmar en todo el edificio la armonía y la
simetría perfecta. Esto se ve reflejado en las medidas que hace a la escala humana. La
sala civil tiene 90 pies de ancho, por 120 pies de largo y por 60 pies de alto, dividido
por dos; 1:2.
Esta sala se sitúa en el eje central del edificio es el corazón del ser humano, en el suelo
se representa el hemisferio oriental y occidental y el cielo estrellado del norte. En las
distintas decoraciones realizadas en mármol se pueden ver los distintos elementos que
hay en la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. También se representan los signos del
zodiaco, los ciclos del tiempo y las estaciones del año. En las esquinas de las galerías,
giran en círculo los planetas conocidos en esa época representados con formas de dioses
romanos.
De esta forma en la Sala Civil están: el sol seria Apolo; Marte seria el fuego; Venus y
Júpiter seria el aire, Mercurio y Saturno seria el agua; Diana y Cibeles seria la tierra.
Las guerras y el precio de la obra obligo al ayuntamiento de Ámsterdam a rescindir el
contrato con el arquitecto Van Campen y se le otorgo la terminación al arquitecto
municipal Daniel Stalpaert que tenia unas ideas más economicistas.
Pese a los recortes la obra se consideraba la más ambiciosa y prestigiosa del Siglo de
Oro, donde se unían las tres artes arquitectura, escultura y pintura, y gracias a esta
homogeneidad se conoce el edificio como “Palacio de las Artes”.
En el año 1655, ya se había mejorado las arcas municipales y se decidió que el
ayuntamiento debía de terminar y decorarse de acuerdo con el proyecto original de Van
Campen, para ello se trae al prestigioso escultor flamenco Artus Quellinus desde
Amberes donde trabaja para la mayoría de las esculturas del ayuntamiento, además de
otros trabajos para la aristocracia.
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Los esculturas plasmaban los bocetos de Van Campen en arcilla. Estos se mostraban
para la aprobación municipal y luego la realizaban sobre ricas piedras de mármol.
Algunas de estas esculturas en arcilla se pueden ver en el museo Rijksmuseum.
La primera de las obras de mármol que entrego Quellinus al ayuntamiento fue el Dios
Sol medio erguido, Apolo, el 24 de octubre de 1651, la imagen parece estar inspirada en
el famoso Rubens.
En el campo de la pintura se llama a Jan Lievens, Ferdinand Bol y Govaert Flinck,
como los pintores más famosos de su tiempo, además de otros encargos de menor
importancia. Se encargó a Govaert Flinck para decorar los espacios vacíos encima de las
imágenes de los dioses en las galerías. Aunque se cambio el argumento porque Van
Campen había diseñado un tema cósmico, el alcalde quería temas relacionados con los
bátavos –primeros habitantes de los Países Bajos– por el paralelismo de su historia con
la rebelión contra España.
El pintor realizó varios bocetos pero murió un año después y se pidió a Rembrandt que
realizase algunas pinturas, en poco tiempo entrego el cuadro titulado “La Conspiración
de Claudius Civilis” en 1662, aunque estuvo una breve temporada colgado porque no le
gustaba al alcalde, y le devolvió el cuadro al pintor, la obra era la mayor que nunca
había pintado Rembrandt en un lienzo de 5 metros por 5 metros con forma de luneta, y
consecuentemente nunca se pago. Ante la imposibilidad de venderlo por el tamaño tan
descomunal, el pintor opto por aprovechar la cuarta parte del lienzo, la corto a la medida
de 1.96 x 3,09 m. aprovechando la escena central y le vendió a un comerciante, para
finalizar, el cuadro puede verse en la actualidad en el Museo Nacional de Estocolmo.
En lugar de la pintura de Rembrandt se puede ver en la galería sur encima de la diosa
Diana el boceto original de Flinck, acabado en 1662 por Jurriaan Ovens, a su lado se
encuentra el cuadro pintado por Jan Lieens “Brinio levantado sobre el escudo”. El
discípulo de Rubens; Jacob Jordaens pinto el cuadro titulado “El ataque nocturno al
campamento romano y la paz entre romanos y bátaros”, este se encuentra situado en la
galería norte encima de los dioses Saturno y Cibeles”, también pinto dos telas más
encima de los arcos con las imágenes bíblicas de Sansón y David. Los cuadros
programados para ocupar la superficie por encima de los dioses Marte y Venus se
quedaron sin decorar.
Según iba avanzando la obra el presupuesto del ayuntamiento iba disminuyendo y por
encima de la cornisa en la Sala Civil las paredes son de madera pintada con colores que
imitan a la piedra, Las figuras de Atlas, Paz y las cuatro virtudes son los moldes de yeso
pintados con imitación a mármol de las imágenes del tejado que se habían realizado en
bronce.
Los tímpanos de las fachadas de 20 metros fueron terminados por el escultor Quellinus,
en la fachada principal se representa a la patrona de Ámsterdam sentada en medio de los
mares del mundo, y en la fachada posterior las riquezas de los cuatro continentes.
En 1665 se construye la cúpula de la torre y con este detalle se termina el edificio. Se
instala el carillón de bronce obra de los fundidores Fraçoise y Piter Hemony que
también habían fundido las imágenes del tejado.
El interior del edificio, tenia como sala principal la Sala Civil, era accesible para todos
los ciudadanos. Constituía el carácter abierto de las autoridades para lo que el arquitecto
Van Campen se había inspirado en la Basílica Romana.
Desde este gran vestíbulo se tenía acceso a las distintas oficinas del ayuntamiento que se
distribuían a través de las galerías y las cuatro escaleras de las esquinas. En los sótanos
estaban las cárceles, pero también la caja fuerte con la plata y el oro del Banco
Municipal.
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En esta planta baja se encontraba la vivienda del carcelero y del conserje, aquí además
estaba la cárcel se calcula que unas 35.000 personas fueron encerradas en estos sótanos
y las condenas a muerte oscilaba entre 3 o 4 al año. La pena de muerte se aplicaba ante
el robo y el asesinato, pero también se condenaba a muerte con la falsificación de
documentos y la violación.
En la primera planta se encontraba las salas para los funcionarios administrativos,
comisaría y asuntos matrimoniales en la segunda planta y la tercera la sala para los
Comisarios de los fabricantes de seda.
En la planta tercera se encontraban la Sala de las Artes y las dos salas del Tribunal
Militar. En el cuarto piso la sala de Armas, donde se almacenaban las armas para casi
todos los ciudadanos de Ámsterdam. En los sótanos eran para los artesanos municipales:
fontaneros, canteros, pizarreros y relojeros.
Luego había otras salas solemnes como la Sala de Contratación de Seguros, la Sala de
Quiebras, la Sala de Herencias Inaceptables; la decoración de las salas mostraban los
atributos de sus secretarios: el silencio, una mujer con un dedo en la boca, y la
Confianza, un perro que se queda al lado de su dueño muerto.
La sala de audiencias utilizadas por los alcaldes, el consejo de los ediles, era el lugar
donde se reunían los 36 miembros elegidos de por vida, solamente servían para
aconsejar a los alcaldes.
El ayuntamiento también impartía la justicia y todos los procesos dentro de su
jurisdicción que abarcaba desde las multas hasta la pena de muerte. La mayoría de las
penas eran trabajos para la comunidad, a los hombres se les condenaba a rallar madera
brasileña y a las mujeres a coser en la Casa del Hilo. Los ciudadanos nobles pagaban
sus penas con una multa. Las causas penales tenían lugar en la Sala de los Ediles,
grande y central, se encuentra detrás de la puerta del triunfo de la Sala Civil, esta
presidida por la espada y la balanza. La justicia está rodeada por la Pena, una mujer de
rodillas y la Muerte, representado por un esqueleto con un reloj de arena vacío. Bajo la
justicia yace los vicios, a la izquierda la avaricia, representada por el rey Midas; a la
derecha la envidia con forma de medusa.
Todo aquel que entraba en la sala penal miraba hacia arriba, hay un festón de mármol
con un reloj que marca las once, porque esa es la hora que nos queda para ejercer el
arrepentimiento.
En la Sala de los Ediles se pueden ver sobre el techo los escudos de armas de los nueve
primeros ediles del ayuntamiento. El décimo escudo corresponde al primer jefe de
justicia y policía.
Los condenados a muerte pasaban a la Sala de Ejecución Llamada Vierchaar, esta sala
esta especialmente diseñada en mármol blanco. Por las ventanas el pueblo podía ver al
condenado y su muerte: La sala esta decorada con cuatro cariátides, mujeres que
expresan en su rostro la pena y el castigo, además cargan un friso lleno de calaveras y
serpientes.
El condenado a muerte veía como desde la Sala Vierschaar cómo los ediles se retiraban
en procesión hasta en dos veces a la Sala de los Alcaldes para deliberar, cuando la
ceremonia acababa se tocaban las campanas y se leía la sentencia a la multitud reunida
en la plaza.
La llegada de Luis de Napoleón supone una profunda transformación de un
ayuntamiento a un palacio de un rey, en el corto espacio de tiempo de dos años. El rey
nombro a la ciudad de Ámsterdam como la capital de Holanda.
Lo primero que hizo Luis es mandar derribar la Casa del Peso que se encontraba delante
del palacio y también mando construir un balcón donde salir a saludar a los ciudadanos.
Se cambio la apariencia del interior del edificio sin dañar el diseño primitivo. Cada
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espacio construido pasaba a tener una nueva función. Las celdas su utilizaron como
bodegas, en las galerías de la primera planta se colocaron paredes de madera para
constituirse en pequeños salones. Los suelos de mármol se cubrieron con plataformas de
madera y alfombras. En la Sala Civil se coloco un novedoso sistema de calefacción. En
diferentes sitios se ocultaron algunas decoraciones detrás de las cortinas. La sala
Vierschaar se convirtió en la capilla de la corte y se escondieron los relieves detrás de
tabiques y cortinas.
Se contrato a los mejores ebanistas y tapiceros de Ámsterdam para la realización de
todo el mobiliario y se gastaron de las arcas un millón de florines. Pese a todo el
esfuerzo el rey no utilizo seguido el palacio más de un mes. Luis se enemistó con su
hermano y tuvo que huir de Holanda el 2 de julio de 1810.
Napoleón Bonaparte se declaró emperador de París, Roma, y Ámsterdam la nombro la
tercera ciudad de su imperio y el palacio del Dam lo declaro “Palacio Imperial y cambio
el nombre del Dam por el de “Plaza de Napoleón”.
La derrota del ejército de Napoleón sirvió para el regreso del Príncipe Willem Frederick
de Orange-Nassau y se declaro como soberano de los Países Bajos; pero no fue hasta la
llegada de Guillermo I en que se nombra el con el titulo de “Palacio del Dam” y pasa a
ser de titularidad de la monarquía y Ámsterdam nombrada capital del reino.
Una vez fuera no damos crédito a los que hemos visto en su interior, las fachadas no
dan la imagen de que en su interior esta la obra de arte que en el siglo XVII fue
catalogada como «la Octava Maravilla del Mundo».
Desde aquí nos marchamos para comprar una bicicleta, he de decir que las bicicletas
holandesas son especiales y es difícil encontrarlas en otra parte del mundo, hay tal
variedad y diseño que las hace únicas.
Cargados con la bicicleta recorremos el trayecto hasta la Centraal Station donde
embarcamos en el ferry como unos amsterdamés más o como un amsterdanés más.
¡Cómo se diga..!
Después de descargar el agua gris y llenar de agua potable partimos apresuradamente a
las 17,30 horas para la ciudad de Kampen donde llegamos bien entradas la tarde.
Directamente nos dirigimos al área de autocaravanas.
El área de autocaravanas de la ciudad de Kampen (Países Bajos) se encuentra situada en
una de las entradas a la ciudad medieval. Las coordenadas GPS del lugar corresponden
con: N 52.55288 // E 5.91306.
El área tiene un precio de 7,5 euros diarios, hay que sacar un ticket donde te indica
número “sanitair code” que es válido para acceder a las duchas y el baño, donde se
puede descargar las aguas negras. El precio de las duchas es de 0,50€.
Día 2 de agosto (viernes)
Ruta: Kampen- Staphorst-Km 32; tiempo estimado 0h36’-Giethoorn
El día comienza con mucho sol y sin dilatarnos mucho nos dirigimos al centro, el área
esta situado en un sitio estratégico, a menos de 200 metros de la muralla medieval de
Kampen.
Accedemos al recinto medieval de Kampen por la Puerta Cellebroederspoort, es una de
las tres puertas que permanecen en la ciudad, su nombre viene porque estaba situado
muy cerca de uno de los antiguos monasterios Cellebroeders. Esta puerta fue abierta en
1465, esta construida en ladrillo y con un tejado puntiagudo de pizarra.
En el interior de la ciudad poco ha quedado se su pasado medieval, aunque su
construcción es baja y es agradable el paseo por sus calles, no llevamos un plano de la
ciudad, nos vamos guiando por el instinto, llegamos a la zona peatonal que imaginamos
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es la parte más céntrica, seguimos la estela de los tejados en el horizonte marcados por
la iglesia.
La ciudad esta definida en horizontal y nosotros vamos en vertical, atravesamos uno de
los canales que la divide en gajos es el canal Overijssel. La ciudad parece aletargada por
la hora tan temprana, pocos son los comercios que están abiertos, muchos tienen
marcados como las 10,00 horas para su apertura, luego nos critican a los españoles.
Encontramos abierta una frutería que tiene muy buena pinta, la mayoría de la fruta
expuesta, excepto las fresas que son holandesas, son españolas. En principio me llama
la atención porque los precios son muy similares a los españoles, tienen nectarinas,
ciruelas, uvas rojas y verdes, paraguayos, cerezas. Pensando un poco como es posible
estos precios, me fijo nuevamente y aquí unidad de medida del peso es de 500 grs., ya
me cuadra en Holanda la fruta española cuesta el doble que en España y ellos para
compensarlo compran la mitad, es un reacción lógica de la cultura calvinista.
Enseguida llegamos a la iglesia de San Nicolás, nos sorprende la monumentalidad del
edificio y sus dimensiones para una ciudad tan pequeña, debió de dar cobijo, en sus
mejores tiempos, a todos los fieles de la localidad.
La iglesia se inicio en el siglo XIII en un estilo románico tardío, con tres naves y un
coro bastante pequeño. Durante el siglo XIV fue ampliada sustituyéndose el pequeño
coro por el coro basilical actual. Fue reformada por el maestro de obras Rutger van
Keulen, era el hijo del famoso maestro de obras que construyó la catedral de Colonia.
Era uno de los arquitectos más importantes de la época y trabajo en otros proyectos
como: “Onze Lieve Vrouwenkerk” en Harderwijk; la iglesia Nueva de Ámsterdam
“Nieuwe Kerk” o la iglesia “Pieterskerk” en Leiden. Durante el siglo XV la iglesia fue
levantada la nave del crucero, la nave central y se construyeron dos naves más laterales,
a cada lado, a la altura del coro nuevo (27m).
Posteriormente se construyó la torre y fue elevada en 1569, aunque los cimientos no
estaban calculados para ese peso por lo que la torre se iba desplazando hasta alcanzar
una inclinación de tres metros hacia el oeste. En 1685 se acomete los trabajos de
enderezarla y se encarga el proyecto a Jan de Jorge, se volvió a calcular los pesos y se
tuvo que acortar un metro y medio, se diseño la terminación con forma de aguja para
mantener la altura con menos peso.
Durante los primeros siglos era la parroquia y se impartía el culto Católico y romano.
En 1572, el 11 de agosto la ciudad fue ocupada en nombre del príncipe de Orange por el
conde Willem van den Bergh, la ocupación duro tres meses, y la ciudad estuvo en las
manos de los protestantes que saquearon toda las decoraciones de las iglesias. En 1578
Kampen volvió definitivamente en manos de los protestantes, en la actualidad la iglesia
celebra ceremonias religiosas de la Comunidad Protestante Reformada.
El interior, la planta esta dividida en cinco naves y un falso transepto. Las naves están
divididas en seis tramos, las tres centrales desembocan en el ábside basilical con una
girola que lo circula.
Nada más entrar, si caminamos por la nave del evangelio, al lado del atrio norte hay una
inscripción en memoria de la familia Tengnagel Gansnep, era un rico adinerado de
Kampen y fue enterrado en el coro.
La iglesia de San Nicolás era el cementerio de las familias importantes de Kampen. Una
de estas lápidas corresponde a Hendrik Avercamp, era conocido como el mudo de
Kampen, fue un pintor importante del siglo XVII, pintaba principalmente paisajes de
invierno, tiene una lápida conmemorativa en el muro de la nave del evangelio.
Si caminamos hacia el coro por la girola hay varias capillas, tiene el diseño del culto
Católico romano y se usaban para venerar a distintos santos en sus retablos, la llegada
de la reforma estos espacios se convirtieron en sepulcros familiares.
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En la misma girola se puede ver una placa conmemorativa dedicada a Geert van Wou
(1440-1527), era un ciudadano de Kampen constructor de carillones. En la torre de la
propia iglesia aun se conservan dos campanas construidas por él en 1482.
El coro esta separado de la nave del crucero y la nave central por una hermosa
balaustrada renacentista, fue construida con la contribución económica de Weijme van
der Staten.
Sobre las columnas de la nave se conservan los restos de antiguos frescos de la época
Católica romana, donde aparecen los cuatro evangelistas, Cristo y Moisés, estos han
llegado a nuestros días porque se salvaron del saqueo de la Reforma.
En la nave de la epístola y pegado a la pared del coro se encuentra una pequeña urna
negra sobre un monumento de mármol rojo, contiene el corazón del vicealmirante Jan
Willem de Winter, es natural de Kampen (1761-1812) falleció en Paris, el cadáver se
encuentra embalsamado en el Panteón de Hombres Ilustres de París, es el único
ciudadano holandés enterrado allí, fue un destacado militar en la batalla de Kamperdiun
en 1797, fue uno de los militares que apoyaron la llegada de Louis Napoleón dándole el
mando de la flota naval holandesa.
Al lado del corazón se ha dejado una hornacina durante la última rehabilitación donde
se encuentran los restos de un fresco de la época Cristiana con la imagen de un santo
con espada.
El púlpito es una de las obras de arte de la iglesia fue construido en estilo gótico
flamenco en el siglo XV, esta apoyado sobre una columna donde tiene una plataforma
con una serie de hornacinas donde estaban las figuras de los santos, estas fueron
destruidas durante la ocupación de la Reforma, esta construido en piedra caliza francesa.
Sobre la zona del púlpito si miramos a la bóveda encontramos dos frescos de la época
Cristiana, representan escenas de la crucifixión y el azotamiento de Cristo. También en
las claves de la bóveda se puede ver los restos de la antigua policromía que tenia la
iglesia.
Enfrente del púlpito esta situada la pila bautismal, fue cincelada en el siglo XV en estilo
gótico, construida en piedra tallada y sobre ella una fuente de bronce actual.
En el atrio de la nave central esta el monumental órgano, fue construido por Albertus
Anthonie Hinsz entre los años de 1742 y 1743, se utilizó los tubos del antiguo órgano
que databa de 1670 construido por Jan Slegel. El órgano tiene cuatro teclados y un
pedal libre y más de 3.200 tubos. Esta elevado sobre cuatro columnas de mármol rojo,
la decoración es barroca, presenta en el frente dos angelotes que sujetan el escudo de la
ciudad de Kampen, sobre estos otros dos angelotes tocan sendas trompetas, esta
coronado por Musa diosa de la música, también a los lados sujetan el conjunto una
pareja de atlantes.
A la salida de la iglesia encontramos la plaza que se abre al exterior por medio de la
puerta de Koornmarktspoort, al otro lado esta el río IJssel y su puerto IJsselkade. Fue
Construida en la segunda mitad del siglo XIV. Originalmente era una torre de planta
rectangular con dos pisos por encima de la puerta. A Finales del siglo XIV se amplio
con dos grandes torres en el frente. Los espacios situados por encima de la puerta de la
entrada se situaban la prisión y la vivienda para soldados de la guardia. En 1840 se
blanqueó la puerta. En el lado norte, hay un pequeño resto de la antigua muralla de la
ciudad.
En el interior de la puerta se ha habilitado como museo de la ciudad, en estos momentos
se esta celebrando una curiosa exposición llamada Papierkunst o Arte de Papel, los
artesanos: Couzijn Lions, Karen Sargsyan, Anouk Kruithof, Nel Linssen, Kuin Heuff,
Desiree de Baar y Bob Maticen se dan cita en la bienal de Arte sobre Papel.
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Couzijn Lions trabaja haciendo esculturas con cartón. Para esta exposición que
reconstruye tres imágenes de las esculturas desaparecidas del antiguo ayuntamiento en
Kampen, y que se exponen con las restantes originales.
Karen Sargsyan trabaja cortando y plegando papel construyen figuras humanas en tres
dimensiones, que son sorprendentemente detallados. En la exposición presenta una
especie de teatro donde participan diversas figuras. En el centro hay un violinista que
toca su instrumento. Hay diversas cabezas en el entorno que crean un caótico teatro, y
de la situación en torno al teatro es también un tanto anárquico. La pregunta que se hace
el autor: Si el día que la ciencia finalmente sustituirá a todas las religiones y al mundo,
se terminará el caos.
El trabajo de Anouk Kruithof es simple y claro. Una pila de unas 1.000 fotocopias a
color de los últimos 12 años es la base para un amplio conjunto de obras denominado
Entidad fragmentado (Unidad en trozos). Kruithof tiene el elemento narrativo de estas
viejas fotocopias, que se convirtieron en piezas abstractas.
Nel Linssen presenta un trabajo realizado a base de doblar el papel para similar piedras
de joyería. Inspirado en los ritmos y estructuras en el mundo botánico que está buscando
construcciones lógicas. El zig-zag, que es común en su trabajo se ha convertido en el
punto de partida de una impresionante colección de pulseras y collares.
Kuin Heuff pinta con acrílico sobre papel de retratos de gran tamaño más pequeño.
Luego se corta el trabajo, con la hoja sigue la estructura de las pinceladas, haciéndolos
casi disecciona la pintura y su tema. El retrato es un intrincado encaje de líneas, similar
a un grabado en madera.
Desiree de Baar está fascinado por espacios. La habitación de la torre Koornmarkt del
siglo XIV se transforma en un espacio que evoca diferentes asociaciones con el
espectador. Escaleras de papel donde es posible escapar, el cuento de hadas y la historia
bíblica Rapunsel Rahab.
Bob Matthysen hace su propio papel hecho a mano. Ampliando conocimientos lo llevó
a visitar Japón, donde tuvo contacto con los principales artistas de papel. Él usa la fibra
de lino como materia prima para su trabajo, que se encoge cuando se procesan y así
consiguen crear una vida propia.
Desde aquí vamos caminando por la calle Ijsselkade y en el número 33 se encuentra la
antigua Sinagoga de Kampen, ahora convertida en Museo de Exposiciones.
Los judíos llegaron a Kampen, mayoritariamente en el siglo XVIII, su número se
amplio que tuvieron que alquilar el presente edificio para convertirlo en sinagoga. En
1767 fue adquirida y ampliada por parte de la comunidad judía.
En 1796 se declara en Holanda la igualdad de la comunidad civil y el número de judíos
de Kampen sigue creciendo rápidamente construyendo su propio cementerio.
El edificio tiene una arquitectura clásica con una fachada principal coronado con un
frontón sin decorar, esta construido con ladrillo enlucido en blanco, la portada esta
enmarcada y sobre ella una ventana con forma de luneta, sobre esta, un rosetón, a los
lados, dos columnas sujetan el frontón, a la izquierda una enorme estrella de David.
En el interior la planta baja era la dedicada a los servicios religiosos, ahora esta
dedicada como sala de exposiciones, en la galería superior, estaba dedicada para que las
mujeres siguieran los servicios religioso, ahora es una exposición con fotografías de las
principales familias judías, donde se pueden ver: banderolas de seda para cubrir las
escrituras judías, esculturas que hacen referencia al sufrimiento de la comunidad, el
titulo de compra de los terrenos del cementerio judío, un uniforme de un preso del
campo de concentración de Dachau y numerosos objetos para la celebraciones
religiosas, también podemos ver un cuadro basado en una fotografía de Anne Frank.
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Desde aquí marchamos andando hasta la Plaza Mayor donde se encuentra la Torre de la
Ciudad y el Antiguo Ayuntamiento.
El edificio del ayuntamiento Stadhuis es un bonito edificio gótico con una fachada
coronada con pináculos y dos torres. La planta tiene una base cuadrada, fue construido
en el siglo XIV, sufrió un incendio en el siglo XV y se reconstruyó con un estilo
renacentista.
La sala de los concejales esta decorada con paneles de madera de estilo renacentista
obra del maestro Vrerick. En la sala hay una inmensa chimenea obra de Colijn de Nole
donde se representa la Caridad y la Justicia, a la izquierda hay un gabinete usado para
almacenar plata.
En la plaza se encuentra la Nueva Torre de Kampen fue construida como edificio civil
para que marcase el pulso de la ciudad de Kampen mediante su Carrillón, fue construido
entre 1649 y 1664, diseñado por el arquitecto Philips Vingboons.
En la torre esta colgada una vaca, cada verano es izada todos los años para festejar una
de las fiestas de la ciudad, se llama Kamper Cow; en la antigüedad era el lugar donde el
alcalde y los concejales se citaban para celebrar una fiesta ante la visita del obispo.
Seguimos la visita por las calles peatonales, ahora lo hacemos en sentido horizontal y en
paralelo al río, la ciudad tiene un ritmo muy lento, apenas hay nadie en la calle, parece
una ciudad venida a menos, sus casas tienen armonía pero parecen no tener vida. La
impresión general es que estamos ante un antiguo puerto marítimo que ha dejado de
existir.
Siguiendo la estela de sus torres llegamos hasta la iglesia de Nuestra Señora, ellos la
conocen como la iglesia de Fuera, en holandés es Buitenkerk, imagino que será por el
lugar que ocupa en el plano de la ciudad.
La historia de la iglesia comienza en el año 1350 en que se piensa en construir la iglesia
y se hace una recaudación de dinero para dotarla de fondos, debemos de esperar
diecinueve años más para que el proyecto se concrete y se encargue al maestro de obras
Rutger van Ceulem la construcción, esto se demora hasta 1453 en que comienza las
obras por la torre. En 1580 llegan los protestantes y como en todas las iglesias del país
se produce un saqueo. En 1607 la torre pierde parte de su verticalidad y su último piso
se derrumba y se pierden las campanas de 1481. La llegada del rey Luis Napoleón como
rey de Holanda supone un cambio en el culto de la iglesia pasando a ser Católica
Cristiana.
La iglesia describe la figura cristiana de la cruz gracias a la forma de su planta tiene un
pequeño ábside que forma el coro, después se le añadió otro al sur formando la sacristía,
el transepto es muy corto, en la entrada tiene la torre.
El interior la planta esta dividida en tres naves con cuatro tramos y el transepto, la nave
central desemboca en un ábside y las dos laterales desembocan en sendos absidiolos,
uno de ellos, en la nave sur, constituye la capilla de san José.
A lo largo de las naves aún se pueden ver algunas lápidas sepulcrales porque la iglesia
era el cementerio de las familias pudientes de Kampen.
Si caminamos por la nave del Evangelio se pueden ver Carteles de Orfanato de 1803
con su carta fundacional y dos menciones a los directores; una piedra ovalada con
símbolos sacerdotales: el cáliz, estola, ancla y cruz, procede de uno de los edificios
derribados del hospital del Espíritu Santo; hay una gárgola de la primera época de la
iglesia que estaba en el contrafuerte de la sacristía; los restos del antiguo púlpito, en
concreto la base que por su decoración podemos adivinar que era renacentista.
Llegando al transepto sobre las paredes hay un cuadro que representa la Discusión sobre
el Santo Sacramento, de la escuela de Blomaert pintado en 1650; una Cruz de la Pasión
del taller Megelber d Utrecht realizada en 1877; un cuadro de origen español, realizado
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por el taller de la escuela de Bartolomé Esteban Murillo titulado Cristo en el huerto de
los olivos del siglo XVII.
Si seguimos por el transepto en el crucero de la epístola hay un cuadro que representa a
Cristo crucificado, fue pintado en 1560 en memoria de Joseph Truchsess von
Rheinfelden, se le ve al donante representado de rodillas orando ante Cristo. Sobre el
marco se indica que era un hombre caritativo, fue pintado en el siglo XVI por Mechteld
Boecop van Lichtenberg; un lienzo de la Natividad del mismo autor; otro lienzo del
Santo Sepulcro es una copia del siglo XVII del italiano Barocci; debajo de las ventanas
se pueden ver los frescos con las imágenes de Santa Catalina, San Jorge y Santa Isabel
de 1912.
Sobre la nave de la epístola hay siete de las catorce estaciones de vía crucis, obra del
taller Mengelberg de Utrecht, fueron pintados sobre planchas de cobre en 1877; en cima
de la entrada hay un cartel con los diez mandamientos, obra de 1600, estaba oculto
debajo del órgano y se utilizaba para la separación entre la iglesia y la torre.
Sobre la nave central esta el coro alto con un órgano de 1874. Tiene veinte registros y
fue fabricado por A. A. Hiz utilizando partes de otros órganos más antiguos. El púlpito
es de estilo barroco y esta esculpido por el maestro I. Cressant en 1760. Representa en
sus decoraciones las imágenes de la vida de San Juan Bautista. En las espinas se pueden
ver los signos de los cuatro evangelistas.
En el ábside, esta el altar mayor obra del taller de Mengelberg en Utrecht de 1903, es de
madera de roble con la imagen de la última cena en la que Cristo esta sentado a la
izquierda, en el lado de la mesa, además hay otras imágenes de izquierda a derecha: Las
bodas de Canaá, la samaritana en el pozo, el milagro de la multiplicación del pan y los
discípulos de Emaus. Las vidrieras de esta parte fueron colocadas durante la
restauración del coro en 1893 por P.J.H. Cuypers.
De regreso caminamos y salimos por otra de las puertas de la ciudad “Broederpoort”,
llegamos hasta un amplio jardín que rodea casi toda la villa, hasta llegar al área de
autocaravanas, una vez allí, no encontramos para vaciar las aguas grises, pero si las
negras dentro del edificio de la duchas con un recipiente acondicionado para ello, para
el acceso a las duchas hay que teclear el código del ticket.
Por la tarde marchamos hasta la localidad de Staphorst para visitar una de las ciudades
más peculiares de toda Holanda, localidad donde muchas de sus mujeres llevan el traje
típico y mantienen su forma de vida del pasado.
Nos separan poco más de 32 Km. y en poco más de media hora llegamos, en principio
nos sorprende la arquitectura de una parte de las casas, es del tipo rural, con unas
paredes de ladrillos y unas techumbres de fibras vegetales, destacan las ventanas y
contraventanas de madera en color verde que las hace muy vistosas.
Staphorst era un pueblo ganadero donde se establecieron los criadores de vacas en
terrenos pantanosos que recuperaban para criar su ganado. A la muerte del ganadero la
granja era heredada por el hijo mayor pero la finca se dividía entre los demás hijos, los
hijos edificaban su propia granja y dividían la extensión, con el paso de varias
generaciones los terrenos se han hecho minúsculos y en algunas ocasiones es inviable
para la cría de ganado.
El parking para autocaravanas que utilizamos en la localidad de Staphorst (Países Bajos)
se encuentra situado en un supermercado Boni. Las coordenadas GPS del lugar
corresponden con: N 52.64711 // E 6.20656.
Aprovechamos que la amabilidad en las facilidades de aparcamiento para comprar en el
supermercado, principalmente productos holandeses: leche, mantequilla, pan, fruta y
carne. Descubrimos que los precios son muy semejantes a los españoles.
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Conocíamos ante de llegar que Staphorst que es una población con profundos
convencimientos religiosos Calvinistas y fundamentalistas, esto se puede ver en los
trajes de muchas de las mujeres, además la comunidad se oponen a los avances
tecnológicos e Internet.
La publicidad de la oficina de turismo indica que el mejor día para visitar Staphorst es el
domingo porque se suspenden todas las labores cotidianas, incluso el transporte público
y las mujeres aprovechan para ponerse sus atuendos históricos. Nos indican que esta
prohibido fotografiar a las personas sin su permiso, además estrictamente prohibidos los
juramentos, maldiciones y blasfemias en público.
Este tipo de ideales les ha llevado a un problema sanitario, es normal entre los
habitantes el que no se vacunen, durante 1971 la ciudad tuvo una epidemia de polio,
afecto a 39 personas (la mayoría eran niños), cinco de ellos murieron, otros quedaron
con una grave discapacidad, pese a todo esto la población sigue sin vacunarse y la ONS
ha declarado la región como zona de riesgo. Se considera que la enfermedad viene por
sentencia divina y la administración de la vacunas va contra la Divina Providencia.
Otra particularidad de la región es que Holanda esta en la cabeza de la tasa de natalidad
de los Países Occidentales y la región de Staphorst esta en la cabeza de la tasa de
natalidad de toda Holanda llegando a 15,79 x 1000
Caminamos hasta el Museo Granja de Staphorst para descubrir como es la vida de esta
gente tan particular. Primero descubrimos que tienen un dialecto propio y es común
utilizarlo en el ámbito más íntimo. El traje es muy bonito con una explosión de colores,
fabricado con fibras y tintes naturales, se confeccionan en casas particulares por
verdaderos artesanos de la ropa. Hay diferentes tipos de trajes en función de las
necesidades, el traje normal es mayoritariamente de color rojo; el color azul se emplea
en los días de luto; el color negro es cuando están de duelo; el color blanco es para los
primeros días del luto. Además el color no solo influye sobre el vestido, también sobre
los demás complementos como los sombreros, los chales, fulares, etc, son reemplazados
por los colores haciendo juego con sus vestidos. El duelo es largo y va acompañado
siempre al color del vestido, para padres, hijos y cónyuges el duelo es de cuatro años;
para abuelos, nietos y hermanos es de dos años.
El día en que las mujeres se visten con su mejor vestido es el domingo para asistir al
servicio litúrgico, la gente lleva con orgullo su exclusivo traje porque es único en el
mundo y muestra la paciencia y las horas de trabajo que han empleado en su confección.
Tenemos mucha suerte porque vemos una casa tradicional que indica en su fachada
“kamers te huur” habitaciones en alquiler, nos atiende su dueña que no tiene reparos en
que veamos como es el interior de este tipo de casas, aunque esta muy rehabilitada pero
conserva su sabor tradicional, en el interior tiene los trajes típicos de sus hijos que ha
decido ponerlos en un maniquí para poder exponerlos y que no se pierdan en el tiempo,
también atesora un traje típico para las bodas, esta elaborado en casas de costura
artesanales, ¡es precioso!. El salón tiene una magnifica chimenea a gas, nos indica que
en muchas casas se ha sustituido en viejo sistema de calefacción de leña por el peligro
de incendio con los tejados al saltar un chispa.
En las inmediaciones la mayoría de las casas tienen un espacio para las granjas, donde
crían gallinas, cabras, ovejas y vacas; es una particularidad de la ciudad porque tiene
perfectamente integrado su aspecto agrícola y ganadero, combinando los animales de las
granjas con los coches de gran cilindrada.
Partimos hacia nuestro último destino del día es la ciudad de Giethoorn, estamos muy
cerca aproximadamente a 21 Km., tardamos poco más de 21 minutos en llegar. Hemos
comprado carne para hacer una barbacoa y queremos pernoctar en un camping para
poder hacer un grill.
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En principio hemos desechado la posibilidad del área de autocaravanas, indicamos al
tom-tom que nos busque los camping de la localidad, no informa tres o cuatro, vamos
descartándolos de uno en uno porque están todos llenos, al final decidimos irnos a uno
aunque este un poco más alejado, el tom-tom nos señala uno a 14 km. A la salida de la
ciudad vemos un camping improvisado donde preguntamos nos dicen que están llenos
pero que hay una granja a 200 metros que esta habilitada en verano como camping.
¡Dicho y hecho! Afortunadamente tiene sitio para nosotros.
Después de buscar mucho y dar muchas vueltas encontramos el camping-granja en la
localidad de Giethoorn (Países Bajos). Su nombre es Hoeve Montigny, se encuentra
situado en la calle Kannaldijk, 5, tienen página web www.hoevemontigny.nl. Las
coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 52.76171 // E 6.08022.
El camping es un sitio excepcional, sobre unas amplias parcelas aparcamos nuestros
vehículos, el precio de 20€, incluye, luz y wi-fi. Tiene otros muchos servicios dedicados
al turismo, pero lo más llamativo es que esta en una granja de vacas, extremadamente
limpias que no huelen a vacas, para los niños es una experiencia porque esta dedicada
como aula donde se puede ordeñar, dar de comer a las vacas y ver todo el proceso de
lactancia a los terneros o de ordeño de sus madres. Además en el camping se puede
comprar leche, quesos, patatas, productos de la propia tierra.
El camping tienes muchas actividades interiores pero también dirige actividades en el
exterior: pesca, alquiler de barcos, cruceros, alquiler de bicicletas, golf.
Día 3 de agosto (sábado)
Ruta: Giethoorn-Bourtange- Km 122; tiempo 1h35’-Lenie’t Harte (Pieterburen)
km 82; tiempo estimado 1h 33’
Nada más levantarnos convinimos con el vaquero que atiende el camping el alquiler de
un barco para descubrir el Nationaal Park Weerribben-Wieden, tiene una extensión de
100 km2. y fue fundado en 1992, era una zona para la extracción de turba, ahora una
parte se aprovecha para el cultivo de caña. Es muy destacada su fauna y su flora, con
ejemplares de nutria, lucios, anguilas, cangrejos, patos, golondrinas, etc. El paisaje es
excepcional con una mezcla de tierra y agua.
La mejor forma de descubrir el parque es a través de sus canales y desde el agua en un
barco, se alquilan en diferentes puntos de Giethoorn, es considerada la Venecia del
norte, la ciudad esta esparcida por una zona pantanosa, donde se combina la Naturaleza
con las edificaciones y los canales.
A las 10,00 de la mañana tenemos nuestra barca lista y la ponemos el nombre de “la
Reina de África”, tenemos la intención de estar una horita, esta dotada con un pequeño
motor eléctrico de conformidad con las normas del parque nacional; queremos hacer
una de las muchas rutas por el parque, nos dan un pequeño mapa con las diferentes
rutas, marcadas en diferentes colores, el amarillo tiene una ruta pequeña de 4 Km. y otra
un poco más larga de 7 Km.; el rojo con una distancia de 14 Km.; el verde 12 km.
Es la primera vez que pilotamos un barco y la verdad que nos cuesta un poco hacernos
con el timón, salimos por el canal más ancho y enseguida nos internamos en otros más
estrechos, la curiosidad nos lleva a ir descubriendo otros canales más pequeños y sin
darnos cuenta perdemos la orientación, pero nos dejamos llevar para descubrir el
paisaje, vamos sin orden y concierto, con la esperanza de luego buscar un salida, sin
darle importancia a nuestra posición en el mapa.
Son las 12,00 de la mañana cuando nos damos cuenta que debemos de regresar,
seguimos navegando hasta que podamos identificar algún punto en el mapa, paramos
alguna barca para que nos ayuden pero ellos están igual que nosotros. Ya hemos salido
varias veces al gran lago central llamado Bovenwijde hemos rodeado el lago y hemos
vuelto al mismo punto sin conseguir salir al canal ancho, al principio no lo tomamos a
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broma pero la cosa se complica cuando empezamos a notar que el motor esta
empezando a perder fuerza. Estamos en uno de los canales más pequeños, por donde no
circulaba ni el tato, el motor dice que ya no anda más, conseguimos llegar a orilla y
amarrar la barca fuertemente para que no se pierda, en las inmediaciones hay un
pequeño camino, una pareja de holandeses circula en bicicleta, son jubilados en el
recorrido del día, les pedimos ayuda para que llamen al camping y nos indique que
hacemos con la barca, dicho y hecho, este buen hombre llama al vaquero, este le indica
que compruebe el contacto eléctrico de la barca porque hay veces que se separa, así lo
hace este hombre y el motor empieza a funcionar, pensamos que más ha sido un
calentamiento del motor y al enfriarse ha vuelto a funcionar, nos despedimos de
nuestros salvadores.
Y seguimos por los canales con la esperanza de descubrir la salida al canal grande que
nos lleve directamente al camping, desafortunadamente salimos a un canal más
pequeño, de este a otro más angosto, era tan estrecho que apenas cabía la barca, nos
introducimos en un verdadero manglar, cada metro que andamos la vegetación es más
ceñida, el calado del canal es menos profundo, aparecen plantas de agua, los patos se
espantan cuando llegamos, hay momentos que nos tenemos que agachar para poder
pasar y abrirnos camino, la tragedia se masca entre los ocupantes, afortunadamente
vemos una casa donde hay una persona muy mayor con un andador, nos bajamos con la
esperanza de que nos pueda ayudar a señalar en que lugar del mapa nos encontramos,
parece que esta mujer no esta muy bien de facultades mentales y regresamos a la barca,
por momentos nos parecemos a Colón en los momentos de calma chicha antes de ver
tierra firma o la escena de Humphrey Bogart y Katharine Hepburn en la Reina de
África.
El motor de la barca cada vez le cuesta más mover las hélices, en mitad del estrecho
canal encontramos flotando un señal de trafico, la subimos a la barca para ayudarnos y
que nos sirve como un remo, en pocos metros encontramos un palo largo que nos
servirá como el otro remo, así conseguimos que la barca vaya mucho más deprisa y el
motor no sufra tanto. Entramos en otro canal que no tiene salida, en la casa hay un
hombre que nos informa que nuestra posición esta fuera del mapa que llevamos, nos
indica que lo mejor es volver por el camino andado, esto son unos 3 Km., damos la
vuelta como podemos y nos disponemos a volver a bordo de la Reina de África.
Regresamos por el canal estrecho y por fin llegamos al último canal conocido, allí
paramos a un barco más grande y nos ayuda para poder salir de aquel rompecabezas.
Cuando llegamos al canal ancho somos un cuadro al ver como remamos, con un poco
de paciencia llegamos al camping, nos reciben con alegría porque son las 16,00 h.
