De San Fernando a Aranjuez, la ruta del este

Nuestra primera ruta tiene como origen la ciudad de San Fernando de henares y su destino no es otro que
Aranjuez. Mientras que la segunda va desde Boadilla del Monte hasta el pueblo de Cadalso de los Vidrios.
Durante ambos trayectos, los cuales realizaremos por carretera iremos realizando una serie de paradas en las
ciudades o pueblos que vayamos encontrando a nuestro paso que tengan un patrimonio artÃ−stico, cultural o
histórico, para una vez allÃ− explicar todo lo concerniente a este.
• De San Fernando a Aranjuez, la ruta del este
• San Fernando de henares
San Fernando de henares es un Real sitio, el cual tiene su origen en la renovación económica que se
produjo en España en el siglo XVIII.
Felipe V dispuso en el año 1746 la compra del lugar, llamado por aquel entonces Torrejón de la Ribera
para establecer allÃ− una fabrica de paños. Pero dÃ−as después el Rey morÃ−a, a este le sucedió en el
trono Fernando VI, quien nombrarÃ−a como gobernador a Ventura de Argumosa.
Poco después dan comienzo las obras de construcción de la nueva ciudad, la cual sigue un esquema de
plano radiocentrico, diseñando también un gran edificio de forma cuadrangular que será la sede de la
fabrica y la residencia del gobierno.
En este edifico encontramos un gran patio interior, que es donde se realizan las operaciones de fabricación
de los paños, siendo los sótanos el área destinada a hacer la función de almacenes.
Aun en la actualidad desconocemos quien fue el creador del proyecto, pero hay una hipótesis que apunta
hacia el Real cuerpo de Ingenieros Militares, ya que se observa cierta similitud en el trazado de este con
edificios como la Real fabrica de paños de Guadalajara.
Durante la ocupación francesa, unos ocho mil soldados de infanterÃ−a y caballerÃ−a estaban acuartelados
aquÃ−. Pero los continuos saqueos e incendios que sufre el edificio lo dejan en una condición lamentable,
llegado el año 1829 este es cedido.
El 12 de Marzo de 1865 se declara en venta el Real Sitio y pasa a formar parte de las posesiones de la corona
que sufren el proceso desamortizador que inicia Mendizábal.
Dando un salto en el tiempo llegamos hasta la década de los años sesenta, donde San Fernando se
convierte en una cuidad que se halla enclavada en el cinturón industrial de Madrid, su población crece y
empiezan a llegar gentes de otras provincias españolas, entre las cuales debemos destacar Cuenca,
Guadalajara y Jaén.
La mayor parte de esta población desarrolla su trabajo en la industria y sector servicios.
Lugares de interés en San Fernando
Como lugares de interés tanto arquitectónicos como visuales debemos destacar el Palacio de Aldovea y el
Paseo de los plátanos y de los chopos.
Palacio de Aldovea: Se encuentra enclavado en el Soto de Aldovea, y sus orÃ−genes son un castillo
medieval. El territorio del soto de Aldovea era propiedad del Arzobispado de Toledo.
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El documento más antiguo que tenemos sobre este edificio proviene de la época de Carlos V, donde se le
describÃ−a como una casa fuerte con cuatro cubos en cada esquina y una muralla.
A mediados del siglo XVIII el castillo se transforma en palacio, obra realizada por Virgilio Rabaglio.
Después fue comprado por Godoy quien lo vendió al rey Carlos IV tiempo después, que decide
incorporarlo al Real Sitio de San Fernando de henares.
En 1869 sufre también proceso desamortizador, se subasta y pasa a ser propiedad del Marqués de San
Carlos, y desde principios del siglo XX pertenece al Duque de Tovar, cuyos herederos son lo dueños hoy en
dÃ−a.
Puertas del Rey y de la Reina y paseos aledaños: La construcción de esta fue obra enclavada en el
proyecto de mejora de la Huerta de la Vega, obra de Vicente Collantes, que seria nombrado Administrador del
Real Sitio de San Fernando en 1841.
Estas puertas fueron construidas en piedra usando los cimientos y zocalos de piedra de un antiguo molino de
aceite.
Para las “jambas” se usaron puertas antiguas del Convento de la Encarnación, que fue derribado para ampliar
la Plaza de oriente de Madrid. Todos los trabajos de canteria son obra de Jaime Lois.
Las rejas son de hierro forjado, obra del maestro cerrajero Tomas Lopez y tenian la funcion de cerrar las
puertas tras las jornadas de labranza.
• Alcala de Henares
Alcala se situa en un antiguo asentamiento romano. Fue una de las pricipales rutas del Imperio romano , ya
que unÃ−a los Campamentos de Emerita Augusta con el de Caesar Augusta. Con el tiempo se fue
convirtiendo en un importante núcleo administrativo, productivo y comercial, pero esta ciudad pierde mucha
importancia con la decadencia del imperio romano.
Entre los años que transcurren desde el 711 al 718 se produce la ocupación musulmana de la peninsula
iberica. La situación estratégica de Complutum, situada en un cruce de caminos, hizo que volviera a
crearse un núcleo urbano. El asentamiento fue una fortaleza militar de la que todavÃ−a se conservan restos.
Hacia el año 1118 es la fecha en la que los historiadores dan como mas probable la conquista definitiva del
castillo musulman de alcala por las tropas cristianas. A partir de este momento la historia de la ciudad va a
estar ligada a los Arzobispos de Toledo que ennoblecieron la Alcala de la epoca
Lugares de interes en Alcala de henares:
Iglesia Magistral de los Santos Niños: Es la unica en el mundo que lleva el titulo de magistral, junto con la
de San Pedro (Bélgica), situada en la ciudad tambien universitaria de Lovaina.
El origen de este templo se remonta al año 305 (d. C.), cuando en ese mismo lugar, un descampado llamado
Campus Laudabile, situado a las afueras de la ciudad romana de Complutum, se produce el martirio de los
niños Justo y Pastor. Aproximadamente en el año 414, Asturio Anulio, uno de los primeros obispos complutenses, encuentra los restos
martirios, y por este motivo se sucede a lo largo de la historia la construccion y destruccion de una serie de
ermitas.
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En 1122 se construye una parroquia en este mismo punto como centro urbano a partir del cual se desarrollara
la vida medieval.
En 1497 Cisneros encarga un nuevo edificio a los hermanos Antón y Enrique Egas, terminándose las obras
hacia 1514. Durante el transcurso de las obras, en 1503 Cisneros bautiza en este templo al infante Fernando,
hijo de la reina Juana (la loca) y Felipe (el hermoso).
El edifico es de estilo gótico final, ya que tanto en sus proporciones como en sus detalles se nos adelanta lo
que sera el proximo “Renacimiento”
La esbelta torre es diseño de Rodrigo Gil de Hontañon, cuyo cuerpo de campana se remató en estilo
herreriano en el siglo XVII, tiene planta cuadrada, y toda ella es de sillares, tiene un cuerpo de campanas con
doble ventana a cada uno de los lados. La segunda planta tiene sendos ventanales, de mayores dimensiones, en
los lados, y se remata por un chapitel cubierto de pizarra.
Desde el interior podemos observar las tres bovedas de cruceria. La portada pertenece al gótico florido, con
la figura de San Ildefonso.
Bajo el altar mayor se encuentra el sepulcro de los Santos Niños, al que se accede desde la girola por dos
puertas clasicistas con relieves alusivos a su tortura y donde se conservan sus reliquias en una urna de plata
labrada en el siglo XVIII.
Declarado monumento nacional desde 1904, un incendio durente la Guerra Civil española destrozo los
tesoros del interior.
Fachada de la Universidad: El fundador de la universidad fue Cardenal Cisneros, quien se valio del
complutense pedro Gumiel para trazar su ciudad del saber.
Las construcciones en la vida del Cardenal fueron sencillas y economicas, dominando el ladrillo como
material debido a que alcala se encuentra ubicada en la “vega del Henares” la cual se encuentra alejada de las
canteras.
Muerto el Cardenal Cisneros se realizaron entre los años 1537 1 553 las obras mas emblemáticas de la
ciudad complutense.
Sobre la pared de ladrillo se sobrepone la fachada en piedra del colegio mayor de San Ildefonso, que cuenta
entre sus estancias mas importantes con:
• Patio de Santo Tomas de Villanueva
• Paraninfo con su artesanado mudejar.
• Capilla con otro artesanado y yeserias.
El autor de la fachada es Rodrigo Gil de Hontañon, que consigue con esta obra consagrar su nombre en la
historia del arte español al ser uno de los munumentos mas representativos de la epoca.
La portada de San Ildefonso se puede describir como un monumeto de estilo “plateresco”, con un conjunto de
esculturas que situadas con un acertado criterio de proporciones consiguen llegar a sorprender a los visitantes.
La obra, esta realizada principalmente en piedra caliza de Tamajon (pueblo de Guadalajara), y consta de tres
pisos en los que se sobreponen cinco calles verticales. La calle central es la mas ricas en cuanto a elementos
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decorativos.
Convento de las Bernardas: Es el mas importante de los conventos de clausura de alcala. Fue fundado por el
Cardenal Fernando de Sandoval y Rojas.
El edificio es obra del arquitecto Juan Gomez de Mora, tomando como modelo el templo romano de Santa
Anna dei Palenfrenieri.
Para la edificación de este monasteriose derribo una parte del antiguo barrio morisco, llamada Almanxara.
Como resultado quedo libre un espacio, “la plaza de las Bernardas”, que esta compuesta por el Palacio
Arzobispal, el Convento de la Madre de Dios y el propio Monasterio.
La fachada principal destaca por su sobriedad y por la poca relacion que tiene con el interior del templo. Esta
dividida por tres cuerpos separados por impostas de piedra. En el cuerpo inferior encontramos tres portadas
que quieren dar a entender que el interior se compne de tres naves, pero esto es falso, pues la entradas laterales
se corresponden con tres capillas adosadas. Ya en el interior, lo primero que sorprende es la planta ovalada y
la grandiosa cupula elÃ−ptica que la cubre, la mas grande de España en este genero. Cuenta la tradición
que el aruitecto que la construia tenia miedo a q la cupula se cayera
Museo casa-natal de Miguel de Cervantes: En total
El museo tiene trece salaas y en todas se ha podido recrear la vida en una casa de la epoca.En la planta baja
encontraremos siete salas que son las siguientes:
• Sala de la labor: aquÃ− las mujeres realizaban los trabajos de hielado y confeccionaban el ajuar
domestico.Para sus labores seguro que utilizanban una rueca o torno de hilar parecido a que
encontramos en la sala.
• Sal del aparato o de recibir: era el lugar donde se recibian las visitas importantes .Su decoración esta
realizada con muebkles de los siglos XVI y XVII.
• Sala antedespacho: es una recreación de la hipotética sala en la que esparaban los pacientes que
asistian a la consulta del padre de Cervantes.
• Sala de despacho: lo mas interesante es la predescubierta hace unos años que ademas de probar la
existencia de la casa del siglo XVI tambien sirve para que veamos la forma de construir que tenian en
ea epoca, con estacas de madera y adobe.
• Cocina: aparece la clásica chimenea castellana.
• Sala comedor: esta es la mas grande de la casa en el centro se situa la gran mesa de madera.
• Sala del estrado de las damas: en ella encontramos un gran estrado o tarima, lugar donde se sentaban
las mujeres a la morisca sobre cojines.Su origen es medieval, recordando al haren de los palacios
musulmanes.
En la planta alta o principal se situan otras seis estancias mas:
• Sala camara principal: es la unica de la planta superior en la que se podian recibir visitas.
• Sala dormitorio de una hija: llama la atención en esta sala lo corta que es la cama, puede ser que en
vez de dormir completamente tumbados lo hicieran recostados sobre cojines.
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• Sala entre dormitorios: Como su nombre indica esta situada entre dormitorios.Puede tener origen
islámico.
• Sala del dormitorio de los padres: gran cama con una cuna donde dormia Cervantes recien nacido.
• Sala de ediciones cervantinas: en ella se exhiben las ediciones de Cervantes en otras lenguas, el libro
mas destacado es una edición de la primera parte del Quijote editaa en 1605 en Lisboa.
• Mejorada del Campo
La fundación del municipio data del siglo XII aunque los restos encontrados de sÃ−lex y cerámican nos
confirman que en estas tierras ya habÃ−a vida en épocas como el PaleolÃ−tico.
Pasó a llamarse Mejorada del Rey cuando a finales del siglo XIII los habitantes compraron su
autodeterminación sometiéndose a la Corona Real. Más tarde, después de crisis económicas fue
donada a Don Francisco González de Heredia y Gante, el que podrÃ−amos considerar primer señor de
Mejorada
Volvió a tener su nombre inicial, Mejorada del Campo, después de que Don Pedro Fernández del
Campó la compró en subasta pública por unos 440.000 reales, siendo titulado como Marqués de
Mejorada por la Reina Doña Mariana, por sus servicios prestados a la corona.
Las guerras también han saqueado este municipio, aún asÃ− su evolución en lo que a población se
refiere ha sido en la mayorÃ−a de las épocas creciente llegando a los 16.500 habitantes aproximados de
hoy en dÃ−a.
Lugares de interes en Mejorada del campo
Iglesia parroquial Natividad de Nuestra Señora: Las obras de la capilla interior, San Fausto, comenzaron
en 1686 y concluyeron 5 años después, el 3 de octubre de 1963 se inauguró. Edificio de estilo barroco
podemos observar las hornacinas abiertas en los pilares que albergan esculturas de mármol.
Las Islillas: Es un parque fluvial que pertenece al Parque Nacional del Sureste. Podremos sacar mucho
provecho de nuestra visita a este lugar ya que está dotado con zonas merenderos, juegos recreativos, zonas
para paseos en bicicletas, observatorio para aves, entre muchas otras cosas
• Torrejon de Ardoz
Podemos aventurar que tanto en el PaleolÃ−tico como en el NeolÃ−tico existieron ya pobladores este
término municipal. Incluso se han encontrado restos de vasos campaniformes pertenecientes al periodo
denominado “Edad del Cobre”, lo que demuestra que hubo asentamientos en Torrejón.
Durante la época romana debieron existir algunas villas ya que se han encontrado varios hallazgos
arqueológicos que asÃ− lo demuestran.
Pero el germen de Torrejón como aldea o núcleo permanente de pobladores aparece en la época de la
Reconquista, ligado a la necesidad de repoblar los territorios ganados a los musulmanes.
