Me he decidido a escribir este tutorial, puesto que veo que la gente, no lo entiende cuando lo explico sin fotos y por si pudiera ser de
ayuda, para alguna persona dueña de una YAM 2007, que quiera ganar unos caballos sin complicarse demasiado la vida y sin tener
conocimientos mecánicos, con solo unas herramientas y un poco de ganas.
Estamos ante una buena moto, pero algo "capada" debido a la normativa sonora y de emisiones, que tienen los japoneses.
1º SISTEMA DE ESCAPE.
Esta operación es la mas sencillita. La explico sin detalles, por que no tiene dificultad ninguna.
Desmontaremos la tapa final del escape, extraemos los tornillos allen que la sujetan.
Soltamos el tornillo que sujeta al tapón y tambien los 4 tornillos del cortafuegos.
2º CABLE GRIS DEL CDI.
Desmontamos la tapa trasera izquierda y accedemos al CDI, en modelos anteriores situada en el buje de la dirección, este año
situada, en el guardabarros trasero.
El cable gris, está conectado a masa, junto con el negro, cortaremos el cable para ganar potencia en alta.
Localizaremos el conector, no es, el que está en primer lugar, si no que se encuentra detrás, pero es uno de los dos grandes.
Cortamos el cable como se indica en la figura.
Doblamos la punta del cable que sale del CDI y la introducimos en la funda, para evitar contactos indeseados, la otra punta, la
dejamos como está.
3º ELIMINAR EL SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE.
Este sistema se ha creado para evitar la postcombustión, es decir, cuando se cierra el acelerador durante una deceleración súbita,
evitar las explosiones (petardeos).
Resta potencia por el flujo de retorno de la válvula, que es inyectado de nuevo al cilindro.
El sistema tiene 3 tubos, uno metálico que viene del cilindro (salida de escape), y dos de goma , unos de ellos la goma delgada, que
va a la culata y otra goma más gruesa que va al filtro de aire.
Desmontamos la válvula quitando sus tubos .
Serramos el tubo metálico, dejando un trozo, que plegaremos en el tornillo, para evitar, la salida de gases.
Colocaremos un tapón de plástico cilindrico macizo, del diametro interior del tubo grueso de goma, que va al filtro de aire. Y lo
sujetaremos, con su propia brida de metal.
Por último, cortaremos el tubo de goma fino que va a la culata, e introduciremos un tornillo que le encaje a presión.
4º AUMENTAR LA ENTRADA DE AIRE A LA CAJA DE FILTRO.
Es uno de los elementos más importantes a la hora de realizar una pequeña preparación.
En el Instituto de automoción de Elgoibar una localidad cercana a la mia, se enseña a sus alumnos, en mecanica de competición de
automoviles, que una toma de aire frontal canalizada hasta la caja del filtro, mediante un grueso tubo flexible, nos hara obtener hasta
un 10 % mas de potencia en nuestro motor, respecto a la condición del fabricante de tomar el aire caliente del interior del capó.
En condiciones de uso normales, el diseño es correcto, pero en competición, que hay mayores temperaturas de trabajo, el aire del
capó está demasiado caliente para volver a inyectarlo en el motor.
Vamos a dejar "respirar" un poco más al motor, para ello desplazamos la bateria hacia atras
y desmontamos los tres tornillos de la imagen.
Sacamos las entradas de aire de serie.
Desmontamos los dos tornillos, para extraer la tapa de sujeción.
Y ya tenemos una entrada mucho mas destapada, observar ahora, como al filtro le entrará mas aire fresquito.
Por último, en la parte baja de la caja de filtro, nos encontramos con un tubo de plástico cerrado, que deveremos abrir, para que caiga
el agua que pudiera introducirse en los lavados. Lo cortaremos.
Y quedará así.
Para mi moto esta preparación es suficiente, para los muy "pros", pueden perforar los costados de la caja del filtro, con una corona de
25 mm. realizando varios agujeros, en linea y otros más en una segunda linea.
Posteriormente se recortará una malla de red metálica de poro fino, y se colocará por el interior de las tapas de la caja del filtro ,
colocando los remaches desde fuera hacia dentro de la tapa, para que quede bonito.
5º MODIFICAR CARBURACIÓN.
Nuestro carburador es un FLATCR, podremos modificar tres ajustes,
El surtidor principal ó chiclé de alta.
La aguja del surtidor principal, en sus 7 posiciones de cilp.
El surtidor piloto, o chicle de baja.
Yo he modificado la posición de la aguja , desmontando el clip y montandolo en la posición deseada.
El clip viene de serie en la posición Nº 4. si lo variamos de posición, variaremos la riqueza de la mezcla de aire y combustible.
La colocaremos en la posición Nº 6 de esta forma, tendremos una mezcla rica, la consecuencia será, que eliminaremos, la aceleración
con suavidad y la cambiaremos, por un funcionamiento más brusco, pero efectivo con una respuesta más plena y contundente, con
mucha más garra que la anterior.
El efecto sobre la potencia seria el siguiente.
A ._ seria a relenti.- No modificamos nada por mucho que cambiemos el clip, desde relenti hasta 1/8 de gas.
B. _ seria a tope de gas.- No modificamos nada aunque cambiemos el clip, desde 3/4 hasta el tope de gas.