Ante el éxito que hemos tenido en nuestra aproximación a la navegación decidimos
abandonar el camping, vaciando y llenando el agua. Reponemos fuerzas en una pradera
cerca disfrutando del bonito paisaje.
Durante este largo recorrido por los canales de Giethoorn hemos podido descubrir una
de las frases que se edita en todas las guías de viajes: ¡Dios hizo el mundo y los
holandeses hicieron Holanda!.
Marchamos de Giothoorn bien entrada la tarde, nos queda un corto camino hasta nuestro
siguiente destino es la fortaleza de Bourtange. El paisaje de la zona es muy semejante al
de la Holanda rural y profunda, con grandes fincas dedicadas al ganado, donde se
combinan las casas bajas con los animales, los coches de amplia cilindrada y los veleros
en la puerta.
El parking de autocaravanas para ver la fortaleza de Bourtange, se halla situado a las
afueras de la población con unos 500 metros hasta a puerta de entrada de la zona
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amurallada. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.00916 // E
7.18963.
El parking es gratuito pero una placa indica perfectamente que esta prohibido pernoctar
dentro de una autocaravana después de las 21,00 horas.
El fuerte de Bourtange se crea como una necesidad defensiva en el siglo XVI tras la
guerra de los 80 años. Esta construida en una zona pantanosa mediante la elevación del
terreno hasta construir un promontorio con forma de pentágono.
El diseño lo realiza el alcalde de Alkmar, el ingeniero militar Adriaan Anthoniszoon, en
1580 se inició los trabajos y trece años después estaba concluido. En 1619 fue ampliado
y las murallas también se ensancharon. Unos años después la zona pantanosa comenzó a
secarse y se excavaron varios canales para tener el agua en el foso defensivo. En 1665
comienzan los problemas fronterizos con la declaración del obispo de Münster
Westerwolde, la fortaleza había entrado en decadencia y se tuvo que rehabilitar y poner
más tropas para evitar la invasión, el obispo ataco pero no consiguió hacerse con el
dominio de Bourtange.
Con la aparición de los nuevos sistemas defensivos el fuerte fue perdiendo su función,
los efectivos militares se reducen y se empieza a instalar en su interior la población civil
convirtiéndose en una prospera población basada en la agricultura y la artesanía. En el
siglo XX se produce un abandono paulatino de sus ocupantes y un profundo deterioro
de las murallas.
A finales del siglo XX se decide su rehabilitación basado en los planos de 1742 y la
integración de la población en su interior, en 1992 se termina el conjunto creando un
poblado lo más parecido a sus inicios y dedicado principalmente para el turismo.
En su interior se ha dotado al fuerte de numerosas actividades como museos, visita a la
sinagoga, asistencia a la fábrica de velas, viaje en canoas alrededor de la fortaleza,
hoteles, restaurantes, etc.
A la hora que nosotros llegamos, son 18,00 horas nada de esto esta abierto, pero si
podemos hacer una visita exterior a todo el recinto y ver el pueblo con detenimiento y
saborear un refresco en la plaza del pueblo.
Salimos del Fuerte para seguir nuestro trayecto, hoy vamos a llegar hasta la costa de
Holanda, todavía nos separan 82 Km. por carreteras más estrechas, lo que nos demora
más de una hora. El paisaje es muy semejante a los que hasta ahora hemos visto, casas
unifamiliares con una naturaleza soberbia, con todo tipo de ganados, vacas, caballos,
ovejas. Parece que estamos en el paraíso.
La llegada a la población de Pieterburen no nos sorprende su arquitectura porque es
muy similar a la del resto de Holanda. El pueblo es pequeño, todo parece que esta hecho
en relación y medida para el disfrute del hombre. A las afueras de la localidad esta el
hospital de focas.
A primera hora de la noche llegamos al parking del hospital de focas Lenie’t Harte en el
municipio de Pieterburen (Países Bajos), se encuentra situado en la misma puerta del
hospital. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.39930 // E 6.45330.
El parking es gratuito, amplio y bien iluminado, no hay ninguna señal que impida el
aparcamiento o la pernocta. No dispone de ningún servicio para autocaravanas, excepto
cubos de basura para la eliminación de los residuos sólidos.
La noche la pasamos con total tranquilidad, no hemos escuchado un ruido hasta primera
hora de la mañana en que los trabajadores del hospital de focas han comenzado a llegar
a sus trabajos.
Día 4 de agosto (domingo)
Ruta: Lenie’t Harte (Pieterburen) -Lauwersoog- Km. 24 tiempo 0h32’-GroningaKm. 41; tiempo 1h00’-Bremen Km. 181; tiempo 2h11’
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Nada más levantarnos nos disponemos a entrar en el hospital de focas, en el parking hay
varios vehículos de vigilancia con el logotipo de Lenie’t Harte, también un par de
ambulancias como las de SUMA 112 de España, Nos hace imaginar que este hospital se
toma en serio su trabajo.
A las 9,00 horas estamos en la puerta, conocemos a su responsable que nos explica que
abren a las 10,00 horas, pese a que todos los folletos e incluso el horario de la puerta
dice lo contrario. Nos presenta a Guillermo, es uno de los tres veterinarios españoles
responsables del cuidado y custodia de los animales durante su estancia en este hospital
de focas de esta zona de Holanda.
Guillermo nos habla primeramente de su situación personal y como ha conseguido una
de las tres plazas que se ofertaban en este centro. Es una paradoja ver como los
españoles mejor formados se abren camino en Europa, dotando a estos países de una
mano de obra bien desarrollada y con ganas de abrirse camino en la vida.
Nos habla de Lenie’t Harte es una entidad de carácter privado, se gestiona únicamente
con aportaciones privadas y de la gestión del propio centro; nacida para el cuidado de
las focas en el mar del Norte. Fue fundada en 1971, Rene Wentzel era un empleado del
zoológico y un gran activista en defensa de los animales, metió a su primera foca en la
piscina de su casa la puso el nombre de Loeskus, aunque ya desde 1960 la familia
Wentzel in Uithuizen se dedicaban a rescatar focas que se quedaban huérfanas, poco a
poco fue creciendo el interés por las focas que construyeron dos piscinas de hormigón
en el jardín hasta llegar al hospital actual.
El hospital de Lenie’t Harte funciona con un personal fijo que atiende sus necesidades,
además esta apoyado por más de 100 voluntarios que llegan para ayudar en distintas
tareas. Tienen una importante cantidad de voluntarios fijos que se dedican a la
observación de las zonas más conflictivas de la costa para encontrar las focas que
necesitan auxilio. Antiguamente muchos de los ejemplares se morían inmediatamente
porque los administraban leche de vaca, los avances científicos han permitido
desarrollar una dieta más apta para las focas consistentes en pescado finamente triturado
mezclado con avena y vitaminas. Pronto surgieron nuevos problemas consistentes en
ejemplares con enfermedades infecciosas, muchas de ellas como consecuencias de la
contaminación del mar.
Pasamos por todas las dependencias del hospital donde se encuentran las tres primeras
salas dedicadas a la recepción de las focas, aquí son sometidas a una primera fase de
cuarentena y aislamiento, si su problema es del tipo infeccioso. Las instalaciones son
muy parecidas a cualquier hospital para el cuidado de humanos.
Enfrente, hay una cocina donde al momento es preparada toda la comida necesaria en el
hospital, unas horas antes de su administración. El pescado llega congelado, es triturado
y mezclado para las focas huérfanas o administrando directamente los peces a los
ejemplares ya curados y pendiente de su suelta al mar.
Tienen tres piscinas para la segunda fase, una es interior-exterior; otra para focas
pequeñas; y una tercera para las focas nuevas en adaptación.
La tercera fase se termina con una enorme piscina de olas donde se colocan las focas
unos días antes de su suelta, en esta fase ya tienen que luchar por su comida con los
otros ejemplares. En el exterior hay otra gran piscina sin cubrir aquí tendrán que luchar
por el alimento ante el posible ataque de las gaviotas.
El monumento del hospital son los trozos de redes que llegan entrelazadas con las focas
y que poco a poco se han ido amontonado hasta formar una gran montaña, esta aquí
como homenaje a lo que el hombre puede hacer en contra del medio natural.
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En el exterior hay una zona para los animales dedicada a las emergencias cuando llegan
al centro como si fueran las Urgencias de un hospital, teniendo todos los protocolos de
actuación semejantes a los hospitales dedicados a los hombres.
Aquí los veterinarios están de guardia las 24 horas, en el propio centro o localizados con
medios electrónicos; nada más que un vigilante ha dado el aviso de la localización de un
ejemplar, es enviado una unidad móvil o ambulancia, inmediatamente es notificado al
hospital para que el veterinario de guardia tenga el control de la foca. El centro esta
controlado sala por sala por medio de una web cam, de esta forma el veterinario de
guardia localizado pueden seguir desde su móvil o desde su ordenador las incidencias
en el centro. Tú puedes seguirlo también porque es un espacio público en enlace,
pulsado aquí.
Después de poder visitar todos los espacios del centro, sacamos nuestra entrada y nos
disponemos hacer la visita recreándonos en los aspectos más tiernos que las focas
desprenden al ser humano.
En la actualidad el centro tiene una labor científica en el tratamiento a estos animales,
además el hospital se esta realizando una constante evaluación de su gestión para
mejorar la respuesta de los tiempos ante la aparición de un ejemplar enfermo. Investigar
para aminorar las consecuencias de las heridas por anzuelos de pescadores y saber más
como es la vida de las focas desde su nacimiento hasta su muerte. Hay que tener en
cuenta que todos los ejemplares capturados enfermos o huérfanos son abandonados
después de un periodo de adaptación hasta su suelta dentro de su medio natural en que
fueron encontrados.
En estos momentos se esta indagando mediante un laboratorio una nueva línea de
investigación de las alteraciones de las focas en el periodo de nacimiento por la
interacción de los humanos sobretodo por la contaminación química de los cachorros y
por las visitas, se han colocado unas vallas protectoras en los principales sitios de
nacimiento donde los humanos pueden presenciar a las focas sin molestarlas. El
problema más grave de las focas de Holanda en los últimos 50 años, son los gusanos en
los pulmones y los virus.
Después de que Guillermo nos enseñe el hospital de focas partimos hacia Lauwersoog
con la intención de poder hacer una excursión para ver las focas en su propio hábitat
natural.
El parking para autocaravanas en Lauwersoog (Países Bajos) se encuentra situado al
lado del puerto deportivo. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.
40299 // E 6.21180.
Después de mucho preguntar no encontramos los barcos que hacen la ruta especifica
para poder ver las focas, solamente encontramos los pequeños ferrys que unen tierra
firme con las pequeñas islas desde donde dicen se puede ver algunas focas.
Uno de los patrones de yate nos indica que podemos comer en el puerto pesquero donde
hay una inmensa freidura de pescados a unos precios muy competitivos.
El parking para autocaravanas en el puerto pesquero de Lauwersoog (Países Bajos). Las
coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53. 40299 // E 6.20256.
Ante el éxito con la comida y no en el avistamiento de las focas, nos marchas
directamente a nuestro siguiente destino en la ciudad hanseática de Groninga. Es la
capital de la provincia, una ciudad más desarrollada.
Tenemos como referencia para la pernocta el área de autocaravanas de Groningen, esta
en una zona portuaria con fábricas y almacenes, pertenece a la empresa JSG Stadswerf.
Las coordenadas del lugar N53.21606 // E 6.59579.
Encontramos la puerta cerrada, aunque en el interior y al fondo vemos una autocaravana
aparcada, estamos un rato llamado para ver si hay alguien, nadie responde. En el
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momento de marcharnos vemos que llegan un matrimonio en bicicletas, nos informan
que el área esta cerrada porque es domingo, que nos pueden dejar entrar porque tienen
llave, les explico que queremos visitar la ciudad y que no podemos estar a su buen
hacer, lo entiende y llama al propietario del área y este le dice que no puede venir y que
nos marchemos porque allí no podemos pernoctar, dicho y hecho. Nos vamos
directamente hasta el centro para ver donde podemos dejar la autocaravana y en esa
tarde aprovechar para ver la ciudad.
Groninga esta totalmente desierta, le indico al tom-tom que nos lleve al centro de la
ciudad, las señalizaciones de la zona central parece indicar que esta prohibido el transito
a algunos tipos de vehículos, y sin querer nos metemos en calles con este tipo de
señales, las cámaras de vigilancia se disparan a nuestro paso, lo que hace que
retrocedamos porque no sabemos las consecuencias de las limitaciones al tráfico, hasta
el momento no nos ha llegado ninguna multa.
Todas estas incomodidades nos hace que recalculemos el viaje abandonando la idea de
visitar Groningen. Marchamos hasta nuestro siguiente destino y primero de Alemania,
la ciudad de Bremen.
De camino hacia Alemania vemos un bonito y antiguo Molino de Viento en
funcionamiento sobre un impresionante canal, hacemos una pequeña parada para
visitarlo, se encuentra en la pequeña población de Mensingeweer, nos hacemos un
hueco pidiendo permiso en el parking de una floristería situado en la calle Hoofdstraat.
Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.35038 // E 6.46635.
La visita al molino es una maravilla porque tiene unas vistas desde la parte más alta que
alcanza a parte de la provincia, el molino es considerado como un centro de reunión
para los amantes de lo auténtico, con un bar, exposiciones, música en directo; en
definitiva, un buen lugar para que la gente de mediana edad puedan pasar la tarde de un
domingo lleno de tedio.
Aquí comenzamos nuestra ruta hasta Alemania, nos separan 181 Km. y dos horas de
trayecto, el mismo tiempo que hubiéramos empleado en ver la ciudad de Groninga;
enseguida enfilamos las famosas autopistas alemanas aunque en esta zona es mucho
más estrecha, como una autovía española, aquí esta limitada la velocidad durante todo el
trayecto.
Llegamos a Bremen bien entrada la noche y acudimos directamente al área de
autocaravanas, nos es fácil encontrarla y afortunadamente tiene algunas plazas libres.
El área de autocaravanas en la ciudad de Bremen, se halla en la zona recreativa
Kinderwildnis, se accede por la calle Kunhhirtenweg. Esta situada a las afueras de la
ciudad pero se puede ir andando hasta el centro en 15 minutos. Las coordenadas GPS
del lugar corresponden con: N 53.06473 // E 8.81964.
El área tiene un precio de 13€ siendo el horario de partida antes de las 14,00 horas
después hay que pagar otro día completo, el precio de las duchas y el agua potable es de
0,50 € y el precio de la luz es de 2€ para un consumo 4 kw.
Día 5 de agosto (lunes)
Ruta: Bremen-Hamburgo Km. 124; tiempo 1h38’
Partimos a primera hora del área de autocaravanas y andando en quince minutos
estamos en el puente sobre el río Wéser, desde aquí nos dirigirá hasta el centro
siguiendo la estela de las torres sobre el Dom.
Nos damos cuenta que no hay mucha gente por la calle para ser una de las ciudades más
importantes de la región. Nos fijamos en los horarios comerciales de las tiendas y no
corresponden con las continuas referencias a la vida en España donde se califica a los
alemanes como: los más trabajadores, los más eficientes, los más responsables.
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¡Bueno..! pero en los carteles de los horarios comerciales dicen lo contrario,
encontramos distintos horarios desde las 11,00 a 18,00 horas; en otra vemos de lunes a
viernes de 11,00 a 18,00 horas y sábados de 10,00 a 14,00 horas; otra nos dice de 11,00
a 15,00 horas. Un banco anuncia de Lunes a miércoles 9,30 a 16,00, jueves 9,30 a 18,00
y viernes de 9,30 a 13,00 horas. Mi pregunta qué tienda o empresa en España puede
presentar esos horarios al público.
Ante nosotros se encuentra la plaza de Mercado, es la más bonita y amplia de Bremen,
el edificio más importante es la catedral de San Pedro, también llamada plaza de Dom.
La catedral de Bremen, fue planteada su construcción cuando Carlo Magno nombró
como misionero de la región de la orilla derecha del río Waser al anglosajón Willehad,
fue consagrada por el primer obispo de Sajonia con sede en Bremen que construyó una
simple iglesia de madera.
En el año 1072 y durante el obispado de Adalberto se produjo una reconstrucción de la
catedral con planta basilical con pilares y arcos de estilo románico, aunque las obras las
tuvo que seguir el arzobispo Liemar que contrato al maestro de obras Adam como
director.
En el año 1219 de la mano del arzobispo Gerardo II zur Lippe promueve una
modificación de la catedral para adaptarla a la arquitectura gótica que avanzaba por toda
Europa, la basílica de techo plano se cambio por bóvedas de nervaduras góticas, las
fachadas se cambian por el ladrillo siendo esto muy popular en Alemania.
En 1522 llega la reforma a la ciudad de Bremen sin ninguna revuelta, el arzobispo
Cristóbal de Brunswic-Luneburfo siguió practicando la religión cristiana romana, sin
embargo el cabildo le obligo a ser tolerante con la nueva comunidad. Hasta el Domingo
de Ramos de 1532 en que entraron una muchedumbre en la catedral donde el
superintendente luterano Jacobo Probst pronunciara un discurso protestante, como
consecuencia de todo esto el arzobispo abandona la ciudad.
En 1547 la catedral pasa a manos del pastor protestante Alberto Rizáus, llamado
Hardenber, consiguiendo que desapareciera el último bastión de la religión católica en
Bremen. A este hombre se le consideraba alejado de las tesis de Lutero y se produjo la
expulsión.
El método de expulsión rozo las formas de la inquisición por un grupo de ultra
ortodoxo, creció la llegada de inmigrantes de la fe y la catedral se declaro luterana.
El tratado de Westfalia en 1648, finalizo los derechos del cabildo arzobispal sobre la
catedral declarándose el ducado profano de Bremen, esto interpretaba que la catedral
paso a manos de los suecos, esto no significo ningún cambio religioso porque los suecos
apoyaron el culto protestante de la catedral.
La Guerra del Norte supuso el final del ducado de Bremen (Suecia) y paso a manos de
Dinamarca, posteriormente en 1715 se declara hannoveriano, por lo que llega a formar
parte de la monarquía británica. Con la llegada de Napoleón la catedral entra dentro de
la órbita del imperio francés y forma parte de la Ciudad libre de Bremen.
La Guerra Mundial de 1945 deja la catedral con graves daños en la nave norte, el
interior de la catedral se resiente de los bombardeos, los órganos son especialmente
dañados y el 30% de los vitrales desaparecen. Durante los cinco años siguientes se
emplean en una restauración.
La decoración durante siglos ha cambiado tanto como el aspecto religioso, de las obras
escultóricas que ricamente decoraban el recinto solamente un pequeño grupo de
esculturas han llegado a nuestros días, una pequeña parte sigue adornando con piezas
medievales y otras están expuestas en el Museo Focke.
El mayor número de obras se incorporaron a finales del siglo XIV hasta principios del
siglo XVI. El altar mayor, se empezó en 1397 y no ha quedado ningún vestigio. Los
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relicarios de los Santos Cosme y Damián se trasladaron en 1648 a la iglesia de San
Miguel en Munich.
Entre otros, todavía podemos ver un relieve que representa la Cena que esta en el
museo, la figura de Cristo encima del altar de la cripta; un relieve de los Santos de la
medicina Cosme y Damián.
La fachada occidental tiene dos torres de 98 metros unidas al frontispicio donde se
encuentran las cuatro portadas romanas y encima una tira con una galería de arcos
ciegos, una enorme roseta gótica y la ventana del hastial triangular. Sus partes más
antiguas se remontan al siglo XI
El interior, la planta esta dividida en tres naves, tiene un falso transepto donde
desembocan las tres naves y un ábside cuadrado central donde se encuentra el coro. La
nave norte es similar a la central y la nave sur es mucho más estrecha, aunque tiene una
serie de capillas embutidas entre los contrafuertes.
La catedral durante este tiempo ha servido como lugar de enterramiento, como testigos
del pasado han sobrevivido una serie de monumentos sepulcrales, aunque en este
momento no ocupan los lugares que en principio les fueron asignados.
Entre los monumentos encontramos el epitafio de Berthold Rantzaus (fallecido en 1489)
que representa la lamentación de Cristo, es un buen ejemplo de arte escultórico del
gótico tardío de Westfalia, esta situado en la nave trasversal sur.
Debajo del órgano de Sauer encontramos el epitafio de Friedrich Schulte (falleció en
1509). Es otro de los ejemplos de la escultura de Wesfalia con influencia de Flandes.
Sobre el pilar de intersección de la nave suroeste esta el epitafio de Gerhard Brandis
(fallecido en 1518) era el canónigo de la catedral, se representa a María coronada con un
gesto maternal.
El magnifico epitafio de Segeber Cluver (fallecido en 1547) que todavía conserva la
policromía original. En el se ve que la representación obedece a las creencias de un
canónigo protestante.
Además de estos, podemos admirar los epitafios de Jachim Hincke, Theodor y Jodocus
von Galen y de Albert von Hasbergen.
En la nave central, en un lugar destacado, se encuentra la figura de Cristo portando la
Cruz, situado en el pilar central detrás del altar mayor. Junto con otras figuras formaba
parte de la decoración de la catedral de la fachada oeste.
El púlpito actual fue construido en el siglo XVII siguiendo los cánones del rito
protestante-luterano, es obra del danés Jürgen Kriebel, construido la base en madera de
roble y las figuras en madera de tilo, simboliza las figuras de los evangelistas, con el rey
David en medio, en el antepecho se ven las figuras de: los profetas, Cristo, San Juan
Bautista y Moisés, más arriba están los Apóstoles.
En el lado oeste del coro vemos un enorme atril de ocho metros de ancho, obra del
escultor Evert van Roden, ahora sirve de barandilla para el coro alto. De los once nichos
destaca el central donde se representa a los santos fundadores de la iglesia, el emperador
Carlo Magno y el obispo Willehad portando una maqueta de la catedral. Hay otros cinco
nichos con figuras donde se representan los santos de la iglesia local de Bremen de la
baja edad media. La composición se completa con obispos monjas, mártires, etc.
En el coro oeste, esta el órgano de Wilhelm Sauer, fue construido en 1894, posee 100
registros, fue restaurado en 1996 por Christian Scheffeker, en el taller de Frankfurt.
Las rejas del coro están situadas en cima de la cripta, son obra del escultor Heinrich
Gerhard Bücker, están construidas mostrando diferentes alturas y en cada una de ellas,
en la parte superior, esta terminada con una figura clave de la historia profana de la
catedral, del obispado, del arzobispado y de la comunidad. Están esculpidas en bronce y
se utilizan para separar el espacio con el crucero –ocupa el sitio de la antigua sillería–
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La nave del evangelio se sustenta mediante una preciosa bóveda de crucería gótica,
tiene un relieve donde se personifican las figuras, de izquierda a derecha, a María
Cleofás, a Maria con el niño Jesús, Ana, la madre de Maria y a María Salomé, en las
últimas filas aparecen siete hombres, José Zebedeom Cleofás y los tres hombres de Ana.
La pila bautismal se encuentra en la cripta oeste es un obra magnifica de fundición en
bronce de estilo románico tardío. Representa cuatro figuras montadas encima de unos
leones que sujetan la pila, tiene dos filas de arcadas que la rodean, En los arcos
superiores se encuentra veintisiete figuras, y en la fila inferior doce.
En la pared este hay una figura de Cristo en el trono de época románica, es probable que
esta figura hubiera estado situada en el tímpano de la portada oeste. Tiene un semblante
y firme, en la mano izquierda lleva una Biblia abierta.
Sobre las columnas de las naves se pueden ver algunos capiteles, son la herencia de los
maestros canteros traídos de Italia para la construcción de la iglesia, cuatro tienen tres
cintas entrelazadas y unidas, además de hojas de palmeras.
La nave sur tiene embutidas las capillas laterales dentro de los contrafuertes, en una de
ellas, se encuentra la sillería del coro, fue construida en 1360 en su madera de roble se
simbolizan figuras de escenas de la Biblia.
En la cuarta capilla todavía se pueden ver los blasones del los miembros del diaconato,
participado por ciudadanos protestantes-luteranos de la ciudad de Bremen.
El museo de la catedral se inicio gracias a los hallazgos sepulcrales de las excavaciones
de 1974, donde se encontraron los tejidos de las tumbas, los ornamentos sacerdotales
con los que fueron sepultados los obispos. Gracias a estas obras se han encontrado los
restos de los 1200 años de historia de la catedral.
En esta zona se encontraba al lado del coro, lo que llamaban Tresekammer o Cámara
Acorazada que contenía el antiguo tesoro catedralicio, bajo esta se encontraba la capilla
de Sana María obra del románico tardío. Durante la reforma luterana estos lugares se
transformaron en recintos profanos, en carbonera y almacén de sal. Después en 1823 se
transformó dando lugar al Bleikeller o sótano de plomo, actualmente trasladado al
antiguo crucero cuya entrada se hace fuera de la catedral.
Nada más bajar nos encontramos los restos de un ábside de la cripta oriental de estilo
románico donde se aprecian dos ventanas y un óculo de la segunda mitad del siglo XI.
Esta zona forma parte del antiguo recinto románico del siglo XIII. Sobre las paredes han
aparecido los restos de los frescos que estaban revocados con numerosas capas de cal,
se puede reconocer cuatro escenas: ángeles intercalados con tallos, sarmientos y bandas
con inscripciones en latín.
Una de las esculturas de la época Cristiana es la representación de la última Cena, fue
realizada a principios del siglo XV, todavía conserva los restos de su antigua
policromía; a su lado hay otro relieve gótico con dos portadas donde bajo una arcada
apuntada se encuentra a un lado la representación de Santa Ana Trile y en el otro, Santa
Ana con el Virgen y el Niño.
Subiendo por la escalera se llega a las dos salas superiores, en una que esta oscurecida
donde se exponen vitrinas preservadas a la luz con piezas de las siete tumbas de los
obispos de los siglos XI a XV.
En una de las salas dedicada a la pintura tiene uno de los cuadros más famoso llamado
Schmerzensmann o el Hombre del Dolor de Lucas Cranach el viejo, obra de 1537. Se
representa a Cristo crucificado y resucitado con las marcas de los estigmas, esta
acompañado de pequeños angelotes, cada uno de ellos exhibe unas caras celestiales.
Hay otros cuadros de la época que hablan del mismo tema “la Crucifixión”
correspondientes a pinturas de la Edad Media tardía, tema muy característico y reflejado
en esos días.
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Salimos al exterior y accediendo por la parte de atrás esta el patio con un jardín, en uno
de sus extremos esta una de las curiosidades de Bremen, se trata de la Cripta de Plomo o
Bleikeller esta separada del edificio principal.
En su interior se exhiben ocho momias dentro de sus originales ataúdes de madera. La
momia más antigua corresponde al cuerpo de un hombre que en 1450 perdió la vida por
una bala, tiene la boca abierta haciendo un gesto de gritar. Como era forastero su cuerpo
fue depositado en la Cripta de Plomo. Donde se almacenaba las planchas de plomo para
el tejado de la catedral, durante muchos años se pensó que este hombre se había caído
desde el tejado aunque luego se descubrió haciéndole unos rayos x la bala en su interior
por lo que se ha pensado que pueda ser un oficial sueco que murió durante la Guerra de
los Treinta Años.
Cuando se abrió el ataúd se descubrió que el cuerpo de este hombre estaba momificado.
Más tarde se trajeron los restos de la inglesa Lady Stanhope (fallecida en 1590), a
mediados del siglo XVII, luego llegaron los restos de un general sueco con su ayudante
y de una condesa sueca, un siglo después se deposito el cuerpo de un estudiante y como
único ciudadano de Bremen a Konrad Ehlers, también se experimento con animales
muertos, siempre se demostró que la Cripta de Plomo se momificaban los cadáveres por
desecación. Esto solamente se puede entender porque en el interior hay un aire
extremadamente seco por la forma de la bóveda.
La visita a esta cripta nos recuerda una verdad esencial en los seres vivos y es que
vamos a morir. Las momias tienen su propia vida después de la muerte pero no deja de
ser un espejo de la propia muerte.
Salmo 139
Dios mío,
tú me conoces muy bien;
¡sabes todo acerca de mí!
Sabes cuándo me siento
y cuándo me levanto;
¡aunque esté lejos de ti,
me lees los pensamientos!
Sabes lo que hago
y lo que no hago;
¡no hay nada que no sepas!
Todavía no he dicho nada,
y tú ya sabes qué diré.
Me tienes rodeado por completo;
¡estoy bajo tu control!
¡Yo no alcanzo a comprender
tu admirable conocimiento!
¡Queda fuera de mi alcance!
¡Jamás podría yo
alejarme de tu espíritu,
o pretender huir de ti!
Si pudiera yo subir al cielo,
allí te encontraría;
si bajara a lo profundo de la tierra,
también allí te encontraría.
Si volara yo hacia el este,
tu mano derecha me guiaría;
si me quedara a vivir en el oeste,
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también allí me darías tu ayuda. Si yo
quisiera
que fuera ya de noche
para esconderme en la oscuridad,
¡de nada serviría! ¡Para ti no hay
diferencia
entre la oscuridad y la luz!
¡Para ti, hasta la noche
brilla como la luz del sol!
Dios mío,
tú fuiste quien me formó
en el vientre de mi madre.
Tú fuiste quien formó
cada parte de mi cuerpo. Soy una
creación maravillosa,
y por eso te doy gracias.
Todo lo que haces es maravilloso,
¡de eso estoy bien seguro!
Tú viste cuando mi cuerpo
fue cobrando forma
en las profundidades de la tierra;
¡aún no había vivido un solo día,
cuando tú ya habías decidido
cuánto tiempo viviría!
Desde hace siglos la curiosidad del hombre sobre este hecho fue acrecentando la
leyenda que se hizo famosa en todo el mundo, en 1879 cuando Norddeutscher Lloyd
escribió un artículo en un periódico sobre estas momias: "Los amantes de las maravillas
podrán satisfacer su curiosidad visitando las momias contenidas en un antiguo sótano de
la iglesia, en la sala donde se fundía el plomo para el techo, y se demuestra la calidad de
la sala incluso para la prevención de la caries. Algunas de las momias se dice que tienen
más 400 años de antigüedad. También se cuenta que los cadáveres no han sufrido
ningún deterioro y se parecen a las momias embalsamadas de Egipto, en su rostro llevan
impreso la cara de la muerte. La carne es como un pergamino y se aún se aprecia las
mejillas de la condesa porque estaba bastan regordeta.
Desde aquí marchamos a ver la iglesia de Nuestra Señora, es la parroquia más antigua
de Bremen del siglo XI, de esta primera época solamente se conserva la cripta con un
pilar central, cuatro de las bóvedas de arista y algunos restos de los muros de la fachada
norte.
La primera construcción era enteramente románica y se había dedicado a la veneración
de san Vito, era un mártir francés que durante años se le estuvo invocando porque
curaba el mal del cornezuelo del centeno que provocaba movimientos compulsivos
siendo considerados estos enfermos por la iglesia como poseídos y se parecían a las
terribles convulsiones que san Vito sufría cuando le sometían a torturas.
El interior, la planta tiene tres naves de igual altura con arcos apuntado góticos que
sujetan una bóveda de crucería. Esta flanqueadas por dos torres de influencia de
Westfalia, tiene un coro algo más corto, originalmente, y una ábside poligonal que
durante el siglo XV fue prolongado. En las misma época se amplio el edificio
construyéndose una cuarta nave frente al mercado, esta rematada con bellos pináculos
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de ladrillo en la nave de la epístola. Ahora esta nave esta separada de la iglesia para uso
en la escuela parroquial.
La decoración se ha perdido en su mayoría debido a la Reforma Luterana, durante la
reforma de 1960 se descubrieron en la bóveda de la nave del evangelio donde
aparecieron los restos de los frescos medievales, aquí se simboliza a un león con una
cabeza femenina. También se ha recuperado en el interior de la torre Norte con el
epitafio del alcalde Daniel von Büren, fallecido en 1686.
Lo más destacado son los magníficos vitrales que actualmente exhibe la iglesia, fueron
construidos recientemente por Alfred Manessier, no por su valor histórico, sino porque
desprende una luz excepcional, en el coro esta dedicado a la historia “el milagro de
Pentecostés”, en la nave de le epístola “el verbo se hizo carne” y el vitral de la nave del
evangelio esta titulado “la predicación de la palabra de Dios en el mundo”, sobre el
rosetón es un espectáculo colorista titulado “Madnificat” o mi alma halaga al Señor.
Desde aquí nos vamos a la plaza del mercado, parece que la ciudad se ha despertado,
delante del edificio del ayuntamiento, en el centro de la plaza se encuentra la figura de
Rolando, es el símbolo oficial de Bremen. Se diferencia de otras esculturas de Alemania
por su imponente altura –mide más de 10 metros– y por su calidad artística.
Rolando nos muestra la figura con un rostro juvenil e imberbe evidencia un gesto con
una sonrisa misteriosa, dicen que se parece a la Mona Lisa, Tiene una espada en su
mano derecha y su gesto se vuelve hacia la catedral, simbolizando las aspiraciones de
libertad de los ciudadanos medievales contra la pretensiones de dominio del Arzobispo.
En el año 1366 los siervos de la catedral quemaron el anterior monumento, era una
figura de madera. Por ello el consejo de la ciudad mando tallar en piedra el monumento
actual en 1404, el escudo que muestra en su pecho fue añadido posteriormente, en su
inscripción dice: «Yo os manifiesto libertad. Que el Emperador Carlo Magno y varios
príncipes han conferido a este lugar. Dadle las gracias a Dios por ello, este es mi
consejo», de esta forma Rolando sigue siendo un símbolo de amor a la libertad de los
ciudadanos de Bremen al imperio, excepto en dos periodos con la invasión de
Napoleón y Hitler. Por todo esto se cree que la libertad esta garantizada mientras que
Rolando permanezca en su pedestal. Durante los bombardeos de la Segunda Guerra
Mundial en 1945 los concejales del ayuntamiento mandaron construir un muro
alrededor de Rolando y rellenar sus huecos con arena.
A los pies de la figura de Rolando se halla una representación enigmática de una
persona. Esto es interpretado como: el monumento a un invalido que dio su vida por la
creación de Bremen.
Dice la leyenda que en esa época el parque municipal era propiedad de la condesa
Emma. La ciudad le pidió el terreno que necesitaba para el pastoreo del ganado. Ella
prometió que tendría la cantidad de terreno y equivalente a lo que un hombre pudiera
recorrer en un día. Sin embargo, el sobrino quería heredar sus bienes, la convenció de
elegir a un inválido para la labor de la demarcación del terreno. Este logro andar
alrededor de 130 hectáreas empleando toda su energía. El esfuerzo fue tan grande que
en el empeño se murió. En agradecimiento a ello le inmortalizaron a los pies de
Rolando.
Desde aquí nos acercamos a la oficina de turismo de la ciudad de Bremen en la misma
plaza del mercado y nos informamos de las posibilidades para el resto del día,
desafortunadamente estamos en Bremen en un lunes y este día de la semana no abren
los museos ni el ayuntamiento, nos da pena porque el edificio del consistorio ha sido
declarado junto con la figura de Rolando como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO; pero al igual que el año pasado nos paso en la ciudad de Torun (Polonia) en
que coincidimos en un lunes, desgraciadamente no podemos quitar los lunes de día de la
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semana y muchas veces por muy bien que planifiques los viajes en alguna ciudad debes
de coincidir, salvo que lo dediques a descansar o disfrutar de la naturaleza.
Otro de los símbolos de la ciudad se encuentra en la esquina noroeste del ayuntamiento
una torre de bronce que se titula “los cuatro músicos de Bremen”, fue creada por
Gerhard Marcks en 1951 como homenaje al cuento de los hermanos Grimm, los
protagonistas de la historia es un burro, un perro, un gato y un gallo. La historia
comienza porque los dueños de animales deciden sacrificarlos por su avanzada edad, y
ellos huyen hacia la ciudad de Bremen ciudad hanseática donde se respira aires de
libertad, de camino se encuentran con unos bandidos y para darles miedo cada uno
emiten los sonidos de su especie, al hacerlo los cuatro a la vez produjo un sonido que
espanto a los bandidos.
El otro de los edificios más importante de la plaza de Mercado es el Ayuntamiento, fue
concluido en 1410 con unas enormes sala góticas, la fachada describe como otro de los
poderes de la ciudad que habla de su aspecto liberal y de independencia frente a los
otros poderes.
El edificio tiene un aspecto de fortaleza con cuatro torres de escaleras en las esquinas,
una corona de almenas dobles y un adarve sobre el frontispicio de la plaza le dio un
aspecto imponente frente al poder arzobispal del Dom. Este carácter simbólico se afirma
con las cuatro figuras que tienen en la fachada. Se trata de representaciones del
Emperador –con las insignias del imperio– y de los siete principales electores que eran
los representas de la soberanía secular en el imperio.
Durante el siglo XVII los concejales decidieron que la fachada gótica no cumplía con
sus propósitos de representación, se contrato al maestro de obras Lüder von Bentheim,
se construyó el mirador de ventanales de cristal, rematado con un pináculo flamenco, la
fachada paso a ser de estilo renacentista de una variante que se llamo Wéser con
influencia holandesa. La decoración simboliza por medio de las esculturas basadas en la
historia antigua con: cuerpos, cabezas, relieves, ángeles y animales mitológicos.
Las almenas góticas del ayuntamiento antiguo tuvieron que desaparecer para dar lugar a
una baranda en forma de columnas con aspecto airoso. Entre las numerosas figuras de la
fachada principal debajo del balcón se encuentra un gallo cantando en un cetro y una
corona que es una alusión a los poderes papales del poder secular. Cerca hay una figura
de una mujer que está llevando debajo del brazo un nido con una gallina y pollitos.
Esta representación es una tradición de la leyenda, donde unos pescadores habían
buscado un lugar seguro para resguardarse de un temporal en las aguas desbordadas del
río Wéser. Ellos vieron a una gallina que estaba guiando a sus polluelos sobre una duna.
En este lugar fue donde sirvió como el lugar para edificar después la ciudad de Bremen.
Otro de los edificios más bonitos de la plaza del Mercado es el “Schiitting”, la casa de
los representantes de la Cámara de Comercio, fue construido en estilo gótico pero
enseguida sus representantes quisieron actualizar su estilo de la misma forma que el
propio ayuntamiento lo hacia los comerciantes querían estar a su altura. Así entre 1896
y 1898 se creo el actual portal renacentista con una inscripción que desde siempre era el
lema de los comerciantes « Buten und binnen / Wagen und winnen » (En el exterior y
en el interior/ arriesgar y guardar). El frontispicio se decora con una carabela medieval
con viento en poca. Las fachadas laterales no se modificaron y presentan la misma
construcción original anterior al siglo XVI.
En la plaza del mercado hay otro de los edificios donde estaba instalada la antigua
balanza municipal con un preciso frontispicio renacentista, construido por orden del
Ayuntamiento. Tiene tres pisos principales y cuatro superiores, la forma es de los
antiguos almacenes de Flandes, el edificio es de ladrillo rojo con unos pináculos de
piedra de arenisca gris. Esta decorado con un blasón y con una balanza dorada. Era el
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sitio oficial para pesar las mercancías, utilizado tanto por comerciantes como por
clientes.
Abandonamos la plaza del mercado para dirigirnos en dirección al río Wéser donde se
encuentra una de las calle medievales más auténticas de Bremen, se llama
Bötcherstrasse.
Antiguamente era la conexión natural de la Plaza de Mercado con el puerto que se
encontraba en el río Wéser, aquí se encontraban los negocios de los artesanos
especialmente los toneleros. Los barcos desembarcaban con cientos de toneles llenos de
los productos del comercio: cerveza, vino, carne adobada, pescados y todo tipo de
víveres que se vendían en el mercado.
En el siglo XVI el río se colapso debido a los sedimentos y el puerto debió de
trasladarse hacia el norte de la ciudad, la calle perdió todo su atractivo comercial. La
zona sufrió un importante deterioro y gracias a un mecenas en 1902, Roselius era un
comerciante de café y coleccionista de arte, inventor del café descafeinado, fue
comprando poco a poco las casas de la calle, que tiene 100 metros de largo,
convirtiéndola con ayuda de tres arquitectos en un centro cultural.
La arquitectura de la calle tiene un estilo expresionista con una característica común en
el uso del ladrillo de diferentes colores, esto rompe con la monotonía de las paredes
donde los grandes muros carecían de vida. Los ladrillos angulares se combinaban de
varias maneras, creando un rico repertorio ornamental, incluyendo formas esculturales.
Roselius era un Nacional Socialista y tenia como modelo el arte nórdico y el
predominio de la raza nórdica, el propietario rindió culto a Hitler con la instalación de
un relieve titulado “Quien trae la luz” intentando glorificar la victoria del führer sobre
las fuerzas del mal.
Se empezaron las obras de rehabilitación por las manzanas de la derecha donde se
encuentra la fuente de los siete perezosos con las figuras de los músicos de Bremen en
el tubo de la fuente, representados por el artista como señores gorditos. La leyenda es
conocida en los alrededores de Bremen, donde tendrá su origen el cuento de los siete
hijos de campesinos que eran demasiado perezosos para ir a buscar agua al río Wéser y
por eso construyeron un pozo; que empedraron su camino para no tener que sacar los
carros atascados del barro; también plantaron árboles delante de sus casas para ahorrarse
el camino al bosque, en homenaje a esta forma de racionalización del esfuerzo el
propietario mando poner esta fuente dentro de un patio sencillo. En el mismo patio,
ahora esta el escaparate de una de las tiendas que se dedican a fabricar caramelos al
momento de forma artesanal.
A la izquierda de la calle se construyó la extravagante casa Paula Becker-Modersohn,
para que sirvieran como museo a la pintora Paula Modersohn-Becker, en las paredes
exteriores tiene varios figuras en relieve mientras que en su interior sigue los principios
de la arquitectura orgánica, en la actualidad es la sede de las Colecciones de Arte de
Bötcherstrasse de Bremen, de esta forma el dueño de la calle honró a la artista de
Worpswede que había fallecido a los 31 años y cuyas obras de los años 20 recibían poco
reconocimiento artístico.