Es probable que el nombre de Torrejon de Ardoz derive de la existencia de una torre o “torreón” como
avanzadilla para defenderse, alrededor de la cual se estableció el núcleo de población y el término
“Ardoz”, del arroyo del mismo nombre que discurre por estas tierras.
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En un principio era un “lugar” que dependÃ−a de Alcalá de Henares. Más tarde, desvinculado ya de
Alcalá, alcanzó la categorÃ−a de “villa”, denominación que aun conserva.
Lugares de Interes en Torrejon de Ardoz
La Iglesia de San Juan Evangelista: Está en la Plaza Mayor y se construyó a partir del siglo XVI. Al
principio fue una iglesia más pequeña, con dos capillas y dos naves. Durante esta época se enterraban a
los muertos en la iglesia. A partir de 1784 se comenzaron las obras de ampliación para quedar la iglesia tal y
como la conocemos hoy en dÃ−a: de planta basilical, con tres naves y una cúpula.
En la Iglesia contamos con un cuadro del famoso pintor Claudio Coello, “El martirio de San Juan
Evangelista”, pintado en 1975, que tiene un incalculable valor artÃ−stico.
La Gasa Grande: se desconoce la fecha de su construcción. Aunque estarÃ−a entre finales del siglo XIV y
principios del XV. Los primeros datos se remontan a 1610. Fue una casa de labor administrada por los jesuitas
que la utilizaban para aprovisionar al Colegio Imperial de Madrid, (al que iban los hijos de los nobles) de
cereales, vino, ladrillos, etc. Más tarde, a partir de la expulsión de los jesuitas en 1776, tuvo varios
propietarios. Durante un tiempo fue Cuartel de la Guardia Civil. Ahora es un importante centro hostelero y
artÃ−stico, que merece la pena ser visitado por sus bodegas, el lagar, los patios, etc.
Además en los sótanos de su edificio, alberga un importante museo de iconos, de un incalculable valor, con
mas de 1200 piezas. Proceden de la colección de Sergio Otzoup, teniente del ejército zarista ruso, que los
fue reuniendo y que mas tarde, en 1974 adquirió y amplió el actual propietario de la Casa Grande, Don
Rafael Onieva.
• Nuevo Baztan
Municipio en la provincia de Madrid. Nuevo Baztán fue fundado a principios del siglo XVIII en el marco de
una muy ambiciosa polÃ−tica de repoblación y desarrollo industrial, emprendida por Felipe V (1700-1746)
con espÃ−ritu colbertiano: se creó piedra a piedra una pequeña ciudad con fábricas (textil, vidrio
jabón), escuelas, hospital, palacio e iglesia. La construcción del palacio y de la iglesia fue confiada a José
de Churriguera, quien realizó entre 1709 y 1723 un conjunto arquitectónico de dimensiones razonables y
armoniosas proporciones, en el que la decoración barroca es elegante y no recargada tras el palacio, vasto
patio cuadrado con balcones. El proyecto no tuvo el éxito esperado y las fábricas fueron después
abandonadas poco a poco. Hoy este complejo barroco se arruina dÃ−a a dÃ−a una restauración bien llevada
podrÃ−a devolverle el lugar que merece en la historia del arte.
Lugares de interes en Nuevo Baztan
Palacio y la Iglesia: Forman conjunto monumental que sorprende por su armoniosa edificación.
El señorial Palacio, flanqueado en su lado izquierdo por un elegante torreón, adornado con remates de
bola, cuenta con dos plantas engalanadas con arcos de medio punto y comunicadas a través de un patio
cuadrangular. La escalera que las une es similar a la del Palacio Goyeneche de Madrid, hoy Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
En la portada principal del Palacio figura la cabeza de un león, sujetando el escudo heráldico ajedrezado
del Valle de Baztán, ganado por el valor y heroÃ−smo de los baztaneses en la batalla de las Navas de Tolosa
(1212).
La Iglesia, de mayor altura que el Palacio, termina en tres altivas torres, con chapiteles de pizarra a cuatro
aguas. En el centro de la fachada, una hornacina acoge la figura en piedra de San Francisco Javier, copatrón
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de Navarra y apóstol de las Indias, de ascendencia baztanesa, ya que su madre era de Azpilcueta.
El retablo del altar mayor, de mármol, lo preside la escultura, también en mármol, de San Francisco
Javier, esculpida por Churriguera.
Remata aquél un medallón del Santo, bautizando a un rey infiel, acompañado por dos indios.
El coro de la Iglesia se comunicaba interiormente con el Palacio, lo que permitÃ−a a la familia Goyeneche
acceder a los oficios religiosos desde su residencia.
Atesora la Iglesia tallas de marfiles filipinos, de la época de Goyeneche, con gran calidad artÃ−stica. La
más venerada es la del Cristo del Socorro, que preside el VÃ−a Crucis de la Javierada, que desde el año
1977 organiza la Comisión de Navarros en Madrid y patrocina la Real Congregación de San FermÃ−n de
los Navarros. También son de admirar un San Juan Bautista, una Sagrada Familia y una Virgen con el
Niño.
En la Iglesia, en un estado de conservación muy aceptable, se celebran oficios religiosos a lo largo de todo el
año, teniendo gran relieve las solemnidades litúrgicas principales.
Delante de la fachada principal se abre la plaza de la Iglesia, con sus jardines. En la parte posterior, la plaza de
Fiestas o de Toros, enmarcada por una larga balconada con arcos y barandillas, albergaba en la época de los
Goyeneche corridas de toros, a las que asistieron en alguna ocasión Felipe V y su familia.
Completa el conjunto arquitectónico una extensa superficie de terreno, en parte arbolada, denominada La
Campa, que era el antiguo jardÃ−n de Palacio.
Este bello Palacio, que permanece dormido durante los últimos años, espera la pronta rehabilitación que
lo saque del estado de abandono en el que se encuentra en la actualidad, estado que ha propiciado un lento y
progresivo deterioro asÃ− como el expolio de sus bienes muebles y de los elementos constructivos más
fundamentales como puertas, ventanas, rejas, suelos, etc.
Con el fin de potenciar su reconstrucción y posterior utilización, se creó la Asociación del Patrimonio
Histórico de Nuevo Baztán, que está llevando a cabo una importante actividad para conseguir por parte de
su actual propietario, la Comunidad de Madrid, y con la ayuda de cuantas instituciones públicas y privadas
tengan interés, una pronta puesta en funcionamiento para el bien del patrimonio histórico español.
Monumento a Juan de Goyeneche: La Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán, en su
ánimo de recuperación del patrimonio histórico y artÃ−stico del municipio de Nuevo Baztán y el
enaltecimiento de la figura de su fundador don Juan de Goyeneche, acordó sufragar la realización y
donación al municipio de una escultura que testimoniara el recuerdo del creador del mismo para público
reconocimiento de su labor fundacional.
El monumento es obra del escultor Don Gonzalo de Lossada y representa al homenajeado en pie con los
planos de su proyecto del Palacio que sostiene en su mano izquierda, apoyándose en un bastón que sujeta
con la mano derecha.
El grupo escultórico, realizado en bronce, con una altura de 2,50 m, está provisionalmente montado en un
pedestal de hormigón de 0,50 m de alto, ubicado temporalmente en un pasaje de acceso al Palacio situado
entre el mismo y las antiguas bodegas, hoy rehabilitadas como Centro de Interpretación y Museo
Etnográfico de la Comunidad de Madrid.
• Arganda del rey
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Su estratégica situación como cruce de caminos le valió, ya en la época romana, para poblarse con
varias "villas" o residencias señoriales que se sitúan a lo largo de la calzada que, siguiendo la vega del
Jarama, unÃ−a Titulcia con Complutum (Alcalá de Henares).
Sera el primer asentamiento, en lo que hoy conocemos como casco urbano, no se conoce hasta la dominación
árabe. Aunque no está documentado, es muy posible que por su situación dominando el valle del Jarama
se levantase, como en otros muchos lugares fuera de la comarca, una fortificación o atalaya. A partir de esa
torre nace un incipiente primer núcleo de población que se verá definitivamente consolidado con la
Reconquista y posterior repoblación cristiana (finales del siglo XI). Un proceso paralelo siguieron los
entonces poblados de Valtierra y Vilches.
En este punto hay que hacer referencia a una curiosa tradición que se ha mantenido de generación en
generación y que hasta los más pequeños cuentan: Arganda se fundó con los habitantes de Valtierra y
Vilches que abandonaron sus tierras por una invasión de termitas y hormigas. Este argumento de
ciencia-ficción nos da, sin embargo, la clave para explicar la evolución de Arganda, que pasa de simple
caserÃ−o a tener una identidad urbana. Efectivamente, Valtierra y Vilches se despueblan en el siglo XIV
absorbiendo Arganda su población, aunque claro está que la causa hay que buscarla, más que en plagas de
insectos, en la epidemia de peste de 1348.
A partir de ese momento, la población se consolida y crece, desciende del cerro al llano y se abren nuevas
calles. En 1525 se levanta un nuevo templo parroquial (precedente de la actual iglesia) que desplaza a segundo
término la Ermita del Castillo. La plaza y las construcciones que surgen a ambos lados del camino real
crean un nuevo entorno que se mantendrÃ−a ya durante siglos.
Arganda era entonces un lugar de señorÃ−o perteneciente al Arzobispado de Toledo. AsÃ− se
mantendrÃ−a hasta que en 1581 Felipe II, previo pago de 10.000 ducados, le otorga la condición de Villa de
Realengo. Apenas treinta años disfrutarÃ−a esta situación. En 1613 una Arganda endeudada es adquirida,
contra la opinión de los vecinos, por el todopoderoso Duque de Lerma. En la toma de posesión de su nueva
villa tuvo un accidentado y tumultuoso recibimiento, que se conoce en la historia de España como el
"MotÃ−n de Arganda".
Esta operación de compraventa bien pudo gestarse entre los muros de un edificio que unos años antes
habÃ−a acabado de construirse, la Casa del Rey, conocida en esta época, dentro y fuera de Arganda, como
la "Quinta del Embajador". Un palacete de campo rodeado de fuentes y jardines y decorado con obras de arte,
en el que su propietario, Hans Klevenhüller, recibÃ−a continuamente a personajes de la Corte y, en
repetidas ocasiones, a Felipe III y a su esposa Margarita de Austria.
En la segunda mitad del siglo XVII la CompañÃ−a de Jesús se establece en Arganda. Con un claro sentido
comercial van adquiriendo las mejores tierras de la zona, llegando a controlar un tercio de las haciendas del
término municipal, que se dedican casi por completo al cultivo extensivo del viñedo. Esta actividad
transforma la vida y el paisaje de la villa. Tanto es asÃ− que, de las 590 casas que recoge el Catastro de
Ensenada, 102 incluyen entre sus dependencias una bodega de vino; además de 15 bodegas exentas, entre las
que destacan las construidas por los jesuitas con cabida para 274 tinajas y 14 cubas.
Una vez que la CompañÃ−a de Jesús es obligada a abandonar Arganda (1764), la comercialización del
vino recae en una pujante oligarquÃ−a de propietarios que ejercen el control polÃ−tico y económico de la
villa a partir del siglo XIX.
El crecimiento económico va unido a una mejora sustancial de las comunicaciones. En 1843 se construye un
puente colgante de hierro sobre el Jarama, sustituyendo a la peculiar barca que, siempre que las crecidas del
rÃ−o lo permitÃ−an, trasladaba a los viajeros de una a otra orilla. Y, por supuesto, no hay que olvidar el
famoso tren, una lÃ−nea de ferrocarril con Madrid que se inaugura en 1886 y desaparece para el tráfico de
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viajeros en 1953.
La primera gran industria nace con el actual siglo. La instalación de la fábrica Azucarera de La Poveda dio
lugar a un conjunto de transformaciones que supusieron un decisivo impulso social y económico para la
población. Los cultivos de una amplia zona se reconvierten a la remolacha, y más de 600 hombres y
mujeres, venidos incluso de otros pueblos de la comarca, se emplean en la campaña de noviembre a febrero,
complementándose con las tradicionales vendimias
Precisamente serán los obreros de la Azucarera uno de los más activos impulsores del movimiento sindical
que cristalizarÃ−a en la II República.
En los años treinta, el alto nivel de desempleo origina una creciente conflictividad social que el
Ayuntamiento intenta atajar con medidas de choque como el arrendamiento, en diciembre de 1935, de
terrenos de la dehesa municipal de la isla a dos asociaciones de campesinos para su explotación en
régimen colectivo. Esta experiencia será el precedente de la colectivización que, con carácter general,
se llevará a cabo durante la guerra civil, a partir del verano de 1937
En esas fechas, y en palabras del secretario Manuel Castro, Arganda era un inmenso cuartel. La cercanÃ−a del
frente del Jarama hace que la ciudad sea bombardeada periódicamente, según una crónica de la época,
"sin que, en este pueblo de bodegas blancas, el blanco de las bombas pueda con el blanco de las bodegas". Lo
cierto es que los campos abiertos por las trincheras quedaron arrasados, incluidos viñedos y olivares, la base
de una economÃ−a que tardará en recuperarse.
El relanzamiento definitivo vendrá dado con la implantación industrial, que tiene unos tÃ−midos
comienzos en la década de los sesenta, alcanzando su pleno apogeo y desarrollo en los últimos quince
años. La población se multiplica por cinco y el crecimiento urbanÃ−stico rompe con el perfil que durante
siglos habÃ−a mantenido el casco urbano. Pero será con las corporaciones democráticas, a partir de 1979,
cuando se produce una auténtica transformación con la aparición de nuevos servicios, equipamientos e
infraestructuras.
Lugares de interes en Arganda del rey:
La ermita de Valtierra: La ermita mudéjar de la villa medieval de Valtierra, fue construida en la primera
mitad del siglo XIII, a unos 3 km. de Arganda del Rey. Hoy dÃ−a tan solo se conserva su fachada norte, el
muro sur y parte del muro oeste. Debió ser un edificio de enorme sencillez. El templo estaba dedicado a la
Virgen de la Humanidad, o de la Consolación, como se cita en documentos del siglo XVIII.
La iglesia barroca de Vilches: Se construye en el siglo XVII. Los restos que se conservan están situados a
3 km. de Arganda por la C-300, antes de llegar al cruce entre Loeches y Campo Real.