Curva 1 ._ en la ranura Nº6 .- Desde 1/8 de giro del acelerador , hasta 3/4 conseguimos hasta un + 10 % de entrega potencia.
Curva 2. _ en la ranura Nº4 .- Es la que trae de fabrica, se sacrifica potencia de forma decreciente, hasta casi 1/2 de giro del
acelerador,
despues vuelve a subir hasta 3/4 para darnos una entrega, sin sobresaltos, para todo público, demasiado dulce.
Curva 3. _ en la ranura Nº5 .- Conseguimos un efecto lineal de entrega.
Bueno , espero que lo entendais.
Para mi moto esta modificación es suficiente, ya que no necesito reglajes de alta, nuestro terreno es muy escarpado y con fuertes
pendientes
ya que soy Guipuzcoano y no tenemos pistas rápidas.
Para los "pros" de pistas rápidas, que quieran más potencia en altas, conviene modificar el surtidor principal.
Este surtidor se comercializa entre los números, Nº158 y Nº 182 con referencias YAMAHA entre el 4MX-14943-89 y el 4MX-14943-94.
El que trae nuestra moto de serie es el Nº 170., el Nº 158 seria para la mezcla más pobre y el Nº182 para la más rica.
Respecto al gráfico siguiente, seria._
A._ seria a relenti. No modificamos nada cambiando el surtidor principal, desde relenti hasta pasado 1/2 de gas.
B._ seria a tope de gas.- No modificamos nada cambiando el surtidor principal.
Curva 1._ con el Nº180 desde 1/2 de giro de acelerador, conseguimos hasta un +10 % de potencia en alta.
Curva 2.- con el Nº160 reducimos la potencia en alta, hasta un -10 % de potencia en alta
Curva 3.- con el Nº170 es el de serie, la potencia es la de gráfica del fabricante.
Cualquiera de estos chicles de alta, son comerciales de YAMAHA, solo hay que pedirlo con su referencia, si alguien está interesado
en alguna ref. solo tiene que pedirla.
Para cambiar el clip de la aguja del surtidor, no es necesario desmontar el carburador, quitaremos el deposito y el asiento.
Abrimos la tapa superior, para acceder a la campana, desmontando los 2 tornillos allen.
Ahora soltaremos el tornillo allen, que nos dará el acceso a la aguja del surtidor.
En caso de que no te llegue, la llave allen, abre el gas a tope, girando el mando , para que suba la campana y asi acceder mas
facilmente al tornillo.
Ahora necesitas un trozo de cable eléctrico, para fabricarte un util, una especie de lazo, para agarrar con el la aguja y tirar hacia
arriba, para sacarla del interior de la campana.
Una vez extraida, observarás el clip en la posición Nº4, pues con un destornillador pequeño, sacas el clip y lo montas en la Nº6, como
se indicaba en la foto anterior.
Y ya está, vuelve a montarlo todo y a provar tu moto y ahora gasssssssssssssss.
Espero que haya sido facil y que te haya servido de ayuda.
Yo he montado estos paramanos, son un poco "pijos" pero evitan la rotura de manetas y protejen a la perfección.
Aquí les va una alternativa para el tubito de desagüe:
Lo q me motivó a esta modificación fué que en los primeros cambios de aceite motor, mi entusiasmo me llevó a sobre-llenarlo (cuesta
creer que sólo hace 1 litro). El resultado era que se me llenaba de aceite la caja del filtro de aire, pues supongo que por normativas
medio-ambientales la manguera por donde el motor "escupe" el aceite sobrante ya no da directo al suelo, sino que la conectaron a la
caja del filtro..... y como el orificio de drenaje de la caja tiene el bendito tubito sellado, se imaginan el rebalse de aceite inundando el
filtro de aire!!!
Pues nada...como dicen ustedes: Primero adquirir una conexión de 3 vías en T, de pvc usada en riegos automáticos de jardín + una
manguera transparente del diámetro adecuado.
Luego, desconectar la manguera negra que da a la caja del filtro, se clausura el orificio con un tapón (en la foto usé uno de cobre,
fontanería) y luego se conecta esta manguera negra a la T de pvc, de manera que apunte hacia el suelo.
Después, se retira el bendito tubito de drenaje sellado de la caja y se reemplaza por un trozo de manguera transparente (permite ver si
fluye agua en los lavados de la moto, o Aceite) , y luego se conecta esta manguera a la T de pvc.
Finalmente, en la conexión restante de la T, se conecta un tubo de manguera que se deja apuntando al suelo junto con las otras
mangueras de rebalse del carburador.
¿Qué se obtiene? El aceite que el motor "escupe" ya no va a dar a la caja del filtro, sino que al suelo (disculpen los medioambientalistas). Además la caja del filtro de Aire logra un drenaje permanente en caso de llenarse de agua en vadeos o lavados...
Muchos saludos desde Chile a los Valencianos...maravillosa ciudad donde realicé un magister en el Hospital La Fé.
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Tutorial pichicatas Yamaha WR450F

Filtro elimina banda

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PRÁCTICA REPASO.

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Colegio Madre de Jesús Integrantes:− Profesor:. Fecha: 13/11/2001.

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Filtros y bandas de secuencia

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