Las salas superiores están dedicadas a la obra de Bernhard Hoetger, que se apresto a
diseñar la calle, compartía sus ideales con Roselius sobre su culto al nazismo, aunque la
obra del escultor fue declarada por Hitler como un degenerado, y expulsándolo del
partido, este se tuvo que exiliar en Suiza.
La casa Roselius fue el lugar donde se fueron instalando su colección de obras maestras
como cuadros y esculturas del periodo desde el siglo XIV al XVIII, con obras maestras
de los retablos medievales. En 1987 se incorporó la colección de plata procedente de la
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«Compagnie der Schwarzen Häupter aus Riga» o Compañía de la Cabezas Negras de
Riga, era una hermandad de Bremen de la época de la liga hanseática.
Otra de las casas es la de San Pedro, dedicada al patrón de la ciudad de Bremen, fue la
llamada del “Salón Dorado” como una sala dedicada a las conferencias con una
arquitectura de estilo gótico. En 1981 se instalo el Casino de Bremen y en los bajos hay
varios restaurantes.
La Casa del Carillón fue construida en 1922 para el "Bremen-America Bank," el banco
del HAG Kaffee. En su fachada se encuentran relieves como el de la Gallina que
conmemora la historia de Bremen, tiene un reloj y el famoso carrillón de 30 campanas
de porcelana de Meisen tocan sonido marineros. A su lado unos paneles giratorios que
mientras suenan las campanas van mostrando los famosos navegantes oceánicos –desde
el vikingo Leif el Feliz, pasando por Cristóbal Colón y Lindbergh hasta el conde
Zeppelin–, suenan todos los días a las 12,00 horas y a las 18,00 horas.
La casa Atlantis diseñada en conmemoración del continente perdido. En su interior, una
escalera de caracol lleva arriba a la "Sala del Cielo“, fue construida en 1930 para recrear
la utopía de Roselius.
El diseño del edificio por Bernhard Hoetger con una arquitectura futurista combinando
varios materiales como: madera, vidrio con distintas formas geométricas creando un
mobiliario de estilo art deco, era dedicado como la sede de un club privado BremenClub.
Saliendo del Bötcherstrasse salimos a la ajetreada calle de Martinistrasse que debe su
nombre a la iglesia de San Martín que se ve a la derecha. Un paso a nivel nos lleva al
embarcadero de San Martín donde cogemos el barco para hacer la excursión por el río
Wéser.
Normalmente cuando estamos cansados de patear las ciudades y tenemos posibilidad de
hacer este tipo de excursiones no dudamos en ver las localidades que visitamos desde el
punto de vista fluvial de sus ríos, desafortunadamente nada tiene que ver esta excursión
por el río Wéser al que realizamos en otros lugares como por ejemplo en Estrasburgo.
El río Wéser ha sido el punto de llegada de las mercancías a Bremen durante la liga
hanseática, en estos momentos solamente sirve para ver una ciudad industrial, como
descubrimiento encontramos que la fabrica de cereales Kellogg’s se halla en los
márgenes del río, seguro que muchos de los Corn Flakes que te has comido salen de este
centro. También vemos la industria cervecera de la compañía AVANGARD MALZ
AG; una empresa aeronáutica y los bonitos faros del puerto, poco más que contar de la
excursión, mejor es evitarla porque no tiene ningún interés, ni fotográfico, ni
paisajístico y menos artístico.
A la llegada a la orilla, lo primero que visitamos es la próxima iglesia de San Martín o
Martinikirche, es una de las cuatro iglesias protestantes del centro antiguo de Bremen.
La parroquia fue creada en 1229 para venerar el santo francés de San Martín de Tours,
que predico en Francia en el año 375 y fue declarado santo patrón. Fue dedicado a los
marineros que llegaban a Bremen y poder asistir a la misa en el mismo puerto antes de
ingresar en las puertas de la ciudad.
La iglesia se puso aquí para pedir al santo intercediese para evitar las continuas
inundaciones del río Wéser en la ciudad de Bremen. Tradicionalmente se consideraba a
San Marín como el santo de los mercaderes, popularmente se les llamaba
Ollermannskarken, en la iglesia tenían su propio altar.
El interior, la iglesia tiene tres naves, la central desemboca en un ábside, en el
frontispicio tiene a la izquierda una única torre. En 1944 sufrió los efectos de
bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, solamente se salvaron algunos bienes como
su púlpito, obra del maestro artesano Hermen Wulff en 1597. Esta decorado con cinco
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pequeñas esculturas que hacen referencia: la sabiduría, el amor a Dios, la justicia, el
coraje y la esperanza. Fue recubierto siglos después de capas de pintura dorada que
ocultaba el fino trabajo sobre la madera, durante su posterior restauración fueron
eliminadas.
La parte más antigua de la iglesia es el fresco que se encuentra justo a la izquierda de la
puerta de salida data de alrededor de 1300. Representa un grupo de Crucifixión muy
fragmentado en el que las bombas cayeron y el posterior incendio de la iglesia en
octubre de 1944, en esa la noche, ha sobrevivido como único en la casa de Dios, en
cierta medida. Este fresco es considerado uno de los más antiguos en el norte de
Alemania.
El órgano fue construido en 1563 y tiene una forma holandesa, la caja del órgano tiene
un estilo de finales del renacimiento y comienzo del barroco. Llama la atención por los
vivos colores azules, rojos y dorados, trata de conectar entre lo terrenal y lo celestial de
Jerusalén.
Aquí damos por concluida nuestra visita a la ciudad de Bremen, solamente citar que
para ser el comienzo de nuestro periplo por Alemania nos hemos llevado una gratisima
sensación porque Bremen es una de las ciudades que la visita se muestra muy fácil, todo
lo importante esta en un entorno que no necesita ningún medio de transporte.
Nada más llegar al área de autocaravanas nos disponemos para vaciar y llenar nuestros
depósitos de agua, el precio del agua es 1€ 100 litros, pero todo tiene trampa te dan 2
minutos para llenar y en ese tiempo es imposible hacerlo, en total pagamos 2€.
Nuestro siguiente destino es en la ciudad de Hamburgo, esta situada a 124 km y
tardamos un poco menos de dos horas en hacer el trayecto. Tenemos como referencia
para la pernocta una de las áreas privadas, llegamos bien entrada la noche y pese a ser
muy grande solamente quedan unos pocos huecos.
El área de autocaravanas en la ciudad de Hamburgo, comparte espacio con el parking
para autobuses turísticos, se encuentra situada en la calle Gruner Deich y la calle
Amsinckstrabe. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.54302 // E
10.02678.
El área tiene un precio de 19€ incluye luz, carga y descarga de agua, las duchas están
muy bien y tienes que insertar una moneda de 0,50€, se puede acceder al wi-fi del
Mcdonalds si te sitúas cerca. Para ir a la ciudad se puede hacer andando durante media
hora hasta la Plaza de la Villa.
Día 6 de agosto (martes)
Ruta: Hamburgo-Lübeck Km 66; tiempo estimado 1h 07’
Nos levantamos pronto y nos damos cuenta que estamos en una gran ciudad será la más
grande de todas las poblaciones de Alemania que vamos a visitar en este viaje; después
de pagar el área nos informan mediante un plano como llegar al centro de la ciudad.
Salimos andando en dirección al centro, el viaje nos lleva más de media hora, el primer
punto de interés es la Estación Central, tiene el voladizo más grande de toda Alemania
120 x 140 metros, recoge bajo su techo de acero y vidrio el entramado de vías y de
trenes.
Un poco más adelante llegamos a la iglesia de San Petri, se encuentra en la
Mönckenergstrabe. Es la más antigua del barrio, ya en 1195 se llamaba iglesia del
Mercado. Su fachada es de ladrillos y se estima que su construcción se inicio 1350.
Sufrió un importante incendio en 1842 y tuvo una reconstrucción en un estilo neogótico.
El interior, la planta tiene tres naves que se amplio posteriormente en la segunda nave
lateral hacia el sur. De la decoración antigua solamente se conserva el altar de maestro
Bertram von Miden, hay dos pinturas del siglo XVII “El sueño de Jacob y el
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Nacimiento de Cristo”, obras de Gottfried Libalt, fueron atacadas con ácido en 1977 y
fueron restauradas en 2001: Sobre uno de las columnas de la nave sur hay un cuadro
titulado La Navidad de 1813 en san Pedro, muestra un grupo de ciudadanos de
Hamburgo como son encerrados por las tropas de Napoleón en la iglesia de San Pedro
por no suministrar alimentos a las tropas.
Directamente marchamos a la plaza más emblemática de Hamburgo es el Rathaus o
Ayuntamiento. En el lado sur de la plaza hay una estatua de Heinrich Heine que esta
emplazada en 1982.
El edificio municipal destaca por su estilo neorrenacentista, en el centro tiene una alta
torre de 112 metros, debajo esta la entrada principal. Esta construido sobre 4000 pivotes
de madera que lo aísla del subsuelo húmedo. La fachada del edificio es una concesión
del arquitecto a una riqueza y esplendor inusitado, propios de la osadía económica de
sus comerciantes. Este edificio apenas sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial,
se conserva todavía en su estado original todas las salas de actos. En total el
ayuntamiento tiene 647 salas, es uno de los edificios más grandes del mundo, como por
ejemplo el palacio de Buckingham de Londres que posee 641 salas. Sobre su fachada se
colocaron en nichos las esculturas de los veinte emperadores de Alemania y entre las
ventanas en la parte delantera el ayuntamiento se representa las "virtudes civiles"
sabiduría, la armonía, la valentía y la piedad. En un lugar principal de la torre se puede
leer:
"Libertatem quam peperere maiores digne studeat servare posteritas"
(La libertad que los antiguos han ganado en gran medida puede obtener la posteridad
dignamente)
El acceso a las diferentes estancias del ayuntamiento se hace por medio de una enorme
sala principal con una estructura neogótica, destacan los ventanales con unas bonitas
rejas y unos vitrales con escudos y personajes de rico colorido. En ambos extremos hay
dos majestuosas escaleras que simbolizan la dualidad del edificio: en el ala este se
encuentran las salas de la Cámara de Diputados; en el ala oeste esta la parte del Senado.
Sobre esta sala se pueden apreciar los nobles y finos materiales utilizados y dan un
testimonio directo de la potencia económica que llego alcanzar la ciudad hanseática, una
demostración es la suntuosa escalera de la Cámara de Diputados, destaca por su
mármol, el bronce y el latón. En el fresco del techo nos habla en sucesivas imágenes la
vida de un ciudadano de Hamburgo, desde la cuna hasta la ancianidad, ya como adulto
prestaba el juramento ciudadano, el cual hasta 1918 solamente podía ser hecho por
aquellas personas que pagaban impuestos por un mínimo de 1200 marcos de oro. Solo
estos ciudadanos podían votar y ser elegidos por la ciudadanía. Los frescos muestran el
edificio situado cerca del puente “Trostbrücke” era el lugar donde se reunían la Cámara
de Diputados después de 1842. La mesa del centro de la sala esta construida con un
antiguo tronco de roble, el cual fue encontrado durante los trabajos de construcción y
posiblemente era una columna del antiguo convento de Johanniskloster.
Pasamos a la sala de Sesiones donde se reúnen la Cámara de Diputados, el recorrido
sigue hacia el salón de los ciudadanos, el Bürgersaal que tiene un doble uso, como sala
de sesiones de la cámara y sala de recepciones de su Presidente. Aquí se distinguen los
tapices de fieltro, tiene como característica, se impregnaban de aceite y luego se
prensaba, así lograban un material muy resistente. Además, la sala esta decorada con
muchas pinturas donadas al Ayuntamiento por las ricas familias comerciantes.
El esplendor de las salas se ven en los trabajos de artesanía de muchos de sus salones
empleándose materiales nobles como: madera de caoba y de roble, latón y bronce, nácar
y marfil.
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Un ejemplo de la perfección del edificio es que una de sus salas comenzó a ocuparse
dos años antes de su inauguración por el emperador Guillermo II y después se llamo a
esta habitación como Sala Imperial. Sobre la pared hay una placa de bronce que
recuerda el hecho de la apertura del canal que une el mar de Norte con el mar Báltico.
Hay tres bustos que representan la época en que se construyó el canal: Guillermo I,
Moltke y Bismarck. Además, hay retratos de antiguos alcaldes.
La siguiente sala es la utilizada para la recepción tradicional del Año Nuevo del alcalde,
están los bustos del primer presidente del Reich, Friedrich Ebert, y del presidente de la
Alemania Federal Theodor Heuss. Hay ocho preciosas columnas traídas de Marruecos y
son de piedra semipreciosa de ónix. Las pinturas representan las cuatro ciudades
republicanas más antiguas de Europa: Atenas, Roma, Venecia y Ámsterdam.
El salón de los ciudadanos es usado para las recepciones del Senado, los tapices de las
paredes tienen aplicaciones de oro. Sobre pedestales se encuentran los bustos de
antiguos alcaldes. Hay un enorme mural donde se representa al Senado con sus trajes
típicos españoles de comerciantes.
En el ala del senado se encuentra el Salón del Concejo llamado Phoenix-Saal, bajando
la escalera desde aquí se llega a un patio interior, donde se aprecia la arquitectura de sus
tres alas formadas por el Ayuntamiento y por la Cámara de Comercio de Hamburgo.
En medio de este inmenso patio se encuentra la fuente de Hygieia, fue colocada en este
lugar en conmemoración de la epidemia de cólera de 1892 que causo miles de muertes y
hizo entender a sus habitantes y mandatarios que era imprescindible beber agua potable
limpia. ¡Vaya! Tardaron 20 siglos en llegar a la misma conclusión que los romanos
habían llegado.
Hygieia destaca triunfalmente de un dragón que significa la muerte de la enfermedad, es
el representante de la epidemia del cólera, en su mano lleva una taza de donde fluye el
agua como un símbolo de la pureza y de la salud.
La visita a el Rathaus es muy recomendable hacerla de forma guiada para ver los
salones interiores pero si por alguna causa no se pudiera acceder, es muy interesante
recorrer al edificio del ayuntamiento por su gran Hall y el patio posterior con la fuente
de Hygieia se pude ver de forma gratuita para poder ver el esplendor que llego a tener la
liga del Hansa.
Desde aquí nos marchamos a ver las ruinas de la iglesia Nikolaikirche, fue casi
totalmente abatida durante la Segunda Guerra Mundial, solamente quedaron algunos
restos del ábside y la torre quedo casi intacta.
La iglesia de San Nikolai se ha convertido en un memorial que repasa las circunstancias
históricas que condujeron a la destrucción de una parte importante de Hamburgo.
La visita a la torre se puede subir en un ascensor panorámico que nos lleva a 76 metros
de altura. La cabina del ascensor esta acristalada en tres lados y en tan solo 40 segundas
estamos en la cima. Sobre la plataforma se abre una emocionante plataforma sobre el
centro de la ciudad de Hamburgo, pudiendo ver los barrios o edificios más
emblemáticos: Rathaus, Alster, Hafen, la Terminal de barcos, Speicherstadt y
Hafencity, además se acompañan con fotografías de cómo quedaron después de
bombardeo y podemos descubrir el enorme esfuerzo que ha supuesto devolver el
esplendor de la ciudad hasta el punto que tenia anterior a la Segunda Guerra Mundial.
La torre de San Nicolás alcanzo en 1874 un record histórico, llegando a una altura de
147,3 metros, la torre más alta del mundo. Fue empleada por la aviación como una
referencia para por las noches bombardear las distintas zonas de Hamburgo por lo que
no es una casualidad que la dejasen en pie. En la actualidad sigue siendo la quinta torre
más alta del mundo.
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La historia de la iglesia de san Nicolás ha estado unida a las catástrofes, la anterior al
bombardeo, se produce en mayo de 1842 cuando un gran incendio deja la iglesia en la
más absoluta de las ruinas.
Un año después y ante la falta de iniciativas por parte de las autoridades se produce una
colecta para construir la nueva iglesia de san Nicolás, se encomienda al arquitecto
Gottfried Semper, que hace un proyecto difícil de asumir por su gran parecido con la
Cúpula romana, son momentos que triunfa la rehabilitación en estilo gótico de la
Catedral de Colonia.
Se encarga el proyecto al arquitecto inglés George Gilbert Scout, era un gran
restaurador de iglesias medievales basadas en el arte gótico. Diseño una gran nave con
86 metros y una altura de 28 metros. La influencia en el diseño estaba basada en una
mezcla del gótico francés con el gótico inglés poniendo como diferenciador la aguja de
la torre con forma alemana. La iglesia fue terminada y consagrada en 1863.
Después de la Segunda Guerra Mundial la iglesia dejo en pie casi su estructura, pero se
decidió demoler la estructura y dejar la torre en pie, eran momentos difíciles y había que
priorizar a la hora de rehabilitar y se considero que la obra neo-gótica de San Nicolás no
tenia la suficiente entidad para reconstruir su estado anterior al bombardeo. En la
actualidad no se plantea una reconstrucción total de la iglesia, sin embargo se instalo un
carillón de 51 campanas como monumento conmemorativo.
Desde aquí marchamos caminando por el centro de la ciudad, podemos comprobar
como Hamburgo se va haciendo como una ciudad elitista muy parecida a su pasado
como ciudad del Hansa, sus comercios empiezan a ser exclusivos de marcas súper
prestigiosas; en una de ellas me niegan la entrada, es la primera vez en los kilómetros
que llevo por el mundo que no me dejan entrar en una tienda, no indico el nombre para
no darles encima publicidad, seguramente no vieron los colores morados de los billetes
de mi cartera y los blancos impolutos de mi tarjeta de crédito, que llevan todas un
microchip.
A continuación vamos a visitar una de las iglesia barrocas más bonitas del mundo es la
iglesia de San Miguel, no debemos de pasar por alto como la iglesia protestante llega a
estos conceptos de barroquismo cuando este movimiento fue creado en exclusiva por y
para la iglesia Católica y romana, ¿cómo llega el barroco al protestantismo?.
El siglo XVI fue muy convulso con la separación de la iglesia católica en dos con una
cada vez más evidente pujanza de las teorías de Lutero y su la Reforma; supuso para el
arte la eliminación de todos los santos tan queridos en la religión Católica, fue como
iniciar un completo paréntesis en la historia de la iglesia eliminando los quince siglos
intermedios.
El arte barroco se inicia en Italia, en la ciudad de Roma, en el último decenio del siglo
XVI. Supuso un cambio radical en la estética renacentista, se extendió gracias a las
Cortes absolutistas en Francia y España donde el estilo barroco se convierte en una
estética preferida por el poder real, instrumentado y uniendo el poder papal con el poder
de la realeza tratando de popularizar el arte y llevarlo ante el pueblo.
De esta forma el Barroco además de un arte es un instrumento para luchar contra la
Reforma protestante y a este movimiento se le llamo Contrarreforma. De esta forma si
en el arte Renacentista es imposible distinguir una obra hecha por un protestante o un
católico; en el arte barroco están completamente enfrentados siendo imposible
confundirlos.
Después del concilio de Trento la iglesia católica tuvo que acometer la recuperación
espiritual de toda Europa. El arte tuvo que alinearse con una de las dos corrientes, la
Reforma opta por la severidad y desnudez y la Contrarreforma por el amor a lo
recargado y fastuoso. La Reforma había hecho una campaña iconoclasta para deshacerse
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de todas las figuras tan queridas por los católicos, mientras que la contrarreforma eleva
la veneración de estas figuras y además crea todo tipo de realismos ornamentales para
popularizar el Barroco entre las masas y de este modo involucrar a la población en su
lucha contra el hereje. Podemos decir que el Barroco cristiano se crea para enseñar al
pueblo al servicio de los reyes y el Barroco protestante se crea para servir a los
burgueses.
El barroco Protestante llega de la mano de la clase media de los Países Bajos y la
Inglaterra aristocrática y por extensión hacia Alemania. Cultivaron un estilo acorde con
sus propios valores religiosos, un estilo más simple y menos adornado que el católico.
La iglesia de san Miguel se crea en los arrabales de la ciudad de Hamburgo, fuera del
recinto amurallado para dar servicio a miles de personas que llegaban a la ciudad
prospera del Hansa. Nada más terminar la Guerra de los Treinta años en 1648, se colocó
la primera piedra de la iglesia.
Su construcción se sitúa en momentos convulsos de la Reforma pero pese a ello se sigue
hacia delante en la construcción siguiendo la tradición arquitectónica cristiana de la
Edad Media: basada en una planta con tres naves alineadas en columnas, con la
orientación hacia el coro.
Este tipo de construcciones ignora el modelo de iglesia que preconiza la Reforma que
indicaba que la comunidad se tenía que situar en el centro evitando la separación
jerárquica entre el clero y el pueblo.
Esta iglesia se mantuvo en pie tan solo cien años porque el 10 de marzo de 1750, un
rayo alcanzo la torre y provocó un incendio, con tan mal pronostico que arde hasta en
sus cimientos.
La construcción de una segunda iglesia estuvo vinculada a los cambios sociales en el
barrio, ya no había desheredados sociales, ahora la iglesia debía de ir dirigida a los ricos
comerciantes que habían ocupado esta parte de la ciudad. Se convoca un concurso en el
que participan arquitectos venidos de toda Alemania y se adjudica a Ernst Georg
Sonnin.
Este arquitecto era una figura controvertida porque mezclaba demasiados aspectos tanto
positivos como negativos, fue fundador de la masonería, estudio teología y
matemáticas, fundo la escuela de arquitectos y constructores de Hamburgo. Debido a
sus habilidades en la ingeniería se dedico a las rehabilitaciones de iglesia consiguiendo
el proyecto de san Miguel.
La iglesia se dedico a la veneración del arcángel san Miguel por su riqueza
arquitectónica se convierte en la segunda iglesia más importante de estilo barroco de
toda Alemania y un símbolo de la ciudad hanseática, en su fachada dispone de las dos
figuras claves de la iglesia las imágenes en bronce del arcángel deshaciéndose de
Satanás y en otro lugar de la iglesia la imagen Martín Lutero.
La iglesia de Michaeliskirche es considerada una de las más hermosas del
protestantismo, el diseño fue una completa venganza de un estudioso de la arquitectura
y un gran conocedor de la teología, sabia perfectamente lo que hacia a la hora de
plantear esta obra en estilo barroco era plantear un espacio de confrontación porque se
atribuye un estilo arquitectónico propiedad de la religión católica romana para combatir
la Reforma con la contrarreforma de la mano del barroco.
Sonnin da un paso más para definir un barroco sencillo sin estridencias que ayuda en la
confrontación ideológica entre las dos iglesia, si las iglesia barrocas de Valladolid crean
un sentimiento dentro de un escenario de ilusión llevando el realismo a la máxima
expresión el sentimiento de la iglesia Michaeliskirche es de una fuerza estilizada para
conseguir llamar la atención de los fieles por su equilibrio y sinceridad.
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El sermón en Michaeliskirche constituye el centro de la iglesia y para poder seguirlo
con la máxima atención se construye una nave central con una acústica semejante al
teatro de la opera, olvidando los diseños de las iglesias católicas con plantas alargadas y
cruciformes.
Las iglesias protestantes representan un cierto aire de austeridad y frialdad, en la iglesia
de san Miguel todo parece ligero y luminoso. El espacio desprende una sensación de
flotante ingravidez y las galerías superiores armonizan dotando al conjunto de un acento
dinámico.
Los estudios de ingeniería ayudaron al arquitecto para diseñar una estructura ligera que
no necesitase unos pilares robustos que obstaculizasen el diseño y el sonido de esta
maravilla de la arquitectura.
Nada más entrar la mirada se dirige hacia el altar Mayor, a pesar que en las iglesias
protestantes juega un papel menos importante que en las iglesias católicas, donde se
necesita de un mayor valor en las ceremonias litúrgicas.
El altar representa un equilibrio en el espacio de la iglesia sin dominarlo y sin fundirse
con él. Mantiene la equidistancia entre el altar y el púlpito, el sitio para el culto y para
ofrecer la palabra. Aunque el uso del altar se sigue reservando para la celebración de la
Eucaristía.
El altar esta presidido por un gran cuadro con la imagen de Cristo Resucitado con sus
manos levantadas en actitud de bendecir:
“El poder del amor de Dios,
es más fuerte que todo el poder del mal,
que la violencia y el odio.
La vida conserva la victoria”.
La pintura del altar fue instalada en 1911 en sustitución de otra anterior quemada en el
incendio de 1906, toda la decoración de la iglesia es del siglo XX. Solamente dos piezas
han trascendido de la iglesia barroca de 1762. Una es la pila bautismal de mármol y el
arca del arquitecto Sonnin que la utilizó para reunir el dinero para la iglesia.
El púlpito tiene un lugar importante dentro de la liturgia protestante a la misma altura
que el altar. Porque para estos es tan importante la palabra como la liturgia. Aquí tiene
forma de un cáliz elevado coronado con la imagen de san Miguel, su forma elevada y
ligeramente inclinada hacia los fieles le confiere una elevada sonoridad.
El gran órgano fue instalado en 1962 tiene 6674 tubos, es mucho más pequeño que el
anterior con 12.173 era considerado el mayor órgano eclesiástico del mundo. Fue
construido gracias a la donación de un único donante, se cree que pudiera ser la
Asociación de Comerciantes de Hamburgo, solamente puso dos condiciones, que en el
diseño y fabricación debía de ser considerado como el mejor de todos los órganos
fabricados y la segunda de las condiciones era que el dinero no debía de ser una
condición para alcanzar el mejor de los resultados.
Durante la última restauración de los años 2008 a 2010 se han incorporado dos órganos
más para hacer un conjunto organístico que pudiera dar conciertos simulando los
acompañamientos.
La visita a la Cripta es de pago, tiene una planta igual a la superficie de la iglesia, sirvió
entre los años de 1762 y 1817 como lugar de enterramiento para más de 2000
burgueses, La idea fue del arquitecto el dejar una planta accesible para poder vender las
tumbas y sufragar parte de los gastos de la construcción. No solamente se reservaban un
sitio los burgueses también las hermandades locales, las corporaciones y pequeñas
organizaciones.
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Las cámaras mortuorias se encontraban hasta cuatro metros debajo del piso del panteón
y se clasificaban en tumbas regulares (zona central) y las irregulares (tumbas
periféricas). En las tumbas regulares se llegaban a enterrar tres ataúdes apilados en
posición horizontal. Cada una de las tumbas estaba cubierta por una losa de arenisca con
las mismas inscripciones que parecían estar hechas por un modelo estándar, lo que
demuestra la igualdad de los creyentes a la hora de la muerte.
En 1813 esta medida fue suspendida por motivos higiénicos, entre todas las tumbas hay
dos de enorme valor, la tumba del propio arquitecto constructor Ernst Georg Sonnin y la
del compositor Carl Phillip Emanuel Bach.
Otra de las características principales de la iglesia es su particular torre que se
contrapone con el estilo de la nave, porque la torre fue terminada 24 años después de la
iglesia y el clasicismo sustituye al barroco.
En los pisos superiores de la torre se encuentra el reloj, es el mayor de toda Alemania su
aguja mayor mide 5 metros y la pequeña 3,6 metros. El uso era muy importante en el
siglo XIX porque la gente seguía el ritmo diario de la vida por los relojes públicos.
Desde aquí marchamos hasta el último destino, lo teníamos reservado porque tiene los
horarios más amplios de Alemania y se corresponden un poco con nuestros ritmos
biológicos, todavía no nos acostumbrados a que a las 17,30 horas este todo cerrado y no
sepamos donde ir. Se trata de la visita a Miniatur Wunderlnad, nos los había
recomendado un alemán en España y lo llevamos apuntado como visita imprescindible.
Para llegar tenemos todavía una pequeña caminata y como llevamos todo el día en pie
nos resentimos, bajamos por la avenida de Schaarmarkt, nos sorprende este bulevar
porque tiene como fondo la iglesia de Michaeliskirche, bueno es cierto que nos
sorprende la bonito del lugar pero más el que alguna joven toma el sol en bikini, jamás
lo hemos visto esto en Alemania fuera de las playas, seguro que están salpicadas de la
libertad de estar en una ciudad hanseática. Llegamos hasta la estación de Baumwall,
importante nudo de comunicaciones y a través del puente de Baumbruche llegamos al
barrio de Hafencity, donde se encuentra los grandes almacenes portuarios que en el
pasado eran utilizados para el transporte de mercancías, ahora están totalmente
rehabilitados y es una zona de museos y ocio.
En diez minutos llegamos a la calle Kehrwieder donde en su número 2 y 4 se encuentra
el museo Miniatur Wunderland. En la entrada hay numerosas cajeras pero encontramos
una chica que ha vivido en España y conoce nuestro idioma, entre todas las tarifas nos
hace la mejor para nosotros, es de grupo y pagamos 11€ adulto y 5,5€ niños. Además
nos cuenta las peculiaridades del museo que solamente conocemos de oídas y como
visitarle para sacarle el mejor partido. Nos cuenta que hay un pase anual y mucha gente
aficionada a este tipo de ocio acude semanalmente y que en cada visita descubre nuevos
detalles. Hay un cartel que marca la diferencia con cualquier otro museo del mundo y
dice:
Utilice su cámara de fotos y video con frecuencia, ya que
filmar y fotografiar es totalmente gratuito y totalmente
recomendable en Wunderland.
Como podéis leer algo diferencia este lugar con, por ejemplo, la catedral de Toledo
donde se ha rehabilitado con el dinero público, el control de las visitas se ha
externalizado a una empresa privada, que además de cobrar una importante suma de
dinero por la entrada, vela porque las imágenes de su interior no salgan a la luz y se
prohíbe con verdadera pasión el tomar ningún tipo de imágenes con flash o sin flash con
vídeo o sin vídeo con trípode o sin trípode.
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Las cifras son espectaculares este museo ha tenido más de 10 millones de visitas,
aunque entre los españoles no llegamos a los 22.000, tiene un espacio expositivo de más
4.000 metros cuadrados y que nos permite poder hacer un viaje sin salir del mismo
techo visitando regiones desde Escandinavia hasta los EE.UU, combinado el día con la
noche en pocos minutos, donde se representan más de 215.000 habitantes en miniatura;
donde hay en circulación más de 935 trenes y 8.850 entre coches, barcos y aviones,
iluminados por más de 335.000 luces.
Comenzamos la visita por la plata 2, esta dedicada a pequeñas miniaturas donde en unas
peceras se pueden ver multitud de ejemplos de diferentes ambientes, ciudades, es todo
un lujo de detalles. Esta parte es muy curiosa pero carece el movimiento que tendremos
oportunidad de alcanzar en las plantas superiores.
La planta nº 3 esta dedicada como un taller para los modelos en construcción, aquí
podemos aprender como se construyen las diferentes miniaturas, una sección dedicada a
las exposiciones temporales y en una esquina comienza lo bueno. Hay una replica
dedicada a Suiza y otra a Italia.
La maqueta sobre Suiza ocupa una sección de 250 metros sobre dos plantas desde
donde se tienen distintas perspectivas de las montañas suizas. Para su construcción se
emplearon 4 toneladas de yeso y muchos metros de acero para recrear unas de las
regiones más bonitas del mundo, La escalera que comunica con la cuarta planta se
realiza por el interior de la maqueta como si fuera el ascensor del pozo que circula por
el interior de una mina hasta llegar a la superficie y ascender hasta la cima más alta
situada en el glacial Matterhorn en el monte Cervino y ver la cumbre y el paisaje en
miniatura, además se pueden ver otros puntos de la geografía como la estación Porta
Alpina, el Glaciar Express.
La maqueta representa tres regiones concretas de Suiza, entre las que podemos ver el
cantón Graubünden, donde destaca la montaña de San Moritz. El área situada a los pies
del Cervino que comunica con la región de Wallis.
En la misma planta hay una maqueta dedicada a Italia más en concreto titulado la “Bella
Italia” donde se representa un concierto al aire libre delatante de una ciudad medieval,
todavía es pequeña pero cuando este terminada ocupara este trozo y una superficie de
800 metros cuadrados del segundo piso con especial atención a las regiones de:
Venecia, Roma, Pisa, Lucca, Toscana.
A su lado se encuentra una pequeña maqueta que representa la región de Baviera y el
edificio más visitado, se trata del Castillo Neuschwanstein y su entorno de montañas;
fue construido con 3.911 piezas individuales.
Un poco más al fondo se encuentra la estrella del museo es el aeropuerto llamado
“Knuffingen Airport”, es una maqueta tan real como la vida misma donde se puede
apreciar toda la actividad que rodea a un aeropuerto y más en concreto al de Hamburgo.
La maqueta del aeropuerto fue un ingenioso proyecto que tardo más de 3 años en
desarrollarse con un coste económico de 3,5 millones de euros, donde se pueden ver
desde el cuerpo de bomberos del aeropuerto, el aparcamiento y hotel y el movimiento
en la pista con sus aterrizajes y despegues y el movimiento por todas sus pistas.
En total se han construido 40 aviones de todas marcas y modelos equipados con sus
correspondiente turbinas que marchan a la cabecera de la pista para despegar; los
bomberos acuden hasta una zona del aeropuerto que ha tenido una incidencia, los
coches y camiones acuden hasta las escalerillas de los aviones para recoger a los
pasajeros y sus mercancías, entretanto, los viajeros acuden al edificio en todo tipo de
vehículos, las taxis hacen cola esperando a los pasajeros.
El aeropuerto se mueve entre las luces del día y de la noche, creando diferentes
movimientos dependiendo de la hora del día, los sonidos son los propios de un
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verdadero aeropuerto, las llamadas por megafonía con el anuncio de la salida y entrada
de los aviones, el bullicio de la gente mientras se realiza la facturación, el ruido de los
motores mientras se ponen en marcha o mientras despegan o aterrizan. En definitiva, es
como estar en el interior de un aeropuerto pero a tamaño pequeño. Es como diseccionar
un aeropuerto y poder ver desde una atalaya todas sus actividades, por pequeñas que
sean.
La siguiente sección se titula Knuffingen es una maqueta imaginaria, esta situada en los
Alpes donde la ciudad tiene más de 10.000 habitantes, tiene más de 90 coches y
camiones circulando por sus calles, los radares de la policía acechan a los conductores y
en especial a los camioneros.
Cada 15 minutos hay un incendio en un edificio de Knuffingen, los bomberos con sus
sirenas y con todos sus efectivos tienen que acudir para sofocarlo. Los trenes llegan a
esta ciudad imaginaria desde todos los puntos de su geografía.
Los vehículos son controlados por un ordenador y sus recorridos son totalmente
diferentes en función de las señales de tráfico, los limites de velocidad o simplemente se
cambian con la hora del día. Los vehículos están divididos en dos funciones, unos
circulan al azar y pueden hacerlo libremente dentro de las normas de tráfico y los otros
vehículos que tienen como misión cumplir un objetivo, por ejemplo, los coches de
bomberos o de policía que tienen que acudir a un incendio o los camiones de basura que
recogen los cubos entre calle y calle o el taxi que lleva su luz en verde hasta que un
viajero le da el alto. Si la ruta esta bloqueada por un incendio todos los vehículos
ajustan sus itinerarios para que la vida en la ciudad de Knuffingen no se vea alterada.
Claramente todos los vehículos cumplen las normas de Tráfico, circulan por su derecha,
paran en los pasos de cebra o ante los semáforos, se detienen en los cruces cerrados. Los
autobuses paran en sus correspondientes paradas. Todos ellos encienden sus luces
cuando llega la noche.
El incendio es la estrella de la maqueta, todo comienza cuando un ciudadano contempla
como en una casa hay llamas y humo, llama inmediatamente al teléfono de
emergencias, la maquinaria de seguridad de la ciudad se pone en marcha, desde el
parque de bomberos salen entre 3 o 4 coches equipados con sus luces y sus sirenas, en
el edificio se encienden las luces que avisan al trafico o viandantes con la frase
“Atención bomberos”, los coches acuden al lugar de incendios y el programa del
ordenador elige aleatoriamente construir una escena con un fuego pequeño, entonces los
coches cumplen su misión y se marchan o por el contrario representar que el fuego se
propaga por otros inmuebles, entonces se aplica la alerta roja y tienen que acudir más
efectivos ayudados por más policías y ambulancias.
En la misma sala y comunicado por el Puente de Schauertal se une con la maqueta de
Knuffingen dedicada a Austria y más en concreto con los Alpes. Aquí se pueden
apreciar varios ambientes: la cárcel, el teleférico, la estación de ferrocarril y la estación
del telesquí.
La realización de esta máquina y sus montañas se necesitaron varias toneladas de yeso
para la realización de las montañas y con un cincel y pintura se ha conseguido el
máximo realismo posible.
Las estadísticas de la maqueta es que esta decorada con más de 28.000 árboles, con 180
coches, 6500 figuras, por sus vías circulan a la vez 40 trenes con 400 vagones y todo
ello en una superficie de 60 metros cuadrados.
A la derecha de Knuffingen y conectada con la misma se encuentra Alemania Central,
esta zona no solamente tiene coches y trenes, aquí las personas aprendes a caminar y a
moverse, esto se puede ver en un teatro al aire libre donde se puede ver una
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representación de Romeo y Julieta, la orquesta ameniza la sesión y los aplausos del
publico se hacen patentes al terminar la sesión.
Esta maqueta tiene otra división donde se ve un parque de atracciones donde la gente
pasa un día feliz montando en las distintas atracciones como la Torre de caída libre, los
tiovivos, la noria etc.
Los trenes en esta parte de Alemania se han construido con la última tecnología referida
a la alta velocidad, son trenes AVE que circulan proporcionalmente a la misma
velocidad que los trenes reales.
Otro apartado es la construcción del mayor monumento llamado Hermanndenkmal de
Renania del Norte, conmemora la victoria de las tropas germánicas contra la
dominación romana, es uno de los monumentos más populares de Alemania con más de
2 millones de visitantes.
Más a la derecha está la impresionante maqueta que representa la ciudad de Hamburgo,
con diferentes apartados con la planta de reparaciones de trenes, la estación de
mercancías, la catedral san Miguel, la estación central de Hamburgo, el puente
Köhlbrand, etc.
Una de las maravillas de esta maqueta es la representación del estadio de fútbol, tiene
más de 12.000 figuritas, ha sido construido en una escala de 1: 150 y representa el derby
entre el Hamburgo y el St Pali.
Otra de las representaciones más importante es la zona de la iglesia de San Miguel,
donde se trata de presentar un edificio emblemático de la ciudad con el mayor realismo
posible, se utilizan planos del edificio y fotografías detalladas para conseguir esta joya.
También se encuentra la maqueta de la zona Speicherstadt con sus grandes almacenes
portuarios, precisamente donde se halla este museo. Se ha tratado de hacer un barrio fiel
al original dotándolo de coches, trenes y peatones.
Además, podemos contemplar la estación Transrapid que conecta mediante trenes
Hamburgo con el mar del Norte, aunque solamente fue un proyecto que no llego a
ejecutarse.
Enfrente, tenemos la maqueta de América donde se pueden ver los principales paisajes
como el desierto de la Vegas siendo la estrella de esta zona con sus más de 30.000 luces
de neón, también vemos la zona de los Cayos, Cabo Cañaveral, la zona de los parques
con el Gran Cañón o el Yosemite Park, la montaña Rushmore con las caras de los
presidentes de los EE.UU.
La maqueta esta decorada con 30.000 árboles, 800 coches, más de 30.000 personas, 450
casas y puentes, 140 trenes y 3.000 vagones dentro de un espacio de 100 metros
cuadrados con el fin de crear un espacio idilio y a la vez real.
Si seguimos más a la derecha llegamos a la maqueta de Escandinavia, fue construida en
el interior de una piscina con 33.000 litros de agua que constituyen el mar Báltico por
donde navegan 25 embarcaciones de diferentes tipos y tamaños. La navegación en estos
momentos es manual aunque en un futuro se piensa automatizar para que tenga el
mismo efecto que la maqueta del aeropuerto. Llama la atención las mareas que se
producen con una periodicidad de 6 minutos.
La maqueta esta decorada con 50.000 árboles, 600 coches, 40.000 personas, 150 trenes,
3000 vagones de tren, en una superficie de 300 metros cuadrados, esta maqueta fue
realizada en el año 2005.
Los proyectos del museo Miniatur Wunderland son a muchos años vista porque las
maquetas nunca se terminan de construir, se modifican se adaptan, se mejoran o se
automatizan, pero en fase de construcción en estos momentos están las nuevas
ampliaciones como la que completa Italia que se inicia en este mismo año; la maqueta
de Francia que se inicia su construcción en el 2015; la de Gran Bretaña en el 2017 y la
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última diseñada es para el continente africano que se estima comenzar en el 2019. Sobre
España no hay nada planificado pero no es extraño poder ver en un futuro una corrida
de toros en la Maestranza de Sevilla, la entrada a la catedral de Gaudí en Barcelona o el
Ave cruzando los Pirineos.
Aquí damos por concluido nuestra visita a este museo, la verdad es que ha generado
unas buenas impresiones, aunque al final hemos terminado tan casados como si
hubiéramos estado todo un día en una pinacoteca; el problema es que no te puedes
tomar con mucha calma la visita porque nos ofrece unas imágenes muy impactantes en
unos marcos muy reducidos.
Ya he comentado que Hamburgo es una ciudad grande, tiene más de 1.800.000
habitantes, este tipo de ciudades ya hay que considerarlas con mucho cuidado por su
tamaño y no volverlas la cabeza, ni considerarlas menores. Cuento todo esto por el error
tan grande que hemos tenido.
Esta mañana al informarme en área de autocaravanas el responsable me facilita un plano
y me señala en el mismo la posición del área, como el plano era tan grande como una
sabana, le he dejado en la mesa de la autocaravana y lo he cambiado por uno más
pequeño que tenia yo, sin darme cuenta de anotar la posición de partida. Cuento todo
esto porque no debes de menospreciar una ciudad tan grande y pensar que porque has
viajado por todo el mundo todas las ciudades son iguales y los planos están para algo.
Después de la caminata que nos hemos dado por toda la ciudad y después de asistir a las
ultimas horas del día a la visita de las miniaturas que eran tan pequeñas que muchos de
los detalles pasaban desapercibidos, menos mal que los ojos de los más jóvenes nos
hacen reparar en cosas insospechadas como que en una de las maquetas hay una pareja
dentro de un coche haciendo el amor, seguro que descansados y con menos horas de
viaje lo hubiéramos visto a primera vista. Bueno es solo un ejemplo para indicar que
estamos muy cansados.