• Perales de Tajuña
Perales de Tajuña es una población ubicada a 38 kilómetros de Madrid, en la carretera que une a esta
ciudad con Valencia.
El lugar, tuvo antaño un castillo, del que apenas quedan restos de un torreón. La iglesia parroquial está
dedicada a Santa MarÃ−a del Castillo, a la que se dedican actividades festeras en Mayo y agosto.
Se han encontrado en el entorno vestigios de anteriores poblamientos. Es destacable el conjunto de cuevas del
neolÃ−tico, ubicadas en la orilla de la carretera que conduce desde el lugar a Tielmes.
Por delante de las cuevas pasaba un antiguo tren: el ferrocarril del Tajuña que pretendÃ−a a llegar de
Madrid a Aragón pero que nunca pasó de la Alcarria, Fue abierto en 1901, con el trayecto de Madrid a
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Alocén, junto al Tajo, 140 kilómetros. Desde cerca de Perales salÃ−a un ramal hacia Chinchón.
Al lado de la vÃ−a del ferrocarril y la carretera, entre Perales y Tielmes, se pueden ver numerosas cuevas
-unas cincuenta- horadadas en un risco de marga yesera por los hombres del neolÃ−tico.
En época de la República fueron declaradas de interés turÃ−stico nacional, pero en la actualidad están
abandonadas y mal conservadas. En el entorno se han hallado numerosos restos arqueológicos de distintas
culturas
La zona es fértil, regada por las aguas del Tajuña, y famosa -como indica el nombre del lugar- por la
producción de peras. También habÃ−a otras producciones agrarias y abundantes molinos en las orillas del
rÃ−o
• Valdelaguna
Los primeros datos históricos se remontan a la época de Enrique IV de Trastámara, rey de Castilla y
hermano de Isabel la Católica. En esta época se realiza la reconquista de estas tierras y bien pudo suceder
que Enrique IV, o bien, los Reyes Católicos, encomendaran a la familia de Fernando de Benavente de
Quiñones el señorÃ−o de esta Villa.
La familia de Fernando de Benavente de Quiñones introdujo en Valdelaguna la devoción a Santo Toribio
(patrón de Valdelaguna) seguramente por parte de su bisabuelo Fernando DÃ−az de Benavente.
La patrona de Valdelaguna es la Virgen del Carmen, sin embargo anteriormente era la Virgen de la Blanca. Se
tienen textos de antes de 1515 la patrona era la Virgen de la Blanca y que según un recibo encontrado a
nombre de Nicasio Morate la Hermandad de Ntra. Sra. de la Blanca como patrona de la villa aún existÃ−a
en el año 1908. La fiesta en honor de la Virgen de Ntra. Sra. de la Blanca se celebraba en septiembre y al
terminar aquÃ− la pólvora la gente se iba andando a Morata de Tajuña, por lo que se calcula que la Virgen
del Carmen es patrona de Valdelaguna desde el año 1915 aproximadamente.
El cambio de patrona parece fue como consecuencia de que los vecinos se fueron afiliando a la Hermandad de
la Virgen del Carmen, que existÃ−a desde el año 1707 según actas de esta cofradÃ−a que constan en el
archivo parroquial y como eran las Hermandades las encargadas de realizar la fiesta al perder auge la
Hermandad de la Virgen de la Blanca no pudiendo celebrar la fiesta por falta de Hermanos esta fiesta fue a
menos hasta desaparecer, mientras que la Hermandad de la Virgen del Carmen por afluencia de Hermanos fue
tomando fuerza celebrándose con mucho más auge esta fiesta quedándose como patrona de la Villa.
La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de la Villa de Valdelaguna, parece fue erigida en el año
de 1518 según aparece en el primer folio del primer libro de bautismos que se conserva.
Antiguamente el pueblo estaba localizado en lo que hoy conocemos como "las Eras Altas", viviendo la gente
en cuevas, y que hubo una destrucción del mismo en tiempos ya lejanos ubicándose después en las
faldas de los montes donde está situado hoy.
Lugares de interes en Valdelaguna
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción Desde la Plaza "Valle de la Laguna" se accede a la iglesia
subiendo un corto repecho con el piso hecho con trozos de tinajas colocados en forma de espiga. El sencillo
atrio está cerrado por un muro de piedra de un metro de alto por 40 cms. de ancho, desde donde se divisa un
bonito paisaje de cerros y valles y la reciente construcción de la Casa de la Cultura (lugar utilizado para dar
charlas y conferencias y donde se reúnen las distintas asociaciones de la localidad) y a lo lejos el pueblo de
Belmonte de Tajo.
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En el atrio adosado a la iglesia existe un pequeño pórtico sostenido por tres columnas de piedra donde en
tiempos de la República estaba ubicada la escuela católica. En el arco de la puerta de entrada a la iglesia
aparece la fecha de la última ampliación o reforma, 1766.
La Iglesia por dentro consta de tres naves: la nave central y principal, la más amplia que termina en un
pequeño ábside, donde está localizado el altar con la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de
Valdelaguna; la nave izquierda, separada del resto de la iglesia a excepción de una puerta de acceso para
acceder al coro y al campanario, también se encuentra en esta nave la pila bautismal; la nave lateral derecha
es la mas corta y está dividida en tres partes: la sacristÃ−a, la capilla de Santo Toribio y el pórtico.
Esta última nave es la más primitiva de la Iglesia y se cree que el resto de naves es producto de las distintas
ampliaciones que ha sufrido a lo largo de los años. Según un escrito de D. Abraham, antiguo cura de la
Parroquia, esta zona tiene vestigios del siglo XII.
La Casa Rectoral: Se sabe que perteneció a Godoy. Toda la fachada es de piedra. En la puerta principal que
es un arco de medio punto aparece esculpido un escudo, que según parece perteneció al matrimonio de una
de las hijas de Godoy. Parece que esta casa era la casa de los señores, mientras que en la Casa Grande
estaban las caballerizas.
La Casa Grande: Su distribución es un gran patio central, y alrededor están las viviendas, donde hoy en
dÃ−a viven varias familias. La parte inferior de toda la construcción está lleno de antiguas cuevas que
antiguamente servÃ−an de bodegas. Una de estas antiguas bodegas se está habilitando en la actualidad
(sep-2000) como un Museo del Vino.
El Ayuntamiento: Situado en la Plaza del Valle de la Laguna es un edificio de piedra de los arquitectos
VÃ−ctor López Cotelo y Carlos Puente que culmina con un gran reloj. Recibió un premio en la 1ª Bienal
de Arquitectura Española de 1990.
La Fuente Arriba: Antiguamente eran donde las mujeres lavaban la ropa y donde la mayorÃ−a de
agricultores daban agua a las caballerÃ−as cuando salÃ−an a trabajar o cuando regresaban. Hace unos años
se cubrió con tierra todo el recinto y se llegó a asfaltar toda la plazuela. Hace pocos años se ha vuelto a
descubrir y a acondicionar la zona dando un aspecto parecido al original.
• Chinchon
chinchón es uno de los pueblos más pintorescos y de mayor personalidad de la Comunidad de Madrid, su
emplazamiento tan cerca de la capital no ha impedido que conserve su singularidad.
Sus paisajes pardos, grises y ocres, racimos de casas agrupadas en cerros que cobijan su singular Plaza Mayor
y sus callejas intrincadas recorren la vida y la historia del pueblo
Los primeros vestigios prehistóricos se remontan al neolÃ−tico. De esta época son las múltiples cuevas
de la zona. La más conocida es la cueva de la Mora. En el denominado Cerro del Salitral, se han descubierto
restos de una ciudad Ã−bera con su correspondiente necrópolis. En la dominación romana, Chinchón se
convirtió en un pueblo agrÃ−cola, aceptando su civilización, leyes y costumbres (hay datos del antiguo
hallazgo de una lápida sepulcral romana que en el S.XVIII, servÃ−a de dintel a una puerta de una casa de la
Plaza Mayor).
Posteriormente llegó la dominación árabe, a la cual estuvo sujeto durante tres siglos y medio, Chinchón
perteneció al reino de Toledo. Con la conquista en 1060 por Fernando I El Magno y la reconquista posterior
de Alfonso VI en 1083, el pueblo quedarÃ−a fuera del dominio musulmán y vinculado al Concejo de
Segovia .
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A partir del siglo XV, bajo el reinado de Juan II, aparece el primer documento de la historia de Chinchón,
conservado en el Archivo Histórico de la Ciudad.
Aunque fue elevada a la categorÃ−a de Villa por su sucesor, Enrique IV, la transformación más importante
durante este siglo se producirÃ−a en 1480 con la cesión a los Marqueses de Moya, D. Fernando Cabrera y
Dª Beatriz de Bobadilla, del SeñorÃ−o de Chinchón, otorgado por los Reyes Católicos en
agradecimiento a los servicios prestados y la colaboración en contra de Dª Juana la Beltraneja, que luchaba
por el trono de Castilla. Durante este periodo los Reyes Catòlicos realizaron al menos cinco visitas a
Chinchón, entre los años 1494 y 1499, para saludar a sus leales servidores.
Posteriormente el 15 de Septiembre de 1502, Juana y Felipe el Hermoso visitan y duermen en la villa,
alojándose en el Palacio de los Marqueses, dónde actualmente está situado el teatro “Lope de Vega”, que
por desgracia desapareció con motivo de la Guerra de Sucesión.
Fernando de Cabrera y Bobadilla, segundo hijo y sucesor de los marqueses, fue honrado por Carlos V en 1520
con el tÃ−tulo de Conde por la gran defensa que hizo del Alcázar de Segovia contra el asalto de los
Comuneros. A partir de este hecho, Chinchón pasa a ser un condado.
la capilla mayor de la iglesia “Nuestra Sra. de la Asunción”, desplazando hasta aquÃ− a los mejores
maestros que habÃ−an trabajado en El Escorial. A cambio, se le reserva para él y sus sucesores una cripta
ubicada bajo el Altar Mayor. En este tiempo se comienzan los preparativos fundacionales del convento de las
Clarisas, aunque éste no fue fundado hasta 1653 por el V Conde de Chinchón.
En la historia de los primeros Condes se debe hacer una mención especial a una mujer, Francisca EnrÃ−quez
de Rivera, segunda esposa del IV Conde de Chinchón, nombrado por Felipe IV Virrey del Perú. En 1629
toman posesión de dicho virreinato. A los pocos meses de llegar a Lima, la Condesa empieza a sentirse
enferma con fiebres altas que hacen temer por su vida. El corregidor de Loja, que habÃ−a padecido la misma
dolencia y que fue curado por el extracto de la corteza de un árbol que le proporcionó un indio, se apresura
a comunicárselo a la Condesa. Ese extracto es la quina, que repuso a la Condesa al quinto dÃ−a de su
administración. La Condesa una vez recuperada ordena acaparar grandes cantidades de corteza y ella misma
la repartirá a numerosos enfermos. Aquellas gentes llamaron a la quina “polvos de la Condesa”. La Condesa
a través de los jesuitas envÃ−a corteza a toda Europa. Los galeones españoles traÃ−an grandes
cantidades de quina. El nombre genérico de la quina es “Cinchona”
A principios del siglo XVIII, Chinchón se convierte en uno de los escenarios más importantes del
momento. Durante la Guerra de Sucesión, el pueblo fue fiel a Felipe V, recibiendo el Rey numerosas armas
para ser empleadas en dicho conflicto y negándose a facilitar trigo para las tropas del Archiduque Carlos. El
25 de Febrero de 1706 pernocta en la casa que hoy es conocida como Casa de la Cadena. La colocación de
una cadena es tradición y signo que se conserva cuando un Rey pernocta en una casa. El 3 de Agosto del
mismo año, Felipe V era proclamado Rey en la Plaza Mayor de la villa.
Ocho dÃ−as después, Chinchón serÃ−a expoliado y saqueado por las tropas enemigas al mando del
Archiduque Carlos. Durante estos dÃ−as, El Archiduque estuvo alojado en el Convento de San AgustÃ−n,
actual Parador de Turismo.
Felipe V nunca olvidó la lealtad que demostró la Villa durante la guerra. En ese momento el condado de
Chinchón pertenecÃ−a a su hijo, el Infante Felipe de Borbón y Farnesio y el Rey otorgó el tÃ−tulo en
1739 de “LA MUY NOBLE Y MUY LEAL”, que aparece en la parte inferior del escudo de armas de la
ciudad. En 1761 el Infante vende el Condado a su hermano, D. Luis Antonio Jaime de Borbón, quién
renunciando al sacerdocio y al Arzobispado de Toledo, contrajo matrimonio en 1778 con Dª MarÃ−a Teresa
de Vallábriga. Por este matrimonio se le prohibió la estancia en Madrid y el uso del apellido Borbón.
Más tarde el tÃ−tulo pasa a manos de su hijo Luis Mª de Borbón
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Carlos IV decidió ocuparse de su educación y de la de sus hermanas. D. Luis recibió sacerdocio en 1799,
siendo posteriormente Arzobispo de Sevilla y Toledo y renunciando al Condado a favor de su hermana Mª
Teresa de Borbón y Villábriga, la famosa Condesa de Chinchón que recobró todos sus tÃ−tulos y el
apellido Borbón tras su matrimonio con Godoy en 1797. Esta Condesa, conocida y apreciada por Goya desde
la infancia es retratada por éste en varias ocasiones. El Infante D. Luis fue un gran protector de Goya y
gracias a él, Camilo, hermano de Goya fue capellán de la Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción,
(antiguamente Ntra. Sra. de la Piedad). Por ese motivo tras el incendio de la parroquia en la Guerra de la
Independencia, Goya, a petición de su hermano Camilo pinta el cuadro “Nuestra Sra. de la Asunción” para
paliar los destrozos sufridos en el interior de la Iglesia. Hoy en dÃ−a se puede contemplar en el retablo del
Altar Mayor.