Cuando salimos del Miniatur Wunderland, abro el mapa e imagino el punto donde debe
de estar el área de autocaravanas, que desgraciadamente es una imaginación porque en
mi mapa esa parte de la ciudad ya no figura. Caminamos y caminamos hasta que llegó a
la parte final de mi plano, corresponde con el barrio de Hafencity, allí esta el puerto de
Hamburgo. Unas chicas toman una copa de vino en las escalinatas, directamente las
pregunto en castellano ¡Hola! Vaya hemos tenido suerte han estado en España y
chapurrean un poco el idioma pero están más interesadas en su intima conversación que
en nuestro problema. Nos despachan con prontitud diciéndonos lo que nosotros
queremos oír. En lugar de cruzar las vías del tren hacia Hannerbrook seguimos andando
por donde nos indican por la calle de Versmannstr y después de medio hora nos vemos
ante una carretera que esta separada por las vías del tren a la izquierda y el campo a la
derecha, vale que el área de autocaravanas tiene un puente de tren que lo atraviesa pero
verdaderamente estamos en una zona parecida a la estación de Villaverde de Madrid, sin
posibilidad de cruzar las vías y si seguimos hacia delante nos presentaremos en Lübeck
andando y sin autocaravana.
¿Qué hacer? Estamos tan cansados que da reparo volver el camino andado como hacia
Garbancito; en medio de la incertidumbre aparece un taxi con el indicativo de “Libre”
en verde. ¡Taxi! ¡Taxi!, allí en medio de la nada le explicamos que queremos ir al área
de autocaravanas de Hamburgo, como detalle le explico que tiene compartidos el
espacio con la línea de bus turístico y que además hay una gasolinera con un
Mcdonalds, le doy todas estas referencias que puedo porque olvide anotar la calle.
¡O.K!. ¡O.K.! parece haber comprendido nuestro destino, como no cogemos todos en el
taxi, mandamos a las chicas en primer lugar, por eso de que en los naufragios las
mujeres y los niños van primero; según se marchan el taxista nos hace indicaciones que
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luego viene a recogernos. ¡vaya! hemos solventado esta difícil situación, solamente nos
queda esperar unos minutos a que regrese el taxista.
Nosotros damos la vuelta y retrocedemos en el camino porque imaginamos que cuando
vuelva el taxista por lo menos nos costará menos el recorrido. A los veinte minutos
recibimos una llamada de las ocupantes del taxi, este hombre no sabe donde llevarlas,
están dando vueltas por toda la ciudad y las referencias no son suficientes.
Afortunadamente llevan un folleto de la Plaza del Ayuntamiento y de la visita al edificio
Rathaus y le dicen al taxista que les lleve hasta allí. Ellas nos llaman….estamos en la
Plaza del Ayuntamiento; ¡Venid a por nosotras! Stop. No hemos encontrado las
autocaravanas. Quedamos en que nos pasen un mensaje con su posición en cualquier
cafetería del centro para cuando nosotros encontremos la autocaravana podamos
recogerlas, en primera instancia se dan cuenta que la plaza del Ayuntamiento o Rathaus
es completamente peatonal y no podremos llegar con nuestra autocaravanas, mientras,
nosotros seguimos intentando saber donde ir, por fin llegamos a un punto de la ciudad
que ya esta en nuestro mapa y conseguimos orientarnos hacia la Estación Central, por
donde están la vías del tren de la ciudad.
Las chicas tienen dificultades para encontrar una cafetería abierta (son las 19,00 horas)
–horario nocturno para una ciudad como Hamburgo– y además tiene que estar situada
en una zona donde tengamos acceso con nuestros enormes vehículos, enseguida
recibimos un mensaje por el móvil: ¡Os esperamos…….! Schauenburger nº 3.
Nosotros mientras tanto seguimos sin dar con la calle del área, lo intentamos de nuevo y
vemos una parada de taxis, en mi inglés medio, le explico que estamos perdidos y que
no damos con el parking de autocaravanas en alemán “Motorhomes” vuelvo con la
retahíla: es un parking que las Motorhomes comparten espacio con el parking de Bus
turístico que hacen el recorrido por la ciudad, además, tiene una gasolinera y un
Mcdonalds, esta ultima palabra parece que le despista en la descripción del lugar,
enseguida entiendo que Mcdonalds, en mi ingles, repito medio, suena distinto en alemán
y lo explico qué es un Mcdonalds, ¡Ah! Me dice…. usted quiere decir Mcdonalds (en
alemán) ¡esto es querer entenderse!.
Correcto, suban estamos muy cerca, en dos minutos estamos en el área, que alegría, el
importe del taxímetro no llega a los 8€, solamente hemos perdido una hora y media y
muchas energías.
Nos damos toda la prisa que podemos para vaciar y llenar y poner en el tom-tom la
dirección de las chicas, Schauenburger nº 3, estamos apurados porque imaginamos que
estarán desfallecidas.
En pocos minutos llegamos como unos salvadores, sus miradas las delatan. Es tarde,
estamos cansados pero decidimos marchar hasta nuestro siguiente destino. Entretanto,
hemos aprendido una lección es que no salgas de ningún sitio sin anotar el punto de
partida y además los medios de transporte para el regreso, no sirve ir depositando
garbanzos en las esquinas porque es posible que a tu regreso hayan desaparecido y te
sorprenda la noche.
La verdad es que no estamos muy lejos de Lübeck, esta a tan solo 66 Km. y en menos
de una hora estamos en el área de autocaravanas; son las 22,00 horas, como siempre
parece que llegamos tarde, nos cuesta situarnos porque algunas autocaravanas dejan tan
poco espacio entre unas y otras que es complicado hacer las maniobras, alguno de ellos
miran por la ventanas reprobando que podamos aparcar tan juntos, esto pasa porque el
suelo es de tierra y no están pintadas las líneas, para evitar malos rollos nos situamos en
donde podemos pero alejados lo más posible de los vecinos. No hay indicativos de que
el área esta automatizada, imaginamos que al día siguiente vendrán con el recetario.
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En esos momentos nos damos cuenta lo diferentes que somos con los alemanes en
cuanto a los horarios, para nosotros las diez de la noche de un día de verano es casi
primera hora de la tarde y para ellos es casi de madrugada, imagino que muchos
duermen plácidamente y otros ven la televisión en pijama.
El área de autocaravanas de Lübeck (Alemania), se encuentra situada en la calle An Der
Hülshorst. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.89562 // E
10.71062.
El área de autocaravanas tiene un precio de 9€, esta comunicado con el centro de la
ciudad mediante el autobús nº 12, el precio del billete ida y vuelta es de 13,50€ válido
para 5 personas. Dispone de buenos baños, zona de carga, descarga de agua y con luz
gratuita, el wi-fi hay que pedirlo en la cafetería y es de pago.
Día 7 de agosto (miércoles)
Ruta: Lübeck-Wismar Km 65; tiempo estimado 1h 01’
Nada más levantarnos llega el propietario del área con la receta de 9€ por el parking las
24 horas, esta incluido el baño, la ducha y el llenado y vaciado, la verdad es que esta
todo muy limpio y da gusto emplear estos pocos euros.
El área está a unos 4 Km. del centro de la ciudad, en la línea de autobús nº 12, en la
misma parada esta puesto la frecuencia que se hace con puntualidad alemana. Después
de la visita a la ciudad de Lübeck hemos conocido que hay otras posibilidades para las
autocaravanas, un parking en el mismo centro de pago por 6€, el camping un poco más
alejado y esta área, aunque creo que llegar hasta aquí es una buena opción, par ver otras
posibilidades pulsa aqui
En el momento que llegamos esta el autobús por lo que apenas puedo citar la frecuencia
de paso de esta línea. Afortunadamente el conductor viaja a España en vacaciones y
chapurrea un poco el español, como los alemanes tienen infinidad de opciones de tarifas
para el bus, nos recomienda la tarifa para 5 personas de ida y vuelta por 13,50 y los
niños gratis.
Visitar la ciudad de Lübeck nos resulta muy sencillo porque la zona antigua y medieval
esta en una isla rodeada por agua y comunicada por siete puentes, las estadísticas
indican que la ciudad tiene más de 200.000 habitantes pero yo calculo que esta zona
antigua no debe de tener más de 30.000, el resto vive en el extrarradio.
El autobús nos deja en la calle Breite Str., enfrente de la iglesia St. Jakobi, esta es la
calle principal que divide la zona antigua en dos y donde están los principales atractivos
de la ciudad.
Comenzamos la visita por la iglesia de St. Jakobi; la torre ya nos anuncia que estamos
ante una de las iglesias más antiguas de la ciudad, y constituía una de las cinco iglesias
de la ciudad Hanseática de Lübeck.
La iglesia empieza a construirse a finales del estilo románico, la consagración tuvo lugar
el día 12 de junio de 1334, el edificio constituía una gran sala por donde la gente
deambulaba de una capilla en otra, en aquellos tiempo no había bancos para sentarse.
La iglesia estuvo diseñada para la construcción de dos grandes torres pero por la escasez
de medios económicos solamente se llego a terminar la torre de la nave del evangelio,
en 1628 esta sufrió un gran deterioro y tuvo que rehabilitarse en 1636 por el arquitecto
Kaspar Walter que reemplazo una parte en el estilo predominante de aquella época, el
barroco.
Durante el bombardeo de 1942 de la Segunda Guerra Mundial y que destruyó la quinta
parte de la ciudad, la iglesia no sufrió ningún daño, seguramente porque fue utilizada
como guía para la selección de objetivos.
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El interior, la planta esta dividida en tres naves, la central más ancha que las colaterales,
estas desembocan en sendos ábsides, tiene un falso transepto en la cabecera. En las
naves laterales tiene embutidas las capillas laterales.
Sobre los diez pilares de la nave central han llegado a nuestros días los frescos del siglo
XIV, muestran los doce apóstoles sobre doseles góticos, además podemos contemplar
una imagen de la Santa Ana y San Joaquín con la Trinidad, una imagen del Cristo
resucitado. La imagen san Lorenzo y san Cristóbal con las imágenes de sus martirios a
sus pies. El pintor de los frescos tenia un problema porque había diez columnas y doce
apóstoles, la solución la dio en dos de las columnas pintando a dos apóstoles.
La leyenda indica que Santa Ana y San Joaquín eran los padres de la Virgen María, la
pareja no tenia hijos. En una fiesta Joaquín se presento para ofrecer un sacrificio al
templo, fue rechazado por un tal Ruben que le dijo que los hombres sin descendencia no
eran dignos de entrar en el templo. Joaquín, lleno de pena se fue solo a las montañas a
rogar a Dios por su descendencia. Mientras Ana, conoció el problema de su marido y
solicito al señor que si le otorgaba descendencia y le retiraba la maldición de la
esterilidad prometía dedicar su descendencia a su servicio.
Un ángel se presento ante Ana y la dijo: "Ana, el Señor ha mirado tus lágrimas;
concebirás y darás a luz y el fruto de tu vientre será bendecido por todo el mundo". Ana
dio a luz una hija y la puso María que después fue la madre de Jesucristo.
En otra de las columnas esta la imagen de San Cristóbal, se representa con el niño Jesús
en sus espaldas, en muchas iglesias ponen el santo a la entrada porque era muy alto, se
dice que media más de 2,3 metros. Según la leyenda, el emperador intento convencerlo
para que renunciara a la fe, pero no lo consiguió, luego que le envió a dos mujeres para
que cometaria pecado pero no cayó en la tentación y los doscientos soldados y las dos
mujeres se convirtieron al cristianismo, todos fueron condenados a muerte.
En la capilla de la torre se encuentra una lancha con las tablas destrozadas por un
naufragio. El día 21 de septiembre de 1957, el barco de nombre “Pamir” un buque
escuela de Lübeck naufragó en un huracán en el Atlántico. Murieron 74 de los hombres
y solamente 6 sobrevivieron dentro de un bote salvavidas que fue encontrado de camino
a Lübeck, esto hecho rememora la historia de Santiago en su viaje hasta santiago de
Compostela, por eso St. Jakobi es considerada como la iglesia de los marineros.
También es recordado este hecho en otros cuadros del siglo XVI en los que se ve al
predicador del barco Bergen Köster, así como las placas de los barcos hundidos de
Lübeck. Además hay una brazo humano de metal colgado de un pilar y portando un
candelabro de los pescadores de Gothmund.
El altar de la capilla de Brömbse, esta construido en piedra de arenisca, tallado en 1500,
por el maestro Heinrich Brabender de Munich, representan escalonadas escenas de la
crucifixión. En las alas de madera figuran los nombres de la familia y su alcalde donante
los Brömbse.
El altar mayor fue construido creando un claro contraste entre el blanco y negro, es de
estilo barroco, obra del maestro Hieronymus Jakob Hessenberg.
La pila bautismal es de bronce, obra del maestro Claus Grude, fechado en 1566. La tapa
fue tallada por Henri Sexta.
Desde aquí marchamos a nuestro siguiente destino por su proximidad es el Heiligen
Geist Hospital o Hospital del Espíritu Santo, fue sufragado por los comerciantes y
navegantes de Lübeck.
Durante la Edad Media se consideraba primordial ayudar a los colectivos más
desfavorecidos como los enfermos y ancianos, de esta forma los donantes se salvaban
de ir al purgatorio o al infierno.
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Algunos empresarios piadosos en lugar de dejar su riqueza en manos de sus herederos
para que pagasen la salvación de su alma con la construcción de una capilla o pagando
las bulas o impuestos de la iglesia, creaban fundaciones en vida para que ese dinero se
empleará en la curación de los más necesitados, de esta forma se garantizaban su
salvación después de la muerte y no tenían que esperar la buena fe de sus herederos con
su propio dinero. Gracias a estas medidas, en 1300 ya funcionaba el primer hospital no
canónigo de Europa.
El hospital fue construido en 1286 en un estilo arquitectónico gótico, formado por la
nave de la iglesia y un gran pasillo donde se encontraban las camas del hospital con
forma de T.
La fachada fue construida con mampostería de ladrillo mezclada con cal y yeso.
Formada por tres frontones góticos coronados por cuatro torrecillas hexagonales que
recuerdan un minarete.
La portada principal nos introduce directamente en la iglesia, tiene tres naves. En los
extremos dos macizos pilares con forma de palmera sostienen una bóveda de estrella
agregada en 1495, que partió en dos varias de las pinturas dedicadas a los santos. Por
debajo una pared con una galería porticada con arcos góticos separa la sala de los
sacerdotes de los fieles. En el pretil, hay 23 cuadros del siglo XIV, representan la
historia de Elisabeth de Turingia, una noble benefactora de los pobres. La leyenda dice
que Isabel se quedó viuda siendo aún joven, como era muy rica dedico sus bienes para
favorecer a los pobres, construyó numerosos hospitales. A partir de su canonización en
1236 se convirtió en un símbolo de caridad cristiana para toda Europa, extendiéndose su
culto muy rápidamente y profundamente desde los territorios germánicos, polacos,
húngaros y checos.
Santa Isabel se la representa como una dama vestida con ropas reales y una corona,
cargando un cesto lleno de rosas. Esto es un símbolo del milagro de las rosas que
ocurrió cuando estaba obsequiando pan a los pobres y fue sorprendida por su cuñado
Conrado de Turingia. Para que no tuviese que mentir, o fuese castigada por el noble
germánico, según la leyenda Dios hizo convertir el contenido del cesto en rosas.
En la misma pared de la izquierda, destacan dos cuadros del siglo XIV. A la derecha,
Cristo, el salvador del mundo rodeado de retratos de los evangelistas y de los
fundadores del hospital. A la izquierda, Cristo y María. Justo debajo se encuentra el
altar de la Virgen del Manto Protector. En el altar, situado a la derecha, destaca el
“Martirio de los Diez Mil Cristianos”. La leyenda dice: que los Emperadores Adriano y
Anoninus, fueron con un gran ejército para suprimir la revuelta de los Gadarenes y la
gente de la región del Eufrates. Encontrándose con un enemigo muy poderoso, todos
huyeron, excepto 900 soldados. Luego de esto fueron convertidos a Cristo por la voz de
un ángel, se volvieron hacia el enemigo y lo derrotaron completamente. Posteriormente,
fueron llevados a la cima del monte Arat e instruidos en la fe. Cuando los emperadores
oyeron de la victoria, enviaron un pequeño ejército para reducir a los convertidos para
unirse en sacrificio a los dioses. Ellos lo rechazaron, y los emperadores llamaron a cinco
reyes tributarios para que los ayudaran en contra de los rebeldes. Los reyes respondieron
al llamamiento, trayendo un inmenso ejercito. A los cristianos se les pregunto si querían
rechazar su fe, y como se negaron, fueron apedreados. Pero las piedras rebotaron en
contra de los agresores, con este milagro, un millar de soldados se unió a los confesores.
El emperador ordenó crucificarlos a todos.
Sobre las ventanas hay una serie de blasones que recuerdan a los antiguos directores de
la fundación.
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Por uno de los arcos se llega al inmenso pasillo que forma la sala del hospital, se le
conoce a esta zona como “Casa Larga”, tiene 87 metros de largo por 14 de ancho. El
techo con sus vigas y tablas recuerda el interior de un buque.
El hospital fue utilizado hasta 1820 con camas en cuatro filas. Mas tarde fueron
reemplazadas por 170 cuartos de madera de 2 metros de altura para dotar al recinto de
algo más de intimidad. En el interior y dentro de los 6 metros cuadrados se ofrecía un
espacio para una cama, armario y un estante. Un ventanal en el techo dejaba entrar el
aire y la luz.
Una característica del hospital es que los enfermos y ancianos que eran asistidos en el
hospital debían de garantizar, por escrito, su voto de pobreza, castidad y obediencia. El
régimen del hospital era semi-carcelario, los directores eran muy severos en las normas,
con importantes castigos, incluyendo ayuno y correctivos corporales. Los habitantes del
centro vivían como en una especie de convento, dedicando su última etapa de su vida
pidiendo a Dios por el favor de los patrocinadores de la institución –lo que garantizaba
que los ricos de la ciudad no cesaran de hacer donaciones – y así conseguir su salvación.
Desde el hospital caminamos por la calle principal Breite Str, es la vía pública más
comercial de la ciudad y a partir del cruce con la calle Beckergrube es totalmente
peatonal. Esta calle es el centro económico de la ciudad con tiendas de ropa, de dulces y
de artículos de artesanía, además de cafeterías y restaurantes.
También no debo dejar por alto que aquí se encuentra la tienda más importante de
mazapán de Lübeck, que por cierto, tendremos tiempo suficiente después de que todo
este cerrado para disfrutar y comentar suficientemente que significaba para la ciudad
este alimento. Antes de llegar a la hermosa fachada del Ayuntamiento vemos a la
derecha la estela de las torres de la iglesia de Santa María de Lübeck.
Nos desviamos de la Breite Strabe al lugar donde se encontraba el antiguo camposanto
de Santa María, A la izquierda, veremos un llamativo color negro, es la fachada norte
del Rathaus con las cuatro torres, a la derecha, discurre una galería de arcadas con un
basto adoquinado. Estamos en el corazón de la sobria ciudad donde se respira el
esplendor del antiguo barrio.
La iglesia de St. Marien de Lübeck es considerada una de las más importantes de la
ciudad, es de pago y sacamos un ticket familiar por 10€. No recuerdo exactamente si era
para ver algún lugar especial de la catedral aunque pienso que si no pagabas no podías
entrar.
Santa María esta en el centro de la ciudad formando parte de uno de los tres poderes que
sustentaban la liga del Hansa: el poder político con su Ayuntamiento, el poder
económico con el edificio de los gremios y la plaza del mercado y el poder eclesiástico
con la construcción de la catedral.
El templo de Santa María fue construido entre 1250 y 1350 por iniciativa de los grandes
comerciantes de la ciudad, utilizando en estilo gótico imperante en la época. Nadie hasta
ese momento había construido un edificio de esta naturaleza en Alemania. Las macizas
torres, los puntales de los pilares laterales, los arbotantes que bien parece la iglesia de
Notre Dame, la inmensa nave central, todo esto estaba probado en Francia con los
cimientos, muros y columnas de piedra, pero nadie hasta ese momento había construido
una catedral similar en ladrillo, tuvieron que ser los maestros de obras de Lübeck los
primeros en realizarlos.
De una forma económica, sencilla y clara que tuvo tanto éxito que este tipo de
construcciones que enseguida se copiaron y extendieron por otras ciudades de la región
báltica.
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En la portada de la entrada nos saluda un simpático diablillo, realizado por Rolf Görler,
en el bloque de granito que falta y que fue arrojado por este al comprobar que se
comenzaban las obras de una iglesia en lugar de una tasca como se había prometido.
El interior, la planta nos presenta la típica distribución de las catedrales francesas de la
época, con tres naves con un falso crucero que desemboca en una cabecera con girola,
esta tiene una ábside donde se encuentra la capilla mayor, en su interior las capillas
radiales y a ambos lado de la portada principal y dos altas torres. Las torres están
terminadas con piñones triangulares al gusto alemán, pero con agujas más afiladas.
En 1942 durante el bombardeo de la ciudad y pese a que estuvo protegida con un doble
tejado de carácter temporal pero sufrió un incendio que la afecto gravemente, se tardo
doce años en su reconstrucción.
La iglesia todavía conserva dos macizas columnas cuadradas de la época románica, de
1200 están situadas en la nave central en el inicio del falso transepto. Los pilares fueron
decorados en la Edad Media, posteriormente fueron blanqueados por la Reforma.
Cuando la iglesia se quemó 1492 se produjo una profunda rehabilitación y todos los
ornamentos salieron a la luz.
Debajo de las torres están las campanas fundidas que el Domingo de Ramos de 1492
cayeron al suelo cuando ardían las torres. La nave central esta presida por una cruz de 3
metros y medio de altura, obra de Gerhard Marks (1959). Debajo está el altar de Swarte
de 1495. Delante, se encuentra la pila bautismal realizada en bronce en 1337, obra de
Hans Apengeter, en ella se ven escenas de la crucifixión. Una de las capillas más
famosas se titula “Capilla de la Danza Macabra”, obra de Berndt Notke. En ella nos
habla de la igualdad de la muerte que alcanza a todas las personas con indiferencia de su
condición social, se mueren los médicos, los campesinos, los políticos o los
comerciantes, esta misma reflexión se recuerda sobre un vitral.
La capilla Marientida, contiene uno de los altares más bonitos, es un cuadríptico gótico
de María de Amberes de 1518, se trata de una tabla donde en ocho pinturas se describe
la vida de la Virgen María. Otro altar, este realizado en piedra de arenisca tallada y
policromada, también dedicado a la Virgen María de Amberes es tríptico con un bajo
relieve bajo la predala. Alrededor del coro de la iglesia se han colocado figuras de
mármol rotas, corresponden al antiguo altar de Fredenhagen. En los bajo relieves de
arenisca, con la historia de la pasión de Jesús se encuentra el famoso ratón que roe las
raíces de una rosa de cuyo florecimiento dependía la prosperidad de la ciudad. Se dice
que trae suerte tocarla.
Desde aquí después de pasear por la plaza del mercado desde donde hay unas bonitas
vistas de todo el conjunto y después de ver la maqueta en bronce de la ciudad, nos
dirigimos hacia el ayuntamiento para hacer la visita guiada, nos advierten que es en
alemán pero no hay otra posibilidad.
En la fachada del Ayuntamiento que da al mercado hay una placa que nos habla de la
filosofía de este concejo: “!Somos importantes y queremos que se note!”. Este es un
claro mensaje del poder político y económico que llegó a tener la reina del Hansa, la
ciudad de Lübeck.
El ayuntamiento esta formado por dos edificios construidos a mediados del siglo XV, en
sustitución de los edificios precedentes de 1230. El muro trasero que da a la plaza de la
iglesia de Santa María, fue levantado en 1435 y posteriormente reconstruido en el siglo
XIX.
El edificio alargado construido sobre pilares de piedra, es la “Danzalhus” o Casa de la
Danza, fue construida entre 1298 y 1308 como salón de fiestas, se encuentra en el
centro del conjunto, a la derecha, constituye una pérgola renacentista y a la izquierda el
nuevo aposento de ladrillo vidriado negro. En las arcadas de la plaza del mercado y en
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los bajos del ayuntamiento era el lugar donde los orfebres tenían sus negocios, muy
cerca del Consejo. Esta ala fue prolongada en 1442. El nuevo aposento se reconoce
porque tiene sus tejas vidriadas en negro, esta decorada la fachada con torrecillas, soles
y gallardetes dorados.
En la esquina del ayuntamiento bajo las arcadas se halla la entrada al restaurante
Tatskeller. Entres sus pilares se encuentra, todavía, los restos del edificio antiguo del
siglo XIII. En este lugar se almacenaba y se servia el vino.
La entrada al ayuntamiento se hace por medio de una gran sala de estilo neogótico
construida en 1881, en su interior esta decorada con haces de flechas, pinturas y una
escalinata, una puerta ricamente esculpida por Tönnies Ever, conduce a la gran sala de
audiencias. Esta sala también se hacia justicia por eso tiene dos puertas a diferente
altura, quien era declarado inocente salía por la puerta más alta, los condenados salían
por la puerta más baja y agachados. El lenguaje de la calle afirmaba: Los pequeños
pecadores salen por la puerta pequeña y los grandes pecadores salen por la puerta
grande. En las paredes hay diez cuadros de Stefano Torelli que representan alegorías a
las buenas maneras de vivir: empeño, discreción, inteligencia, etc, de un político. Dos
importantes políticos alemanes recibieron aquí el titulo de ciudadanos de honor:
Thomas Mann y Willy Brandt.
Subiendo la escalera y en la primera planta es el lugar de reunión de la sala de La
Ciudadanía, o parlamento de Lübeck, esta decorada con tallas y revestimientos de 1890.
De la antigua Sala Hanseática solamente queda un largo pasillo decorado con retratos de
los antiguos alcaldes. La antigua sala quemada “Aposento de guerra” ahora esta
ocupada por el “Retablo de Lübeck”, obra de Ferdiand Breindl de 1492. Esta talla fue
realizada en madera con 38 tipos de árboles distintos de la región de Lübeck donde se
simboliza el aspecto medieval de la ciudad de Lübeck.
Cuando salimos del ayuntamiento estamos muertos de hambre, en la visitada guiada
todos los alemanes llevaban la tripa llena porque era a las 14,00 horas, a las horas de la
salida no sabemos si encontraremos un lugar para comer. He visto cerca un restaurante
cerca que tienen muchas sucursales por toda Alemania y que ya conocimos de
anteriores visitas, hacia allí nos vamos, esta en la misma calle de Breite Str. En
dirección a la iglesia de St. Jakobi,
¡Esta abierto!, se trata del restaurante Nordsee, lo primero que hacemos es bajar a los
baños para lavarnos las manos, tienen el maldito cartel de 0,50€ con todos los que
somos supone una pasta, subimos a la cajera y después de indicar nuestra
disconformidad nos da una moneda especial para introducir en la cerradura, así
conseguimos asearnos para disfrutar de una comida a base de mar.
El restaurante esta especializado en pescado, sobre todo empanado como una especie de
tempura y fritura, también hay platos preparados al horno, se puede acompañar con
patatas, ensaladas, pastas. La verdad es que no deja de ser un chiringuito de comida
rápida aún que con diseño porque en sus anuncios hablan de los beneficios de la dieta
mediterránea. No encontramos la ensalada especial que probamos el año anterior en la
misma cadena, se trataba de un nido de masa de pan con ensalada y salpicado de
pescado rebozados y aliñados con una salsa especial. En esta ocasión, hacemos un
revoltijo de algunos platos de pescado y los compartimos para todos probar un poco de
todo.
Antes de marchamos hacemos la misma operación que a la entrada vamos a la caja y
pedimos sus fichas maestras para clientes Vips que permita utilizar los baños, porque
nadie puede imaginar que después de haber pagado en un restaurante tengas que pagar
por un servicio añadido como es el baño. Parece que a los alemanes no les importan y
todos echan sus correspondiente 0,50 €, será que les tienen bien enseñados.
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Desde aquí nos marchamos andando por la zona peatonal hasta llegar a la iglesia de St.
Petri. Fue destruida durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial de 1941,
solamente se conservo sus muros exteriores. En 1960 una asociación se hizo cargo de la
rehabilitación y en 1987 la iglesia volvió a ser consagrada. Al no tener parroquia propia,
sirve para exposiciones de arte, mesas redondas y conciertos. La iglesia fue declarada
con la categoría de “imperial” de Lübeck
El interior, la planta se divide en tres galerías y estas en cuatro tramos que desembocan
en sendos ábsides. Las columnas góticas sujetan la bóveda todo esta perfectamente
encalado ofreciendo una luz y una blancura especial.
En el interior hay dos exposiciones, una de escultura con obras de Nicht Beruhren y otra
de pinturas. Las esculturas son un tanto irreverentes, estas iglesias Luteranas tienen esta
facilidad que no tienen complejos de exponer cualquier obra de arte. Una de las
esculturas es una mujer bañada en sangre hace una alusión a los malos tratos de las
mujeres o a la violencia machista. Enfrente, se encuentra la figura desnuda de un
hombre porta en su mano un cuchillo y nos anuncia que es el maltratador que acaba de
cometer una barbaridad. Otra de las figuras es una mujer desnuda sobre una cuadriga
esta tirada por hienas en lugar de caballos, lleva en su mano una antorcha.
Hay otra de las figuras que representa un crucificado, no soy capaz de poner su nombre
por si el artista ha pensado en otro símbolo religioso, su pelo es rubio cobrizo, su ojos y
su expresión es de asombro, su delgadez es manifiesta, se encuentra desnudo y muestra
sus atributos.
En otra de las naves se representa a un hombre negro, esta de rodillas, sus expresiones
son de miedo, y su mirada es contemplativa, lleva su cuerpo totalmente pintado con
señales de estar tatuado.
En el centro una figura de una mujer halada, esta representada con el cuerpo hacia
abajo, esta intentado mirar al mundo desde otro punto de vista para poder descifrar los
problemas de nuestro tiempo.
Desde aquí vamos hasta la Puerta de Holsten, se ha convertido en uno de los iconos de
la ciudad, durante muchos años tuvo un gran valor para los alemanes del oeste. Estaba
impreso en el billete marrón de 50 marcos y dio mucha publicidad a la ciudad de
Lübeck.
La puerta se encuentra a la entrada del casco viejo de la ciudad fortificada, era más
pequeña de lo que fue diseñada, aunque por su peso se ha inclinado al estar edificada en
un suelo pantanoso. Se terminó de construir en 1478, como fortificación contra los
daneses que en aquellos momentos dominaban el Holstein. Más tarde se agregaron una
puerta y otra detrás, estaba a unida a la muralla a derecha e izquierda que
posteriormente fue derribada en el siglo XIX, al construir la estación de ferrocarril.
Entonces se pensó también en demoler la puerta por suerte en la votación que se celebró
en el Consejo Ciudadano ganaron los que pensaban que había que conservarla.
La puerta exterior tiene una inscripción “Concordia Domi, Foris Pax” traducido
significa “Concordia dentro, paz fuera”. En la portada interior “S.P.Q.L. 1871” Senado
y Pueblo de Lübeck la han renovado en 1871.
Dentro de la Puerta de Holsten se encuentra el museo con una exposición de la liga
Hansa, donde nos muestra como era el comercio entre las ciudades y los principales
artículos de esta ciudad basado en el comercio de: sal, vino, pieles y lana.
La sal era una de las especialidades de la ciudad, el producto llegaba en lanchas por el
canal del Stecknitz hasta los seis edificios que servían como almacenes, se encuentran
situados enfrente de la puerta Holsten. Fueron levantados entre los siglos XVII.
Después se ofrecía en el comercio hasta las ciudades del mar del Norte.
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Nos marchamos en dirección a la zona comercial que esta en el centro peatonal con el
fin de dedicarle la última hora de la tarde para hacer una de las cosas que más le gusta a
esta ciudad, y no es otra cosa que vender mercancías.
Pasamos por una tienda que anuncia “todo a 1 euro” y aquí es verdad en estas tiendas
todos los productos son a ese precio, aprovecho para comprar pilas y descubro que
venden un plano de las carreteras de Alemania, no muy detallada la escala pero me sirve
¡Me lo llevo…!.
También nos paramos en el escaparate de una inmobiliaria y descubro que una casa de
media en Lübeck ronda los 120.000 euros, aun recuerdo los precios de los pisos en
Madrid y todavía no han llegado a esos precios, pese a la crisis. Además, descubro los
intereses que tiene el Banco Deutsche B. en Lübeck para la compra de estos inmuebles,
os sorprenderá porque el interés es de 1,79%. TAE 1,85%, en mis manos tengo la última
oferta del crédito al consumo en el mismo banco pero en la sucursal en España y dice
que el interés es de 12,599% TAE 15,970%, algo falla en este país. Me hago la
siguiente pregunta ¿estamos en Europa?, ¿utilizamos la misma moneda del euro? ¡!en
qué fallamos!.
Volvemos a la calle Breite Str. y una de las tiendas más importantes se llama
Niederegger, es la casa del mazapán, fue fundada en 1806. Es otro de los iconos de la
ciudad, no se debe abandonar la ciudad sin comprar este dulce bocado.
Se dice que Lübeck no invento el mazapán pero lo llevo a la enésima potencia. El dulce
fue inventado en Oriente Próximo. En ese continente había almendras, esencia de rosas,
había azúcar, los tres ingredientes para crear el mazapán, se le llamaba la golosina del
harén. El nombre procede del mediterráneo y se le llamaba “Matzapanes” a las cajas
que contenían el dulce, con el paso del tiempo el contenido paso a llamarse “Mazapane”
en italiano.
Cuentan que los cruzados cuando regresaban a Venecia, que era una de las principales
ciudades comerciales del mundo, traían entre sus secretos muchas de las recetas de
Oriente como el famoso mazapán, el gusto se extendió por toda Europa, aunque era un
producto caro y exclusivo, solamente al alcance de los grandes gourmets de la época,
los que probaban el manjar les recordaba los placeres del paraíso.
Durante muchos siglos fue considerado como un afrodisíaco, un Viagra medieval esto
lo difundió el gran Boaccio que en sus relatos eróticos hace una conexión entre la
pasión y el mazapán, más tarde se considero simplemente un postre alimenticio, pero
los médicos se fijaron en el mazapán y lo consideraron como un cardiotónico. En ese
momento se lleva a las farmacias y solamente los boticarios y los conventos tenían
autorización para fabricar mazapán. Santo Tomas de Aquino afirmaba que el mazapán
no rompía el ayuno.
La realeza acoge enseguida el mazapán creando figuras de cisnes que decoran las mesas
en la boda de los príncipes. Los Papas tampoco se quedan atrás y crean los panes de
mazapán. También en los funerales de hanseáticos se sirve mazapán mientras se
recuerda al fallecido.
Todos se hacen golosos, los burgueses, los aristócratas y los comerciantes, fue tal el
aumento de consumo que se tuvieron que hacer leyes en algunas ciudades de Europa
para limitar su consumo.
Al descubrirse el continente americano supuso un abaratamiento del azúcar. En Francia
nació una nueva profesión y era el confitero. Esto se extendió por Alemania y se
descubrió que la remolacha se podía convertir en azúcar y como las ciudades
Hanseáticas tenían exclusividad en el comercio del azúcar su arraigo estaba servido en
la ciudad de Lübeck.
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El interior de la tienda se puede encontrar mazapanes de mil y un formatos, ahora la
moda es mezclarlos con frutas y hacer una masa para imitarlas, aquí se mezcla con todo
tipo de chocolates, rosas y ratones son lo más típico porque son poseedores de la buena
suerte.
Aquí damos por finalizado nuestro viaje por Lübeck, nos ha quedado muchas cosas por
ver, muchos museos, la catedral, iglesias, seguramente hubiéramos necesitado un día
más para visitar lo que nos falta pero estamos cansados y seguimos nuestro camino
hasta el siguiente destino.
Después de realizar las compras por la ciudad de Lübeck cogemos el autobús y
marchamos hasta el área de autocaravanas, vaciamos el agua gris y llenamos el depósito
de agua potable. Nuestro siguiente destino es la ciudad de Wismar, se encuentra a tan
solo 65 Km. y tardamos un poco menos de una hora en llegar.
Llegamos a Wismar a primera hora de la tarde y directamente vamos al área de
autocaravanas, una señal a la entrada nos indica que esta completa, se encuentra situada
en la calle Lübsche Strabe. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N
53.89416 // E 11.45144.
Esta área tiene aspecto de casi un camping, sus parcelas son de hierba y tan espaciosas
que impide que puedan entrar muchos más vehículos, tiene diferentes tarifas pero las de
24 horas son 9€ incluido la gestión de residuos, la duchas 1€, el agua 100/l 1€,
electricidad 8 horas 1 €. Si necesitas más información pulsa aquí.
Andamos un poco por la localidad hasta que descubrimos el parking situado delante de
la estación de tren, en estos momentos hay varias autocaravanas.
El parking para autocaravanas en la ciudad de Wismar (Alemania), se encuentra situada
en el aparcamiento disuasorio de la estación de ferrocarril, se accede por la calle
Wasserstrabe. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 53.89773 // E
11.46504.
El parking esta situado enfrente de una de las iglesias de la ciudad y al centro hay
aproximadamente 200 metros, el precio del parking para todo el día es de 1€, sacando
un ticket del aparcamiento regulado.
Día 8 de agosto (jueves)
Ruta: Wismar-Stralsund Km 135; tiempo estimado 1h 50’
Nos levantamos un poco antes de las nueve porque es el tiempo señalado en que
comienza el horario del estacionamiento regulado, lamentablemente no hemos podido
disfrutar de una salida por la noche con un paseo por la ciudad porque estábamos muy
cansado. Enseguida llega la controladora del parking esta justo en la estación de la
terminal de bus o Busbahnhof y ve que estamos en regla y hemos puesto nuestro ticket
en el cristal, las autocaravanas que están a nuestro lado aún no han despertado y la pido
a la funcionaria que tenga un poco de paciencia que el transcurso de una hora seguro
que lo hacen. A nuestro lado veo que están durmiendo una pareja en un vehículo,
simplemente ha bajado los asientos y se han echado una sabana, el sale para quitarse el
pijama en plena calle, lo hace tan rápido que apenas nadie se da cuenta del detalle.
Ya nos han contado una pareja de italianos que la ciudad esta justo enfrente y hay
apenas 100 metros para poder ver el casco histórico. Mientras merodeo un poco por la
estación de tren que se ha convertido con la reconversión en un centro comercial, los
precios de los productos no son actos para nuestro bolsillo.
La ciudad es muy pequeña y fácil de visitar, las estadísticas marcan que tiene 40.000
habitantes pero el centro histórico no superará las 10.000. Su configuración es muy
parecida a Lübeck aunque en este caso solamente esta rodeada de canales por una sola
cara.
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Accedemos a la ciudad por la calle Gunter d Chor y enseguida llegamos a las cruces que
destacan en el horizonte son las torres de la iglesia de St. Nikolai o San Nicolás.
La construcción de la iglesia del actual edificio comienza en el siglo XV se dedico a la
veneración de san Nicolás, patrono de los viajeros y marineros. Construida en ladrillo
de estilo gótico del norte de Alemania. En 1508 se termino la torre y se colocó la
campana. En el siglo XVIII un huracán azoto la ciudad produciendo la caída de parte de
la torre sobre el interior de la iglesia. En 1867 se terminó de rehabilitar en estilo
barroco.
El interior, la planta esta dividida en tres naves del tipo basilical con capillas laterales
embutidas en los contrafuertes, las columnas de ladrillo sujetan una de las bóvedas más
altas de toda Alemania con 37 metros de altura, en sus claves están policromadas con
referencias a la veneración de los marineros. Destaca del conjunto la policromía que se
extiendo a través de todos sus muros y paramentos. Tiene magníficos frescos como el
del muro sur que habla del “Árbol de Jese”; el fresco de la Virgen con el niño, lleva una
bonita túnica azul o el fresco de Moisés enseñando las tablas de los mandamientos.
En su interior exhibe las riquezas de otras iglesias de la ciudad que fueron depositados
aquí después del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, como el baptisterio en
bronce de la iglesia de Santa María, esta apoyado en tres pies con la figura de monjes
con sus hábitos.
Lo más destacado es el altar de la iglesia de San Jorge, es una obra de arte única
construido en 1430 en un taller de Wismar, se trata de un enorme tríptico gótico con
unas dimensiones de 10,5 metros de ancho por 4 m. de alto donde en sus tres paneles se
hace un repaso a los santos de la iglesia católica y a los más cercanos de la localidad,
todos están esculpidos y policromados, en total son 40 santos colocados dentro de sus
doseles. En el centro se encuentra la coronación de la Virgen. La pintura de la caja
posterior habla de la vida de san Jorge, san Martín y la infancia de Cristo.
El altar mayor fue construido en 1774 es un bello ejemplo del barroco tardío, esta
presidido por un cuadro de la Ultima Cena, obra del pintor Benjamin Bock, esta
flaqueado por columnas y coronado por la figura del Cristo Triunfante.
De la antigua capilla de los Schiffer se ha conservado su altar del siglo XVI construido
en un taller local. La figura central es la Virgen Madre que esta acompañada de San
Nicolás y Santiago el Mayor. En las dos alas de la caja hay cuatro figuras de santos. Los
lados exteriores están decorados con escenas de la vida de María.
Desde aquí marchamos hasta la plaza del mercado, la ciudad se esta levantando su
pavimentación. Hoy es día de mercado, tiene numerosos puestos de alimentación, las
compras las dejamos reservadas para la hora del almuerzo porque tienen unas salchichas
y hamburguesas muy apetitosas.