Durante la guerra de la Independencia, el 27 de Diciembre de 1808, cuatro soldados franceses mueren en
Chinchón a manos de las gentes del pueblo. Dos dÃ−as después las tropas francesas asaltan la villa, y
durante tres dÃ−as de asedio, saquearon e incendiaron numerosos edificios, como la Iglesia Ntra. Sra. de
Gracia con sus archivos y documentos, la iglesia del Convento de San AgustÃ−n (hoy ermita del Rosario) y el
Ayuntamiento. Causan la muerte a 86 vecinos. Los que no fueron ejecutados en la villa, encontraron la muerte
camino de Aranjuez, dónde estaba el cuartel de los franceses. Goya al pasar largas temporadas en la villa, fue
testigo directo de esta masacre, reflejándolo en los Desastres de la Guerra. En el reverso original de uno de
sus dibujos (Nº 37), escribió “El de Chinchón
Chinchón queda definitivamente enclavado en la provincia de Madrid en 1833 tras la división provincial
diseñada por Javier de Burgos. Un año más tarde el pueblo es nombrado Sede del Partido Judicial de la
zona sur de Madrid. En 1845 se funda en la Villa la denominada “ Sociedad de Cosecheros”. A ella
pertenecÃ−an todos los vecinos que cosechaban vino, vinagre y aguardiente. La calidad de sus productos le
valdrÃ−a premios y distinciones, como un à nico Gran Diploma de Honor, y Medalla de oro, en la
Exposición Universal de ParÃ−s en 1889 y en 1900 respectivamente, gracias a su aguardiente de vino. Esta
Sociedad ostentaba el tÃ−tulo de “proveedor de la Real Casa” concedido por la Reina Regente MarÃ−a
Cristina
Además esta Sociedad fue una institución modélica y artÃ−fice de un gran número de mejoras en la
Villa. Entre sus obras destaca la construcción del actual Teatro, la remodelación de la Plaza Mayor como
coso taurino, la reconstrucción de la Torre del Reloj, la subvención del ferrocarril, fuentes con aguas
potables, el coste del alumbrado público, etc
Durante La Guerra Civil, Chinchón, al igual que toda la zona sur de Madrid, queda enclavado en el bando
republicano. Muy cerca, en el rÃ−o Jarama se libró una de las batallas más importantes de este conflicto.
Este desafortunado episodio de nuestro paÃ−s, también afectó a la población de Chinchón.
Lugares de interes en chinchon
Plaza Mayor:La Plaza Mayor de Chinchón es una clásica plaza medieval, de arquitectura popular, cuyas
primeras casas con soportales y balcones se construyen en el siglo XV, quedando totalmente cerrada en el
siglo XVII.
Está considerada como una de las más bellas del mundo por su armonÃ−a y proporciones. Tiene una figura
irregular y una estructura sencilla, clara, ordenada y jerarquizada, formando un conjunto de construcciones de
tres plantas, con galerÃ−as adinteladas y 234 balcones de madera, denominados "claros", sustentados por pies
derechos con zapatas.
Han sido muy numerosas las actividades realizadas en la misma: fiestas reales, proclamaciones, corral de
comedias, juegos de cañas, corridas de toros, ejecuciones, autos sacramentales, actos religiosos, polÃ−ticos
y militares, plató de cine y otros.
El sabio académico Manuel Alvar ha escrito: "La plaza del pueblo tiene el equilibrio que sólo logra la
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maestrÃ−a absoluta".
Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción: La iglesia de la Piedad, hoy bajo la advocación de Nuestra Sra. de la
Asunción, se inicia en 1534 con un proyecto de arquitectura gótica, de Alonso Cobarrubias y se termina en
1626, tras más de 48 años las obras paradas, con la colaboración del patrimonio del Condado de
Chinchón, y el proyecto de Nicolas de Vergara el Mozo.
El tercer Conde de Chinchón, Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, Mayordomo de Felipe II y de su
Consejo de Estado, contrató para su finalización a los mejores maestros que habÃ−an trabajado en El
Escorial.
En 1808, es incendiada por las tropas francesas y restaurada en 1828. La iglesia actual es una gran
reconstrucción, de grandes dimensiones, sin torre, hecha con muros de sillerÃ−a, con una mezcla de estilos
gótic , plateresco, renacentista y barroco.
En el centro del retablo principal destaca el magnÃ−fico cuadro de la Asunción de la Virgen pintado por
Francisco de Goya.
La inscripción escrita en lápiz que lleva el bastidor, expresa lo siguiente: "Se colocó esta pintura el dÃ−a
19 de junio de 1812, siendo cura párroco de esta iglesia el Sr. D. José Robles. La hizo D. Francisco de
Goya, pintor de cámara de S.M. el Sr. D. Fernando VII".
Teatro Lope de Vega: Fue construido por la Sociedad de Cosecheros en 1891 sobre lo que fuera el antiguo
Palacio de los Condes. Al ser en dicho Palacio donde Lope de Vega escribió y firmó la comedia "El
Blasón de los Chaves de Villalba" se decidió bautizar el teatro con el nombre de tan insigne autor. Con un
aforo de 400 personas, ha pasado por varias remodelaciones, siendo la última en 1987. De sencilla estructura
y clásica en su organización, esconde en su interior un magnÃ−fico telón de boca, es una pintura atribuida
a Luis Muriel, con motivos de la Plaza Mayor y escenas alegóricas
Torre del Reloj: Unida en un principio a la antigua Iglesia de Ntra. Señora de Gracia del siglo XV, la torre
de Chinchón fue restaurada bastante tiempo después de que los franceses saquearan y destruyeran todo el
conjunto. En esta restauración se ignoró la iglesia, que quedó con el tiempo totalmente enterrada. De
ahÃ− el dicho: "Chinchón tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre".
Ermita de San Roque: Está dedicada a San Roque, patrono de la ciudad y su construcción data de la
primera mitad del siglo XVI. De arquitectura barroca, con muros de ladrillo con cajas de mamposterÃ−a
similar a la de Ntra. Señora de la Misericordia. Esta ermita tiene dos retablos en su interior, uno con la
imagen de Ntra. Señora de Gracia, patrona de la ciudad, y otro mayor con una excelente talla de San Roque
de 1716. También destaca un magnÃ−fico estandarte de 1744, bordado en oro y plata, con la imagen del
Santo
Ermita de San Antón: Construida en el siglo XVIII sobre otra anterior románicadel siglo XI, fue
probablemente el edificio religioso más antiguo dentro del ambiente urbano de Chinchón. Tiene tres
retablos, el de Ntra. Señora de los Remedios, el de San Antón y el de San Esteban y una nave que termina
en ábside semicircular.
Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia: De estilo barroco, esta ermita de fachada de ladrillo y puerta
adintelada, era la iglesia del antiguo Hospital de la Misericordia, fundado en el siglo XVII.
En el interior tiene una sola nave y un retablo con la imagen de Ntra. Sra. de la Misericordia. Sobre el retablo
destaca un cuadro anónimo de buena calidad del siglo XVII, con la figura de Santa LucÃ−a.
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Tras la incautación de los bienes religiosos por parte del Estado, estuvo cerrada al culto durante muchos
años y dedicada a otros usos. En 1906 se recupera y se reinicia el culto, creándose la CofradÃ−a o
Hermandad de Ntra. Sra. de la Misericordia.
La festividad se celebra cada año, el primer domingo de septiembre
Ermita de Ntra. Sra. del Rosario: Anexa al actual Parador de Turismo, se encuentra la Iglesia de Ntra. Sra.
del Rosario, que históricamente perteneció al convento de S. AgustÃ−n.
La Iglesia, de estilo barroco, es de una nave con capillas laterales, que fueron utilizadas como celdas para
presos, cuando el convento se convirtió en cárcel.
Destacan unos frescos barrocos sobre una parte del crucero, de vivo colorido, con grecas, hojas, columnas y
otros adornos.
En 1846 se dedica a la veneración de la Virgen del Rosario. La iglesia tenÃ−a un bello retablo barroco como
altar mayor, que se incendió en octubre de 1929, sin que la imagen de la Virgen sufriera ningún daño.
La festividad se celebra anualmente el tercer fin de semana de septiembre
Convento de San AgustÃ−n (Parador de TurÃ−smo):El primer convento de Agustinos Calzados se funda a
finales del siglo XV por Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla en una zona próxima al castillo de
Chinchón.
El actual, se construyó sobre 1626. El convento se inicia bajo el patronato del Hermano Zuñiga. En agosto
de 1706, durante la guerra de Sucesión, estuvo hospedado en el convento el Archiduque Carlos de Austria.
En los siglos XVIII y XIX, se convierte en un centro de formación humanÃ−stica, con cátedras de
teologÃ−a, gramática y latÃ−n.
En 1842 se convierte en Juzgado y cárcel del Partido Judicial, estableciéndose en el siglo XX los
Juzgados de Instrucción y Comarcal. En la década de 1972 a 1982 es reconstruido y restaurado por el
arquitecto Juan de Palazuelo, como Parador de Turisno, tras haber sido donado al Estado por el Excmo.
Ayuntamiento de Chinchón.
El Parador de Turismo es un importante legado histórico, muy bien rehabilitado, que invita a la
contemplación, al deleite, al sosiego y a la creación.
Convento de las Clarisas: Fue fundado en 1653 por el V Conde de Chinchón, Francisco Faustino
Fernández de Cabrera y Bobadilla.
Las obras de monasterio comenzaron en 1597. El proyecto lo realizó Nicolás de Vergara el Mozo, maestro
mayor de la catedral y del Arzobispado de Toledo. Participan en la construcción los mejores maestros de
canterÃ−a que trabajaron en El Escorial, como destajeros, Juan de Bozarriz, Juan de Heras, Pedro de Pedrosa,
Pedro de Pontones y Pedro del Carpio. Como supervisores dos hombres de confianza del III Conde de
Chinchón Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, el padre Jerónimo Fray Antonio de VillacastÃ−n y el
maestro Pedro Sánchez.
El edificio forma un conjunto compuesto por la Iglesia, conventual clasicista de modelo herreriano y el
convento. El interior de la Iglesia, en planta de cruz latina, presenta dos núcleos; la nave, de tres tramos entre
pilastras de orden toscano, sin capillas laterales u hornacinas, con bóveda de cañón, con lunetos y arcos
de medio punto.
Lo más interesante del convento es el claustro, compuesto de dos pisos con sus galerÃ−as, capiteles
paralelepÃ−pedos, sin moldadura alguna y sostenidos por arcos de medio punto. La capilla mayor está
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formada por un ámbito central con cúpula sobre pechinas y cubierta con bóveda de cañón y lunetos
ciegos.
Como obra de decoración en el coro, dentro de la clausura, se conserva el mausoleo del V Conde de
Chinchón. En el año 1995 se ha restaurado la iglesia, colocándose el retablo renacentista que tiene
actualmente.
Casa de la Cadena:Fue el lugar de hospedaje del Rey Felipe V, a su paso por Chinchón, la noche del 25 de
febrero de 1706. Es un edificio barroco de finales del siglo XVII con la fachada ordenada de tres cuerpos,
puerta de acceso adintelada y encima de la misma un escudo que contiene una mano sujetando una cruz con la
siguiente inscripción:
"IHS - MARIA ABRAÃ ANDOME CON ESTA ME LIBRO DIOS DE LA ENBIDIA"
En el interior, patio de dos pisos con galerÃ−as, columnas toscanas en la parte baja y pies derechos con
zapatas en la parte superior
Castillo de Casasola: Situado en el camino de Casasola, que parte del Km. 17 de la carretera de Tajuña a
Titulcia, este castillo del siglo XV fue alojamiento secreto de polÃ−ticos y militares a favor de la
proclamación de Alfonso XII. De marcada disposición defensiva y construido de mamposterÃ−a irregular,
consta de una planta triangular con dos torreones circulares en los vértices de su fachada. Desde él se
domina una buena parte del valle del Tajuña.
Se encuentra en estado de gran deterioro y es de propiedad particular.
• Colmenar de Oreja:
Oreja y Colmenar de Oreja, nombres castellanizados de los latinos Aureliae y Apis Aureliae, fueron en la
antigüedad partes de un todo, en la que Oreja era la cabeza y Colmenar un anejo. Ambos poblados son un
producto de la dominación romana, si bien, numerosos hallazgos arqueológicos sitúan la derrota que
AnÃ−bal infringió a los carpetanos en el 220 a.C. por debajo de Oreja. Debe su nombre a que el
asentamiento romano se hizo en la época del procónsul Scipión y del cónsul Aurelio.
Tras haber conocido el dominio de romanos, visigodos y árabes, Oreja salta de nuevo a la historia en forma
de potente fortaleza árabe que finalmente fue conquistada por el emperador Alfonso VII en persona en el
año 1139, hecho que tuvo amplias resonancias en las crónicas coetáneas y, sobre todo, en la
interesantÃ−sima pieza histórico-legal que constituye el Fuero de Oreja, que se conserva en el A rchivo
Histórico Nacional.
Alfonso VIII en 1171, cedió a la Orden de Santiago, siendo maestre D. Pedro Fernández de Fuentecalada,
el castillo de Oreja con su terminó y aldeas, entre ellas, el viejo Colmenar. En 1540 del señorÃ−o de
Santiago pasó al de la Casa Ducal de Maqueda, y luego se integró en el de FrÃ−as, en cuyo señorÃ−o
continuó hasta la abolición de estos.
Durante todo este tiempo se produjo la formación del Real Sitio de Aranjuez, que dejaron reducida a Oreja a
un minúsculo poblado recostado y dormido a la sombra de su castillo. A la par su antiguo anejo, Colmenar,
crecÃ−a, llegando a la división de las actuales provincias en 1833, en la que Oreja quedó con un pequeño
territorio en Toledo, y Colmenar, con un extenso territorio y numeroso vecindario, en Madrid.
En 1922, Alfonso XIII concedió el tÃ−tulo de ciudad a Colmenar de Oreja en premio a los muchos
méritos contraÃ−dos a lo largo de su historia, coincidiendo con la prosperidad de su industria y la pujanza
de su agricultura. Durante todo el s.XIX y cinco décadas del s.XX, fue el tercer municipio más poblado de
la provincia de Madrid.
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Lugares de interes en Colmenar de oreja
La Plaza Mayor: Asentada sobre el colosal túnel del ZacatÃ−n que cubre una buena parte del profundo
barranco alrededor del cual se fue forjando el núcleo urbano, se muestra como hermoso y armonioso recinto,
compuesto de amplio espacio central rodeado de calzada para tránsito rodado y cerrado por cuatro paños,
tres de ellos (S ,E y N) integrados por edificios privados a los que antecede, vistoso pórtico corrido con
amplio soportal encimado por galerÃ−a o corredor apoyado en columnas y pilastras de piedra de Colmenar.