Entretanto vamos seguir nuestra visita a la ciudad, en una de las esquinas de la plaza del
mercado o Marktplatz se encuentra la oficina de turismo de Wismar, donde conocemos
a Pepe, un español que lleva unos meses trabajando en un hotel de la ciudad, tiene
tiempo libre y esta encantado en compartir con nosotros la ciudad donde vive. En el
centro de la plaza se levanta el ayuntamiento, hoy es día de celebraciones y bodas
civiles; a los invitados les llama la atención nuestro idioma porque hay un español que
se esta casando, le damos nuestra enhorabuena, nos cuenta que lleva viviendo doce años
con su nueva esposa, desde hoy, que tienen varios hijos juntos y que han decidido
formalizar su relación. Imagino que en un principio los alemanes por parte de la novia
pensaron que éramos invitados del novio, cuando se dieron cuenta que éramos simples
turistas respiraron de alegría.
La plaza de Markplatz tiene en un lado preferente la fuente, fue diseñada por el
arquitecto Philip Brandin, fue construida en el siglo XVI en estilo renacentista. Tiene
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una base de piedra caliza donde se colocó una linterna hexagonal, y sobre esta, se ha
coronado con una capucha de cobre.
Tiene una inscripción que habla de cómo se decidió llevar el agua hasta la plaza del
Mercado: “durante muchos años el agua de la ciudad se suministraba mediante pozos y
esto no satisfacía las necesidades de la ciudad, por lo que fue llevada en 1571 por medio
de tuberías el agua fresca a la plaza del Mercado, en 1682 se construyó esta estación de
bombeo, el agua era traída del río Wasser y el sitio fue terminado de 1715. Los defectos
de la fuente antigua obligaron a derribarla y reformarla construyéndose esta nueva
fuente en 1861. Que la gracia misericordiosa de Dios a través de la diligencia y lealtad
desde hace mucho tiempo para conseguir la salud, la limpieza y la seguridad en la vida
pública de nuestra ciudad”.
Pepe, ya tiene el control del grupo y mirando el cielo puede adivinar por las agujas de
las iglesias la posición de nuestro siguiente destino, tomamos la dirección de la iglesia
del Espíritu Santo o Heiligen-Geist- Kirche, llegamos andando por la Lübsche Strase, es
una de las arterias principales de la ciudad que desemboca por un lado en la plaza del
Mercado y en el contrario en el puerto de Wismar. Nada más entrar me recuerdan las
iglesias de madera polacas.
La iglesia Heiligen-Geist- Kirche es una parte del antiguo hospital del Espíritu Santo
que desde el siglo XIII fue instalado en el centro histórico de Wismar, dedicado
principalmente al cuidado de los enfermos necesitados.
La construcción de la iglesia comienza en 1320 y la consagración se produce en 1326,
este corto espacio de tiempo obedece al empleo del ladrillo en sus materiales de
construcción. Tiene unas medidas de 40 metros de largo por 14 metros de ancho. Tiene
adosado otro edificio en el lado norte que era utilizado para alojamiento de los pobres.
El interior, la planta es de una sola nave con techo a dos aguas revestido de madera
policromada en el siglo XVII, la decoración del arco apuntado oeste fue realizada en el
siglo XIII. Durante la Edad Media la nave era utilizada como hospital o como casa de
Dios.
El hospital, por sus fines sociales, tuvo una gran reputación y poco a poco fue
adquiriendo muchos bienes procedentes de donaciones de comerciantes y agricultores.
Con la llegada de los Reformistas en el siglo XVI se traslada el hospital hasta el
convento de los Dominicos la atención a los enfermos más pobres.
La iglesia es remodelada al gusto protestante y se instala el púlpito para ofrecer la
palabra y los bancos para el público. En la casa adyacente se instala una residencia para
ancianos
En uno de sus muro se instalo una pintura del siglo XIV con un “Deogracias”, se trata
de representar una combinación de la letra D y en las cuatro esquinas de la letra una
letra S, en total se emplean 126 letras D por cuatro letras S; esto representa en la iglesia
católica 504 maneras diferentes de Deogracias lo que significa Gracias a Dios.
A lo largo del muro hay diferentes frescos alegóricos, fueron pintados en el siglo XIV y
cubiertos con La Reforma Luterano, después en la rehabilitación de 1978 se sacaron a la
luz.
La policromía del techo se emplea principalmente colores rojo, blanco y amarillo en la
clave y dentro de un medallón, y en cada una de ellas, aparecen 26 medallones con una
representación de escenas de la Biblia. Empezando desde el lado Este de la iglesia con
la escena de la creación de la luz, es una imagen del primer día de la creación. También
hay en otros medallones donde se desarrolla esta idea hablando de las diferentes fases y
el origen de la vida. Los siguientes medallones nos hablan del alegre paraíso. Seguido
por la expulsión del Edén y el fratricidio de Caín a Abel. El diluvio termina con la
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salvación de Noé. Otra escena a destacar es la Torre de Babel y sigue con las historias
de los patriarcas.
Las vidrieras proceden de la iglesia de Santa María fueron instaladas en el siglo XIV en
estilo gótico, cuentan escenas de la vida de Jesús y María como: María en la escuela, La
huida a Egipto, Jesús de niño en el Templo, San Juan Evangelista en el martirio, el
bautismo de Jesús en el río Jordán, el relato de las tentaciones, la curación de los
poseídos, la elevación de la Juventud, el milagro de la curación del paralítico, el viaje de
Mateo, la boda de Caná y de la Ascensión de Cristo. También se representan santos
como: Ursula, Catherine, Dorothy, Barbara y Thomas Becket.
El altar mayor era de estilo gótico aunque fue modificado en el siglo XVII en estilo
barroco, es un tríptico con escenas bíblicas, la pintura del cuadro central tiene tres
escenas la del centro es una copia de la pintura de Rembrant “El descendimiento de la
cruz” entre dos escenas de la presentación del niño Jesús; a la izquierda la pintura
representa la Adoración de los Reyes Magos; y la derecha, muestra el Bautismo de
Jesús.
El púlpito es renacentista y esta situado contra el muro, fue realizado enteramente en
madera policromada, colocado el 13 de julio de 1585, debajo de sus pasamanos se
decoro con las figuras de los profetas del antiguo testamento Moisés y Aarón y los
cuatro evangelistas
Desde aquí seguimos nuestra vista a la ciudad a otra de las iglesias, por la calle GR
Hobe llegamos a la iglesia de san Jorge o St-Georgen-Kirchen, es una de las tres iglesia
principales de Wismar y constituye una de las joyas de la arquitectura gótica de ladrillo
del norte de Alemania.
La construcción de la iglesia de San Jorge comienza en 1260 y termina en 1286 gracias,
como en otros casos, al empleo de ladrillos. Tenía un estilo gótico primitivo y constaba
de una sola nave.
A principios del siglo XIV la iglesia se amplia con forma basilical, se construye encima
del edificio primitivo creando una especie de caja que albergaba la iglesia primitiva.
En el siglo XV se empieza la construcción de la basílica gótica según el edificio que
conocemos ahora, se añadió la torre occidental añadida a la planta de salón de tres
naves, se termina de construir en 1594.
Durante los días de 14 y 15 de abril de 1945 se produce un intenso bombardeo que
alcanza gravemente el corazón de la iglesia; no es hasta 1977 cuando se decide su
rehabilitación.
En 1990 se produce un huracán que tira el frontón de la nave septentrional trasversal
sobre dos de las casas hiriendo a cinco personas, uno de forma grave.
El interior, la planta tiene tres naves del tipo basilical que no desembocan en un ábside,
tiene un falso transepto, la fachada oeste le falta la construcción de la torre por falta de
fondos para ellos, lo que ha dejado una planta irregular y algo extraña.
El altar mayor de 1430 ya hemos explicado que se encuentra depositado en la iglesia de
san Nikolai, hay una enorme controversia para tratar de devolverlo hasta su destino
original.
Sobre uno de los muros se conserva un enorme fresco con la figura de san Jorge
representado como se le conoce en la época, luchando y matando dragones, también se
conservan algunos restos de algunas tumbas y los restos de las antiguas policromías
sobre algunas columnas de la nave y los muros.
Bajo la cornisa de la bóveda se pueden ver algunos ejemplos de los modillones con los
que se decoró la iglesia, hace una referencia a los canecillos exteriores de las iglesias
románicas.
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Seguimos la visita por sus calles y descubrimos el edificio de Fürstenhof o Corte de los
Príncipes, era la sede de los duques de Mecklemburgo. Actualmente tiene dos alas, el
ala occidental, es la llamada Casa Antigua, fue construida en 1512 y tiene todavía restos
del diseño gótico tardío. La Nueva Casa fue construida en 1553 y tiene un estilo
renacentista italiano, esta adornada con esculturas de caliza y terracota. Las tres plantas
se separan por frisos con bajorrelieves. Lo más destacado es la portada principal donde
se muestran ricos adornos plásticos.
Cuando la ciudad de Wismar estuvo integrada en el Reino de Suecia en 1648, el edificio
fue la sede da la máxima corte judicial de Suecia en el periodo entre 1653 al 1802.
Después se produce una profunda rehabilitación y paso a ser la sede del tribunal
municipal de Wismar.
Desde aquí marchamos a la torre de la iglesia de Santa María o Marienkirchtum, es
quizás la más bonita y grandiosa de todo Wismar, tiene una altura de 80 metros y es un
buen reclamo porque se ve desde muy lejos.
La iglesia de Santa María sufrió importantes daños durante la Segunda Guerra Mundial
y fue volada en 1960. Hasta ese momento se consideraba una de las iglesias de ladrillos
más bonitas de toda la región del norte. Se puede ver un vídeo de la demolición
publicada en youtube aquí.
La antigua iglesia de santa María fue construida en la primera mitad del siglo XIII,
luego se edifico encima otra del siglo XIV ampliando el doble sus dimensiones, incluida
la altura.
La iglesia tenia tres naves era del tipo basilical con un transepto con forma de cruz, la
típica planta de la iglesia católica. Fue bombardeada intensamente en abril de 1945 por
la aviación inglesa. Se derrumbo la cubierta, la bóveda, los pasillos, la portada.
En la actualidad los terrenos donde estaba la iglesia forma una especie de parque
arqueológico porque se ha mantenido la estructura de la cimentación y unos centímetros
del arranque de las columnas, en el interior se decoran con una colección de figuras de
bronce que nos muestra la vida interna de la ciudad.
Es la hora de la comida para nosotros, aunque imagino que para los alemanes será como
poco la hora de los postres, caminamos de regreso hasta la Plaza del Mercado para
saborear las salchichas de los puestos ambulantes, cuando llegamos ya están en retirada
pero las salchichas siguen funcionando a pleno rendimiento, además saboreamos varios
tipos, junto con carne picada acompañadas de patatas fritas, al modo de Wismar.
Pepe nos dice que tiene que dejarnos porque comienza su jornada laboral, le
acompañamos hasta el hotel Alter Speicher, donde trabaja. Nos despedimos
afectuosamente y le damos las gracias porque nos haya enseñado esta parte de la ciudad
y agradeciéndole haya empleado su tiempo libre en acompañar a unos compatriotas por
Wismar además nos haya hablado de la ciudad para poder comprender mejor la vida en
Alemania.
Aquí damos por finalizada nuestra visita a la ciudad se nos ha quedado en el tintero
hacer un recorrido por los principales edificios del periodo de la ciudad durante la vida
bajo el paraguas de Suecia. Fueron dos siglos que influyeron en la arquitectura de
Wismar, lo dejamos para otra ocasión. Así tenemos oportunidad de poder volver pronto.
Nuestro siguiente destino es la ciudad hanseática de Rostock, se encuentra a 59 Km. y
en menos de una hora estaremos en el parking, de esta forma aprovechamos la tarde
para ver esta ciudad.
Tenemos un par de referencias de aparcamiento en Rostock, uno de ellos se encuentra
en el puerto, cuando llegamos vemos que son las fiestas de la ciudad. El parking ha sido
invadido por las atracciones, los parkings contiguos están tomados por vigilantes y no
permiten el aparcamiento ni pagando, no sabemos para quien están reservados. Damos
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varias vueltas por toda la ciudad intentando buscar un hueco pero nos es imposible,
solamente vemos un sitio en un parking en un centro comercial pero esta a varios
kilómetros del centro y nosotros no nos interesa montar en la montaña Rusa, no hemos
llegado hasta aquí para ver la feria.
Cogemos el mapa y el tom-tom, ponemos una raya sobre la ciudad y decidimos
continuar nuestro camino hasta el siguiente destino. Es cierto que es una pena no poder
ver el casco antiguo de Rostock con su importante plaza del Mercado y la iglesia de st
Mary, también lo dejamos pendiente para otra ocasión.
El siguiente destino es Stralsund, nos separan 75 Km. y en 1 hora y 19 minutos es el
tiempo que tardamos en llegar al centro de la ciudad, tenemos aquí también varias
referencias pero vemos como es imposible acceder al casco antiguo, damos una vuelta y
no encontramos un lugar adecuado para aparcar, las señales del trafico indican que hay
un área de autocaravanas, al final hacemos caso y seguimos sus indicaciones, nos llevan
a las afueras a unos cuantos kilómetros del centro histórico donde esta la reciente área
de autocaravanas de Stralsund.
El área para autocaravanas en la ciudad de Stralsund (Alemania), esta situada a las
afueras de la ciudad a unos 4 kilómetros del centro urbano, corresponde con el espacio
creado por un vendedor de autocaravanas, esta situada entre las calles Schwarze Cupe y
la calle Werftstrabe. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 54.30169 // E
13.10013.
El área carece de duchas y de baños, dispone de estación de vaciado y llenado precio del
agua 2€ euros, incluye la luz, precio diario de 13€. La comunicación con el centro de la
ciudad es mediante autobús número 7 en la misma puerta, precio del billete para 5
personas, ida y vuelta 7,50€.
Cuando llegamos al área damos varias vueltas porque no sabemos donde ponernos
porque como no están marcadas la marcas que delimitan las plazas cada uno ha cogido
un sitio dejando muchos huecos entre vehículo y vehículo, es lo que nos pasa
generalmente cuando llegamos tarde a las áreas de autocaravanas y no sabemos donde
ponernos para que los vecinos no se molesten.
Damos tantas vueltas al área hasta que llega un coche de un sheriff americano, debe de
ser el encargado que nos esta viendo por las cámaras de seguridad y nos indica donde
podemos estacionar sin problemas, esto debe de acallar las criticas de nuestro vecinos,
ya dejan de mirar por las cortinas y admiten que podamos compartir nuestras
vergüenzas.
Día 9 de agosto (viernes)
Ruta: Stralsund-Postdam km 262; tiempo estimado 3h03’
Hoy salimos más tranquilos porque a las 10,00 horas es cuando pasa el autobús por la
puerta del área, es nº 7, con puntualidad alemana esta en la parada. En 10 minutos
estamos en el centro urbano, nos bajamos en la parada de Fischmarkt, nada más pasar el
Ozeansum.
Lo primero que visitamos Heilgeist-kloster y su iglesia es Heilgeistkirche y su hospital
Heilgeisthospital, es un conjunto monumental formado por la iglesia, por un claustro y
un hospital que se construyó bajo la orden del Espíritu Santo.
La iglesia del Espíritu Santo fue construida en el siglo XIV, cerca del puerto de
Stralsund para atender la fe de los marineros, construida en ladrillos. La iglesia que
conocemos ahora fue reconstruida en el siglo XIX. Destaca por su tejado a dos aguas y
sobre el hastial de poniente se levanta una torreta para el campanario.
El interior, la planta esta dividida en tres naves, las amplias columnas sustentan una
bóveda neo-gótica, el altar mayor es de estilo barroco con un cuadro que representa la
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ascensión de Cristo. La iglesia esta situada al lado del hospital y cuya finalidad era
servir de terapia interior para los enfermos.
El Heilgeisthospital se construyó en 1325 fuera de las murallas para atender los
enfermos que llegaban al puerto para que pudieran ser tratados los ancianos y los
pobres, constituyó la mayor organización caritativa de la ciudad. Está formado por
pequeñas casitas bajas con unas medidas entre 18 y 25 metros cuadrados.
El Heilgeist-kloster era el lugar donde vivían los sacerdotes que atendían el hospital.
Esta construido mediante dos galerías porticadas con corredores de madera para dar
acceso a los pequeños apartamentos.
Desde aquí nos marchamos por la bonita calle de Frankesnstr hasta que llegamos a la
iglesia de St. Jakobi, es la iglesia más pequeña de las tres principales de Stralsund. La
concha de Santiago de Compostela preside la iglesia y corresponde porque el edificio
está en el Camino Norte de Santiago para su peregrinación.
La construcción de la iglesia esta documentada en 1303, posteriormente en el siglo XV
se amplio con otras capillas y la torre. Fue especialmente dañada durante el bombardeo
del 6 de octubre de 1944 recibió una bomba en la nave sur que destruyó la cubierta y la
mitad occidental se derrumbó.
El interior, la planta esta dividida en una gran nave central y dos pasillos laterales, las
medidas de las iglesias son: 72,30 metros de larga por 25,10. En la actualidad esta en
fase de restauración, solamente se pueden ver el altar mayor de estilo renacentista y el
púlpito de estilo barroco, además de algunos restos de las antiguas policromías.
En el solar del antiguo cementerio de la iglesia, después de la guerra, se construyó una
plaza que después del accidente nuclear de Chernobil se dedico en su memoria.
Desde aquí seguimos descubriendo la ciudad y caminamos hasta el centro medieval
donde se encuentra la plaza de Mercado Alter Markt, en uno de sus laterales se
encuentra la iglesia de san Nikolai.
La iglesia de San Nokolai fue dedicada a la veneración del patrón de los marineros, fue
ejecutada en planta basilical.
El interior, la planta esta dividida en tres naves dividida en nueve tramos, El altar mayor
tiene doce metros y en él se representa más de 100 figuras talladas, su construcción
comenzó en el siglo XIV, talladándose los tres primeros tabernáculos, en cada una de
las tallas se ve el trabajo de distintos artistas, al lado hay dos capillas laterales que
contienen las siguientes representaciones, a la izquierda: Jesús en el Monte de los
Olivos, la coronación con la espinas, Jesús con la Cruz; a la derecha, el beso de Judas, el
interrogatorio de Pilatos y la flagelación.
Los diferentes altares de las capillas laterales eran donados por los distintos gremios de
la liga Hanseática, había una representación de los barberos, sastres, peluqueros,
comerciantes, los orfebres, banqueros.
El coro tiene encima del altar mayor un pequeño órgano fue diseñado en estilo gótico
tardío, cerca hay cuatro imágenes pintadas que representan santos locales: Der Barther
Greif, der Stralsunder Pfeil, der Tribseeser Turm y en 1505 el herciano Erzdiakon
Gerwin Ronnegarwe.
En la parte superior de la nave hay un friso del siglo XVI y XVII decorado con los 50
concejales de la ciudad y con los escudos de armas de los principales alcaldes.
Dentro de un arco gótico se encuentra la escultura de Annaselbdritt, es una de las joyas
de la iglesia de 1280, en ella se ve representada a Santa Ana, esta sentada, en su regazo
se encuentra María y en las piernas de esta última la imagen de Jesús niño, esta
policromada, ofreciendo la visión medieval que ofrecía la madre de María.
Entre dos columnas de la nave sur y la nave central se encuentra el Altar de Bergen, fue
construido en 1500, es un tríptico, en el centro se representa la Crucifixión, a la
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izquierda, escenas de la vida de María; a la derecha, el panel simboliza escenas de la
Pasión.
Uno de los edificios más importante de la plaza de Mercado es el Rathaus o
Ayuntamiento, fue construido en el siglo XIII con ladrillos negros, es uno de edificios
civiles más importantes de la región del mar Báltico y uno de los reflejos del poder de la
liga del Hansa.
Se edifico tiene cuatro alas con galerías porticadas destinadas como tiendas de los
comerciantes, en la planta baja llegó a tener más de 40 tiendas, los dos áticos y los
sótanos sirvieron como lugar de almacenamiento.
Durante el siglo XIV paso a convertirse en el Ayuntamiento, el ala norte pasa a
ocuparse por el Consejo de la Ciudad. La fachada esta ricamente decorada con los
vencedores de la guerra de 1316: Fürsten Erich von Lüneburg, Guntzel von Wittenberg,
Albrecht von Obersachsen, von Dannenberg.
El patio del ayuntamiento esta construido con galerías de madera montada con catorce
pilares, en 1680 sufrió un grave incendio y toda la decoración de madera se quemó, la
cubierta de cobre y el tejado de pizarra se desplomo. Fue reemplazado por un techo a
dos aguas.
Seguimos caminando por las preciosas calles y llegamos hasta Johanniskloster, es el
antiguo convento de los franciscanos, fue destruido con la Reforma luterana y
posteriormente rehabilitado, en estos momentos no podemos visitarlo.
En su jardín se encuentra el memorial a los judíos que tuvieron que exiliarse o el
exterminio de Stralsund, fue colocado 1980 y ha sufrido la agresión con pintura negra.
La comunidad judía nace en Stralsund en 1757 porque el gobierno sueco pidió ayuda a
los ciudadanos judíos para que entregaran los metales preciosos que poseían, al parecer
los judíos colaboraron y salvaron al rey de sus problemas económicos, en
agradecimiento se les dio un permiso de trabajo y una carta de protección, de esta forma
llegan a Stralsund sus primero doce judíos.
Los judíos bajo la dominación sueca de Stralsund en el siglo XVIII eran 170 miembros,
entre ellos la familia de comerciantes Wertheim y Leonhard Tietz dueños de los
almacenes Wertheim und Kaufhof. Tenían prohibido comerciar con algunos productos
como: lana, pieles, lino, miel.
En la noche del 10 Noviembre de 1938 se desatan todas la iras en contra de los judíos se
quema la sinagoga, se saquean todos los comercios relacionados con ellos, unos fueron
asesinados y otro fueron llevados a los campos de concentración.
Son las 13,00 horas y ya estamos con hambre, hemos ganado en horario a los alemanes,
marchamos hasta el puerto donde hay anclados varios barcos restaurantes, no son
restaurantes donde se coma dentro, son simplemente barcos cocina y las mesas están en
los mismos espigones, durante la mañana hemos visto como colgaban los pescados en
grandes hornos para ahumarlos. Como no sabemos que comer les pedimos consejo y
nos ofrecen un surtido de diferentes pescados en una enorme bandeja, están grande y
tiene tantos tipos de pescados con diferentes salsas que todos nos parece exquisitos.
Desde aquí regresamos al área de autocaravanas, vaciamos y llenamos el agua y salimos
lo antes posible porque nos queda un amplio trayecto hasta el centro de Alemania. Des
esta forma iniciamos nuestro regreso a España por la ruta central del país, es un camino
paralelo al que hemos trazado por el norte, aunque ahora lo haremos mucho más rápido
porque nos quedan pocos días de las vacaciones.
Nuestro siguiente destino es Postdam es “El Versalles alemán“; nos separan 269 Km. y
el tiempo previsto en el recorrido es 3h 42’. Todos conocemos que las autopistas
alemanas están muy desarrolladas pero esta ciudad esta muy mal conectada con las vías
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rápidas, en total más de los 100 primeros kilómetros se hacen por una carretera de doble
vía, lo que dificulta y entretiene la conducción.
A la ciudad de Postdam llegamos a primera hora de la tarde, el parking que teníamos
referenciado se encuentra muy alejado de la ciudad por lo que solamente se puede
utilizar en transito, esta en el interior de un jardín pero a más de 20 Km. del centro
artístico de Postdam.
El parking para visitar el palacio de Sanssoucci en Postdam (Alemania) se encuentra
situado en la zona de la Orangerie. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N
52.40736 // E 13.04566.
El parking es apto para visitar los palacios de la periferia pero al ser la pernocta gratuita
aprovechamos el lugar para quedarnos. Los horarios y los precios son: de Lunes a
Viernes de 20 horas a 8,00 horas es gratuito; de 8,00 a 15 horas es gratuito; de 15 a 20
horas es de 0,50€ cada 20 minutos. Los fines de semana sábados y domingos de 20
horas a 8,00 horas es gratuito y de 8,00 horas a las 20,00 horas 0,50€ cada 20 minutos.
Día 10 de agosto (sábado)
Ruta: Postdam-Hildesheim Km, 252; tiempo estimado 2h43’
Por la mañana a las 8,00 horas nos trasladamos al parking más cercano al Palacio Nuevo
de Sanssoucci, este es de pago y siempre esta vigilado, hoy por ser sábado tiene un
precio muy semejante al que hemos utilizado para la pernocta y además esta mejor
situado.
El parking para visitar el palacio de Sanssoucci en Postdam (Alemania) se encuentra
situado en la zona del Palacio Nuevo. Las coordenadas GPS del lugar corresponden
con: N 52.39852 // E 13.01328.
Este aparcamiento comparte espacio con los autobuses y es el más cercano al complejo
palaciego de Sanssoucci, tiene un precio todos los días de las semana de 19,00 horas a
7,00 horas de 10€ (pernocta); 7,00 horas a 19,00 horas son 6€ cada 3 horas.
Hoy por fin hemos madrugado para tener tiempo suficiente de poder ver este complejo
lugar palaciego. A las 9,00 en punto estamos en la puerta del Centro de Visitantes del
palacio para sacar los tikects –las entradas generales para poder ver todos los palacios
solamente se vende en la taquilla del Palacio Sanssouci– sacamos el abono familiar para
todo el día “premiun”, es valido para todo un día entero y de esta forma poder visitar
todos los palacios, el precio es de 49€., también si quieres filmar o fotografiar el interior
es necesario obtener un permiso pagando 3€, fotografías sin flash y sin trípode.
Nos preguntan por el horario que preferimos para visitar el Schloss Sanssouci, no
confundir con el Palacio Nuevo de Sanssouci, pedimos consejo porque no sabemos
cuanto tiempo se necesita para visitar este último y el tiempo que nos lleva hasta llegar
al Schloss Sanssouci –qué esta en el otro extremo del complejo–, nos dan para las 12,20
horas, es importante porque el Schloss Sanssouci es el único palacio que es obligatorio
acceder dentro del horario que te marcan en las entradas, aunque luego dentro puedes
permanecer el tiempo que necesites, si llegas tarde pierdes la posibilidad de verlo.
La ciudad de Postdam tiene multitud de edificios reales: palacios, residencias y
castillos, además de iglesias y jardines. Uno de ellos y el más grande e impresionante es
el Parque de Sanssouci, esta área esta formada por una gran cantidad de edificios que
rodean el Rehgarden.
En muchas guías de viajes refiere al Parque de Sanssouci como el Palacio de Versalles
en Alemania, si tomamos como referencia que tiene el mismo concepto de Palacio en el
interior de un parque, es una referencia validad, ahora, no obedece al mismo modelo de
construcción. Mientras que en París el palacio de Versalles es el núcleo principal de
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todo el conjunto, aunque luego hay algunas edificaciones como los palacios de María
Antonieta. Aquí en Postdam hay dos palacios Principales el antiguo Scloss de Sanssouci
y el Nuevo Palacio de Sanssouci, además de estos dos hay otros numerosos edificios
que se fueron realizando en lugares aislados y distantes para atender las necesidades
palaciegas de los reyes, incluso para cautivar la imaginación como tanto la gustaba a
María Antonieta en París.
El conjunto de palacio y jardines se comenzaron a construir en el siglo XVIII durante el
reinado de Federico el Grande, posteriormente se fueron ampliando por el rey Federico
Guillermo IV, en el siglo XIX. En el centro del parque se encuentra el Palacio de
Sansouci, constituyó la residencia particular de verano del rey Federico el Grande y es
el punto de partida para las numerosas edificaciones dentro del park Sanssouci en
Postdam. Los demás edificios por orden de importancia son: El Palacio Nuevo de
Sanssouci, El Palacio de la Galería de Pinturas, el palacio de la Nuevas Cámaras, el
Molino Histórico de viento, la Casa China, el Palacio Charlottenhof, los Baños
Romanos, el Palacio de Invernadero de los Naranjos, la iglesia de la Paz, la casa de la
Máquina de Vapor.
Los horarios de atención al público es de 9,00 a 18,00 horas y algunas dependencias no
se puede entrar 20 minutos antes del cierre general. Como vemos por los planos no es
una visita fácil por las importantes distancias entre uno y otro edificio pero intentaremos
aprovechar el tiempo lo mejor posible.
Es importante llevar un tentetieso para hacer llevadero un día palaciego, ahora, cargar
con mucho peso no es lo más adecuado por las distancias y por las exigencias de
depositar los grandes bultos en las consignas de los palacios, nosotros preparamos un
par de sándwich y un par de botellas de agua para ir rellenando por el camino. La bebida
se puede comprar en las múltiples máquinas expendedoras que las encuentras en todos
los edificios, y para comer en la zona del molino encontramos varios puestos que hacían
salchichas que junto con lo que nosotros llevamos fue suficiente para pasar un buen día
en el parque.
Comenzamos la visita por el Nuevo Palacio de Sanssouci se encuentra situado en la
avenida Am Neunm es el edificio de la derecha. Nada más entrar nos hacemos con un
audio guías y durante todo el recorrido nos obligan a llevar unas calzas por debajo de
nuestros zapatos que en algunas ocasiones se tornan peligrosas.
El palacio Nuevo es un enorme edificio de color rojo y blanco dividido en dos plantas
con más de 200 estancias, fue edificado en 1763, por orden de Federico II el grande,
después de la Guerra de los Siete años, para ensalzar los éxitos militares de Prusia.
El palacio era una exposición principesca de los logros de la Prusia de Federico II,
solamente se utilizaba para las recepciones de los jefes de estado en su visita a
Alemania. Después en 1859 pasó a ser la residencia de verano del príncipe Federico III
de Prusia, fue su residencia preferida junto con su mujer Victoria (princesa inglesa)
estos se prometieron cuando ella tenia 15 años aunque tuvieron que esperar hasta que
cumpliera 17 años para casarse. La unión entre Victoria y Federico se celebró el 25 de
enero de 1858 en la capilla real del palacio de St. James en Londres.
La subida al trono de Guillermo III de Alemania introdujo en el palacio una serie de
mejoras para hacerlo más habitable, se instala un complejo sistema de calefacción, se
dota de baños en los apartamentos y se electrifica las lámparas de aceite.
Durante la Revolución de noviembre y la abdicación del rey Guillermo se convierte el
palacio en un museo hasta la Segunda Guerra Mundial con la llegada de Ejercito Rojo
se expolia su interior.
El estilo arquitectónico que predomina en el palacio es el rococó, aunque en algunos
lugares se impone un estilo barroco, el edificio es una obra del arquitecto Johann
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Gottfried Büring, y de su ayudante de Heinrich Ludwig Manger, aunque se producen
desavenencias con el proyecto y el arquitecto abandona los trabajos encargándose al
nuevo arquitecto Carl Von Gontard. Para terminar el proyecto se ejecuta una enorme
cúpula en el centro acompañado de estatuas de arenisca en todo el frontispicio.
El interior se diseña los cuartos reales acompañados de cuatro espléndidas galerías que
ocupan la parte central del palacio. En la planta baja se crea la galería Cueva decorada
con conchas, mármol, cuarzo y piedras semipreciosas. En el techo los frescos
representan a Venus y Amor, las Tres Gracias y Putti,
La galería de mármol esta situada en el sur de la planta baja y es la antesala del
apartamento del rey, esta decorada con mármol blanco y jaspe rojo es uno de los
mejores ejemplos del arte rococó de Alemania. La sala tiene tres grandes pinturas
Noche, Mañana y Mediodía, del artista Bernhard Ruede.
El salón de baile se sitúa sobre la Galería Nueva, también era utilizado como salón para
los banquetes. En el techo se puede ver el fresco titulado “Hebes conduce a Ganímedes
al Olímpo", obra de 1769 de Charles-Amédée-Philippe van Loo. También hay doce
estatuas que representan a los ocho Príncipes electores de Brandenburgo y a los cuatro
emperadores: Julio Cesar, Constantino I, Carlomagno y Rodolfo II.
La galería Superior el techo esta pintado finísimamente en colores rosa, amarillo y
blanco acentuando la decoración con colores oro de la ornamentación, frente a las
ventanas están colocadas seis pinturas barrocas italianas.
En la planta baja se sitúa el teatro mandado construir por Federico el grande, en el siglo
XVIII, es de estilo rococó, esta pintado en color marrón y blanco acentuado con
decoraciones en color oro.
El edificio de enfrente del palacio fue construido para albergar los pabellones del
servicio como: cocina, almacenes, jardines del palacio y el criadero. Se construyó un
pasadizo que conectase ambos edificios para evitar las inclemencias, ahora es utilizado
por la Universidad de Potsdam.
Cuando terminamos de ver el palacio miramos el reloj y son las 11,45 y la visita al
antiguo Palacio de Sanssouci la tenemos programada a las 12,20 horas. Rápidamente
nos ponemos en marcha por la avenida principal Huaptallee, desgraciadamente el jardín
esta muy tupido y más bien parece un bosque porque no se puede ver bien el horizonte,
los indicadores no ayudan porque no existen, nos separan más de 4 Km. hasta llegar al
palacio, los hacemos a un buen ritmo y preguntando a la gente en el camino, hasta que
nos tranquilizamos porque vemos La Gran Fuente y las escalinatas que conducen al
palacio, se puede subir por las escaleras o por unas rampas, esta terrazas recibe el
nombre de Weinbergterrassen, los primeros niveles están dedicados a Venus y Marte, en
las terrazas se han cultivado viñedos, naranjos e higueras, siguiendo la tradición de los
jardines franceses.
En la terraza superior se encuentra la estatua de Cleopatra en duelo con Cupido, es la
lucha del amor frente a la muerte representada por la serpiente, fue construida en
mármol de Carrara y tallada en 1792, obra de François Gaspard Adam.
En la fachada hay una recreación de figuras del Dios del Vino Baco, se representan los
compañeros de baile del dios acompañados de borrachos, se representa mediante una
serie de Cariátides y Atlantes que recorre todo el frontispicio del palacio. Las esculturas
están levantadas y agrupadas entre las ventanas sujetando imaginariamente la
balaustrada que corona el edificio. Han sido talladas en piedras de arenisca, pertenecen
a ambos sexos, fueron cinceladas en el taller de Friedrich Christian Glumme.
El edificio principal del palacio es de una sola planta con dos laterales que la flanquean.
El edificio ocupa toda la superficie de la última terraza, en el centro se levanta una
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cúpula que rompe la armonía horizontal, en el frontal y en letras doradas lleva escrito el
nombre del palacio Sans-souci.
El palacio fue construido por mandato del rey Federico para alejarse de la corte en
Berlín, obra del arquitecto Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, en 1745. Tiene las
dimensiones de una gran villa con 10 habitaciones se aleja un poco del concepto
palaciego. El rey se implico en el diseño y la decoración del palacio mostrando sus
gustos personales sobre el estilo imperante hasta ese momento, aunque, creando una
variedad que se llamo “rococó federiciano” intentando resaltar: la opulencia, la gracia,
la alegría y la luminosidad, estaba construido como él quería, y llego afirmar, que era el
lugar donde le gustaría morir. Aquí pasaba todos los veranos disfrutando de su espacio
de intimidad, a su muerte el palacio quedo en desuso.
El palacio se accede por un hermoso vestíbulo al la sala de mármol, después está la sala
de audiencias, la sala de conciertos, el amplio estudio y dormitorio particular, la
biblioteca, la galería, le siguen tres habitaciones, más adelantes está la habitación
llamada de Voltaire, la habitación de Rottenburg y la sala del siervo.
La historia reconoce a Federico II de Prusia como un rey gay pero esta condición no
afecto en su vida como monarca, aunque se puede entender que buscaba con la
construcción del palacio como era su vida intima y también poder comprender cual fue
su pasado histórico y la relación sus su padre. No había cumplido ni 20 años cuando su
padre le obligó a presenciar la decapitación de su novio, Hans Hermann von Katte, un
teniente con el que había planeado huir a Inglaterra. Desde el ventanal de una celda
escuchó las últimas palabras del soldado: «¡Mil veces me sacrificaría por ti!». El
entonces príncipe pasó dos años en la cárcel después de ese suceso. Una vez liberado,
jamás visitó la tumba de Hans. Demasiados recuerdos. Murió sin descendencia.
Al rey se le conocía con el nombre de Alte Fritz o Viejo Fritz, murió en su silla de
Sanssouci, el 17 de agosto de 1786, quería ser enterrado en la terraza alta, junto las
tumbas de sus perros favoritos, en 1752 había redactado su testamento que afectaba a la
parte económica pero también daba instrucciones de como quería hasta el más mínimo
detalle de su entierro:
"He vivido como un filósofo y como tal quiero ser enterrado sin
ninguna fastuosidad, sin pompa solemne, sin ningún esplendor. No
quiero ser preservado, ni embalsamado. Quiero ser sepultado en
Sanssouci a la altura de las terrazas en una tumba que he dejado
preparada [...]. Muera en la guerra o en un viaje, quiero que me
entierren en ese lugar que es el mejor sitio para contemplar el
invierno de Sanssouci ".
En la parte exterior y pegado a la tumba del rey hay una pérgola de bronce, esta
decorada con el emblema de un rayo de sol dorado y otros ornamentos, en su interior
esta la figura del “El muchacho que ruega” acompañado de bancos, era un lugar para la
melancolía y la contemplación del rey.
Posteriormente, en el siglo XIX, fue utilizado por el rey Federico Guillermo IV de
Prusia que realizó una profunda rehabilitación, contrato al arquitecto Ludwing Persius.
Este rey era un estudioso de la arquitectura y transformo el palacio en una casa de
campo real. La zona de servicio fue ampliada construyéndose las alas, la cocina fue
trasladada al ala este, la bodega fue amplia creando amplias salas, el piso superior fue
dedicado a las habitaciones de servicio. El ala oeste, después de la obras se la llama “ala
de las damas”, ofrecía habitaciones para las damas de honor y los invitados. Estas
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habitaciones estaban decoradas con finos ornamentos, intrincados paneles decorativos
de madera y tapices.
Para crear esta distribución Federico hizo llegar a los mejores artesanos del país para
que diseñaran bocetos y aquí todo debía de ser bello, aunque el era un tanto descuidado,
no le importaba ni la etiqueta, ni la moda, con la edad vestía con ropas gastadas pero
para él era una necesidad estar rodeado y sentir la cosas preciosas.
Desde el patio atravesando dos columnatas se llega al vestíbulo en las paredes diez
columnas corintias de mármol blanco y estuco dorado, el techo esta abovedado y en su
fresco se representa la diosa romana flora con los genios, las flores y los frutos se
dispersan en el cielo, obra del pintor sueco Johann Harper, de 1746, mediante dos
puertas se llega a la sala de mármol tiene las paredes doradas con relieves del tema de
Baco.
La sala de mármol se encuentra al lado de jardín sirvió como sala de recepción, la luz
llega por un óvalo copiado del Panteón de Roma. Las paredes, el suelo, marcos ventanas
y incrustaciones del suelo están realizadas con mármol de Carrara y Silesia. La cúpula
fue diseñada y ejecutada Carl Joseph Sartori y Johann Peter Benkert, el techo tiene
artesonados, emblemas militares y medallones reconociendo a las artes y las ciencias.
Sobre la cornisa cuatro grupos de figuras de femeninas y querubines que simbolizan: la
arquitectura civil y militar, la astronomía y la geografía, la pintura y la escultura, la
música y la poesía. Hay ocho pares de columnas corintias, en sus nichos se decoran con
esculturas de Venus y Apolo, están enfrentadas, Venus tiene un libro abierto en la mano
del poeta Lucrecio se puede leer en letras doradas en alemán:“ Una vez que [Venus]
Pido que mi compañero se atreva a escribir las cosas ciertas cuando emplee los versos".
La siguiente es la sala de audiencias, se utilizo en la época de Federico como un
comedor, la habitación esta decorada con pintura francesa del siglo XVIII. Las paredes
están tapizadas con sedas de damasco. En el techo un fresco, es una alegoría donde se
representa al dios del viento coronado por la diosa de las flores.
La sala de los conciertos tiene una ornamentación rococó con unas paredes blancas y
color oro, en las paredes pinturas y espejos decorados con rocallas.
El estudio y dormitorio de Federico II, esta tallado en madera y estucado, igual que la
sala de conciertos. Las paredes se cubren con telas de seda y tallas doradas, El techo
esta pintado con estucos con los signos de zodiaco con escenas de dioses que hacen una
alegoría a la: histórica, la paz, la guerra y la poesía.
La biblioteca esta copiada del modelo de los castillos franceses, es una auténtica sala
privada donde el rey podía retirarse al estudio sin ser molestado, los muebles están
hechos de madera de cedro con estanterías empotradas en la misma madera, encima hay
cuatro relieves de bronce dorado son alegorías a las artes, las estanterías están ocupadas
por más de 2100 volúmenes de literatura y historia griega y romana, entre todos los
ejemplares no pueden faltar las obras completas de Voltaire.
Al oeste de la sala de mármol hay cinco habitaciones con vistas al jardín en cada alcoba
hay una puerta que conduce a un pasillo interior que termina en al cuarto de la
servidumbre.
La primera habitación tiene una ornamentación de origen chino fue construida con
paneles de madera pintada en blanco con adornos de color rosa, aunque los originales
estaban cubiertas de satén azul.
La segunda y la tercera habitación tiene las paredes revestidas de telas, la segunda de
rayas azules y blancas, con un amplio bodegón obra de Augustin Dubuisson y la tercera
roja y blanca con pinturas de paisajes.
La cuarta habitación se la llamo “Sala de Voltaire”, no esta claro si llegó a dormir en
esta sala aunque si se conoce que estuvo en Postdam, sin embargo su verdadero nombre
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era cámara de las flores. La pintura original era gris, ahora tiene un revestimiento de
madera de color amarillo, esta animada con flores, pájaros, flores y arbustos, y además
presidida por el busto de Voltaire.
La habitación de Rothenburg, tiene el nombre porque era habitada por el confidente del
rey Friedrich Rudolf von Rothenburg vivía en ella con regularidad hasta su muerte, en
1751. Esta revestida de paneles de madera de color verde suave con diferentes motivos
chinos.
Desde aquí marchamos hasta el molino de Sanssouci, en su inmediaciones hay un
puesto que sirve salchichas y hacen nuestras delicias porque ya el hambre y la fatiga nos
esta haciendo mella.