En el paño Oeste destacan los edificios de la Casa Consistorial y la Casa del Pósito
"La formación de esta plaza es única y singular, ya que el solar donde se asienta no era un simple cruce de
caminos, ni el origen del mercado, ya que existÃ−a una Plaza del Mercado o Plaza Vieja desde el s.XVII, sino
que hubieron de crearlo artificialmente sobre un barranco, creando varios puentes de unión entre la Villa y el
Arrabal"
* "Las fachadas uniformes en cada uno de los lados de las casas particulares, componen una plaza de
estructura tÃ−picamente castellana, con dos plantas adinteladas de madera superpuesta y elementos verticales
a eje. La inferior apoyada en columnas o pilastras cuadradas y arquitrabe de piedra, y la superior en soportes y
zapatos de madera"
Jardines de Zacatin: Cerrada la Plaza quedaron en la parte Norte y a la parte Sur sendos espacios abiertos,
atravesados por en cauce del barranco.El espacio Norte, denominado del ZacatÃ−n, quedo encajado en la
espalda del paño N. de la plaza. En 1936 se procedió al cubrimiento del cauce que le atravesaba dejando
configurada la actual c/ZacatÃ−n.
A la espalda del paño S. se encuentra el Arco del túnel sosteniendo una de las casas y situada la Fuente del
Barranco a la parte de abajo, conocido como Ojo del Puente o Arco de ZacatÃ−n (1794). La obra de
cubrimiento del cauce que la atravesaba se realizo en 1951 y 1981. El 4 de Mayo de 1983 quedaron
inaugurados los Jardines de ZacatÃ−n, acondicionando el acceso al Arco y a la Fuente, rodeados de original
jardÃ−n en terrazas, donde siglos antes se celebraba la compraventa de ropa como desvela la palabra árabe
zacatÃ−n
Casa del Posito: Se construyó junto al segundo tramo del puente de piedra, finalizando sus obras en 1792,
reinado de Carlos IV, según testifica la lápida de piedra que conserva encima de la puerta de la entrada.
Esta obra completo el paño Oeste de la Plaza Nueva, en el que también estaba la Casa Consistorial, y
sirviendo al propio tiempo de separación de la mencionada Plaza Nueva y de la que por entonces empezó a
llamarse Plaza Vieja.
El concepto de Pósito nació en ignorada época, y se extendió por el ámbito nacional, a modo de
granero comunal que porporcionaba pan a caminantes yn mendigos, regulaba el precio del trigo y del pan en
época de escasez y facilitaba trigo para la siembra a los labradores con necesidad. Como decÃ−a GarcÃ−a
Isigdro se trata del "Instituto de crédito agrÃ−cola más antiguo que existe en el mundo". El edificio
estuvo dedicado a la finalidad para la que fuera construido hasta que quedo vacante por la conversión del
dinero del capital del Pósito anteriormente representado por trigo.
La Casa del Pósito ha sido utilizada desde entonces como Juzgado Municipal, cárcel, retén de serenos,
almacén de madera (para preparar la plaza para los novillos), escuela de niños y biblioteca; aunque el
sueño anhelado siempre fue que fuera la Casa Consistorial, por su privilegiado y despejado emplazamiento
de la Casa del Pósito en la Plaza Mayor y su hermosa y ponderada traza que la sitúa a la cabeza de los
edificios civiles de Colmenar.
Casa Consistorial: Emplazada al Norte de la fachada lateral del Pósito, formando ángulo con ella, al
integrarse una antigua fábrica que tenÃ−a su fachada en la misma lÃ−nea que ahora tiene el consistorio.
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La primera Casa del Concejo se ubicaba en la actual Plaza de Alfonso VII, antigua Plaza Principal. Con la
construcción de los puentes, la primitiva Plaza Principal fue reemplazada por otra ubicada entre la iglesia
parroquial y el barranco que dividÃ−a el pueblo en dos, y a esto debió obedecer que se hiciera nueva Casa
para el gobierno local en la Nueva Plaza.
La Casa Consistorial data del año 1730 y se componÃ−a de dos plantas y su fachada principal daba a la
Plaza. En el año 1794 se terminaba el cubrimiento del barranco y se procedió a transformar la fachada
principal anteponiéndole un pórtico compuesto de soportal encimado por corredor cubierto y dejando
colocado el escudo o blasón de Colmenar labrado en piedra en el año 1798, en que se terminaba esta obra.
Esta fecha ha venido induciendo a la errónea creencia que esta fecha coincide con la de la construcción del
edificio.
En el año 1916 se desprendió y demolió una especie de puente que existÃ−a entre la Casa Consistorial y
la del Pósito, que servia hasta entonces como tribuna para presenciar los espectáculos que tenÃ−an lugar en
la Plaza, principalmente taurinos.
En el año 1945 se termino una importante obra de ampliación y redistribución de la Casa Consistorial al
comprar el Piso bajo de la casa en la Plaza lindante por la izquierda con la Casa Consistorial y compuesto de
sótano y cueva, cinco habitaciones, patio y corral, que quedó arreglado y sus habitaciones adaptadas para
cuerpo de guardia, calabozos, botiquÃ−n de emergencia, cediéndose un trozo para establecer
comunicación entre el soportal de la Casa Consistorial y el paño N.
Iglesia de Santa Maria la Mayor: Construida por la Orden de Santiago en el segundo tercio del s.XIII, con
la cualidad de iglesia santiaguista "in terris desertis", es uno de los templos más notables de Madrid. Esta
parte tiene planta de cruz latina con pétreo cariz de fortaleza y porte interno gótico, y le fue añadido, en
el s.XVI, una nave central larga y anchurosa y otras dos laterales. Se accede a ella por tres portadas de orden
jónico, toscano y dórico. La magnifica torre de 62 metros esta atribuida a Juan de Herrera.
Descripción por D. Francisco Ferrer (1856): "Construido en su mayor parte al empezar el s.XVI, pertenece al
último periodo de la arquitectura ojival. Esta distribuido en tres grandiosas naves y subdivididas por esbeltos
pilares, con dos hermosas capillas en ambos lados y una capilla mayor terminada en ábside, al que se
encuentra adosado uno de los magnÃ−ficos retablos del Arzobispado, obra posterior del gusto de Juan
Bautista de Toledo. Esto sin duda, ha da lugar al nombre que hoy conserva la iglesia y a la que ha tenido como
edificación del celebre autor del El Escorial" ·
Convento de la Encarnacion (S.XVII): Convento de la Encarnación del Divino Verbo pertenece a las
monjas Agustinas - Recoletas y se conoce en Colmenar de Oreja como el Convento de las Monjas, uno de los
más importantes monumentos de este término y del que destaca su fachada como un hermoso ejemplar del
neoclásico con tres huecos que dan paso a un atrÃ−o desde el que se pasa a la iglesia.La construcción del
Monasterio data del s.XVII, aunque fue fundado en 1.536, y es una muestra significativa y afortunada de la
arquitectura madrileña de la época.Ocupa 6.750 metros cuadrados y está compuesto de tres cuerpos y
amplia huerta a la espalda, con un patio o lonja delantero obtenido del retranqueo del cuerpo central..
Semejante composición, similar a la del Monasterio de la Encarnación de Madrid, ofrece a la vista
atrayente aspecto.
El cuerpo central lo ocupa la bellÃ−sima iglesia conventual, trazada por Fray Lorenzo de San Nicolás,
Agustino Recoleto; su monumental fachada es un hermoso ejemplar del neoclásico con tres huecos que dan
paso a un atrio desde el que se pasa a la iglesia; la nave central, en forma de cruz latina, está cubierta con
bóveda de cañón, y del crucero se eleva airosa cúpula con linterna empizarradas por fuera, apareciendo
a la izquierda tres pequeñas capillas y otra a la derecha. Decoran la bóveda buenas pinturas sobre lienzo
representando a San AgustÃ−n lavando los pies de Cristo, San AgustÃ−n y el problema de la SantÃ−sima
Trinidad y San AgustÃ−n en éxtasis, y otras pinturas decoran las pechinas de la cúpula representando a la
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beata Cristina de Espoleto, Santa Clara de Montefalco, Santa Verónica de Binaso y Santa Rita de Casia; a los
pies está situado el coro alto de la clausura sobre el atrio exterior; a la derecha, una puerta comunica con la
clausura y a la izquierda otra con el Callejón de las Monjas, existiendo a ambos lados un balcón tribuna y
algunos ventanales correspondientes los de la derecha a la clausura y los de la izquierda también a la
clausura en nuestros dÃ−as y antes a la casa-palacio del Conde.
Ermita y jardine del Humilladero: Esta acogedora ermita cobija en su interior durante todo el año a la
imagen del Cristo del Humilladero, patrón de los colmenaretes. Consta de dos capillas, una data del s.XVI y
la otra de estilo barroco y muros de sillerÃ−a del s.XVII. Un espectáculo que no hay que dejar de ver es la
Procesión del Cristo durante finales de mayo y es que esta venerada imagen transita por un sinuoso camino
durante la noche con hogueras encendidas desde la Plaza Mayor hasta los Jardines del Cristo.
Se accede a ella desde la Plaza Mayor, por su portillo meridional a la Calle del Cristo, y a continuación, se
encuentra el Paseo del mismo nombre que conduce hasta la Ermita. A partir de los años 50 se construyó el
Parque del Cristo tomando como eje el Paseo. Detrás del Humilladero, en lo alto de un pequeño cerro
contiguo, se encuentre el cementerio privado de Santa Catalina, con centenarios cipreses que dan al lugar un
tono nostálgico y sentimental.
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El bello conjunto arquitectónico de la Ermita del SantÃ−simo Cristo del Humilladero agrupa dos
construcciones de distintas épocas. En primer lugar destaca la capilla del s.XVI dedicada al SantÃ−simo
Cristo de Humilladero en sus primeros tiempos y que cobija en la actualidad a la SantÃ−sima Virgen del Pila.
La capilla de pequeñas proporciones y planta de cruz latina, esta coronada con pequeña cúpula sobre el
crucero. Posteriormente a esta capilla se le añadió a su espalda un camarÃ−n; en el lateral izquierdo una
sacristÃ−a; y unas habitaciones para el capellán en el lateral derecho. Por la similitud de su traza y hasta en
sus proporciones esta capilla recuerda a la del Cristo de madrileña Iglesia de San Ginés.
Antepuesta a la capilla del Cristo se encuentra otra capilla del s.XVIII de estilo barroco, obra de Bartolomé
Valtierra, de amplias proporciones, y ponderada y bella traza. La planta de esta capilla es de cruz griega de
brazos muy cortos y se sustenta por muros de sillerÃ−a. Los cuatro lienzos se componen por grandes arcos de
medio punto que se apoyan sobre pilastras toscanas que dan soporte a la esbelta cúpula con linterna. Posee
dos bellas portadas de acceso labradas al detalle en piedra de Colmenar: la principal, situada a poniente, con
sÃ−mbolos de la Pasión y orejeras; y otra lateral, orientada hacÃ−a el Norte con pilares fajados y orejas.
• Mostoles
La villa de Mostoles no se sabe cuando se fundo. En el año 1485 el ayuntmiento deToledo al cual pertenecia
Mostoles, otorga poderes a uno de sus capitulares para que de acuerdo con otro de Madrid delimite los
territorios entre Mostoles y Fuenlabrada.
Tambien en 1485 se realiza la separación de los terminos de Mostoles y Alcorcon.
Mostoles es una ciudad muy conocida por los madrileños debido a los hechos que alli sucediero en el año
1808, que no fueron otro que la sublevación del pueblo de mostoles contra la ocupación por parte de la
tropas francesas que estaba a cargo del General Murat.
El artÃ−fice de este levantamiento fue Andres Torrejon, el alcalde del municipio en aquella epoca, quien
redacto un bando en el cual se le declaraba la guerra a los invasores franceses el 2 de mayo de 1808.
La proclama de este bando era: “La patria esta en peligro, Madrid perece victima de la perfidia francesa,
españoles acudid a salvarla”
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Lugares de interes en Mostoles:
Ermita de Nuestra Señora de los Santos: Construida a principios del siglo XVII da cobijo a una imagen
que ya existia desde bastantes años antes.
En 1602 comienza la construcción de la ermita y termina en 1605. Esta obra fue costeada por los
mostolenses, ademas de las reparaciones y ampliaciones que posteriormente se hicieron.
En 1618 se construyeron un cuarto y una capilla nueva, para lo cual vendieron terrenos que eran propiedad de
la ermita, y en 1680 se construyo la capilla principal, obra de Jose Carrasco y Cristóbal RodrÃ−guez.
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción: Edificio de estilo mudejar, que ha sufrido numerosas
restauraciones solo conserva el ábside y la torre.
Tiene ábside semicircular, y consta de basamento de maposteria y tres cuerpos que se encuentran
superpuestos decorados con arcos de herradura.
La torre tiene base rectangular, y esta levantada sobre una base de mamposterÃ−a que hace las veces de
cimientos y alcanza una altura de 26 metros.
La fecha de construcción no esta determinada.
Casa de Andres Torrejon: La casa no reproduce fielmente la que fuera casa del alcalde sino que su
ambientacion viene a recrear los usos y costumbres de la epoca.
La fachada pricipal es de ladrillo, y tiene una puerta de entrada y dos ventanas de distinto tamaño.
Una vez en el interior las obras ejecutadas han dado un resultado final en el cual se divide el edificio en cinco
zonas diferenciadas:
• Zona A: Corresponde al despacho de Andres Torrejon, en esta encontramos unos paneles en los que
se refleja la historia del alcalde.
• Zona B: Sala de estar y comedor, este area esta encaminada a acercar al visitante al tipo de
decoración de la epoca, ya que hay mobiliario, objetos decorativos, utensilios domesticos, artesania,
etc.
• Zona C: Este area recrea el dormitorio del alcalde.
• Zona D: AquÃ− se encuentra la cocina, que es uno de los espacios mas usados enpara la vida
cotidiana en el medio rural, ya que se le daba uso para comer, hacer las veces de despensa durante las
matanzas, y en alguna ocasiones para el aseo personal, ya que es el area mas caliente de las casas.
• Zona E: No es propiamente una zona pero se la consideras asi pese a que se trate de un pasillo por que
la decoración es de la epoca y en esta podemos consultar docuementos de esta misma epoca.
• Getafe
Getafe es el fruto de la evolucion, ya que los primeros asentamientos comenzaron en la Prehistoria, después
continuaron durante la edad del bronce(VIII a. C.), después vino la ocupación romana (II III a.C.),
posteriormente stuvieron los Visigodos, y asi hasta llegar hasta nuestro dias.
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El origen de su nombre proviene del arabe “Jata” que viene a significar algo asi como “largo camino”, ya que
la ciudad fue creciendo a lo largo del camino que unia Madrid con Toledo.
Getafe ha sido destino de muchas corrientes migratorias, guerras historicas, etc.
En el periodo que abarca desde los siglos XV al XIX era la posada de los viajeros que hacian el trayecto
Madrid-Toledo, esto hizo que su población fuera creciendo paulatinamente y comenzasen a fomentar sus
vecinos las labores del campo, es decir la agricultura y la ganaderia, esto duro hasta mediados del siglo XIX
en el cual las fabricas de la epoca comenzron a asntarse aquÃ−, esto junto con la mejora de los srvcios supuso
para getafe un progreso que poco a poco iria a mas. Un hecho clave fue el paso por el municipio de la linea
ferrea que unia Aranjuez con Madrid, el denominado en nuestros tiempos “Tren de la Fresa”
Dando un salto en el tiempo nos ponemos en la decada de los setenta y ochenta donde destacamos getafe
como una población que recibe una fuerte corriente migratoria proveniente de todas las regiones españolas,
(es un caso parecido al de Mostoles) ya que muchas industrias se asntaron a lo largo de la carretera de
andalucia, como se le dnominaba por aquel entonces(hoy en dia es la A-4), siendo mostoles una ciudad
dormitorio ya que una gran parte de su población solo vivia en la ciudad, yq que su trabajo podia estar en
Madrido en cualquier otro punto de las proximidades; pero ademas debemos hacer mencion que en esta epoca
Getafe ocupa un lugar destacado dentro de las luchas ciudadanas y sindicales por la democracia.
Lugares de interes en Getafe:
El cerro d los angeles es un sÃ−mbolo muy arraigado de Getafe esta ligado a numeros episodis historicos y
genera un ondo sentimiento religioso, ya que es el lugar donde e venera a la virgen de los angeles.
En siglo XVI se le conocia como Cerro Almodóvar, palabra arabe que significa plaza fortizicada.Ya que este
lugar habia servido de refugio y defensa contra el enemigo.
En el Cerro conviven tre espacios monumentales diferentes: Ermita Nuestra Señora de los Angeles,
monumentes al Sagrado Corazon de Jesús y el Convento de las Carmelitas.
Ermita Nuestra Señora de los Angeles: la Ermita es un edificio de ladrillo y mamposterÃ−a, el cual sufre
sucesivas ampliaciones.La pequeña iglesia inicial se termino en 1618; era una pequeña ermita con una
espadaña que albergaba una unica campana.E el siglo XVIII esta se queda pequeña y hubo que ampliarla,
hacxia 1750 se reconstruye la torre y ntre 1771 y1773 se renueva el acceso principal para permitior el paso del
carro que trasalada la imagen. El interior es una iglesia de una sola nave con bóveda de medio cañon y
crucero, tiene un retablo realizado en madera dorada y policromadada de estilo churrigueresco.
Sagrada Corazon de Jesús: a principios del siglo XX los creyentes tienen gran devoción al Sagrado
Corazon de Jesús, por ello deciden construirle un gran monumento, la primera piera de este dse puso en
1916, y fue inagurado por Alfonso XIII en 1919. El monumento tenia una altura de veintiocho metros y tenia
un sistema de una plataforma con escalinata.La arquitectura es obra de Carlos Maria Nadal.
Este monumento fue destruido en 1936durante la guerra civil.
Pero tras la guerra se realizo un nuevo monumento al Sagrado Corazon, esta vez el arquitecto fue Pedro
Muguruza y Otaño, el diseño es muy parecido al anterior. Las esculturas del pedestal son obra de Aniceto
Marinas, el mismo que realizo las de la primera escultura. Las del resto y la fachada son hobra de Fernando
Cruz Solis, todas estan esculpidas en piedra. La altura del nueo monumento es de 37,50 m. Este monumento
fue inagurado el 25 de Julio de 1965 por el General Francisco Franco y diez años después se concluyo la
cripta.
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Iglesia de Santa Maria Magdalena: Se levanta sobre una antigua iglesia mudejar,del siglo XIV. Solo se
conserva de esta la torre noroeste, este realizada en ladrillo y torozos de piedra.
En los siglos XV y XVI la población de getafe aumenta, haciendo insuficiente la capacidad de la ermita. En
1549 se decide derribarla y edificar una iglesia de mayor tamaño.
Alonso de covarrubias cue el encargado del proyecto de la nueva iglesia, siendo el maestro de obras Juan
Frances. La iglesia fue realizada toda en piedra
En el siglo XVII se detectaron anomalias y se declaro su estado ruinoso, Juan Gomez de Mora elaboro un
proyecto de rehablitacion. El concurso para edificar la obras lo gano Bartolomé de Barreda, que empleo
malos materiales ocasionando el derrumbamiento en 1632, solo se salvaron la torre mudejar, el crucero y el
ábside. Barreda fue condenado a carcel, pero salio bajo compromiso de rehablitarla con su propio dinero
Santa maria magdalena quedo terminada en 1770, esta dividida en tres naves, separada la central de las
laterales por gruesas columnas coronadas por capiteles de dos cuerpos y entre ambos hay un friso dorico con
triglifos y metopas. El elemento mas destacado es el Retablo Mayor de estilo barroco realizado en madera. Su
arquitecto y escultor fue el maestro Alonoso Carbonell. Fue luego dorado y policromado en 1639.
Siendo nombrado monuemto nacional en 1958.
Hospital de los Jornaleros (siglo XVI): Es un edifio de dos plantas con dependencias alrededor de un
claustro. Fue fundado por Alonso de mendoza el cual muere por una epidemia de peste dejando un testamento
en el cual ponia a disposición sus bienes para que se empleasen en construir un hospital para pobres.
En 1529 se redacta el documento fundacional, este tenia como funciones la asistencia sanitaria y la curación
fÃ−sica y espiritual.
El hospital funciono hasta 1836, en este año debido a la desamortacion de Mendizábal cayo en ruina y fue
abandonado.
En 1970el ayuntamiento inicia su reconstrucción, en la actualidad es la sede la concejalia de servicios
sociales.
• De Cadalso de los vidrios a Boadilla del Monte, la ruta noroeste
• Cadalso de los vidrios
Cadalso de los Vidrios se construyó en un cruce natural de caminos castellanos, su nombre, Cadalso
significaba en su origen "Lugar en alto" desde donde se podÃ−a dominar las tierras circundantes y advertir la
presencia del enemigo, y su apellido "de los Vidrios", hace mención a la industria vidriera que dio fama al
pueblo a partir del siglo XV.
Sobre el origen de Cadalso algunos dicen, en versión no documentada, que se debe a los hebreos de la
época de Nabucodonosor, siendo más probable que el primer asentamiento se formara durante la
dominación romana. Marco Fluvio ya ocupó Cadalso (llamado en aquella época "Las Ventas") durante la
conquista de Toledo el año 193 a. de C., transformándose en importante lugar romanizado por el frecuente
paso de las legiones camino de Toledo.
En la época visigoda reyes, monjes, mercaderes y ejércitos pasaron por Cadalso, hasta la invasión de la
penÃ−nsula por los musulmanes el año 711. Abderramán I ocupó este enclave que permaneció en poder
musulmán durante más de 3 siglos, constituyéndose en plaza defensiva de Toledo, con el pico de Peña
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Muñana como principal observatorio de la comarca. A los musulmanes se debe la construcción de la
muralla, una mezquita de planta cuadrangular (transformada después por los cristianos en iglesia) y
numerosas cuevas con bóveda de medio cañón. Fue reconquistado el año 1082 por el rey Alfonso VI
que le otorgó el tÃ−tulo de VILLA MUY NOBLE Y MUY LEAL y diversos fueros para ser repoblado,
estableciendo la convivencia entre judÃ−os, árabes y cristianos. Algunos musulmanes no se sometieron,
haciéndose fuertes en Peña Muñana. Cuenta la tradición que, cansados los cadalseños de los ataques
y saqueos de estos musulmanes y no viendo la forma de someterlos, llevaron un rebaño de cabras a las
inmediaciones de la Peña, portando en los cuernos antorchas de resina encendidas que, subiendo asustadas
monte arriba, incendiaron el recinto musulmán, viéndose asÃ− obligados a rendirse.
Durante los siglos XII, XIII Y XIV se vio favorecida por la concesión de sucesivos privilegios reales, uno de
ellos de Juan I , confirmando a Cadalso como villa eximida y libre de Escalona en 1389.
El 19 de septiembre de 1468 tuvo lugar junto a los "Toros de Guisando" (término de El Tiemblo, provincia
de Ôvila) el importante hecho histórico de la proclamación de Isabel la Católica como heredera de la
corona de Castilla, que finalizó con la marcha a Cadalso de la princesa Isabel, su hermano Enrique IV y la
nobleza y jerarquÃ−as eclesiásticas asistentes al acto. El Palacio de Cadalso era familiar a Doña Isabel,
pues de diez años de edad y su hermano Alfonso de ocho, pasaban largas temporadas en Escalona.
Santa Teresa de Jesús estuvo en Cadalso el año 1569, visitando en el convento de Ntra. Sra. de los
Ôngeles a Fray Antonio de Segura. Cadalso fue para La Santa un lugar querido y que visitó en varias
ocasiones, alojándose en casa de unos lejanos parientes suyos, los Dávila, en la calle San Antón.
Un hecho relevante de la historia cadalseña es sin duda el nacimiento, el dÃ−a 22 de mayo de 1777 en el
palacio de Villena, de Luis MarÃ−a de Borbón, hijo del infante D. Luis de Borbón y nieto del rey Felipe V.
D. Luis Mª destacó en la lucha contra el invasor francés. En su juventud alcanzó el arzobispado de
Toledo y las Cortes de Cádiz le nombraron regente del reino, participando en la Constitución de 1.812.
En 1833 Cadalso se integró en la provincia de Madrid, pasando su anejo Navahondilla, a la provincia de
Ôvila.
Lugares de interés en Cadalso de los vidrios
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: Se comenzo a construir en el año 1498, y esta edificada en
piedra como consecuencia del desmantelamineto de fortalezas de los RR.CC
Es un templo de grandes dimensiones, con cinco capillas laterales, sacristÃ−a y pila bautismal. La bóveda de
la sacristÃ−a es de estilo herreriano con cuadros de piedra en el artesonado.
Casa de los salvajes: De estilo renacentista, se le conoce también con el nombre de Casón de los
Austrias. Tiene dinteles blasonados y el escudo heráldico que se sostiene encima de su chimenea remite a
uno de los linajes del medievo.
Fuente de los Ôlamos: De origen musulmán, esta situada frente al palacio, es un antiguo manantial en
forma de pozo con un encasetonado de piedra estilo ojival.
Palacio de Villena: Fue construido en el siglo XV, se destianaba a residencia de recreo de su dueño Don
Alvaro de Luna. Esta hecho de sillares de piedra, su planta es rectangular y presenta dos fachadas. Tiene en su
interior un jardÃ−n de estilo español del siglo XVI que cuanta con un gran estanque.
• Brunete
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Los orÃ−genes del pueblo, aun hoy, siguen siendo fruto de controversia y discusión. Muchos siglos han
pasado y los legajos o testimonios que podrÃ−an alumbrarnos en este dilema se han perdido. Pero hay, eso
sÃ−, una historia oficial y será esta la que, por el momento y mientras no se demuestre lo contrario,
contaremos.
El Nacimiento. Brunete aparece en las crónicas de la época como un modesto, aunque próspero, villorrio.
Los vecinos, ya desde entonces veneran con gran devoción al Santo Cristo del Patrocinio, al que aún hoy
pasean a mediados de septiembre.
Cuentan que en su fundación era puro abolengo castellano, aunque bien es cierto que en tiempos donde la
Santa Inquisición practicaba con gran severidad la limpieza de sangre, todos los pueblos castellanos se
enorgullecÃ−an por ser cristianos viejos, aunque tal extremo no estuviese del todo claro y hacÃ−an votos de
no tener entre sus antepasados a hebreos o mahometanos.
Según ese relato, la villa, como muchas de las vecinas, serÃ−a fundada por nómadas segovianos, optando
por un magnÃ−fico emplazamiento en una extensión conocida como las Brunetas. AllÃ− comenzarán a
prosperar, trabajando los productos de la cabaña merina española, en concreto ciertos paños oscuros
denominados brunetas.
Los Sarracenos. Pero llegaron los musulmanes y en su rápido avance conquistaron la penÃ−nsula hasta la
cornisa Cantábrica. Los territorios que hoy forman parte del término municipal de Brunete no fueron la
excepción, pasando a manos de un sarraceno llamado "El Morillo" y que tenÃ−a su residencia en el castillo
de Villafranca. Toda la zona suroeste de Madrid se tutelaba entonces, sin demasiados problemas, por las leyes
musulmanas. HabÃ−a pocas tropas musulmanas garantizando ese dominio, y sus caudillos solÃ−an ser
tolerantes con el resto de confesiones.
La Reconquista. Poco después el territorio fue reconquistado por las soldadescas cristianas. En 1452 se da
lugar un hecho que pone bien de relieve el carácter de los antiguos brunetenses. Por entonces la comunidad,
formada por 56 vecinos, andaba algo revuelta por un asunto de tierras. Un dÃ−a, la campana de San Antón
repica llamando a todos a concejo. En el atrio de la iglesia acordarán pedirle a Enrique IV, heredero de la
corona, hermanastro de Isabel la Católica y entonces PrÃ−ncipe de Asturias, la posesión de la Dehesa
Boyal. Una zona de tierras fértiles e imprescindibles para acrecentar la agricultura del municipio y que
aún hoy resulta un placer pasear.
A mediados y finales del siglo XV la zona quedó bajo el gobierno de las cortes de Castilla y Los Reyes
Católicos, que cedieron el pueblo a los condes de Chichón, Don Andrés Fernández de Córdoba y
Doña Beatriz de Boadilla, como compensación a su apoyo en la reconquista de los últimos reinos infieles.
Los condes se hacen con una gran marca, en lo que hoy es el sur de la Comunidad de Madrid, y con 1.500
vasallos. Aquella "donación" muy discutida por los vecinos que querÃ−an pertenecer a los ricos sexmos de
Segovia, dará lugar a una pugna que durará más de 100 años y que finalmente favorecerá a los dos
próceres de Chichón.