El molino histórico de Sanssouci es de estilo Galerieholländer (holandés) construido en
1738 y trasladado y reconstruido en Alemania en 1787, la existencia de este molino en
las inmediaciones del palacio del verano del rey hizo surgir la leyenda:
Nos habla de la importancia dentro del Estado prusiano del valor significativo de la
justicia. Incluso incluía a su Soberano, el Rey de Prusia, estaba subordinado a la
jurisdicción pública, eso dice la leyenda. Frederick II el Grande había construido en
Potsdam el nuevo palacio de verano de Sanssouci. Allí, él quería retirarse para
descansar de la actividad agotadora del gobierno y quería disfrutar de los extensos
parques de "Sanssouci". Sin embargo, no podía relajarse porque cerca del palacio estaba
el molino de viento del molinero Gravenitz, lo que representada un ruido incesante
durante todo el día producido por el girar de las aspas de viento lo que producía una
importante contaminación acústica. Federico le hizo saber que debía de trasladar su
molino a un lugar diferente, el coste del traslado sería a cargo de Gravenitz. El molinero
se puso terco y se enfrento a Federico II y no le hizo caso en su primera comunicación.
El rey pensó que el molinero no conocía el poder real para hacerle desmontar su molino
y trasladarse obligatoriamente a otro lugar sin tener que indemnizarle por ello. Federico
amenazó al molinero, quien respondió muy impertérrito: "Ciertamente, que su majestad
puede ordenar lo que quiera pero contra esa decisión esta el Tribunal de Apelación de
Berlín". El estilo impetuoso que tenia el rey al final impresionó a Gravenitz que dejó su
molino gratuitamente, pero desde entonces el ruido se instalo en los oídos.
Esta es la leyenda aunque la verdad detrás de esta historia dice que el molinero Johann
Wilhelm Gravenitz había obtenido autorización para operar una plata de molido durante
diez años, y antes de la construcción de los jardines del castillo. El molinero al ver la
construcción de los jardines y del propio palacio se quejo que semejante mole serviría
de pantalla y evitaría el paso del viento. A Federico el molino no le molestaba todo lo
contrario pensó que era un bonito adorno para el rey y indemnizo a Gravenitz para que
se marchara a un nuevo emplazamiento y vendió el molino al rey.
Tal vez influyó en la parte de la leyenda sobre los tribunales de Berlín, un incidente que
ocurrió con la fábrica Grävenitzsche, este conflicto se despacho en el Tribunal de
Apelación de Berlín. Era un molino de agua en Pommerzig, hoy parte de Polonia en el
Neumark. El inquilino de la planta de moler, Christian Arnold no pagaba el alquiler
porque su dueño le cortaba el agua que hacia funcionar el molino. El molinero fue
repudiado por su dueño el señor conde de Schmettau. El molino fue subastado aunque
Christian Arnold luchó en los tribunales contra de la venta de su fábrica. El proceso se
inicio en el tribunal local, que lo rechazó. Entonces Arnold envió una carta de queja a
ante el rey Federico el Grande en 1767. Esta sentencia se recurrió en un recurso de
casación ante el Tribunal de Apelación de Berlín y dio lugar a una parte de la leyenda
de Sanssouci aunque como vemos no tiene nada que ver ni en el tiempo, ni en el lugar,
solamente se creo por el parecido del apellido del molinero de Sanssouci Gravenitz con
la fabrica de Polonia Grävenitzsche.
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El molino actual es una replica del anterior en el siglo XVIII para su reconstrucción se
baso en las fotografías porque los planos de su constructor Cornelio William van der
Bosch han desaparecido. El molino se apoya en una base de ladrillo con una galería
circular, el molino alcanza los 35 metros de altura dividido en siete pisos, es tan alto
como un edificio. Las alas se mueven en contra de las agujas del reloj con unas
revoluciones de trabajo de 15 vueltas por minuto alcanzando una velocidad de 65 Km.
Las alas impulsan la energía cólica a su interior moviendo la maquinaria, siendo
empleada para moler harina. El elevador de grano mueve el cabrestante y de ahí al
quinto piso donde están las piedras del molino, el grano es triturado para salir hacia la
siguiente sección, se tamiza por tamaño en los dos componentes que salen harina,
salvados y sémolas.
Despues de visitar el molino cruzamos la carretera para entrar nuevamente en el park
Sanssouci, el primer palacio que encontramos es de Neue Kammern, este abre a las
15,00 horas.
El palacio de Neue Kammern fue construido entre 1771 y 1775 por Federico el Grande,
justo al oeste del antiguo Palacio de Sanssouci. Fue creado como una galeria
invernadero del palacio para guardar las plantas y macetas del castillo. Posteriomente,
se pensó en utilizarlo como cuarto de huéspedes para las visitas, se le encargo la obra de
cambiar el uso al arquitecto Georg Christian Unger. Se mantuvo el diseño original de la
fachada, el cambio más profundo fue la construcción de la cúpula central.
La obra más radical se dio en su interior, se crearon siete habitaciones de huéspedes y
dos salones de baile. El estilo del conjunto es rococó aunque ya era más incipiente la
nueva tendencia clasicista.
Las habitaciones fueron decoradas con maderas, pinturas, esculturas y muebles con
incrustraciones y adornos en las paredes todo ejecutado bajo la atenta mirada de
Federico el Grande.
La gran sala del edificio se creo debajo de la cúpula central se la llamo Jaspissaal, era la
gran habitación dedicada a los banquetes y celebraciones, tiene en sus paredes el jaspe
rojo y en las paredes una piedra semi-preciosa de mármol gris de Silesia. Sobre el techo
se pinto un fresco que habla del entorno de Venus diseñado en 1774, obra de Johann
Christoph Frisch, también hay bustos del siglo XVIII.
La segunda galería del palacio se la llamo Ovidio, fue creada siguiendo las tendencias
de las galerías de los espejos francesas, estos están instalados en las paredes contrarias
al jardín creando una sensación ilusoria.
El rey quiso instalar una importante decoración de relieves dorados, basado según
contaba el poeta romano Ovidio y su cantar de “Metamorfosis”. Las metamorfosis se
muestran en cada uno diferentes fases. En la pared tiene relieves con espejo sobre todo
los amantes de los dioses y diosas en una forma floral o astral. Se representan los celos,
el rechazo, sino también el amor feliz de los dioses con los mortales son los motivos de
estas metamorfosis, como Apolo y Clita, Apolo y Jacinto, Baco y Ariadna, que conduce
a la vida continuada de la persona amada en una forma transformada, en su mayoría
floral. En el lado del jardín, sin embargo, no son los mismos dioses –en su mayoría se
transforma en animales–. Esta metamorfosis se ejecuta para ayudar a la seducción y el
deseo erótico para la satisfacción de los dioses.
Las habitaciones de los huéspedes más destacadas es el segundo apartamento de
invitados llamado el Gabinete de las Incrustaciones. La decoración se hace con un
complejo entramado de maderas preciosas tropicales y nativas, mezclando: el amaranto,
ébano, palo de rosa, la morera y el arce.
El edificio que más cerca nos queda en el Palacio Orangery, es un impresionante
ejemplo de la construcción de Friedrich Wilhelm IV, el "Trono romántico."
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Es una imponente estructura llena de invernaderos siguiendo los gustos de Federico
Guillermo IV de traer un trozo de Italia hasta Postdam, sus fuentes, esculturas, plantas,
terrazas lleva un poco de sol del Mediterráneo. Sus ideas las plasmo en dibujos y
contrato a los arquitectos Friedrich August Stüler y Ludwig Ferdinand Hesse para la
realización de la obra.
El palacio se inicio en 1851 y se termino en 1864, el edificio tiene más desde 300
metros de largo desde los invernaderos para albergar todas las plantas de clima
templado durante el duro invierno de Berlín. Tiene el edificio dos torres laterales, al
nivel del suelo la fachada esta decorada con nichos, en su interior varias esculturas son
alegorías de los meses y estaciones del año. En edificio de la esquina estaban los
aposentos reales y la servidumbre. En el peristilo se encuentra sobre una peana la
estatua del rey Federico Guillermo IV que mando colocar su esposa a su muerte en
1861.
En el centro se levanta el imponente Hall de Raphael esta inspirado en la Sala Regia del
Vaticano, tiene una gran claraboya que ilumina la sala de forma natural con 50 copias
del renacimiento obras del genial pintor italiano Raphael, entre las que podemos
destacar: “La Madonna sextina”, o la “Transfiguración”, las paredes están enteladas en
seda roja, los cuadros están en marcos dorados que aumentan su esplendor.
Las salas y apartamentos reales esta decorados en estilo rococó, alguna de ellas fueron
pesadas para ser usadas por el zar Nicolás I y la zarina Alexandra Feodorovna, esta era
la hermana favorita de Federico Guillermo IV, tuvo que renunciar a su nombre además
de su nacionalidad para poder casarse con el zar de Rusia.
Los jardines fueron diseñados al gusto del renacimiento por el arquitecto paisajístico
Peter Joseph Lenné. En el oste se levanta el Jardín del Paraíso construido en 1843, tiene
muchas flores exóticas y plantas de follaje. En el este se encuentra los Jardines Nórdico
y Siciliano, el nórdico esta lleno de pinos e iba a constituir el camino triunfal. El
siciliano corre hacia el sur y tiene todos los elementos de esa región: palmeras, mirtos,
laureles, entre arcadas y fuentes.
Cuando salimos del palacio y vamos a subir a la terraza desde donde se tiene un punto
privilegiado de todo el parque comienza a llover, pero a llover como en Alemania
llueve, a cubos, la gente llega totalmente empapada después de haber recorrido escasos
10 metros, damos las gracias porque nos ha sorprendido en un sitio cubierto si lo llega
hacer en el centro del parque que no hay nada para recubrirse y dista varios kilómetros a
cualquiera de los edificios, nos hubiéramos puesto a caldo. Con grandes dosis de
paciencia y tenemos que esperar más de media hora sentados hasta que el cielo cambia
de gres a azul. La verdad es que nos merecemos este descanso.
Proseguimos con nuestra visita, ahora son las 16,30 horas, tenemos que cruzar todo el
jardín del palacio para llegar hasta el exclusivo palacio chino que esta justo al otro lado
del parque, los paseos están embarrados como consecuencia de la gran tormenta.
Nuestro siguiente punto es el Chinesisches Haus del Sanssouci, fue construido en 1755
por mandato de Federico el Grande, obra del arquitecto Johann Gottfried Büring,
siguiendo los bocetos de rey se creo este pabellón con una mezcla de arte rococó y
oriental.
Se delato algunos años su construcción por que la Guerra de los Siete Años supuso para
Prusia un gran quebranto económico y financiero, fue terminado en 1764 con la
colocación de su mobiliario interior.
El arte en china llega las casas reales europeas a través de la ruta de la seda, se empieza
a comercial con el nácar, laca, seda, jade y sobretodo la porcelana que encandila a los
reyes. Los cuadros con las estampas de la sociedad china se pone de moda entre la corte
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porque además armoniza muy bien con el estilo rococó dotándolo de mayor
refinamiento.
El pabellón chino tiene la planta con forma de trébol siguiendo en modelo de algunas
casas francesas como: la Maison du trefle, en el parque de Luneville. El interior
describe un espacio circular con tres salones abiertos al jardín con grandes ventanales
permiten dotar de mucha luz al interior, el tejado esta recubierto de una chapa de cobre,
en cada lado la cubierta adintelada esta apoyada en cuatro columnas con forma de
palmera.
Al lado de cada columna se decora con esculturas doradas obra de Johann Gottlieb
Heymüller y Johann Peter Benkert, tiene sus facciones orientales inspirado en los
buenos placeres como: la música, la comida, la bebida.
Sobre el tambor de la cubierta se coloco la figura de un mandarín sentado con su
paraguas de color dorado, en la parte del tambor hay una seria de aberturas donde se
colocaron ventanas para que desde el interior formase una cúpula con linterna.
Las paredes circulares del interior están estucadas en color verde imitando a mármol, o
más bien a piedra de jade, sobre las ventanas esta decoradas con monos revestidos de
pan de oro, de la misma forma que el gran candelabro que cuelga desde la cúpula
central.
En la cúpula se pinto una escena en 1756 obra de Thomas Huber, muestra una serie de
gente que mira hacia abajo dentro de una balaustrada, otras están charlando entre si.
Están rodeados de loros, búhos y pájaros, además de la imagen de Buda.
Los gabinetes particulares tienen las paredes decoradas con tela de seda donde se
representan distintos motivos florales, tiene diferentes luces de colores que crean un
aspecto ilusorio.
Desde aquí vamos al edificio más cercano, coincide con el Römische Bader, fue creado
por Federico Guillermo IV en su afán de trasladar su ideal italiano, para lo cual crea
unos baños con todos los elementos, siguiendo los planos del arquitecto Karl Friedrich
Schinkel.
Es un conjunto de edificios como la casa del Jardinero el pabellón de té, los baños, el
lago forman el diseño de las antiguas villas romanas unidos por pérgolas, galería y
arcos.
El conjunto de edificios esta dividido como la casa romana donde se reconoce el atrio,
el patio de una casa romana, aquí están formado por la sala de recepción. El Impluvium,
un depósito de agua de lluvia en el atrio. El Viridarium (invernadero o frío) es un
pequeño jardín en el patio. Los nombres de las salas de las termas romanas son:
apodyterium (Auskleidezimmer) y caldarium (baño caliente).
Desde aquí como ya la tarde se nos echa encima queremos finalizar la visita a este
complejo con el Schloss Charlottenhof. Son las 17,30 y nos tenemos que dar prisa
porque cierra a las 18,00 horas. Cuando llegamos ya no nos dejan ver si interior porque
han cerrado 20 minutos antes.
El palacio Charlottenhof fue construido cuando era principal Federico Guillermo IV
como su palacio de verano, recibió ese nombre en recuerdo de María Charlotte von
Gentzkow que había sido su propietaria hasta 1794. El interior esta compuesto de diez
habitaciones. La habitación más importante recibió el nombre de “Habitación Tienda”
porque parece una tienda de un emperador romano, tanto el techo con las paredes están
decorados con papel pintado con franjes azul y blanco que parecen los cortinajes.
El jardín es obra del paisajista Peter Joseph Lenné recibió el encargo para recrear un
paisaje ingles para lo que tuvo que modificar la superficie originalmente plana y en
parte inundada transformándola en un jardín inglés con árboles, césped y detalles
acuáticos.
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Después de esto caminamos por espacio de unos 2 Km. hasta llegar al parking donde
hemos dejado nuestra autocaravana, hemos dejado muchos espacios, muchos edificios
sin visitar y podíamos seguir haciendo durante dos horas más pero estamos muy
cansados y todavía nos queda un trayecto hasta nuestro siguiente destino en Hildesheim.
El parking esta ya completamente vacío, incluso el vigilante se ha marchado. En total
por la visita al park Sanssouci pagamos por el parking 24€ hasta después de las 18,00
en que partimos en dirección a Hildesheim.
En mitad del camino paramos a cenar y echar gasóleo en un área que tiene Mcdonald’s
y así poder conectarnos al wi-fi, precio de la cena 23,50. Las coordenadas GPS del lugar
corresponden con: N 52.31138 // E 10.82383.
Llegamos a Hildesheim bien pasada la noche, nuestro parking se encuentra un poco
alejado del centro urbano, nos da un poco de cosa al llegar como siempre pasa cuando
llegas de noche, luego al día siguiente todo lo ves de diferente forma.
El parking para autocaravanas en la ciudad Hildesheim se encuentra situado en una zona
de recreo junto al lago Hohnsensee, lugar cercano con restaurantes, se halla en la calle
Hohnsen Km104. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 52.13783 // E
9.95438.
El aparcamiento es gratuito y se encuentra alejado de la zona central, las
comunicaciones es mediante el bus 103 (en la misma puerta) en 9 paradas hasta el
centro histórico, precio 7,10€ para 5 personas ida y vuelta. No tiene ningún tipo de
servicios para las autocaravanas, tampoco tiene ninguna señalización que impida el
aparcamiento o la pernocta, siendo un sitio ideal para visitar la ciudad.
Día 11 de agosto (domingo)
Ruta: Hildesheim-Áachen Km 377; tiempo estimado 4h 45’
Nada más levantarme veo como esta la zona donde hemos pernoctado, llega mucha
gente en sus coches con sus chandals para hacer un rato de ejercicio, les pregunto por la
posibilidad de desplazarnos al centro y aparcar, me dicen que es mucho mejor este
parking por las características de nuestros vehículos y sobre la seguridad no hay ningún
tipo de problemas.
Cuando llegamos al centro parece una ciudad desolada, no hay nadie por la calle, bien
es verdad que hoy es domingo, no hay nada abierto, ni tan siquiera las cafeterías. No
tenemos mucha información de la ciudad, pero esta muy bien rotulada y enseguida
encontramos la iglesia de St. Andreas Kirchen, siguiendo un poco el rastro de sus torres
y por sus campanas que en estos momentos replican, cuando llegamos va a comenzar la
misa, el pater nos informa que mejor volvamos en una hora para que podamos ver la
iglesia en todo su esplendor
La iglesia de san Lamberti fue construida cuando el gótico daba sus últimas bocanadas y
ya era incipiente el renacimiento en 1474, fue construida sobre las bases de una antigua
iglesia románica conservándose testimonios de 1226.
La iglesia sufrió muchos daños como consecuencia del bombardeo del 22 de marzo de
1945 en que quedó prácticamente destruida. Se optó por su reconstrucción y siete años
después era casi totalmente reconstruida, aunque el aspecto del interior es que estamos
ante una iglesia neo-gótica. La torre fue terminada en el año 2007 gracias a las
aportaciones de todos los vecinos.
De la antigua iglesia nos ha llegado el portal norte y el sur con sus arquivoltas y su arco
conopial, sobre este último, el que se levantan diferentes figuras dentro de sendos
doseles góticos. Entre los que podemos reconocer esta san Pedro y san Pablo, también
quedan restos de su antigua policromía.
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El interior, la planta esta dividida en tres naves exactamente iguales con una torre al
frente, lo más destacado es el altar de Peter y Paúl una obra importante del gótico
flamenco de 1420 cedido por el Museo Roemer-Pelizaeus. En el cuarto pilar de la nave
central se encuentra el púlpito obra de Carl Dornick en sus grabados cuenta historias de
la iglesia. En el extremo de la nave norte se encuentra el baptisterio con su pila
bautismal de 1503.
Para poder ver con precisión el retablo del altar hay que llamar a un timbre y esperar a
que el Pater no abra la cancela, afortunadamente en diez minutos aparece y podemos ver
de cerca esta maravilla del gótico flamenco.
El altar de Peter y Paúl fue realizado en 1420 y seguramente fue denostado durante la
Reforma protestante y retirado de la circulación, se dice que la iglesia necesitaba fondos
y procedió a seccionarlo y venderlo. En el año 1828 fue desensamblado y vendido en
varios trozos, la parte central regreso a esta iglesia y 14 de las tablas laterales fueron
repartidas por diferentes museo alemanes.
La parte central del antigua retablo esta compuesto por una gran tabla central y cuatro
más pequeñas en los dos laterales. La pintura central nos habla de la crucifixión de
Jesucristo en el monte Gólgota, esta acompañado de los dos ladrones, uno a la derecha
y otro a la izquierda, una muchedumbre acompaña la escena, una lanza lo atraviesa, a la
derecha del cuadro se encuentran los jinetes que le gritan “Si eres el rey de los judíos,
¡sálvate a ti mismo!”. En la parte inferior del cuadro se ven las cuatro mujeres que están
al pie de la cruz a su lado esta santa Verónica con el sudario de cristo que ya ha
florecido su figura. A la izquierda se ve al crucificado como un hombre a caballo con un
hacha le corta la pierna en la cruz. Los soldados a pie recogen el manto de cristo.
Las escenas de los dos cuadros de la izquierda una corresponde cuando Jesús esta ante
Pilatos acusándolo de: “Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a
la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al Emperador y pretendiendo ser el rey
Mesías”. La pintura de abajo se representa la escena de llevar la cruz.
Las pinturas del lado derecho se representa, la superior, cuando las mujeres sujetan el
cuerpo de Cristo y lloran y se lamentan por su muerte; la inferior, es cuando depositan
el cuerpo en un pedestal y comienza una misa espontánea.
¿Que ha sido del resto del retablo? Se sabe que el Museo Clemens Sels en Neuss
compro dos paneles y que el Herzog Anton Ulrich Museum de Braunschweig compró
cuatro paneles, el museo State Museum Hannover puso uno de los paneles en el
inventario y el Landesmuseum de Münster de Hannover tenia tres paneles pero los dejo
en prestamo y estan desaparecidos.
En 1999 la galería Christie's de Londres anuncio la subasta de estos tres paneles del
museo de Hannover. Antes de celebrarse se pusieron de acuerdo tres museos alemanes:
de Braunschweig, Hildesheim y Hannover con el apoyo economico de distintas
fundaciones para llegar a un acuerdo con los propietarios para comprarles los cuadros y
que la subasta no se celebrase. De esta forma los tres paneles quedaron divididos, uno,
"Pedro resucita a los muertos" fue al Hilde Heimern; otro "La caída del mago Simon" al
Brunswick; y el tercero "El bautismo de Pablo" al Hanoverians. ¿Quizás algún día
podamos ver el retablo completo en la iglesia san Lamberti de Hildesheim? Seguro qué
no.. ¡lo que ha separado Dios jamás lo unirá el hombre!.
La ciudad sigue bajo mínimos, son ya pasadas las 11,00 horas, estamos en el antiguo
barrio judío de Hildesheim, justo enfrente de los restos de la antigua sinagoga, me viene
a la cabeza la figura de Oskar Schindler quizás uno de los mayores defensores de la
causa judía y que puso en grave riesgo su vida por ayudarles ¡pues si! aquí vivió durante
algunos años después de la guerra y aquí murió en una absoluta pobreza el 9 de octubre
de 1974. Él había huido a Argentina como muchos de los oficiales del ejército alemán
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porque pensó qué era también culpable del exterminio, fue encontrado por el gobierno
de Israel en 1955 aunque se le exonero de cualquier responsabilidad en la guerra y pudo
regresar a vivir Alemania.
Estamos en la calle Lappenberg si cierras por un momento los ojos puedes escuchar la
soledad del lugar, sujeto a los horarios estrictos de las normas de los nazis, hoy es
domingo, ayer, este día de la semana tampoco permitía salir a la calle libremente a los
judíos de la judería; hoy, todavía se puede ver como entre los visillos de las ventanas
sus ocupantes miran hacia la calle para ver quien pasa, para poder observar sin ser
vistos.
En el número 13 Lappenberg se encuentra la casa de Jerusalem con una cartel que nos
indica que fue edificada en 1782 y rehabilitada en el 2006; en el número tres en el
dintel de madera se puede ver la estrella de David, indica que la casa fue construida en
1750 y rehabilitada en 1989, los ciudadanos que vivían en esta zona de la ciudad nunca
tuvieron reconocidos sus derechos civiles, eran ignorados.
Los primeros testimonios de la instalación de los judíos en Hildesheim se producen en
el siglo XVI y en 1536 se tienen las primeras noticias que mencionan a los judíos en la
calle Lappenberg; la ciudad tenía en aquella época 11.000 habitantes de los cuales 377
eran judíos.
En la misma calle de Lappenberg hay ahora una pequeña placita, esto era antes el solar
de la antigua sinagoga, ahora se levante el monumento de reconocimiento a los judíos
que murieron víctimas de las atrocidades de la guerra.
La sinagoga fue construida en 1849, enfrente se levanto la escuela judía, esta última,
aún se conserva, tiene una fachada de ladrillo con un estilo neo-gótico-renacentista, fue
inaugurada en 1881. La mayoría de los judíos vivían en esta parte de la ciudad. Durante
el alzamiento del régimen fascista la población se vio alterada ensalzando el odio al
judío, numerosas manifestaciones derivaron en la quema de la sinagoga en la noche del
9 al 10 de noviembre de 1938.
El monumento fue levantado en 1988 sobre los muros que describen exactamente el
contorno de lo que fue la antigua sinagoga, esta edificado sobre sillares de piedra caliza
donde nos describe muchos detalles de la historia y la religión judía, obra del escultor
Elmar Hillebrand diseño este monumento mezclando el mármol con figuras de bronce
donde varios escultores introducen sus figura, sobre el pedestal hay una figura en bronce
que imagina la antigua Jerusalén. Las cuatro caras del monumento tienen diferentes
temáticas: la superficie orientada al este recibe el título de "La pagina elegida", obra de
Elmar Hillebrand; en la cara Sur "el lado de la ley", obra de Jochen Pechau; la cara
norte "el lado del culto"; y Karl Mateo (Limburg) diseñó el lado oeste "de la
persecución al Holocausto".
La estrella de David preside el monumento, en la parte inferior se representan unas
gárgolas por donde corre el agua hacia unos cuencos donde se deposita; la alegoría
representa el agua como la fuente de la vida donde yace la esperanza.
Bajamos por la calle de Lappenberg, es una de las más bonitas de la ciudad, se salvo de
los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, destaca por su arquitectura donde las
casas están construidas con entramados de madera, estas fueron construidas en el siglo
XVI.
Seguimos hacia el sur donde se encuentra la torre Kehrwiederturm, formaba parte de las
antiguas murallas que rodeaban Hildesheim, fue construida en el siglo XIV tiene 30
metros y forma parte de unos de los símbolos de la época medieval.
Un poco más al sur es la antigua puerta de la ciudad Neues Tor construida en el siglo
XIV y el terraplén medieval Kehrwiederwall se encuentran en el sur de Lappenberg, lo
que indica que la judería se sitúo cerca de la muralla pero en su interior, cuando la
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mayoría de la veces los judíos eran obligados a establecerse en el exterior de las
murallas.
Paseamos sin rumbo fijo –aun no hemos acudido a la oficina de turismo y no tenemos
mapa de la ciudad–, nos encontramos con la iglesia de St Paulus, iglesia enteramente
construida con sillares dentro de una arquitectura gótica, tiene enormes ventanales con
arcos apuntados y enormes arbotantes que salen de la cornisa, en el portal oeste todavía
se puede ver el antiguo sello de bronce del obispo san Albertus Magnus fue nombrado
como la máxima autoridad de la orden de los dominicos en Alemania, dicen que era un
gran estudioso de la naturaleza: “Si hubiera continuado el desarrollo de las Ciencias de
la Naturaleza por el camino emprendido por san Alberto, se les hubiera ahorrado un
rodeo de tres siglos”, en definitiva que hubiera llegado a las conclusión de Charles
Robert Darwin, forma parte, en la actualidad, del monasterio de las Hijas de la caridad
de St Paul.
Desde el exterior nos damos cuenta que ahora parece un moderno hospital, esto nos
llama la curiosidad y nos introducimos por unas puertas automáticas. Enseguida nos
atiende la monjita portera que no tiene inconveniente en enseñarnos las principales
zonas. La residencia de ancianos se encuentra en lo que era la nave central de la iglesia,
allí a ambos lados se han edificado las habitaciones en dos niveles, al fondo en lo que
era el coro se halla el comedor, al abrirnos la puerta nos llama la atención la inmensa
iluminación producida por los vitrales de las ventanas de arcos apuntados góticos, es
como trasladar un hospital y meterlo en el interior de una iglesia del siglo XIV, los
efectos son demoledores.
Este monasterio tiene la historia más controvertida de toda la ciudad, fue edificado por
orden del obispo Conrad en el siglo XIII y se adjudico a la orden de los Predicadores,
luego paso a la orden de los Dominicos siendo uno de los primeros monasterios de la
orden en la Europa central, fue utilizada por la orden como un centro de enseñanza de
filosófica y teológica.
En 1400 la iglesia fue demolida y se mando construir la iglesia gótica con tres naves. La
llegada de la Reforma fue un tanto cruenta para el monasterio siendo disuelta la orden
de los Dominicos y convertida en iglesia Luterana que se mantuvo en el tiempo
hasta1806 en que fue profanada y convertida en almacén de grano y deposito militar. En
1869 pasó a manos del municipio que la convirtió en sala de conciertos después de
haber ejecutado unos importantes cambios estructurales.
Durante la Segunda Guerra Mundial era ya otra vez un almacén municipal y se
aprovecho para convertirse en una parte satélite del campo de concentración de
Konzentrationslager Neuengamme, sirvió para acomodar a 500 trabajadores judíos
procedentes de Hungría y que eran utilizados en los trabajos forzados de las fábricas de
la zona.
El día 13 de febrero de 1945 impacto una bomba destruyendo completamente el techo,
posteriormente en el ataque del 22 de marzo de 1945 el antiguo convento fue quemado
y arrasado, solamente se mantuvieron en pie las paredes exteriores y ocho pilares de la
nave central, en 1970 se decide rehabilitarlo y durante diez años se trabaja para
devolverlo a su estado original dándole una utilidad pública, en 1980 es entregado a las
monjas de la Caridad para que lo utilicen como hospital y residencia para ancianos.
Como podemos comprobar pocos edificios religiosos han pasado durante su historia por
semejantes conflictos hasta llegar en convertirse en un árbol caído y fruto de sus cenizas
se produzca un nacimiento que sirva para una labor humanitaria.
¡Bueno! como tenemos una cita con el Pater de la iglesia de san Andrés; hasta allí nos
dirigimos atravesando la principal arteria de la ciudad la Goslarche Strabe, en la esquina
nos encontramos una curiosa escultura donde se representa, según podemos entender, a
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un ladrón de manzanas que es atrapado por un duende, imaginamos que se trata de
alguna leyenda antigua de la ciudad que no alcanzamos a comprender. Después de
consultar a san Google nos indica que representa a un chico que va a encarnar la mala
conciencia porque Huckup traducido seria “Duende” salta encima de la espalda de un
joven ladrón. Esta escultura sirve de reprimenda a los ladrones, este joven lleva un saco
lleno de manzanas de camino a su casa y a sus espaldas porta la mala conciencia de
haber hecho algo malo.
En su pedestal lleva la siguiente inscripción de aviso a los ladrones:
Junge, lat dei Appels stahn,
süs packet deck dei Huckup an /
Dei Huckup is en starken Wicht,
hölt mit dei Stehldeifs bös
Gericht.
el chico robó tres manzanas,
y luego se le abalanzo el duende,
el duende es una malvada
criatura,
la consecuencia del robo es que
tienes una mala conciencia.
En la plaza de san Andrés hay una fuente ornamental levantada frente a la iglesia,
recuerda una historia importante de la historia de San Andrés y de la ciudad de
Hildesheim. Hace referencia a la fecha del 1 de septiembre de 1542, cuando Johannes
Burgenhagen inicio en este punto la Reforma Luterana, aquel día pronunció el primer
sermón evangélico de la propia iglesia de san Andrés.
La primitiva iglesia de St. Andreas Kirchen fue construida en estilo prerrománico para
la veneración el apóstol san Andrés, junto con su hermano Simón –llamado Pedro– fue
elegido para seguir la obra de Jesús como su primer discípulo murió crucificado en Asia
Menor y tal día del 30 de noviembre, aquí fue enterrado el obispo Gotthard de
Hildesheim que murió el 6 de mayo de 1038, fue elevado a la categoría de santo como
san Gotardo, se hizo muy famoso en toda Europa del este y Escandinavia porque se le
invocaba mucho por la gente cuando tenia fiebre, gota, o dolor de parto, también era
muy popular entre los comerciantes y marineros.
En 1389 se inicio el actual edificio gótico de culto católico y romano, se termino todo el
edificio en 1504 exceptuando la torre que se termino con posterioridad el 10 de
noviembre 1883 –para celebrar el 400 aniversario del nacimiento de Martín Lutero–
hasta alcanzar su actual altura de 114m. Fue la primera iglesia de Hildesheim en
convertirse al culto luterano.
El 22 de junio de 1945 durante los ataques de la Segunda Guerra Mundial la iglesia se
quemó quedando solamente en pie sus muros exteriores, en 1956 se iniciaron las obras
de rehabilitación para hacer una copia exacta al original.
El interior, la planta esta dividida en tres naves con forma basilical, se accede por un
amplio atrio construido debajo de la torre principal, dicen que es la torre más alta de la
Baja Sajonia. Los amplios muros con arcos apuntados que dividen las naves sujetan una
bóveda de tracería. En el muro de la torre de la nave central se encuentra el Órgano.
En la nave del Evangelio se encuentra el baptisterio, muestra la antiguo decoración
barroca con el techo plano pintado. Exhibe una maqueta de cómo era la iglesia antes de
la guerra y fotografías como quedó después de la guerra.
El altar simplemente esta decorado con una enorme escultura suspendida del techo
donde se representa una escena de la última cena ante de la muerte de Jesús, solamente
hay 11 discípulos y una silla vacía que corresponde a la de Judas, fue diseñado y
fundido en bronce por Ulrich Henn.
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Si bajamos al atrio por sus 14 escalones, podemos ver los restos de la antigua Basílica
románica de 1140 y la torre gótica. En la cumbre de la torre siempre había una veleta,
por motivos de seguridad fue descolgada y ahora se muestra en la pared del evangelio,
representa a San Andrés, con la cruz diagonal. En la pared de enfrente se puede
contemplar un cuadro que ocupa la parte central del epitafio perteneciente al alcalde
Henri Ameken de 1602.
Desde aquí marchamos hasta el Marktz de Hildesheim, nada más llegar nos sorprende la
belleza de la plaza nos recuerda otras de las localidades de Alsacia.
La plaza fue casi totalmente destruida durante el bombardeo de la Segunda Guerra
Mundial solamente quedo en pie la fuente central. Gracias a la ayuda económica de
todos los vecinos se hizo posible que fuera totalmente rehabilitada y devuelta con su
antiguo esplendor.
Uno de los edificios más importantes de la Marktz es la Casa Gremial de los Carniceros
(Knochenhauer-Amtshaus) de Hildesheim es una casa con entramado de madera que fue
construida en 1529, destruida en la Segunda Guerra Mundial y reconstruida entre 1984
y 1990. Tiene siete pisos y 26 metros de altura, los pisos tienen diferentes alturas, el
último es el más alto. Esta considerada como la casa más bonita de Alemania.
El día 22 de marzo de 1945 se lanzaron bombas incendiarias y quedo toda la plaza
calcinada. En 1962 se construyo en el solar un hotel de hormigón que duro hasta loa
años 801 en que quebró. Aprovechando del nuevo proyecto para devolver la plaza a el
estado anterior a la guerra, se derribó el hotel y se empezó la construcción de la antigua
Casa de Gremios, se tableros 400 m3 de madera de roble y para la construcción del
tejado se emplearon tejas con más de 200 años de antigüedad.
Casa del Templo (Tempelhaus) en la Plaza del Mercado, casa gótica del siglo XIV con
un mirador renacentista de 1591. Es la casa de los sueños parece un castillo en
miniatura, tiene dos pequeñas torrecillas a los lados con pequeños ventanales góticos.
Fue construida por las familias burguesas Roleff und Eggert von Harlessen, es el único
edificio de la plaza que sobrevivió al bombardeo de 1945, Construido enteramente de
sillares de piedra blanca.
No esta claro a que obedece el nombre de Casa del Templo, esta asociado a que en este
solar se encontraba la antigua sinagoga, quizás porque estaba en la entrada a la calle de
los judíos. En la actualidad pertenece a la familia Gerstenberg editora de un diario local.
Ayuntamiento (Rathaus) en la Plaza del Mercado, construido entre 1268 y 1290. Fue
construido con sillares de piedra de arenisca en estilo gótico, fue remodelado durante
siglos hasta llegar a 1945 debido a los graves daños como consecuencia del bombardeo,
fue rehabilitado en 1954, una de sus torres se mantuvo intacta durante la guerra y se
llama Lily, su nombre es incierto, esta construida con paredes muy gruesas de 2 metros
y formaba parte de la antigua muralla de la ciudad. En la pared oriental hay un relieve
que hace referencia a la medida del hilo.
La Stadtschänke, si encuentra en la esquina norte es una taberna histórica construida en
1666, fue totalmente rehabilitada en el siglo XVIII adoptando el actual estilo rococó
gracias a los estucos de sus paredes.
La Casa Gremial de los Panaderos a la izquierda (Bäckeramtshaus en alemán), fue
construido en 1825, en sustitución al ayuntamiento antiguo, en sus bajos alberga en la
actualidad una cafetería.
Caminamos en dirección al Tower Hall y descubrimos un espacio alucinante, han
convertido toda la plaza en una verdadera playa, han traído toneladas de fina arena, han
construido varios chiringuitos y un campo de voleibol playa, con música disco, lo único
que no les acompaña es el sol. El evento lo llaman Citybeach y se celebra desde finales
del mes de junio hasta el día 1 d septiembre en la plaza Lilie.
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Según indican los carteles anunciadores es el quinto año que se celebra, también dice:
“sin importar el tiempo que haga” ¡puedes ir a la playa!. Es un pecado quedarse en casa,
se dice a los adolescentes, y no venir a disfrutar de un día en la playa en el centro de la
ciudad, rodeado de palmeras y lleno de tumbonas.
Después de visitar la ciudad descubrimos el parking de pago en el museo Egipcio que
aunque no es muy grande puede ser un lugar ideal para visitar y pernoctar en
Hildesheim.
Son las 13,00 horas es la hora de la comida vemos que los alemanes intentan tapear en
las terrazas de la plaza del mercado, pero no nos gusta ninguno de los menús,
principalmente porque esta todo en alemán y ningún camarero se molesta en indicarnos
los diferentes platos, eso de comer a ciegas no es lo nuestro.
Marchamos a la zona peatonal para ver si hay algo de vida, lamentablemente la cosa
sigue igual, esta toda la población en la playa. Encontramos un restaurante chino
NOOSOU, este restaurante esta en la calle Hoher Weg, 21; en principio la comida china
en Alemania no la teníamos contemplada como una posibilidad, pero viendo que no hay
alternativa y nuestras tripillas nos hablan, decidimos probar suerte. ¡leche! Qué bueno
estaba todo, allí te hacen los platos en directo, aunque toda la carta esta en alemán pero
por las fotografías puedes deducir que te vas a llevar a la boca. Nos gusto tanto que
repetimos algunos platos ¡Bueno! al menos lo intentamos. Dejo testimonio de su página
web por si necesitas comer en Hildesheim y no encuentras donde hacerlo, puedes pulsar
aquí.
Desde aquí con la tripa llena nos marchamos para visitar la iglesia de San Godehard, por
su tamaño esta considerada como una de las mayores de Alemania del Norte. Durante
más de siete siglos fue ocupada por la orden benedictina, en la actualidad se sigue
celebrando diariamente el culto católico.
El obispo Godehard estuvo en Hildesheim desde 1022hasta 1038, antes, en 996 había
sido abad del monasterio Niederaltaich e introdujo en la institución la reforma de la
orden de Cluny y ayudo a introducir la regla de san Benito.
El papa Inocencio II a petición de obispo Bernhard I, conde de Walshausen, en el
Sínodo de 1131 en Reims, rápidamente fue canonizado el obispo Godehard
nombrándolo santo. Inmediatamente se le empezaron atribuir todo tipo de milagros, su
veneración se extendió por Rusia, Flandes y el norte de Italia. El 16 de junio de 1133 el
obispo Bernhard puso la primera piedra de la iglesia, en la parte del presbiterio que lo
eligió para ser su sepultura.
La iglesia desde su historia ha sufrido numerosas accidentes como consecuencia de los
problemas de cimentación. La torre sudoeste se derrumbo dos veces, después en 1803
los monjes fueron expulsados del monasterio y la iglesia paso a ser un almacén de heno.
En el congreso de Viena se revisó la situación del Klosterhckammer de Hannover y se
destino la iglesia como iglesia católica.
Durante el siglo XIX el arquitecto Conrad Wilhel Hanse fortaleció las columnas del
crucero, restauro el ábside románico y construyó el ábside oeste.
Durante el bombardeo de 1945 se produjeron graves daños en la pared norte, se tuvo
que derribar la nave central y construir con una estructura de cemento armado.
El interior, la planta de la iglesia es alargada y estrecha, esta dividida en tres naves
siendo la central más nacha que las colaterales, tiene una forma basilical con un corto
transepto. Tiene una torre octogonal en el ábside del tipo linterna donde se encuentra el
tímpano de cristo flanqueado por santos obispos Godehard y Epiphanius acoge a los
fieles. Los frescos fueron pintados en el siglo XIX se representa la figura de Cristo que
esta acompañado por la virgen Maria y Juan, debajo se representan las vírgenes
prudentes y imprudentes, siguiendo las parábola de las diez vírgenes. Más abajo la
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adoración de los reyes. En el suelo esta la tumba con el relieve del fundador de la iglesia
el obispo Bernhard. En el altar mayor se encuentra la lámpara llamada la Reina María
porque donada por la última reina de Hannover en 1864, representa la Adoración del
Cordero decorada con los veinticuatro ancianos de la Apocalipsis que dice: “Y
alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro
ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.”
La cubierta es plana y se apoya en doce columnas y seis pilares, en los capiteles
románicos están ricamente ornamentados en sus cuatro lados, donde se representa la
anunciación, la Dormición, la Natividad, la presentación en el tiempo, las cabezas de
los demonios, los monjes evangelistas, también los hay historiados y de temática
vegetal.
En las paredes laterales podemos encontrar las imágenes del santo patrón San Godehard
de 1450 lleva en la mano el relicario de María; un cristo crucificado gótico de 1473
acompañado con las figuras de san Juan de 1430 y la virgen Maria de 1430; San José
con el niño en sus brazos; la Virgen y el niño; la tapa de la tumba de Pedro de 1541.
Después de visitar la iglesia románica Godehard nos marchamos hasta otro de los
edificios importantes románicos de Hildesheim, es la Catedral uno de los edificios más
interesantes e históricos.
El Dom de Hildesheim, ya sabéis que Dom significa en alemán catedral. En estos
momentos esta en fase de rehabilitación y solamente se puede visitar una parte de la
misma.
Los orígenes de la iglesia comienzan en lo que es hoy el patio de la catedral, la leyenda
dice que Luis el Piadoso hijo de Carlomagno, estaba de caza y pidió hacer la misa
debajo del árbol donde actualmente esta la catedral, al parecer llevaba las reliquias de la
Virgen María y las olvido en una rama del árbol de la catedral, mano a buscarlas a su
capellán imperial. Afortunadamente las encontró, pero pesé a sus esfuerzos no
consiguió bajarlas del árbol. Esto se lo comunico al Emperador y este lo interpreto
como una voluntad divina para que allí se construya una capilla para la Virgen María.
El obispo Godehard mandó construir la catedral empezando por la parte oeste en el siglo
XI, luego le siguió el obispo Azelin siguió con los trabajos de construcción. En la cripta
se encuentra la tumba de Godehard es venerada como un santo y se encuentra en el
mismo centro. En la época del obispo Berthold se construyó el nuevo ábside y además
amplió la cripta de coro y posiblemente construyó el claustro de dos pisos porque
obedece a las mismas fechas del siglo XII. Sobre la intersección de la nave el obispo
Bernardo mando construir la torre que posteriormente se derrumbo.
En el siglo XIV fueron ampliadas las naves laterales y las capillas contiguas, ya
pasamos al siglo XVIII cuando se construye la torre actual en la intersección de las
naves y se comienza a estucar todos los muros interiores de la catedral.
El día 22 de marzo de 1945 fue bombardeada quedando la catedral en una ruina
quemada y derrumbada, su rehabilitación total tuvo que esperar hasta 1960.
El interior, la planta esta dividida en tres naves con forma de basílica, ha perdido su
aspecto románico de su interior debido a una rehabilitación no muy adecuada. Tiene un
suelo de mármol que destacan de las columnas con fustas en color rojo, los techos están
revestidos de madera. De la parte más antigua se conserva algunas zonas de la torre
oeste y sobretodo el mobiliario que durante la Segunda Guerra Mundial se puso a buen
recaudo.
La antigua disposición del espacio interior fue modificada en el nuevo altar mayor que
se traslado a la intersección de la nave, la sillería se traslado a la zona del anterior altar
mayor, siguiendo las formas de la liturgia protestante.
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El altar mayor de mármol rojo tiene el relicario de oro que se encuentra debajo de la
tabla del altar, obra del siglo XII. En su interior se conservan las reliquias de seis de sus
patronos, entre ellos, Cosme, Damián y Epifanio, están colocadas en la parte más
estrecha del relicario.
La iglesia cuenta con una monumental lámpara con forma de corona, fue donada por el
obispo Hezilo. De los cuatro candelabros de la época medieval que aún se conservan en
Alemania, este es el más grande y más antiguo. La corona simboliza la revelación
secreta que esta rodeada de muros, pertenece a la ciudad de Jerusalén, cuyas puertas
siempre están abiertas.
Sobre la pared este se encuentra el mosaico de cerámica con signos de la cruz ardiente
es una imagen que representa el final de los tiempos.
En la nave transversal norte se encuentra la capilla de Cecilia de Klaus Balke contiene
el relicario de San Ansgar, llamado el apóstol del norte. Tiene una cruz del siglo XIII,
además sobre las paredes hay varias lápidas de Licinio de Valtheim y de Theoderich de
Alten.
La puerta de Bernward cierra el portal oeste de la catedral es una de las joyas que se han
conservado de la Edad Media, tiene una altura de 4,72 metros, con dos alas, fue fundida
de una sola pieza y muestra la inscripción de la fecha de fabricación 1015, muestra
varias imágenes como la cabeza de dos leones. En la parte izquierda se habla del
antiguo testamento con la imagen de Dios de aliento a Adán y al fratricidio. El ala
derecha cuenta la historia sagrada del Nuevo Testamento, ahora esta depositada en el
Museo de Hildesheim.
Otra de la joyas es la Columna de Cristo de San Miguel, obra monumental en bronce,
ahora se encuentra trasladada mientras duren las obras a la iglesia San Michaelis,
cuando lleguemos a la iglesia la comentamos.
La parte más antigua y mejor conservada de la catedral es el Claustro y la capilla de
Ana que se encuentra en el centro del jardín. Está construido en dos plantas y tres alas
que encierran el ábside central de la catedral con el rosal que vio al hijo de Carlomagno,
la presencia de este rosal silvestre se certifica sin interrupción sobre este muro después
de al menos cuatro siglos. Este «rosal milenario» simboliza la prosperidad de la ciudad
de Hildesheim, mientras el rosal florezca la ciudad existirá, durante el bombardeo el
rosal quedo sepultado y parte carbonizado, cuando los habitantes vieron que volvía a
florecer, lo vieron como un buen presagio, hicieron de este arbusto el símbolo de la
ciudad.
El patio interior del claustro fue utilizado como cementerio del cabildo de la catedral.
En 1321 se construyo en el centro la Capilla de Santa Ana. Allí se celebran anualmente
las misas por lo difuntos. Tienen numerosos monumentos sepulcrales; los más antiguos
están a la entrada del ala norte proceden de la Edad Media. La capilla es ahora la
sacristía de la catedral
Desde la catedral marchamos al famoso museo de Heldesheim se trata del segundo
museo en importancia egipcio de Alemania.
Nos encontramos a la entrada con el parking del Roemer-und Pelizaeus-Museum de
Hildsheim se puede utilizar para visitar la ciudad en autocaravana y para pernoctar, es
de pago y se halla situado en la calle Am Steine, 1. Las coordenadas del lugar
corresponden con: N52.14916// E 9.94359.
Para finalizar las últimas visitas de la tarde nos dirigimos hacia uno de los museos más
importantes de toda Alemania, se trata del Roemer-Pelizaeus Museum de Hildesheim.
Estamos ante el segundo museo en importancia de arte egipcio de toda Alemania, fue el
trabajo de dos hombres importantes de la ciudad de Hildesheim don William Hermann
Roemer y Pelizaeus. Hermann Roemer (1816-1894) y Wilhelm Pelizaeus (1851-1930).
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Comenzamos la visita por la última planta esta dedicada al arte de Egipto. Las primeras
vitrinas nos presentan pequeños objetos encontrados en las excavaciones, con pequeñas
vasijas, amuletos con formas de bovinos, decoraciones empleadas como medallas con
diseños de animales, pequeñas figuritas.
Sobre una de las urnas donde comenzamos la exposición nos llama la atención el
retratado de la momia de un hombre es una pintura funeraria, seguramente efectuado en
vida para ser depositada sobre la tumba de un personaje desconocido. Es de la época
romana, está construido sobre la base de madera y escayola con la técnica de la pintura
a base de estuco sobre madera, esta datada sobre tres siglos a.C.
En la imagen se ve la cara de un hombre que mira de frente, esta cubierto con una
simple túnica abrochada sobre el cuello derecho. Llama la atención sus ojos que los
lleva perfectamente perfilados con col, sus ojos son de color caramelo, la barba recién
arreglada y el pelo rizado y un poco alborotado.
La primera figurita importante que podemos ver es una talla un Ibis, es muy importante
porque para su construcción se emplean varios elementos: oro, yeso, madera, bronce y
jaspe que tallados y unidos hacen una figura única. No hay datos de donde fue
encontrada lo único que figura que formaba parte en un ataúd de un sarcófago.
La talla del Ibis tiene un pico y cuello de de bronce con unos ojos saltones de jaspe que
le hace tener esa característica típica de estos animales, el cuerpo tiene unas plumas
blancas esculpidas en madera y plumas oscuras esculpidas en bronce verdoso, el cuerpo
se recubrió de yeso dotándolo de un color dorado gracias a un baño de oro. Este
recubrimiento se perdió y solamente quedaron algunos pequeños restos en el inicio de
las plumas de la cola. Las patas son de madera y están recubiertas de yeso para obtener
el color del animal en la naturaleza.
Hay una pequeña colección de cuatro figuritas fueron encontradas en Abusir el-Meleg
corresponde al periodo tardío del cementerio de Herakleopolis, construidas en piedra
caliza tallada.
Los faraones nada más coronarse lo primero que pensaban era en su muerte y en
construir la morada que les permitiese llevar la misma vida después de la muerte, para
ello se dotaban de todo tipo de materiales y herramientas que ellos pensaban les
pudieran necesitar en ese momento de sus vidas para ello decoraban sus tumbas con
muebles suntuosos, es difícil que había de religioso con esas practicas de tanto amor a
lo material.
Aunque no todos podían ser enterrados en sus suntuosas moradas porque antes de
ingresar tenían que convencer a sus deidades en la Sala de Juicio Final que había sido
buenas personas en la tierra. Para poder ser enterrados debían de declarar en el Libro de
los Muertos que no habían abusado de los huérfanos, que no se habían aprovechado de
las viudas, que no habían privado a nadie con sed del agua, en definitiva que su vida en
la tierra había sido digna y merecedora de poder extenderse en el interior de una
pirámide o cementerio. De no pasar esta última prueba se le sacaba el corazón y era
entregado a las alimañas y las riquezas eran destruidas.
Quizás la obra más importante y que por si sola merecería una sala especial para ella y
que a juicio de los especialistas del arte de Egipto es considerada la estatua la mejor
estatua masculina. Es la estatua donde se representa al funcionario Hem-iunu, fue
descubierta en las excavaciones de Giza y pertenece al Viejo Rey de la Dinastía IV
aproximadamente esta fechada 2530 años a.C, fue construida en piedra caliza y
policromada.
Se representa a un alto funcionario sentado con un tamaño algo más grande de los
normal, esta sobre un bloque de piedra cuadrado, no tiene respaldo y los pies están
posados sobre un pedestal. En el pecho se puede ver el trabajo escultórico con los
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pliegues en el pecho, la mano derecha esta cerrada con un reflejo enérgico, la mano
izquierda esta abierta y apoyada sobre su muslo dando a entender que es una persona
dialogante, esta vestido con una falda que abrocha sobre el ombligo. El cuello es muy
corto y tiene la cara un tanto ovalada, la nariz esta un poco acentuado lo que hace una
figura muy realista, el pelo es corto y parece llevar un gorro que deja ver completamente
las orejas.
Este funcionario era un sobrino del faraón Keops y servio a su tío como visir y según las
inscripciones encontradas en la tumba era el encargado dirigía a los obreros que
participaban en la tumba del faraón en la Gran Pirámide que formaba parte de una de las
siete maravillas del Mundo Antiguo.
Otra de las obras importantes es el Sarcófago de Kaj-em-nofret, construido en granito
rojo, descubierto en la excavación de Giza, del Viejo Rey de la Dinastía IV, aproximada
del año 2480 a.C
Estamos ante una nueva obra maestra del arte egipcio, este sarcófago representa la
fachada del palacio del faraón. Esto indica la importancia del sarcófago como la casa
del difunto en la otra vida. La tapa tiene forma abovedada con extensiones bulbosas en
los extremos. Tanta la caja como la tapa muestra la misma inscripción que nos habla del
rango de su propietario y se trata del “Mayordomo Real Kaj-em-nofret”.
Estas obras de arte se hacían desde el anonimato de sus creadores porque todo se hacia
en nombre del faraón y para que formara parte de su mandato, había poca necesidad de
registrar estos detalles insignificantes solamente se podía conocer la obra del faraón,
incluso de olvidaban de inscribir los datos de las fechas de nacimiento de los padres,
abuelos e incluso hijos, todo giraba en beneficio del faraón.
La estatua del escribano Heti es otra obra maestra, fue descubierta en la excavación en
Giza, pertenece al periodo del Viejo Rey de la Dinastía IV, construida sobre el año 2300
a.C. Es una talla sobre piedra de caliza y posteriormente policromada.
Se representa al oficial escribano Heti sentado con las piernas cruzadas sobre una peana.
Sobre sus manos mantiene desplegado un papiro que lo sujeta con su mano izquierda,
sobre su mano derecha mantenía cogida la pluma que con el paso del tiempo se
descompuso. Lleva una peluca rizada de la que aún se puede ver la policromía de color
azul, en su cuerpo lleva una falda abrochada con un cinturón. La pose es muy realista
por la forma del rostro y su postura, a pesar de la forma de reproducir los pies.
Estamos en el periodo de la historia de Egipto en que la escritura por medio de
jeroglíficos ha sido descubierta y se ejerce mediante un sistema muy desarrollado por
medio de los escribanos que se constituían en funcionarios de alto nivel.
De todos los sarcófagos que se exponen en la exposición uno de los más bellos
corresponde con el “Sarcófago de Amenemope”, pertenece al periodo del Nuevo Rey de
la Dinastía XVIII y esta datado en el año 1490 a.C. No esta muy claro donde fue
descubierto pero quizás pueda corresponder a la zona de Tebas. Los materiales
empleados es principalmente la madera pero esta recubierto de escayola, con una patina
de oro, incrustaciones de bronce, calcita, alabastro y ovidiana.
La tumba del faraón Amenemope fue descubierta por el arqueólogo Pier Montet, justo
un mes antes de la invasión alemana que se produce en 1940.
El sarcófago pertenece a uno de los periodos en que se empleaban con un fondo negro
con una decoración en dorado que daba mucho más realce a la figura. Sobre el pecho
lleva un largo collar con un cierre con la cabeza de un halcón, debajo tiene la forma de
un buitre que representan la deidad de Nekhbet diosa del alto Egipto desde aquí salen
una tiras doradas que dan la sensación de envolver una momia vendada. El panel sobre
la tapa esta sin decorar pero el de la caja tiene decoraciones con distintas deidades. La
cabeza tiene un rostro pequeño con unos ojos saltones y sobre la cabeza una enorme
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peluca, los brazos y las piernas no aparecen representados, solamente se ven los pies
pintados sobre la tapa. El propietario del sarcófago debía de ser una persona muy
cercana al rey porque llevaba el titulo de portador de armas.
En la exposición hay numerosas estatuas que representan los oficios de la época,
destaco la figura de la Estatua de la Molinera por su perfección, fue encontrada en el
cementerio de Giza, realizada sobre piedra caliza y policromada, pertenece al periodo
del Viejo Rey de la Dinastía V, esta datada en el año 2310 a.C.
La molinera se representa de rodillas sobre un pedestal y sobre una piedra y con ambas
manos muele el grano, esta cubierta con una falda corta con un cinturón atado por
detrás, destaca el pañuelo que cubre totalmente su cabeza y esta anudado al cuello,
quizás para proteger el trabajo alimentario. Destacar la gracia de la figura y la
representación del movimiento.
A su lado hay otra figura en la exposición pero es mucho menos importante por que es
una representación mucho más tosca de uno de los oficios, es la Estatua del Cervecero,
fue descubierta también en el cementerio de Giza, del periodo de Rey Viejo de la
Dinastía VI, esta datada en el año 2.280 a.C. Esculpida sobre piedra caliza y luego
policromada de lo que aún quedan importantes restos.
En la figura un trabajador esta mezclando los ingredientes para la fabricación de la
cerveza, con las dos manos vierte un producto sobre un recipiente que tiene que pasar
primeramente sobre un tamiz. Está medio arrodillado sobre un pedestal que sujeta
también la cantara, viste una falda corta y el pelo es muy corto.
Una de las esculturas más importantes es la estatua de la cabeza del faraón Kefrén, esta
en varias partes que dota una imagen enigmática, fue tallada sobre alabastro blanco, fue
encontrada en el mortuorio del Templo de Kefrén, descubierto en la Necrópolis de Giza,
pertenece al periodo del Viejo Rey de la Dinastía IV, esta datada en el año 2500 a.C.
El emperador se representa con un tocado en la cabeza, consistía en una tela larga que
se colocaba en la cabeza con forma lisa luego se plegaba hasta llegar al pecho dejando
al descubierto las orejas. La parte plegada se representa en este caso mediante unas
líneas horizontales. La escultura dibuja unas formas perfectas con unas cejas grabadas
en relieve, la forma de la boca esta perfectamente marcada, en la frente tiene la
representación de una cobra como un tercer ojo es una de las facultades que tenían los
faraones y los dioses era el poder ver a través de una de sus deidades, las serpientes.
Uno de los bustos más importantes es el que representa al Jefe del Servicio de la
Princesa Jabtet, fue descubierta en el cementerio de Giza, en el periodo del Viejo Rey
de la Dinastía IV, esta datado en el año 2.450 a.C.
El Jefe del la casa real de la princesa aparece sin su habitual peluca, dejando de
manifiesto el corte de pelo de su cabeza mediante unas líneas que dejan al descubierto
sus orejas, tiene un semblante serio con una cara larga y una nariz estrecha. Tiene
dañado el lado izquierdo.
Una de las plantas del museo esta dedicada a las exposiciones temporales hoy se puede
contemplar la exposición titulada Dei Macht der Toga traducido seria El Poder de la
Toga, la moda durante el imperio romano.
La exposición se centra en la vestimenta durante los romanos y en concreto de las
diferencias sociales de las personas que quien podía ponerse la toga. A través de los
testimonios que han llegado a nuestros días por medio de esculturas, estelas, mosaicos,
murales, cerámicas, etc. se ha hecho un amplio estudio para saber la vestimenta de este
periodo de la historia.
La estatua del escribano Heti es otra obra maestra, fue descubierta en la excavación en
Giza, pertenece al Viejo Rey de la Dinastía IV, construida sobre el año 2300 a.C. Es una
talla sobre piedra de caliza y posteriormente policromada.
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Se representa al oficial escribano Heti sentado con las piernas cruzadas sobre una peana.
Sobre sus manos mantiene desplegado un papiro que lo sujeta con su mano izquierda,
sobre su mano derecha mantenía cogida la pluma que con el paso del tiempo se
descompuso. Lleva una peluca rizada de la que aún se puede ver la policromía de color
azul, en su cuerpo lleva una falda abrochada con un cinturón. La pose es muy realista
por la forma del rostro y su postura, a pesar de la forma de reproducir los pies.
Estamos en el periodo de la historia de Egipto en que la escritura por medio de
jeroglíficos ha sido descubierta y se ejerce mediante un sistema muy desarrollado por
medio de los escribanos que se constituían en funcionarios de alto nivel.
Desde el museo nos marchamos hasta nuestro último destino en la ciudad de
Hildesheim, se trata de la iglesia de san Miguel o san Michaelis, es una joya del arte
declarada como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
La antigua iglesia de san Miguel fue fundada por Bernardo durante su mandado como
obispo de Hildesheim entre 993 y 1022, esté fundó un monasterio benedictino en la
colina de san Miguel. Durante la consagración del emperador Otón III, cuyo educador
había sido Bernardo, le regalo la astilla de la cruz de Cristo. Esto dio pie para la
autorización para la colocación de la primera piedra de los cimientos de san Miguel. En
el año 1022 el obispo consagro la iglesia en honor de Nuestro Señor Redentor Jesucristo
y la virgen María para albergar un trozo de la reliquia de la Cruz de Jesús en el altar de
la Cruz que también se la conocía como “Cruz de Bernardo”, ahora se encuentra en el
Museo de Hildesheim.
A la muerte de Bernardo fue depositado en la cripta en el 1022. En previsión de la
canonización en el siglo XII se realizaron numerosas mejoras y ornamentación de la
iglesia como la instalación de la barandilla del coro con la figura de los ángeles, con
figuras de estuco, re reemplazaron los capiteles y se pinto el artesonado.
En el siglo XVI se convierte la iglesia en parroquia evangélica conviviendo con el
monasterio benedictino dejando la cripta para lo rezos de los monjes que se ha
conservado hasta la actualidad en que todavía es para el rito católico.
La vida en el monasterio se disolvió en 1803 como consecuencia de la secularización.
Se cerró la iglesia en 1803 y se dedico como almacén de heno y paja y posteriormente
se utilizo como sala para la casa de la salud. En 1844 la iglesia alcanza un grave
deterioro, pero diez años más tarde fue restituida la iglesia evangélica y se renovaron los
trabajos para rehabilitar la iglesia.
En 1943 los edificios del monasterio se convirtió en el centro de formación de las SS
después de haber evacuado a los 470 pacientes de la casa de salud y sus ocupantes
fueron llevados a campos de concentración para ser asesinados.
Durante el final d la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo del 22 de marzo de 1945,
la iglesia fue pasto de las llamas, aunque se salvaron los artesonados que previamente
había sido desmontado y se protegió junto con el muro de la barandilla de coro.
La iglesia es uno de los mejores ejemplos del arte otoniano es un estilo dentro del arte
prerrománico destaca por el florecimiento de las artes después de la coronación de
Carlomagno, se desarrolla en Alemania entre los siglo X y XI, tiene forma de basílica
de doble cruz griega con dos naves trasversales y sendos coros occidental y oriental. Las
dos intersecciones de la las naves están coronadas de torres imponentes y comunicadas
mediante cuatro escaleras que las dan acceso.
El interior, la iglesia tiene tres naves con doble ábside y describe cuadrado de 3x3. El
numero 3 simboliza a la trinidad y el numero 9 significaba en la Edad Media el número
de los coros angélicos. Los coros altos, ocho en total, que rematan cada nave trasversal
albergan altares con figuras de ángeles, el noveno altar, dedicado al arcángel Miguel,
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estaba en la girola del parte occidental. Las doce columnas de la nave central se refieren
a los doce apóstoles como herederos de las enseñanzas del maestro.
En la cripta se encuentra el sepulcro de Bernardo, el ataúd original esta diseñado con
una tapa ricamente adornado con esculturas donde se representan a los nueve ángeles en
llamas. En cima se halla la losa sepulcral con la cruz y representaciones simbólicas del
cordero de Dios y los evangelistas que en la actualidad sirve de altar.
Los pasillos que comunicaban la iglesia evangélica y la cripta católica fueron cerrados
con una pared durante la Reforma. Solo en 1976 fue abierto el pasillo sur y en 2006 el
pasillo norte, así hoy la iglesia y la cripta se puede contemplar en su conjunto.
La joya de las obras de arte de la iglesia corresponde con el artesonado pintado en la
primera mitad del siglo XIII, donde se representa el árbol genealógico de Jesucristo. En
la parte central se ve de oeste a este Adán y Eva en el paraíso, el mismo Isaías, los reyes
David, Salomón, Exequias, además de María y Cristo en el trono. En los rectángulos
están representados los profetas en las partes circulares los antepasados de Jesús. En el
cuadro del paraíso al de Jesús van adjuntados los arcángeles. En los ángulos se ven los
cuatro evangelistas con sus símbolos.
En del ábside lateral se ha instalado la Columna de Cristo es un préstamo de la catedral
desde 2009 mientras se ejecutan las obras de restauración. Es la segunda fundición en
bronce, fue fundida por encargo del obispo Bernward, esta columna fue construida para
la iglesia de san Miguel pero durante el siglo XIX fue trasladada al patio de la catedral
para ser salvada de ser fundida.
El modelo sigue el tipo de columnas que conmemoran la victoria del emperador
Trajano, tiene los relieves con forma de espiral tiene veinticuatro escenas de la vida de
Jesús. El bautizo en el río Jordán. Las siguientes representaciones gráficas hablan de los
milagros de Jesús. El final se muestra la entrada triunfal del Mesías en la ciudad de
Jerusalén. En la coronación tenia una cruz que fue fundida en 1542 con la llegada de la
Reforma luterana.
Sobre el coro alto se encuentra el retablo con altar de san Juan, fue construido en 1520 y
fue erigido para ser utilizado por la congregación de san Juan en Dammtor. El altar es
un tríptico con siete santos vestidos con túnicas de oro. En el centro se encuentra María
y el niño Jesús a la izquierda Juan Evangelista lleva una copa a la derecha Juan el
Bautista con un cordero; en el cuadro de la izquierda, santa Bárbara y Santiago el
Mayor; en el cuadro de la derecha, Andreas e Isabel de Turingia
Llegar hasta Hildesheim ha sido todo un descubrimiento porque es una de las ciudades
menos nombradas y esta un poco retirada del circuito turístico, al menos hemos visto
menos gente que en otras ciudades. Por la cantidad y calidad de sus manifestaciones
culturales estamos ante una de las ciudades más bonitas de toda Alemania, con unas
iglesias románicas muy importantes, la plaza mayor de las más bonitas del país y el
museo de Egipto es uno de los más importantes de toda Europa.
Por la tarde salimos en dirección Aachen es una de las ciudades más importantes de la
historia de Alemania por ser la cuna de Carlomagno.
Bien entrada la noche llegamos a Aachen directamente vamos directamente al área de
autocaravanas que tiene una mezcla de camping porque también da cobijo a estos
elementos de acampada.
El área de autocaravanas de la ciudad de Aachen (Alemania) o Aquisgrán se encuentra
situada a unos 100 metros del hospital. Las coordenadas GPS del lugar corresponden
con: N 50.76221 // E 6.10243.
El área esta bien comunicada mediante el autobús nº 2 que por 9,50€ hay un billete
especial que nos lleva a 5 personas hasta el centro, ida y vuelta. El precio del área es de
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13€ incluye luz, vaciado y llenado de agua, las duchas hay que echar una moneda de
0,50€.
Día 12 de agosto (lunes)
Ruta: Aachen-París Km 404; tiempo estimado 4h 54’
La ciudad de Aquisgrán hace referencia al nombre latino “Aquis Grani” que significa la
ciudad del dios de las aguas y las curaciones Grannus porque la ciudad estaba llena de
fuentes naturales de azufre.
Durante la época de Carlomagno fue elevada a ciudad del imperio y es considerado el
fundador del occidente cristiano. A finales del siglo VIII hizo construir su palacio con la
capilla palatina que servio también como lugar para su enterramiento.
Aquisgrán ha supuesto un lugar de peregrinación por que a partir de 128 y después de
1349 en intervalos regulares de siete años, se muestran al pueblo las reliquias de
Aquisgrán. Pañales y paño de pureza de Cristo, el camisón de parto de la Virgen y el
sudario de Juan Bautista. En la Edad Media era una ruta de peregrinación que tenia el
mismo valor que ir a Roma, Santiago de Compostela o Jerusalén y atrajo a una enorme
cantidad de peregrinos.
La ciudad en la actualidad se ha hecho famosa porque desde 1950 se entrega el Premio
Internacional Carolino de la ciudad de Aquisgrán” como una distinción a las
personalidades destacadas por su trabajo en favor de la unificación de Europa.
Por la mañana temprano salimos en dirección al centro de la ciudad, tenemos que andar
5 minutos por la calle Branderhofer Weg hasta la confluencia de la calle FriedrichEbert-Alee, donde esta la parada de autobús Marienhospital. Cogemos la línea número 2
y en 10 minutos estamos en el centro de la ciudad, nos bajamos en la parada
Elisenbrunnen.
Nos vamos directamente hasta la catedral con la Capilla palatina e iglesia de Santa
María, la entrada es gratuita y para poder fotografiar tienes que pagar una tasa, una vez
dentro nos damos cuenta que solamente podemos acceder a la rotonda central, no
podemos visitar: el coro gótico y la galería superior. Nos informan que para poder
visitar esa parte tienes que contratar la visita guiada.
El Dom de Aachen tiene el núcleo principal formado por el prima octogonal que mando
construir Carlomagno a finales del siglo VIII como parte del conjunto palatino. La
catedral es la obra maestra de la arquitectura carolingia que el emperador quiso
construir basándose en los emperadores romanos intentando unir la Iglesia y Estado. La
iglesia toma como modelo bizantino de planta centralizada, inspirándose en la iglesia de
San Vitale en Ravenna, iglesia que fue construida por el emperador Justiniano en 547.
A la muerte de Carlomagno atrajo hacia Aachen una importante marea de peregrinos
que querían visitar la tumba del emperador y de las famosas reliquias que atesora la
iglesia y que cada siete años se exhiben desde el balcón entre la torre y el octágono.
La catedral es una construcción que presenta un conglomerado de construcciones que
hacen referencia a diferentes estilos dependiendo de su época de construcción. La parte
más antigua que corresponde con el octágono fue realizada en el año 805, este, fue
rodeado en el siglo XIV y XV por una serie de capillas y un coro gótico. La torre fue
construida en 1788 junto con el portal barroco y el atrio abierto a los pies de la torre en
lo que se llamo “Puerta del Lobo”. La cúpula sobre el octágono se construyó en el siglo
XIX en estilo barroco.
La capilla palatina se empezó a construir en el año 790, siendo su maestro de obras Odo
de Metz. Fue consagrada por el papa León III en el año 805 que se marcho a pasar el
invierno a Aquisgrán y consagro con gran solemnidad la iglesia construida por
Carlomagno en honor de la Bendita Virgen María. La iglesia se coronaba originalmente
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por un tejado bajo con forma de tienda de campaña. Estaba revocado en color rojo claro.
En siglo XII se agregaron la galería ciega y en el XII los piñones triangulares. La
ampliación comienza en 1355 construyendo un coro de nave única que fue terminado en
1414, en conmemoración del 600 aniversario de la muerte de emperador Carlomagno.
Se construyen las capillas en torno al octágono: en el sur se levanta la capilla de
Hungría –fue reemplazada en 1756–. Más adelante en el siglo XV se construyen las
capilla de Matías y de santa Ana, y al norte las capillas de Carlos y Humberto y la de
Nicolás.
La capilla palatina fue construida para evitar el gusto arquitectónico germánico y hacer
una obra puramente clásica con una arquitectura italiana y hecha por italianos.
Carlomagno se propuso hacer de Aquisgrán una segunda Roma –Roma secunda–; en
ella, la iglesia palatina sería el Panteón carolingio.
En 1644 se plantea cubrir el octágono con un nuevo tejado construido con forma de
gajos cuculiforme. Se reemplaza el mosaico de la cúpula por un trabajo de estuco. En el
siglo XIX se devolvió el aspecto de la iglesia quitándola su influencia barroco, se
levanto la torre hasta alcanzar los 74 metros.
La parte más importante de la iglesia es el octágono fue construido en dos plantas y
comunicado con el coro gótico. En la época carolingia tenia la plata baja una verja que
la separaba del deambulatorio, únicamente podía visitarse por los miembros de la corte
y más tarde a los canónigos colegiado. La tribuna solamente tenía acceso el emperador
y su corte. Allí se encuentra el trono de Carlomagno, en las ceremonias de coronación
desde el 936 hasta 1531 ha servido como el asiento regio.
Las columnas de pórfido, mármol y granito con que están construido el octágono fueron
traídas por Carlomagno desde Ravenna y Roma. Cuando llegó Napoleón a Aquisgrán
se las llevo a París. Después no todas regresaron a la ciudad, cuatro de pórfido quedaron
en el Museo del Louvre, otras se rompieron durante el transporte. Las que faltan se
reemplazaron por otras iguales de mármol gris o de granito. Las rejas de bronce son de
origen carolingio.
En la nave central del octógono cuelga el candelabro de Federico de Barbarroja, fue
donado con su mujer Beatriz en 1165, tiene un diámetro de 4,20 dos grupos de ocho
torres cada uno y lleva 48 velas. Como la propia arquitectura de la iglesia predomina el
número 8 como un símbolo de la Jerusalén celeste.
Sobre los arcos del piso bajo del octógono se puede leer la siguiente inscripción en
dorado:
CUM
LAPIDES
VIVI
PACES Si las piedras vivas están unidas en paz,
CONPAGE LIGANTUR
Si en cada parte coinciden números y
INQUE PARES NUMEROS OMNIA medida,
CONVENIUNT;
Así brillara la obra del Señor que ha
CLARES OPUS DOMINI, TOTAM QUI construido el aula,
CONSTRUIT AULAM
Corona los esfuerzos del piadoso pueblo.
EFFECTUSQUE PIIS DAT STUDIIS Eternamente portará el decoro del arte del
HOMINUM.
hombre,
QUOROM
PERPETUI
DECORIS Si la mano del Todopoderoso con gracia
STRUCTURA MANEBIT.
sobre él gobierna.
SI PERFECTA AUCTOR PROTEGAT Por ello pedimos a Dios quiera proteger el
ATQUE REGAT:
sagrado templo,
SIC DEUS HOC TUTUM STABILI que el Príncipe Carlos nos ha construido
FUNDANIME TEMPLUM:
sobre sólido fundamento
QUOD
KAROLUS
PRINCEPS
CONDIDIT, ESSE VELIT
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El ábside que forma la capilla mayor se la conocía en la Edad Media como “La Casa de
Cristal de Aquisgrán” se trata del relicario de Carlomagno fue terminado en 1215 y
contiene sus huesos, a su lado se encuentra el relicario de Santa María, donde se
guardan las cuatro reliquias de la catedral de Aquisgrán (Pañales y Paño de Pureza de
Cristo, el Camisón del Parto de la Virgen y el Sudario de san Juan Bautista). Este último
tiene forma de iglesia. En el coro en 1430 se colocaron en 1430 las estatuas de la Virgen
y Carlomagno.
En el interior de la catedral podemos encontrar otros tesoros como “La Tabla de Oro”,
fue donada por Oton III, obra de un taller de orfebrería de Fulda realizado entre 1000 y
1020. Representa al Mesías donde además aparecen escenas de la “Entrada en
Jerusalén”; “Las Tres Marías junto al sepulcro”. En el lado del evangelio se encuentra el
púlpito fue obsequiado por Enrique II. Aunque los peregrinos cuando acudían a
Aquisgrán lo primero que querían ver es el relicario de Carlomagno, fue terminado en
1217. Tiene un tamaño de largo de 204 cm., 57 cm. de ancho, y 94 cm. de largo, es
después de los Reyes Magos en la catedral de Colonia el segundo en tamaño.
Representa la figura de Carlomagno entronizado sosteniendo el modelo de la iglesia
entre el papa León II y el obispo de Turpin de Reims, supuesto autor de la historia
Karoli Magni. En el otro lado se encuentra la figura sedante de la Virgen María, patrona
de la iglesia, con el Niño en sus brazos entre los arcángeles Miguel y Gabriel. En los
lados menores del relicario se representan los ocho reyes sucesores de Carlomagno.
Como ya he explicado para poder ver algunas zonas de la catedral solamente se puede
hacer mediante la visita guiada, nos dan hora para 14,00; nos queda tiempo para tomar
un tentetieso a base de salchichas en la misma plaza de la Dom.
La visita guiada comienza por el patio de la catedral tiene unas dimensiones de 36 m. x
16 m. corresponde con el antiguo atrio del palacio carolingio que allí se encontraba,
estaba rodeado de arcos y en el centro se hallaba una fuente. Todavía junto a la entrada
se puede ver en la actualidad algunos restos de la mampostería carolingia.
El cuerpo de la entrada a la catedral es el reflejo de las profundas reformas en tiempos
del arte barroco tardía de 1788 y la torre sobre ella se encuentra construida a finales del
siglo XIX.
En la puerta se pueden ver las dos puertas de bronce, conocidas como las puerta de la
loba tiene un peso de cuatro toneladas, estas, fueron fundidas en Aquisgrán en el siglo
VIII siguiendo las técnicas de la época.
En el interior del vestíbulo de la catedral sobresale las imágenes de bronce de la piña y
la loba, esta última esta datada en el siglo II a.C, seguramente corresponde con los
restos de una gárgola de alguna fuente y fue traída a Aquisgrán en tiempo de
Carlomagno, pero su uso y significado para la ciudad todavía no se ha identificado.
Sobre la piña parece que fue un remate de alguna fuente de la ciudad construida hacia el
año 1000.
El edificio central de la capilla palatina, esta compuesto por un octógono central
cubierto por una bóveda claustral con una altura de 31,40 metros, tiene una galería
perimetral de dos plantas y 16 lados, y dos anexos cuadrado a este y oeste. El antiguo
coro carolingio fue derribado en 1414 para construir el actual gótico. Gran parte de la
decoración interior, como los mosaicos y el revestimiento de los muros, no son de la
época de Carlomagno, sino que fue construido en el siglo XIX.
La cúpula de la capilla palatina de Aachen estaba decorada con mosaicos. Fueron
destruidos en el periodo barroco; pero quedaron descripciones de sus representaciones,
esto animo al último emperador alemán, Guillermo II, a reproducirlos en el estilo
académico y prusiano que empleaba para sus construcciones.
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Aparte del candelabro medieval de Barbarroja que ya hemos visto antes, se encuentra el
antepedio “Pala d’Oro”, tiene relieves repujados en oro que muestran las diferentes
estaciones de Vía Crucis, fue una donación de Otón III o de Enrique II, en el siglo XI.
A la derecha del Altar Mayor se encuentra la imagen de Nuestra Señora, sufrió un
incendio y se quemo gran parte de la figura, en la actualidad recibe bonitos trajes y
costosas joyas, por lo que se la conoce entre el pueblo como “la mujer más rica de
Aquisgrán”.
El coro fue construido en 1414 con unos enormes ventanales góticos muy parecidos a la
Sainte Chapelle con unos ventanales estrechos y muy altos con más de 25 metros. Las
vidrieras fueron destruidas y fueron sustituidas por otras nuevas entre 1949 y 1951.
Pendiente de la bóveda cuelga un nimbo de doble faz que representa a la Madonna
aureolada, fue tallada en 1524 por Jan Bieldesnider. Sobre el suelo está la lápida del
Emperador Otón III, muerto en 1002, bajo la que se haya el sarcófago con sus restos.
Desde aquí tenemos la oportunidad de ver más de cerca de la urna de Carlomagno y la
urna de la Virgen María. En la entrada de la sacristía se encuentra el púlpito donado por
Enrique II en 1020, posee una valiosa ornamentación formada por figuras medievales
con tallas de marfil del siglo VI.
Ascendiendo por la escalera de caracol carolingia se llega a la planta superior en donde
se encuentra el trono de Carlomagno, además en sus paredes hay 36 columnas antiguas
y seis barandillas de bronce carolingias,
El trono forma parte de la iglesia desde finales del siglo VIII y principios del siglo IX,
lo que no es seguro si verdaderamente Carlomagno llego a sentarse en él. Lo que si esta
acreditado que entre el año 936 y 1531 fueron coronados en este trono 30 soberanos
para tomar posesión del reino, y continuar con la línea sucesoria del emperador. Aunque
Carlomagno no fue coronado en Aquisgrán sino en la catedral románica de Notre-Dame
en Noyón (Francia) en el año 768 donde fue coronado rey y posteriormente como
Emperador del Sacro imperio Romano, en la ciudad de Roma en el año 800, a manos
del Papa León III.
El trono esta realizado con cuatro placas de mármol unidas por abrazaderas de bronce y
seis escalones, en parte columnas antiguas seccionadas, que guían hacia el mismo. El
número de escalones puede hacer referencia al trono del rey bíblico Salomón.
Las barandillas de bronce fueron fundidas en el siglo VIII, junto con las puertas de la
loba de Aquisgrán con una técnica de molde de cera fundida dentro que le permite esa
forma ornamental tan característica por la rica ornamentación.
Desde aquí nos trasladamos a la cámara del tesoro que se encuentra en lo que fue el
antiguo Palacio Carolingio en la calle Klostergasse.
El interior de la sala de exposiciones de la cámara alberga uno los más ricos tesoros de
una iglesia occidental. En él se refleja la historia de la corte y de la iglesia en la época
carolingia. Muchas de las obras de arte se remontan al propio Carlomagno, que fue un
gran coleccionista de reliquias y de joyas. Otras llegaron a la catedral como donaciones
o regalos.
A la entrada del museo esta el sarcófago de Proserpina donde en su frente se representa
el rapto de la diosa, fue tallado en el siglo II d.C. y se utilizo el día de la muerte de
Carlomagno que falleció el día 28 de enero de 814, posteriormente sus huesos fueros
trasladados al relicario de oro en el siglo XII que se encuentra en el ábside gótico del
Dom.
Uno de los trabajos de orfebrería medieval más importantes es la Cruz Lothar. Fue
construida en el año 1000 aunque el pie fue modificado en el siglo XIV, es un
importante monumento de la ideología imperial. Tiene unas medidas de 50 cm. de alto,
38,5 de ancho, 2,3 de profundidad. La cruz esta realizada en el periodo en que el arte
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carolingio pasa a significar el románico. La cruz lleva un sello en verde con el nombre
de Lotario II, aunque en realidad quien mando tallarla fue Otto III, emperador del Sacro
Imperio Romano.
La cruz fue creada para presidir las procesiones, aun sale en procesión en las mayores
conmemoraciones de la catedral de Aquisgrán donde se coloca al lado del altar mayor
La cruz esta construida con una barra de oro y plata con incrustaciones de piedras
preciosa y gemas con un total de 102 piedras preciosas y 35 perlas. En la joya esta
presidida por el cameo con cara del emperador Augusto lleva en su mano un cetro con
un águila. Era una forma de vincular a los emperadores romanos con los emperadores
otomanos representando a Dios en la tierra. En el sello de Lotario se encuentra la
leyenda: XPE ADIVVA HLOTARIVM REG" ("Dios salve al rey Lothar”). También
hay una amatista con la grabación de la Tres Gracias y un león de ónix.
El reverso de la cruz esta hecha en oro liso con un grabado donde se muestra la
“Crucifixión de Jesús” por encima de él se ve la mano de Dios que sostiene una
guirnalda y dentro se encuentra la paloma, signo del Espíritu Santo, esta es la primera
vez que se representa en el mundo La Trinidad en una crucifixión y este tipo de
iconografía se desarrollaría en los siguientes siglos. En la parte inferior hay una
serpiente y representa a Satanás que se enrosca en la cruz.
El relicario con el busto de Carlomagno fue realizado hacia 1350 en donde se conserva
el cráneo del emperador como reliquia, el busto tiene algunos parecidos con el monarca
pero no es una fotografía.
El trabajo de orfebrería realizado en plata repujada y oro, esta coronado y adornado con
lirios, el pelo y la barba se resaltan con oro, el cuello y la cara con plata. En el pecho
lleva el águila imperial Tauschierung, emblema del imperio romano, esta adornado con
piedras preciosa, gemas con camafeos.
El busto fue mandado construir por Carlos IV para su coronación en 1349 que tenia una
enorme admiración por el emperador Carlomagno, sigue la tradición francesa para
idealizar al personaje aunque el retrato trata de conservar algunos rasgos faciales; por lo
que se ha considerado que el orfebre creador del Büstenreliquiars era un artista formado
en Francia
A su lado se expone el relicario de la mano de Carlomagno fue realizado en 1481, es un
trabajo de orfebrería en oro y en el centro mediante una venta de cristal de roca se
muestra el cubito y el radio del brazo derecho del emperador.
En una vitrina se exponen varios objetos atribuidos a Carlomagno como un cuerno de
caza y cuchillos. El cuerno se le llamo Olifant y se hizo famoso porque en Roncesvalles
Carlomagno fue rodeado por los vascos y por medio de este cuerno pidió ayuda.