Los condes serán dueños y señores del municipio hasta el siglo XVIII, cuando sus descendientes deciden
transmitir sus derechos al Marqués de Francavilla. Si bien el pueblo conservará la picota de Chichón
hasta 1869. Los telares y tenerÃ−as que habÃ−an caracterizado hasta entonces al pueblo, desaparecerán,
cediendo todo el protagonismo a la agricultura. Un paso que notarán, sobre todo, los bosques que rodeaban
la villa, ya que muchos de ellos desaparecen.
La "Laguna". Resulta curioso saber que en su dÃ−a, en el centro del pueblo, donde hoy encontramos el
Parque Luis MartÃ−n y la piscina, habÃ−a una laguna de cierta magnitud. Aunque parece probable que fuese
una gran charca de unos 300 o 400 pasos, más que un idÃ−lico estanque de aguas claras. Las lluvias que
caÃ−an sobre el pueblo y formaban torrente por sus calles iban a morir a este marjal, asentado sobre tierras
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poco permeables. Brunete siempre ha tenido un gran nivel freático, tanto que en zonas de la plaza y
aledaños han tenido que hacerse drenajes para evitar la humedad. Ese acuÃ−fero sumergido lo encontramos
a escasos 5 o 6 metros de profundidad, facilitando la construcción de pozos. Tal abundancia de agua se
hacÃ−a visible en esta balsa vecinal. Las aguas estancadas servirán de refresco para los ganados y para
algún que otro vecino acalorado. Desgraciadamente y en épocas de gran calor, la humedad traerá
mosquitos y estos, ya se sabe, son buenos compañeros de las enfermedades. Por lo tanto se hacen frecuentes
entre los naturales los tabardillos y los dolores de costado. Algunos vecinos aún hoy lo recuerdan, pero más
tarde aquel rincón acogió una escombrera que afeaba el lugar y que afortunadamente hace tiempo que
desapareció.
En tiempos, el abastecimiento de agua resultaba algo complicado, estando el mejor abastecimiento a casi un
kilómetro de distancia, y haciendo frecuentes las "peregrinaciones" de vecinos en su busca. El camino del
agua era el que hoy llamamos camino viejo a Boadilla, por el que, en pocos minutos, se llegaba al rÃ−o
Guadarrama y a sus entonces lÃ−mpidas aguas.
El Siglo XIX. En aquel tiempo toda España sufre la revolución encabezada por los generales para derrocar
a Isabel II. Son tiempos turbulentos en la capital de España que afectaran a Brunete, donde continúa el
talado de los bosques y del poco arbolado superviviente. Hoy en dÃ−a resulta difÃ−cil imaginarse que los
campos de Brunete estuvieron en su dÃ−a cubiertos por grandes bosques de encinas y algún que otro pinar.
Pero no serÃ−a esa la mayor catástrofe en el pueblo y por la que pasarÃ−a a la historia.
La batalla de Brunete. Tras capturar las provincias vascas el ejército nacional tomaba un respiro antes de
entrar en Santander. Esta situación convenció al ejército republicano, en especial al ala comunista, de
que habÃ−a que distraer la atención del enemigo. Brunete fue el lugar elegido para hacerlo y resulta harto
curioso, aunque desgraciado, puesto que nuestro pueblo no disfrutaba de gran importancia estratégica.
AllÃ− se habÃ−an reunido dos cuerpos de ejército republicano, con un total de 85.000 soldados, apoyados
por 40 carros blindados, 300 aviones, 130 tanques y más de 220 piezas de artillerÃ−a de campaña.
Por entonces Brunete estaba en el lado de los sublevados, contaba con una población de 1.556 habitantes y
una discreta importancia respecto a las comunicaciones y al cerco que los nacionales mantenÃ−an alrededor
de Madrid. La idea era romper ese asedio y quitar presión a la capital. Para ello se ideó un plan que el
general Matallana se encargarÃ−a de poner en marcha. Por entonces, en junio del 37, el frente estaba
establecido en una lÃ−nea que unÃ−a Navalagamella, Villanueva del Pardillo, las Rozas y Madrid, siendo la
parte norte territorio republicano y la sur, zona nacional.
El avance del ejército republicano cogió por sorpresa a los nacionales que defendÃ−an el lugar con muy
pocos efectivos. Los restos de la División 71, formada en su mayorÃ−a por falangistas y 1.000
marroquÃ−es, se encargarÃ−an de esa inútil defensa. El 6 de julio se coordinó el ataque de la aviación y
la artillerÃ−a y a las pocas horas Brunete estaba rodeado. La alarma corrió entre las filas de los nacionales,
aquella era una zona que no se podÃ−a perder. El interés de Brunete, más que estratégico, era
polÃ−tico y, según decÃ−an los mandos, el ejército Nacional no podÃ−a permitirse una derrota justo
allÃ−. Por eso, no tardaron en disponer la marcha de varias divisiones desde el norte, artillerÃ−a pesada y la
Legión Cóndor, formada por pilotos alemanes, y tristemente célebre por el posterior bombardeo de
Guernika. Mientras, en Quijorna, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villafranca pequeñas
guarniciones nacionales resistÃ−an el asedio de los republicanos. Al dÃ−a siguiente el primero caerÃ−a
frente a un batallón británico y en pocos dÃ−as le seguirÃ−an el resto de municipios.
En la zona se concentraron enormes efectivos de uno y otro bando. La contienda continuó sin descanso y de
forma sangrienta, luchando a campo abierto, con ofensivas constantes de tanques e infanterÃ−a. Los campos
y las casas del pueblo no tardaron en llenarse de fuego, con grandes columnas de humo que podÃ−an verse
desde la sierra. Además los soldados sufrÃ−an grandes penurias en el abastecimiento de agua pese a estar a
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pocos kilómetros del Guadarrama. En los cielos el combate era igualmente encarnizado. Los aparatos de la
Legión Cóndor (los Messerschmitt, Heinkel 111 y Savoia 79) al mando del Wolfram von Richtofen, se
enfrentaban en inferioridad numérica a los chatos rusos, aunque la pericia de sus pilotos y la capacidad
técnica de la industria alemana pronto los situó como señores del aire en toda España. Sus
Messerschmitt, con una velocidad de casi 600 kilómetros por hora y capaces de cargar 500 kilos de bombas,
fueron determinantes.
El 13 de julio y tras 7 dÃ−as de cruel batalla concluÃ−a la ofensiva del ejército republicano, que se
aprestaba a defender las posiciones conquistadas, unos 12 kilómetros al sur de Brunete, por la carretera de
Navalcarnero. Pese a los refuerzos, el ejército nacional que defendÃ−a Brunete habÃ−a sufrido una gran
derrota y el cerco a Madrid se habÃ−a distendido ligeramente. Se cavaron trincheras, se curaron heridas y se
enterró a los caÃ−dos. Aquellos dÃ−as surgieron buena parte de los fortines que podemos ver en el pueblo.
Un total de 14 bunkers, los del norte del pueblo, mejor conservados y más resistentes son del bando nacional
y los del sur, republicano.
Los especialistas, aun hoy en dÃ−a, no se explican como el ejército Republicano detuvo el avance, cuando
tenÃ−a los medios para haber conquistado mucho más terreno.
Mientras, el ejército nacional reunÃ−a efectivos para la conquista del pueblo y su comarca. El 18 de julio
divisiones al mando de los generales Sáenz de Buruaga, Asensio y Barrón atacaban Brunete desde el sur.
En los cielos la Legión Cóndor se mostraba invencible, habiendo derribado cerca de 21 aparatos
republicanos, en su mayorÃ−a pilotados por aviadores soviéticos. La batalla se prolongó hasta el 22 de
julio, con temperaturas asfixiantes y los conocidos problemas de abastecimiento de agua. Barrón, que
atacaba por el centro entró en el pueblo tras romper las lÃ−neas republicanas. Los campos que rodean el
pueblo ardÃ−an y se ocultaban tras el humo. Por todos lados habÃ−a muertos, trincheras, tanques calcinandos
o movimientos de pequeñas tropas que atacaban y se replegaban.
La contienda se trasladó a las calles o a lo que quedaba de ellas, haciendo que el avance fuese aún más
lento. Con el pueblo ya perdido la división de LÃ−ster se atrincheró en el cementerio y resistió tres dÃ−as
más. Pero la lucha era desesperada y poco habÃ−a que hacer.
Brunete habÃ−a sido reconquistado, no asÃ− las localidades vecinas de Quijorna, Villanueva de la Cañada
y Villanueva del Pardillo, que permanecerÃ−an en manos republicanas algún tiempo.
La batalla se zanjó con un balance espeluznante. Del lado republicano se contaban 20.000 muertos y cerca de
100 aviones derribados. Del lado nacional 17.000 caÃ−dos y 23 aviones. Los primeros, además de llevarse
la peor parte, perdieron gran cantidad de material que más tarde echarÃ−an de menos en la defensa de
Madrid. Las Brigadas Internacionales que habÃ−an participado estaban exhaustas y el golpe en el ánimo de
los republicanos serÃ−a mortal.
El batallón Lincoln (formado por norteamericanos de raza negra) casi desapareció en el corazón de
Brunete, el batallón británico quedó reducido a 80 hombres, que en palabras de sus mandos "se mostraban
indecisos a la hora de ir al frente". Una brigada polaca se amotinó, negándose en plena batalla a volver al
frente. Por el otro bando un batallón de marroquÃ−es fue hecho prisionero y fusilado al completo. Hubo
algunas deserciones importantes y se reconoció el enorme papel que habÃ−an jugado los tanques en la
conquista de Brunete y en los campos que rodean el municipio.
Es una lástima que esta tierra, pasados 65 años, sea recordada en toda España por los 40.000 caÃ−dos en
esa cruel batalla. Casi todo el pueblo fue destruido por la artillerÃ−a y la aviación de uno u otro bando. Hoy
en dÃ−a quedan varios testigos vivos de aquellos tristes dÃ−as y varios fortines que advierten de un terrible
pasado, para que nunca vuelva a ocurrir.
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La Reconstrucción tras numerosos bombardeos, incendios y pillajes el pueblo queda destrozado. Su
restauración correrá a cargo de Regiones Devastadas, una institución del régimen que dará un aire
similar a todos los lugares reconstruidos. Sus señas de identidad, que son las del estado, vienen a rememorar
el conocido estilo herreriano, tan acreditado en Madrid y que podemos disfrutar en el Escorial o en el Palacio
Real de Aranjuez. Se caracteriza por la pureza de las lÃ−neas, con una cierta elegancia matemática y con
pocos ornamentos. Vemos capiteles de pizarra y decoración geométrica formada por pirámides y esferas
o bolas. Es, sin duda, un estilo clásico, poco espectacular pero limpio y elegante.
La mayorÃ−a del pueblo habÃ−a quedado arrasada con lo que las obras tomaron todas las calles y solares del
pueblo. Aún asÃ−, fueron la Plaza Mayor y la Iglesia los lugares de mayor trabajo. La primera se habÃ−a
perdido casi en su totalidad en los bombardeos, quedando un gran solar compartido entre la nueva plaza y la
lÃ−nea de la carretera que rodea el pueblo en dirección a Villanueva de la Cañada.
En la Plaza observaremos con facilidad esas lÃ−neas maestras que conforman el llamado estilo herreriano. En
el centro quedará la fuente, que tantas aguadillas y bromas ha presenciado a lo largo de los años. En ella,
una gran bola de piedra sustenta unos brazos de hierro sobre los que se asientan cuatro faroles. La plaza se
asentaba en un terreno irregular, lo que obligó a poner varias alturas, salvadas con numerosos escalones.
Unas obras y un aspecto que hoy en dÃ−a le confieren cierta agilidad, originalidad y gracia. El suelo se parte
simétrico con una inmensa cruz, en cuyo centro nace la fuente.
Junto a la Plaza, y formando un bello conjunto, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Una larga escalinata la une a la Plaza Mayor. El aspecto que vemos hoy en dÃ−a tiene poco que ver con el
que formó parte del perfil brunetense en varios siglos. Pocos legajos hay que nos hablen de ella, y la
mayorÃ−a de ellos están fuera de nuestro municipio. Pero sÃ− sabemos que fue edificada en el siglo XVI y
restaurada en 1772 tal y como podemos leer en una de sus portadas. Su apariencia se mantendrá hasta 1836,
cuando un terrible incendio la devaste. 14 años más tarde empieza su laboriosa reconstrucción,
concluyendo en 8 años. La recolecta de fondos para estas obras será larga y complicada, necesitando
finalmente el apoyo de los fondos públicos. En el siglo XIX también se derrumbará la torre que le da
prestancia y que podÃ−a contemplarse desde las localidades cercanas. En la torre, anterior a la restauración,
puede verse que poco o nada tiene que ver con la que podemos contemplar hoy en dÃ−a, puesto que su tejado
circular ha sido sustituido por un techo de pizarra muy al gusto escurialense.
Era conocida entre los vecinos la frialdad que se sufrÃ−a entre sus muros, siendo frecuentes las corrientes de
aire y haciendo de la oración un tormento y una penitencia mayor de la debida. Para evitar esa molestia quiso
en su dÃ−a construirse una cancela.
Las tallas que decoran su interior tienen escasa importancia y es que el verdadero patrimonio del templo fue
destruido en la Guerra Civil. Pero eso sÃ−, podemos disfrutar de algunos trabajos correctos, entre los que
destacan un altar mayor dedicado a Nuestra Señora de la Asunción, encuadrado entre varias columnas. En
la parte superior veremos un dosel con una imagen del Cristo crucificado y en lo alto una paloma que
representa el EspÃ−ritu Santo. También encontraremos unos sagrados corazones, con las cabezas de los
apóstoles Pedro y Santiago, este último como recuerdo del fin de la batalla de Brunete, que se dio en el
dÃ−a de Santiago y que tantos sinsabores trajo a la localidad.
Paseando por entre sus naves observamos también un altar dedicado al Cristo del Patrocinio, patrón del
pueblo desde el siglo XVIII. Pero la imagen es posterior a la batalla y tan solo se guarda un brazo de la
anterior. La parroquia se engalana los dÃ−as 14 de septiembre, en honor al Cristo del Patrocinio, y el 20 de
Enero haciendo lo propio con San Sebastián.