Una de la obras más bonita del museo son las placas de marfil tallado de Raf Simons
pertenece a la escuela de la corte de Carlomagno. Consta de seis palmetas y zarcillos
donde se incluyen escenas de la aparición de Cristo en el Evangelio de Lucas. Esta
realizado con marfil grabado con marco de plata, escuela de la corte de Carlomagno,
Aquisgrán, data del siglo XIX aunque la cubierta del libro corresponde con una obra del
siglo XIV.
Las mejores obras ejecutadas en marfil durante el periodo carolingio fueron realizadas
en miniaturas, es la preferida de todas las esculturas por su refinamiento, tenían una
clara influencia árabe o bizantina. Generalmente se creaban para adornar en las tapas de
preciosos códices, se ha demostrado que en los mismos talleres que trabajan los
miniaturistas trabajaban los tallistas de marfil. Para la realización de los trabajos los
artesanos tenían mucha más libertad para crear figuras en comparación con los pintores,
por poner un ejemplo.
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El Altar de Aachen también llamado altar de la pasión, es un tríptico realizado por un
pintor que no se conoce su nombre pero ha sido llamado el Maestro del Altar de
Aachen, realizado en estilo gótico tardío, fue puntado a principios del siglo XVI en el
taller de Colonia.
Los tres paneles del retablo hablan de la pasión de Cristo y su ascensión. En la pintura
de la izquierda se muestra un Ecce homo coronado de espinas y la confrontación con
Poncio Pilatos. En el panel central habla de la Crucifixión en la escena central, además
del descenso al inframundo y el suicidio de Judas. El panel de la derecha nos habla de la
lamentación, el Santo Entierro, la Ascensión y el encuentro con María Magdalena.
El pintor en la obra acentúa el color rojo, la mayoría de los ropajes son rojos, las
sabanas son rojas, el suelo es rojizo, trata de sobre poner el color de la sangre para dotar
de un mayor dramatismo a la obra, además incorpora el dinamismo en las figuras para el
desarrollo de la Pasión como una prueba de sangre. El autor trata de exponer un tema y
afrontarlo con un lado bueno y otro malo.
Habla del avance de los turcos en la Europa cristina y en el cuadro se pintan personajes
relacionados con este hecho. Una curiosidad es la pintura de un Síndrome de Down que
le coge el pelo un mono, en las escenas aparecen las torres inconclusas de la catedral de
Colonia, además, la fachada de los carmelitas también en Colonia.
Desde aquí nos marchamos hasta la plaza del Mercado donde se encuentra el símbolo de
la ciudad es la estatua en bronce de Carlomagno, fue fundida en Dinant, Bélgica en
1620 –originalmente se encontraba en el interior del ayuntamiento– el resto de la fuente
fue realizada en el siglo XVIII.
La plaza esta constituida por numerosas casas burguesas. La más vieja es la Haus
Löwenstein de 1344 de estilo gótico, lleva el nombre de su propietaria durante 1478. Es
una de las pocas casas que sobrevivió al grave incendio de 1656 en que se perdieron el
88% de las casas, desde ese momento se prohibió en la ciudad la construcción en
madera, autorizándose solamente en piedra y ladrillo.
La casa destaca porque en una de las esquinas lleva la imagen de san Nepomuk, fue
colocada en 1747 es una reminiscencia del clérigo bohemio Juan Nepomuk, fue
sacerdote y convertido en mártir. Le llevo a la santidad por no revelar las infidelidades
de la mujer del rey que le había hecho en confesión.
Otra de las casas características de la plaza es la Botica de Carlos o Karlsapotheke, fue
construida en 1790. Tiene un alto tejado de mansarda y representa la forma tardía de la
casa burguesa.
El edificio más importante de la plaza del Mercado es el Rathaus, fue construido a
comienzos del siglo XIV con la colaboración de los burgueses de Aquisgrán, se puso la
última piedra en 1349 justo para la coronación de Carlos IV. Posteriormente sufrió
muchas reformas para acercarlo al barroco, en el siglo XIX recuperó el modelo histórico
y se le dio un aspecto neogótico con la última rehabilitación después de la Segunda
Guerra Mundial.
El ayuntamiento gótico ocupa una parte del Palatinado De Carlomagno en lo que fue la
sala del Rey, el consejo municipal acordó en el siglo XIII de acuerdo con el emperador
Ludwing de Baviera una nueva construcción, que debía de tener una doble función: ser
sede de la administración de la ciudad libre del imperio y un salón para las
celebraciones y fiestas más importantes del imperio, así como para las coronaciones. El
edificio fue acabado y fue declarado como “una obra maravilloso y osada de la
arquitectura profana. También fue alabado por el humanista Ernea Silvio Piccolomini,
luego se convertiría en el papa Pío II, lo describió en 1435 como: “el palacio más noble
de toda Alemania”.
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La fachada occidental esta articulada por cuatro ejes macizos coronados por sendos
pináculos donde se muestra una rica decoración. El programa escultórico que exhibe la
fachada esta basado en 50 estatuas de soberanos alemanes, con 28 escudos de armas de
los Príncipes electores y así como los relieves de las Siete artes liberales, los gremios y
facultades.
El nuevo edificio es de tres plantas, las dos principales fueron divididas en cinco partes
casi cuadrados con bóvedas de crucerías góticas. La torre Granus, que era de la época de
Carlomagno se mantiene, fue sobreedificada en tres plantas e integrada en el edificio. El
efecto del edificio en las nuevas realizaciones de su tiempo fue tan impresionantes que
sirvió de modelo para muchos ayuntamientos: como el de Amberes, Brujas o Gante.
La entrada al ayuntamiento se hace por un gran vestíbulo o hall esta decorado con dos
retratos famosos del emperador Segismundo (izquierda) y Carlomagno (derecha). Son
copias de las pinturas originales del Alberto Durero, quien las pinto en 1511 y 1513
para la ciudad de Nuremberg.
La sala más importante es la del consejo municipal, destaca el fresco de la primera
bóveda realizado en 1628 en estilo renacentista, donde se representa las cuatro virtudes
cardinales según platón. La figura femenina con un libro en la mano representa la
sabiduría, la figura con la balanza simboliza la justicia y la que lleva el espejo
representa la medida. Un león simboliza el coraje. En la parte oriental de la sala, los
frescos del techo son de 1730 donde se representan escenas del mundo antiguo de los
dioses. El artesonado de madera es obra del maestro carpintero Jacques de Reux de
Lieja, y fue realizado durante la época barroca.
Sobre el frontal oriental se encuentra un retrato de Carlomagno originado en la abadía
de Werden. Fue pintado por un artista desconocido en 1602. En la pared sur hay retratos
de la dinastía de la Casa de Austria: a la izquierda el último emperador romano
Francisco II y Carlos VI.
En la puerta de salida hay dos retratos: del emperador Napoleón y su esposa Joséphine.
Este último, fue pintado por Robert Lefèvre en 1805, recuerda la curas en las termas de
Aquisgrán. Louis-André-Gabriel Boichet pintó el retrato de Napoleón en 1807. Los
cuadros fueron regalados por Napoleón en 1807 a la ciudad de Aquisgrán.
La siguiente sala de la planta baja se llama Salón Blanco, fue transformado entre el siglo
XVI y XVII por el arquitecto barroco Johann Joseph Couven para la celebración del
Congreso de la Paz de Aquisgrán de 1748. Destaca de la decoración los estucados
realizados en 1727 y los retratos que se colgaron de los participantes en el congreso con
los seis ministros que acordaron la Paz de Aquisgrán. El más conocido fue el británico
Jonh Montagu, el tercer conde de Sándwich, se hizo famoso este conde porque pedía
continuamente emparedados con lonchas de pan, le gustaba comer así porque podía
comer mientras jugaba a las cartas y no se manchaba los dedos. Su retrato se encuentra
al lado derecho de la pared sur de la sala.
La cámara de los contramaestres era el lugar donde los fabricantes de telas tenían que
presentar sus productos a la comisión de jurados, que no autorizaban la exportación sin
una comprobación detallada de su calidad. En la misma hay un retrato del propio
Carlomagno fue pintado por J. Ch. Bollenrath en 1730.
También hay una colección de retratos de los alcaldes de Aquisgrán hasta 1995.
Además de tres pinturas murales que decoran la sala “Paz y Justicia”; “Susana y los dos
ancianos” y “La victoria de la virtud contra el vicio”. Los muros están revestidos de
madera de estilo barroco obra del maestro carpintero Jacques de Reux. Delante de la
ventana se puede ver el collar del primer alcalde y una colección de objetos de plata que
pertenecieron al primer consejo.
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La siguiente sala es la cocina de contramaestres, conserva la chimenea de 1668 donde
en el frontispicio se pueden ver los blasones en latón de los alcaldes gobernando en
aquella época. Sobre el friso se pueden ver dos contramaestres y dos maestros
municipales de aquella poca. En una placa conmemorativa de hierro fundido se
encuentra Carlomagno con la iglesia de santa María y del águila imperial.
La sala roja o sala del Acuerdo de paz, es donde se firmo la Paz de Aquisgrán en 1748.
Tiene cuatro retratos de ministros participantes. En las falsas arcadas se representan dos
obras del barroco tardío; “Diana y Pan con lana y “Alpheus y Arethisa”, obra de Marco
Antonio Franceschini en 1700. Los artesonados de madera son de Jacques de Reux.
La escalera que nos conduce a la segunda planta es una obra del neogótico con el estilo
en que se rehabilito el edificio en 1840 obra de Ark, tiene dos pinturas de Albert Baur
de 1900, una, los habitantes juran delante del emperador Federico de Barbarroja que van
a construir la muralla de la ciudad, la segunda, el emperador Nero, Granus Serenus,
descubre las aguas termales de Aquisgrán. En cima se halla el monograma perteneciente
a Carlomagno.
El segundo piso hay una sala diáfana con dos naves se llama «Sala de la Coronación»,
sustentada con cinco bóvedas de crucería, era la sala profana más grande del Sacro
Imperio Romano después de su construcción en 1349 con unas medidas de 45 maestros
y 18 ,5 metros de ancho.
La sala esta decorada con tres blasones encima del podium: en el centro se representa el
“águila imperial” de la casa de los Hohenstaufen, desde el año 1351 corresponde con el
blasón que significa la ciudad libre del imperio, a la derecha esta el “águila de dos
cabezas”, desde 1433 es el blasón empleado por el emperador, y a la izquierda el
“Blasón de Carlomagno” de la iglesia dedicado a María que une la flor de iris francesa
con el águila imperial alemana desde el siglo XV.
Esta sala era empleada en la Edad Media para que el ayuntamiento distinguiese con un
banquete a los reyes después de la coronación hasta su último rey en 1531. El rey
llegaba en procesión desde la iglesia del palacio. Delante se portaba las joyas del
imperio. El rey entronizado era acompañado por los siete príncipes electores.
La sala esta decorada con los frescos de Carlomagno, fueron realizadas por Alfred
Rethel con diferentes historias del emperador:
La pintura titulada “Otto III visita el sepulcro de Carlomagno” muestra el
acontecimiento histórico celebrado en el año 1000. Carlomagno esta sentado en su trono
de mármol en el interior del sepulcro. Su presencia física no esta modificada por su
muerte siglos antes. Delante del emperador se arrodilla el joven Otto.
La siguiente pintura se titula “La caída de Irminsul” el cuadro se representa a
Carlomagno con una bandera con el águila imperial, con su mano derecha muestra el
“Pilar del Universo” pagano, se trata de la columna de Irmin, en un bosque cercano a
Paderborn, a su lado le acompaña el papa y la corte, además del pueblo sajón que se
convierte al cristianismo, Carlomagno incendia el bosque sagrado de los sajones y sus
templos para ellos era la muerta del mundo conocido y el puente entre lo material y lo
inmaterial.
Encima de la puerta principal se encuentra la pintura titulada “La Batalla de Córdoba”.
Carlomagno batallo continuamente en diferentes puntos de la Península Ibérica contra el
emir de Córdoba para extender las posesiones del imperio.
El siguiente cuadro se halla a la izquierda de la pared y se titula “La llegada a Pavia”
Describe la llegada triunfante de Carlomagno a Pavia en 774 después de la victoria
contra los lombardos.
El cuarto cuadro hable de “La Coronación de Luis el Santo”, Luis es el hermano del
Carlomagno y durante algún tiempo repartieron el reinado entre ambos, en la pintura se
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ve como Luis se corona a si mismo, cuando en la realidad quien le corona es el propio
Carlomagno con quien comparte el reinado.
En la actualidad en la sala se entregan el Premio Internacional de Carlomagno, una
distinción que su fundador los designo con las siguientes palabras:
El premio actúa hacia el futuro y conlleva un deber de contenido
sumamente ético. Se dirige, regenerado por una nueva fuerza, a la
unificación de los pueblos europeos para defender los más altos valores
humanos: la libertad, la humanidad y la paz, para ayudar a los pueblos
oprimidos y marginados, y para asegurar el futuro de los hijos y de los
nietos.
Aquí damos por finalizada la visita a la ciudad de Aquisgrán, de regreso podemos aún
ver alguno de los edificios más representativos como el Elisenbrunnen es un ejemplo de
la arquitectura prusiana de 1815, se debe a la princesa Elisabeth de Baviera donde
albergaba las fuentes de agua potable de la ciudad y aguas termales, era una especie de
baños curativos.
Un poco más adelante este el Teatro Municipal, fue construido en 1822 con el estilo
más puro de la antigüedad, aunque después de tantas reformas no se ha conservado más
que su frontispicio. Tiene ocho columnas jónicas que sujetan un frontón en cuyo
tímpano se representa un genio femenino de pie con alas, esta acompañada de
Melpómene como la musa de la Tragedia y de Talía como musa de la Comedia.
Cogemos el autobús de vuelta y nos damos mucha prisa en vaciar y llenar nuestro
vehículo porque será la última vez que lo hagamos hasta nuestro regreso, queremos
entrar limpios en París para despreocuparnos de este tema porque pensamos estar en un
parking sin ningún tipo de servicios.
Sobre las 18,00 horas salimos del área de autocaravanas de Aachen nos queda un
tedioso camino de 404 Km. y un tiempo previsto en el recorrido de 4h54’, enseguida
abandonamos Alemania y llegamos a Luxemburgo, apenas nos damos cuenta del nuevo
país porque enseguida estamos en Bélgica y seguidamente en la autopista que nos
conduce directamente hasta París.
Sin cenar hacemos la entrada en París donde llegamos a las 23,00 horas y directamente
nos acercamos al Parking en Port Sufren para dar una vuelta por el entorno de la Torre
Eiffel y cenar unas baguettes en ese entorno. Este parking es de pago y gratuito para los
clientes que toman el barco para hacer una travesía turística por el río Sena. Las
coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 48.85834//E 2.29107.
Estando en la torre Eiffel nos damos cuenta que tiene vallada una parte importante de
sus accesos y según la publicidad están realizando unas obras para hacer un mirador de
cristal en la primera planta que será la gran obra de la torre durante el siglo XXI. Se
trata de crear un nuevo espacio expositivo de 4.586 m2 en el interior de la torre Eiffel,
las obras se han adjudicado a la empresa de arquitectura Moatti-Rivière, el arquitecto
Alain Moatti ha diseñado un suelo transparente que hará más atractivo esta primera
planta porque el visitante tendrá la sensación de estar volando sobre París porque
además el arquitecto ha diseñado unas paredes transparentes que darán la sensación de
estar suspendido desde cualquier ángulo sobre la ciudad.
Aprovechamos para esperar a las 24,00 horas y ver las luces chispeantes y mágicas de la
Torre Eiffel que siempre despiertan con el clásico grito de admiración cuando ves por la
noche esta maravilla del mundo moderno: ¡Ohhhhhhhhhhh!.
Una vez dormimos a los pies de la torre Eiffel principalmente porqué en la historia de
nuestros viajes siempre comienzan en París, a la orilla del río Sena que aquí es el centro
y el alma de la ciudad; por razones históricas, económicas y geográficas.
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Cada año volvemos y repetimos la cita, iluminados cruzamos el río Sena, siempre que
llegamos a los pies de la torre Eiffel se nos escapa un suspiro, aunque conocemos el
tópico de que París es la capital del amor o el que cuenta que es la ciudad de la luz pero
cuando encienden las luces de la torre, a nuestro lado suena las notas de un acordeón y
la multitud que ha llegado de todos los rincones del mundo estalla en aplausos. Quizás
hemos idealizado la ciudad de París, pero siempre me hago las siguientes preguntas: ¿es
posible olvidar alguna vez, esta ciudad?, ¿es posible faltar a la cita? nosotros no; si un
día por casualidad no me encuentras, seguro que estoy en París.
No siempre la Torre Eiffel supuso una atracción para la población, transcribimos el
manifiesto publicado en un periódico de París en 1987 por un gran número de
intelectuales franceses:
Nosotros, escritores, pintores, escultores, arquitectos, apasionados aficionados por la
belleza de París hasta ahora intacta, venimos a protestar con todas nuestras fuerzas, con
toda nuestra indignación, en nombre del gusto francés anónimo, en nombre del arte y de
la historia francesa amenazadas, contra la erección en pleno corazón de nuestra capital,
de la inútil y monstruosa torre Eiffel, a la que la picaresca pública, a menudo poseedora
de sentido común y espíritu de justicia, ya ha bautizado con el nombre de Torre de
Babel.
Sin caer en la exaltación del chauvinismo, tenemos el derecho de proclamar alzando la
voz que París es la ciudad sin rival en el mundo. Por encima de sus calles, de sus
amplios bulevares, a lo largo de sus admirables avenidas, en mitad de sus magníficos
paseos, surgen los más nobles monumentos que el género humano haya creado.
El alma de Francia, creadora de obras maestras, resplandeció entre esta floración
augusta de las piedras de Italia, Alemania, Flandes, tan orgullosas, y con razón, de su
legado artístico, pero no poseen nada que sea comparable a las nuestras y desde todos
los rincones del universo, París ha atraído la curiosidad y la admiración.
¿Vamos a permitir profanar todo eso?
¿La ciudad de París va a relacionar los más antiguos edificios barrocos con las
mercantiles imaginaciones de un constructor de máquinas, para afearse irreparablemente
y deshonrarse?
Pues la torre Eiffel, que incluso la capitalista América no querría, es sin dudar ¡la
deshonra de París! Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, todos se afligen
profundamente, y nosotros no somos más que un débil eco de la opinión universal y
legítimamente alarmada.
Cuando los extranjeros vengan a visitar nuestra Exposición, exclamarán asombrados:
“¡Cómo! ¿Es este el horror que los franceses han encontrado para darnos una idea de su
gusto tan halagado?” Tendrán razón burlándose de nosotros, porque el París de los
sublimes góticos, el París de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Puget, de Rude, de
Barye, etc., se habrá convertido en el París del Sr. Eiffel.
Para hacerse una idea de lo que adelantamos, basta además imaginarse una torre
vertiginosamente ridícula dominando París, así como una negra y gran chimenea de una
fábrica, aplastante con su enorme masa. Notre Dame, La Sainte-Chapelle, la torre SaintJacques, el Louvre, la cúpula de los Inválidos, el Arco del Triunfo, todos nuestros
monumentos humillados, toda nuestra arquitectura venida a menos, desapareciendo
entre ese sueño asombroso. Y durante veinte años veremos alargarse sobre toda la
ciudad, todavía estremecida por el genio de tantos siglos, como una mancha de tinta, la
odiosa sombra de la odiosa columna de hierro forjado.
Son ustedes, los que tanto aman París, los que la han embellecido y protegido contra las
devastaciones administrativas y el vandalismo de las empresas industriales, a quienes
corresponde el honor de defenderla una vez más.
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Nosotros llamamos su atención para pleitear por la causa de París, sabiendo que
dispensarán en ello toda su energía, toda la elocuencia que debe inspirar a un artista la
belleza del el amor, lo que es grande y lo que es justo… Y si nuestro grito de alarma no
es oído, si nuestras razones no son escuchadas, si París se obstina en la idea de
deshonrar París, al menos ustedes y nosotros habremos hecho escuchar una protesta que
honra.
Después de las 24,00 horas nos marchamos hasta el parking en Vincennes, en el camino
cruzo los dedos con la esperanza que haya sitio porque lo he intentado en tres años
anteriores sin conseguirlo. ¡Sorpresa! A la llegada esta prácticamente vacío solamente
ocupado por una veintena de autocaravanas, incluso nos han dejado un hueco en la
última fila del parking.
El parking para autocaravanas en Vincennes, localidad cercana a París (Francia) se
encuentra situado frente a su castillo-palacio en un lugar donde hay unos edificios
pertenecientes a la gendarmería francesa lo que le hace estar permanente patrullado,
además a unos 100 metros se encuentra la estación de metro en la ultima parada de la
línea 1, en doce paradas estas en el centro de París, se halla en lo que llaman Esplanade
Saint Louis y la Av. des Minimes. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N
48.83975 // E 2.43577.
Día 13 de agosto (martes)
Ruta: París-Burdeos Km. 580; tiempo estimado 5h 54’
Nada más levantarme me marcho para dar una vuelta por el entorno del castillo de
Vincennes; son las 9 de la mañana y parece que esta parte de París aun no se ha
desperezado, las cafeterías están cerradas, los comercios también, solamente se ve a las
brigadas de la limpieza, parece un domingo cualquiera.
Tenemos que esperar hasta las 10,00 horas cuando comienzan las visitas al castillo,
sacamos un ticket con audioguía; en total pagamos por todo 23€ (dos personas) en
Francia los niños no pagan.
El castillo de Vincennes es un testigo fundamental de la historia de Francia, fue
construido en el siglo XII por los soberanos Capetos Luis VII que comienzan a edificar
una casa en el bosque de Vincennes. Durante la guerra de los Cien años –entre Francia y
Gran Bretaña– Juan II el bueno empieza a construir la torre del homenaje, aunque es
terminada por su hijo Carlos V en 1370. Más adelante se piensa en proteger la torre con
un conjunto de murallas flanqueadas por nueve torres. A la muerte de Carlos V se
comienza la construcción de la Santa Capilla construyendo la portada más interesante
del gótico flamígero. En los siglos XVI y XVII fue el refugio natural de los reyes
durante largas temporadas, Luis XIV vivió allí antes de instalarse en el Palacio de
Versalles en 1682.
Al estallar la Revolución francesa el Châteaux pierde su papel como residencia real y
pasa a convertirse en un arsenal militar y se adaptan las murallas a la nueva función
adaptando sus muros a la artillería moderna.
De la casa de campo capeta poco o nada a llegado a nuestros días, en las recientes
excavaciones del conjunto se han descubierto restos de los siglo XIII y XIV alrededor
del patio donde estuvo la residencia de San Luis.
El único vestigio visible es la fuente que queda en el centro del patio. El agua llega
hasta ese punto a través de un sistema hidráulico rematado por una amplia red. Fue
rehabilitada durante el mandato de Carlos V y gracias a ello ha llegado a nuestros días.
El edificio más importante y más antiguo es la Torre del Homenaje, esta rodeada por un
castillete. Antiguamente estaba decorada con un profuso grupo escultórico donde se
podía ver las imágenes de Carlos V, su mujer Juana de Borbón, San Cristóbal, estos
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recibían a los visitantes, sobre ellas estaba la imagen de la Trinidad, símbolo de la
protección divina del poder.
La Torre del Homenaje o Donjon tiene forma cuadrangular franqueada por cuatro
torretas esquineras, fue construida entre 1361 y 1369, al lado del pabellón de caza de un
palacio en el bosque que había frecuentado San Luis, obre del maestre Raymond du
Temple. El interior esta dividida en seis niveles de salas cuyas bóvedas descansan en
una columna central. Cada piso tiene la misma sala central rodeada de habitaciones en
las torretas esquineras. Es la torre del homenaje más alta de toda la edad Media con 50
metros. El primer piso servia de alojamiento a los guardias; en el segundo estaban las
habitaciones del rey; en el tercero, era las habitaciones de la reina; el cuarto eran las
habitaciones del delfín; y el quinto piso estaba dedicado por completo a la defensa.
La terraza de la torre esta decorada sobre las ménsulas con personajes fantásticos, donde
además se pueden ver ángeles, músicos, profetas que enmarcan las ventanas del
segundo y tercer piso.
La parte más alta de la torre lo constituye el campanil se accede por la escalera, alberga
en su interior una copia de la campana instalada en 1369, fue la primera campana que se
instalo en un edificio civil.
En el segundo piso se encuentra el despacho de Carlos V, aquí trabajaba y recibía a la
gente en este cuarto con ayuda de dos secretarios que tenían su vivienda en dos torretas
anexas.
Sobre las pequeñas murallas de la torre del homenaje se levanto el camino de ronda, en
principio, no estaba cubierto durante la Edad Media. El rey lo recorría para ir desde su
despacho hasta sus habitaciones, situadas en el primer piso de un edificio construido en
el patio, esta parte ha desaparecido aunque aun pueden ver algunos restos sobre los
muros.
El acceso a la torre central se hacia mediante una pasarela que era la única forma de
entrar hasta la primera estancia que se trata de la Sala de Juntas, era la habitación
destinada a las recepciones oficiales y a las sesiones de trabajo del rey y sus consejeros.
Sobre sus bóvedas todavía se conservan su artesonado del siglo XIV. Esta decorada con
esculturas en el capitel de la columna central, donde se pueden ver cartelas con los
símbolos de los evangelistas en las esquinas y los profetas en el centro de las paredes. A
través de una escalera de la torre sudeste se sube al segundo piso donde estaban las
estancias particulares del rey.
La habitación real esta ocupada por la sala central del segundo piso, tiene una chimenea.
Tenía sobre el vano de la ventana oeste una caja fuerte donde el rey guardaba sus
manuscritos más importantes. La sala estuvo policromada como muchas de las
dependencias del castillo aun se pueden ver sus restos en las nervaduras de las bóvedas
con formas de lirios con pan de oro y sobre un fondo azul, era una decoración muy
refinada para su época. Una de las habitaciones del segundo piso estaba dedicada como
oratorio.
El rey Carlos V era una gran coleccionista y quizás haya sido el primer rey de con esas
aficiones en las dinastías francesas. A diferencia de sus antecesores soberanos que
acumulaban las riquezas con un sentido de crear un tesoro, sino procurando coleccionar
las obras de arte para servir al placer de los sentidos y del espíritu.
La incomparable biblioteca de Louvre y de Vincennes contenía 1.150 manuscritos,
cuidadosamente inventariados. No todas las obras estaban miniadas. Una parte hacia
referencia a las ciencias, por las que el rey sentía verdadera pasión, y entre ellas
figuraba la astrología. Poseía, en efecto, una copia del Traité sur la sphère de Nicole
Oresme, era un celebre profesor universitario que frecuentaba al rey, así como obras
sobre el uso del astrolabio y la influencia de los planetas.
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Enfrente de la torre del homenaje se encuentra la Santa Capilla, fue fundada por Carlos
V tomando como modelo la Sainte-Chapelle del palacio de la Ciudad de París. El
maestro de obras encargado de la obra fue Raymond du Temple. Sin embargo, solo
cuenta con un nivel de oratorios para la reina, a la derecha, y para el rey, a la izquierda.
En el nordeste del ábside se sitúa la sacristía y la sala del tesoro. Las obras comenzaron
bajo el reinado de Carlos V y siguieron con Carlos VI, aunque terminaron mucho
después, durante el reinado de Enrique II. Fue diseñada para albergar las reliquias de la
Pasión de Cristo (las espinas de Jesucristo, un trozo de madera de la Santa Cruz).
El interior, la planta es de una sola nave estrecha y larga, totalmente diáfana confinada
con un ábside de cinco lados confinado por los oratorios de los reyes. Constituye uno de
los ejemplo del refinamiento del arte gótico procedente de Flandes en el siglo XIV.
Las ventanas flamígeras conservan unos preciosos vitrales construidos en 1555 por el
famoso artesano Nicolás Beaurain. Bajo los arcos se encuentran una serie de ménsulas
decoradas con los símbolos de los cuatro evangelistas: San Juan, San Lucas, San Mateo
y San Marcos. Fueron los encargados retransmitir las enseñanzas de Cristo y están
representados por un nombre y tres animales alados. También se puede ver ángeles que
tocan instrumentos musicales: gaita, cornamusa, flauta, etc.
La Sala del Tesoro se sitúa en la torreta nordeste, era el lugar donde se depositaban las
sacas de oro y las piezas de orfebrería más hermosas de Carlos V. Si seguimos por el
mismo pasillo nos lleva a las letrinas y al estudio que tenia el rey y era un añadido en la
tierra mediante un voladizo.
En la Sala Baja de la torre del homenaje si situaba el pozo original. La sala central era
un muro de traviesa fue reconstruida en el siglo XVIII y cuenta con una gran chimenea
en el muro norte, era utilizado como almacén de víveres y como vivienda de los
sirvientes de los reyes. Este nivel era utilizado en su pasado carcelario cuando el castillo
fue dedicado como cárcel.
El Château de Vincennes fue diseñado por Carlos V para construir allí una villa cerrada
y habría establecido en ella, hermosas mansiones, las casas de los señores más próximos
a la corte, caballeros, y los súbditos más queridos.
En definitiva, el rey trataba de crear una plaza fortificada, susceptible de reemplazar
como capital a la propia París insurrecta: una especie de Versalles fortificado. Además
el castillo ha servido durante siglos como modelo en la región del Loira, sobre todo con
el castillo de Chambord.
El recinto de la torre del Homenaje y la Santa Capilla esta custodiado por las murallas,
fue parte del proyecto de Carlos V para convertir Vincennes en una auténtica ciudad
fortificada: mide 1100 de largo, tiene forma rectangular, posee nueve torres y protege
una vasta zona donde vivían cientos de personas. Las torres estaban protegidas por un
foso, tenían una altura que varia entre 40 y 42 m. a su vez servia como elementos
defensivos y también como habitaciones. Siete de ellas fueron enrasados para poder
albergar cañones cuando Napoleón convirtió Vincennes en una plaza fuerte militar.
Durante el siglo XIX se construyeron casamatas contra las murallas.
Durante el siglo XVII se construyeron una serie de pabellones clásicos a petición de
Mazarino y luego la obra la continuó Luis XIV. Creando un pabellón para la reina, a la
derecha; y para el Rey, a la izquierda, formado una perfecta simetría, forman un
conjunto de estilo clásico, también tuvo una actuación en la torre del Bosque para
convertirlo en arco del triunfo y la galería de las arcadas.
Durante el reinado de Luis XVIII se levanto el pabellón de armas para almacenar el
arsenal de la artillería, ya que las grandes máquinas de guerra podían salir por sus
portalones.
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Después de visitar el Castillo de Vincennes nos dirigimos al metro para ir hasta
Montmartre; sacamos el taco de billetes para 10 viajes el precio es 13,20€, además
aprovechamos los del año anterior, en el metro de París no caducan.
El Castillo de Vincennes es la última estación de metro la línea número 1, tenemos por
delante 12 estaciones hasta el trasbordo en la estación de Concorde; cogemos la línea 8;
siete paradas más hasta llegar a la estación de Abbeses, desde aquí tenemos que ir
andando hasta el fonicular de Montmartre; hace unos años servia el mismo billete de
metro, ahora con la crisis se considera que es un nuevo viaje y hay que gastar uno de los
billetes del taco.
El mirador desde la Basílica Sacré-Coeur es otro de los puntos mágicos de París, a
nuestro pies se queda la ciudad, estamos en la parte más alta de la ciudad y la parte más
mítica, es una de las zonas preferidas para las parejas de enamorados que llegan por
primera vez a la ciudad del amor para decirse “Te amo” en el muro de azulejos que
recoge la expresión en 300 idiomas.
La basílica de Sacré-Coeur fue construida gracias a las aportaciones económicas que
hicieron dos comerciantes católicos: Alexandre Legentil y Hubert Rohault de Fleury
mediante una ofrenda religiosa para construir este templo si París no era invadido por
los alemanes, a pesar del asedio París se salvo de la invasión. El edificio es un homenaje
religioso a la memoria de los 58000 franceses que murieron durante la Guerra francoprusiana.
La basílica tiene una arquitectura inspirada en el clasicismo romano y bizantino que se
diseño conscientemente contra los excesos de estilo neo-garroco. Muchos de los
complementos de la basílica indican el nacionalismo que trata de revindicar ensalzando
los santos franceses nacionales.
Las obras comenzaron en 1875, con los diseños de Paul Abadie inspirados en bocetos
de iglesias romanas; después de ganar el concurso de ideas en competencia con otros 77
arquitectos, más concretamente se inspiraron en la iglesia de St. Front en el Périgueux
La basílica se termino en 1914 pero la invasión alemana impidió su consagración hasta
1919.
La Basílica del Sacré-Cœur fue construida con piedras calizas travertino extraídas de la
cantera en Landon (Seine-et-Marne), Francia. Esta piedra constantemente emana calcita,
por eso sigue siendo blanca, incluso evita la erosión y la contaminación
Sobre el pórtico de tres arcos se encuentra las estatuas ecuestres de Juana de Arco y San
Luis, en cada extremo, son obra de H. Lefebre. El portal mayor tiene varias puertas de
bronce decoradas con motivos vegetales, los bajo relieves sobre el pórtico ilustran la
vida de Jesús y la última cena, en la parte más elevada se encuentra la estatua de Cristo
sobre dos santos y en el otro extremo una inmensa estatua de bronce de la Virgen María
y el niño, obra ejecutada con un especial estilo neorrenacentista.
El ábside es una inmensa torre cuadrada que hace las veces de campanario tiene 83
metros de altura y contiene la campana más grande de Francia y una de las más pesadas
del mundo 18,5 toneladas, el badajo pesa 850 Kg. Fue bautizada con el nombre de " la
Savoyarde " (fue un obsequio de las diócesis de Savoie), tiene 3 metros de diámetro.
Del interior esta muy poco decorado incluso parece despoblado por sus enormes
dimensiones; la planta y los brazos son iguales con forma de cruz griega, destaca
sobretodo el domo con la cúpula de 80 metros de altura del presbiterio, donde se
encuentra el gran mosaico de Cristo titulado “Cristo Majestad”, con 472 m2, representa
el Sagrado Corazón de Jesús Majestad y el Sagrado Corazón, adorado por la Virgen,
Juana de Arco y San Miguel Arcángel, es obra de Luc Olivier Merson y Marcel Magne,
el coro con once arcos apuntados sujetan la amplia bóveda de cañón.
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El altar mayor de bronce esta inspirado en la abadía de Cluny en Borgoña, Desde 1885
ha permanecido el Santísimo Sacramento en la custodia del atar mayor.
El acceso a la cúpula ovoide se hace mediante unas pequeñas escaleras que nos conduce
mediante 237 escalones a la parte más alta de la ciudad desde donde hay una
panorámica de más de 30 kilómetros a la redonda.
La cripta esta decorada con estatuas de santos y la reliquia que algunos la atribuyen al
Sagrado Corazón de Cristo.
Desde aquí marchamos para ver la iglesia de San Pierre de Montmartre originalmente se
la llamaba iglesia abacial y parroquia Notre Dame St Denis St. Pierre del monasterio
real de las Religiosos benedictinos de Montmartre.
La iglesia fue fundada por San Dionisios de París en el siglo III, posteriormente se
convirtió en una parada obligada en la peregrinaciones a Saint Denis. En el siglo XII
Luis VI construye la nueva iglesia para convertirla en convento benedictino, fue
consagrada por el papa Eugenio III el 21 de abril de 1147. Durante la Revolución
francesa la iglesia quedo en ruina hasta su posterior rehabilitación en el siglo XIX.
El interior, la iglesia tiene una planta de cruz latina dividida en tres naves y un crucero,
el ábside es de estilo románico con una bóveda gótica de crucería del siglo XV, y con
capillas laterales añadidas en el siglo XVIII.
El crucero y el coro es la parte más antigua de estilo románico del siglo XII. Detrás del
altar se encuentra la tumba de la fundadora del convento Adelaide Savioe y madre del
rey Luis VI.
La nave central tiene la parte más antigua de la iglesia consistente en cuatro columnas
de mármol romanas con capiteles merovingios del siglo VII, dos se encuentran contra la
pared oeste, uno en la entrada del ábside y una en el ala norte.
Un arco triunfal apoyado en las columnas romanas da la entrada al ábside, este, esta
iluminado por los vitrales de Max Ingrand realizo para la rehabilitación de la iglesia en
1953 y que tanta controversia han generado al no coincidir con la iluminación de ábside
de estilo románico.
El resto de la tarde lo empleamos para pasear y descubrir el bullicioso barrio de
Montmartre con su plaza de los pintores donde los avispados andan a la caza del turista
y por un módico precio te hacen un retrato o una caricatura en unos minutos.
Esta zona se hizo muy famosa a comienzos del siglo XX porque aquí se instalaron los
pintores pobres que llegaban a París en busca de una oportunidad para experimentar con
sus paletas, de esta forma aquí se establecieron Pablo Picasso, Amadeo Modigliani, etc.
Esto atrajo a otros muchos artistas que en la sombra de los maestros querían estar en la
cresta de esta nueva ola artística del modernismo.
A media tarde salimos de París en dirección a Burdeos como estamos bajos de gasóleo
pongo en tom-tom para que me busque una de las gasolineras en uno de los centro
comerciales situados a la salida y me da la de Carrefour, hasta allí nos dirigimos, el
precio es bueno 1,336 que seguro no encontraremos en la autopista de peaje durante
todo el viaje. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 48.85554 / E
2.41713.
El viaje hasta Burdeos es muy bueno porque en ninguna ocasión abandonamos la
autopista de peaje aunque al final el precio se pone en un pico el importe final es de
49,50€. Bien entrada la noche llegamos a Burdeos al centro comercial Le Lac del
Auchan. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 44.87804 // W 0.56594.
Día 14 de agosto (miércoles)
Ruta: Burdeos-Madrid Km 687; tiempo estimado 7 h 41’
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Este es nuestro último día de vacaciones para este viaje, aun nos queda el largo trayecto
de regreso, aprovechamos para hacer unas compras en el hipermercado Auchan e Le
Lac, compramos vinos y otras cosas que nos harán falta y que en España es más difícil
encontrar, tan bien compramos unos moules (mejillones) de la zona de Arcachon, son
pequeños, limpios y muy sabrosos.
Nada más pasar la frontera paramos en una estación de servicios para vaciar, (además,
tiene grifo agua potable para el llenado) para circular hasta Madrid con el menor peso
posible. Las coordenadas GPS del lugar corresponden con: N 43.42230 // W 1.59897,
en este punto llevamos recorridos 5.264 km.
Antes de llegar a Madrid aprovechamos en la estación de servicios Cepsa para vaciar el
agua que nos queda y hacer una limpieza a fondo. Las coordenadas GPS del lugar
corresponden con: N 40.63380 // W 3.59124.
La llegada a nuestro destino en Madrid se produce sin ningún incidente durante el viaje,
los kilómetros que hemos recorrido indica el marcado parcial del vehículo que han sido
5.743 km., los doy por muy bien aprovechados.
CONCLUSIONES
El viaje que hemos realizado este año ha sido tan intenso como en anteriores ocasiones,
hemos podido comprobar más de cerca como es la realidad de dos de los países que más
están influyendo en nuestra realidad económica Holanda y sobretodo Alemania. Este
año hemos intentado profundizar en aspectos que normalmente la prensa española,
como brazo ejecutor del poder político, nos bombardea para conseguir sus objetivos de
doblegar a los trabajadores. De esta forma hemos comprobado qué en España no somos
vagos, que en España no vivimos en la sociedad de bienestar, qué en España el día y la
noche suman 24 horas, igual que en Alemania. El único problema es que las distancias
en Europa entre ricos y pobres se habían acercado y en los cinco últimos años las
distancias se han ampliado.
Hemos sido testigos como todas las recetas que desde la Comunidad Europea y nos
obligan a cumplirlas sin saber por qué; en el caso de Alemania y los alemanes
perfectamente lo tienen superado para no cumplirlas. En definitiva, lo que han
conseguido es que Europa vuelva a la senda de Ricos y Pobres, ¡Como la vida misma!.
En lo referente al viaje estrictamente hablando, el recorrido por las ciudades hanseáticas
nos ha demostrado que la Liga del Hansa fue una importante federación económica de
ciudades libres de los Países Bajos y Alemania, entre otros, que trabajaron para adquirir
privilegios y ventajas en el comercio y su capital era «La Reina de Hansa» la ciudad de
Lübeck que llegó a tener el estatuto máximo como Ciudad Imperial, después se fueron
sumando ciudades como Hamburgo, Brujas, Bremen, Wismar, Ámsterdam, etc.
Las ciudades compartían el mismo estatus jurídico eran “ciudades libres” aunque en
Alemania rendían cuentas al emperador pero de forma directa. Fue tan poderosa en lo
económico que logro tener su propio ejército mucho más importante que muchos de los
estados cercanos.
El hansa desarrolla el comercio marítimo, para ello, instala faros en las costas se crea
una escuela de pilotos marítimos, crea astilleros para la construcción naval, siendo el
proveedor de barcos de toda Europa.
El poder económico desarrolla un poder jurídico y de normas y leyes que hacia la vida
en las ciudades hanseáticas muy difícil para los que no fueran de la clase social de los
ricos, poderosas o comerciantes.
Hemos podido comprobar de primera mano como esta siendo la unificación Alemana,
donde cada vez se aprecian menos diferencias, sobretodo, en la arquitectura, habiéndose
derribado casi todas las reminiscencias de la anterior República Democrática Alemana,
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es muy difícil encontrar las suyas del pasado de la Alemania Socialista, seguramente
para no ofrecer al mundo la posibilidad de ver por esa ventana.
Sobre Holanda que se puede decir pues que sigue viviendo con esa felicidad que
empezó en las ciudades hanseáticas y que ahora siguen disfrutando con una parte del
poder bancario mundial en sus manos.
La ruta que hemos trazado este año es la más representativa de las ciudades Hanseáticas
de esta forma nos ha dado la oportunidad de poder visitar en 20 días de viaje lo más
representativo pero hay muchas más ciudades que se merecerían una parada y si el
tiempo no lo impide nos permitirá en un futuro próximo poder hacer otra ruta que
podamos titular: “Viaje por las Ciudades Hanseáticas II”.
-FINby
A. López
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