El Hospital de Viandantes con tÃ−tulo de La Caridad situado en la villa de Brunete desarrolló su actividad
asistencial durante los siglos XVII y XVIII en la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
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Este hospital tenÃ−a como objetivo principal la atención a los pobres viandantes que pasaban por la villa en
su camino hacia otros lugares de España (no hay que olvidar que Brunete estaba situado en un cruce de
cañadas). Además de esta función de albergue, el hospital curaba a los caminantes heridos y trasladaba a
los más enfermos a localidades cercanas como Sevilla la Nueva y Boadilla del Monte ya que la dimensión
y los medios materiales del hospital eran muy reducidos. El hospital también repartÃ−a limosnas entre los
pobres viandantes.
Por lo que respecta al fundador, no conocemos su nombre, a diferencia del otro hospital de la villa fundado
por el Licenciado Alonso González para la curación de pobres naturales de Brunete.
Pero, aunque desconozcamos al fundador, si conocemos a la que fue la gran benefactora del mismo, Isabel de
Robledo. Fundó una memoria consistente en dotes de casamiento para sus parientas. En el caso de no haber
candidatas el dinero de las dotes iba a parar al hospital para su financiación. Además, el hospital se
financiaba por medio de los intereses de los censos (créditos hipotecarios) fundados a favor del hospital.
En cuanto a la organización, el hospital contaba con dos tipos de cargos: los patronos (los dos alcaldes de la
villa) y el mayordomo, administrador del hospital, elegido por los patronos entre los vecinos de Brunete y
encargado también de la atención y traslado de los pobres caminantes.
Como conclusión, decir que la historia de este hospital no debe considerarse como algo aislado. Necesita
incluirse dentro del campo de la asistencia social durante la Edad Moderna en España. Esta asistencia social
a los pobres y marginados estuvo en su mayor parte en manos de la Iglesia. A través de ella, algunos
particulares, como es el caso de Isabel de Robledo, cedieron a su muerte parte de sus rentas para que éstas
se empleasen en el servicio a los más desatendidos y al mismo tiempo creasen la imagen de grandes
benefactores, imagen que repercutirÃ−a, sin ninguna duda, en su gloria póstuma
La cofradÃ−a de Ntra. Sra. del Rosario estaba situada en la parroquia de la Asunción de Brunete y tuvo
vigencia desde finales del siglo XVI hasta el XVIII. Esta cofradÃ−a, además de la dedicación a la vida
parroquial manifestada en el ejercicio de la caridad, el culto y la expresión de fe, cumplÃ−a otro papel
importante referido a la organización de las fiestas dedicadas a la Virgen de la Asunción (advocación de la
parroquia) el 16 de agosto, San Roque (17 de agosto) y como no, a la Virgen del Rosario (7 octubre).
La hermandad no dudaba en celebrar por todo lo alto esas fechas, salvo en los momentos más crÃ−ticos en
el aspecto económico.
Los actos programados para esas fechas pueden dividirse en religiosos y profanos. Los religiosos se
fundamentaban en la liturgia eucarÃ−stica, sermones de los predicadores venidos para tal fin y las
procesiones en las que los cofrades portaban luminarias.
Por lo que respecta a los actos profanos, encontramos una gran variedad. PodrÃ−amos comenzar por las
danzas para las cuales se traÃ−an a la villa danzantes y músicos (tamborilero y trompeta). Otro de los
recursos utilizados en estas fiestas fueron las representaciones de comedias en las cuáles actuaban
comediantes venidos de otras localidades. Los toros, al igual que en nuestros dÃ−as, formaban parte
importante de estas celebraciones. Sirva como ejemplo que en 1654 se trajeron tres toros de la vacada del
Duque de Béjar que costaron a la cofradÃ−a 3.000 reales.
Junto a la danza, el teatro y los toros, los fuegos artificiales y los conciertos de campanas cerraban la oferta
festiva de la cofradÃ−a.
Como se puede comprobar en estas lÃ−neas, poco han cambiado los recursos festivos aunque sÃ−
evidentemente, los recursos económicos con los que se cuenta en la actualidad.
Todos estos gastos corrÃ−an a cargo de las arcas de la cofradÃ−a del Rosario como asÃ− demuestran los
registros de cuentas de sus libros.
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En cuanto a la organización interna se puede decir que varió constantemente tanto en los cargos como en el
número de las personas que los desempeñaron. De forma esquemática se puede hablar de diferentes
oficiales como son los alcaldes ordinarios de la villa, el alcalde de la cofradÃ−a y el prioste ( velaban por que
los mayordomos cumplieran con sus obligaciones y elegÃ−an los cargos), los mayordomos (encargados de la
contabilidad de la cofradÃ−a, organizar y celebrar las fiestas, recoger limosnas…), el mullidor (convocaba a
los miembros de la cofradÃ−a) el escribano (daba fe pública de los asuntos relativos a la hermandad), la
mayordoma ( tenÃ−a a su cargo la limpieza y cuidado de la imagen y el altar de la Virgen del Rosario) y
algún otro cargo menor y de breve existencia.
Para hacer frente a los numerosos gastos que esta cofradÃ−a tenÃ−a, las partidas de ingresos provenÃ−an de
limosnas que recibÃ−a la hermandad en dinero o en especie (pollos, corderos, pichones, melones…) asÃ−
como de las donaciones de los difuntos. Otra fuente de ingresos la constituÃ−an las rentas obtenidas de las
tierras que la cofradÃ−a poseÃ−a y arrendaba.
Sirva esta sÃ−ntesis como una visión muy general de una de las muchas cofradÃ−as que poblaron la
geografÃ−a española desde la Edad Media, y que contribuyeron a aglutinar a la población en torno a
diversas advocaciones con el objetivo de servir a la comunidad parroquial de las distintas villas tanto en el
cuidado de sus almas como en la provisión de las diversiones propias de aquel siglo
• Navas del rey
La fuente histórica más antigua que cita a Navas del Rey es el Libro de MonterÃ−a de Alfonso XI rey de
Castilla y León. En él se mencionan los terrenos de Navas como lugar de cacerÃ−a dentro de la Dehesa
Real.
Junto al cementerio actual se levantan las ruinas de un antiguo pabellón de caza o fortaleza que usaba el rey
Enrique IV. Este torreón, de posible construcción árabe existÃ−a ya en el siglo XII por lo que en estas
fechas el lugar ya estaba ocupado.
El municipio pudo surgir como un apoyo a la repoblación de la zona o como protección de algún
señorÃ−o. El lugar está habitado pero todavÃ−a es pronto para hablar de núcleo urbano ya que éste no
se formó hasta finales del siglo XVIII.
Originariamente el nombre de este municipio era Dehesa de las Navas del Rey. Posiblemente el nombre se
debe a los cobertizos o tenadas para guardar el ganado de pasto propiedad del monarca.
En 1.306 su territorio fue donado por Don Sancho Manuel, Infante de Castilla, al monasterio cisterciense de
Valdeiglesias en la persona del Abad MartÃ−n I y durante esta época se pobló de cabañas ganaderas, lo
que acabó desembocando en un pleito con la Villa de San MartÃ−n de Valdeiglesias. Dada su baja densidad
de caserÃ−os acabó conociéndose al municipio como Las Casas.
En 1.434 Don Ôlvaro de Luna, Condestable de Castilla, compró el término de San MartÃ−n al convento
de Santa MarÃ−a la Real. Como resultado, la Dehesa de las Navas del Rey pasó a depender jurÃ−dica y
administrativamente de San MartÃ−n de Valdeiglesias, aunque eclesiásticamente siguió dependiendo del
convento que habÃ−a vendido sus terrenos.
También en este siglo hubo un acontecimiento que impulsó el desarrollo económico y social de Navas
del Rey, la construcción del puente de San Juan sobre el rÃ−o Alberche, entre los años 1.459 y 1.460. La
vida social y económica de Navas, al igual que las demás poblaciones de los alrededores, ha estado
Ã−ntimamente ligada al rÃ−o Alberche.
Después de la muerte de Don Ôlvaro de Luna, ajusticiado en Valladolid, la propiedad del territorio de
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Navas pasa por distintas manos hasta acabar siendo propiedad de la Corona de Castilla, de la Reina Isabel la
Católica quien lo tiene bajo su jurisdicción y mandó derribar la fortaleza que allÃ− existÃ−a.
Durante el siglo XVI en Navas habÃ−a pocos habitantes pero parece que los suficientes pues en 1.555 se
designa por parte del monasterio una casa para que en ella los monjes recojan las rentas que en forma de
diezmos (parte de los frutos, regularmente la décima, que pagaban los fieles a la iglesia) todos los años
recibÃ−an.
Al no contar con un número de habitantes suficientemente elevado, los vecinos de Navas del Rey tuvieron
que esperar al siglo XVIII para que les concedieran cura propio y vicarÃ−a perpetua. Las peticiones oficiales
no se iniciaron hasta el año 1.770 cuando solicitaron parroquia y cementerio propios al arzobispado de
Toledo.
El convento de Valdeiglesias, que percibÃ−a sus diezmos, se opuso a la independencia eclesiástica de Navas
aunque el 16 de junio de 1.774 se concedió al municipio estas peticiones. Algunos años más tarde, en
1789, el capellán de la parroquia de Navas haciéndose eco de las peticiones de sus vecinos escribÃ−a de
nuevo al arzobispo de Toledo para pedir la separación jurisdiccional de San MartÃ−n de Valdeiglesias y su
posterior incorporación a la Corona.
La respuesta a esta petición llegó de la mano de Fernando VII que otorgó el tÃ−tulo de Villa a este
municipio el 22 de abril de 1.819 con el nombre de Navas del Rey.
• Navalcarnero
La ciudad de Segovia, desde 1480, en que los Reyes Católicos le enajenaron todo el Sexmo de Valdemoro
(Chinchón, Valdelaguna, Villaconejos, Bayona, Ciempozuelos, San MartÃ−n de la Vega, Seseña,...) y
parte del Sexmo de Casarrubios (Odón, Sacedón, Brunete, Quijorna, Cienvallejos, Tiracentenos, Zarzuela,
La Cabeza, la Veguilla, Serranillos, Moraleja Mayor, Moraleja de Enmedio...), para hacer merced de todo ello
a los marqueses de Moya, venÃ−a realizando todo tipo de acciones ante la Corona para recuperar todo lo que
se le habÃ−a substraÃ−do. Pasaban los años y nada conseguÃ−a. Entre tanto, los baldÃ−os de la ciudad,
que se extendÃ−an desde Brunete hasta Casarrubios, iban siendo ocupados por los vasallos de los marqueses
de Moya y por los del comendador don Gonzalo Chacón, señor de Casarrubios, Arroyomolinos, El
Ôlamo, Villamanta y Valmojado. Por ello, a finales de 1.499, a fin de poner remedio a tales ocupaciones y
para mantener la jurisdicción en la zona, decidió fundar una nueva población, a la que iba a denominar
NAVALCARNERO, exactamente en medio de los terrenos y las poblaciones en conflicto.
Los seis vecinos de Perales, que labraban por estos contornos, iban a ser la semilla con la que la ciudad
acometerÃ−a la empresa de fundar el nuevo pueblo. Durante el verano de 1499 Segovia irá preparando la
fundación para darle forma de legalidad e implicar en ello a la Corona. Calladamente, el 19 de septiembre de
1.499, consiguió hábilmente una provisión real de la Corona en la que se ordenaba a la ciudad fuese a
Navalcarnero para poner alcaldes y alguacil, es decir para constituir el primer Ayuntamiento.
Lugares de interés en Navalcarnero:
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: Iglesia de planta basilical que data de principios del siglo
XVI, cuya decoración interior corresponde a pleno barroco de los siglos XVII y XVIII, en la mayorÃ−a de
los retablos y pinturas.
Este monumento renacentista ha sufrido muchas transformaciones, en la actualidad tiene su entrada por el
lateral sur, y desde ella se contempla su amplitud, su interior es de tres naves separadas por arcos de medio
punto levantados sobre pilares de tradición gótica y cubiertas variadas, coro, casquete esférico en el
ábside y cúpula elÃ−ptica sobre cuatro arcos torales en el crucero.
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Esta configurada, básicamente, por 3 épocas de construcción:
1ª. Etapa: a esta época pertenecen las 3 naves.
2ª. Etapa: a lo largo del siglo XVII, que da origen al actual ábside y transepto.
3ª. Etapa: a finales del siglo XVIII, que corrige la sección de las naves, dotándolas de techos planos,
excepto su nave central
Monumento a los encierros: Escultura de granito y bronce realizada por el escultor D. Feliciano Hernández
y sufragada por las aportaciones de empresas, comercios y vecinos de Navalcarnero.
Muy tradicionales y antiguos son nuestros encierros. Ya el 7 de octubre de 1.649 y con motivo de las
velaciones del Rey D. Felipe IV con su sobrina la Archiduquesa Dª Mariana de Austria, se trajeron 16 toros
para festejar el evento. A partir de 1.650, se consiguió permiso real para celebrar una corrida anual de toros
el dÃ−a 9 de septiembre, privilegio concedido poquÃ−simas veces
Iglesia de Covadonga: Construida en 1.942. Es el centro del barrio del mismo nombre, creado, con motivo de
la desaparecida Fábrica de Jabón. En 1.970 se volvió a reanudar el culto en dicha Iglesia
• Boadilla del Monte
El vocablo Boadilla deriva de Bobadilla, diminutivo de Bobada, "lugar de pasto o paso de bueyes" (del latÃ−n
bos bovis, buey). Durante la Edad Media fue un nombre de uso tan común, que aún hoy en dÃ−a
numerosos lugares y municipios de la geografÃ−a española lo conservan: Boadilla de Salamanca, de
Rioseco, del Camino, del Monte, etc. Bobadilla de la Rioja, del Campo, de Alcaudete, de Antequera, de
Granada, de Logroño, etc. Evidentemente con un nombre tan genérico, se necesita otro vocablo mediante
el cual poder diferenciar unos lugares geográficos de otros y por razones más que evidentes, nuestro
municipio adquirió la terminación del Monte.
Las primera referencias históricas sobre Boadilla del Monte se encuentran en los diplomas del 28 de julio y
del 12 de diciembre de 1208, mediante los cuales Alfonso VIII trazaba la divisoria entre las comunidades de
Segovia y Madrid. En estos primeros documentos se utilizan las palabras Bobadiella y Bobadella, en otros
posteriores se utilizan Bobadilla y Bovadilla y ya en la edad moderna nuestro municipio pasa a denominarse
Boadilla del Monte.
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